Кладка дома – Кирпичная кладка своими руками: виды, фото и видео

Подготовка к строительству

Начать нужно с того, что любому человеку, желающему построить свой дом, следует для начала получить на то разрешение. Просто так начать возводить строение на участке можно, но законным это являться не будет.

Пакет документов невелик. Среди основных документов к вашему заявлению нужно будет приложить чертежи. Лучше сделать это до того, как вы начнете строительство. Тогда вы сможете избежать лишних проблем.

Необходимо заранее выбрать место для будущего сооружения, распланировать все и закупить материалы. Выбрать их, как и тип фундамента необходимо уже на этом этапе. Вы только упростите работу, если позаботитесь обо всем до ее начала.

Стоит также подумать и о том, что из всего спектра планируемых действий стоит поручить специалистам этой области. Грамотно оцените свои возможности.

Работу по строительству можно поделить на несколько частей. Разберемся с каждой по порядку.

Выбор материалов для будущего строительства

Никакая стройка не обойдется без необходимых материалов. Вам нужно будет достаточно много инструментов. Не обойтись здесь без строительного уровня, молотка и строительного шнура. А также без болгарки, бетономешалки, уровня, кельмы и отвеса.

Список материалов тоже значителен. Обзавестись всеми необходимыми вещами нужно будет в специализированном магазине.

Кирпич

Видов кирпичей множество. Необходимо будет остановить свой выбор на чем-то одном. Самый распространенный выбор – это глиняный и силикатный.  Можно класть какой-то один вариант, а можно и тот, и другой совмещать, комбинируя.

Следует на этом этапе помнить и о фундаменте. Кирпичи – довольно тяжелый материал. Для облегчения можно взять так называемый кирпич с ячейками. Он весит поменьше обычного.

Использованные ранее кирпичи брать не рекомендуется.

Планирование

Это самый главный этап. Соорудить что-то, заранее не распланировав, невозможно. Рассмотрите варианты, посмотрите фото домов из кирпича, приценитесь. Здесь в первую очередь важна цель, с которой вы собираетесь возвести здание.

Это может быть маленький домик, нужный вам лишь летом, и тогда нет необходимости класть его в один кирпич, возможно обойтись и в полкирпича. А может, это будет дом, в котором будут проживать на постоянной основе. И тогда уже потребуется кладка в полтора.

Фундамент будет заметно упрощен в случае, если строение будет состоять из одного этажа. Гипсокартон можно тогда использовать для простенок здания и обойтись без какого-либо укрепления. Но кирпич, как уже сказано было ранее, материал тяжелый и плотный. Фундамент для такой постройки должен быть очень прочным.

Самым верным решением здесь будет являться ленточный тип фундамента. Сам по себе он будет повторять каждую линию возведения стены и перегородку. Заливают его как раз под них. Дом благодаря этому будет довольно-таки устойчив, он будет давить на всю площадь грунта.

Разметка

Проводите ее прямо на земле, используя те же колышки. Реальный размер поможет вам в дальнейшем. По этим же колышкам можно будет натянуть крепкую нить, чтобы видеть, на что предстоит ориентироваться.

Это поможет, когда вы будете вырывать траншею, необходимую непосредственно для фундамента. Лучше проверить, чтобы веревка располагалась точно горизонтально. Для этого воспользуйтесь уровнем.

После собственно разметки остается только выкопать нужного размера траншею. В одиночку с этим не справиться. Позовите людей, которые могут вам помочь, потому что глубина траншеи может быть почти два метра.

Подготовка к заливке фундамента

Минимальное расстояние от уровня земли до фундамента примерно 10-15 см. В куда более суровых условиях (в местах с холодной зимой) оно возрастает до 40-50 см. Чтобы устроить фундамент таким образом, нужно сделать опалубку. Устанавливается она по краям вырытой траншеи и сооружается из любых струганных досок или той же фанеры.

Высота опалубки должна быть доведена до уровня веревки, которую использовали заведомо для разметки. Подпорки устанавливаются в соответствии с высотой опалубки. Чем выше, тем нужно установить их больше и ближе друг к другу, иначе все старания насмарку: бетон попросту раздавит все это сооружение.

Опалубка должна быть прочной, не должна содержать дыры и просветы.

Подушка под фундамент ленточного типа

Второй этап – сооружение подушки. Мелкая щебенка или любой другой подходящий материал насыпается в траншею. В глубину – не более пяти сантиметров.

Необходимо будет все это утрамбовать. Это можно сделать либо с помощью специальных приспособлений типа трамбовочного катка. Либо сооружением, сделанным самим: бруском с прикрепленными ручками для удобства. Подушка должна обеспечить устойчивость зданию и уменьшить его усадку.

Каркас

Теперь дело доходит до каркаса. Его нужно будет уложить по всему фундаменту. Материалы для него нужно будет подготовить и подсчитать заранее, для каждого отдельного сооружения понадобится разное количество той же арматуры. Большую роль в этом вопросе сыграет грунт. Не на последнем месте будет и количество этажей в будущем здании.

Заливка фундамента

Лучший вариант в этом вопросе – монолитный фундамент. В уже сделанную траншею нужно будет залить бетонный раствор. Его необходимо замешать заранее. Такой фундамент без нареканий выдержит большую нагрузку. Правда, если грунт мягок, лучше воспользоваться другим вариантом. Тогда нужно будет подумать о свайном основании.

Заливка делается определенным образом: сразу и горизонтальными полосами. Если делать все по частям или отдельно, скорее всего места соединений начнут трескаться. Заливать нужно именно по этой причине достаточно быстро. В этом вопросе вам, скорее всего, снова же потребуется помощь близкого вам человека. В одиночку сделать это сложно.

Для фундамента будет необходимо большое количество бетона. При большой глубине (60 см и более) нужно будет воспользоваться бутовыми камнями. Их накидывают на слой и продолжают покрывать новым.

После завершения процесса нужно быть выгнать воздух из бетона, тем самым уплотнив его. Лучше воспользоваться специальным прибором — глубинным вибратором. Или же какой-нибудь палкой большого диаметра, двигаясь вниз и вверх.

Как только бетон уплотнен, необходимо пройтись мастерком по нему, выравнивая всю поверхность.

Кладка кирпича

Возводить стены нужно начинать только спустя месяц после закладки фундамента здания.  Здесь нужно начать с раствора. Он может быть цементно-известняковым, а может цементным или известняковым. Необходимые пропорции лучше уточнить. Они должны быть указаны на коробке или инструкции к применению. Раствор просто необходим для прочной и надежной кладки.

После замешивания раствора можно приступать к возведению непосредственно стен. Начать необходимо с углов. И для начала проявите максимум внимания к работе: от первых действий зависит работа в дальнейшем.

Будьте терпеливыми. Главное, максимально приблизить кладку к идеалу, сделать все верно. Человеку, не имеющему опыта, будет трудно это сделать. Работа потребует много усилий и времени.

Первые шаги начинаются с первого ряда. Для начала выкладывают кирпичи по углам. Воспользуйтесь уровнем и выравнивайте строго по нему. Чтобы выкладывать кирпичную стену ровно, нужно будет взять тонкую веревку, по которой и будет производиться кладка.

Постарайтесь натянуть ее достаточно хорошо, чтобы кладка была ровной, без нареканий. Первый ряд нужно будет уложить максимально аккуратно, подбивая мастерком и обращая внимание на веревку. После первого ряда ту нужно будет переместить, чтобы продолжить работу над следующим.

Не забывайте о том, что необходимы простенки. Качественная кладка может быть выполнена только при соблюдении всех рекомендаций. Проверяйте, как лежит каждый кирпич в ней.

Кровля

Кровлю лучше доверить профессионалам своего дела, потому что самим сделать эту работу трудновато. Все-таки гораздо важнее именно надежная крыша над головой.

Как итог, красивый кирпичный дом возвести вполне реально, хотя и сложно. Но ваша мечта только в ваших руках. И только вы можете воплотить ее в жизнь. Главное, начать.

Фото дома из кирпича

landshaftadvice.ru

пошаговая инструкция от начала и до конца

Дома, сделанные из кирпича, никогда не выходят из моды. Они считаются самыми прочными и привлекательными. Построив такой дом, можно не бояться, что он отслужит своё уже через 10 лет.

Может показаться, что со временем дом утратит эстетичность. Но это не так: наряду с долговечностью эксплуатационных характеристик стоит красота конструкции.

Перед началом строительства дома убедитесь, что вся документация собрана, бумаги находятся в хорошем состоянии не только снаружи, но и внутри. Также подготовьте план будущего строительства и проект дома. Прочитайте про типы материалов, способы кладки крыши, строение фундамента и выберете те, которые вы бы хотели использовать при строительстве.

Какой кирпич выбрать для возведения дома?

В первую очередь, нужно разобраться с видом кирпича. Для постройки жилого дома лучше использовать глиняный красный или силикатный кирпич. Иногда эти материалы используют самостоятельно, а иногда совмещают друг с другом. Для сохранения тепла профессионалы своими руками вкладывают утеплитель в элементы кладки или же просто используют ячеистый материал. Он помогает уменьшить давление на фундамент (весит намного меньше, чем классический вариант) и не выпускает теплый воздух.

Запомните: чтобы кладка получилась идеальной, покупайте кирпич без трещин и сколов, ровной формы и с целыми углами. Не стоит экономить на главном материале, поскольку именно от него зависит срок службы дома.

Кроме кирпича, вам понадобятся стандартные материалы для строительства:

• песок;
• известь и цемент;
• рубероид;
• материал для утепления.
• пластификатор;

Позаботьтесь о наличии всех инструментов. Понадобится молоток, уровень, болгарка, отвес, мастерок, нивелир, расшивка, строительный шнур.

Ещё одним важным материалом является раствор для укладки кирпича. Можно использовать на основе цемента или извести и их смеси. Основа любого раствора — песок. Для хорошего качества добавляйте речной песок. Следуйте инструкциям, указанным на упаковочной коробке. Как правило, там пишут оптимальное соотношение материалов. Самая прочная кладка получается из цементно-известковой смеси, но нужно постараться, чтобы сделать её аккуратной, ведь материал негибкий.

Если не хочется заниматься раствором самостоятельно, можно купить уже готовый, но это будет стоить дороже.

Какой фундамент нужен для кирпичного здания?

Естественно, все строительные материалы давят на фундамент, поэтому его прочность должна быть высокой. При строительстве жилых кирпичных домов специалисты кладут ленточный фундамент. Его материал — бетон, ленты из которого заглубляют в землю, делая упор на подушку из бетона. Конструкция этого типа фундамента чётко обрамляет основу несущих стен и позволяет распределить давление, оказываемое стенами, по всей площади строительства.

Ленточный фундамент бывает двух видов: монолитный или сборный. В первом случае покупают глыбы из бетона и закапывают их в землю. Второй способ подразумевает выкапывание ямок, в которые закладывают бетон. Рекомендуется отдать предпочтение монолитному варианту, так как он более надёжный и выдерживает даже самые тяжёлые нагрузки.

Чтобы построить фундамент, нужно выкопать яму по периметру всей конструкции и установить опалубку. Затем залить бетон в подготовленную траншею. Лучше делать это горизонтальными линиями, лежащими друг на друге. Так вы убережёте базу от образования трещин. Для подстраховки можно сделать армирующий пояс.

Высота основы дома подбирается, учитывая рельеф площадки, климатические условия местности и наличие подвалов в будущем доме. Но запомните: нижняя граница фундамента должна углубляться примерно на 300 мм от промерзающей части грунта.

Несмотря на то, что бетон затвердеет уже через неделю, возводить стены необходимо не раньше, чем через месяц. Пренебрежение этим правилом сулит проседание и разрушение стен. Учтите, что такой тип фундамента не предназначен для мягкой почвы, поэтому возводите свайную основу.

Как сделать гидроизоляцию для дома, построенного из кирпичей

Этот шаг очень важен, так как гидроизоляция сводит на нет разрушение стен, фундамента, проникновение влаги в кирпич.

Процедура не составит труда даже для новичков. Нужно тщательно приклеить или уложить рубероид или гидроизол на основание дома (фундамент). Должно быть не менее 2-3 слоёв. Лучше укладывать 4 слоя, чтобы создать дополнительную изоляционную защиту в месте образования сугробов.

Обязательно делайте гидроизоляцию только после полного высыхания бетона, а в конце строительных работ уберите её лишние части.

Как правильно укладываются кирпичные стены

Существует технология укладки кирпичных стен, которую необходимо соблюдать.

Фото-галерея:

Начинайте процедуру с углов, между которыми протяните строительный шнур, выравнивая выступающие кирпичи. Блоки в углах должны быть повернуты друг к другу. Постоянно проверяйте высоту уровнем и исправляйте неровности.

Кладка углов ведётся максимум в 10 кирпичей. Углы в процессе должны подниматься, а следующие ряды сдвигаться.

Раствор наносится на кирпичный блок, который укладывается на предыдущий, и по которому стучат строительным молотком.

Если будете покрывать стены штукатуркой, то оставьте швы снаружи незаполненными на 2 см. На соответствующем этапе пустые ямки заполнятся штукатуркой, что обеспечит её прочное сцепление со стеной.

Монтаж кровли в кирпичных строениях

Крыша возводится после окончания работ со стенами. Для её каркаса лучше использовать дерево (сосну или лиственницу). Для начала нужно установить мауэрлат из брусьев, который лучше закреплять ещё на этапе укладки кирпича. Помните, что от края крыши нужно отступать около 5 см.

Рекомендуем ознакомиться

Поэтапное строительство дома: пошаговая инструкция

Далее начинайте монтировать каркас. Прибивайте доски тремя гвоздями (20 сантиметровыми). Первый — через стропило, второй — тем же способом, что и с противоположный стороны, третий — перпендикулярно.

Сделайте сплошной обрешёт, оставляя место для вентиляций, чтобы кровля не повреждалась воздействием пара. Сделайте 2 канала по 50 мм. Далее гвоздями установите подкладку шириной 400 мм. Гвозди нужно прибывать на расстоянии 200 мм. Не забудьте о капельниках. Разместите их около карниза, чтобы влага не попадала в дом через крышу.

После окончания всех этих процедур переходите к укладке битумной черепицы (начинайте со средней части карниза), утеплению и подшивке крыши.

Изучите теоретический материал и только потом переходите к строительству. При серьёзном подходе превосходный результат гарантирован.

houseadvice.ru

фото, видео, виды и технология кладки стен из кирпича

Кирпичная кладка стен – один из самых древних способов кладки искусственных камней. Первые образцы обнаружили при раскопках на территории современного Белуджистана: в деревне Мергарх здания были выложены из камней, подобных современному кирпичу. Проведя анализ, оказалось, что простейшую технологию кладки стен из кирпича наши далекие предки использовали ещё при неолите, ведь не зря же эту эпоху назвали «новый камень».

Преимущества и минусы кирпичных стен

Главное преимущество кирпичных стен в том, что они обладают высокой прочностью. Кроме того, красный кирпич не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов. Стены из кирпича позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите перекрыть большой пролет между стенами. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. При кирпичной кладке стены дома обладают большой тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло.

Есть у кирпичных стен и минусы: если зимой дом долго не отапливался, прогревать его придется в течение нескольких суток. При сезонной эксплуатации здания уже через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны иметь большую толщину (в Подмосковье — 51 см). Следовательно, в доме с полезной площадью 50 м2 они займут 17 м2 — 1/3 площади, для дома площадью 200 м2 это соотношение будет 1/6.

Технология и толщина кладки облегченных кирпичных стен

Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича.

В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяет по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.

Стены возводят толщиной в 1/2, 1,1 1/2, 2,2 1/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм. Соответственно, толщина стены при кирпичной кладке составляет 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.

Кирпичная кладка стен бывает двух видов: двухрядная (цепная) и шестирядная (ложковая).

В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные — на 1/2 кирпича.

Как видно на фото, шестирядная кирпичная кладка стен предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым:

В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные же вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов. Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов.

В условиях среднего климатического региона кирпичная кладка наружных стен выполняется толщиной в 2 1/2 кирпича. Кладка из пустотелого кирпича позволяет уменьшить толщину на 1 /2 кирпича.

Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.

Стены толщиной в 2 кирпича, выложенные из пустотелого кирпича с 32 или 78 отверстиями при объемном весе 1800 кг/м3, имеют общее сопротивление теплопередаче удовлетворяющее требованиям среднего климатического района.

Боковые и верхние плоскости проемов — притолки, имеют четверти, т.е. выступы, закрывающие снаружи зазор между кладкой и оконной коробкой.

В настоящее время наиболее распространены сборные плитные или брусковые железобетонные перемычки. Перемычки по несущей способности подразделяют на 2 группы. К первой группе относятся несущие перемычки, воспринимающие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и от других элементов здания.

Сборные железобетонные не несущие перемычки маркируются: на брусковые — буквой Б, плитные буквами Бп.

Брусковые перемычки выпускают шириной 120 мм, высотой 65 мм при длине 1,2; 1,6; 2,0 м, и высотой 140 мм при длине 2,4; 2,6; 2,8; 3 м.

Не несущие плитные перемычки выпускают высотой 220, 300 мм и шириной 120 и 250 мм при длине от 1,4 до 3,2 м.

Не несущие перемычки закладывают в стены на опорах не менее, чем на 125 мм, а несущие — на 250 мм. При укладке брусковых перемычек один брусок у наружной поверхности стены укладывают на 75 мм ниже остальных для образования четверти. К последней примыкает коробка оконного блока.

Дымовые и вентиляционные каналы устраивают, как правило, при кирпичной кладкевнутренних стен, поскольку в каналах, размещенных в наружных стенах, зимой нарушается тяга из-за охлаждения их стенок. Если же без устройства каналов в наружных стенах невозможно обойтись, стену утолщают настолько, чтобы расстояние от внутренней поверхности канала до наружной поверхности стены было не менее минимальной толщины стены, отвечающей климатическим условиям.

Сечение дымовых каналов отопительных печей и кухонных очагов принимают размером в 1/2 х 1 кирпич. Дымовые каналы малых печей, например, ванных колонок, и вентиляционные каналы допускают сечением в 1/2 х 1/2 кирпича.

Венчающий карниз, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе — до 300 мм и не более х/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60—80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.

Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балочками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.

Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.

Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе — конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.

Стены с засыпкой состоят из двух стенок толщиной по 1/2 кирпича, пространство между которыми перекрывается через каждые 4 ряда двумя горизонтальными рядами сплошной кладки. Эти два ряда разделяют кладку по высоте на неглубокие полости, заполняемые шлаком по мере возведения стены. Засыпка при этом почти не дает осадки.

При кладке облегченных кирпичных стен прочность им придают сплошные горизонтальные ряды, но ухудшают ее теплотехнические качества, создавая участки с большой теплопроводностью. Стены с засыпками устраивают при высоте дома не более двух этажей.

Стены с заполнением легким бетоном отличаются от стен со шлаковой засыпкой тем, что пространство между ограждающими стенками в 1/2 кирпича заполняется легким бетоном. Для стенок с заполнением через каждые 3-5 ложковых рядов выкладывают один тычковый ряд кирпичей, входящих в бетон.

При этом тычковые ряды располагают в одном ряду, в стенах толщиной 510 мм и толще, или в шахматном порядке, в стенах толщиной 380 мм. Минимальная толщина таких стен составляет 380 мм, максимальная — 650 мм.

Во внутренних стенах диафрагма образуется перекрывающими друг друга тычковыми рядами на растворе. Пустоты внутренних стен заполняют легким или обычным бетоном, а также засыпают кирпичным боем с заливкой раствором, т.е. делают забутовку.

Преимущество кирпично-бетонных стен по сравнению со стенами с засыпкой заключается в том, что сцепление бетона с кладкой обеспечивает более надежную связь между кирпичными стенками и, кроме этого, бетон воспринимает часть нагрузки, передаваемой на стену. Кирпично-бетонные стены возводят при постройке дома, имеющего высоту до 6 этажей.

При производстве работ в зимнее время трудоемкость работ повышается, поскольку высыхание кладки замедляет внесение в стену с бетонной смесью большого количества влаги.

Посмотрите видео кладки кирпичных стен, чтобы лучше понять технологию процесса:

Конструкция кирпичных стен с утеплителем и термовкладышами

Конструкция кирпичной стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей состоят из несущей части — каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части — пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.

При кирпичной кладке стен утеплитель рекомендуется располагать «на откосе», оставляя между стеной и утеплителем воздушную прослойку толщиной 20-40 мм, выполняющую роль дополнительного утеплителя.

В плоскости междуэтажных перекрытий панели 4 опирают на конструкции перекрытия. Панели прикрепляют к кирпичной кладке гвоздями 7, их забивают в заделанные в стену 5 деревянные пробки 6, покрытые антисептиком. Преимущество стен с утеплителем из панелей заключается в том, что не нужно делать внутреннюю штукатурку.

Стены с термовкладышами состоят из двух кирпичных стенок: на 1/2 кирпича каждая, между которыми закладываются готовые малотеплопроводные блоки, называемые термовкладышами. Через каждые 3-5 рядов между ограждающими стенками осуществляется связь посредством стальных плоских проволочных скоб или тычковых рядов кладки. Термовкладыши изготовляют из эффектных теплоизоляционных материалов -пенобетона, пеносиликата и других.

Преимуществами таких стен по сравнению с кирпично-бетонными являются меньшее количество влаги, вносимой при заполнении пустот в стену, а также возможность их возведения в зимнее время.

Стены колодцевой кладки возводят из двух стенок толщиной по 1/2 кирпича, связанных между собой вертикальными кирпичными стенками — диафрагмы жесткости. Колодцы, образующиеся в кладке, заполняют утеплителем.

Поперечные кирпичные стенки толщиной в 1/2 кирпича устраивают на расстоянии от 53 до 105 см, т. е. равные 2-4 кирпичам. Колодцы заполняют засыпкой, легким бетоном или легкобетонными вкладышами. Для предупреждения осадки засыпки, снижающей теплозащитные качества стены, через 400-500 мм по высоте стены устраивают горизонтальные диафрагмы толщиной 15 мм из раствора того же состава, что и раствор кладки. Стены этого типа возводят толщиной от 380 мм до 560 мм.

Конструктивные детали кирпичных стен и кладка проемов

Основными конструктивными деталями кирпичных стен являются цоколь, карнизы, дымовые и вентиляционные каналы.

Цоколь кирпичных стен представляет собой сплошную кирпичную кладку высотой не менее 400-500 мм над уровнем земли. Гидроизоляционный слой устраивают по общим правилам.

Карнизы выполняют из обыкновенной кладки или сборными. Перемычки над оконными и деревянными проемами делают из сборного железобетона. Железобетонные плиты, распределяющие нагрузку на две стенки, накладывают под концы балок перекрытий, опирающихся на стены толщиной в 1/2 кирпича.

Дымовые и вентиляционные каналы устраивают во внутренних стенах, которые делают из сплошной кирпичной кладки. Для устройства каналов применяют также бетонные блоки.

Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6 мм) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены.

Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. При кладке проемов в кирпичных стенах клинчатые перемычки устраивают также по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

Какой кирпич лучше выбрать для стен

В этом разделе статьи вы узнаете, какой кирпич для стен лучше и в чем заключаются особенности кладки из разных видов кирпича.

Как кирпичи подразделяются по назначению?

То, какой кирпич выбрать для стен, зависит от назначения материала. Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой.

Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне, вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором.

Лицевой кирпич — однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности «тычок» и «ложок» Он, как правило, пустотелый, что делает стену из такого кирпича теплей.

К облицовочным относится фактурный кирпич с рельефным рисунком на лицевой поверхности. А фасонный, или фигурный, профильный предназначается для кладки сложных форм: арок, столбов и т. п.

Каковы особенности работы с различными видами кирпича?

У пустотелого кирпича масса меньше и в результате меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу — на качество кирпича это не влияет.

Как делают поризованный кирпич?

Для уменьшения массы кирпича, а также для повышения его теплозащитных свойств, в процессе производства в сырьевую массу добавляют опилки, которые, выгорая при обжиге, создают микропоры. Кирпич становится более «теплым» за счет внутренней пористости материала. По сравнению с обычным кирпичом, поризованный кирпич обладает более низкой плотностью, благодаря чему у него лучшие показатели по тепло- и звукоизоляции. Кроме кирпичей, выпускаются также поризованные камни (в т. ч. крупноформатные -510x260x219мм), предназначенные для кладки наружных стен.

Какой марки кирпич нужен для стен

Какой марки нужен кирпич для стен и на что указывает марка кирпича?

Если прочность — это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям не разрушаясь, то марка — это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см2 может выдержать кирпич.

Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см2. Кирпич может иметь марку от 75 до 300.

В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2-3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа?

Любому застройщику полезно знать, что: для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50; кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента.

Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если все-таки его использовали для облицовки, то надо немедленно оштукатурить дом.

Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены; для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100—125; лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому что вся стена должна быть одинаковой прочности; двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки; поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого; весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету; цвет глины не связан с качеством кирпича, поэтому покупайте кирпич того цвета, который вам понравился; для окон, арок, подоконников, заборов и т. п. существует специальный фасонный кирпич; из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы — он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело (он очень гладкий), поэтому раствор к нему плохо прилипает.

Выгодней ли приобретать кирпичи непосредственно у производителя?

Разумеется, покупка на кирпичном заводе, обойдется дешевле, хотя немало придется заплатить за транспорт. В торговых фирмах кирпич стоит в среднем на 15% дороже, чем на заводе, но в эту цену входит и доставка до места. К тому же фирмы практикуют скидки. На строительных рынках, где можно купить кирпич поштучно, его цена может быть раза в два выше, чем на заводе. Учтите, что чем выше марка, тем кирпич дороже. Например, кирпич М125 дороже, чем М100, примерно на 10%. Разница в цене между «сотой» и «двухсотой» марками может составить 20-30%. Выгоднее покупать керамические камни или двойной кирпич. Зависимость здесь приблизительно такая: увеличение размера кирпича на 50% увеличивает его цену на 20%.

Как определить бракованный кирпич?

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича — более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе звенит, то это — кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он боится влаги. Пережженный кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкость линий и размера, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится просто железным. Он применяется для кладки в сырых местах.

Наружные стены из силикатного кирпича и их морозостойкость

Что представляет собой силикатный кирпич и где применяется?

Силикатный кирпич состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих.

Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По прочности силикатные изделия изготовляются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так же, как и керамические кирпичи, силикатные изготовляют лицевыми и рядовыми.

Что означает понятие «морозостойкость кирпича»?

Морозостойкость — это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в мокром состоянии. Морозостойкость кирпича для наружных стен (обозначение — «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают также на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). Итак, до тех пор, пока кирпич не начнет терять массу и прочность. Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов, а лучше — 50.

Виды перевязки рядов кирпича в кладке: однорядная и многорядная

Что такое перевязка кирпича в кладке стен зданий?

Для придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены.

Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Наиболее часто встречающиеся виды перевязки кирпича — однорядная (цепная) и многорядная.

Однорядная перевязка кирпича характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда.

При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся в несколько ложковых рядов.

Всегда ли сохраняется указанный порядок перевязки рядов кирпича при кладке?

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) — один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) — один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки. При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее чем в кирпич.

Способы укладки кирпича « в прижим» и «впритык»

Что представляет собой способ укладки кирпича «в прижим»?

Существует несколько способов укладки кирпича, основные из них: «в прижим» и «впритык». Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ «в прижим» пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10—15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича в целях подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее Кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Как выглядит способ укладки кирпича «впритык»?

Способ «впритык» применяется при кладке на подвижном растворе (12-13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впусто-Шовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8—12 см от ранее уложенного кирпича. Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20—30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу. Наиболее трудоемкой является кладка «в прижим», наименее — «впритык».

Особенности технологии кладки стен из кирпича

Когда можно приступать к кладке кирпичной стены?

Сначала по заранее размеченному периметру кладки разложить кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3—4 первых кирпича под углом 90°.

На противоположном углу по направлению кладки ставят 2—3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и Кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур на расстоянии 2—3 мм от внешнего края.

Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для примыкания стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

Какие особенности технологии при кладке стен из кирпича во втором и последующих рядах?

Технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выводят по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки. Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого «идут» в высоту.

Как добиться прочности и устойчивости тонкой кирпичной стены?

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать металлической сеткой или арматурной проволокой. Укладывают в швы через 4—6 рядов.

Необходимый строительный инструмент для кладки кирпича

Какой необходимый строительный инструмент для кладки кирпича использует каменщик?

Основные инструменты для кладки кирпича – это кельма (мастерок), молоток-кирочка и расшивка кельма (стальная лопатка с деревянной ручкой).

Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора. Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности поверхности кладки.

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2-2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки.

Шнур-причалка — крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Порядовка — это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм). Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов — для определения их габаритов на кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Какого качества раствор нужен для кирпичной кладки

Какой раствор нужен для кирпичной кладки, чтобы обеспечить прочность постройки?

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор для кирпичной кладки, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).

Как определить качество раствора для кладки и его необходимую вязкость?

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7-14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса. При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12-14 см осадки конуса. Чтобы сохранить все качества раствора перед кирпичной кладкой его необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

Как укладывается раствор при кладке кирпичей?

Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильности расстилания зависит прочность шва. При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80-100 мм, для тычкового 200-220 мм. Толщина грядки должна составлять 15-20 мм, что обеспечивает толщину шва 10—12 мм. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Пустошовка и расшивка швов кирпичной кладки, борьба с высолами

Зачем выполняется расшивка швов?

После укладки некоторого количества рядов, но до высыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки швов кирпичной кладки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки

Что такое «пустошовка»?

Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. Пустошовка в кирпичной кладке обеспечивает более прочное сцепление штукатурки с поверхностью стены.

Что такое высолы?

Вероятно, многим приходилось видеть белесые разводы на кирпичных стенах зданий. Это следы солей кальция, магния и др., изначально содержавшихся в составе глины. Это и есть высолы на кирпичной кладке, а интенсивность их проявлений зависит от количества содержавшихся в кирпичах солей.

Как уберечься от высолов?

Способов борьбы с высолами на кирпичной кладке много, ниже перечислены некоторые из них:

• использовать густой раствор;
• не размазывать раствор по фасадной части кирпича;
• не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь;
• как можно быстрее подводить дом под крышу;
• покрыть фасад защитным составом.

www.udec.ru

105 фото подробного описания технологии кладки

Для создания кирпичной кладки надёжной и долговечной, необходимо не только обладать самыми качественными материалами и инструментами, но и соблюдать основные нормы и правила кладки. Фото кладки стен вы могли увидеть и в интернете и на страницах строительных изданий.

Правила и технология кладки стен отличаются друг от друга в зависимости от строительного материала, который используют при кладке.

Выбор материала

Для возведения кладки чаще всего выбирают кирпич. Кирпич для кладки популярен двух видов – это керамический и силикатный. Если совместить работу из двух этих видов, то можно получить хороший и креативный результат. Инструкции как класть стены своими руками четко прописаны в интернете.

Красный кирпич для кладки можно изготовить и в домашних условиях. Для этого потребуется специальное видообразование глины, которая выливается в специальную форму и запекается при высокой температуре. Смесь перестает поглощать влагу и поры в ней герметизируются (за счет чего кирпич и застывает).

Для кладки внутренних стен используют кирпичи универсальных размеров. Кладка несущих стен может предусматривать как стандартные кирпичи, так и специально подобранные.

В современно время в строительстве лучше всего использовать кирпичные блоки. Такие блоки по своему размеру намного больше обычного кирпича. Это значит, что процесс кладки с такими блоками будет проходить намного меньше по времени и лучше по качеству.

Чтобы построить кладку ровную и без дефектов, следует приобрести качественный материал без изъянов:

• известка;
• цемент;
• цемент-известь;

Компонент, который всегда является обязательным, вне зависимости от основы – это песок. Во время изготовления раствора следует четко знать необходимые пропорции и соблюдать их соотношения между собой. Если неграмотно отнестись к этому вопросу, то качество раствора будет на худшем уровне.

Но на качество, кроме пропорций, влияет также и стоимость и марка материалов, используемых для создания раствора.

Инструментарий

Для того, чтобы построить кладку кирпичную, нужно под рукой иметь все требуемые инструменты – это:

• Большая тара для смешивания раствора и подготовки смеси;
• Ненужные целые ведра для носки раствора;
• Специальная строительная леска;
• Специальные инструменты для расшивки;
• Уровень;
• Средства для разделения кирпичей;
• Углы для сверки;

Перед выкладкой начального ряда на смесь, требуется провести определенные расчеты. Это делается для того, чтобы в ряду находилось, как можно больше целых кирпичей. Самый первый ряд разрешено провести без смеси, на основание выкладывают кирпичи и просто делается разметка.

Свойства и характеристики

Кладка из обычного кирпича будет толщиной в половину кирпича. Если дело касается внешних стен, то толщина достигает до одного кирпича. Это, обычно, 20-25 сантиметров. Внутренние работы, к примеру, установка перегородки и тому подобное делается тоже в пол кирпича.

Стоит заранее отметить, что такие конструкции будут не самой высшей прочности. Опытные строители дополнительно армируют её. Армирование проходит по наружным стенкам. Усиление проводится через каждые 3-4 ряда.

Кладка над дверями или окошками осуществляется крайне внимательно. Следует усилить такие ряды металлическим уголком стандартного размера 100х100. Также можно отдать предпочтение армирующей стенке.

При установке колонн могут использовать не только горизонтальное, но и вертикальное закладывание арматуры. Арматура закладывается именно внутри кладки из кирпичей.

Расстановка кирпичей всегда начинается с нижних углов. Для начала работы необходимо выкладывать пару рядов в высоту. С помощью такого хода можно огладить ряды по специальной натянутой леске.

Вариации кладки могут быть двух видов:

• кладка в прижим, то есть когда ваша смесь слишком жесткая. Для укладки смеси в этом случае нужно обзавестись кельмой. Излишние частички смеси, которые выступают из-под швов, необходимо удалить осторожно;
• кладка впритык, когда смесь пластичная и удобная в работе. Каждый укладываемый блок прижимается к предыдущему. Части в торце тоже следует обработать смесью. Стыки тоже необходимо заполнить при требовании.

Фото процесса кладки стен

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Кирпичная кладка. Как построить дом из кирпича

Такой способ возведения дома, как кирпичная кладка всегда пользовался популярностью. Именно кирпичу в России люди чаще всего отдают предпочтение, если собираются построить крепкий основательный, красивый и долговечный дом. По сравнению с газобетонными, каркасно-щитовыми, деревянными стенами кирпичные — наиболее дорогие. Поэтому кирпичная кладка — это недешевое удовольствие.

В своих статьях я обычно стараюсь более подробно описать процесс выполнения различных отделочных и строительных работ, указать определенные наработки из собственного опыта, тонкости. Но именно в этой статье я все же решил не углубляться в технологию кирпичной кладки.

Сделано это по следующей причине: чтобы красиво и правильно класть кирпич необходимо учиться. Обучение занимает определенное время, а его большую часть должна занимать практика. Т.е. только опытный каменщик во время совместной работы сможет обучить другого человека. Учеба должна быть наглядной. Если неопытный человек только прочитает информацию, рассмотрит разные схемы и виды перевязки и т.п., он все равно не сможет самостоятельно построить аккуратный, ровный, красивый дом. Во-первых, необходимо своими глазами видеть сам процесс. А во-вторых, в литературе очень мало информации о тонкостях выполнения кладки.

Давайте определимся, какой кирпич необходимо выбрать, и какой вид кладки будем использовать. А также ознакомимся с требованиями к выполнению кладочных работ. Необходимо следить за их соблюдением.

Виды кирпичной кладки:

1. Сплошная кладка из обычного полнотелого кирпича. При этом толщина стен для средней полосы России — два с половиной кирпича (приблизительно 64 см). Использование такой кладки экономически не целесообразно. По теплосберегающим характеристикам такие стены не соответствуют требованиям СНиПам. Именно поэтому такой вид кладки рекомендуют использовать при строительстве узких простенков (до 0,7 м) наружных несущих стен, а также для возведения внутренних несущих перегородок. При этом необходимо иметь ширину более 25 см.

2. Сплошная кладка из пустотного кирпича (эффективного). Использование кирпича такого вида уменьшает толщину стен примерно до 51 см (два кирпича). Расход материала получается большой, но стены будут более теплые.

3. Кладка из эффективного или полнотелого кирпича с воздушной прослойкой. При этом ширина прослойки составляет 5-6 см. Часто ее заполняют утеплителем. Например, таким как минеральная вата. Получается толщина стен также два кирпича. Воздушная прослойка делает стену более теплой.

4. Облегченная колодцевая кладка. Ширина стен по-прежнему два кирпича (51 см). Поперечные стенки устраивают по длине через три кирпича. Следует обратить внимание, что в углах уменьшается ширина засыпки. В качестве засыпки используют керамзит, шлак, легкий бетон и др. материалы. Не следует использовать пенопластовую крошку, т.к. через несколько лет она станет пылью. Колодцевую кладку завершают 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно необходимо положить под нее арматуру.

5. Облегченная кладка с горизонтальными тычковыми перевязками. Наполнитель и толщина стен такие же, как при колодцевой кладке. Два последних способа позволяют получить наиболее энергоэффективные стены, но при этом уменьшить расход материалов.

6. Облегченная трехслойная кладка с плитным утеплителей. При этом стена состоит из основной несущей кладки. Ее ширина составляет для полнотелого кирпича — 38 см, а для эффективного пустотного — 25 см. Далее идет 5-10 см слоя утеплителя и облицовочная кладка в полкирпича. Основная кладка и облицовочная между собой связываются металлическими связями (проволока, прессовка, кладочная сетка и т.д.).

Я чаще всего применяю последний вид кладки. У таких стен при грамотном их сооружении теплосберегающие характеристики намного выше, чем у других. Главное — выбрать подходящий утеплитель и уложить его правильно. При этом лучше применять минераловатные плиты. Стоит выбрать самые плотные, т.к. плиты должны прилегать друг к другу довольно плотно.

Хорошо, конечно, если между облицовочной кладкой и утеплителем есть вентилируемый зазор в два или три сантиметра. Многие им пренебрегают, потому что сделать его не просто.

Если вы решите в качестве утеплителя использовать пенопласт, то необходимо монтажной пеной пропенивать все стыки, в противном случае толку от него не будет.

Далее последуют несколько рекомендаций и требований. Необходимо следить за их выполнением, т.к. многие работники про них не знаю, а некоторые просто ленятся их выполнять.

1. Для кладки цоколя (нижних рядов) на высоту как минимум среднего снежного покрова применяется красный глиняный кирпич вместо силикатного. Вентиляционные каналы, дымоходы, а также стены влажных помещений следует выкладывать из красного кирпича.

2. Лучше всего делать двойную гидроизоляцию. На высоте около 20 см от уровня отмостки, а затем после завершения цоколя (более 50 см от отмостки) прокладывается по 2 слоя рубероида. Чтобы увеличить прочность стены, ее необходимо армировать кладочными сетками через пять рядов.

3. Наружная и внутренняя стены будет лучше штукатуриться, если предварительно класть пустошовку, Таким образом швы полностью не забивают, чтобы лучше держалась штукатурка.

4. Обязательно следует контролировать горизонтальность периметра кладки. Если, например, у каменщика не стоят на каждом углу отметки на одном уровне, то он за горизонтальностью не смотрит. Опираться плиты перекрытий должны только на тычковый ряд. В любой комнате под плитой мы должны видеть только тычки.

5. Лучше делать оконные проемы с четвертью, т.к. потом не нужно будет монтировать наружные откосы.

6. Если вы собираетесь использовать металлические уголки как перемычки, то их желательно предварительно покрасить.

7. Необходимо тщательно следить за сухостью утеплителя. На время перерыва его следует укрывать (на случай дождя).

Если вам необходимо больше информации, то советую ознакомиться с интересным видео о постройке дома из кирпича. В нем вы узнаете, какой утеплитель использовать в трехслойных конструкциях лучше всего, из какого кирпича лучше делать межкомнатные перегородки и другую полезную информацию.

pristroika.pro

Кирпичная кладка — технология и основные схемы

Дома из кирпича обладают высокой прочностью и долговечностью. И хотя сейчас появилось много новых материалов и технологий в строительстве домов, кладка кирпича своими руками позволит самостоятельно возвести стены своего будущего жилища. Какие существуют виды кладки? Как правильно делать перевязку рядов? Об этом пойдет речь в данной статье.

Подготовка раствора

Для создания качественного здания необходимо не только купить хороший кирпич, но и правильно приготовить раствор. Его делают из смеси цемента и песка. Цемент необходим не ниже марки М400. Песок должен быть чистый, овражный.

Техника кладки кирпича зависит от консистенции раствора.

Стандартное соотношение цемента к песку — 1:4. Некоторые готовят смесь в пропорции от 1:3 до 1:6. Для добавления пластичности раствору в него вводится глина или известь.

Что касается добавления воды в раствор, то здесь многое зависит кирпича. Если кладка делается пустотелым материалом, то жидкий раствор будет затекать в щели и его расход существенно увеличится. Поэтому используя такой кирпич, воды в цементно-песчаную смесь нужно добавлять по минимуму.

Однако если речь о кладке полнотелого кирпича, работать с жидким раствором будет значительно удобнее. Ввиду этого консистенция раствора зачастую определяется используемым материалом, видом кладки и предпочтениями каменщика.

Приготовление раствора может осуществляться как вручную, так и бетономешалкой. Все зависит от объемов и количества рабочих. Стоит помнить, что схватывание раствора начинается через 45 минут после замешивания, а заканчивается примерно через два часа. Поэтому лучше всего делать замес в несколько этапов, чтобы всегда под рукой иметь свежий и достаточно пластичный раствор. Если работает новичок на кладке кирпича своими руками, то замес нужно делать небольшими порциями.

Цементно-песчаная смесь набирает прочность только по прошествии месяца.

Чтобы получить качественный раствор, в котором не было бы комков, сначала необходимо тщательно перемешать цемент и песок в бетономешалке или другой таре и лишь затем добавить воду.

Работать с раствором без добавления противоморозных добавок можно при температуре выше 7°С. В противном случае, пластификаторы существенно увеличат цену материала.

Техника кладки кирпича

Существует три технологии кладки кирпича:

• Вприжим.
• Вприсык.
• Вполуприсык.

Технология «вприжим»

Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.

Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.

Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.

После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.

Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.

Кладка «вприсык» и «вприжим»

Технология «вприсык»

Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.

Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.

По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.

Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.

Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.

Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.

Технология «вполуприсык»

Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.

Схема кладки в 2.5 кирпича

Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.

При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.

Перевязка швов

Независимо от того, какой способ кладки используется, необходимо следить, чтобы вертикальные швы перекрывались при кладке последующего ряда целым кирпичом. Это называется перевязкой швов. Для кладки в полкирпича, в один кирпич, в полтора или два необходима качественная перевязка.

Кладка в полкирпича

Это самый простой способ возведения сооружний. Он используется при колодцевой кладке, где между двумя стенами в полкирпича засыпают шлак или керамзит. Разумеется, внешняя и внутренные стены соединены кирпичными мостами.

Перевязка выполняется сдвигом в каждом последующем ряду в половину кирпича. Это позволяет просто и качественно перевязать углы. Так, со стороны стены крайний кирпич будет поочередно в рядах уложен то тычковой, то ложковой гранью наружу.

Кладка в один кирпич

Эта технология выполняется поочередно тычковыми и ложковыми рядами. Первый ряд в один кирпич выкладывается тычковой гранью наружу. Следующий ряд выполняется двумя верстами. Здесь существует два варианта: их швы по тычковой грани могут совпадать, или же один ряд относительно второго будет делаться со сдвигом в полкирпича.

Вертикальные швы первого и второго ряда с торцовой стороны стены не должны совпадать. Нужно делать сдвиг шва в четверть кирпича. Третий ряд будет идентичен первому, а четвертый — второму и так далее.

Также перевязку тычковым рядом можно выполнять не каждый второй ряд, а каждый третий, четвертый или пятый. В таком случае несколько ложковых рядов должны быть выполнены с перевязкой в полкирпича.

Кладка в полтора кирпича

Этот способ подразумевает наличие в каждом ряде одного ложкового и одного тычкового ряда. Если в первом ряду лицевая верста выполнена ложковой гранью наружу, а внутренняя — тычковой, то во втором ряду должно быть наоборот.

Кладка в полтора кирпича

Вертикальный шов между ложковым и тычковым рядом должен выполняться со сдвигом в четверть кирпича как с фасадной стороны, так и с внутренней.

Кладка в два кирпича

Эта техника подразумевает наличие забутки, которая укладывается «вполуприсык». Первый ряд выполняется из двух тычковых верст. Длинные швы по ложковой грани сквозь всю стену должны совпадать. Перевязка будет выполняться, начиная со второго ряда.

Во втором ряду лицевая и внутренняя версты делаются ложковой кладкой. Сдвиг вертикального шва должен осуществляться на четверть кирпича или на половину тычковой части. Внутренний и наружный ряды кладутся со сдвигом в полкирпича относительно друг друга. Между двумя верстами кладется забутка. Чтобы забутка имела перевязку с нижележащим рядом, ее кладут так, чтобы стыки длинной грани совпадали со стыками ложковой версты. Каждый третий ряд повторяет первый, а четвертый — второй.

Кладка в два с половиной кирпича

Такая технология используется для создания очень толстых и надежных стен. Первый ряд создается из двух тычковых и одного ложкового ряда. Если в первом ряде внутренняя верста была тычковой, то следующий ряд будет иметь наружную тычковую версту. Забутка всегда будет выполнена тычковой кладкой.

Каждый последующий ряд выполняется со сдвигом в четверть кирпича относительно предыдущего.

Расшивка швов

Процесс расшивки швов

Для создания полной герметичности выполняется расшивка швов. Это позволяет создать декоративный эффект фасада. Излишки раствора убираются еще на этапе кладки. Окончательное же формирование швов выполняется по завершению кладочных работ.

Для этого можно использовать специальные затирки, а не цементно-песчаный раствор.

Существуют различные способы расшивки:

• Двухсрезный выпуклый.
• Двухсрезный вогнутый.
• Односрезный.
• Полукруглый вогнутый.
• Выпуклый.
• Вподрезку.

Сначала выполняют вертикальную расшивку, а затем горизонтальную.

При правильном выборе толщины стены и соответствующей кладке можно создать по-настоящему надежную стену, которая будет отличаться прочностью и долговечностью.

Больше о том, как выводить угол и как избежать распространенных ошибок можно увидеть в следующем видеоролике:

viascio.ru

Кладка кирпичного дома. | Домострой

Добрый день уважаемые посетители и читатели моего блога. Сегодня мы приступим к кладке стен вашего кирпичного дома. Работа эта ответственная, но доступная многим. Научиться выполнять кирпичную кладку, не сложно, но работа тяжелая физически, ведь вам придется каждый кирпич, вашего будущего кирпичного дома, поднять одной рукой и положить на свое место, и так же требует достаточно больших затрат времени. Если вы готовы к этому, читайте дальше.

Мы закончили фундамент и вывели цоколь, вывели строго горизонтальную поверхность. Теперь нужно перекрыть цоколь. В большинстве случаев, для этого используют плиты перекрытия, но можно сделать и деревянное перекрытие, оно легче, но менее долговечно. Плиты перекрытия укладываются с помощью крана, на подготовленную поверхность и по периметру обкладываются кирпичом. Основание вашего будущего кирпичного дома готово и можно переходить к кладке его стен.

Начинаем кладку кирпичного дома.

Кладка начинается с угла. Перед началом кладки, нелишним будет еще раз проверить горизонтальность поверхности, и при необходимости выровнять. Затем необходимо сделать раскладку. Начиная с угла, берем облицовочный кирпич из которого будет строится дом и без раствора выкладываем первый ряд, с учетом зазоров между торцами кирпича. Это делается для того чтобы определить оптимальное положение будущей стены кирпичного дома и избежать не стыкуемых зазоров (чтобы не пришлось вставлять четвертушки). Кирпич первого ряда можно на 2-3 см выпустить наружу цоколя, тогда отделка цоколя будет на уровне кирпичной кладки и ваш кирпичный дом будет смотреться элегантно и современно. Сначала заводится один угол, уже на растворе, затем противоположный и между ними натягивается шнур, по шнуру проверяется направление углов и пока раствор не застыл, его можно подправить, при необходимости. После этого, по шнуру, выкладывается первый ряд будущего кирпичного дома. Затем углы поднимаются на несколько рядов, шнур поднимается и ведется кладка следующего ряда. Остальные стены делаются аналогично. Можно сделать раскладку сразу на две стены, так будет лучше.

Главное при кладке углов кирпичного дома проверять их высоту, она должна быть одинаковой и конечно проверять вертикальность углов. Не ленитесь натягивать шнур на каждый ряд кладки вашего кирпичного дома, тогда стены будут ровными и дом получится красивым и аккуратным. Конечно опытные каменщики знают и владеют многими тонкостями в своей работе, но это приходит с опытом, как и в любом деле. Если же вы решили строить свой кирпичный дом сами, не спешите, скорость придет с опытом. Потренироваться можно на цоколе, он все равно будет закрываться декоративной отделкой.

domostroypro.ru