Утеплить пол в деревянном доме своими руками: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Домашнее отопление от газового котла, печи или электричества может стать основой для укладки трубной разводки под деревянный пол без дополнительного утепления. Однако есть несколько нюансов системы:

• Водяные теплые полы должны быть крайне надежно смонтированы в деревянных домах. Недопустимы протечки, пагубно сказывающиеся на древесине.
• В случае аварии, устранить ее важно незамедлительно, иначе утечка скажется и на работе котла – сработает автоматическая защита, останавливающая агрегат. Если отсутствие владельцев зимой затянется, это вызовет размораживание всей системы.
• Стабильная температура теплого пола способна слишком высушивать деревянные покрытия, отчего они трескаются, деформируются. Потребуется увлажнитель воздуха для поддержания оптимальной температуры.
• Теплые электрические полы с прокладкой греющего кабеля по лагам скажутся на стоимости отопления. Чтобы сэкономить, владельцам лучше использовать под чистовое покрытие специальные коврики ПЛЭН. Они маломощны, просты в монтаже.
• Инфракрасные тёплые полы нагреваются равномерно по всей площади дома. Они очень экономно потребляют электроэнергию. Очень просты в монтаже – укладываются под покрытия любого типа: ковролин, линолеум, плитка, ламинат. Служат не менее 20 лет.

Полы, устроенные по системе трубной разводки или электрических кабелей, традиционно укладывают в спальнях и детских.

Утепление полов над высоким погребом

Когда нет лишнего пространства внутри комнаты, а погреб достаточно высок, порядок действий по утеплению полов в деревянном доме приобретает обратный характер – их прокладывают подготовленным материалом изнутри. Чем утеплить пол в деревянном доме снизу? Лучше действовать по алгоритму:

Осматривают «потолок» погреба и меняют сгнившие или потрескавшиеся элементы. Естественно, поверхность пропитывают жидкой защитой и прокладывают влагозащитной пленкой.

Набивают брус для образования секторов, куда войдет утеплитель. Шаг соответствует ширине матов или плит – тогда не придется устраивать дополнительные поперечные планки для поддержки материала.

После вставки утеплителя, его закрывают вторым слоем пленки и набивают слой фанеры или пропитанного горбыля. Если погреб обитаем – этакий уголок для посиделок или иного времяпрепровождения, тогда используют финишное покрытие.

Высота погреба изменится на толщину всех слоев, участвующих в утеплении. Это важно учесть, если там стоят габаритные конструкции или агрегаты.

Утепление полов с низким погребом

Недостаток пола в деревянном доме с низким погребом заключается в близости грунта, отчего сырость и накапливание влаги в утеплителе – неизбежны. Лучшим вариантом материала будут стиролы – инертные к влаге и обладающие большей теплоемкостью. Как правильно утеплить пол в деревянном доме с низким погребом? Производим монтаж:

• Подчистую снимается пол – чистовой и черновой с лагами. Инспектируется их состояние и либо происходит замена, либо пропитка защитными составами.
• Готовятся опорные столбы под лаги. Это бетонные опоры, сборные из кирпича или деревянные брусья большого сечения, обернутые несколькими слоями рубероида. Шаг установки – 1 на 2 м длины лаги. Перед укладкой лаг, опоры гидроизолируются дополнительно.
• Черновой пол из не обрезной доски или горбыля укладывается без крепления с лагами и с зазором для дополнительной вентиляции, памятуя близость сырого грунта. Далее, процесс монтажа аналогичен двойным полам: гидрозащита – утеплитель – паровая мембрана – чистовая отделка.

Финишный материал рекомендовано класть на контробрешетку – слой деревянных реек после влагозащиты. Так, создается воздушный канал, уберегающий деревянные полы от преждевременной гнили.

Утеплить пол в деревянном доме своими руками и с оптимальными затратами – возможно. Теплые, защищенные полы – первоочередная задача владельцев частного деревянного дома.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утепление пола в частном доме своими руками — вполне доступная задача, и ее можно решить, не привлекая профессиональных строителей. Главное — определиться с выбором термоизоляционного материала и с технологией проведения утеплительных работ. Это во многом будет зависеть от конструкции пола.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утеплять пол необходимо в любом случае, относясь к этой задаче максимальной ответственностью. Без этого в доме никогда не создать комфортных условий проживания, даже если тратить огромные средства на работу самой совершенной системы отопления и другой климатической техники. Бет термоизоляции – это деньги на ветер!

В публикации будут рассмотрены материалы, применяемые для термоизоляции, различные технологии утепления, в зависимости от конструкции полов.

Содержание статьи

Первое, что необходимо сделать — это определиться с выбором термоизоляционного материала, который подойдет для пола конкретной конструкции. Поэтому при рассмотрении характеристик утеплителей сразу же будет отмечаться, для какого пола они подходят, и приводиться обзор технологии их применения.

Итак, сегодня для термоизоляции полов чаще всего применяется минеральная вата (стеклянная и базальтовая), пенополистирол различных типов и керамзит. Необходимо отметить, что существуют и другие материалы для утепления, например, эковата или пенополиуретан. Однако, для их использования потребуется специальное оборудование и опыт работы с ним. То есть под категорию «своими руками» их подвести сложно.

Есть и иные, скажем так – более «экзотичные» утеплители, например, плиты из пеностекла или пробки. Но особого распространения они пока не получили, видимо, ввиду малодоступности или чрезмерно высокой цены. Наша же статья рассчитана на среднестатистического владельца дома, желающего выполнить утепление самостоятельно.

В эту группу входят самые применяемые сегодня теплоизоляционные материалы — это обычный белый пенопласт, экструдированный пенополистирол и вспененный полиэтилен (isoflex отзывы). Свою популярность эти утеплители получили благодаря низкой теплопроводности и вполне доступной стоимости. Кроме этого, вспененные материалы обладают рядом других достоинств, но есть у них и весьма значимые недостатки.

Этот материал изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт, но по совершенно другой технологии. Поэтому и обладает он улучшенными характеристиками.

Пенополистирол может обладать разными характеристиками. Для утепления полов лучше использовать экструдированный, как более прочный и обладающий высокими термоизоляционными способностями.

Белый пенопласт лучше вообще в качестве утеплителя для полов не рассматривать, также и утепление фундамента пенопластом лучше не производить. Честно говоря, ему вообще не место в системе внутреннего утепления жилого дома – слишком уж много недостатков, в том числе – чрезвычайно опасных для человека. У экструдированного материала эти «минусы» все же значительно снижены. Поэтому лучше выполнять утепление пола пеноплексом — именно так именуется экструдированный пенополистирол.

В продажу утеплитель пеноплекс, или пенополистирол поступает в плитах четких геометрических форм различной толщины. Его низкая теплопроводность объясняется закрытой пористой структурой материала, которая более чем на 90% процентов состоит из воздуха.

Достоинствами экструдированного пенополистирола можно назвать следующие его характеристики:

• Высокий уровень термоизоляции, так как теплопроводность материала составляет всего 0,030 0,035 Вт/(м×K).
• Материал обладает низким уровнем влагопоглощения, то есть даже в самых неблагоприятных условиях не будет накапливать влагу, теряя при этом в своих утеплительных качествах.
• Длительный срок эксплуатации (при хорошей защите от ультрафиолетовых лучей), измеряемый несколькими десятилетиями.
• Качественный экструдированный пенополистирол получает специальную обработку, способствующую уменьшению его возгораемости.
• Инертность к биологическим поражению.
• Легкость монтажа и обработки.

Однако, имеет этот теплоизолятор и свои недостатки:

• В состав пенополистирола входят небезвредные для человека соединения, которые просто со временем, или же под воздействием ультрафиолета способны выделяться в окружающую среду.
• При воздействии открытого огня материал возгорается, плавится, растекается, продолжая гореть и распространяя огонь. Токсичный дым от горящего пенополистирола чрезвычайно опасен, и часто именно он становится главной причиной трагедий при пожарах.
• Паронепроницаемость — еще один условный недостаток этого материала. Правда, он нередко обращается и в достоинство – все зависит от места применения утеплителя. Кстати, для полов первого этажа – это как раз больше тянет на положительное качество.

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для утепления полов по грунту или по бетонному перекрытию последующей заливкой армированной стяжки.

Экструдированный пенополистирол в частном доме часто применяется для утепления полов по грунту. После укладки термоизоляционного слоя он заливается армированной стяжкой, которая уже станет основанием для любого покрытия пола. А у закрытого бетоном пенополистирола уже не столь остро проявляются его характерные недостатки – эмиссия стирола и нестойкость к огню.

Пол первого этажа частного дома может представлять собой и железобетонную плиту перекрытия над холодным подпольем. Но схема утепления при этом особых, принципиальных  изменений не претерпевает.

Схемы применения пенополистирола при утеплении пола по грунту и по железобетонному перекрытию.

Применяется плиты пенополистирола и для термоизоляции деревянного пола, с размещением утеплителя в пространстве между лагами или балками перекрытия. Но при таком варианте следует не забывать о недостатках этого материала.

Вспененный полиэтилен часто применяется в качестве подложки под жесткие напольные покрытия, например, под ламинат или паркетную доску, или же используется в комплексе с другими утеплителями для усиления общей эффективности термоизоляции.

Вспененный полиэтилен, применяемый в качестве эластичной подложки.

Вспененный полиэтилен поступает в продажу в рулонах шириной 1000÷1200 мм. Материал легок, эластичен, удобен в работе. Среди положительных качеств этого материала можно выделить следующие: 

Фольгированный пенополиэтилен способен становиться паронепроницаемой преградой, а также создавать «эффект термоса», отражая накопленное тепло обратно в помещение.

• Низкий коэффициент теплопроводности — порядка 0.037 Вт/м×К.
• Вспененный полиэтилен, хотя и похож на губку, благодаря закрытой пористой структуре не напитывается влагой и даже может применяться в системах гидроизоляции.
• Демпферные, амортизационные качества материала обуславливают неплохой эффект поглощения звуковых и ударных шумов.
• Материал не подвержен биологическому разложению, стоек к большинству химически активных веществ, которые могут встретиться в быту.
• Фольгированный полиэтилен обладает теплоотражающей способностью.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое демпферная лента

Недостатками этого материала являются следующие особенности:

• Горючесть утеплителя, он относится к группе горючести Г2÷Г4.
• Невысокая термостойкость – при повышенный температурах материал начинает «плыть»
• Низкая паропроницаемость, то есть материал не является дышащим. Опять же, это иногда – явное достоинство.
• Низкая прочность тонкого утеплителя на разрыв и на сжатие.

Утепление пола вспененным полиэтиленом под систему «теплый пол».

В качестве подложки применяется обычный вспененный полиэтилен толщиной до 3 мм. А фольгированный вариант может быть настелен поверх других жестких утеплителей, или также в качестве отражающей подложки. Кроме этого, фольгированный материал обычно укладывается под систему «теплый пол», причем, любую из возможных ее разновидностей – электрическую кабельную или плёночную инфракрасную, водяную, теплый пол под линолеум или другое напольное покрытие.

Герметизация фольгированного полиэтилена специальным скотчем.

Полотна вспененного полиэтилена укладываются встык и герметизируются между собой фольгированным скотчем. Покрытие должно быть герметичным, так как очень часто именно слой фольгированного пенополиэтилена рассматривается в качестве необходимой пароизоляционной преграды.

Итак, материал очень неплохой, но рассчитан только на совместное использование с другими утеплителями. Полагаться на то, что только его применением можно создать полноценную эффективную термоизоляцию пола первого этажа частного дома – просто наивно.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как утеплить пол на балконе своими руками

В продаже можно повстречать три вида минеральной ваты — это каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Шлаковата практически не применяется в жилищном строительстве, так как имеет не выдающиеся характеристики, и часто не соответствует требованиям санитарных норм. Поэтому особенности этого вида утеплителя рассматриваться не будут.

Минеральная вата – эффективный утеплитель для разных участков термоизоляции дома

Базальтовая и стеклянная вата также отличаются своими характеристиками, но оба этих типа широко используются в утеплительных конструкциях. Именно они и будут рассмотрены более подробно.

Стекловата производится из экологически чистого сырья — это песок, стеклянный бой, бура, сода и известняк. Из расплава материалов формируются волокна, достаточно хрупкие и ломкие, но при прессовании их в маты с использованием связующих веществ получается в достаточной степени устойчивая воздухонасыщенная структура, обладающая высокими утеплительными способностями.

Плиты или маты стекловаты обычно отличает явный желтоватый оттенок

Стекловата может иметь разную толщину, обладать различной плотностью, производиться в обычном и фольгированном виде. При использовании для утепления пола второго варианта, маты или плиты укладывается фольгой вверх, то есть в сторону комнаты. Благодаря этому тепло из помещения, попадающее на утеплитель, отражается обратно.

У стекловаты немало достоинств. Сюда можно отнести высокие термоизоляционные возможности, довольно высокую термостойкость, устойчивость к огню и химии, доступную стоимость материала.

Недостатки – довольно высокая ломкость волокон. Это создает трудности в работе – материал колкий, способный вызвать сильное раздражение кожи, органов дыхания и слизистых оболочек. Кроме того, такая ломкость – предпосылка  для постепенной усадки материала в процессе эксплуатации, особенное, если имеются вибрационные нагрузки. А это приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

Кроме того, не все благополучно у стекловаты и с воздействием воды – она может промокать и растрачивать свои утеплительные качества. Обязательно требуются меры по предотвращению ее насыщения влагой.

Каменная вата обладает наиболее оптимальными характеристиками изо всех типов утеплителей такого класса. Этот теплоизоляционный материал производится из расплава базальтовых горных пород, из которого вытягиваются тонкие волокна, которые значительно прочнее и эластичнее стеклянных.

Плиты базальтового утеплителя.

Качественные базальтовые утеплители — самые устойчивые к влаге. Такая устойчивость достигается специальной обработкой, и порой доходит практически до гидрофобности – вода вообще не проникает в структуру материала.

Базальтовая вата ведущих производителей обладает высокой стойкостью к открытому огню и способна выдержать очень высокие температуры. Поэтому такой материал относят к группе НГ – негорючих утеплителей. Очень важное качество для любого жилья!

Материал, не содержащий токсичных веществ.

Стараются производители и свести к минимуму возможную эмиссию формальдегидов. Так, базальтовые утеплители с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт» является экологически чистыми — в качестве связующего вещества в нем использованы не фенолформальдегидные, а безопасные акриловые смолы. Понятно, что цена таких изделий – намного выше, но они того действительно стоят.

Как бы ни утверждали обратное, мыши прекрасно себя чувствуют в любой минеральной вате. Так что нужны те или иные меры предотвращения таких «нашествий».

Существенный недостаток любых минеральных ват — это то, что мыши любят устраивать в них свои гнезда и ходы. Причем грызунов отчего-то совершенно не пугает колкость волокон — они прекрасно чувствуют себя в тепле и сухости. И если в характеристиках указано, что материал не привлекает грызунов — к этому нужно относиться с изрядной долей скепсиса.

Защитить теплоизоляционный слой возможно, например, закрыв его доступные для проникновения грызунов участки металлической сеткой с ячейками размером в 2÷3 мм — она не поддастся зубам мышей.

*  *  *  *  *  *  *

Минеральная вата используется в разных схемах утепления пола. Материалы невысокой и средней плотности подойдут для укладки между балками или лагами. Плиты повышенной плотности вполне можно использовать для утепления по грунту или плите перекрытия с последующей заливкой армированной стяжки.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывается теплый пол под плитку

Одним из наиболее практичных, надежных и долговечных, а также экологически чистых утеплителей является керамзит. Производится этот материал из тугоплавкой очищенной глины по технологии ее специального обжига.

Керамзит разных фракций.

Этот материал обладает массой достоинств:

• Керамзит не содержит токсичных составляющих, так как является натуральным материалом.
• Неплохие термоизоляционные показатели. При этом эти качества не снижаются на протяжении всего эксплуатационного периода.
• Низкое влагопоглощение. Керамзит не разбухает и не деформируется.
• Отличные звукоизоляционные способности. Причем, чем меньше фракция материала, тем шумоизоляция выше.
• Высокая паропроницаемость.
• Пожаробезопасность. Керамзитовая масса не только не возгорается, но и препятствует распространению огня.
• Высокая морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам.
• Стойкость к биологическим воздействиям. На керамзите не образуется грибок или плесень, так как в нем отсутствует питательная среда для подобной микрофлоры организмов. Керамзит не переносят грызуны — они те только не живут в нем, но и не могут сделать в нем проходы.
• Простота и разнообразие вариантов использования.

Есть у керамзита и недостатки, но их гораздо меньше, чем достоинств. И главным является то, что коэффициент теплопроводности все же практически втрое выше, чем у пенополистирола ил минеральной ваты. То есть слой утепления потребуется более значительный

Керамзит используют в различных схемах утепления пола.

• Первый вариант самый простой из всех — это засыпка керамзита на грунт в подполье деревянного пола. Перед засыпкой, на грунтовое основание настилается гидроизоляционный материал, который понимается и закрепляется на стенах на высоту выше толщины засыпки на 50÷100 мм.
• Другой вариант — создание насыпнызх слоев необходиой толщины по гнрунту  с последующей заливкой бетонной армированной стяжки
• Еще один  способ утепления керамзитом — это его засыпка его между лагов или балок перекрытия на черновой пол:

Керамзитовая засыпка между черновым и чистовым полом

Если для засыпки будет применяться мелкофракционный керамзит, то черновой пол необходимо подготовить. Зазоры между досками, если они есть, можно заделать глиняно-известковой массой, которая также является натуральным материалом. Она будет надежно удерживать засыпку между лагами на черновом полу;

Альтернативным  вариантом является настил на черновой пол и лаги пергамина. Его полотна настилаются внахлест примерно на 100 мм. Пергамин также закрепляется на деревянных элементах конструкции скобами, вбиваемыми с помощью степлера.

Полы, утепленные сухим керамзитом.

Следующим шагом между лагов засыпается керамзит смесь и равномерно распределяется по всему пространству. Сверху керамзита иногда укладывается слой пароизоляционной пленки.

И, наконец, на лаги настилаются и закрепляются листы фанеры или доски-половицы.

• Еще один вариант использования керамзита — это замешивание его с жидким цементно-песчаным раствором. Бетон связывает между собой керамзитовые гранулы, что повышает прочность такого основания.

Утепление пола керамзитобетоном.

Такой материал становится особо актуальным при утеплении полов по грунту – сверху будет заливаться выравнивающая стяжка. Правда , используют его и при полах на лагах, заполняя раствором все пространство под будущим настилом.

Так как утеплительные качества керамзита все же оставляют желать лучшего, что требует весьма значительных слоёв засыпки, он часто применяется в комплексе с другими термоизоляционными материалами – пенополистиролом или минеральной ватой. Заранее производится расчёт, какое сочетание слоев материала обеспечит ожидаемую термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утепления пола по грунту?

Ничего сложного, если воспользоваться нашим калькулятором. В специальной публикации портала рассматриваются несколько вариантов: с использованием только керамзита, только другого утеплителя, и их комплексного применения. Калькулятор и подробное пояснение к нему – в публикации «Утепление пола по грунту – расчет толщины термоизоляции».

Теперь подробнее о том, каким же образом проводится утепление полов в частном доме

Такой подход часто практикуется, если дом возводится на ленточном фундаменте. В качестве утеплителя могут выступать керамзит (самостоятельно или комплексе с другим материалом), жесткие утеплительные плиты (пенополистирол экструдированный) или блоки минеральной ваты повышенной платности, специально предназначенные для таких целей (это оговаривается в паспортных характеристиках минваты). Общее для любых утеплителей в этой схеме одно – сверху они закрываются армированной стяжкой.

Выглядеть это может примерно так:

Примерная схема утепления пола по грунту

Грунт (поз. 1) тщательно утрамбовывается, при этом по максимуму выравнивается его поверхность.

Сверху производится песчаная засыпка (поз. 2), послойно, также с тщательной трамбовкой. Толщина засыпки обычно – не менее 100 мм (в утрамбованном виде).

Далее, показан необязательный, но настоятельно рекомендуемой слой застеленного геотекстиля (поз. 3). Он станет большим плюсом для стабильности всего создаваемого «пирога», послужит для разделения песчаного и гравийного (щебеночного) слоя, что улучшит дренажные возможности этой конструкции.

Выше засыпается, также с трамбовкой, слой щебенки или крупного гравия (поз.4), на котором выполняется так называемая «бетонная подготовка (поз. 5). Это залитый слой тощего бетона (достаточно марочной прочности М50). На таком основании значительно легче выполнять дальнейшие работы, которые уже непосредственно будут качаться утепления.

По бетонной подготовке укладывается слой гидроизоляции (поз. 6) – утеплитель необходимо обезопасить от увлажнения со стороны грунта. Применяться для этих целей может рулонная битумная гидроизоляция – она отлично ляжет на достаточно прочную основу бетонной подготовки.

Затем укладывается термоизоляционный материал нужной толщины (поз. 7). Про расчет толщины рассказывается отдельно — выше уже давалась ссылка. Там же разбираются и возможные сочетания утеплительных материалов, так, чтобы термоизоляция стала полноценной.

Далее, утеплитель застилается еще одним слоем паропроницаемого гидроизоляционного материала (поз. 8), в качестве которого может подойди полиэтиленовая пленка, но очень плотная, толщиной не менее 200 мкм. Полотна настилаются обязательно внахлест на 150÷200 мм и по линиям швов герметизируются влагостойким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту выше поверхности будущего пола. Назначение этого слоя – не допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке стяжки, то есть создание оптимальных условий для застывания и созревания бетона.

Сверху гидроизоляции укладывается армирующая сетка, сечение прутьев и размеры ячеек которой зависят от предполагаемой степени нагрузки на полы. Но это – общестроительные вопросы, лишь опосредованно касающиеся рассматриваемых проблем утепления. Сетку необходимо приподнять от гидроизоляционного слоя так, чтобы она оказалась примерно в середине толщины стяжки.

Далее, выставляются маяки и производится заливка стяжки. Ее толщина обычно — не менее 70 мм. При желании в этой же стяжке могут сращу быть размещены трубы или нагревательный кабель «теплого пола».

В заливаемой по утепленному полу стяжке ничто не мешает расположить нагревательные контуры системы «теплого пола»

После застывания, созревания и набора марочной прочности полученная стяжка будет служить универсальным основанием для любого финишного покрытия пола.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет джут для сруба

Такая схема в частном доме применяется нечасто, но, тем не менее, и о ней следует упомянуть. Тем более что она очень сходна с предыдущей, но намного проще. Хотя бы потому что уже имеется жесткое надежное основание, не требующее дополнительных доработок.

Схема утепления пола по плите перекрытия

Какие особенности здесь?

Основа уже готова – это плита перекрытия (поз. 1) над холодным подпольем, как правило – пустотная. Она должна быть в обязательном порядке прогрунтована составом глубокого проникновения, и будет совсем нелишним все же предусмотреть на ней еще и слой гидроизоляции (поз. 2). Здесь вполне достаточно обмазочной изоляции или даже плотной полиэтиленовой пленки.

Далее, укладывается выбранный утеплительный материал требуемой толщины (расчет такой же, как и для пола по грунту).

Следующий слой – опять же гидроизоляция (поз. 4), которая оградит утеплитель от проникновения влаги сверху и обеспечит оптимальное водоцементное соотношение при застывании стяжки.

Ну а выше – армированная стяжка (поз. 5), в которой так же могут располагаться трубы или нагревательный кабель «теплого пола». И венчает всю конструкцию выбранное финишное покрытие пола (поз. 6).

А вот это вариант встречается, пожалуй, чаще всех других. И прежде всего потому что такая схема получается практически единственно возможной, если дом покоится на свайном или столбчатом фундаменте. Но даже и для ленточного фундамента с высоким цоколем она вполне применима. «Тяжелые» материалы типа цемента, песка, гравия здесь не используются – главной становится древесина или материалы на ее основе. Ну и плюс, конечно, сам утеплитель.

Принципиальную схему можно представить следующим образом:

Схема утепления деревянного пола

На балки перекрытия или лаги (поз. 1) набиваются черепные бруски (поз. 2) или опорные доски. Огни послужат основой для монтажа чернового пола (поз. 3). Для этого настила могут применяться как доски не самого высокого сорта, так и листовые материалы типа фанеры или OSB. Настил может быть сплошным, но чаще доски монтируют с разрежением – и из соображений экономии, и для лучшей вентиляции утеплителя.

На черновой пол укладывается гидроизоляция – ветрозащита (поз. 4). Важно – этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров, чтобы влага не задерживалась в утеплителе. Иногда, при частом расположении досок или при использовании в качестве термоизоляции жестких плит пенополистирола, этот слой и вовсе не настилают — прямого попадания воды снизу опасаться не приходится, да и ветровое воздействие при грамотно оборудованном цоколе вряд ли будет настолько велико, что в состоянии нанести урон утеплителю.

Даже, укладывается слой термоизоляции требуемой толщины (поз. 5). На иллюстрации показана укладка в один слой, но обычно этим не обходится – требуется как минимум два. Но оно и к лучшему – плиты или маты верхнего слоя перекрывают стыки нижнего, и мостиков холода практически не остается.

Далее – обязательное условие: слой надежной пароизоляции (поз. 6). Уровень влажности в помещениях в холодное время года всегда значительно выше чем на улице. И чтобы ищущие любую лазейку для выхода наружу водяные пары не проникали в утеплитель, требуется поставить надежный герметичный (без преувеличения) заслон.

И, наконец, сверху настилается дощатое или фанерное (OSB) покрытие пола (поз. 7). На схеме, опять же, допущено упрощение, но на деле рекомендуется между пароизоляционной мембраной и настилом пола оставлять вентиляционный зазор порядка 20÷30 мм. Это несложно сделать установкой дополнительных реек контробрешетки по лагам – они и дополнительно прижмут мембрану, и обеспечат нужный просвет.

Понятно, что толщину утепления при такой схеме нужно рассчитывать заранее, так как она в данном случае напрямую влияет еще и на выбор сечения пиломатериалов для балок и лаг. Придется провести не особо сложный теплотехнический расчет.

Как рассчитать толщину утепления деревянного пола на лагах?

С алгоритмом проведения таких вычислений вас познакомит специальная статья портала – «Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину». В ней же размещен и удобный калькулятор расчета.

Еще один нюанс. Чтобы защитить утеплитель от проникновения в него мышей, можно также использовать металлическую сетку. Ее монтируют непосредственно на доски чернового пола под гидроизоляционный слой. Края сетки поднимают на стену выше толщины утеплителя на 100÷150 мм. После укладки утеплителя сетку загибают на его поверхность. После этого утеплитель сверху закрывается такой же сеткой полностью – ее пристреливают к лагам скобами. Возможно, кому-то такие меры покажутся излишними, но это реально помогает, если не оставить мышам лазейки.

В этом разделе статьи представлена пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению полов минеральной ватой.

Самым важным в утеплении деревянного пола, поднятым над грунтом на 300 – 500 мм, является выбор оптимального материала и качественная, по всем правилам, его укладка

Количество продухов в цоколе рассчитывается в зависимости от площади подпольного пространства.

Первое, что необходимо проверить, решив утеплить подобный пол — это наличие в подпольном пространстве вентиляции. Если продухи в цокольной части фундамента отсутствуют, то их необходимо обустроить. Отсутствие вентиляции при таком утеплении полов приведет к появлению в подпольном пространстве сырости, к гниению деревянных элементов конструкции, к их поражению грибком.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для водяного пола

Общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола первого этажа, но при этом – не менее 0,85 м². Площадь одного продуха обычно в районе 0,05 м².  то есть несложно подсчитать требуемое количество и затем продумать их равномерное размещение на цоколе. При этом крайние продухи должны располагаться не далее, чем 0,9 м от углов фундамента. и еще одно важное условие – симметричность их размещения, то есть продуху на одной стене должен соответствовать аналогичный на противоположной. Таким образом, их количество обычно получается четным.

 Эти вентиляционные окошки рекомендуется сразу защитить от проникновения различной живности специальными решетками с мелкой сеткой.

Однако, это мы опять углубились в общестроительные вопросы – вернемся к утеплению пола.

Итак, утепление старого деревянного пола (если речь идет не о монтаже нового при строительстве) можно произвести несколькими способами:

• Использовав старое дощатое покрытие в качестве чернового пола. Выполнение такого варианта возможно, если доски находятся в нормальном состоянии, то есть не имеют признаков гниения и не увлажнены с внутренней стороны. Кроме того, необходимо учитывать, что полы при этом поднимутся примерно на 250 мм. Если потолки в помещении достаточно высокие, то утепление по старому покрытию, без его разборки, видится возможным. Но, честно сказать, прибегают к этому пути – нечасто.
• Второй вариант предполагает демонтаж дощатого покрытия и укладка утеплителя под него. В этом случае, демонтированные доски пола, если они находятся в удовлетворительном состоянии, могут быть затем возвращены на место. Если доски предполагается использовать вторично, то при демонтаже, их рекомендуется пронумеровать.

Естественно, если возводится новый пол, то начинают «с нуля», то есть с монтажа чернового пола – и далее по порядку.

Ниже будет рассмотрен вариант утепления, в котором производится демонтаж старого пола. Тем более, если утепление будет производиться в старом доме, ревизия подпольного пространства, а также надежности балок перекрытия — никогда не будет лишней.

Для работы потребуются следующие материалы:

• Утеплительный материал. В данном случае это минеральная вата. Как показывает практика, да и подтверждают расчеты, в частных домах в большинстве регионов России рекомендуется укладывать этот утеплитель толщиной в не менее 150, а то и 200 мм. это, как правило, предполагает минимум двухслойную укладку.
• Доски или фанера для монтажа чернового пола. Доски толщиной в 10 и шириной в 150 мм будет вполне достаточно.
• Брус для контрреек сечением, например, 30×50 мм. Больший размер должен соответствовать толщине лага или балки перекрытия.
• Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
• Пароизоляционный материал.
• Саморезы и скобы для степлера.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, демонтировав дощатый настил, можно увидеть балки перекрытия и оценить возможности дальнейших работ. Если балки перекрытия находятся в хорошем состоянии, то первое, что необходимо сделать — это покрыть их антисептическим раствором со всех сторон и дать покрытию хорошо просохнуть.
	Далее, можно выбрать один вариант из двух — зафиксировать с помощью саморезов на несущих балках черепные бруски, на которые будут уложены доски чернового пола, или же закрепить доски снизу балок перекрытия. У каждого из вариантов есть свои недостатки. При закреплении черепных элементов, уменьшится пространство для монтажа утеплителя.
	Закрепление досок снизу балок перекрытия, в принципе, не имеет недостатков, кроме трудоемкости выполнения работ. Если высота от грунта до балок небольшая, то монтаж придется производить, лежа на спине. Черновой пол необходим только для поддержки утеплительного материала, поэтому, необязательно делать его сплошным или слишком часто укладывать доски. Расстояние между ними может составлять даже 200÷250 мм. И доски можно использовать даже не обрезные. Но обработка антисептиком им требуется в неменьшей степени.
	Еще один вариант обустройства чернового пола — это закрепление поперечных досок к балкам с шагом 700÷800 мм, а затем настил на них продольного дощатого покрытия. Причем между продольными досками также можно оставлять зазоры в 10÷15 мм. Зазоры необходимы для должной вентиляции утеплителя.
	В некоторых случаях для чернового пола используются листы фанеры ОСБ толщиной в 10 мм. Однако, между листами через каждые 500 мм должен быть оставлен зазор для вентиляции. Поэтому придется подготовить куски фанеры длиной в 500÷600 мм и шириной, равной расстоянию между центрами соседних балок перекрытия (лагов). Как правило, оно составляет 600 мм – по традиционному размеру минераловатных утеплителей.
	Следующим шагом на черновой пол настилается паропроницаемая гидроизоляция-ветрозащита. Ее укладывают для защиты минеральной ваты попадания воды (что крайне маловероятно в таких условиях), а также от ветра, который будет проникать в подполье через вентиляционные продухи. Полотна мембраны должны огибать балки перекрытия. Они настилаются между собой внахлест на 100÷150 мм. Проклеивать скотчем эти нахлесты – необязательно, герметичности здесь не требуется.
	Заострить внимание необходимо на закреплении мембраны на стенах. Материал должен находить на них выше толщины утеплителя на 50÷70 мм. На деревянных стенах мембрана закрепляется с помощью скоб, а на поверхностях из другого материала — двухсторонним строительным скотчем. Утеплитель все же рекомендуется изолировать от возможного контакта со стенами.
	Далее, производится укладка утеплительного материала. Здесь важно соблюсти несколько нюансов. Плиты чаще всего укладываются в два слоя, и при этом верхний должен перекрывать стыки утеплителя нижнего. Стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм, а он должен быть уложен враспор с балками перекрытия, поэтому оптимальная ширина между балками в свету — это примерно 550÷570 мм (как раз по осям – 600 мм, и за счет толщины балки просвет несколько уменьшается). Однако, соблюсти такой шаг получается не всегда, поэтому плиты нередко приходится «доукомплектовывать» дополнительными фрагментами. Их стыки также должны перекрываться целыми плитами верхнего слоя.
	Сверху утеплителя настилается пароизоляционный материал и закрепляется скобами на балках перекрытия. Этот слой необходим для защиты утеплителя от проникновения в него различных испарений со стороны помещений. Полотна также настилаются внахлест на 100÷150 мм (на мембранах часто даже нанесена пунктиром минимальная ширина полосы такого нахлеста). Но вот здесь требования к герметизации – жесткие:  полотна в обязательном порядке проклеиваются между собой по линии нахлеста влагостойким скотчем.
	Затем, если планируется между дощатым покрытием и пароизоляцией создать вентиляционный зазор (а это настоятельно рекомендуется), то на торцы балок сверху пароизоляционного полотна закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм. Некоторые мастера отказываются от этого элемента конструкции и считают его необязательным. Но лучше все же не пренебрегать такой вентиляцией – на пароизоляционной мембране не будет скапливаться конденсат.

С утеплением закончено – и поверх можно монтировать дощатое покрытие или настил из фанеры или OSB. Но это уже – вопросы, выходящие за рамки нашего рассмотрения.

*  *  *  *  *  *  *  *

Теперь, имея под рукой несколько вариантов схем утепления полов различными материалами, можно будет выбрать наиболее подходящий способ для конкретного случая. Придерживаясь полученных рекомендаций и строго следуя технологии, вполне можно самостоятельно произвести термоизоляцию полов в собственном доме. При этом не только сэкономив приличную сумму в бюджет семьи, но и обретя уверенность, что работа сделана на совесть.

В завершение предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем вполне самодеятельный мастер производит самостоятельное утепление полов своего строящегося дома. Честно сказать — есть чему поучиться. Плитка для печи огнеупорная вы найдете ответ по ссылке.

Современные технологии и методы утепления пола в деревянном доме

Утепление пола в деревянном доме – это один из самых важных этапов при его строительстве. Пренебрежение данным этапом повлечет большие потери тепла в холодное время года. Выполнив его, можно сэкономить на обогреве порядка 30%. Также это способствует созданию благоприятного микроклимата в частном доме. Даже первые этажи старой постройки будут защищены от появления плесени и грибка. Правильно утепленное загородное жилище, например, хороший каркасный дом, прослужит Вам десятки лет.

Утепление полов – важный процесс теплоизоляции жилья

Когда возникает вопрос, как утеплить пол в частном доме, следует максимально ответственно отнестись к выбору материала. Здесь решение зависит от свойств покрытий и их стоимости. Есть множество вариантов, но наиболее часто для утепления пола дома на сваях используют:

• Пенопласт.
• Деревянные опилки.
• Эко- и минеральную вату.
• Пенополиуритан.
• Пенофол.
• Изолон.
• Пеноплекс.
• Керамзит.

Если вы решили сделать каркасный дом своими руками, потребуется много времени, сил и средств. Особое внимание стоит уделить качественной теплоизоляции сооружения. Чтобы определить, какой тип материалов использовать, необходимо учитывать не только температуру и уровень влажности в помещениях, но и такие параметры как:

• Нагрузка на каркас.
• Общий вес постройки.
• Высота конструкции.

Материалы, для теплоизоляции дома, выполненного по каркасной технологии

Если рассматривать этапы того, как утеплить пол в деревянном доме, основная работа состоит из установки:

• Деревянных лаг.
• Досок.
• Щитов.
• Утеплителя.
• Пароизоляции.
• Настила.

Только после укладки и фиксации всех составляющих можно приступать к черновой и чистовой отделке.

На фото вы можете наглядно увидеть схему распространенного варианта утепления пола в каркасном доме.

Этапы процесса установки теплоизоляции

Если в жилище имеется холодный чердак, понадобится выполнить утепление пола в доме сверху. Для этого можно использовать недорогой утеплитель, поскольку больших нагрузок на него не будет. Защитный слой позволит:

• Сохранить высоту комнаты.
• Предотвратить промерзание и потерю тепла.
• Избежать загнивания потолочных перекрытий.

Если у вас холодный подвал, который имеет достаточные размеры для проведения работ, стоит задуматься о том, как утеплить пол в доме снизу. Оптимальным будет использование:

• Минваты в рулонах.
• Пенополиуретана.
• Пенопласта.

Подсказка. Минеральные утеплители идеально подходят для пола снизу. Они обладают низким влагопоглощением, негорючие, устойчивы к биовоздействию и просты в монтаже

Утепление дачного дома необходимо выполнять только с использованием прочных, надежных закрепителей.

Утепление пола снизу минеральной ватой

Чтобы провести утепление пола в доме своими руками качественно и без ошибок, стоит:

• Подготовить основание. Перед началом работ следует тщательно очистить и выровнять поверхности.
• Обеспечить гидроизоляцию материалов. Дополнительная защита необходима при использовании керамзита, опилок и минеральной ваты. Укладывается со стороны холода.
• Установить пароизоляцию. Располагается с той стороны здания, которая будет обогреваться.

Обязательно учитывайте характеристики материалов. Например, пенополиуретан и пенополистирол не требуют дополнительной защиты от влаги.

Внимание! Работы с пеной и минватой требуют особых мер предосторожности! Следует максимально защитить человека от их воздействия. Нельзя допустить попадания в легкие и контакта с кожными покровами. Для этого используется респиратор, спецодежда и прорезиненные перчатки

Если вы не знаете, как утеплить пол в каркасном доме самому, обратитесь к специалистам, которые проведут необходимые работы в кратчайшие сроки. Правильно выбранные материалы, и качественно выполненный монтаж – это надежность, тепло и уют вашего жилища на долгие годы. Звоните, менеджеры СК «АртСтрой» помогут разобраться во всех нюансах!

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Деревянная терраса к дому на даче своими руками: строительство, утепление

Зачем нужна терраса, если территория представляет собой беседку, где можно приятно провести время? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: иметь еще одну территорию, которая будет построена под открытым небом и при этом будет находиться в доме — это здорово.

В этом освещенном солнцем месте можно брать с собой друзей и заниматься различными видами деятельности. А можно предложить соседям поставить на стол настоящий самовар и чай с малиновым вареньем.Помещение может быть приспособлено для летнего спортзала или места для медитации, некоторые из которых представляют собой ароматные цветы.

Дом с пристроенной террасой имеет законченный вид, и это не роскошь. Эта пристройка построена на холме, который стоит на фундаменте и имеет боковой забор. Вы должны понимать, что веранда — это не одно и то же. К его устройству нужно подойти со всем усердием, так как он станет не только вашим отдыхом, но и украшением дома.

В нем укрываемся от палящего солнца и проливного дождя.Но не в каждом доме есть удобная постройка, а если нет, то ее необходимо пристроить к дому. Тем более что террасу можно сделать своими руками.

Терраса представляет собой открытую конструкцию с крышей. Его часто путают с открытой верандой, но веранда она более открытая.

Для начала выберем место расположения пристройки. Его можно соорудить вокруг дома, что позволит отдыхать на нем в любое время дня и всегда в разных местах. Но наша терраса находится на северной стороне дома, так как мы хотим, чтобы в самое жаркое время дня было прохладно.

Надо подумать, из чего построить террасу, и посмотреть, какой строительный материал остался после постройки дома. Она должна, прежде всего, противостоять дождю и воздействию солнечных лучей. Нашей пристройкой будет дерево. Мы не будем строить сложную конструкцию и ограничимся геометрией террасы. Он будет прямоугольным. Наша терраса будет стоять на фундаменте, она будет настилом и опорными конструкциями.

1. Сначала проследим общее местоположение будущих мест отдыха.
2. Забил колышки в землю и натянул канатный забор. Надземная терраса поднимется на 30 сантиметров.
3. Поставьте пластину по углам.
4. Выровняйте горизонтальные и уложенные камни или битый кирпич под печью. Шпагат наверху нужно выровнять.
5. Бревна необходимо класть под уклоном в 2-3 градуса, чтобы дождевая вода текла легко.
6. Затем закладывают фундамент: ставят по углам колонны, а между ними вырывают траншею и заливают бетоном.Затем необходимо поставить бордюры, которые на половину высоты останутся в земле. Подождите, пока бетон станет твердым, но не перед использованием уровня сделайте плоскость гладкой. На противоположной высоте проделайте то же самое. Фундамент можно сделать полосой или бруском.
7. Внутреннюю плоскость засыпать щебнем и сделать слив для воды.

Сделаем паркет.

1. На столбы уложите лаги и закрепите их саморезами.
2. Выкладываем доски, соединяем их бревнами, затем накрываем досками из лиственницы, так как этот вид древесины лучше всего хранить на улице.Доки должны иметь ширину 15 дюймов и толщину 3,5 дюйма. Доски обшить так, чтобы между ними был небольшой зазор, нужен как вентиляция. Поэтому доска не гниет десятилетиями.
3. Возьмите лобзик и обрежьте края.
4. Покрытие можно красить и ждать, пока оно высохнет. Еще больше дизайнов, которые мы добавим, сделают нашу террасу красивой и удобной.

Крыша наших хозяйственных построек должна быть одинарной.

1. Установить стропила и закрепить обрешетку.
2. В обрешетку можно укладывать рубероид. Мы не хотим, чтобы крыша была обычным кровельным материалом или тяжелым шифером.
3. Крыша нашего дома покрыта асбестоцементными листами, этими материалами мы будем покрывать крышу нашей террасы.
4. Листы обшивки кладут внахлест, пересечение листов должно быть примерно 10 см. Затем листы скрепляют саморезами (отверстия следует просверлить заранее).

Делаю поручни на средний рост жителей.Также можно сделать решетку, на которой в будущем будет расти дикий (или дикий) виноград. Это сделает нашу террасу закрытой для посторонних глаз, и при этом пропустит достаточное количество свежего воздуха. Можно соорудить специальную подставку, на которой будут стоять большие горшки с цветами. Многие также протыкают крышу большими крючками, поэтому, пока не вырос виноград, можно вешать цветочные горшки или вьющиеся растения.

Для любой террасы характерно много зелени. А ранней весной, через несколько лет строительства, нам нужно будет покрасить деревянные перила и решетку.Делать это нужно, когда зелени еще нет. Если взять кисть и несколько стеблей, вы не испортите лозы, а дерево будет прочным и окрашенным.

Некоторым людям хочется, чтобы их любимое место отдыха было теплым и светлым. Тогда ронять угря необязательно, так как он дает хороший густой оттенок, и хорошо, когда терраса открыта.

Инструменты для утепления должны быть надежными и прочными. Их задача — легко противостоять разнообразным атмосферным явлениям. И это обеспечивается не только качественным исходным материалом, но и правильным их выбором.

Пристройку к дому можно утеплить плитами из пенополистирола.

1. Для этого нужно установить пластину толщиной не менее 40 миллиметров. Плиты из пенополистирола обладают высокими теплоизоляционными и гигроскопичными свойствами.
2. Стыки плит обрабатываются пеной, затем аккуратно удаляются излишки.
3. Доски обшивки на гидроперитной пленке, оклеенные по краям скотчем.
4. Затем уложите напольное покрытие.

Утепление террас может быть выполнено пенопластом, которым мы округлили стены под каркасы, а затем обшили вагонкой.Панели могут быть окрашены или покрыты лаком.

Важно! При использовании поролона стыки заклеиваются уплотнительной лентой, которая эластична и гасит вибрацию.

На террасе можно установить большой каркас, а если зимой вы хотите использовать ее как дополнительную жилую комнату, необходимо подключить отопление, которое может быть центральным или автономным. Все зависит от того, насколько комфортно в вашем коттедже. Чтобы ходить зимой по полу в каких-то носках, можно сделать теплый пол. И тогда ваша терраса — прекрасная, огромная и светлая комната.

1. Остекление террасы начинается с того, что устанавливается на перила каркаса. Каркас ПВХ — сверхпрочный, каркас алюминиевый намного проще. А так как наша пристройка к дому — это не зимняя комната, просто алюминиевый каркас. Но если ваша терраса будет зимней, то, укрепив перила, можно установить окна ПВХ.
2. Произвели необходимые замеры и закажем желаемый каркас. Установите их и проверьте, открываются и закрываются.
3. Утеплить потолок пенопластом и обшить вагонкой. Сайдинг следует покрасить или обработать лаком.

Внимание! Не всем хочется утеплять террасу, но ее утеплитель лучше предусмотреть еще на этапе проектирования.

Но иногда оказывается, что люди думают о пристройке спустя годы после постройки дома, когда появляются дети или внуки, которым нужно много места для игр. Летом дети могут комфортно поиграть на детской площадке на свежем воздухе, а вот с приходом осени зимняя игра будет очень кстати.

Каждый выбирает, какая терраса ему нужна, но в любом случае дом без нее выглядит недостроенным. Некоторые даже бросают его не в дом, а рядом с собой. Но это уже другая история, и к ней нужно относиться отдельно. Тем не менее, терраса, пристроенная к дому, всегда дарит ощущение тепла и расслабления, это огромное удовольствие.

Связанные с контентом

% PDF-1.4 % 147 0 объект > endobj xref 147 77 0000000016 00000 н. 0000002490 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000003288 00000 н. 0000003865 00000 н. 0000004254 00000 н. 0000004291 00000 н. 0000004339 00000 п. 0000004608 00000 п. 0000005263 00000 п. 0000005361 00000 п. 0000005473 00000 п. 0000005587 00000 н. 0000008606 00000 н. 0000008996 00000 н. 0000009535 00000 н. 0000009794 00000 н. 0000010394 00000 п. 0000010488 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000014097 00000 п. 0000017423 00000 п. 0000021193 00000 п. 0000024957 00000 п. 0000028854 00000 п. 0000032650 00000 п. 0000035907 00000 п. 0000038557 00000 п. 0000038594 00000 п. 0000038719 00000 п. 0000053972 00000 п. 0000058845 00000 п. 0000059665 00000 п. 0000063087 00000 п. 0000099394 00000 п. 0000104622 00000 н. 0000104697 00000 п. 0000105001 00000 п. 0000105076 00000 н. 0000105381 00000 п. 0000105456 00000 п. 0000105763 00000 н. 0000105838 00000 п. 0000106142 00000 п. 0000107961 00000 п. 0000108226 00000 п. 0000108620 00000 н. 0000110463 00000 п. 0000110739 00000 н. 0000111124 00000 н. 0000135680 00000 н. 0000163671 00000 н. 0000163746 00000 н. 0000176293 00000 н. 0000176624 00000 н. 0000176655 00000 н. 0000176721 00000 н. 0000176837 00000 н. 0000176912 00000 н. 0000189083 00000 н. 0000189413 00000 н. 0000189444 00000 н. 0000189510 00000 н. 0000189626 00000 н. 0000189701 00000 н. 0000197008 00000 н. 0000197339 00000 н. 0000197370 00000 н. 0000197436 00000 н. 0000197552 00000 н. 0000197627 00000 н. 0000216641 00000 п. 0000216974 00000 п. 0000217005 00000 н. 0000217071 00000 н. 0000217187 00000 н. 0000001836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 223 0 объект > поток xb«`b«AX, t «.r = tCW {2 ~ ihλ> {յ k, 06> Y8f? \ pp9 ߕ Y7Q ٝ_ «b? f. = 3 * 2 \ ߞ VG # AZr @ 9; 3ptN] yIȤc, s, * 2

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождают этот характер.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует.До энергетического кризиса 1970-х годов в Америке было много энергии и она была дешевой, и было дешевле отапливать свой старый дом, чем утеплять его. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться изолировать старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь.Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation. В рамках этого поста я буду говорить о выдувной целлюлозе и войлоках, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолировали бы дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении.Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Утепление чердака

Прежде чем делать что-либо еще, здесь следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Чердак часто является самым простым местом для утепления. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как и во многих старых домах, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Вам также необходимо определить шаг стропил. Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать ваши биты до нужного размера.

Вот краткое руководство по установке изоляционного материала.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака.Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробочных магазинов, чтобы с легкостью надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы. Это можно сделать? Да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер может при определенных обстоятельствах привести к гниению стен и появлению плесени. В других случаях просверливание отверстий в стенах или снятие пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, поэтому обычно лучше оставить все в покое и не утеплять стены. Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвал, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху во многом такой же, как и на чердаке, установив войлок в ниши балок перекрытий. В тесноте это будет медленный процесс, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного удобнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас установлены проволочные экраны для защиты от грызунов вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство. Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для обхода, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию за годы. Сначала проверьте пространство для доступа грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции.Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, опираясь на информацию в этом посте, вы достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы дадите ему шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

своими руками, чем утеплить и как правильно, в частном доме и на улице, схема и видео

Есть много способов утеплить дом.Один из них — утепление потолка опилками. Утеплить потолок в доме из дерева — непростая задача. Дело в том, что выбрать оптимальный вариант довольно сложно. Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепляют потолок с помощью опилок. Этот материал дешев и легко монтируется самостоятельно. Однако специалисты утверждают, что опилки — очень ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

• • Лучше всего утеплить потолок в частном деревянном доме
  • Утеплить деревянный потолок снаружи своими руками
  • Утеплить потолок в деревянном доме опилками и пенофолом: пошаговая схема
  • Утепление деревянного потолка пенополистиролом собственное
  • Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Лучше всего утеплить потолок в частном деревянном доме

Несомненно, балочные им для внутреннего утепления служат рулонные материалы.Они имеют небольшой удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего использовать минеральную вату или стекловату.

В настоящее время возможно утепление потолка различными материалами. К одному из них относится вата

Процесс утепления деревянного потолка с помощью рулонного материала:

1. необходимо сначала прибить к потолку. При этом им стоит немного поваляться.
2. Натянуть гвозди за нитку или шнур.
3. Далее нужно уложить ТЭН. Производит монтаж желательно с партнером, так как с укладкой греющего слоя не справиться и протягивать нить очень сложно.
4. Затем прикрепите к потолку специальную пленку, которая будет служить антиконденсатным материалом.
5. Забейте гвозди глубже.
6. Прикрепите к потолку гипсокартон или другой отделочный материал.

Во время монтажных работ старайтесь не допускать появления щелей.Даже небольшие щели могут стать местом утечки тепла. Кроме того, в больших трещинах может образовываться вредный конденсат.

Теплоизоляция деревянных потолков снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, его можно утеплить снаружи. Самостоятельную установку сделать просто. Утеплить потолок снаружи желательно с помощью пенопласта. Этот материал прочный и простой в установке. Вместо пенополистирола можно использовать минеральную вату.

Утепление потолка можно осуществить путем укладки рулонного изоляционного материала

Перед началом работы необходимо очистить чердак от различных предметов. После сбора урожая необходимо произвести замеры. Стоит отметить, что для утепления необходимо использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Теплоизоляция из пенопласта производится в следующем порядке:

1. Покрыть все пространство чердака листами.
2. Заполнить швы пеной.
3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить армированной сеткой.

Чердак утеплить возможно пенопластом

Алгоритм утепления потолка с внешней частью при помощи минеральной ваты:

• Сначала нужно очистить чердак и провести предварительные замеры.
• Затем нужно собрать каркас для пола.Не забудьте нанести на раму лаки.
• После этого необходимо уложить гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пергамин.
• Уложите листы минеральной ваты. По возможности избегайте появления зазоров.

Утепление потолка в деревянном доме с помощью опилок и пенофола: пошаговая схема

Хорошую утепляющую смесь можно приготовить из опилок и цемента. Для проведения монтажных работ вам понадобится пергама.Вместо этого можно взять любой другой изоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара мешков опилок и цементный раствор.

Смесь опилок и цемента для теплоизоляции хорошо сохраняет тепло в деревянном доме

Чтобы смесь прослужила долго, необходимо обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не очень маленькими. Если в опилках чувствуется запах плесени, использовать их категорически запрещено.

Схема утепления потолочного перекрытия в доме цементно-опилками:

1. Сначала обработайте деревянный потолок специализированными противогрибковыми средствами.
2. Уложить гидроизоляционный слой по всей площади пола.
3. Смешайте опилки с цементом.
4. Полученную смесь распределить равномерно по всей площади межохлаждаемого потолка.
5. Затянуть раствор. Для этого можно просто немного погулять по смеси.

Пенофол зарекомендовал себя как теплоизоляционный материал. Хорошо сохраняет тепло, долговечен и прост в установке.

Пенофол сегодня широко используется, так как этот материал недорогой и простой в установке.Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме пенофолом:

1. Для начала нужно закрепить пенофол на поверхности. Для этого можно использовать скобы или шурупы. Скреплять листы можно встык.
2. Далее склеиваем стыки листов скотчем.
3. Далее делаем деревянный каркас с перилами. Такая конструкция поможет предотвратить образование конденсата.
4. Установить гипсокартон на каркас.

Теплоизоляция деревянного потолка пенополистиролом

Утеплить потолок в деревянном доме пенополистиролом. Этот материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции. Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. К тому же этот материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно нагреть корпус этим материалом, следует по следующему алгоритму:

• Сначала нужно уложить материал между балками.Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
• Заполнить швы пеной. Никаких зазоров быть не должно, так как при их наличии увеличивается риск утечки тепла. Накройте потолок досками.
• Делайте эту процедуру только в том случае, если собираетесь использовать чердак.
Пенополистирол представлен в виде жестких досок, которые нужно укладывать между стропилами или прямо на полу чердака.

Также можно использовать планку для изоляции, в этом случае алгоритм :

1. Сделайте предварительную разметку.
2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку, сделанную из оцинкованного профиля.
3. Установите листы полистирола между профилями. Заполните все швы пеной.
4. Сшейте панели.
5. Если на стене есть щели, их необходимо закрыть специальными потолочными плинтусами.

Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Вариантов утепления потолка несколько. Если есть возможность, желательно утеплить дом пенополистиролом.Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Также хорошим изоляционным материалом является минеральная вата. Стоит отметить, что при выборе метода утепления нужно обращать внимание на ровность потолка. Если он имеет большое количество перекосов, желательно снаружи утеплить корпус рулонными материалами.

Теплый водяной пол в деревянном доме своими руками. Как сделать водяной теплый пол в деревянном доме. Делаем самостоятельный расчет

Система «теплый пол» сейчас активно используется для формирования оптимального микроклимата в загородных частных домах.Причем устанавливают как водяной пол, так и электрический. Рассмотрим подробнее первый вариант и рассмотрим способы установки водяного теплого пола в деревянном доме.

В загородных домах такая система более чем оправдана. Его легко подключить к уже действующему отопительному котлу, без ущерба для эффективности оставшихся магистралей. Укладка простаты позволяет собрать систему самостоятельно, без помощи профессионалов. А особенности технологии зависят от того, на какое основание будет укладываться теплопередающая труба — бетонное или деревянное.

Теплый пол и его установка в доме

Часто бывает, что неправильное решение одной проблемы порождает другую. Например, можно использовать только вертикальный утеплитель. В частности, вертикальная изоляция. Установка и закрутка веток. С их использованием время установки значительно сокращается. Шланги в полу лучше всего спрятать в слое пенополистирола, если это пол на земле или над неотапливаемым основанием, кроме того, трубы отопления изолированы пенополиэтиленовой изоляцией в змеевике.

Опасный шум больше 85 децибел, а 140 дБ уже ошибка. Требуется расширение. Основным требованием к хорошей звукоизоляции полов является предотвращение образования акустических мостов. Его последующий ремонт или замена — это не только технически сложно, но и дорого. Помимо утеплителя, утепление пола на земле. Это ограничит утечку тепла.

Доски

Обычно водяной пол в деревянном доме кладут на дощатый фундамент. Но для начала нужно проверить изоляцию пола.Если оно некачественное, покрытие придется разобрать, укрепить и гидроизолировать.

Подготовка фундамента — важный этап. От этого будет зависеть эффективность теплого пола. Желательно аккуратно вскрыть дощатый настил и проверить состояние бревна. Если они загнивают или загнивают, лучше сразу их заменить.

Воздушный поток может осуществляться естественным или принудительным образом с помощью вентилятора. Конвекторные обогреватели в зависимости от модели монтируются в специальной ванне вдоль окна, вешаются на стену или устанавливаются на пол. Разместив их в нише в полу, мы видим только эстетику.

Когда гриб на стене или на полу становится коричневым, красноватым или черным пятном, это, к сожалению, только внешний симптом серьезной проблемы. Это означает, что утепление здания было плохо выполнено или у нас серьезные проблемы с вентиляцией.

Тогда нужно замерить расстояние между лагами. Если она превышает 0,5 метра, то между двумя соседними опорами стоит проложить еще одну дополнительную.Деревянные элементы необходимо обработать антисептиком или составом, защищающим древесину от вредных насекомых.

Юстировка и юстировка

Для расчета нужен только проект или эскиз домашнего обмера. Калькулятор также позволяет рассчитать количество материалов, используемых для изготовления таких элементов здания, как полы на земле, изоляция и полы на потолке, визуализация и изоляция внешних стен.

Он должен обеспечивать эффективную резку от резкого звука, поэтому на этапе выбора строительных материалов стоит подумать о звукоизоляции и проанализировать предмет так же, как вопрос теплоизоляции. В случае домов на одну семью мы должны позаботиться о: — изоляции.

Специалисты рекомендуют собирать «черный пол» из старых досок или кусков фанеры, прикрепленных к нижнему основанию лага. Далее необходимо гидроизолировать пол. Для этого используйте рубероид, пергамент или обычную полиэтиленовую пленку, сложенную в два слоя. Его можно скрепить степлером, аккуратно обмотав поленья и черный пол. Это создает ниши.

В то же время обе функции: они изолируют акустически и выравнивают землю.Предпосылкой для хорошей звукоизоляции пола является предотвращение образования акустических мостиков, то есть мест, где звук и вибрация могут перемещаться. Такие потенциальные мосты жесткие, неразрывные.

Подвал в новом амплуа: как построить дом?

Гидроизоляция и новый пол из водостойкого бетона. Цокольный этаж можно опустить до низа фундамента. Поэтому их можно использовать в офисных помещениях, детских комнатах и ​​даже студиях звукозаписи. Наряду с этими преимуществами остаются эстетические соображения.

Поставили изоляцию. В качестве материала используются маты из прессованной минеральной или базальтовой ваты. Сверху весь этот «слоеный пирог» снова накрывают полиэтиленовой пленкой и листами фанеры. И только потом приступают к установке основания платы.

Примечание! Если не делаете утеплитель, не проверяйте состояние лага, считайте, что деньги, потраченные на модернизацию системы отопления, «влетят в трубу».

Влагоизоляция: наиболее частые ошибки

Эти полы оригинальные.Каждое строение должно быть хорошо защищено от воды и влаги. Они могут проникнуть даже в мельчайшие протечки — невидимые места в строительных элементах дома, которые должны оставаться сухими — и разрушить их. Поэтому важно, чтобы была важна гидроизоляция или изоляция.

Монтаж теплой кровли: чего вы боитесь?

Необходимо также учитывать соответствующее расстояние между панелью крыши и опалубкой крыши. Это необходимое условие для так называемого окна горячей фиксации, которое монтируется для установки слоя покрытия. — Исполнителей поощряют к этому.

Основание доски

Доска настила не плотно укладывается, но между досками необходимо оставлять зазор 20 мм — тогда в нем будут располагаться трубы. По краям каждой доски на одинаковом расстоянии нужно сделать полукруглые бороздки. Через них впоследствии будут проходить отводы, соединяющие соседние трубы.

Душ с гребнем или ровный пол?

Если хочешь сэкономить время Не так давно душевая кабина с навесным паркетом занимала много времени.Сначала подрядчику нужно было проползти большую площадку под детский бассейн, а потом самому сделать цементный пол.

Как купить пенополистирол для экономии на отоплении

Фольга для повышения КПД системы отопления

Древесина — не лучший проводник тепла, поэтому специально была разработана методика укладки такой схемы, позволяющая повысить КПД системы отопления.

Есть два варианта, как это сделать:

1. Установить пластины в зазоре между досками, по форме напоминающие желоба. Обычно их делают из легкого алюминия, реже — из оцинкованной стали. Но такой вариант значительно увеличивает стоимость работ, поэтому мастера давно придумали другой способ.
2. Используйте простую пленку вместо металлических желобов. Из него вырезают полосы шириной 15-25 см и кладут их в пазы между досками.

Примечание! Тем, кто выберет второй вариант, специалисты рекомендуют приобретать фольгу толщиной 50 мкм.

Ванная комната с душевой кабиной без традиционного поддона

Монтаж проще, чем линейный водоотвод — здесь установщик сам должен позаботиться о надлежащем покрытии пола и изоляции. Вы должны поднять уровень пола во всем помещении или только в его части — где находится кабина. Низкие душевые поддоны Низкие душевые поддоны.

Купили довоенный загородный дом в полном запустении.

Это была хорошая возможность поставить новую теплоизоляцию и влажность пола. На землю был нанесен слой песка, затем залит и покрыт лаком, стабилизируя его верхний слой цементными плитами.Горизонтальная и вертикальная гидроизоляционная изоляция и защита полов от влаги по земле. Хотя разместить вертикальную изоляцию и настил на земле довольно просто, выполнить горизонтальную изоляцию сложно.

Укладка труб

Трубы уложены в пазы и скреплены пайкой

После завершения подготовительных работ можно приступать к прокладке магистрали, по которой будет подаваться теплоноситель. Для этого используются трубы диаметром не более 16 мм.Их закладывают в пазы прямо в фольге и скрепляют между собой пайкой.

Тогда позаботьтесь о том, чтобы по полу можно было ходить. Читайте также об утеплении кровли. Вентиляционные крыши обычно требуют ремонта кровли и утепления потолка на верхнем этаже. Если не решим ломать весь имеющийся кровельный лист, то выложим новый.

Как сделать хороший пол на земле

Однако на практике обычно сначала кладут песок и утеплитель на фундаментные стены, затем закрывают стены первого этажа и потолок, и только после этого возвращают к кладке последующие слои пола. На какой высоте высота этажа, о.

Если вы возьмете металлопластиковые трубы или трубы из сшитого полиэтилена, вы также можете паять сами, взяв напрокат «паяльник». Но для устройства медных магистралей придется вызвать специалистов.

Уложенные в пазы трубы завернуты в фольгу, чтобы они оставались внутри металлического мешка. Его края необходимо прикрепить к деревянной основе с помощью степлера.

Теплый и сухой дом — влагозащита и утепление отдельных элементов здания

Для этого необходимо разместить: — уровень утеплителя — то есть сплошную изоляцию на камнях фундамента и цокольном этаже — он состоит из двух слои клеевой пленки на клею, соединенном с установкой, и утеплены в стене подвала, под потолком.Помимо гидроизоляции, на стены фундамента также стоит уложить теплоизоляцию, даже если мы планируем хорошо обогревать пол на земле. Это уменьшит утечку тепла в землю и снизит расходы на отопление. Читайте также: Горизонтальная изоляция фундаментной стены Сколько стоит.

Примечание! Поперек зазоров после прокладки труб обязательно установить небольшие тонкие металлические пластины. Они прижимают трубы ко дну канавки и не дают им выскочить. Расстояние между соседними плитами — 1 метр.Пластина также монтируется на повороте трубы. Сделать это можно саморезами или гвоздями.

Двухслойный паркет

Современные тенденции часто диктуют, казалось бы, непревзойденные договоренности. Минималистичный, холодный в слове интерьер будет удобен, если его украсит вечный деревянный пол.

Как купить и установить пенополистирол

Пенополистирол для теплоизоляции стены может существенно различаться с учетом параметров, например, наиболее важна в этом заявленная лямбда, которая влияет на окончательную изоляцию термобарьера заявление.На рынке доступны пенополистирольные плиты для утепления пола.

Существует несколько схем подключения теплого пола

Существует несколько схем подключения теплого пола. Вам нужно выбрать тот, которым впоследствии можно будет легко и эффективно управлять. Специалисты рекомендуют всем, кто делает этот процесс своими руками, использовать ручную регулировку, в которой используется система клапанов или шаровых кранов.

Изоляция горизонтальной фундаментной стены

Пройдите через изоляционный шов с влажным полом на земле.Защита вертикальных поверхностей фундаментной стены уже менее важна, а при благоприятных почвенных условиях даже не нужна. Материал для влажного утепления. Горизонтальное утепление фундаментной стены обычно.

Что нужно учитывать при строительстве, чтобы дом был теплым и дешевым?

Должен быть адаптирован к типу перегородки. Обязательно минимизировать изоляционный слой.

Утепление мансардных окон изнутри

Коллекторные системы, как и смесительные узлы, тоже хороши. Но стоит такое оборудование намного дороже, а установить его самому очень сложно.

После того, как все трубы будут подключены к основной магистрали, систему теплого пола необходимо опрессовать. Эта процедура покажет качество выполненных работ и позволит обнаружить места возможных протечек.Если таковые обнаружены, их необходимо устранить.

Сколько стоит теплый пол?

Может использоваться для обогрева полов различной конструкции.

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента

Рекомендуется проводить опрессовки в тяжелых условиях эксплуатации. Систему проверяют 2 дня, подвергая максимально возможным нагрузкам. Только после этого можно приступать к укладке чистового покрытия пола.

Примечание! Каждый отделочный материал имеет свой коэффициент теплопроводности. Дерево очень низкое, поэтому система отопления не сможет показать все свои возможности.Но если положить на пол керамическую плитку, теплый пол поможет сформировать оптимальный микроклимат в холодное время года.

Гидравлический контур пола в деревянном доме с бетонным полом

Как будто его совсем нет! Все рецепты. Однако он подвержен неисправностям и неправильным версиям крыши. Раньше на потолке над последним этажом устанавливалась теплоизоляция, на которой так быстро разрушался слой давления и влаги, который не был покрыт. К счастью, в настоящее время производится гидроизоляция.

Ошибки при строительстве: на что обращать внимание, чтобы их избежать

Это делается поверх стены.

Как построить энергоэффективный дом? Пять принципов гарантируют успех

Для достижения оптимальных характеристик необходимо нанести непрерывную изоляцию на все внешние перегородки: стены, полы, фундаменты, крыши и потолки. Изоляция также требует, чтобы внутренние стены отделяли жилое пространство от неотапливаемых гаражей. Толщина защитного слоя должна быть правильной.

Бетонная кладка

Не во всех загородных домах деревянные полы. Многие хозяева до сих пор планируют установку теплого водяного пола на бетонном основании. В этом случае трубы будут расположены внутри бетонной стяжки, которая аккумулирует и равномерно распределяет тепло по помещению.

Спроектируйте убежища для семей, пострадавших от землетрясений!

Напротив, пол под теплоизоляцией имеет длительное тепло. И крыша, и пол, и дверь были сделаны из стекловолокна, что обеспечивает большую безопасность, чем традиционные двери для палаток.Все было покрыто стеганой и непромокаемой тканью.

На что обращать внимание при выборе проекта бунгало?

О таких открытиях стоит подумать заранее — если район будет не очень дружелюбным и привлекательным, умножение выхода и вмешательство от пола до потолка снизят чувство защищенности жителей. В лучшем случае.

Трудно поверить, как он изменился.

Укладывать трубы необходимо на ровной, гладкой и изолированной поверхности. Поэтому, если пол неровный, и есть большие перепады высот, сначала делают черновой фундамент — цементно-песчаную стяжку.

Цементно-песчаная стяжка

Выполняем по следующей технологии:

200-летняя деревянная хижина переехала к морю.Теперь это уютный дом на лето

Кухни с камином и гостиная с камином. Интерьеры оформлены в типичном скандинавском стиле — толстые половицы, много дерева и белого цвета. Стены спален украшены цветами. Это еще один элемент, который часто встречается в шведских домах.

Сколько стоит изолировать средства — Деньги на месте, часть. 6

1. Поверхность пола тщательно отремонтирована. Трещины и выбоины очищаются, загрунтовываются и заполняются раствором, который в дальнейшем будет использован для стяжки.
2. На стены по всему периметру комнаты крепится демпферная лента на высоту бетонной стяжки. Предотвращает сезонное расширение стяжки, обеспечивает тепловой зазор от боковых стен, действует как теплоизоляция, устраняя потери тепла через боковую стену. Изготовлен из пенополиуретановой ленты. К ее поверхности «приваривается» полиэтиленовая пленка, играющая роль гидроизоляции.
3. С помощью гидравлического уровня измеряется самая высокая и самая низкая точки пола, тем самым определяется разница высот. Выровнять стяжку можно только с перепадом до 7 см. Если показатели выше, придется настилать деревянный пол и использовать технологию укладки теплого пола, которая была описана выше.
4. Маяки устанавливаются по уровню — металлические профили, которые можно закрепить на основании с помощью густого гипсового раствора. Затем приготовьте раствор для стяжки.Для этого понадобится цемент и песок в пропорции 1 × 3. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем засыпают в емкости с водой. Раствор не должен быть жидким по консистенции.
5. Заливается между двумя маяками, установленными на расстоянии 1 метра друг от друга. Пучок выравнивается правилом и выкладывается новый. Они начинают работать с дальнего от входной двери угла. Процесс осуществляется полностью за один день.

На вторые-третьи сутки стяжка схватится, и маячки можно будет вытаскивать. Канавки от них заполняются этим же раствором и выравнивают поверхность кельмой. Далее стяжку необходимо как следует просушить. Первые 2 дня поверхность пола поливают водой. Затем закрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху насыпают мокрую деревянную стружку или песок. Каждые 2-3 дня этот слой обильно поливают водой. Пленка снята на 15-е сутки. И в течение 10 дней стяжка сохнет.

Слой теплоизоляции

По технологии толщина изоляционного слоя должна быть не менее 30 мм

После высыхания стяжки на нее можно укладывать теплоизоляционный слой.При этом специалисты рекомендуют использовать пенополистирольные плиты плотностью 35 мг / куб.м.

По технологии толщина изоляционного слоя должна быть не менее 30 мм. Для системы теплых полов, установленных в подвале, стоит выбирать материалы толщиной 90 мм.

Чтобы выбрать лучший теплоизолятор, нужно знать некоторые стандарты:

• Термическое сопротивление изоляции должно быть больше, чем общее сопротивление материалов, расположенных над системой теплого пола.

Изоляция укладывается фольгой вверх на пластиковую пленку, расстеленную на бетонном основании.

Сетка арматурная

Сверху поверх изоляционного слоя устанавливается армирующая сетка с ячейками 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм и толщиной 5 мм. Размер ячейки должен быть кратен шагу укладки трубы.

Например, если шаг укладки 150 или 300 мм, то необходима ячейка с размером ячеек 150 мм. Если шаг укладки 200 или 400 мм, то сетка подбирается соответственно.Именно к армирующей сетке монтируется трубопровод.

Тепловая трубка

Для устройства теплого пола берут трубы диаметром от 8 до 32 мм

Для устройства теплого пола берут трубы диаметром от 8 до 32 мм. В зависимости от выбранного типа монтажа («спираль», «зигзаг» или «змейка») ствол монтируется с шагом 150-200-300 мм и крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов.

Каждая тепловая петля должна выполняться без соединительных швов. Причем трубопровод не должен содержать перегибов.

Вторая бетонная стяжка

После установки труб подключите систему. Желательно это проверить, смоделировав экстремальные условия эксплуатации. Полезно оставить работающую систему на день-два и оценить качество сборки. В случае обнаружения утечек их необходимо немедленно устранить. И только после этого система «теплый пол» снова заливается стяжкой.

Толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм.После его высыхания установленную систему нужно некоторое время использовать в щадящем режиме — при температуре охлаждающей жидкости не более 27 градусов. На полную мощность рекомендуется выводить систему только на тридцатые сутки после первого запуска.

Выбор и устройство водяного или электрического теплого пола в деревянных домах всегда вызывали массу затруднений. Хотя возможных проблем не так много, как может показаться на первый взгляд.

Нюансы устройства теплого пола в жилых домах

Общая схема устройства утепленного пола по несущим лагам

Установка дополнительных систем теплого пола в жилых домах имеет ряд особенностей, связанных с общей конструкцией пола.

Для типовых построек, возведенных до начала «нулевых», использовались традиционные типы фундамента, предусматривающие укладку основной конструкции перекрытия на деревянные балки. Несущие опоры, в свою очередь, закрепляют на несущих стенах здания, выполняя функцию лага, или накладываются на опорные столбы, которые устанавливаются на пути балки.

Поверх опорных балок выполняется черновой пол и дальнейший монтаж необходимых конструкций.То есть пол в деревянных домах в лучшем случае должен быть строительным «пирогом», состоящим из паро-гидроизоляционного слоя, чернового основания, теплоизоляционного слоя, финишного основания и облицовки пола.

Монтаж дополнительных систем теплого пола осуществляется сразу после установки чернового основания и предусматривает комплекс подготовительных работ, направленных на его защиту и утепление.

Между каменкой или системой отопления и черновым полом должен быть вентиляционный зазор 30-40 мм.

Исходя из особенностей постройки общей конструкции фундамента, теплые полы в частных домах можно устроить следующим образом:

• Комбинация сухой стяжки и бетонной стяжки — универсальный метод с использованием стяжки двух типов для снижения общей нагрузки.Может изготавливаться для различных типов систем отопления. Использование сухой засыпки обеспечивает достаточную твердость и прочность при выравнивании нагрузок, оказываемых на нагревательный элемент;
• — наиболее трудоемкий и технологичный подход, предполагающий тщательную подготовку несущих балок. Бетонная стяжка обеспечивает хороший прогрев и аккумулирует достаточно тепла. Наиболее рационально использовать для устройства в помещениях с повышенной влажностью или для укладки керамической плитки;
• Свободная установка с воздушным зазором — применяется при установке в качестве дополнительных или аварийных источников тепла, так как воздушный зазор не позволяет использовать достаточно мощные нагревательные элементы, снижает общую эффективность обогрева и требует устройства вентиляционных отверстий;
• Использование световозвращающих пластин — компромиссный подход, применяемый при невозможности заливки бетонной стяжки. Отражающие пластины снижают нерациональный расход тепла и теплопотери в целом.

Вне зависимости от технологии или способа монтажа систем отопления на деревянные полы необходимо тщательно и тщательно проводить подготовительные мероприятия, так как от качества их выполнения зависит эффективность и срок службы теплого пола.

Какую систему выбрать — водяную или электрическую?

Общие сведения о водяных и электрических теплых полах

Выбор и использование той или иной системы теплого пола зависит от ряда факторов и условий, которые следует учитывать.

Итак, выбирая тот или иной тип, следует знать общую конструкцию этажа в здании, тип перекрытия и его техническое состояние, тип помещения, в котором предполагается проводить работы, наличие центрального или основной источник тепла.

В основном теплый пол в частных домах может выполняться с использованием следующих систем:

• Электроконструкции — конструкции на основе электронагревательных элементов в виде кабеля, стержня или пленки. Технологически процесс укладки может выполняться как на заливку жидких растворов и стяжек, так и сухим способом — укладка под ДСП, на теплоотражающие листы, под ламинат и другие виды напольных покрытий;
• Водяные системы, подключенные к системе центрального отопления. Теплый водяной пол монтируется как традиционным способом заливки цементной стяжки, так и по технологии настила полов с использованием специальных распределительных пластин.

С технической точки зрения для бетонных или деревянных полов принципиальной разницы, какой тип теплого пола будет использоваться, нет.Все зависит от личных предпочтений домовладельца и технически правильности монтажных работ.

Подготовительные, изоляционные и черновые работы

Монтаж отопительной системы осуществляется только после серии подготовительной работы, которая направлена ​​на пересмотр существующей системы вспомогательных подшипников, коррекции или полной замены различных элементов, защиты и нагревая опорную конструкцию.

Эти работы имеют большое значение, так как влияют на качество и эффективность системы отопления.При явных нарушениях при выполнении работ возможно образование высоких тепловых потерь через черновое основание, повышенный расход энергии или недостаточный нагрев поверхности.

Подготовка начинается с «вскрытия» существующей облицовки пола и чернового фундамента. Далее проводят демонтаж старого тепло- и гидроизоляционного слоя, очищая опорные элементы от попавшей грязи, плесени и грибка.

После очистки проводится визуальный осмотр и определение степени возможных повреждений.Если балки изрядно сгнили, их следует полностью заменить. При небольших изъянах частичную замену производят пропиткой пораженного участка и установкой «вставки» из нового материала.

В случае сильных перекосов и засоров необходимо выровнять опоры подшипников путем сооружения специальных накладок, дополнительной фиксации и усиления металлическими уголками.

Во избежание повторного гниения и повреждения опорных элементов балки обрабатываются специальными антисептиками или грунтовкой глубокого проникновения. Далее следует определиться, каким способом будет осуществляться монтаж теплого пола, каким образом и каким материалом будет выполняться дополнительное утепление чернового фундамента.

Для перекрытий с шагом несущих балок до 60 см возможны монтажные работы на существующей конструкции. Для этого в нижней части балок монтируются черепные блоки, которые будут выполнять роль опор. Доски набиваются на черепные бруски, которые и станут грубой основой.

Для обработки древесины от возможного образования плесени и грибка применяется антисептик для внутренних работ

Если установка черепных брусков не планируется, то проект шероховатого устройства может быть выполнен путем фиксации доски непосредственно в опорную балку со стороны фундамента или подвала. Фиксацию планок можно производить на разной высоте, которая определяется толщиной и материалом для создания теплоизоляции.

Далее все части смонтированной конструкции снова обрабатываются антисептиком. В пространстве между опорными лагами укладывается пароизоляционный слой в виде пароизоляционной мембраны. Поверх мембраны укладывается теплоизоляционный слой толщиной 15-20 см. Для этого можно использовать минеральную вату, пенополистирол или пенопласт.

Расстояние между утеплителем и основным полом должно быть не менее 8-10 см. Помимо щели желательно предусмотреть систему вентиляции, которая будет выполнена в виде дыр или небольших окон в подвале.Для непосредственного обдува самого строительного «пирога», в грубой основе, например, у стены, рекомендуется оставлять несшитые участки.

Для перекрытий с шагом несущих опор более 60 см рекомендуется проводить аналогичные действия с той лишь разницей, что установку черепных брусьев можно производить немного выше, так как укладка пола в данном случае будет выполняться ДСП, ДСП или фанера, закрепленная поверх опорных балок. Закладка теплоизоляции выполняется аналогично.Дополнительно поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционной мембраны.

Последовательность работ на примере водопровода

Рис. 1 — Укладка по спирали, Рис. 2 — Укладка змейкой, Рис. 3 — Укладка змейкой с чередованием холодных и теплых контуров

Водные полы в деревянном доме могут быть выполнены с использованием различных материалов, технологий и способов устройства — по «плавающим» видам стяжек, с использованием пенополистирольных плит, с использованием готовых модулей или реек.

Для монтажа потребуется полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 мм, плиты пенополистирола с пазом толщиной 30-50 мм, распределительные плиты из алюминия толщиной до 0,5 мм, гипсовые листы со скосами 10 толщиной 3,5 мм, саморез × 16 мм, демпфирующая лента толщиной 50 мм, клей ПВА.

При подборе необходимых материалов вручную следует учитывать, что маты из пенополистирола уже имеют пазы для укладки пластин, а сами светоотражающие пластины имеют выемки с ламелями для удобной подгонки полотна.

Слева — установка по спирали обеспечивает более равномерный нагрев, Справа — установка змейкой без чередования контура не дает желаемого эффекта

Распределительный коллектор и другие сопутствующие аксессуары в виде переходников, тройников, смесительных клапанов и других элементов рекомендуется приобретать только после консультации и рекомендации сантехника или лица, знакомого с технологией подключения и установки таких систем.

Не рекомендуется совершать покупку наугад и без консультации специалиста, так как каждый проект индивидуален и может иметь разные особенности.Например, при подключении дополнительных радиаторов отопления к газовому котлу потребуется установка смесительного узла, в котором будет происходить смешивание горячей воды из радиаторов и с охлажденной водой из «обратки».

В качестве труб могут использоваться изделия из металлопластика и полипропилена. Прежде чем сделать такой пол и приступить к монтажу, следует определиться с конфигурацией.

Прокладка труб осуществляется двумя способами — «одинарным змеевиком» и по спирали.У обоих методов есть очевидные плюсы и минусы, но предпочтительнее спиральное расположение, поскольку выполняется чередование «холодного» контура с «теплым». Шаг макета не должен превышать 30 см.

Последовательность действий по общему устройству теплого водяного пола будет выглядеть следующим образом:

С производственной точки зрения укладка водяного пола не вызывает особых затруднений, кроме правильной установки коллекторной системы. Эти виды работ требуют навыков слесаря, общего понимания устройства и функционирования водяных полов.

Последовательность работ на примере электротехнической конструкции

Домовладельцам, решившим установить теплый пол своими руками, следует внимательно прочитать инструкцию, которая идет в комплекте с системой. Это позволит избежать возможных проблем, поскольку использование резистивного кабеля значительно увеличивает риск возгорания, особенно при плохо выполненной изоляции.

При использовании токопроводящих конструкций важно помнить, что максимально допустимая мощность должна быть не более 120-130 Вт / м2, а максимальная мощность резистивного кабеля в деревянных секциях должна быть не более 15-17 Вт / м2. м.

Прокладку кабеля или термопленки не производить под предметами домашнего обихода и тяжелой мебелью, различными предметами интерьера и в местах с повышенной проходимостью. Допустимая температура нагрева кабеля не должна превышать 45 ° C.

Прокладку электросети лучше производить на заранее подготовленном основании. Желательно, чтобы за черновую основу был взят материал без значительных повреждений.

Технологии монтажа в жилом доме будут состоять из следующих этапов:

Самый оптимальный материал для чистового пола — это фрезерованная доска с замковым соединением.Это покрытие обеспечивает относительно хорошую циркуляцию воздуха.

В основном электрические полы в частных или деревянных домах монтируют по стандартной технологии с учетом особенностей древесины и утепления прилегающих участков.

Пароизоляция дома своими руками: советы и рекомендации

Даже если кажется, что воздух внутри дома очень сухой и даже специально купленные увлажнители воздуха, все равно в нем содержится большое количество паров влаги.До появления в здании энергосберегающих материалов на это никто не обращал внимания. Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты оказались малоэффективными и потеряли большую часть своих теплосберегающих свойств из-за постепенного смачивания. Поэтому на рынке появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и водонепроницаемыми, а вторые располагаются внутри, сбоку от помещения и препятствуют проникновению пара. В статье мы поговорим о правильной пароизоляции в домашних условиях.

Состав:

1. Зачем нужна пароизоляция в доме?
   • Те случаи, когда установка пароизоляции обязательна
2. Виды пароизоляционных материалов
3. Производители пароизоляционных пленок
4. Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме
5. Пароизоляция потолка в доме своими руками
6. Ошибки пароизоляции в каркасном доме

Зачем нужна пароизоляция в доме?

Дом без использования пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пеной, пеной или не имеет слоя теплоизоляции, например пеноблок и кирпич.

• Но для экономии на отоплении и улучшения теплосберегающих характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители из целлюлозы (эковаты) или базальтовой ваты. Но здесь нужно помнить о постоянном влагообмене, который имеет место в жилом доме.

• Итак, если в доме слишком влажно, водяной пар неизбежно будет поглощаться стенами и потолком, и, наоборот, если воздух слишком сухой, эта влага вернется в комнаты.Из чего следует, что если утеплитель в стене не защищен пароизоляционной пленкой, в нем будет накапливаться влага, заполняя все воздушные полости между волокнами минеральной ваты, тем самым лишая ее всех теплоизоляционных характеристик.

Совет: Исключение составляют внутренние перегородки в доме. Одним из важнейших факторов, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, является разница температур, возникающая у внешних стен.В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. Но во межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому они не покрываются пароизоляционным материалом.

Те случаи, когда установка пароизоляции обязательна.

• Когда стены, граничащие с улицей, снаружи утеплены минеральной ватой;
№
• , если «пирог» стены состоит из нескольких слоев, один из которых — ватный утеплитель. В этом случае с внутренней стороны монтируется пароизоляционная пленка.Самый яркий пример такого устройства — каркасные дома;

• с устройством вентилируемых фасадов. Минеральный утеплитель необходимо закрыть снаружи водонепроницаемой пленкой, а изнутри пароизоляцией. Первый защитит теплоизоляцию от водяных и воздушных потоков, а второй изнутри помещения — от пара. Хороший пример — деревянный дом, обшитый сайдингом или деревянной вагонкой.

Пленки пароизоляционные выпускаются нескольких видов и по назначению делятся на стеновые и кровельные:

• кровельный утеплитель . Он прикреплен к жилой зоне, защищая утеплитель от поднимающихся паров. Это важный этап, так как при испарении влаги теплый воздух поднимается вверх и может попасть в обогреватель. Это грозит не только потерей тепла, но и образованием плесени и грибка. Он нужен только для обустройства эксплуатируемого и отапливаемого чердака. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембраной под самим рубероидом, защищающей его от конденсата;
• пароизоляция стен дома .Должен выполняться специальными материалами, которые, с одной стороны, не должны пропускать пар к утеплителю, а с другой — беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это связано с возможными прорезями или неправильно выполненными стыками рулонных материалов. Лучше выбирать специальные диффузионные материалы, а не обычные полиэтиленовые пленки или пергамины;
• пароизоляция напольного покрытия . Это также необходимо сделать, так как от поднимающихся паров может скапливаться конденсат на сумму
долларов США.

• пароизоляция пола .Он необходим в помещениях с повышенной влажностью или в домах, где пол утеплен минеральной ватой. В этом случае с обратной стороны укладывается гидроизоляционная пленка, а сверху укладывается пароизоляционная пленка. Обустраивайте пароизоляцию и тогда, когда бетонные плиты перекрытия расположены прямо над землей.

Если возникает вопрос, нужна ли пароизоляция в деревянном доме, то необходимо снова рассчитывать на наличие утеплителя. Если ее нет, а стена дома целиком состоит из бруса или только бревен, то монтировать пароизоляционную пленку бессмысленно.

Виды пароизоляционных материалов

До недавнего времени единственным пароизоляционным материалом, который использовался в России, был пергамент. Но с развитием техники от него постепенно стали отстраиваться, отдавая предпочтение более прочным и качественным материалам.

• Пленки полиэтиленовые. Лучше всего использовать для пароизоляции в жилых помещениях. Чаще всего плиты перекрытия утепляют минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами.Полиэтиленовая пленка надежно защищает ее от попадания даже небольшого количества влаги. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или со слоем фольги.

• Пленки полипропиленовые . Лучше всего использовать для утепления потолка на жилом чердаке. Они отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и устойчивостью к УФ-излучению. При его обустройстве можно смело ремонтировать крышу, не опасаясь просачивания влаги внутрь дома.
• Мембрана . Этот популярный и часто применяемый вид пароизоляции выпускается в виде однослойного или многослойного рулонного материала. Эти нетканые материалы могут быть односторонними или двусторонними, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Считается оптимальным использование недорогих двусторонних флизелиновых мембран.
• Дышащие пленки или дышащие мембраны . Они полностью исключают возможность проникновения водяных паров в утеплитель, но при этом не препятствуют их выходу изнутри.Они позволяют сэкономить на жилом пространстве, поскольку при их эксплуатации не нужно обустраивать вентиляционный зазор.
• Обычная пароизоляционная пленка . Его функция — создать пароизоляцию изнутри стен и крыши. Он защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения.
• Пароизоляционная мембрана с отражающим покрытием . Он способен частично отражать тепло обратно в комнату. Это способствует увеличению тепловой защиты помещения и крыши до 10%.Что касается стандартных аналогов, они обладают большими пароизоляционными характеристиками, поэтому их желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

• Пароизоляционная мембрана с ограниченной проницаемостью . Обладает диффузными способностями, позволяя выводить пары из помещений, которые используются нерегулярно. Например, это может быть дачный домик, который летом активно используется, а зимой его можно только несколько раз отапливать.
• Пароизоляция с изменяемыми пароизоляционными свойствами. Идеально подходят для ремонтных работ, так как их можно установить снаружи без снятия внутренней облицовки.

Производители пароизоляционных пленок

TechnoNical

Эта известная компания гарантирует, что ее пароизоляционные пленки прослужат более десяти лет. В продаже 3 основных вида данной продукции:

• Пленка пароизоляционная ТехноНиколь . Используется для внутренних работ. Достаточно универсальный материал, который подходит для утепления стен, потолка и скатной кровли мансарды.Цена рулона 1500 руб .;

• Диффузионные мембранные пленки ТехноНиколь , предназначены для изоляции подкровельного утеплителя от образования в нем конденсата. Это нетканое полимерное полотно и защита с обеих сторон от полипропиленовых полотен. В отличие от обычных пароизоляционных материалов — это воздухопроницаемая пленка. Стоимость стандартного рулона около 3200 рублей;
• Пленка пароизоляционная неперфорированная ТехноНиколь .Суженный материал для паробарьера крыши. Защищает от воды и пыли. Для армирования — армирование специальной сетчатой ​​тканью. Ориентировочная стоимость 1200-1500 руб / рулон.

Isosphere

Это тот редкий случай, когда отечественная компания представляет качественный материал мирового уровня по доступной цене.

• Изоспан С . Это двухслойная пленка, защищающая утеплитель изнутри помещения. Его также можно использовать в качестве кровельной пленки на неизолированных крышах.Одна его сторона имеет шероховатость, роль которой заключается в удержании излишков влаги и ее дальнейшего испарения. Вторая сторона гладкая, крепится на утеплитель.
• Изоспан В . Аналог предыдущего материала, его также выбирают для пароизоляции стен каркасного или деревянного дома изнутри.
• Изосфера D . Это самая универсальная пароизоляционная пленка из всей представленной линейки продукции Isospan. Имеет антиконденсационное покрытие, которое может защитить минеральную вату как от внутреннего пара, так и от внешней влаги и ветра.Его прочность настолько высока, что его можно использовать как самостоятельную кровлю в течение 3 месяцев даже зимой. При его установке на стены снаружи допускается отложить устройство финишной вагонки на срок до 6 месяцев. Цена рулона 2500 руб.

Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме

Технология устройства пароизоляции подразумевает ее крепление изнутри дома между утеплителем и обрешеткой, к которой крепится облицовочный материал.Если используется современный мембранный материал, он плавно прилегает к утеплителю. В этом случае пароизоляция будет равномерно распределять поток влажного воздуха, ведущего его в вентиляционную систему.

Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатационных или нежилых помещениях, где невысокая влажность допускается использовать односторонний способ устройства вентиляции. Во всех остальных случаях профессионалы советуют предусмотреть двухстороннюю вентиляцию, которая намного эффективнее.Часто производитель мембраны на упаковке указывает рекомендуемый способ монтажа.

Этапы работ

• Если дом не новый, но ведутся ремонтные работы, сначала демонтируется вся обшивка до деревянного каркаса стены. По возможности осмотрите каменку или дрова на предмет повреждений, при необходимости удалите их.
• Стены и теплоизоляцию необходимо тщательно просушить. Желательно проводить работы в теплое время года, так как зимой может образоваться иней, который при закрытии пароизоляцией со временем превратится в большое количество влаги.

• Если дом каркасный, то мембрану раскатывают по длине всей стены и срезают так, чтобы в углах нахлест на прилегающую стену составлял 10-15 см. Прикрепите его поэтапно к каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера. Не должно быть перекосов, щелей или заломов. Поэтому работайте более активно, чтобы работать вместе. Натяжение должно быть настолько сильным, чтобы утеплитель в стене располагался плотно, не выпадал из стены.

• Сверху, снова внахлест, выкатывают и закрепляют таким же образом следующий слой пароизоляции. После этого стыки проклеиваются скотчем. Поверх каркаса набивается из стоек, что плотно прижимает пароизоляцию и одновременно служит каркасом для обшивки. Представляет собой консольные рейки, которые крепятся на саморезы с шагом 60 см (расстояние соответствует ширине утеплителя и каркаса стен дома).Кроме того, пленка ламелей фиксируется по периметру всех дверных и оконных проемов.

• Если пароизоляция дома из дерева, то каркас сначала заполняется каркасом под утеплителем и там плотно набивается. Далее все работы производятся аналогично.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Чаще всего это делается, если межэтажное перекрытие выполнено из деревянных бревен и утеплено минеральной или базальтовой ватой.Для выполнения этой работы потребуются два человека, сделать одному это будет крайне сложно.

• Перед началом работ потолок необходимо демонтировать и состоять только из лаг.
• Затем снизу, то есть со стороны жилого помещения, к лагам крепится пароизоляция. Делайте это вдоль длинной стороны комнаты, чтобы образовывалось как можно меньше стыков.
• Необходимая длина отмеряется и отрезается на полу и уже с подготовленным куском поднимается к потолку.Удобно, когда 2 мастера расположены по разные стороны комнаты. Это позволяет правильно расположить пароизоляцию и убедиться, что она не коробится при креплении.
• Для удобства работы сначала может просто «зацепиться» в нескольких местах (но делать это крепко). И убедившись, что его правильное расположение уже тщательно закреплено.
• Так пройдемся по всему потолку, не забывая про перекрытия и их размеры.

• Снизу к лагам крепится деревянными рейками, каким бы ни был потолок.

Совет: Работа довольно кропотливая и часто случается, когда случайно порезался уже закрепленный участок. В этом случае вырежьте заплатку из мембраны с припуском по краям 10-15 см. Его вставляют в образовавшееся отверстие и приклеивают по краю. Это создает довольно плотный слой. Он дополнительно проклеен скотчем.

• Закончив закрепление паробарьера, от второго этажа к образовавшимся ячейкам проложить утеплитель.

Ошибки пароизоляции в каркасном доме

• Некачественный монтаж. На первый взгляд кажется, что ошибиться при креплении пароизоляционной пленки просто невозможно. Что может быть проще, чем хорошо его затянуть, прикрепить к каркасу и склеить стыки. Но именно из-за кажущейся простоты некоторые строители пренебрегают точностью при проведении работ. В результате образуются разрывы или морщины. Но самой страшной ошибкой может стать неправильное расположение мембраны, а точнее изнанка, в результате чего она начинает некорректно работать.Если все это уже закрыто внутренней отделкой, то о последствиях такой работы можно будет догадываться только через пару сезонов, когда теплоизоляционный слой начнет хуже работать.
• Монтаж пароизоляционной пленки снаружи дома . Эта грубая ошибка приводит к тому, что пар, протекающий изнутри дома и проходящий через утеплитель, упирается в пароизоляцию и оседает на ней с конденсатом. За очень короткое время обогреватель гаснет, не имея возможности вентилировать.Для внешней защиты необходимо использовать исключительно ветрозащитные пленки, способные выделять лишнюю влагу.

• Отсутствие пароизоляции в каркасном доме . Есть ряд материалов, допускающих отсутствие пароизоляции. Это пенопласт или экструдированный пенополистирол. Чаще всего его делают в домах из сэндвич-панелей. Но, чтобы удалить из дома лишнюю влагу, в этом случае необходимо смонтировать качественную систему принудительной вентиляции.При утеплении эковатой или минеральной ватой пароизоляция должна присутствовать во всех случаях.
• Двойная пароизоляция . Бывает, если в помещениях с повышенной влажностью положить пароизоляционный слой, а сверху уложить облицовочный материал с низкими паропроницаемыми свойствами, например, пластиковые панели или плитку. Получается, что после прохождения швов затирки или стыков панелей пар попадает между пароизоляцией и плиткой, без возможности выхода. Поэтому для облицовки в таких помещениях рекомендуется делать обрешетку на стене, граничащей с улицей.

• Или просто отказаться от пароизоляции в этом месте, но есть риск, что, попадая в утеплитель, пар не успеет выветриться через ветрозащитную мембрану снаружи. Это допустимо только для каркасных домов, которые используются как дачи.

Выбор способа установки пароизоляции . Всего используется 2 способа использования пароизоляции. В первом случае к каркасу стены крепится пленка, а материал обшивки (гипсокартон, вагонка и т. Д.)) устанавливается поверх этих несущих стеновых панелей. Во втором варианте пленка аналогично прибивается к каркасу стены, но под обшивной материал стен также делается каркас толщиной 2-3 см. Какой способ более правильный?

• Первый вариант имеет право на существование, но только при условии, что материалы, используемые для отделки, будут самого высокого качества. В противном случае ремонт быстро придет в негодность из-за отсутствия подушки безопасности. Как вариант, примените этот метод, когда здание имеет хозяйственное назначение и не используется круглый год.Но и здесь нужно сделать разводку вентиляции по комнате.
• Второй вариант с устройством вентиляционного забора более приемлем для домов, предназначенных для постоянного проживания. Это помогает избежать риска избытка влаги в воздухе.

Почему у меня всегда такие холодные полы? | Evergreen Home Performance

Никто не любит вставать с постели по утрам, когда их ноги касаются ледяного пола; но это именно то, что многие майнеры испытывают всю зиму. Некоторые напольные покрытия, такие как плитка и мрамор, естественно ощущаются прохладными босиком. Однако вы знаете, что у вас проблемы с руками, когда ваши полы становятся особенно холодными или когда такие холодостойкие материалы для пола, как дерево, начинают казаться холодными. Если у вас хронически холодные полы, пора решить проблему раз и навсегда.

Распространенные причины холодных полов

Плохая теплоизоляция

Полы на первом этаже дома, как правило, самые холодные. Причина: они расположены прямо над подвалом или подвалом.Многие подвалы и подвалы имеют плохую теплоизоляцию, поэтому зимой в них невыносимо холодно.

Утечки и сквозняки

Плохая изоляция — не единственная причина холодных полов; утечки воздуха и сквозняки также могут быть виноваты. Горячий воздух имеет тенденцию подниматься в доме, и это создает эффект вакуума или стека, который втягивает внутрь холодный наружный воздух. Холодный воздух проникает через крошечные утечки снаружи дома, особенно низко вокруг фундамента дома, окон подвала и подоконников.

Решения для более комфортного дома

Герметизация подвала

Иногда первым шагом к нагреванию полов является предотвращение попадания влаги из окружающей среды в подвал или подвал, что создает влажные условия и плохое качество воздуха в помещении. Герметизация резко снижает влажность в подвале за счет установки воздухонепроницаемой пароизоляции вдоль полов и стен. Вы также можете залить новую бетонную плиту, если планируете в будущем превратить подвал в жилую зону.Инкапсуляция предотвратит попадание наружных элементов в ваш подвал, делая ваш дом более здоровым и комфортным в целом. Инкапсуляция также может выполняться в пространствах для обхода контента.

Изоляция

Во многих случаях изоляция подвала, вероятно, является наиболее важным шагом. Изоляция фундаментных стен защитит от холода снаружи от понижения температуры в вашем подвале или подвале. Чем теплее подвал или подполье, тем теплее пол — вот и все!

Air Sealing

Воздушное уплотнение не только устранит утечки воздуха, но и повысит эффективность вашей изоляции.