Можно ли класть газоблок на цементный раствор: Можно ли класть газоблоки на цементный раствор?

Содержание

Правила кладки пеноблоков на раствор

Пеноблоки являются практически идеальным вариантом строительства дома, дачного домика, гаража или любого другого строения. Такой вариант выбирают те, кто имеет желание возвести очень теплое строение на облегченном фундаменте, сэкономив на стройматериалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить сроки проведения работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Поскольку пеноблоки не отличаются идеальными размерами, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Этим же раствором впоследствии будут замазываться все щели и неровности на стенах. Ниже мы разберем, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы следует подготовить

Из материалов нам понадобятся:

  • Блоки из пенобетона.
  • Просеянный песок.
  • Вода.
  • Цемент.
  • Рубероид или какой-то другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как начинать кладку, необходимо запастись некоторыми инструментами:

  • Емкость для приготовления раствора.
  • Лопата для перемешивания смеси.
  • Ведра для переноски готового раствора.
  • Строительный уровень, правило.
  • Пила для нарезки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
  • Мастерок, кельма.
  • Шнур.
  • Резиновый молоток.
  • Металлическая или стекловолоконная сетка для армировки рядов.
  • Терка, которой нужно будет затирать и выравнивать кладку.

Подготовительные работы

С чего начать кладку пенобетона? С правильно проведенных подготовительных работ. Тогда и стены будут выкладываться максимально быстро и надежно. На этом этапе необходимо:

  • Гидроизоляция фундамента

    Выровнять фундамент. Сделать это можно цементным раствором, а проверять его горизонтальность следует строительным уровнем.

  • Очистить пеноблоки от грязи и пыли. Это особенно актуально в случае, если блоки долгое время хранились на улице или на пыльном складе.
  • Уложить поверх фундамента слой гидроизоляции. Лучше использовать рулонный материал, так как его легче кроить и укладывать. Например, еврорубероид или бикрост. Ширина рулонного материала должна немного превышать ширину блоков.
  • Подготовить все инструменты и материалы.

Ниже будет рассмотрено, как своими руками приготовить раствор, и как класть пеноблоки для возведения основных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно приобрести уже готовый раствор для работы, но лучше приготовить его своими руками, ведь это совсем несложно. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси. Раствор замешивается в следующей последовательности:

  • В подготовленную емкость засыпаются одна часть качественного цемента и 3 части песка.
  • Смесь тщательно перемешивается.
  • В емкость добавляется вода, и раствор доводится до нужной густоты.
  • В процессе перемешивания можно добавить в емкость пластификаторы.

В продаже имеются уже готовые добавки, но можно воспользоваться простыми средствами. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь. Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет меньше напитываться влагой.

Совет: рекомендуется добавлять в раствор сухой порошок извести, так как он легко смешивается с остальными компонентами, а стоимость извести невелика по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень легко. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Правильная укладка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно класть пеноблоки на цементный раствор, чтобы кладка имела минимум мостиков холода. Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками так, чтобы стены впоследствии не покрывались трещинами, и не разрушались.

Укладывать пеноблоки необходимо в следующей последовательности:

  1. Замес раствора

    Поверх фундамента наносится толстый, около 2 см, слой раствора.

  2. На раствор укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Он должен проходить по всему периметру здания, а также в местах возведения перегородок.
  3. На слой гидроизоляции наносится еще один слой раствора. Он равномерно распределяется по поверхности. Для равномерности нанесения используется зубчатый шпатель.

Совет: необходимо сделать раствор более жидким, нежели для обычной укладки кирпича. Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они существенно впитывают в себя воду. Нужно непросто готовить жидкую смесь, но еще и смачивать поверхность блоков водой.

  1. Правильно заполненный шов стен

    Кладут первый ряд пенобетона. Кладка начинается с угловых блоков.

  2. Между угловыми блоками натягивается шнур. Дальнейшая кладка первого ряда выполняется именно по шнуру.
  3. Каждый уложенный блок проверяется по уровню. Его положение корректируется при помощи резинового молотка.
  4. Таким способом выполняют кладку последующих рядов стен и перегородок своими руками. В случае, если на каком-то ряду требуется подрезка блока, она выполняется с помощью ножовки. Каждый уложенный ряд проверяется на горизонтальность, и шлифуется при помощи строительной терки.

Совет: в процессе кладочных работ нужно контролировать, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Заполнять швы нужно принудительно, с обеих сторон кладки.

  1. Сетка для армирования

    Через каждые 2–4 ряда необходимо укладывать армирующую сетку из стекловолокна или металла. Она предотвратит растрескивание стены, продлит ее ресурс. Диаметр ячеек сетки выбирается равным 4–6 мм.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из пенобетона выкладываются на цементном растворе. Если же в качестве строительной смеси используется клей, то армирование делают из арматуры, укладывая ее в прорезанные сверху ряда канавки.Армирование металлической арматурой при кладке на цемент также допускается.

  1. Когда стены будут выложены на необходимую высоту, сверху последнего ряда блоков нужно залить армирующий пояс из бетона. Он распределит равномерно на все стены нагрузку от плит перекрытия. Если бетонный пояс будет отсутствовать, перекрытие будет давить на отдельные блоки более сильно, нежели на другие. Результатом этого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонного пояса должна составлять 10–20 см.

Рекомендуется сделать армирующий пояс более узким, чем ширина стен. Снаружи холодный бетон желательно утеплить. Например, наклеить на него минвату.

  1. Стены выравниваются снаружи и изнутри.
  2. Проводится контроль качества работы. Внимание нужно уделить тому, чтобы каждый шов был заполнен цементным составом.

Мы разобрались, как класть пеноблоки правильно на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такую работу можно выполнить даже неподготовленному человеку, при соблюдении им определенной технологии укладки.

Можно ли класть пеноблок на раствор из РОТБАНДа


новости
Компания МУЛЬТИБЛОК приглашает строительных подрядчиков на взаимовыгодных условиях, звоните 8-495-965-17-00.  подробнее
Компания МУЛЬТИБЛОК закупает оптом цемент и песок — обращайтесь по телефону 8-495-965-17-00 или E-mail:…  подробнее
Мы проводим акцию по снижению цены на все пеноблоки и перегородки, производимые нашей организацией при…  подробнее

Александр 01-01-1970

Вопрос:

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС ПОЖАЛУСТА можно ли ложить кладку из пеноблока на раствор из материала РОТБАНД ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Ответ:

Можно, но лучше класть на хороший песчано-цементный раствор.


Газобетон на цементный раствор | Стоительство и дома под ключ

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Подобный клеевой состав — это сухая строительная смесь, из которой делается водный раствор. Пропорции воды и смеси обычно указываются производителем на упаковке. Используется клей для газобетона в качестве альтернативы обычному цементному раствору при проведении наружных и внутренних строительных работ.

Область применения:

в качестве шпаклевочного средства, используемого при выравнивании стен;при сооружении стен из газобетонных и керамзитных блоков, кирпича, пенобетона, шлакоблоков;для кладки керамической плитки.

Существует два вида клея, который применяется при строительстве сооружений в зависимости от сезона.

Клей для газобетона может быть:

Основные компоненты клея (специальные клеевые смеси или
тонкослойные мастики): цемент, песок мелкой фракции, полимерные связующие,
модифицирующие добавки, наличие которых позволяет раствору не застывать при
температуре -10°С.

Инструмент для нанесения клея на газобетонные блоки

На рынке появился новый инструмент, упрощающий нанесение
клеящего раствора (контролируемая толщина клеевого слоя при укладке газобетона)
– специальный контейнер, кельма-ковш или каретка для газобетона. Это разные
названия одного и того же приспособления.

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Вас может заинтересовать

Да, можно. Это если коротко. А если подробнее, то давайте начнем с мнения Глеба Гринфельда, автора СТО НААГ, цитирую:

Первые опыты применения ППУ-клея для кладки несущих стен приходятся на конец 1990-х гг. С тех пор использование ППУ-клея получило широкое распространение в странах Евросоюза, проникло в Россию.

Сомнения в долговечности опровергаются опытом эксплуатации ППУ уплотнений монтажных швов заполнений проемов (оконных и дверных блоков). Вне прямого доступа УФ излучения ППУ показывает подтвержденную стойкость более 30 лет. Остаточный ресурс (текущее состояние) уплотнений из пены, смонтированных около 30 лет назад позволяет прогнозировать долговечность (сохранение упругости и сцепления с основанием в пределах 50% от начальных значений) более 50 лет.

Газобетонные блоки: чем будем клеить, поговорим о цементе и клеевых смесях. Рекомендации специалистов по работе с блоками.

Что такое газобетонный блок? Это альтернатива кирпичу. Особенно уместен газобетон при ремонте балконов и созданию перегородок в помещении. А чем же скрепляется газобетон? Как именно клеевой состав является правильным при монтаже газобетонных блоков? Давайте смотреть. Итак!

При проведении расчёта сметы на строительство дома из газоблоков первоначально может показаться, что использование строительного раствора, а не специальных клеевых составов, может значительно удешевить строительство. Такой расчёт основывается на примитивном умножении количества блоков и стоимости единицы раствора, но не учитывает тот факт, что расход раствора на 30-70% выше, чем клеевого состава. Толщина слоя строительного раствора при кладке газобетонных блоков составляет 0,8-2 см, тогда как клея — 0,3-0,5 см. Если посчитать реальный расход раствора, то получиться, что его использование в реальности удорожает строительство на 5-10%!

Ячеистый бетон обладает особыми свойствами, которые не позволяют получить качественную кладку, используя обычный цементный раствор. Это объясняется тем, что швы будут толстыми и обусловят серьезные потери тепла. Клей для газобетонных блоков по физическим свойствам очень близок к параметрам стройматериала, потому подходит как нельзя лучше. Обыкновенный цементный раствор подобными характеристиками не обладает.

При возведении зданий в северных регионах целесообразно применять серый клей. Его характеристики не ухудшаются при температуре от +5˚ С — состав не растекается и обладает отличной сцепляемостью. Температурные границы применения находятся в диапазоне до —10˚ С.

При проведении расчёта сметы на строительство дома из газоблоков первоначально может показаться, что использование строительного раствора, а не специальных клеевых составов, может значительно удешевить строительство. Такой расчёт основывается на примитивном умножении количества блоков и стоимости единицы раствора, но не учитывает тот факт, что расход раствора на 30-70% выше, чем клеевого состава. Толщина слоя строительного раствора при кладке газобетонных блоков составляет 0,8-2 см, тогда как клея — 0,3-0,5 см. Если посчитать реальный расход раствора, то получиться, что его использование в реальности удорожает строительство на 5-10%!

Преимущества клея для газоблоков

Очень часто в строительстве домов используется пористый материал, называемый газоблоком (или газобетоном). Чтобы построить дом из газобетона, необходимо следовать определенной технологии, и в первую очередь нужно клей для газоблоков.

Содержание статьи

Преимущества газоблоков

Газоблок отличается хорошими характеристиками: экологичность, огнестойкость, прочность, небольшая теплопотеря. С ним удобно работать – газобетон легко пилится, сверлится, в него без труда можно забить гвозди.

Стены, выстроенные из газоблока, могут прослужить больше ста лет, не проявляя никаких следов старения или разрушения. В таком здании будет всегда тепло зимой, а летом – прохладно.

Как выбрать клей для укладки газоблоков

Клей для газоблоков имеет определенные преимущества по требованиям, что справедливо по сравнению с аналогичными составами, имеющими другое назначение. Таким образом, эти смеси отличаются высокой пластичностью, морозостойкостью, быстрой стабильностью, водоотталкивающими характеристиками, а также отличной степенью адгезии.

По словам пользователей, благодаря наличию в составе портландцемента и высококачественного песка в процессе укладки может быть сделана толщина швов, которая составляет два миллиметра. Если говорить о полиуретановом клее, он не дает усадки в процессе высыхания, что предотвращает появление мостиков холода. Ведь именно они становятся причиной того, что стены передают тепло наружу.

Состав клея для газоболоков

Качественная смесь за укладки газоблоков имеет следующие компоненты:

  • Цемент;
  • Мелкий песок;
  • Модифицированные добавки, которые предотвращают появление трещин при высоких температурах;
  • Полимерные наполнители повышают агнезию и помогают проникновению раствора в структуру блока.

Клей состоит из мелкого песка, специальных клеевых примесей, цемента, тонкой мастики и различных добавок, позволяющих работать с клеем даже при отрицательной температуре.

Не так давно при кладке блоков стали использовать контейнер, контролирующий слой нанесенного раствора, – кельма-ковш. С помощью такого устройства можно проследить расход клея, а значит, сэкономить средства и ускорить процесс кладки блоков.

Преимущества клея для газоблоков?
  1. Из-за наличия в составе мелкого песка и тонкой мастики можно получить толщину шва в три-четыре раза тоньше, чем при использовании цементного раствора, то есть значительно сэкономить количество используемого клея и уменьшить теплопотерю.
  2. На 25 кг клея понадобится лишь 5,5 — 6 литров воды. Таким образом, влажность газоблоков не изменяется.
  3. За счет не меняющейся пропорции компонентов клеевой смеси блоки будут садиться на раствор одинаково по всему периметру.
  4.  Благодаря специальным добавкам клей устойчив к минусовым температурам. Также существуют специальные клеи для работы в зимний период.

Для тех, кто сталкивается с клеем впервые, некоторые неудобства может доставить его время застывания (около десяти минут).

Несколько советов по использованию клея
  1. Сухую смесь, как и готовый раствор, следует хранить в помещении, где температура воздуха не ниже пяти градусов.
  2. Заливать клеевую смесь нужно не кипятком, а достаточно горячей водой.
  3. Инструменты для нанесения клея в перерывах между работами стоит держать в теплой воде.
  4. Чтобы клей не терял своих свойств, газобетон должен быть чистым и сухим. Также важную роль играет погода: клеить нужно только когда сухо и безветренно.
  5. В жаркую погоду клей сохнет быстрее, но это может привести к появлению трещин от усадки. Зимой клей сохнет медленнее.
  6.  Во избежание перерасхода клея, а также попадания в смесь мусора, замешивать его нужно в ведре или тазике, предназначенных только для этих целей.
  7.  Выбирая клей, важно помнить о погоде: если планируется класть блоки в минусовую температуру, клей надо выбирать морозостойкий.

Цементный раствор

Несмотря на то, что многие строители часто используют именно такой раствор при работе с газобетоном, все же выбор песка и цемента в данном случае нельзя назвать правильным. Можно назвать несколько причин этого:

  1. Приготовление цементного раствора занимает слишком много времени: нужно тщательное просеивание песка, замес раствора.
  2. Работать с таким раствором в холодное время года становится очень хлопотно, так как смесь замерзает.
  3.  Пропорции песка и цемента непостоянны, а значит, меняются характеристики уже готового раствора.
  4. Значительная потеря тепла из-за толщины швов.

Единственный действительный плюс такого раствора – возможность заделывать швы при укладке блоков с нарушенной геометрией.

Советы по выбору клея для газоблоков

Выбор клея вызывает некоторые сложности, в силу разнообразия цен и предложений.

  • По составу практически все клеи идентичны, а вот цена порой значительно отличается. Это связано, в первую очередь, с известностью компании производителя и ее репутацией.
  • Чтобы выбрать качественный клей, нужно попробовать склеить два газоблока между собой и разбить их через сутки или двое. Такой надежный способ даст вам наиболее достоверные результаты, но он требует дополнительных затрат и немало свободного времени.
  • Поэтому некоторые люди ограничиваются самым простым вариантом: просматривают специальные форумы и рекомендаций людей, уже столкнувшихся с данным вопросом.

Технология кладки газобетонных блоков — подробное описание

На данный момент газобетон является вторым по популярности строительным материалом в России. На первом месте по-прежнему остается дерево, то есть брус и бревно. Этот материал предпочитают другим не просто так. Он имеет множество привлекательных свойств. Во-первых, это его цена. Построить дом из газобетона, примерно на 30% дешевле, чем из кирпича. Такая экономия достигается за счёт меньшей стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества рабочих часов, а также разгрузочно-погрузочных работ.

Вторая причина, по которой газовые блоки являются очень популярными — это их приличный срок службы. При правильной технологии укладки блоков, дом может простоять несколько десятков лет. Секрет газобетона в малом весе и высокой плотности. Он имеет высокую теплопроводность и стоек к морозам. В нем не накапливаются грибки, влага и бактерии, поэтому он меньше подвержен разрушению.

Сегодня будем говорить о кладке газобетона, ее особенностях, необходимых материалах и инструментах, а также об этапах возведения стен.

Инструменты, необходимые при кладке газобетона

Первое, с чего следует начинать строительство — это подготовка инструментов для работы. На самом деле их список не очень большой, но все они являются необходимыми. Вот что потребуется для работы с газобетоном:

  • рулетка;
  • уровень;
  • дрель;
  • ведра или тазы для клея;
  • штроборезы, для укладки арматуры;
  • резиновый молоток или киянка;
  • каретка с зубчатым краем, либо мастерок зубчатый шпатель;
  • уголок;
  • насадка на дрель (миксер), чтобы можно было готовить смесь;
  • терка;
  • ножовка.

Как видите ничего особенного в этом наборе нет. Для тех, кто занимается строительством, эти инструменты хорошо знакомы.

Какие материалы понадобятся для строительства?

В первую очередь это сам газобетон. Его нужно заказать заранее, исходя из расчетов блоков, которые вы проводили совместно с архитектором или заказчиком. Расчеты производятся исходя из периметра объекта, наличия в нем перегородок, выполняемых из газобетона, а также из этажности строения.

Помимо блоков, нам потребуется также сырье для раствора. Чаще всего для газобетона используется специальный клей. Он позволяет делать швы очень тонкими — до 3 мм, и при этом имеет отличные адгезивные свойства, дающие возможность делать надежную кладку.

Объем смеси для укладки блоков указывается производителем газобетона. В среднем расход клея составляет около 1 мешка на кубометр блока. Учтите, что на практике расход будет больше. Поэтому нужно брать клея с запасом, рассчитывая, что расход будет примерно на 10% больше того, что указан на упаковке.

Помимо этого потребуется также гидроизоляция, на которую будет укладываться первый ряд блока. В качестве такого материала хорошо подойдет рубероид в рулонах. Он укладывается поверх фундамента, и блок кладется прямо на него.

Дополнительно, нам потребуется арматура. Это должны быть прутки около 8 мм диаметром. На первом, и каждом третьем ряде блоков, арматура укладывается в штробы.

На последнем ряду, а также если предстоит возведение второго этажа, делается армопояс из арматурного каркаса, скрепленного хомутами. Для этого блок выпиливается изнутри, чтобы в него можно было вложить арматуру. Это нужно будет проделывать по всему периметру объекта.

Подготовка к кладке газобетона

На этом этапе проводятся последние приготовления перед началом кладки блоков. Нам нужно заготовить клеевую смесь, на которую мы будем класть газобетон. Необходимо подготовить все инструменты, которые пригодятся нам для работы. Все должно быть под рукой, чтобы можно было на месте корректировать ошибки или проблемы в кладке. Самыми главными инструментами в этом плане являются — уровень, киянка и рулетка.

Другой момент — это выполнение качественной гидроизоляции фундамента. Рубероид нужно правильно уложить. В противном случае первый ряд блоков, а затем и весь дом, пострадает от влаги, которая с течение времени передастся через фундамент на стены.

Также необходимо подготовить все для армирования первого ряда газобетонных блоков. Это очень ответственный момент. Первый ряд должен быть выложен идеально. От него будет зависеть качество и надежность всей постройки.

Кладка газобетона поэтапно

Кладка стен включает несколько этапов, которые мы сейчас рассмотрим.

Первый ряд

К первому ряду нужно отнестись очень внимательно. От него будет зависеть качество и надежность всего дома. Основание, на которое укладываются блоки должно быть ровным. Для первого ряда лучше всего использовать обычный раствор. Он обеспечит наилучшее сцепление и позволит выровнять поверхность.

Первым делом кладутся блоки по углам. Это нужно для того, чтобы иметь ориентиры при кладке. От одного угла к другому натягивается нить или шнур, по которому вы будете ориентироваться при укладке остальных блоков.

После заведения углов и установки ориентиров, можно полностью закладывать первый ряд.

Последующие ряды

Второй и все последующие ряды, кладутся на специальный клей. Его толщина не должна превышать 3 мм. Кладка производится с перевязкой, как при обычной кирпичной кладке.

Клей нужно наносить единый слоем без разрыва. Удобнее всего это делать при помощи каретки. Смесь лучше всего класть на увлажненный блок. Для увлажнения можно использовать простой веник и ведро с водой. Блоки немного сбрызгиваются, затем на них наносится клей. Этот способ особенно актуален, если стройка ведется в жаркое время, так как при высокой температуре, смесь будет слишком быстро подсыхать.

Ровность и посадка блока корректируется при помощи строительного уровня и резинового молотка (киянки).

В зависимости от типа газобетона, который вы заказали, вам могут попасться блоки с замками. Замки выпирают на торцевой части блоки. На некоторых рядах, в том числе на первом, от них нужно будет избавиться, чтобы постройка была ровной.

Благодаря тому, что газобетон является мягким материалом, это можно сделать при помощи обычной ножовки. Ей можно легко срезать лишние части и неровности.

Помимо лишних, выпирающих частей, потребуется также затирать поверхности уложенных блоков, чтобы на них хорошо ложился раствор, и чтобы ряды получались ровными.

Дверные и оконные проемы

Двери и оконные проемы закладываются при помощи железобетонных, перемычек. Делать их самостоятельно не обязательно. Их можно заказать. Установка перемычек производится с помощью специальной техники. Перемычка кладется заподлицо со стеной на цементный раствор.

Поверх установленной перемычки укладывается газобетонный блок. В некоторых случаях может потребоваться корректировка размеров блока, для выравнивания поверхности ряда.

Для больших оконных или дверных проемов, может потребоваться не одна, а сразу две бетонные перемычки. Они укладываются заподлицо со стеной, с небольшим расстоянием между друг другом. Промежуток заливается раствором.

Армирование

Как мы уже говорили выше, на первом и каждом 3-4 ряду производится армирование. Для этого в блоках делается по две штробы размером примерно 25х25 мм. Они должны располагаться на одинаковом удалении от края.

Штробы выполняются при помощи штроборезов, либо при помощи болгарки со специальным диском.

Полученные по всему ряду штробы, заполняются смесью, на которые кладутся блоки, а затем в них помещается арматура.

Пруты не должны выпирать над поверхностью. Желательно чтобы они шли вровень с ней. Тогда у вас не будет проблем с укладкой блоков на армированный ряд.

Последний ряд

Последний ряд газобетона также является очень ответственным. Он отличается от всех остальных тем, что в нем будет прокладываться армопояс. Для этого потребуется собрать каркас из арматуры на хомутах. Он будет похож на те, которые делаются при заливке фундамента.

Арматурный каркас закладывается в блоки, а затем заливается цементным раствором.

Производители газобетона часто делают специальные блоки, в которых уже предусмотрена полость для армопояса. Если таких блоков у вас нет, последний ряд можно выложить из доборных блоков. Внешняя часть должна быть вдвое толще внутренней. К примеру, 10 и 5 см.

Рекомендации по кладке

Во время стройки может возникать много моментов, когда бывает сложно сориентироваться и разобраться что нужно делать. Давайте пройдемся по самым важным рекомендациям, которые могут помочь как неопытным строителям, так и мастерам с большим стажем:

  • После выкладки строительного материала на площадку, его нужно защитить от воздействия влаги. Особенно это актуально, если строительство ведется в сезон дождей. На всякий случай нужно иметь на объекте пленку, которой можно накрыть блоки. То же самое касается и уже уложенных рядов, если начинается дождь, нужно накрыть хотя бы верхние ряды.
  • Укладка второго ряда может производиться через 2-3 часа после укладки первого. За это время раствор подсохнет и хорошо возьмется. Второй ряд легко подгоняется по причалке, которую вы сделаете по углам.
  • Каждый уложенный блок нужно очищать от пыли и грязи, а поверхность нужно затирать теркой. Отдельное внимание нужно уделять стыкам. Между ними не должно быть никаких перепадов.
  • После укладки каждого блока, его следует проверять уровнем по разным плоскостям. Также необходимо ориентироваться по вертикальному шву.
  • При помощи обычной ножовки, можно делать разные формы внутренних проемов — арки, “ступени” и т. д.

Возможные ошибки, которых следует избегать

Главными ошибками, которых следует избегать, является нарушение правил работы с материалом. Очень часто при возведении домов из газобетонов наблюдается несоблюдение перевязки, сильное смещение вертикальных швов, а также появление трещин из-за отсутствия армировки.

При работе с таким материалом, необходимо придерживаться четкого плана. Бригадир всегда должен знать, на каком этапе сейчас идет стройка, чтобы иметь возможность контролировать процесс, и следить за выполнением всех необходимых мероприятий.

Сложности могут возникать, если не были должны образом зачищены поверхности блоков, и самое главное стыки. Перепады высоты могут впоследствии стать причиной появления трещин и перекосов.

Перед укладкой блока, нужно хорошо очищать поверхность от пыли. Это можно делать с помощью веника или щетки. В противном случае пыль, оставшаяся после выравнивания блока, соединится с клеем, и он потеряет свои свойства.

Большую роль в укладке блока играет консистенция клея. Он не должен быть сильно густым, но и не сильно жидким. В этом случае вы сможете легко скорректировать положение установленного блока, и раствор будет быстро схватываться.

Заключение

Газобетон является очень популярным материалом для строительства. Он обходится дешевле кирпича, а работать с ним гораздо легче. При укладке газоблока, нужно соблюдать множество правил. В противном случае, построить качественный и надежный дом не получится.

В строительстве газобетонных домов существуют свои нормы, правила, а также технология, при которых получится сделать качественный объект, имеющий долгий срок службы.

 

процесс кладки и необходимые инструменты

Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые сделать под силу даже своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.

Особенности газобетонных перегородок

Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, т.е. не удерживают перекрытия.

 

В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.

 

Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.

 

  • Толщина – перегородка не должна быть толстой, так как лишняя толщина снижает полезную площадь помещений, а высокие несущие характеристики для перегородки не так важны.

 

  • Пожаробезопасность – перегородка должна замедлять распространение огня, а не ускорять его. Так как конструкция не является несущей, то сохранение конструкционной прочности при воздействии огня отходит на второй план.

 

  • Теплоизоляция важна, если перегородка отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого.

 

  • Звукоизоляция – наиболее важная характеристика перегородки, особенно, если стена разделяет несколько квартир.

 

Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки.

 

  • Низкая теплопроводность – марки с низкой плотностью превосходят по этому параметру древесину. D300 в сухом состоянии имеет коэффициент теплопроводности 0,07, древесина разных пород – 0,09 – 0,2.

 

Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.

 

  • Звукоизоляция перегородки зависит от толщины и марки газобетона. Характеристика является расчетной. Лист гипсокартона 12,5 мм обеспечивает изоляцию от воздушного шума сопоставимую с перегородкой из газобетона D300 толщиной 100 мм.

 

  • Водопоглощение – газобетон является пористым материалом, он легко впитывает воду, поэтому при использовании его во влажных помещениях нужна гидроизоляция. Еще одна особенность газобетона, что с производства он поступает достаточно влажным (до 50%). Также он насыщается влагой из кладочного раствора. Это надо учитывать при выборе некоторых видов отделки.

 

  • Прочность – перегородки из газобетона превосходят по прочности гипсокартон и гипсоволокно.

 

 

 

 

Критерии выбора блоков

Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.

В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.

 

  • Описание: «Перегородочный» газобетонный блок)
 
Категория

Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.

 

Прочность

Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).

Плотность

Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).

 

Очередной миф, распространяемый в интернете, что увеличение плотности позволяет увеличить усилие на выдергивание крепежа. На самом деле основным параметром, который влияет на надежность удержание крепежных элементов перегородкой, является прочность на сжатие. Плотность не существенно влияет на удержание только распорных дюбелей.

 

При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.

 

Соотношение плотности и прочности у газоблоков

Прочность

Плотность

Начальный модуль упругости (МПа)

B1,5

D250, 300, 400

До 1100

B2

D300, 400, 500

1000 — 1500

B2,5

D300, 400, 500, 600,

1300 — 2500

B3,5

D400, 500, 600, 700

1700 — 2900

B5

D500, 600, 700

1900 — 3200

 

 

Размеры

Блоки могут иметь плоскую тычковую плоскость, а могут иметь профилированный край (паз – гребень, паз-паз, паз-плоскость). Такая конфигурация не влияет на физики-технические характеристики материала, но упрощает работу с изделиями. Например, не требуется намазывать тычковую плоскость раствором и притирать блоки друг к другу.

 

  • Описание: Газоблок паз-гребень)

 

При этом в перегородках в большинстве случаев используются блоки небольшой толщины. Пазогребневые газоблоки чаще используют в качестве стенового материала.

 

Толщина

Толщина стены влияет на звукоизоляцию, но толстые перегородки увеличивают нагрузку на перекрытия, также увеличение толщины сокращает полезную площадь помещения. В большинстве случаев для ненесущей перегородки рациональнее использовать «перегородочные» блоки, так называют изделия толщиной 100 – 150 мм.

 

Звукоизоляция

Для перегородок немаловажным моментом является звукоизоляция. Особенно, если в доме проживает большая семья. Тут расчет опирается на параметр распространения воздушного шума (Rw). По нормативному документу СП 51.13330.2011 этот параметр должен составлять для перегородок между жилыми помещениями 52 дБ.

При этом норматив для перегородки между санузлом и комнатой должен составлять 47 дБ. Соответственно из этого параметра можно вывести толщину стен, которая удовлетворяет нормативам. Не стоит забывать, что звукоизоляция перегородки может достигаться и с помощью отделочных материалов – отделка листовыми изделиями на относе с дополнительным использование звукоизоляционного материала.

Воздушный шум — это разновидность звуковых колебаний, которые распространяются по воздуху (музыка, человеческая речь, звук телевизора). Не стоит путать звукоизоляцию от воздушного шума с изоляцией от ударного шума, который возникает от вибраций внутри конструкций и распространяется через примыкающие элементы. Это может быть звук шагов или удары от падающих предметов.

Расчет индекса звукоизоляция в зависимости от толщины блоков и марки

Марка газобетона

Толщина стен, м

Индекс звукоизоляции (объединены данные по кладке на клею и цементном растворе)

D400

0,100

31 — 35

0,250

46 — 49

0,300

50 — 52

D500

0,100

35 — 37

0,250

49 — 52

0,300

52 — 55

D600

0,100

37 — 39

0,250

52 — 53

0,300

55 — 56

D700

0,100

37 — 39

0,250

53 — 55

0,300

56 — 58

 

Из таблицы видно, что плотность напрямую влияет на звукоизоляционные свойства материала, поэтому если перегородка должна снижать уровень шума, то лучше её делать из более плотного материала. При этом надо помнить, что основной воздушный шум идет через проемы. Если при создании перегородки не преследуются цели улучшить звукоизоляцию, то плотность не является ключевым параметром.

Газобетон высокой плотности (D600 и выше) оправдан в сейсмически активных регионах. По нормативам в этих районах нельзя применять изделия с меньшей плотности.

При строительстве «для себя» нет необходимости обязательно выполнять все звукоизоляционные нормы. Тут надо исходить из своих потребностей и бюджета.

Газобетон можно класть на специальный клей для кладки, на цементно-песчаный раствор или полиуретановый клей-пену. Рассмотрим, в чем различия.

  • Цементно-песчаный раствор – марка должна быть не ниже M100. По цене за 1 кг – наиболее выгодный вариант (150 – 200 р за 25 кг). При этом на ЦПС нельзя класть газоблоки с тонким швом, поэтому расход выше в 4 — 6 раз (16 – 19 кг на м.кв.), чем при использовании клея (3 – 6 кг на м. кв.). Этот вариант используется в тех случаях, когда газобетонные блоки имеют значительные отклонения по геометрии. Толстый шов (10 – 12 мм) позволяет компенсировать неровности, но создает дополнительные «мостики холода» и снижает однородность перегородки.

 

 

Работа с ЦСП связана с определенными сложностями по доставке и подъему мешков. Работа сопряжена с «мокрыми» процессами, которые связаны с большим количеством грязи. Набор прочности раствором занимает продолжительное время. К тому же людям без определенного опыта в каменной кладке будет сложно выдерживать одинаковый размер шва.

 

  • Минеральный клей для ячеистых бетонов – по консистенции и составу этот материал напоминает плиточный клей. Имеет марку М100 – М150. Клей можно использовать для кладки с тонким швом (2 мм), этот способ применим с газоблоками первой категории. Цена за 1 кг выше, чем за 1 кг ЦПС (250 – 300 р за 25 кг), но при этом из-за меньшего расхода клей получается выгоднее. Клей поставляется в сухом виде и разводится на объекте.

 

 

 

Работа с пенополиуретановым клеем фактически исключает «мокрые» процессы, поэтому отсутствуют грязные работы по замешиванию сухих смесей. При этом важным недостатком кладки на ППУ является требования к геометрии блоков: так как шов минимален, он не компенсирует неровности на изделиях, поэтому перед нанесением клея поверхность изделий должна быть обработана теркой.

 

 

 

Если перегородка устанавливается на фундамент, то обязательно должна быть учтена его несущая способность и ровность основания. Чтобы устранить кривизну опорного основания обычно используется раствор на основе цемента не менее М100.

 

Марка раствора обозначается буквой М и цифровым значением, которое отражает прочность материала на сжатие. Не стоит путать марочную прочность цемента и марочную прочность раствора. При изготовлении цементно-песчаной смеси (ЦПС) цемент смешивают с песком и водой, в результате этого марочная прочность конечного продукта оказывается ниже.

 

  • Перепады до 2 см можно выровнять слоем раствора до 3 cм без армирования.
  • Перепады от 2 до 4 см должны выравниваться раствором с использованием сетки 50х50 мм.
  • Если есть перепад, превышающий 4 см, то требуется использовать заливку бетоном в опалубке с армированием.
  • При перепадах более 5 см необходимо использовать бетон с армированием в опалубке с добавлением мелкозернистого щебня.
  • Перепады более 10 см ровняются бетонной подливкой с добавлением щебня и армированием.

Чтобы не перегружать перекрытия и фундамент рекомендуется использовать наиболее легкие варианты перегородок. Несущая способность перегородок и фундамента является расчетной, поэтому следует рассматривать её в контексте всей конструкции здания. Если перегородка возводится в квартире многоквартирного дома, то перепланировку обязательно надо согласовать с жилищной инспекцией.

 

Строительство

Очистка поверхности

Основание под перегородку не должно содержать покрытий, которые затрудняют адгезию. Если перегородку кладут на перекрытие, то на нем не должно быть наплывов, пыли, грязи, мусора, наледи.

 

Выравнивание

Также поверхность не должна иметь серьезных перепадов. Меры по выравниванию аналогичны рекомендациям для фундамента. Если перепад не превышает 2 мм, то первый шов раствора фактически может быть выравнивающим слоем.

 

Если в помещении уже залита стяжка, то первый шов будет минимальным.

 
Гидроизоляция

Газобетон является пористым материалом, поэтому гидроизоляция требуется по нормативам, чтобы предотвратить капиллярный подсос (впитыванием перегородкой влаги из основания). Если перекрытия выполнены из бетона, то распространение влаги будет незначительным. Для гидроизоляции можно использовать рулонный материал или цементную гидроизоляцию.

 

  • Рулонные материалы – в этом случае можно использовать листовые кровельные материалы на основе битума. Подойдет рубероид, который укладывают на разогретую битумную мастику. Также можно воспользоваться наплавляемым рулонным материалом. Недостаток этих видов гидроизоляции заключается в том, что по ним кладочный раствор может скользить, поэтому первый ряд обязательно надо армировать. Также полезно будет использовать рулонный материал с абразивной посыпкой, это увеличит адгезию перегородки с основанием.

 

 

Наплавляемый рулонный материал используется для гидроизоляции кровель. Для его нанесения не нужна битумная мастика. Сторона, которая наплавляется на основание, разогревается горелкой, а затем раскатывается.

 

  • Сухие гидроизоляционные материалы на основе цемента (цементная гидроизоляция) – разводятся водой, в готовом виде представляют собой цементный раствор с полимерными добавками. Этот вид гидроизоляции хорошо сочетается с кладочным раствором, а поэтому армирование первого ряда кладки будет необязательным.

 

 

Первый ряд

Укладка первого ряда производится на подготовленное основание. Важной частью укладки первого ряда является контроль работ. Все габариты должны соответствовать проекту. По строительным нормам отклонение от горизонтали может составлять 15 мм на 10 м, но это слишком большая величина. Лучше установить для себя максимальные отклонения до 3 – 4 мм на 10 м. Ниже будет описан способ кладки на минеральный клей для автоклавного газобетона.

 

 

В процессе укладки блоков горизонтальные и вертикальные плоскости следует проверять пузырьковым уровнем. Общую горизонталь стены можно проверить гидравлическим или лазерным уровнем. Наличие лазерного уровня отличает ответственного мастера.

 

Клей нужно наносить на блоки как на горизонтальную плоскость, так и на вертикальную. Стыковать газобетон надо притирая камни друг к другу. При стыковке вертикальных плоскостей и горизонтальных швов последующих рядов излишки раствора снимают гребенкой.

 

 

Процесс напоминает укладку плитки, сначала на плоскости наносят раствор, а затем делают борозды гребенкой. Размер зуба зависит от геометрии блоков. Инструмент с крупным зубом можно использовать, если материал хуже первой категории (отклонения по высоте больше 1 мм). При использовании гребенки с крупным зубом шов получится толще 2 мм.

 

 

Чтобы первый ряд не отклонялся от горизонтали, по его уровню удобно будет натянуть причалку. Чтобы сформировать вертикальное примыкание перегородки к стене, можно прибить к плоскости рейку или профиль для гипсокартона. Этот элемент может служить точкой отсчета для кладки.

 

Когда газоблок помещен на раствор, его подстукивают киянкой с резиновым набалдашником, чтобы привести в одну плоскость с другими блоками. Плоскости проверяют пузырьковым уровням.

 

Перед укладкой изделий рекомендуется пройтись по плоскостям щеткой или веником, чтобы улучшить адгезию с клеем. Если на плоскостях блоков присутствуют неровности, которые препятствуют укладке в один уровень, их счищают с помощью терки.

 

При использовании пазогребневых блоков на вертикальный шов клей наносят только по краям или вообще не наносят, а только запенивают швы. Вертикальный шов существенно не повышает прочность кладки, а только обеспечивает герметизацию от ветра. При использовании блоков с ровными тычками клей обязательно наносится на вертикальную плоскость.

 

 

Последующие ряды

Чтобы дальнейшая работа не доставляла большого количества хлопот, первый ряд должен быть выполнен максимально качественно. Если на нем есть значительные перепады, то они будут передаваться на все последующие ряды.

 

Если на краях у двух блоков есть отклонение по геометрии, то на стыке может получаться «зуб» — небольшое возвышение. Класть вторым рядом блоки на «зуб» не рекомендуется, так как в этих местах будет концентрироваться механическое напряжение, что приведет к появлению вертикальных трещин. Перед укладкой второго ряда «зубы» надо удалить с помощью терки.

 

Каждый последующий ряд должен идти со смещением на половину блока. Это обеспечит порядную перевязку.

 

Часто клей, который выдавливается из шва не подрезают, а размазывают по кладке, считают, что таким образом повышается изоляция кладки. На самом деле это только портит внешний вид стены и затрудняет последующую отделку, если используются тонкослойные штукатурки. Если работы выполняются бригадой, то размазанный по кладке клей затрудняет приемку работ.

 

Последний ряд

Этот ряд наиболее проблемный, так как при подходе к верхнему перекрытию блоки придется резать. Подвести блоки вплотную к перекрытию сложно и к тому же из-за этого могут появиться трещины, так как перекрытие прогибается и будет давить на перегородку. Ненесущая перегородка не рассчитана на такую нагрузку. По этой причине между перекрытием и последним рядом кладки оставляют зазор 10 – 20 мм. Этот зазор легче всего заделать с помощью монтажной пены.

 

Пена изолирует шов, при этом будет компенсировать деформации перекрытия, нагрузка от которого будет сминать пену, но не сами газоблоки.

 

 

Примыкание перегородок к стенам должно быть сделано с помощью гибких связей. Жесткое закрепление перегородки на несущих стенах не допускается из-за разницы нагрузок. Усадочные деформации стены приведут к появлению трещин.

 

Гибкие связи могут изначально быть заведены в кладку несущих стен. Если этого сделано не было, то их устанавливают на анкеры. Сами элементы перевязки представляют собой гибкие пластины, которые заводятся в швы кладки перегородки.

 

Устройство проемов

В перегородках на перемычки в проемах не давит вес перекрытия, она испытывает нагрузку только от верхней кладки, поэтому не потребуется использовать бетонирование. Перемычку можно изготовить из двух блоков, которые совмещаются в середине проема.

 

 

В качестве опоры к вертикальным сторонам можно прибить деревянный каркас, который будет удерживать перемычку, пока сохнет клей. Для усиления можно дополнительно усилить перемычку арматурой. Для длинных проемов перемычку можно сделать с помощью швеллера.

 

По нормативам глубина опирания ненесущей перемычки должна составлять 100 мм, для несущей – 200 мм. Также дверной проем можно сделать из цельной газобетонной перемычки. Такие изделия специально выпускаются производителями газобетона. Обычно они используются для стен, так как их несущая способность избыточна для ненесущих перегородок, но их все равно можно использовать.

 

Отделка

Отделка зависит от режима эксплуатации самого помещения.

  • Жилые помещения без повышенного уровня влажности — фактически допускаются любые способы отделки для газобетонных перегородок (штукатурка, обои, обшивка деревом). Если эстетический вид кладки не смущает жильцов, то возможна эксплуатация без отделки.
  • Сезонные помещения, гаражи, сараи – допустимо использовать без отделки. Также можно использовать все перечисленные выше виды отделки. Единственное ограничение накладывается на гипсокартонные покрытия, из-за риска появления плесени.
  • Влажные помещение, санузлы – должны иметь слой гидроизоляции в местах, куда попадает вода. Также надо обеспечить пароизоляцию. Тут в качестве материалов подойдет пропитка олифой, битумная мастика или рулонная битумная гидроизоляция, полимерная мастика, керамическая плитка с защитой швов с помощью силикона, обои с полимерными покрытиями.
  • Сауны, парные – требуется слой гидроизоляции и слой усиленной пароизоляции. Хорошо подойдут утеплители с фольгированным покрытием. Финишную обшивку можно выполнить с помощью вагонки.

 

Как самому сделать перегородки из газобетонных блоков

Влияние нефтепродуктов на бетон | Журнал Concrete Construction

Q: Приводит ли воздействие смазочных масел на нефтяной основе и трансмиссионных жидкостей к разрушению бетонных полов?

A .: Чистые минеральные масла, такие как бензин, жидкое топливо, смазочные масла и нефтяные дистилляты, по сообщениям, не повреждают зрелый бетон (ссылки 1 и 2). Однако в книге, опубликованной в 1950 году (ссылка 3), говорится, что смазочные масла часто улучшаются путем добавления жирных масел (животных и растительных масел).Эти масла могут разлагаться с образованием жирной кислоты, которая разрушает бетон. Мы не знаем, содержат ли современные смазочные масла жирные масла, но они действительно содержат присадки, улучшающие характеристики базовых масел на основе очищенной нефти. У нас нет информации о влиянии таких добавок на бетон.

Также известно, что отработанные смазочные масла имеют более высокий уровень кислотности из-за окисления. Однако в цитируемых источниках не рассматривается влияние отработанных масел на масла первого отжима.Из-за повышенной кислотности отработанные масла могут повредить зрелый бетон. Но если это так, вы ожидаете найти много разрушающихся, заляпанных маслом полов в гараже. Видел ли кто-нибудь из наших читателей свидетельства ухудшения состояния бетона промышленных полов, неоднократно подвергавшихся воздействию разливов нефти?

Список литературы

  1. F.M. Ли, Химия цемента и бетона, 3-е изд., Chemical Publishing Co. Inc., Нью-Йорк, 1971, стр. 660.
  2. Сандор Поповичс, «Химическая стойкость портландцементного раствора и бетона», Справочник по коррозионно-стойким и химически стойким кладочным материалам, Noyes Publications, Park Ridge, N.J., 1986, с. 336.
  3. А. Кляйнлогель, Влияние на бетон, издательство Frederick Ungar Publishing Co., Нью-Йорк, 1950, стр. 91-93.

Читатели отвечают

В «Проблемной клинике» за март 1997 г. (стр. 314–315) читатель хотел узнать, вызывает ли воздействие нефтепродуктов разрушение бетонных полов. У меня есть некоторый опыт, который может дать частичный ответ. Я специалист по бетонному строительству и был приглашен для исследования серьезного разрушения бетона железобетонных фундаментов, опор и балок под бумагоделательной машиной на заводе в Британской Колумбии.Бетон был заложен в конце 1920-х годов и, возможно, использовался заполнитель из источника соленой воды. На протяжении многих лет смазочные масла от машин растекались по определенным частям бетона, что приводило к разрушению, которое продвинулось на несколько дюймов в бетон. Бетон вдали от воздействия нефти не имел признаков разрушения и был хорошего качества с прочностью сердцевины около 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Таким образом, в этом случае мы знаем, что смазочные масла были основным фактором разрушения бетона.Предполагается, что смазочные масла прошлых лет (и, возможно, настоящего) содержат достаточно серы, которая со временем превращается в кислоту в щелочном бетоне. На другом заводе, который я исследовал, где ремонтировались дизельные форсунки, бетонный пол сильно испортился в тех местах, где дизельное топливо непрерывно проливалось около 20 лет. Ухудшение произошло из-за химического воздействия масла.

— Г. Spratt, Gordon Spratt & Associates Ltd., Ванкувер, Британская Колумбия

С нуля: как построить стену из гипсокартона

Стена из сухого кирпича — это стена из блоков, для удержания которой не нужен раствор; это так просто.Вам понадобится немного раствора, чтобы создать прочный фундамент для вашей стены, но мы поговорим об этом позже. Сухие стеки стены лучше всего использовать при строительстве разделительной стены или любой стены, которая не будет содержать двери или окна, как подпорную стену или стены вокруг мусорного ведра или AC блока.

Может ли стена быть прочной без раствора? Да. Скажем так: когда цемент Sakrete Surface Bonding Cement правильно наносится на обе стороны блочной стены, прочность значительно выше, чем при строительстве традиционной стены с цементным раствором.Этот материал невероятно силен, с PSI выше 5000. Он скрепит стену из сухой кладки и будет менее трудозатратным, чем обычная кирпичная стена с раствором.

Вот факты: расстояние для почти всех традиционных стен требует заделки раствором 3/8 дюйма (10 мм). Прежде чем выкопать нижний колонтитул для конструкции стены, проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм или коммунальном хозяйстве, чтобы убедиться, что в этом районе нет электрических, водопроводных или газовых линий. Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 4 ° C (40 ° F) и оставаться выше точки замерзания в течение 24 часов.

Приступим. Вот как построить стену из гипсокартона:

  1. При укладке новой стены из сухого кирпича сначала сделайте прочное основание ниже линии промерзания. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
  2. Вам понадобится рулетка и отметьте место, где вы хотите поставить опору, с помощью маркировочной краски. Лучше всего спланировать весь проект и ссылаться на него на протяжении всего процесса.
  3. После того, как вы измерили площадь, вы можете выкопать основание. Вы можете использовать лопату, но для труднопроходимых участков может понадобиться кирка.
  4. После того, как основание будет завершено и дать ему возможность застыть в течение минимального времени для получения необходимой прочности, затем нанесите полный слой растворной смеси Sakrete типа S или цемента для поверхностного связывания на нижний колонтитул, где будет размещаться кирпич или блок.
  5. При кладке кирпича или блока «масло» или нанесите раствор до конца, прежде чем помещать блок в полную толщу раствора.Это создает более прочную связь от кровати к блоку.
  6. Постучите по блокам на место концом шпателя или ручкой молотка при выравнивании, убедившись, что кирпич или блок имеют полный контакт и покрытие раствором.
  7. Постоянно проверяйте, что ваша стена ровная и ровная на протяжении всего процесса укладки.
  8. Уложить оставшиеся ряды блока без раствора, расположив вертикальные швы в шахматном порядке; это обеспечивает структурную целостность и сводит к минимуму возможность последующего растрескивания.
  9. Постучите по сторонам блоков ручкой затирки или молотка, чтобы плотно соединить их вместе.
  10. При необходимости используйте оцинкованные кирпичные стяжки в качестве регулировочных шайб для выравнивания при штабелировании.
  11. Затем смешайте партию цемента Sakrete Surface Bonding Cement, следуя инструкциям на упаковке. Все, что вам нужно, это вода и миксер, если вы думаете, что ваши руки устают.
  12. Перед тем, как покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, заполните зазоры более 1/4 дюйма (6 мм) цементом Surface Bonding Cement и дайте ему затвердеть.
  13. Смочите поверхность водой перед нанесением цемента для склеивания поверхностей. Это позволяет материалу прилипать к поверхности, а вода в цементной смеси для склеивания поверхностей не впитывается блоком, что приводит к его слишком быстрому высыханию.
  14. Теперь вы готовы покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, и вот подсказка: проще всего начать с основания стены.
  15. Нанесите материал шпателем толщиной от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/2 дюйма (13 мм) с обеих сторон стены, что имеет решающее значение для прочности стены.
  16. Если ваша стена начинает высыхать на участках, которые еще не были покрыты, повторно увлажняйте стену во время работы. Это чрезвычайно важно при работе в условиях повышенной температуры или ветра.
  17. Может быть трудно избежать следов от шпателя. Осторожно используйте сухую кисть, чтобы скрыть следы и сгладить неровности на поверхности.


Теперь кондиционер не будет раздражать глаз, а мусор может обрести новый дом. Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.


Хотите увидеть это в действии? Посмотреть видео о проекте можно здесь.





Назад в блог

Покраска бетонных блоков — Практическое руководство по покраске дома

Правильно окрашенная стена из бетонных блоков будет практически не требовать ухода в течение многих лет, но та же самая стена, не окрашенная должным образом, может стать кошмаром для обслуживания.Есть лишь несколько важных различий между хорошей и плохой покраской.

Главное, о чем вам нужно подумать, — это новое и неокрашенное, состояние существующей отделки и тип бетонного блока. Все это потребует аналогичных подходов при подготовке блока под защитное финишное покрытие.

Вы встретите два типа блоков: гладкие и разделенные. Разница в текстуре резко изменит количество необходимой грунтовки и финишной краски. Можно рассчитывать на то, что для блока с разъемной поверхностью потребуется вдвое больше грунтовки и краски по сравнению с гладким блоком.Внешние поверхности блоков могут быть любыми, но внутренние поверхности блоков всегда гладкие.

Подготовка бетонного блока к покраске

Окраска стен из бетонных блоков всегда начинается с удаления пыли и грязи, высолов и всей отслаивающейся или отслаивающейся краски. Как внутренние, так и внешние поверхности блоков требуют одинакового внимания к деталям.

Отложения высолов

Обычная вода удаляет отслаивающуюся краску и грязь, но для нейтрализации высолов необходимы химические вещества.Выцветание — это белый порошок, который может образовываться на бетонном блоке и вызван проникновением воды внутрь блока.

Может быть вызвано отсутствием окраски кузова, протекающей крышей или металлической крышкой. Используйте кислотный очиститель для кирпичной кладки, чтобы удалить этот неприглядный беспорядок. На внутренних поверхностях используйте чистящую щетку, чтобы полностью удалить стойкие отложения. При мойке под давлением снаружи введите очиститель для кирпичной кладки в моечную машину и используйте щетку для чистки стойких участков.

После удаления высолов выясните, откуда произошла утечка воды, и при необходимости отремонтируйте.

Подготовка интерьера

Новые неокрашенные бетонные стены перед грунтованием необходимо удалить со всей грязи и рыхлого раствора. Окрашенные стены нужно будет удалить всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску. Снимите отслаивающуюся краску жестким шпателем или скребком для краски. Затем потрите этот участок металлической щеткой.

Кроме того, любые жирные или масляные отложения необходимо очистить с помощью TSP, тринатрийфосфата и загрунтовать грунтовкой, блокирующей пятна.

Внешняя подготовка

Первым шагом при подготовке стен из бетонных блоков является мойка под давлением.Используйте мойку высокого давления промышленного типа и давление не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм. Подходящим рисунком распыления является наконечник под углом 15 °, удерживаемый на расстоянии 12 дюймов от поверхности. Оставшуюся неплотную краску нужно будет удалить вручную.

Во время подготовки обращайте внимание на рыхлый раствор и большие трещины. Все ремонтные работы необходимо проводить после мойки под давлением.

Мойка под давлением

Хорошая стирка позже сэкономит много времени. Не торопитесь, это проще промыть под давлением, чем соскрести отслоившуюся краску вручную.

  • Новые и неокрашенные — Все, что вам нужно, — это удаление пыли, грязи и незакрепленных кусков раствора. Все, что нужно — это умеренное давление, 1500–2000 фунтов на квадратный дюйм. Работайте горизонтально, вперед и назад. Начните мыть сверху и продвигайтесь вниз по стене из бетонных блоков.
  • Ранее окрашенная — Большая часть подготовительных работ включает удаление всей отслаивающейся или отслаивающейся краски и полную оценку состояния блока. Мойка высокого давления может удалить большую часть, если не всю отслаивающуюся краску.Чтобы удалить большую часть отслаивающейся краски с помощью мойки высокого давления, используйте распылительный наконечник под углом 2500 фунтов на квадратный дюйм и углом 15 °, обычно белый. Держите наконечник на расстоянии 12 дюймов от поверхности и работайте горизонтально, вперед и назад. Если краска отслаивается во время мытья, продолжайте движение по краю отслаивающейся краски. Постарайтесь закачать воду снизу, чтобы поднять как можно больше. Наконечник распылителя может находиться в пределах 6-8 дюймов от поверхности, чтобы сконцентрировать давление воды. Следуйте этой процедуре с вертикальной стиркой.

Для обеспечения максимальной адгезии и наилучших характеристик все уплотнения должны выполняться после нанесения грунтовки . У вас есть много вариантов использования.

Лучшие виды герметиков — эластомерные и полиуретановые. Используйте не провисающий полиуретан для деформационных швов и эластомеров вокруг окон и дверей.

Материалы, необходимые для уплотнения компенсационных швов, — это подкладочный стержень из вспененного материала и не провисающий полиуретановый герметик. Опорный стержень должен быть немного толще компенсатора, например, для 3/4-дюймового стыка требуется 1-дюймовый опорный стержень из вспененного материала.

Вставьте опорный стержень на 1 / 2–3 / 4 дюйма ниже поверхности. Полиуретановые герметики очень липкие и разбавляются уайт-спиритом. Используйте пластиковую ложку и уайт-спирит, чтобы обработать и разгладить герметик.

Конопатка окон и дверей в здании из бетонных блоков такая же, как и на любой внутренней или внешней поверхности.

Выбор грунтовки и краски

Грунтовка

Неокрашенный бетонный блок необходимо загрунтовать перед нанесением финишной краски.Основная функция праймера — заполнить поры и нейтрализовать высокий P.H. Лучшая грунтовка для этой цели — Acrylic Block Fill.

Типичное покрытие для заполнения блока составляет 200 квадратных футов на галлон для гладкого блока и 100 квадратных футов для блока с разделенной поверхностью.

Грунтовку Acrylic Block Fill можно наносить на бетонный блок, окрашенный акриловой или латексной краской, если он правильно очищен и подготовлен. Многие производители также производят формулы на масляной основе для использования с отделочными покрытиями на масляной основе.Это может устранить предыдущие дефекты окраски, которые не были должным образом загрунтованы и имеют открытые поры.

Краска

Любая высококачественная краска может быть нанесена поверх грунтовки Block Fill, но некоторые типы со временем работают лучше. Абсолютно лучший вариант для наружного применения — это эластомерная краска. Эта отделка может пережить обычную краску на 2-1. Следующий лучший выбор — это 100% -ная акриловая полуглянцевая или матовая краска. Внутренние поверхности могут получить любой блеск, соответствующий вашему интерьеру.

Акриловые краски имеют более длительный срок службы, чем стандартные масляные краски при использовании для наружных работ.В интерьере ваш выбор краски зависит от использования стены, комнаты или площади. Поверхности с более высоким блеском, полуглянцевыми или атласными будет легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии.

Нанесение грунтовки и краски

В большинстве случаев грунтовку и краску следует наносить на бетонный блок безвоздушным распылителем и прикатывать обратно. Это операция для двух человек.

Грунтовка Block Fill толстая и требует мощного безвоздушного распылителя. Минимально необходимый распылитель со скоростью 3/4 галлона в минуту и ​​распылительный наконечник 517.Можно арендовать большие профессиональные помещения. Для дополнительной мощности и удобства используйте снаружи распылитель с газовым порошком.

Покрытие ролика должно быть высокого качества с толстым ворсом. Дешевые синтетические покрытия для роликов легко сжимаются, и с ними будет сложно работать. Лучше всего подойдут чехлы из 100% овечьей шерсти. Используйте 3/4–1 дюйм для гладкого блока и 1–1 / 2 дюйма для блока с разъемной поверхностью.

Нанесите толстый ровный слой и сразу же используйте валик, чтобы протолкнуть грунтовку и финишную краску в поры бетонного блока.Цель состоит в том, чтобы поверхность была полностью заполнена и защищена от влаги. Эта процедура одинаково хорошо работает на внутренних поверхностях блоков. Обратное прикатывание — отличный способ добиться лучшего внешнего вида даже без грунтовки.

Распыление не всегда необходимо , можно использовать стандартные кисти и валики. Погружение и прокатка будут более медленными и трудоемкими, но при покраске интерьеров жилых блочных зданий и домов прокатка может быть лучшим методом нанесения.

Исторический дом | Что указывает и что делает?

Указатель — это термин, обозначающий «отделку», которая находится между кирпичами или камнем, из которых строился ваш дом. В зависимости от возраста здания раствор, используемый для укладки камня или кирпича, будет либо извести, либо, в последнее время, из цемента. Неправильное наведение наносит непоправимый ущерб старым зданиям. Важно понимать, что на самом деле делают стыки раствора с тканью дома.

Строительный раствор в стене действует как подстилка между камнями и варьируется от мелких швов в кирпичной кладке до более крупных швов в стенах из кирпичной кладки. Соединения эффективно уменьшаются в размерах за счет вставки мелких камней и кусочков камня. Действуя как подстилка, раствор должен также выполнять другие функции:

Он должен предотвращать проникновение воды через швы своим физическим присутствием почти как каменная «губка», но при этом он должен позволять стене дышать и стекать, а пористость является ключевым фактором при выборе раствора для повторной укладки.

Он должен быть гибким, чтобы допускать перемещение / оседание конструкции из-за тепловых реакций и осадки внутри конструкции. Многие более ранние крупные здания не имеют современных современных компенсаторов.

Прочность раствора всегда должна быть меньше, чем у окружающих камней, и его следует рассматривать как жертвенный элемент стены и рассматривать как элемент обслуживания, нуждающийся в замене, возможно, каждые столетия.

Состояние каменных стен нельзя рассматривать изолированно, и изменение расположения каких-либо стен не решит проблем с проникновением воды, вызванных другими повреждениями здания, такими как водосточные желоба, крыши и свинцовые конструкции.Они должны быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечить долговечность стеновых элементов.

Стены должны дышать — и если указка не позволяет этого, стена быстро разрушится. Строительные швы — это легкие стены — они позволяют воде внутри конструкции свободно входить и уходить. Если вода попытается выйти через камень или кирпич, она медленно распадется. Заблокируйте стыки раствора, и стена разрушится сама.

Раствор должен быть мягче материала, из которого построена стена.Указание должно зависеть от материала, из которого построена стена, и визуально играть второстепенную роль.

Существует два основных типа наведения, которые работают по-разному:

Старые дома, как правило, до 1920-х годов, построенные из кирпича или камня с использованием известкового раствора, обычно сплошные стены без полостей

Более новые дома постройки 1920-х годов, построенные из кирпича или камня с использованием цементного раствора и имеющие полость

Лучший способ гидроизоляции дымохода

Спросить, как лучше всего сделать гидроизоляцию дымохода или какие продукты являются лучшими гидроизоляционными материалами, — оба достаточно понятные вопросы, но они также слишком широки для простого ответа.Какой дымоход лучше всего сделать водонепроницаемым? Гидроизоляем вертикальную стену или грудь кирпичной кладки? Существуют дымоходы из кирпича, бетонного блока, штукатурки и камня, и для каждого из них есть разные соображения, то есть вы можете использовать разные продукты для разных типов дымоходов. Давайте очистим это от кожуры, как с лука.

Выбор подходящего гидроизоляционного материала

Прежде чем приступить к работе, поймите, что чем меньше стоит гидроизоляционный продукт, тем меньше вероятность, что он принесет вам пользу.Один крупный бренд стоит довольно мало, но работает довольно быстро, потому что не выдерживает воздействия ультрафиолета (солнечного света).

Вам нужен продукт, в котором используются полисилоксаны или силаны. По сути, это означает, что он не использует твердые вещества для закупорки пор кладки, а скорее создает электростатический заряд, который не может преодолеть внешняя вода. В то же время, если в тот день, когда вы решите сделать водонепроницаемую кладку, в кладке скопилась влага (а это вполне возможно), напор воды внутри сможет преодолеть электростатический заряд и уйти.Другими словами, вода не может попасть внутрь, но при необходимости может выйти. Хорошие вещи действительно стоят дороже — не непомерно дороже — но это того стоит.

Уплотнение кирпичной дымовой трубы

Так как около 99% людей, читающих это, имеют кирпичные дымоходы, давайте начнем с этого (позже я расскажу о не кирпичных дымоходах). Одним из центральных вопросов, связанных с гидроизоляцией, является пористость гидроизоляционного материала. В этом есть смысл: вам не нужно гидроизолировать сталь или винил, потому что вода вообще не проникает в них.Хотя кирпичи, как правило, менее пористые, чем многие другие материалы (например, шлакоблок), разные типы кирпичей сами различаются по пористости.

Это объяснение должно подготовить почву для понимания того, что иногда требуется гидроизолировать дымоход более одного раза. Вы тоже должны это знать: хотя мы не хотим этого признавать, дело в том, что иногда профессионалы недооценивают, сколько требуется гидроизоляции дымохода, и возвращаются, когда получают жалобу. Нам это, конечно, не нравится, и нам не нравится, когда люди недовольны нашей работой, но что касается гидроизоляции, это, кажется, реальность.Мораль этой истории такова: 1) попросите своего гидроизолятора дважды на всякий случай (даже если это стоит немного дороже) и 2) не будьте слишком суровы со своим парнем, если вам придется перезвонить ему. Я благодарю вас от имени всех парней, которые когда-либо попадали в это давление! И пожалуйста, посмотрите ниже специальную информацию о повторных заявках.

Последний пункт перед тем, как перейти к конкретной информации: если у вас есть треснувший кирпич, то есть грани кирпича отрываются, не беспокойтесь о гидроизоляции дымохода; слишком поздно.Вместо этого ударите себя за то, что не сделали этого десять лет назад, и восстановите кирпичную конструкцию. Затем сделайте его водонепроницаемым, чтобы такого больше не повторилось.

Теперь немного конкретной информации, все еще с кирпичами:

Как наносится гидроизоляция дымохода?

Гидроизоляцию наносят распылителем. На вертикальных стенах, то есть на большей части дымохода, гидроизоляцию следует наносить снизу вверх, потому что, когда гидроизоляционный материал выходит из распылителя, он стекает по дымоходу и впитывается в дымоход ниже участка, на котором ведутся работы.Это все равно что делать это дважды. Очевидно, что верхняя часть требует особого внимания, иначе она получит только один проход. И, как упоминалось ранее, я делал это дважды. После того, как вы закончите примерно 10 минут, сделайте это снова, чтобы убедиться, что вся структура хорошо пропитается.

Особое внимание следует уделить грудным стенам, повторному нанесению, коронке, области гидроизоляции и швам раствора. Нагрудная стена — это место, где дымоход не спускается прямо к земле, а скорее огибает что-то (почти всегда камин.Обычно это не прямые горизонтальные области, довольно часто встречается угол 30 ° -60 °. Эти области следует обрабатывать по-разному.

Уплотнение дымохода

Поскольку труба дымохода более подвержена воздействию дождя и особенно снега, она требует большего количества слоев гидроизоляции. В наши дни чаще всего используется гидроизоляционный материал на водной основе. Это происходит по двум причинам: одна из них заключается в том, что материалы на водной основе стоят значительно дешевле, чем материалы на основе растворителей. Их безопаснее перевозить, хранить и использовать, и они полностью соответствуют поставленной задаче.Исключение из преимуществ — невертикальные поверхности.

Один из способов справиться с невертикальной поверхностью — это гидроизолировать ее снова и снова. Другой вариант — использовать материал на основе растворителя, все еще с полисилоксанами, потому что он проникает глубже в субстрат. Для дымохода с грудью внизу выберите более дорогую гидроизоляцию на основе растворителей.

Особое примечание о повторных обращениях. Если необходимо повторно нанести гидроизоляцию после того, как материал на водной основе уже высох, следует использовать гидроизоляцию на основе растворителей.Это не общеизвестно даже среди профессионалов. При повторном нанесении на следующий день или через десять лет используйте гидроизоляцию на основе растворителей. Не беспокойтесь, если после прочтения этой статьи вы узнаете больше, чем люди, которых вы нанимаете для работы; большинство людей не знают всего этого. Просто терпеливо настаивайте на получении того, о чем просите.

Уплотнение дымохода

Коронка дымохода — это почти плоская поверхность, сделанная из бетона или раствора. Его не следует делать из строительного раствора, но есть большая вероятность, что это так.Основываясь на том, что вы только что прочитали о гидроизоляции ствола дымохода, вы могли бы разумно подумать, что для этого нужно просто использовать гидроизоляционный материал на основе растворителя. Но это не так: коронка требует большего, чем обычная гидроизоляция.

Коронка довольно пористая. Если вам повезет, коронка будет сделана из бетона и обработана таким образом, чтобы верхняя часть была гладкой и непористой. Но в среднем коронки довольно пористые и больше подвержены воздействию дождя и снега, чем все остальные части дымохода, и, соответственно, больше проблем (например.грамм. утечки), что и остальная часть дымохода.

Существуют покрытия, специально предназначенные для коронок (два основных бренда — Weather Tight и Saver Systems, и оба обычно доступны только для продажи). Независимо от используемого бренда, подготовка коронки является ключевым моментом. Весь мох и грязь необходимо счистить щеткой. Перед нанесением материала коронку следует смочить. Покрытие короны, нанесенное на сухие поверхности, не обеспечивает необходимой адгезии. Перед нанесением коронного покрытия большие трещины следует заделать шпатлевкой с высоким содержанием смолы.

Примечание о горизонтальных поверхностях, которые являются , а не венцами дымохода, таких как проезды и т. Д. Силоксаны здесь не лучший выбор, потому что проезды сделаны из бетона. Аналогичный материал (силан) подходит для обеспечения надлежащего сцепления с основанием. Дело не в том, что гидроизоляционный материал дымохода не подойдет; просто силаны в этом случае прослужат дольше.

Особого внимания требует область мигания. Традиционный переплет, который 99.У 9% всех нас есть, на самом деле не так уж и хорошо. Я уверен, что традиционная прошивка стыков в строительном растворе была огромным улучшением по сравнению с тем, что было до нее сто лет назад, но не думайте, что она удерживает воду так, как вам хотелось бы.

Есть потрясающие продукты для перепрошивки, которые, на мой взгляд, используются недостаточно. Flash Seal и Flash Tight (опять же, продукты Saver Systems и WaterTight) — это покрытия с высоким содержанием смолы, специально предназначенные для этой цели. Чтобы сделать гидроизоляцию действительно хорошей, попросите один из этих продуктов.Ваш наблюдатель может знать, а может и не знать, о чем вы говорите, но не обвиняйте его в этом. В этом случае вы будете его обучать. Как я уже сказал, на данный момент они все еще недооценены.

Теперь о большом: миномет. Поскольку большая часть протечек происходит в стыках, вы должны быть уверены, что пропитали их хорошо гидроизоляцией. Вы должны знать, что, как правило, швы раствора не так хорошо склеены, как вы могли подумать, и на самом деле в растворе есть небольшие трещины (хотя обычно они не видны).Сами швы имеют разные свойства на разных дымоходах в зависимости от того, использовался ли цементный раствор или портландцемент, не говоря уже о размере частиц использованного песка и pH воды, которая была смешана для приготовления раствора.

На сколько длится гидроизоляция дымохода?

Прежде чем продолжить, позвольте мне ответить на еще один FAQ. Вопрос в том, на сколько длится гидроизоляция дымохода? Как правило, ответ для большинства людей составляет около 20 лет.Если ветер часто дует песок в дымоход, например, в пустыне или на берегу моря, поверхность кирпича может стираться, но у большинства людей этого нет. Есть гарантии, в основном около 10 лет. Когда были введены эти гарантии, они в основном были предположениями, основанными на исследованиях, проведенных в аэродинамических трубах и циклах замораживания-оттаивания. После долгих лет наблюдений 20 лет кажутся в целом хорошим ответом. Переделывать его каждые 10-15 лет — разумное обслуживание.

В чем разница между бисероплетением и водоотталкиванием?

Связанный предмет: есть разница между «отталкиванием» и отталкиванием воды.Сразу после того, как что-либо гидроизолировано, возникает очень приятный эффект, называемый бисером. Здесь вы видите капли воды, просто сидящие на поверхности, как будто вы видите воду, сидящую на масле. Как бы красиво это ни выглядело, эффект носит временный характер. Не знаю почему, но факт остается фактом: гидроизоляция остается эффективной в течение многих-многих лет после того, как исчезнет эффект бусинок.

Гидроизоляция шлакоблока дымохода

Теперь о гидроизоляции дымоходов из бетонных блоков.Дымоходы из бетонных блоков — самые пористые из всех, и в то же время они больше всего нуждаются в гидроизоляции и труднее всего получить хороший результат. Но это не невозможно — вам просто нужны дополнительные проходы, и здесь также неплохо использовать гидроизоляционный материал на основе растворителя. Как вы знаете, в начале статьи я упомянул твердые частицы в вашей гидроизоляции. Я немного вернусь назад.

Гидроизоляционный материал из полисилоксана по-прежнему является передовой технологией, но для таких больших пор лучше полностью закрыть их.Сделать это можно лепниной или водостойкой краской. Краска для лодки может быть излишней, но она должна работать как шарм. Также есть специальный гибридный продукт от Saver Systems, в котором есть твердые частицы (Chimney Saver for Concrete Blocks).

Штукатурные дымоходы немного сложнее. (Отказ от ответственности: я знаю о штукатурке меньше, чем о кирпиче) Старая штукатурка была сделана из гипса, и я не могу вам помочь с выбором того, какой гидроизоляционный материал следует использовать. Однако современная штукатурка для оштукатуривания дымохода будет сделана из портландцемента.Пористость была бы «неплохой», поэтому вы можете использовать на ней гидроизоляционный материал, то есть — он будет сцепляться с ней.

Тем не менее, я не уверен, что это необходимо, так как считаю, что штукатурка довольно хорошо удерживает воду подальше от поверхности внизу. Его толщина составляет почти дюйм, и он довольно хорошо сохнет. Я полагаю, что существует опасность того, что несколько дней пойдёт дождь, и штукатурка пропитается; Опять же, я недостаточно разбираюсь в штукатурке, чтобы прокомментировать, как долго она будет удерживать и сколько воды. Мое наблюдение в жизни состоит в том, что большинство штукатурных поверхностей не разваливаются, но кажется, что замораживание и оттаивание должны их разрушить.Извините, что здесь так мало помогли.

Гидроизоляция каменных дымоходов

Наконец, есть каменные дымоходы. В зависимости от того, какой камень, поверхность может быть достаточно плотной или достаточно пористой. Тем не менее, камень обычно плохо водонепроницаем с материалами для гидроизоляции дымохода. Причина в том, что силоксаны и силаны связываются с кремнеземом, а камни могут быть или не быть кремнеземом. Если да, то это сработает, а если нет, то нет. С другой стороны, искусственный камень сделан из портландцемента, и вы можете сделать его водонепроницаемым.

Последнее предупреждение

Позвольте мне закончить забавным (в ретроспективе) поучительным рассказом. Будьте осторожны при распылении гидроизоляционного материала. Однажды у нас был сотрудник, который стал симпатичным и нарисовал смайлик на подъездной дорожке одного из наших клиентов. Он высох, нет проблем. Но когда шел дождь, смайлик показался просто великолепным. Мы сделали гидроизоляцию этой дороги, чтобы она не улыбалась под дождем. Положите тряпку на крышу, чтобы она не попала на черепицу.Никогда не попадите на окна (вы испортите их навсегда). И, конечно, будьте очень осторожны, чтобы не попасть на подъездную дорожку J

.

ДЕФЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА — ЗАЛИВКА РАСТВОРА И ВЫПАДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕФЕКТЫ — ЗАМЫКАНИЕ РАСТВОРА И СЛИВЫ РАСТВОРА

Два очень распространенных дефекта конструкции, с которыми мы сталкиваемся во время наших судебно-медицинских исследований используются так называемые минометные мосты и минометные помет. Эти дефекты были известны строительной отрасли в течение многих-многих лет, но, несмотря на осведомленность, они продолжают встречаться довольно часто. Основная причина в том, что это вызов даже для хорошего каменщика. управлять минометом. Представьте, что это означает, что стену строит не очень хороший каменщик. В этом блоге рассматриваются вопросы обращения с минометами, поскольку они связаны с облицовка каменной кладкой, которая так популярна в домах, построенных в прошлом двадцать лет.

На этом изображении четко видна проблема, которую мы называем минометом. перекрытие и обсыпка строительным раствором. Этот возникает, когда неаккуратная обработка приводит к попаданию раствора за кирпич.В проблема в том, что это препятствует свободному стеканию воды из стены система. Фактически, он даже ликвидирует разрыв между кирпичом и каркасом, позволяя воде проникать в древесные материалы, вызывая множество проблем.

Якорь Кладочный шпон

Кладка (кирпич или камень) облицовка наружных стен во многих кондоминиумы, дома на одну семью, коммерческие здания и другие строения. Кирпич или камень не являются конструкционными и крепится обратно к конструкции при помощи рифленых кирпичных стяжек.Отверстия в кирпиче перекрыты загрунтованными стальные уголки. Кирпичная стена обычно опирается на верхнюю часть плиты, подвергнутой последующему натяжению, и устанавливается на расстоянии от 1 дюйма до В 2-х дюймах от наружных стен с деревянными стойками, в зависимости от дизайна.

Правильно детализированная облицовка кирпичом выполняет функции дождевой завесы. Ключ в том, чтобы убедиться, что беспрепятственный путь для выхода воды в нижней части стены. Этот путь начинается с воздушного пространства за кирпич. Вода свободно стекает через это пространство, собирается сквозной просвет в нижней части стены и стекает через плач дыры.



Кирпичный шпон дождевик в сборе

цель системы пропускания полости в облицовке из анкерного кирпича состоит в том, чтобы обеспечить средство для осушения и сушки воздушного пространства между кирпичом и атмосферостойким барьер. Система дренажа полости (1-2 дюймовое воздушное пространство, отводы, дренажные сети и плач) имеет решающее значение для обеспечения долговечность облицовки из анкерного кирпича и лежащих в основе компонентов ограждающих конструкций здания и обрамление.Правильная установка система гидроизоляции предписана строительными нормами и правилами и хорошо задокументирована в промышленности стандарты.

Базовая конструкция стены полости

К сожалению, многие установленные водоотводящие системы для кирпичной облицовки не соответствуют отраслевым требованиям. стандарты и требования строительных норм для таких систем. Обычно это приводит к уменьшению емкости. кирпичного шпона для отвода и отвода впитанной влаги и случайных проникновение воды.В одна недавняя судебно-медицинская экспертиза, мы обнаружили, что чрезмерное количество строительного помета блокирует дренажный путь и плачет внизу всех стен и, прежде всего, фенестрации, которые были подвергнуты нашим навязчивым исследованиям. Для предотвращения образования навоза из строительного раствора стандарт отраслевые методы включают устройства для сброса минометов в основании кирпичных стен или очистки воздушного пространства от навоза раствора во время строительство на ежедневной основе. Немного Типичные характеристики ежедневной уборки представлены здесь:

Очистка

Подрядчик выполняет работы в как можно более чистым способом и должны удалить излишки материалов и строительного раствора помет ежедневно.

Где кирпичные стены и перегородки для получения штукатурки необходимо удалить излишки материалов и капли раствора и поверхности должны быть очищены щеткой.

При очистке прилегающих работа должна быть защищена, и любой ущерб в результате ненадлежащей защиты должен ремонтировать подрядчик за свой счет.

Очистка

Подрядчик выполняет работы чистым способом и должны удалить излишки строительного раствора; остатки строительного раствора должны быть удалены, а поверхности должны быть очищены щеткой очистить во время операции очистки смежные работы должны быть защищены, а любые Убытки должны быть возмещены за счет подрядчика в результате неправильная защита.

Навет строительного раствора забил полость стены и зону дренажного отверстия

Применимый код и отраслевые стандарты

1403.2 Защита от непогоды.
Наружные стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям внешней стеновой оболочкой. Внешний вид ограждающая конструкция стены должна включать гидроизоляцию, как описано в Разделе 1405.4. Конструкция наружной стены должна быть спроектирована и сконструирован таким образом, чтобы предотвратить скопление воды внутри сборка стены за счет обеспечения водонепроницаемости барьер за внешней облицовкой, как описано в Разделе 1404.2, и средство для слива воды, которая поступает в сборку, наружу. Защита от конденсата снаружи монтаж стены должен быть обеспечен в соответствии с Разделом 1405.3.

Источник: Совет по международному кодексу (ICC), 2012 International Строительный кодекс (IBC), глава 21, раздел 1403

1404,4 Кладка.
Наружные стены каменной конструкции должны быть спроектированы и построены в в соответствии с настоящим разделом и главой 21.Каменные блоки, раствор и металлические аксессуары, используемые в анкерованном и приклеенном шпоне должны соответствовать физическим требованиям главы 21. основа анкерного и приклеенного шпона должна быть из бетона, кирпичной кладки, стали. обрамление или деревянное обрамление.

Источник: Совет по международному кодексу (ICC), 2012 International Строительный кодекс (IBC), глава 14, раздел 1404

6.2.2.6.3 Соблюдайте максимальное расстояние между внутренняя поверхность шпона и внешняя сторона сплошной оболочки толщиной 1 дюйм.(25,4 мм) при использовании гофрированных анкеров из листового металла . Техническое обслуживание a максимальное расстояние между внутренней стороной шпона и деревянной стойкой или деревянный каркас 41/2 дюйма (114 мм) при использовании других анкеров. Поддерживайте 1 дюйм. Минимальное воздушное пространство (25,4 мм).

Источник: масонство Объединенный комитет по стандартам, ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСАМ ДЛЯ КЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 2006 г.

Пример перекрытия строительным раствором

Связанные дефекты с прокладкой через стену, установленной в основании стена из шпона

Сквозной оклады являются одним из компонентов системы стенок полости, где мы также видим очень существенные дефекты.Первый шаг к Детализация основания кирпично-фанерованной стены заключается в установке сквозной мигает, которая простирается вниз обрешетки и по всей опорной уступа (часто бетонная пристройка фундамента, но также может быть сформирована с уголок-утюг).

Сквозной оклад может быть выполнен из металла, но обычно выполняется с помощью гибкого мембрана на каучуковой основе, такая как та, что изображена на фото ниже.

Гибкая резина планка через стену

1. Устойчивый к погодным условиям барьер. Затем необходимо установить водостойкий барьер, например, строительную бумагу. наносится на каркасную стену. Курсы погодоустойчивого барьер должен быть применен «под гальку» с наименьшим уклоном наносится первым, перекрывая вертикальную опору межстенного перекрытия. В Затем устанавливаются верхние уровни, перекрывая каждый нижний ряд.

2. Воздуха Космос. Кирпич должен быть установлен с воздушным пространством в 1 дюйм позади него, чтобы позволить вода, которая просачивается в кирпич, чтобы беспрепятственно стекать.На рисунке выше показан растворная сетка устанавливается в воздушном пространстве у основания стены. Это помогает остановить помет раствора от закупорки дренажных отверстий.

3. Плакать дыры. Вода, которая скапливается на профиле через стену, должна стекать. через дренажные отверстия, которые образованы «открытым» головным шарниром (как показано на рисунке выше), или с веревкой, вставленной в раствор стык (как показано на фото ниже). На этом рисунке суставы с открытой головкой заполнены сеткой открытого переплетения.Это хорошая идея для сохранения грязи осы строят свои гнезда в рытвинах и не допускают других препятствия, препятствующие свободному течению воды.

Сливные отверстия: веревка вставленная в головную балку между кирпичами позволит воде вытекать из основание настенного монтажа

Что касается дефектов конструкции установки, то многие установщики не понимают, как установить оклады вокруг окон и дверей так что когда вода течет под гору (а она обязательно будет).Влага должна быть направлена ​​вниз и наружу, а не в полость стены. Когда Установщики устанавливают оклад путем «обратной притирки» на подоконник из бумаги. (что часто делается) вода втягивается в стены, а не из стен. См. Рисунок ниже.

Обшивка, испачканная водой, и ржавые застежки ниже окно, показанное на фото выше. Примечание что атмосферостойкий барьер перевернут с окантовкой подоконника, позволяя влаге от гидроизоляции воздействовать на оболочку.

Установщики также часто полагаются на конопатку для создания атмосферостойкое соединение вместо надлежащего оклада. Конопатка испортится с возрастом и погодными условиями, и при условии правильной установки для обеспечения водой сопротивление; правильная оклейка может длиться значительно дольше и не портится от большинства климатических явлений (лед, ветер и дождь).

Строительные дефекты установки также относятся к соединение окон и дверей с конструкцией здания относительно пароудерживающий барьер и утеплитель стен.Пароудерживающий барьер обычно сначала устанавливаются в сплошные листы, а затем вырезаются для окон и дверные проемы. Строительные дефекты возникают, когда обычно делается разрез «Х». в этих проемах превышают размер проема, необходимый для окон и дверей, таким образом создаются места, где вода будет беспрепятственно проходить через оболочку; влага будет конденсироваться в этой области. Влага также проникает в полость стены, если изоляция не устанавливается равномерно на всех участках вокруг окон и дверей.

Управление Миномет

Итак, есть ли способы управления минометом помет и мосты? Есть два основных проблемы, когда дело доходит до растворения раствора в полости: необходимость обеспечения функция просачивания и необходимость решения проблемы мостовидных растворов на всей территории высота воздушного пространства.

Как указывалось ранее, миномет помет — это излишки строительного раствора, которые попадают на оклады. Помет строительного раствора, препятствующий правильно детализированная и построенная система мигания блокирует плач, и они препятствуют нормальной работе дренажной системы стены.Первоначальное средство защиты от плача от помета строительного раствора нужно было поместить в полость мелкий гравий. Мы быстро узнали, что это не решило наши проблемы — мы просто подняли расположение твердого уступа строительного раствора на сверху мелкий гравий.

Огромное улучшение над мелким гравием возник, когда коммерчески доступные дренажные материалы были представлен на рынке. Эти продукты бывают разных конфигураций, все они тем или иным образом разрушают строительный помет, чтобы уменьшить возможность создания прочной преграды над плачем.

Установка дренажной сети

Второй вопрос: строительный раствор. Мосты из строительного раствора возникают, когда миномет вступает в контакт с резервный. Когда миномет соприкасается с подкреплением, минометный мост между ними облицовка кладки и создание резервной копии (см. фото). Минометный мост будет препятствуют поступлению влаги на уровень мигания, и это затруднит для потока воздуха в воздушном пространстве. Влага может прудиться на мостках из раствора. Если влага собирается в местах, где изоляционные швы неправильно герметичен, влага будет иметь возможность попасть за утеплитель.Владельцы зданий чрезвычайно чувствительны к проблемам, связанным с влажностью и плесенью. стал проблемой номер один во всех ограждающих конструкциях.

Замыкание строительным раствором в стене полости

Способы предотвращения минометные мосты включали использование откидных досок и заднюю обшивку. Доски для тяги — хлопот, и это может повредить кирпичи. Обрезка спины может увеличить количество помета строительного раствора.

Другой разработанный метод — добавление заголовка. шовный тип плачет внизу и вверху стены, иногда пластиком или сетчатые вставки.Эта практика значительно улучшает вентиляцию полости, но не может компенсировать сильно закупоренную полость.

Отвечая на этот вызов, несколько компании теперь производят продукты, которые установлены на всей высота воздушного пространства для обеспечения чистой полости. Установив полноразмерный дренажный материал, не допускающий контакта раствора с опорой, Результатом является сплошной дренаж. Кроме того, эти продукты делают возможны меньшие полости, что позволяет повысить изоляцию или общую стену уменьшение толщины.Несмотря на то, что эти продукты имеют совершенно разные физические properties, концепция осталась прежней: обслуживание воздушного пространства во всю высоту что предотвращает образование как помета раствора, так и его затвердевания.

Забита дренажная трубка. Трубка также расположена намного выше над мигание, чем разрешено. Этот дом были проблемы с проникновением влаги в этой области.

Отверстия для слез необходимы для хорошего здоровья строительство. Потому что кирпич не является водонепроницаемым и на самом деле довольно пористый, он ведет себя как губка.В результате, когда он получает мокрая кирпичная стена может впитывать и накапливать огромное количество воды. Плач отверстие предназначено для обеспечения того, чтобы хранившиеся предметы могли выйти и позволить воздуху войдите за стену, чтобы помочь высушить конструкцию. К сожалению, это отверстие также является удобным местом входа для нежелательных вредителей, таких как мыши, тараканы, змеи, пауки и другие нежелательные твари.

Большой проблемой, которую мы видим, является то, что спецификации не указать, какой дренажный продукт использовать, чтобы не допустить попадания раствора в полость. помет.Многие характеристики, которые мы рассмотрели, классифицируют укладка мелкого гравия такая же, как, например, строительная сетка. Поскольку для каменщика это проблема затрат, он , конечно, будет использовать мелкий гравий, который не так эффективен в сохранении полости открытая от минометного помета территория.

Слив дренажа забит при органическом росте

Метрополитен Инжиниринг, консалтинг и Судебная экспертиза (MECF)


Обеспечение компетентных, экспертных и объективных инженерных расследований и Консультационные услуги

с.О. Box 520

Tenafly, NJ 07670-0520

Тел .: (973) 897-8162

Факс: (973) 810-0440

Эл. Почта: [email protected]

веб-страниц: https://sites.google.com/site/metropolitanforensics/

https://sites.google.com/site/metropolitanenvironmental/

https://sites.google.com/site/metroforensics3/

Мы рады объявить о запуске нашей учетной записи в Twitter. Пожалуйста, сделай обязательно подпишитесь на нас на @MetropForensics или @metroforensics

Чтобы отказаться от подписки на будущие технические блоги и объявлений, ответьте на это письмо, добавив слово «отказаться от подписки» в Сюжетная линия.

Метрополитен ценит ваше дело.

Не стесняйтесь рекомендовать наши услуги своим друзьям и коллегам.

Цемент поглощает парниковые газы | Наука

Цемент — климатический злодей. Считается, что его производство дает 5% всех выбросов парниковых газов в мире от ископаемого топлива и заводов.Но этот строительный блок современной цивилизации может в конечном итоге снова засосать часть этого углекислого газа (CO 2 ) — достаточно, чтобы нейтрализовать почти четверть газов, выделяемых при производстве цемента, согласно новому исследованию.

Для производства цемента известняк (карбонат кальция) превращается в известь (оксид кальция) путем его обжига при температуре выше 1000 ° C. В результате этого преобразования высвобождается большое количество CO 2 — половина парниковых газов цемента. Другая половина приходится на ископаемое топливо, используемое для обогрева цементных печей.

Но есть и лучшая сторона: раствор, бетон и щебень из снесенных зданий могут постепенно поглощать CO 2 посредством процесса, называемого карбонизацией. Когда CO 2 из воздуха проникает в крошечные поры цемента, он сталкивается с различными химическими веществами и водой, находящимися там. Последующие реакции превращают CO 2 в другие химические вещества, включая воду. Тем не менее, сколько CO 2 впитало мировой цемент, никогда не оценивалось.

Итак, группа китайских ученых, включая физика Чжу Лю, который сейчас работает в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, взялась за это.Эти исследователи в конечном итоге объединились со Стивом Дэвисом, специалистом по земным системам из Калифорнийского университета в Ирвине, и другими исследователями из США и Европы. Вместе они собрали данные исследований того, как цемент используется во всем мире, включая толщину бетонных стен, качество бетона, используемого в различных конструкциях, срок службы бетонных зданий и то, что происходит с бетоном после разрушения зданий. вниз. Ученые также посетили строительные площадки в Китае — крупнейшем в мире производителе цемента — чтобы получить более точные оценки различных факторов, влияющих на то, сколько CO 2 поглощает цемент.Сюда входило все: от размера бетонного щебня и того, как долго он оставался на открытом воздухе, до того, сколько цемента было использовано в толстом бетоне по сравнению с тонкими слоями раствора, нанесенного на стены, где он более подвержен воздействию CO 2 .

Потом отнесли вещи в лабораторию. Здесь они рассчитали уровень карбонизации в растворе и бетоне в различных условиях — под землей, на открытом воздухе и в помещении. Информация легла в основу компьютерной модели, которую ученые запускали 100000 раз, чтобы увидеть, как изменяются окончательные оценки при изменении различных переменных.

Результаты проливают свет на кумулятивное воздействие цемента на климат. По оценкам исследователей, в период с 1930 по 2013 год цемент впитал 4,5 гигатонн углерода или более 16 гигатонн CO 2 , что составляет 43% от общего количества углерода, выбрасываемого при превращении известняка в известь в цементных печах, сообщают они сегодня в Интернете в Природа Геонауки . Они пишут, что это более 20% углерода, поглощенного лесами за последние десятилетия.

Результаты не представляют резких изменений в общей картине выбросов парниковых газов, говорит Роб Джексон, специалист по земным системам из Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния, и председатель Global Carbon Project, консорциума исследователей, отслеживающих углерод планеты.Но, по его словам, это добавляет еще одну информацию к той части углеродных моделей, которая особенно подвержена неопределенности — сколько углерода поглощается сушей. В будущих инвентаризациях цемент нужно будет добавить к списку веществ, поглощающих углерод из атмосферы. «Это важно, — говорит Джексон. «Это возможность улучшить то, что мы знаем».

Поскольку цемент эффективно нейтрализует часть своего воздействия с течением времени, результаты могут также помочь в разработке стратегий по сокращению его углеродного следа.По словам Дэвиса, большие выгоды можно получить, отказавшись от ископаемого топлива для производства цемента. «Если у вас есть выбор — сократить выбросы ископаемых или сократить выбросы цемента — вам следует предпочесть ископаемые выбросы прямо сейчас». По его словам, вполне возможно, что в будущем цемент может даже поглощать больше CO 2 , чем он производит. Но для этого, по его словам, потребуется отказаться от ископаемого топлива и найти способ улавливать и утилизировать газы, поступающие из известняка на цементных заводах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.