Двух колпаковая кирпичные печки готовые чертежи: готовые чертежи 20 печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Отопительно-варочная кирпичная печь “Москвичка” – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Выбирая печь для своего дачного домика или пригородного котеджа заказчики в прежде всего хотят, минимальных габаритов, низкой стоимости материалов и при этом она должна иметь полный набор удобных функций и устроиств, таких как: самоварник, ниши для сушки, водогрейный котел, духовку, чугунную плиту с 2 конфорками, и варочную камеру с элементом вентиляции. Зная все это наш печных дел мастер Виктор Пилюш создал ответ западным Голандкам и Шведкам создав поистине универсальную отопительно варочную печь с родным названием “Москвичка” (патент РФ №1806311), всего печей под таким названием им создано 4 вида на 20 различных размеров . При этом автор добилися от печи уникального вовлечения всего печного массива в процесс теплонакопления за счет нижнего обогревательного канала.

Индекс универсальная печь Москвичка получила за возможность топки в двух вариантах: первый работает как простая отопительная печь, во втором варианте печь работает как отопительно-варочная

Шведка позволяя готовить пищу на чугунной плите и духовой камере. Так же имееться возможность изменения температуры духовки для различных целей.

osnovaremonta.ru

Так же инжинеры предусмотрели вариант кладки печи из бывшей в употреблении печной фурнитуры из разобраных печй по еще старым советским ГОСТам, так что вам не прийдеться изменять размеры чертежа из-за нестандартных размеров задвижек и дверок. Вот полный перечень необходимых для кладки печи “Москвичка” материалов:

• Кирпич красный-400 шт;
• Полоса стальная 40х4 мм-3 м;
• Уголок32х32х4 мм-5 м;
• Проволока стальная сечение=1,5 мм -20 м;
• Плита чугунная 540х410 мм-1 шт;
• Дверка поддувальня и прочистная 250х140 мм-2шт;
• Дверца топочная 250х205 мм-1шт;
• Прочистные дверцы 140х150 мм-2шт;
• Дымовые задвижки 270х140 мм-3шт;
• Колосниковая решетка 300х200 мм-1 шт;
• Шкаф духовой 450х360х300 мм-1шт;
• Оцинкованное железо толшиной 0,55 мм-2кв.м.

Порядовое описание кладки отопительно-варочной печи “Москвичка”

1 ряд. — Обозначаем контуры печи 890х640 мм, выводим отвесом шнурки к потолку чтобы растояние от стропил до края распушки трыбы было не менее 120 мм.

2 ряд-  Устанавливаем прочитсную и поддувальную дверцы на отрезки мягкой стальной или лучше оцинкованной проволоки
3 ряд-  По окончании кладки ряда его уровень должен совпасть с верхним уровнем рамки дверок. Слева ложим стальную полосу, служащую опорой рассечки(элемент печи
разделяющий два канала опускной и подемный)
4 ряд-  Опорой для колосника выложены 4 кирпича с размерами чуть больше половины кирпича (5/8)
5 ряд- Продолжаем тщательную перевязку швов не забывая “швабрить” дымовые каналы сырой тряпкой.

osnovaremonta.ru

6  ряд-      Рамку топочной дверцы тщательно обматываем асбестом она устанавливаеться впритык без использования раствора т.е. на сухую.

7-8  ряды-   Согласно порядовке с тщательной перевязкой швов
9  ряд –     Тоже самое
10  ряд-    Закругляем верхние ряды кирпичей, завершающих перегородку между дымовым каналом и топкой. далее формируем байспас-перепускной канал, необходимый для быстрой растопки Москвички, при этом ширину канала выдерждживаем порядка 40 мм.
11  ряд –    Устанавливаем плиту с задней части устанавливаем 3 кирпича 150 мм длины каждый и четвертушку. Впереди сверху кладки устанавливаем уголок на всю длину печи. Периметр плиты укладываеться полосками асбеста. Между чугунной плитой и уголком желательно уложить на раствор 4 “кабанчика”-керамические плитки размером 60х120 мм. Между кабанчиками и плитой зазоры засыпаем песком, Тщательно выверяем горизонтальность плиты по уровню.
11 а ряд-   На порядовке видим ряд с уложенной плитой и кабанчиками. По краям уголок крепим так же как печную фурнитуру на проволоку.
12  ряд –  4 передних кирпича перекрывающих плиту стесываем до создания зазора.кирпичи образующие боковые стенки варочной камеры кладуться на ребро. Начало их установки необходимо производить после тавокак будут выложены 12-17 ряды передней,задней и левой наружной стенок печи.
13-17  ряды-  Согласно порядовке аналогичны 12 ряду.

На 17 ряду устанавливаем вытяжку с помощью отрезка двухдюймовой трубы с заглушкой.
17  а  ряд-   Сверху 17 ряда ложим уголки и полоски для перекрытия варочной камеры, спереди полоска, после 2 уголкавертикальными полками друг к другу.
Поперек печи-2 полоски с опорами у задней стороны на кирпичную кладку, а спереди-на полку уголка.

18  ряд  –  Перекрываем варочную камеру при этом оставляем слева канал 70х400 мм.
19   ряд-   Устанавливаем самоварник с помощью проволоки и гвоздей. у внутренней части кирпича стесываем углы.
20  ряд –  Справа ложим оцинкованный лист (обозначен пунктиром), чтобы создать канал 140х160 мм.
21   ряд –  Ставим духовку 450 мм длины. Левая сторона духовки создает продолжение дымового канала, справа от нее

кирпичи кладем на ребро.
22  ряд-  Ставим еще 1 лист оцинкованного железа образуя канал 140х160 мм.
23  ряд – Так же как 21 ряд.
24  ряд – Ставим третий лист оцинкованого железа создавая канал такова же размера что и раньше.
С зади духовки кирпич ставим на “попа” дополняем четвертушками , доводя его до уровня ряда.
На передний ряд ставим стальную полоску для возможности замены духовки бехз разбора печи.
25-26 ряды- согласно порядовке.
26 а ряд- Ставим последний лист оцинкованого железа с вырезами для каналов летнего и зимнего хода, перед этим уложив под него стальную полосу.
27 ряд- образуем каналы зимнего и летнего хода по 140х140 мм каждый.
27 а ряд- Ставим 2 дымовых задвижки.
28 ряд- фиксируем задвижки прижатием на них кирпича.
29-30- ряды Иавим чистку под дымовую трубу крепим ее на проволоку и гвозди, стесываем углы кирпича согласно порядовке.
30 а ряд- Кладем лист железа с отверстием для дымовой трубы. сверху листа ставим 2 уголка согласно схеме.
31 ряд- Согласно чертежа с оброзованием отверстия 140х140 мм
31 а ряд- Ставим центральную задвижку.
32-34 ряд- начало кладки дымовой трубы. Более подробно описание кладки трубы читайте в статье: печные дымовые трубы, распушка и выдра.

порядовка колпаковой, двухколпаковой, отопительно варочной, для бани, схемы и чертежи

Вы просматриваете раздел Кузнецова, расположенный в большом разделе Виды печей.

Начиная с 1962 года И. В. Кузнецов разработал около 150 разновидностей моделей печей особенной экономичной конструкции.

Высокая эффективность (КПД до 80–90%) его изобретений помогла им получить популярность в целом мире.

Печки авторства Кузнецова применяются во всех сферах жизни человека – для отопления, нагрева воды, приготовления пищи.

Существуют специальные конструкции для бани, уличные варианты для установки в летней кухне. Данные приборы отличаются довольно сложным устройством, но, если внимательно следовать инструкции и рекомендациям, их вполне можно сделать самостоятельно.

Схема колпаковой печи Кузнецова

Принцип действия устройств Кузнецова учитывает естественные свойства горячего воздуха и, выделяющихся при сгорании топлива, газов. Конструкция кирпичной печки отличается тем, что дым удерживается внутри самой печи. Для этого оборудуется так называемый колпак — топочная камера, представляющая собой закрытый купол, куда поднимается наиболее раскаленный воздух, вытесняя остывающий через нижний боковой отвод.

Фото 1. Схема колпаковой печи Кузнецова, показаны особенности движения газовых потоков в устройстве.

Вентиляционное отверстие под днищем топки обеспечивает постоянный приток холодного воздуха. Из-за того, что раскаленный воздух удерживается в печке как можно дольше, эффективность теплоотдачи увеличивается в три раза по сравнению с другими подобными устройствами.

Добиться таких результатов конструкторы пытались и в случае традиционных печей — для этого разработаны модели с системой дымоходных каналов. В них горячий воздух также задерживается внутри устройства, но удлинение дымохода естественным образом ухудшает вытяжку, поэтому эффективность обогрева вырастает ненамного.

В случае устройств Кузнецова тяга не нарушается, а горячий воздух удерживается не за счет увеличения длины канала. Это происходит благодаря естественным свойствам раскалённых газов подниматься и вытеснять более холодные. Размеры такого типа печи могут варьироваться в зависимости от необходимой мощности и площади помещения, которое требуется отапливать. Модели с одним колпаком обычно компактны и подойдут для обустройства небольшого дачного домика.

Двухколпаковая печь

Наиболее распространенный вариант для качественного отопления частного дома — устройство Кузнецова с двумя колпаками.

Его КПД значительно выше за счет более длительного удержания горячего воздуха.

Колпаки из термостойкого кирпича располагаются один над другим с небольшим смещением — вытесняемый из первого колпака воздух сразу попадает во второй, из которого уже уходит в вытяжную трубу.

Размер такой печки имеет прямую зависимость от площади дома, возможна даже постройка с внутренним объемом до 5 куб. м. Топливник обычно занимает всю площадь основания, это помогает увеличить мощность нагрева воздуха в печи.

Справка. В конструкции двухколпаковой печи часто устанавливают специальные задвижки, позволяющие изолировать второй колпак и снизить теплоотдачу устройства. Это необходимо в более теплое время года, когда уже не требуется большой мощности обогрева.

При использовании задвижек горячий воздух из первого колпака направляется прямо в дымоход.

Отопительно-варочный вариант устройства

Особенностью такой конструкции будет измененное расположение первого колпака — он делается выступающим и в его своде устанавливается варочная поверхность, чаще всего из чугуна.

Плита обязательно должна быть цельной, так как из-за конструкции дым не вытягивается из колпака, поэтому будет неизбежно поступать в помещение через разъемные конфорки.

Иногда устанавливают плиту и над вторым колпаком — она не так сильно нагревается и не может служить для приготовления пищи, но будет превосходным средством для сушки овощей, фруктов, грибов и трав. Там часто делают нишу для хранения поленьев и их подсушки перед использованием.

Вам также будет интересно:

С хлебной камерой

Такой вариант почти не отличается от стандартной отопительно-варочной печи, но дополнительно снабжен духовым шкафом, монтирующимся в пространстве первого колпака. Камеру обычно делают из чугуна или особо прочной стали, изнутри футеруют шамотным кирпичом для обеспечения более мягкого жара для выпекания.

Помимо хлебной камеры, часто устанавливают бак для нагрева воды — для этого подходит также область второго колпака. В зависимости от количества дополнительных функций размеры печи будут увеличиваться, она потребует больших затрат на топливо.

Печь Кузнецова для бани

По принципу действия банная печь не отличается от описанных выше вариантов. Но всё же она имеет несколько особенностей:

• в нижний колпак устройства вмонтирован поддон с камнями;
• в устройстве предусмотрен доступ для воды и отверстия для выхода пара;
• обладает более толстыми стенками для максимального прогрева камней и во избежание перегрева помещения.

Чертежи печей

Фото 2. Чертёж и порядовка двухколпаковой печи Кузнецова. Устройство представлено в цельном виде и в разрезе.

Фото 3. Чертёж колпаковой печи Кузнецова. Также устройство оснащено системой дымоходных каналов.

Постройка своими руками, порядовка устройства

Прежде чем браться за выполнение работ, необходимо правильно рассчитать проект устройства, для этого учитываются следующие факторы:

1. Мощность печи — зависит от общей площади помещения и качества его теплоизоляции.
2. Количество колпаков — в печах Кузнецова их нередко делают три и больше, что значительно увеличивает КПД обогрева, почти не требуя лишнего расхода топлива. Учитывается только изменение массивности устройства.
3. Основная функция печи — будет ли прибор использоваться только для отопления или понадобятся дополнительные возможности: приготовление пищи, нагрев воды.

Фото 4. Пошаговая порядовка печи Кузнецова. Также показано устройство в готовом виде с разных ракурсов.

Частый вариант для постройки — двухколпаковая печь с варочной плитой. Она функциональна при довольно компактных габаритах и хорошо подходит для размещения в небольших загородных домах.

Материалы

Внутри области колпаков образуется очень высокая температура, поэтому для кладки прибора подойдет только огнеупорный кирпич и шамотная глина с мелкофракционным песком для кладочного раствора. Смесь собственного приготовления часто рекомендуется заменить готовыми смесями из строительных магазинов — так уменьшается риск того, что колпак растрескается при эксплуатации и потеряет герметизацию.

Для выкладки внешних стен и верхних ярусов достаточно будет обыкновенного керамического кирпича с плотностью М150 и цементного раствора.

При работе нельзя забывать, что укладка обычного и шамотного кирпича в один ряд исключена — они имеют разные показатели расширения и при эксплуатации кладка разрушится.

Помимо материалов для кладки, понадобится приобрести дополнительные элементы — металлические уголки, дверцы и петли, задвижки, варочную поверхность. Все это доступно для покупки в специализированных магазинах. Понадобится армированная проволока для выполнения связывания кладки.

Инструменты

Для выполнения всех типов работ требуется заранее подготовить набор инструментов:

• емкость для приготовления раствора и лопата для его перемешивания;
• печной молоток-кирка для разбивания кирпичей;
• болгарка с отрезным диском по камню;
• плоскогубцы и ножницы по металлу для нарезки проволоки;
• мастерок для накладывания раствора;
• правило для разравнивания;
• защитные перчатки и очки.

Для проверки правильности кладки понадобятся также различные измерительные инструменты: рулетка, строительный уровень, отвесы, шнуры и т. д.

Подготовка места

Сооружение кирпичной печи всегда начинается с оборудования основания. Под кузнецовку подойдет фундамент стандартного типа — глубиной полметра и со сторонами, выходящими за границы периметра будущей кладки на 10 см. Порядок работы:

1. Подготавливается котлован, дно на 15—20 см закрывает дренаж — слой песка и битого щебня.
2. На хорошо утрамбованный дренаж ставится деревянная опалубка, выступающая над поверхностью на 20 см.
3. Фундамент заливается бетонной смесью и оставляется для застывания.
4. После правильной закладки фундамента получается ровная площадка, выступающая над поверхностью пола на 10—15 см (зависит от усадки).

Поверхность основания закрывается слоем гидроизоляции (хорошо подойдет рубероид), затем укладывается отражающий слой металлической промышленной фольги. В случае с постройкой кузнецовки жар от печи будет сильнее, чем от обычных приборов, особенно в нижнем ярусе, поэтому фундамент защищают от перегрева.

Соседние с будущим местом расположения устройства стены закрываются термоизоляционным материалом, на пол перед топкой рекомендуется набить металлический лист, чтобы избежать риска возгорания от выпадающих угольков. Заранее рассчитывается местоположение дымохода — его не рекомендуется располагать рядом с коньком крыши.

Выполнение кладки

После того как подготовлен фундамент, начинаются работы по возведению самого устройства:

1. Замешивается раствор в приготовленной емкости — перед началом работ глину замачивают на двое суток. Помимо лопаты, для перемешивания эффективным будет использование строительного миксера.
2. При выполнении кладки рекомендуется каждый ряд сначала класть на сухую поверхность для точного определения размеров нарезки кирпичей. Первый ряд основания делается сплошным.
3. Начиная со второго ряда выкладывается поддувало, а затем область первого колпака. По мере необходимости устанавливаются петли для топочной дверцы. Каждый третий ряд кладки связывается проволокой, нарезанные куски которой закладываются в раствор.
4. Внутренняя часть топки выкладывается шамотным кирпичом, наружная — обычным керамическим. Между этими слоями нет связующего раствора, оставляется небольшой зазор. Кирпичи из двух рядов также не должны выступать, пересекаться с соседним слоем.
5. Внутри свода первого колпака на опоры из шамотного кирпича устанавливается варочная чугунная поверхность, которая герметично фиксируется раствором.
6. После выполнения свода первого колпака, начинается выкладка основания для второго с небольшим смещением (на ширину варочной плиты).
7. Выкладывается второй колпак, колонна дымохода, устанавливаются задвижки для изоляции второго уровня в летнее время года.

После выкладки навершия и установки трубы дымохода, готовую печь оставляют на просушку, которая занимает не менее месяца. Первые две недели устройство просушивается при открытых окнах и дверях, начиная с третьей недели производят постепенное протапливание, увеличивая объем топлива, пока он не дойдет до полноценной закладки.

Возможные сложности

Кладка кузнецовки отличается некоторой спецификой, поэтому при отсутствии опыта часто допускаются ошибки:

• Не оставляется зазор между стенами топки и наружными — шамотный кирпич расширяется при нагреве, поэтому может разрушить кладку.
• Не используется проволока для связки кладки — из-за большей степени нагрева стены печи могут растрескаться.
• Не оставлен зазор при установке металлических деталей — также приводит к расширению металла при сильном нагреве и появлению трещин.
• Неправильный прогрев нарушит процесс просушки кладки и приведет к возникновению деформаций, трещин.
• Не проведена правильная термоизоляция стен и перекрытий (в месте установки дымохода) — из-за большой температуры нагрева риск возгораний в случае использования кузнецовки выше, чем у простой печи.

Внимание! Из-за высокой теплоотдачи готовую печь необходимо снаружи покрыть огнеупорным составом, это поможет снизить риски возникновения пожароопасной обстановки, а также улучшить декоративные качества устройства.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки печи Кузнецова на заранее залитый фундамент.

Преимущества печей Кузнецова

После завершения всех работ получается высокоэффективное устройство, идеально отвечающее условиям жизни за городом. Многофункциональность, простота в эксплуатации и ухода будут выгодным дополнением к отличным отопительным качествам.

Благодаря очень высоким температурам внутри топочной камеры, большая часть золы и сажи прогорает, позволяя снизить периодичность чисток.

Одно из достоинств кузнецовки — возможность выбора любого доступного на данный момент твердого топлива: дров, сухих кусков торфа, опилок.

При небольших изменениях конструкции существует возможность установки системы нагрева газом или электричеством. Доступно подключение печи к водяному контуру, что позволит качественно прогревать отдаленные помещения. Несомненным плюсом будет сравнительно невысокая стоимость материалов, возможность выполнить все этапы работ самостоятельно.

чертежи и порядовки печей из кирпича

Русская печь всегда славилась в своем Отечестве, но и далеко за его рубежами. Настоящие мастера-печники создавали не просто кладку для обогрева дома и приготовления пищи, они выкладывали изразцами целые произведения искусства, вкладывая в них свою душу.

Где-то к середине прошлого столетия, в связи с приходом в наши дома парового отопления и газовых плит, профессия печника практически исчезла. Но, что интересно, именно в это время, в шестидесятые годы 20-го века начал свою деятельность уникальный конструктор и проектировщик печей И.В. Кузнецов. Всю свою жизнь мастер посвятил разработке и усовершенствованию печей. Им была создана особая технология, которая пользуется большим спросом и в наши дни.

Создание печей по этой технологии и чертежам обеспечивает великолепный прогрев современному жилищу и придает ему неподражаемый шарм. Давайте подробнее разберемся в его авторских печах в этой статье на нашем сайте.

Главное, к чему всегда стремился Кузнецов — это повышение эффективности работы своих печей. У одних печей он повышал теплосбережение, у других совершенствовал топку, к третьим добавлял какое-то новое оборудование. В результате именно печь Кузнецова доказала временем высокое качество своей конструкции, ее надежность и безупречность внешнего вида.

Печь Кузнецова из кирпича

Особенность печей Кузнецова

В печках мастера была усовершенствована система движения газов. Теплый воздух должен сохранить тепло, а холодный выйти наружу. Данные печки стали называть «колпаковыми», поскольку внутри них образовывался, так называемый колпак — тепло выделяемое пламенем и нижними деталями печи.

Этот колпак, можно сказать, производил разделение газа на холодный и горячий. Последний удерживался в колпаках, сберегая теплый воздух. За счет этого повышается температура горения в колпаках и коэффициент полезного действия доходит до 95%, тогда как у обычной простой печи этот показатель не превышает 40%.

Созданная Кузнецовым система движения газов препятствует возникновению сажи и способствует прогреву печи равномерно по всему объему.

Свободное движение газов в печи

Процессы и условия работы системы свободного движения газов по Кузнецову выглядят следующим образом:

1. Форма и объем колпака может быть любой
2. Перенос тепловой энергии происходит естественным путем
3. Процесс турбулентного движения газов в колпаке
4. Горячие газы поднимаются в самую верхнюю точку внутри колпака
5. Холодные газы собираются в нижней точке колпака
6. При повышении температуры в колпаке, поднимается и давление в нем
7. Равномерный нагрев стенок колпака
8. Сам источник нагрева колпака должен обязательно располагаться снизу него
9. Источников нагрева колпака может быть несколько
10. Способность колпака создавать эффект «газовой вьюшки»

Какие достоинства имеют печи Кузнецова:

— равномерный прогрев дома или другого помещения
— существует больше пространства при монтаже стального нагревательного элемента
— процесс горения происходит без копоти и дыма
— не нужно постоянно чистить печь
— небольшие теплопотери
— экономичное расходование топлива
— устойчивость к проявлению трещин
— можете изменить внешний облик вашей печи

Все известные нам бытовые печи подразделяются на несколько видов:

— варочные (для разогрева или приготовления еды)
— отопительные (обогрев помещения)
— банные
— уличные (барбекю, духовки)
— хлебные

Необходимо подчеркнуть, что печи конструкции Кузнецова позволяют производить многофункциональные устройства, например, отопительно-варочные печи.

Кузнецов в своих работах сумел создать не только варочную панель, а и духовку. Отопительно-варочную печь отличает достаточно замысловатое строение, и далеко не любой специалист решится на ее изготовление самостоятельно.

Тут просчитан буквально каждый кирпич, учтена жирность глиняного раствора. Из-за появления дополнительного духового шкафа усложнилась система колпаков, которых стало не один, а целых три штуки.

Печь-камин — это уже изобретение для большой комнаты или гостиной в доме. Такой вариант печи способен обогреть большой объем помещения. И пусть в нем нет специального приспособления для приготовления еды, наличие особого лежака сделает ваше времяпрепровождение у такого печи-камина приятным и полезным.

Банные печи Кузнецова отличаются очень высоким уровнем теплоотдачи. Поэтому одна печь согревает сразу три помещения: саму парилку, помывочную и помещение для отдыха. Такие печи в наше время используются для получения эффекта русской бани.

Они долго удерживают тепло и в процессе данных процедур, уже нет необходимости в дополнительной подкидке дров. По чертежам и схемам Кузнецова дымоотвод отработанных газов происходит благодаря естественной тяге. Чем больше сам колпак, тем лучше прогревается печь.

Основной эффект получается общей площадью стен колпаков и внешнего пространства. Поэтому печь Кузнецова никогда не ставится ко внешней стене дома. При возведении такой печи необходимо учитывать внутреннюю замкнутость и максимальный доступ ко всем колпакам для чистки.

Как собрать печь Кузнецова своими руками

Это вполне реально, только сначала определитесь, для решения каких задач будет использоваться эта печь в вашем доме. Ведь автором разработано более полутора сотен разных печей и чертежей к ним. Выберите вариант, необходимый вам.

Схема отопительно-варочной печи Кузнецова

Конструкция наиболее простой печи Кузнецова

Внимательно рассмотрите схему помещения, где вы предполагаете установить печь. Если дом находится в состоянии проектирования, спланируйте ее расположение так, чтобы все помещения в доме были прогреты в итоге одинаково. Делать такое отопление в уже существующий дом не рекомендуется, хотя и возможно.

Обязательно заранее позаботьтесь о фундаменте. Он должен быть выполнен из бетона, и должен выступать по краям на 100 мм от габаритов вашей будущей печки. Возложение фундамента — задача не из легких, поэтому целесообразней все-таки пригласить профессионала.

При самостоятельном изготовлении печи конструкции Кузнецова, необходимо запомнить
главные условия по ее сборке:

1. Внутренняя огнеупорная оболочка печки должна как будто бы зависнуть в воздухе и быть абсолютно свободной с любой стороны. Обязательно сделайте это, т.к. всем нам известно свойство кирпича расширяться при нагревании

2. При использовании шамотного кирпича огнеупорная кладка внутри печки производится только «на ребро». Кладка кирпичом из глины не регламентируется.

3. При помощи стальной проволоки необходимо усиливать связку через каждые 2 ряда кирпича

4. На заключительном этапе работ нужно обработать кирпич специальным огнеупорным составом

5. Первую топку печки производить, начиная с небольшой температуры, разогревая печь постепенно

Принцип работы печи Кузнецова понять не сложно, просто при изготовлении качественного сооружения нужно безоговорочно использовать чертежи, схемы и, так называемые, порядовки.

Порядовка для печи — это набор чертежей, показывающих мастеру поэтапную выкладку каждого ряда кирпича отдельно. Автор методики трудился над этим много лет, вам предстоит выбрать лишь нужный чертеж и строго ему следовать.

Порядовка кладки печи с 1-го по 20-й ряд

Материал для сборки печи своими руками

1. Кирпич шамотный огнеупорный для внутренней кладки. Его количество необходимо просчитать самим по чертежу.

2. Кирпич из глины для наружной кладки марки М150. Не рекомендуем покупать низкокачественный кирпич.

3. Глина (около 100 кг), тоже лучше купить качественный, тем более, что ассортимент ее в магазинах позволяет это сделать. Дело в том, что приобретение низкокачественного товара негативно скажется уже при первом обжиге новой плиты — раствор просто потрескается.

4. Песок. Его необходимо в два раза больше, чем глины. Или замените его на уже готовый глинопесчаный раствор. На 1000 кирпичей надо порядка 0,4 м3 глины и песка.

5. Металлическая фурнитура для печей (задвижки, дверки, колосники, проволока из стали и 2 уголка)

Отличие печей Кузнецова от других печек

Таких отличий при сборки печи по конструкции Кузнецова совсем не так и много. Канал между первым и вторым ярусом собирается в четверть кирпича для удлинения топки. На 21-ом ряду надо оставить два небольших прохода по бокам внутренних стенок. Они необходимы для розжига печи. Собрав печь Кузнецова своими руками по чертежам вы поймете, как это несложно и необычайно приятно.

Смотрим видео про сборку печи из кирпича

Читайте также:

теория и устройство, кладка своими руками, примеры конструкций

Печи Кузнецова хорошо известны не только печникам – они обогревают множество домов в России и за ее пределами. И. В. Кузнецов работает над усовершенствованием печей с 1962 г. и собрал вокруг себя крепкий коллектив единомышленников. В активе команды – более полутораста разработок, охватывающих едва ли не весь диапазон бытовых печей, см. рис.

Некоторые из печей И. В. Кузнецова

Многие хотели бы сложить какую-то из печей Кузнецова своими руками, и эта статья – им в помощь. Но мы не собираемся раскрывать некие потаённые секреты «кузнецовок» – их просто нет. На сайте Игоря Викторовича stove.ru желающие бесплатно найдут огромный массив печной информации: от сведений по конструированию и строительству печей до подробных чертежей и рекомендаций по установке печи в доме и устройстве отмостки вокруг здания с печным отоплением. Не намерены мы также что-то в этой домашне-печной энциклопедии критиковать или поправлять: нам до И. В. Кузнецова по печному делу, мягко говоря, далековато.

Цель настоящей статьи – дать к своду сведений Кузнецова своего рода введение, позволяющее свободнее ориентироваться в исходном материале. Поясним на примере, зачем это нужно.

Допустим, я автомеханик-универсал с большим опытом и хочу передать его другим интересующимся. Автомобиль – штука сложная. Если я начну по ходу изложения отвлекаться, подробно объясняя, что как обкат и кастер (положим, читатели не совсем уж чайники, ездят-то теперь все) влияют на управляемость и путевую устойчивость машины, а диаграмма газораспределения – на расход топлива в зависимости от дорожных условий, и прочее в том же духе, я в конце концов запутаюсь до того, что сам перестану понимать, как работает автомобиль, на котором я езжу. Волей-неволей мне придется излагать материал пусть и «на пальцах», но по-профессиональному бегло.

Однако читать его будет тяжеловато даже таким же, как и я, специалистам, а у дилетанта вообще голова кругом пойдет. Поэтому мне в помощь понадобится некто, кого можно условно назвать «получайником». На самом деле он вовсе не чайник, может сам и подвеску отрегулировать, и толкатели клапанов выставить. Но в данном случае его задача – описать, как вся начинка машины собирается в одно целое, управляемое по принципу: «Рулем рулить, газом газовать, тормозом тормозить».

В автомобилестроении СССР подобная ситуация возникла в конце 50-х – начале 60-х, когда промышленность начала выпуск автомобилей для широкой продажи населению. Тогда вышел в свет супербстселлер того времени – «Как работает автомобиль». Под редакцией не кого иного, как самого главного конструктора легендарной «Победы» А. А. Липгарта.

Информация «от получайника» еще не позволит приступить к работе: она не дает глубоких знаний, которые позволят хотя бы интуитивно прикидывать по ходу дела нужные значения численных параметров. Но она по сути своей фундаментальна: владея ею, профессиональный текст читается уже с пониманием и быстрее. И, если где-то что-то в нем непонятно еще, это уже не вызывает потерянности и метаний, а просто отметку в уме: вот об этом нужно разузнать подробнее.

О печах и печном отоплении правительство пока никаких эпохальных постановлений не принимало. Но их роль в бытовой теплоэнергетике во времена дефицита энергоресурсов несомненна: уже отопительная печь с КПД 70% при массовом использовании даст экономию топлива в масштабе государства, т.к. в проекты новеньких теплоцентралей закладываются потери тепла в магистралях в 35%, и уменьшить их пока нет возможности. Так что с популяризацией печных знаний приходится выкручиваться самому, не будучи ни Липгартом, ни Кузнецовым. Что ж, попробуем.

Почему – кузнецовки?

Но стоит ли останавливаться особо на печах именно Кузнецова? Стоит, потому что они того стоят. Игорь Викторович с самого начала рассматривал печи русского образца не как охраняемый реликт прошлого или дорогой предмет роскоши, но как непременный атрибут экономичной энергетики будущего, которое ныне – настоящее. Остальные спохватились, что называется, когда жареный петух клюнул.

В результате – кузнецовка на 4 кВт обогревает дом в 100 кв. м. так же, как фирменная «оттуда» топка на 12 кВт. Что, кстати, говорит не об изобретении вечного двигателя, а о том, что фирменные рекламисты свои проспекты творят, пожалуй, вынюхав «дорожку счастья». Во всяком случае, факт, что Кузнецову постоянно поступают заказы из США, Канады, Швеции, Финляндии, которые по печам сами не в хвосте плетутся. Конкретно же преимущества кузнецовок заключаются в следующем:

• Высокий КПД – 80% для печей Кузнецова не диво.
• Высокая температура сгорания топлива без использования технологий и материалов, требующих промышленного производства.
• Как первое следствие из предыдущего – всеядность. В кузнецовках до золы сгорает любое топливо, а осаждение сажи минимально.
• Второе следствие – несложный уход: т.к. сгорает и сажа, печи Кузнецова можно не чистить годами.
• Меньшая материалоемкость в сочетании с равномерной теплоотдачей между топками: в городской квартире с центральным отоплением температура в течение суток колеблется больше, чем в доме, отапливаемом кузнецовкой при 2-х топках в сутки.
• Широкие возможности встраивания водогрейного контура без ухудшения технических параметров печи.
• Хорошая тяга при коротком дымоходе, что удешевляет и упрощает строительно-монтажные работы при ее постройке.
• Пластичность конструкции и внешнего вида как следствие двухколпаковой схемы (см. далее): не ухудшая печи, ее можно сконструировать практически под любое помещение и требования дизайна.
• Автоматическое перераспределение тяги по каналам при переходе от протопки к остыванию, что гарантирует от угара: вьюшку почти никогда не требуется закрывать, она предусмотрена более для нештатных режимов работы.

Примечание: изобретенный И. В. Кузнецовым способ перераспределения тяги в корне отличается от известной газовой вьюшки. По нему поток, создаваемый тягой, пропускается мимо нагретых частей тела печи специальными низовыми каналами, а когда в топке горит пламя, конвекция от него оттягивает поток воздуха на себя. В результате не требуется отдельная система вентиляции помещения. Кроме того, газовую вьюшку может выдуть обратной тягой при задувании в трубу, или, наоборот, вытянуть при сильном ветре, а в кузнецовке любой поток воздуха пройдет мимо всего, что он мог бы выстудить.

Основа основ

Большинство преимуществ печей Кузнецова дает принцип свободного прохода газов. Поясним опять на примере.

Представим себе печь со сложной системой дымовых ходов: утермарковку, четырех-пяти оборотную голландку. В этом тесном лабиринте неизбежно будут возникать сильные завихрения. Слыхали, как печь гудит? Это лишь незначительное проявление бушующей в ней вихревой энергии. А взяться ей неоткуда, кроме как из закладки топлива. Если каналы достаточно длинные и узкие, то на первый взгляд ничего тут страшного нет: вихри, пока доберутся до трубы, рассеются, остывая, и все равно отдадут свою энергию телу печи, а оно – в помещение. Но на деле проявляются нюансы, о которых будет сказано далее в тексте. Из-за них КПД канальной печи свыше 60% – исключительная редкость.

В канальной печи, пока она топится, мечется огромный поток энергии, и на отопление или подогрев воды можно, не нарушая ее работы, взять лишь небольшую ее часть. Такая печь в чем-то похожа на ядерный реактор. Не пугайтесь, только по синергетике, т.е. по путям циркуляции энергии в ней. В ядерный реактор приходится закладывать топлива в десятки раз больше, чем необходимо для обеспечения проектного энерговыхода. Иначе нейтроны просто вылетят наружу, не успев встретить готовые их принять атомы урана. В канальной печи – горячие вихри, не успев остыть, вылетят в трубу или, наоборот, остынут сразу, дав дым и сажу.

А вот кузнецовки (о подробностях ниже) по синергетике уже ближе к термоядерным реакторам будущего. «Термояд» звучит страшновато, но это только по ассоциации с водородной бомбой. На самом деле теромядерные реакторы вполне безопасны.

Почему? Потому, что в них вырабатывается энергии ровно столько, сколько должно уйти потребителю, а технологический запас по мощности для разреженной плазмы нужен мизерный. Если вдруг камера токамака или стелларатора внезапно полностью разрушится, плазма полностью высветится (тяжелых-то атомов в ней нет) и остынет, прежде чем дойдет до стен помещения. Ремонтники выругаются – то ли дело в дежурке лясы точить – но уже через 5 мин. смогут притупить к ликвидации без защитных средств.

Так что же общего у печей Кузнецова с термоядерными реакторами? То, что энергия дымовых газов благодаря принципу свободного прохода не прокручивается много раз в потоке, пока не протолкнется в тело печи, а пропитывает его сразу же. И деться ей оттуда теперь некуда, кроме как в помещение и/или водогрейный регистр.

Первое: колпак на колпаке

Принцип построения печи, позволяющий реализовать преимущества свободного хода газов, известен давно. Это – двухколпаковая печь, схема устройства которой показана на рис. Начнем разбор с левой его поз.

Схемы двухколпаковых печей

Наружный воздух поступает через поддувало 1 в топку 2. Топка может быть снабжена сужающимся соплом – хайлом – в котором в одноколпаковой печи образуется газовая вьюшка: легкие нагретые газы под колпаком своим давлением не пускают «на продув» тяжелый наружный холодный воздух, как воду в опрокинутый стакан. Но в двухколпаковых печах газовая вьюшка из-за тяги со стороны второго колпака часто оказывается неустойчивой. Поэтому двухколпаковые печи до Кузнецова строили редко.

Сразу после растопки, когда горят самые легкие и энергичные фракции топлива, горение происходит в режиме, близком к наиболее эффективному пиролизному. В печах Кузнецова – в пиролизном режиме, они специально так и сконструированы. Пиролизные газы догорают под сводом 4 первого колпака 3. Подсводное пространство первого колпака аналогично дожигателю чисто пиролизной печи.

Пиролизное горение под колпаком получается саморегулирующимся: если топливо очень уж разгорелось, «подушка» догорающих газов расширяется вниз; вверх не дает свод колпака. Из-за этого затрудняется отток дымовых газов, он ведь идет вниз. Соответственно, слабеет и тяга, горение немного утихает. Если же горение ослабевает, все происходит наоборот.

При переходе горения в малоактивный режим или дотлевание углей оба колпака работают уже просто как теплоприемники канальных печей, добирая остаточное тепло топлива. Но в голландках и шведках оно большей частью «просвистывает» в трубу: согласно всем известному гидродинамическому закону Бернулли, в узком канале скорость потока будет больше. А под колпаками остаточные газы будут неторопливо ворочаться, пока их тепло не уйдет в кирпич.

Примечание: в канальных печах при сильном ветре снаружи часто приходится выгребать из топки еще тлеющие уголья и закрывать вьюшку, иначе все тепло «высвистит», пока топливо догорит до золы. В колпаковых печах этого вредного эффекта нет – резкое расширение от дымохода в колпак не позволяет ветру разгуляться в печи, и можно спокойно ждать, пока топливо не отдаст свой запас энергии до последней калории.

Идеальная двухколпаковая печь – круглая в плане. Тогда ее тело 5 является одновременно и вторым колпаком. В нем также есть невидимая зона термохимических реакций 6 под сводом. В ней нейтрализуются остатки моноокиси углерода (угарного газа) и окислов азота, образующихся в топке вследствие значительно более высокой, чем в пламенной печи, температуры сгорания. В дымоход 7 уходят только углекислый газ и пары воды.

Хотя круглую кирпичную печку обычного типа сложить можно, но, если она двухколпаковая, устроить в ней прочистные дверцы сложно, а чистить ее (когда-то же, да придется) трудно. Поэтому на практике двухколпаковые печи выполняют, если привлечь аналогию с электроникой, не по параллельной, а по каскадной последовательной схеме: второй колпак водружают на первый и соединяют колпаки между собой дымоходами (или одной сплошной широкой щелью) с тыла печи, правая поз. на рис. КПД кирпичной печи при этом падает всего на 1-2 процентных пункта.

Примечание: чтобы в круглой двухколпаковке газовая вьюшка была устойчивой, кроме ураганных ветров, кольцевой зазор L2 между первым и вторым колпаками должен быть шире такого же L1 между топкой и первым колпаком.

В том и другом случае во второй колпак можно безо всяких опасений встраивать водогрейный регистр любого типа. Основное тепло телу печи передается под сводом первого колпака. Это, кстати, тоже одна из причин, почему раньше двухколпаковки не были в употреблении: при дешевом топливе небольшое повышение КПД не окупало сложности работы, а мыться на кухне в корыте тогда было делом обычным.

Теперь и топливо дороже, и требования к качеству жизни выше. И тут второй колпак пришелся как раз кстати. Сколько бы тепла под ним не ушло в водогрейку, режим горения не нарушится: первый колпак из плохо проводящего тепло кирпича надежно изолирует высокотемпературный каскад от паразитных теплопотерь.

И в то же время газы под второй колпак подходят, с одной стороны, достаточно остывшие и прореагировавшие, чтобы теплообменник можно было выполнять из обычных конструкционных материалов, не опасаясь его прогорания и осаждения сажи на нем. С другой – температура во втором колпаке при КПД печи в 80% будет в пределах 200-400 градусов, что дает как раз достаточный температурный градиент для эффективной передачи тепла воде.

О многоколпаковках

В принципе возможно круглую колпаковую печь выполнить многокаскадной; каждый каскад – 2 колпака, с отверстием в своде и глухой сверху, как показано на рис. При трех каскадах (6 колпаков), конструкцию, которую можно условно назвать печью со свободным ходом газов (левая поз. на рис.) возможно сделать самонастраивающейся под любое топливо, от мазута до кизяка, с КПД до 97-98% в любом режиме топки. Однако точному аналитическому расчету она не поддается, а компьютерное моделирование требует достаточно мощной аппаратной и программной платформы.

Схемы многоколпаковых печей

Печь с четными (с отверстием в своде) колпаками, доведенными до ее пода (правая поз. на рис.), способна, в принципе, показать КПД в 85-90%, в зависимости от режима горения и вида топлива. Но и ту, и другую, во-первых, очень сложно чистить. Во-вторых, первый колпак получается очень маленьким, и температура под ним будет вполне пиролизной, около 1500 градусов. Никакой металл ее не выдержит, разве что платина. Вольфрам и тот сгорит, как нитка лампочки с разбитой колбой. А будет ли держаться на весу футеровка для пиролизных печей, на опыте пока никто не определял.

Примечание: черные пунктирные линии на рисунках – не металлоконструкции. Это образующие (параболы и прямые) соответствующих размеров: диаметров дымовых отверстий и расстояний нижних обрезов колпаков от пода.

Видео: пример проекта двухколпаковой отопительно-варочной печи

Второе: тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной, отопительно-варочной, двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

Порядовки некоторых печей Кузнецова

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Третье: шаг вправо, шаг влево…

Высокие нагрузки на материал в печах Кузнецова требуют не просто тщательной разработки конструкции, но и соблюдения при этом некоторых основополагающих уже конструкторских принципов. Главный из них – плавающая топка из шамотного кирпича марки ШБ-8 или Ш-5. Тело печи выкладывается из керамического кирпича марки не ниже М150.

Что значит плавающая топка? Во-первых, вокруг нее целиком, или в точно рассчитанных автором местах, должен быть сухой шов. Сделать его не так-то просто: по выкладке последнего ряда шамота (если иное не оговорено в спецификации на печь) глиняный раствор из швов между шамотным и обычным кирпичом выковыривается, а вместо него вставляются прокладки из минерального картона – базальтового, каолинового и т. п.

Несвязанные и связанные строительные модули

Во-вторых, нужно неукоснительно соблюдать принцип несвязности модулей. Что это такое, показывает рис. Никакие выступы шамота не должны входить в пазы обычного кирпича, и наоборот, даже с демпфирующими швами. ТКР и теплоемкость шамота существенно отличаются от «кирпичных», и топка, связанная с телом печи, порвет кладку при растопке. Топка «кузнецовки» должна представлять собой компактный модуль, установленный в гнездо из обычного кирпича. Как при этом устроить ее выход в дымоход, автор подробно объясняет на сайте.

Также неукоснительно нужно следовать его рекомендациям касательно выбора и подготовки материалов. «Кузнецовки» хоть и кирпичные, но высокотехнологичные, и терпят замену на эрзацы и небрежность не более, чем ракета или подлодка – замену титана и композитов жестянкой. Последствия, правда, не будут столь катастрофическими, но и видеть их придется дома, а не вычитывать в новостях. И платить из своего кармана.

В целом по технологии: печь Кузнецова может соорудить старательный, внимательный и аккуратный новичок. Но действительно опытный печник, с полупьяна, но бездумно выкладывающий действительно очень хорошую плиту или голландку, на печи Кузнецова обязательно осечется.

О последователях

Чертеж самодельной печи Кузнецова

Тем не менее, «кузнецовки» не есть некое чудо несказанное. Уже нашлось немало любителей и мастеров-профи, не только повторяющих оригинальные конструкции Игоря Викторовича, но и создающие свои самостоятельно. На рис. справа – чертеж, а на рис. в разделе – порядовка одной из них.

У нее две особенности. Первая – растопочные ходы на 21-м ряду. Они вполне аналогичны холостым воздушным ходам Кузнецова, но включаются в работу при растопке, ускоряя и облегчая ее. На пламени или тлении их пропускная способность не позволяет обеспечить выход газов, и канальчики эти заглушаются газовыми пробками.

Вторая – пиленые вдоль, да еще и на угол, кирпичи в 17-м, 28-м и некоторых других рядах. Вообще-то и печники, и просто строители знают, что кирпичи вдоль не пилят. Но это убеждение сложилось во времена, когда и понятия «угловая дрель», она же болгарка, не было. Об алмазном инструменте тогда только слыхали, что, мол, применяется такой где-то в секретных цехах военных заводов.

Но пилить кирпич вдоль болгаркой на весу все равно нельзя, его прочность упадет ниже предельно малой из-за биений инструмента в руках. Тут два варианта, первый: установить инструмент в станину с ходящим в вертикальной плоскости рычагом, чтобы получится отрезной станок. Такую можно сделать самому, есть и готовые в продаже.

Порядовка самодельной печи Кузнецова

Другой способ годится, если на хозяйстве имеется циркулярка хотя бы на 1500 обмин, а лучше – на 2500-3000. Тогда алмазный круг по камню заправляют в нее вместо штатного пильного зубчатого. Этот вариант предпочтительнее: опорная доска с уголковым упором обеспечивают рез гораздо более чистый и точный. И при необходимости можно допилить с другой стороны, не рискуя получить на спиле высокую ступеньку.

Видео: процесс кладки печи 3 х 3,5 кирпича

Еще о кругленьких

Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

Такие печи, разумеется, пришлось бы делать из металла. Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

Загрузка…

Обсуждение темы «Печь Кузнецова»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Содержание статьи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м²	Поверхность печи, м²
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1. 25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

• Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

• Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

• Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

• Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
• Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
• В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

• Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
• Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
• Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

• Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
• Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи 

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
• Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
• Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
• Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

• Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
• Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Колпаковая печь Кузнецова: порядовка, фото, схема

Большой вклад в развитие печного дела внес И.В. Кузнецов, посвятивший практически всю свою жизнь изобретению и совершенствованию большого количества новых конструкций печей. Он целенаправленно трудился над тем, чтобы его разработки эффективно работали и приносили пользу людям.

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Принцип функционирования кузнецовской печи

Кузнецовым был предложен совершенно новый подход к построению печи из кирпича. Как известно, в печах традиционной конструкции имеются каналы, по которым происходит движение горячих газов, нагревающих кирпич. Главным фактором, поддерживающим данный процесс, является тяга. Такой принудительный метод прогревания корпуса печи характеризуется неравномерностью распределения тепла. Кроме того, он часто приводит к образованию трещин в стенках конструкции. При строительстве подобной печи, занимающей довольно много места в помещении, используется множество кирпичей.

Возникает вопрос и относительно наличия места для установки теплообменника. Это устройство теряет указанный производителем срок службы, если его разместить в самой топке. Постоянный контакт с огнем губительно сказывается на прочностных характеристиках теплообменника. Такое соседство приводит также к ухудшению условий горения топлива, снижению коэффициента полезного действия печи и образованию большого количества сажи.

В сооруженной по кузнецовскому методу печи газы движутся свободно.

Схема работы колпаковой печи Кузнецова

Такая конструкция основывается на установке внутри нее колпаков, представляющих собой сосуды, перевернутые днищем вверх. В некоторых моделях печей колпаки могут иметь верхние отверстия. Сосуды располагаются в различном порядке, однако основным условием их размещения является наличие между ними вертикальных пустотных щелей, называемых сухим швом. Образованное таким образом пространство шириной до 3 см не заполняют ни теплоизолятором, ни раствором. Вследствие этого газы свободно движутся, перемещаясь из одного сосуда-колпака в другой.

Чтобы легче представить себе схему работы колпаковой печи Кузнецова, нужно визуализировать в своем воображении костер, разожженный на открытом воздухе. В результате того, что воздух имеет неограниченный доступ к пламени, от костра идет незначительное тепло, которое сразу же рассеивается в пространстве. Можно изменить характер процесса нагревания воздуха вокруг костра, если накрыть его колпакообразным сосудом, например, казаном большого размера. При этом внизу важно оставить зазор, чтобы совсем не загасить пламя. Как результат, горячий газ естественным путем поднимается к днищу казана и ограничивает доступ поступающего снаружи воздуха. После отдачи тепла стенкам сосуда он, спускаясь к открытому проему, постепенно охлаждается и выходит наружу, а его место занимает следующая порция жара.

Такой саморегулирующийся процесс характеризуется возможностью дозировки наружного воздуха и нахождения разогретого газа в сосуде до полного остывания.

Схема работы колпаковой печи Кузнецова

Описанный выше принцип используется в печах Кузнецова, для которых применяются сразу два колпака, соединенные сухим швом. Такая нестандартная конструкция способствует повышению эффективности передачи достаточного количества тепла от печки в помещение, где она установлена. Горячие газы сначала заполняют собой первый колпак, тем самым нагревая его стенки, а затем, охлаждаясь, уступают место горячему потоку, который поднимается из топки.

Стараясь оптимизировать этот процесс, изобретатель еще на первой его стадии, которая начинается после топливника, решил разделить поток газов в соответствии с их температурой. С этой целью он использовал перегородку для отделения пространства колпака от топки. При этом барьер не достигает дна сосуда. В результате такого разделения горячие газы сразу же устремляются к своду колпака, а поток более низкой температуры направляется по сухому шву через щель в перегородке. Таким образом, за счет скопления под сводом горячих газов и наличия барьера в первый колпак воздух поступает только в необходимом количестве. Это способствует полному сгоранию топлива с образованием определенного количества золы.

Аналогичный процесс движения газов происходит и в колпаке, установленном над первым.

Чертеж колпаковой печи Кузнецова

Менее горячие продукты горения размещаются внизу сосуда, а раскаленные газы стремятся к своду и при остывании отдают тепло на кирпичные стенки. Затем они опускаются вниз и по дымоходу выводятся наружу. За счет оснащения печи двумя колпаками, в которых происходит естественное нагнетание и движение газов, создание принудительной тяги в дымоходной трубе не требуется.

Разновидности печей

Колпаковые печи Кузнецова, спроектированные в основном с целью использования в быту, сооружаются для выполнения определенных функций. Различают следующие виды таких конструкций:

• варочного типа – для приготовления пищи;
• отопительные – для обеспечения жилого помещения теплом;
• банные печи Кузнецова – для обогрева бань;
• уличные печи имеют вид простых барбекю или целых печных комплексов;
• для выпекания хлеба часто совмещаются с другими видами печей;
• печи-камины, выполняющие скорее эстетическую роль.

Здесь названы лишь наиболее распространенные виды кузнецовских печей. Часто специалисты создают комбинированные варианты таких конструкций, отличающихся своей многофункциональностью. Хорошо всем знакома, например, отопительно-варочная печь, благодаря которой можно и дом обогреть, и пища приготовлена.

Сильные стороны кузнецовских печей

Более конкретно можно выделить следующие преимущества конструкций Кузнецова:

1. Колпаковая печь кузнецова с котлом и хлебной камерой. Источник

   Коэффициент полезного действия достигает 80%.

2. Не требуется использование промышленных технологий и уникальных материалов для обеспечения высокой температуры сгорания топлива.
3. В колпаковой печи любой вид топлива превращается в золу с образованием минимального количества сажи.
4. Уход за колпаковой отопительной печью Кузнецова совсем несложен из-за практически полного сгорания сажи. Чистку конструкции можно проводить раз в несколько лет.
5. По сравнению с централизованной системой отопления, обладающей такой же теплоотдачей, как и кузнецовская отопительная печь, в доме, где она установлена, температура воздуха более стабильна. При этом нормальное суточное функционирование конструкции Кузнецова обеспечивается всего лишь двумя топками.
6. Экономия средств, идущих на приобретение материала для обустройства короткого дымохода (поскольку тяга и так хороша), а также удобство монтажа такого элемента конструкции.
7. Водогрейный контур встраивается в печь без какого-либо ущерба для технических параметров сооружения.
8. Внешний вид и изящность двухколпаковой печи Кузнецова позволяет решать различные задачи, стоящие перед дизайнером и касающиеся стилистического оформления помещения.

Самостоятельное изготовление

Пример работы. Источник

Прежде чем начать строительство колпаковой печи Кузнецова своими руками, нужно четко знать, какую роль в доме или на приусадебном участке она будет выполнять. Во всеобщее пользование представлено более 150 чертежей печей, разработанных Кузнецовым. Каждый может выбрать себе наиболее приемлемый вариант, но здесь мы рассмотрим технологию строительства достаточно простой колпаковой печи Кузнецова своими руками для отопления жилого помещения.

Проектируя установку двухколпаковой печи Кузнецова своими руками на первых этапах строительства дома, позаботьтесь о том, чтобы она смогла равномерно обогреть все помещения жилого назначения. Не совсем удобно сооружать такую конструкцию в уже выстроенном полностью доме. Тем не менее, если возникла такая необходимость, то почему бы и не постараться над таким проектом. Важно только при определении места обустройства дымохода обратить внимание на расположение несущих конструкций и балок.

Фундамент под печь нужно планировать или вместе с возведением основы для дома, или в уже готовом здании, но следует подготовиться к тому, что процесс будет трудоемкий и затратный по времени.

Подготовительные работы

Колпаковая печь Кузнецова своими руками на начальном этапе возведения предполагает закладку фундамента. Для выполнения этого процесса нужно запастись штыковой и совковой лопатой, а также следующими материалами:

• песком (3 части), цементом (1 часть) и водой для приготовления раствора;
• армирующим прутом среднего сечения;
• полиэтиленовой пленкой;
• доской для сооружения опалубки.

Работы по обустройству фундамента должны выполняться в следующем порядке:

1. нужно выкопать котлован с ровными стенками на глубину до 1 м. Минимальные размеры должны составлять: в ширину 1 м, в длину 1,5 м. При необходимости увеличения периметра ямы следует соблюдать пропорции.
2. Дно котлована нужно засыпать слоем песка (высота 15 см) и оставить в таком виде на пару дней для свободного оседания.
3. Соорудить опалубку можно как из досок и фанеры, так и из подходящих изделий из древесины (старых дверей, отдельных элементов отжившей свой век мебели и прочее).
4. Из-за того, что конструкция печи Кузнецова отличается небольшим весом, армирующий прут можно брать не особо толстый.
5. Заливать раствор нужно медленно, по ходу выпуская пузырьки воздуха за счет перекапывания его лопатой. Такие действия приведут к укреплению фундамента. В итоге поверхность фундамента должна иметь вид ровной гладкой плиты, уровень которой на 2 кирпича не доходит до пола.

После заливки свежеприготовленный фундамент нужно оставить в покое на 5-7 дней, а то и более (на 20-25). Время, отведенное для полного застывания и высыхания основы, важно предусмотреть заранее. В этом случае не стоит торопиться. Чем дольше выстоится фундамент, тем выше будет его прочность и устойчивость всей конструкции печи.

Выполнение основных требований

Некоторые моменты при возведении:

1. Кирпич, из которого сооружается внутренняя огнеупорная оболочка, при нагревании склонен к расширению. Поэтому так важно обеспечить независимость этой части печи от всей ее конструкции.
2. Огнеупорную оболочку внутри печи создает шамотный кирпич, установленный на ребро. Чертежи не всегда передают этот момент, однако его следует учесть. При установке простых кирпичей из глины допускается свобода действий со стороны мастера.
3. Используя проволоку, нужно в каждом 3 ряду кирпичей выполнять их связку.
4. При установке всех металлических приспособлений важно оставить место с учетом их возможного расширения. Специальной прокладкой ограничивают касание изделий из металла к кирпичной кладке.
5. По окончании сооружения печи Кузнецова своими руками рекомендуется использовать огнеупорный состав для обработки кирпичей.
6. Запускать колпаковую печь в работу нужно постепенно, начиная с разогрева на минимальной температуре, а затем ее повышая.

Подготовка инструментов и основных материалов

Основательно подготовиться к сооружению печи Кузнецова своими руками можно только тогда, когда под рукой будет в наличии болгарка, оснащенная алмазными дисками, и перфоратор с насадкой в виде миксера. Кроме того, к месту установки отопительного устройства нужно доставить следующие материалы:

1. кирпич двух видов: огнеупорный (шамотный) и простой глиняный марки М150. Количество этого материала рассчитывается в соответствии с чертежом, разработанным специалистом.
2. Глина хорошего качества – в пределах 100 кг.
3. Песок, очищенный от камушков и различных примесей. Его потребуется в 2 раза больше, чем глины.
4. Вместо предыдущих двух компонентов можно воспользоваться уже готовой сухой смесью, предлагаемой строительными магазинами, для приготовления раствора. Такой вариант заготовки песка и глины удобен тем, что производители товара уже предусмотрели нужные пропорции этих материалов. Готовую смесь можно брать из расчета примерно 0.2 куб. м на 500 штук кирпича.
5. Различная фурнитура, изготовленная из металла, представлена поддувальной и топочной дверкой, задвижкой, колосником, обычной стальной и заборной пластиной. Кроме этих изделий нужно еще запастись проволокой длиной 5 м, а также стальными уголками в количестве 2 штук.

Важные моменты

Правильная порядовка колпаковой печи Кузнецова позволит добиться равномерного прогревания стен и обеспечить отличную тягу.

Перед тем как начать кладку, многие мастера стелят рубероид. Однако мы рекомендуем уложить слой фольги, которая, обладая способностью к отражению, позволит лучше сохранить тепло.

Теплоотдача устройства во многом зависит от количества отделений, созданных в нем. Однако, для сооружения самой теплой колпаковой печи при их выстраивании важно соблюсти порядок кладки и условия объема.

Как выглядит. Источник

Чтобы сохранить эстетичность внешнего вида и физические параметры конструкции, которые изначально заданы на чертеже, следует своими руками шлифовать каждый кирпич перед тем, как выстраивать из него кладку.

Не допускается никаких изменений в порядовке. Однако от 23 до 27 уровня можно применить свою фантазию для декорации сооружения.

Выполнение кладки колпаковой печи

После окончательного застывания фундамент покрывается фольгой, отражающей вверх нисходящий поток тепла. Такое покрытие может слегка выступать за периметр фундамента. По окончании строительных работ излишек фольги уберется.

Как уже не раз упоминалось, кладка колпаковой печи Кузнецова выстраивается со схемой, предложенной изобретателем конструкции:

Порядовка колпаковой печи Кузнецова

1. при возведении боковых стенок используется ложковый способ выкладывания кирпича. Работа выполняется справа налево. Таким образом, начало передней и задней стенок представлено четырьмя, левой – тремя, а правой – двумя кирпичами. Последняя пара располагается между крайними кирпичами фасадной и задней стороны печи.
2. В этот ряд вставляется поддувальная дверца и закладывается проем для чистки печи от сажи. Такое окошко можно располагать с любой стороны конструкции, но только ниже уровня топки.
3. Этим рядом продолжается выстраивание стенок по примеру предыдущего уровня.
4. Пространство над поддувалом суживается и достигает в ширину размеров 1,5 кирпича.
5. Отдаленный от топки угол обустраивается перегородкой, которая будет выполнять роль трубы, ведущей из нижнего в верхний отсек.
6. Кладка боковых стенок продолжается равномерно, а для сброса продуктов горения в поддувало делается ободок из огнеупорных кирпичей и укладывается колосник.
7. Следующим рядом образуется начало топки, из которой дымоход выводится в соседнее пустотное отделение.
8. Аналогичный предыдущему ряду.
9. Огнеупорная оболочка создается из выложенного в полкирпича шамота и выполняется накрытие топки.
10. Выполняется аналогично.
11. Происходит смена кладки в полкирпича на целую единицу.
12. В полкирпича из огнеупорного материала выполняется решетка.
13. Кладка продолжается без изменений.
14. На месте решетки образуются 2 дымохода.
15. Кладка продолжается аналогично предыдущему ряду.
16. Боковые стенки огнеупорной оболочки продолжают выстраиваться в целый кирпич, и выполняется перекрытие дымоходов, ведущих в воздушное отделение.
17. Плотно устанавливается стальная пластина, перекрывающая допуск дыма на верхний уровень. Выход к нижнему дымосборнику закрывается с помощью кирпича. Теперь дым может выйти наверх только через ход, заложенный в 5 ряду.
18. Этим рядом начинается верхний уровень конструкции и фиксируется стальная пластина с трех сторон кирпичом, а с четвертой – раствором.
19. В дымосборник укладывается кирпич в качестве опоры для верхнего покрытия печи. В один кирпич выкладывается пазуха для выхода дыма в трубу из верхнего дымосборника.
20. Продолжение кладки.
21. Закладывается выход в трубу.
22. Стальной пластиной, которой предназначена роль поддержки кирпича под паросборник, накрываются передние стенки духовки.
23. Выкладывается в четверть кирпича вытяжка для паросборника, а для остальной части потолка делается перекрытие.
24. Идет ровная кладка.
25. Между дымоходом и паросборочной трубой устанавливается закрытое соединение.
26. Последующие два ряда аналогичны 24 и 23.
27. Труба оснащается пластиной-заборником.
28. Создается сплошное перекрытие из кирпича.
29. Этот ряд аналогичен предыдущему и усиливает его кладку.
30. Последующими рядами выкладывается труба сечением в 1 кирпич.

Похожие статьи:

что это, каков их принцип работы. В чем особенности колпаковых печей Кузнецова, чертежи и порядовки

И. В. Кузнецов — человек, который посвятил всю свою жизнь проектированию печей. Он изобрел огромное количество новых конструкций, а также занимался их совершенствованием. Его деятельность в этой сфере началась еще в 1962 году. В начале работы ему не требовалось практически никакой рекламы. Известность приходила благодаря положительным отзывам заказчиков. На сегодняшний день у Кузнецова есть собственный сайт и команда единомышленников. На сайте представлены многочисленные конструкции, разработанные лично И. В. Кузнецовым по его особенной технологии. Рассмотрим подробнее эту технологию, ведь она великолепно подходит для возведения печей в современных жилищах, поскольку обеспечивает и качественный оборгев помещения, и придает некую изюминку его внешнему виду.

Основной показатель, к которому стремился И. В. Кузнецов в своих разработках, это повышение эффективности работы печи. В зависимости от назначения тепловых устройств, они оснащались улучшенными возможностями. У одних повышено тепло-сбережение, другим изменили топку, или добавили оборудование. Качество данных конструкций доказывается известностью и многолетней эксплуатацией. Многие, в целях сэкономить, но зная о положительных отзывах печей Кузнецова, берутся делать их своими руками. Это возможно, если строго следовать порядовкам и использовать правильные материалы.

Особенности печей Кузнецова

Как ранее говорились, главное в разработках Кузнецова — эффективность и продуктивность. Говоря научным языком это высокое значение КПД. Отличие этих печей заключается в принципиально новой и совершенной разработке. Внутренняя система движения газов продумана наиболее грамотно. Горячий воздух дольше задерживается в печи и хранит тепло, а холодный по специальному углублению быстро улетает в дымоход. Эти печи называют «колпаковыми». Такое имя образовалось потому, что внутри нее по проекту делают как бы «колпак» — объединение очага и нижней части печи. Он выходит в роли разделителя газов на горячие и холодные. Горячие поднимаются в колпак и задерживаются в нем концентрируя тепло. Температура горения в таком колпаке получается значительно выше, за счет чего и выходит 95% КПД. Для простого сравнения нужно отметить, что традиционная русская печь имеет значение 25−40%. Используемая в печах И. В. Кузнецовасистема «свободного движения газов», более естественна, ограничивает образование сажи, и оптимизирует равномерный нагрев и работу печи.

Отсюда вытекают и другие преимущества:

• равномерное прогревание и отдача тепла;
• больше мест для установки стального нагревательного элемента;
• горение без сажи и дыма;
• необходимость в чистке сокращается в десятки раз;
• низкий уровень потери тепла;
• экономичность;
• стойкость к возникновению трещин;
• возможность экспериментировать с формой и дизайном печи.

Проекты печей Кузнецова

В зависимости от главного своего назначения бытовые печи бывают разными.

1. Варочные печи созданы для приготовления пищи.
2. Отопительные используют в первую очередь для отопления жилого помещения.
3. Печи для бань соответственно устанавливают в баню.
4. Уличные бывают как в виде комплексов, так и простые барбекю.
5. Хлебные. Их часто совмещают с варочными и другими.
6. Назначение каминных печей в первую очередь эстетическое.

И это не весь перечень многообразия печей разного специального назначения, проекты которых разработаны Кузнецовым. Кроме того, существует удобная возможность создавать смешанные виды с использованием нескольких функций. И даже создание целых многофункциональных комплексов. Например, очень популярны в быту отопительно-варочные печи.

Как построить печь Кузнецова самостоятельно

Перед реализацией идеи сделать печь Кузнецова своими руками, вам нужно определиться с тем, какую функцию она должна выполнять. Кузнецовым разработано более 150 чертежей отопительных приборов, поэтому определиться и выбрать вариант, подходящий именно вам, не составит труда. Мы будем рассматривать вариант простой отопительной печи.

Изучите план помещения, в котором собираетесь ее устанавливать. Если дом еще не построен, планируйте размещение так, чтобы каждая комната была в равной степени обогрета. Встраивать отопление в готовый дом не желательно, но при необходимости возможно. В таком случае нужно учесть расположение балок и несущих конструкций во время организации места для дымохода.

Затем подумайте о подготовке фундамента. Его делают из бетона, шириной на 10 см больше запланированного размера печи. Если есть такая возможность, лучше планировать фундамент под печь заранее в процессе постройки дома. Операция закладки фундамента трудоемка. Поэтому если вы не уверенны в своих силах — пригласите на этот этап специалиста.

Основные правила, которые надо знать

• Огнеупорная оболочка внутри печи должна как бы висеть в воздухе, быть свободной со всех сторон. Это необходимо потому, что кирпич расширяется во время нагрева.
• На чертежах не всегда видно, но внутренняя огнеупорная кладка делается обязательно на ребро. Это касается шамотного кирпича. Глиняный кирпич на столбиках и внутренних стенках кладется на усмотрение мастера.
• Через каждые два ряда кирпича нужно усилить связку проложив проволоку.
• Металлические элементы, дверцы и другие приборы нужно устанавливать, оставляя место на возможное расширение. Между кирпичом и металлическим элементом кладут специальную прокладку.
• Желательно обработать кирпич по окончании постройки огнеупорным составом.
• Первая растопка начинается с минимальной температуры и с дальнейшим постепенным подогревом.

Порядовка

Выкладка печи самостоятельно для человека с руками посильная задача. Принцип работы печи может понять любой человек, это нетрудно. Но для создания качественной печи следует все-таки беспрекословно пользоваться чертежами и порядовками. Порядовка — это комплекс чертежей, изображающих пошаговую выкладку печи, по каждому ряду кирпича в отдельности. Что-то изменять в чертежах произвольно не рекомендуется. И тем более не стоит этого делать, если вы беретесь за такую работу впервые. Кузнецов потратил многие годы усердной работы и кропотливого труда для создания сотен идеальных и проверенных чертежей. Вам остается только выбрать и приступать к делу.

Какие материалы вам понадобятся

1. Кирпич для внутренней кладки. Используется огнеупорный шамотный кирпич. Нужное количество его лучше всего посчитать самостоятельно по чертежу. Его надо для простой конструкции не так уж и много. Некоторые, по причине ограниченных финансовых возможностей, не используют шамотный кирпич. Это допустимо.
2. Кирпич для наружной кладки. То есть обычный глиняный кирпич, допустимая марка — М150. Кирпич более низкого качества для постройки тепловых приборов лучше не использовать.
3. Глина (100−130 кг). Ее желательно приобрести хорошего качества, тем более в магазинах сейчас широкий ассортимент достойного материала. Выбор некачественных материалов может негативно отразиться при первом же обжиге готовой печи. Такой раствор запросто растрескается.
4. Очищенный песок. Обычно песка берут вдвое больше чем глины. Можно купить готовый глинопесчаный раствор в магазине. Так вы не прогадаете с пропорцией. Смеси глины и песка на 500 кирпичей нужно около 0,2 куб. м.
5. Металлическая фурнитура. Это задвижка, дверки топочная и поддувальная, колосник, 5 метров проволоки и два стальных уголка.

Образец порядовки

Здесь представлен вариант порядовки «колпаковой» печи Кузнецова. Его можно использовать для самостоятельной выкладки бытовой отопительной печи в домашних условиях без специальной подготовки. Каждый ряд кирпичей нужно выкладывать в соответствии с изображениями в пронумерованном порядке. При этом не стоит забывать о ранее описанных правилах. Эта печь одна из самых несложных в исполнении и универсальна в ежедневном домашнем использовании.

Особенностей для построения именно этого проекта немного. Здесь канал между первым и вторым ярусом делается в четверть кирпича, для удлинения топки. А на 21 ряду нужно оставить два нешироких прохода по бокам внутренних стенок. Они нужны для розжига печи. Вот и все, что нужно знать начинающему мастеру. А сделав свою первую работу, вы поймете, что это просто и понятно. Главное — не бояться приступить, и дело пойдет само собой.

Потом вы сможете сделать более усложненную конструкцию самостоятельно. Кузнецов разработал такое количество разнообразных интересных вариантов, что вы непременно захотите воплотить в жизнь не один из них.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

J-Tube Rocket — Bell w. Духовка

Сообщение Роберта от 29 ноября 2013 г. 16:36:13 GMT -8 Уважаемые ракетчики. После нескольких обычных нагревателей ракетной массы пора идти дальше. Меня поразила идея колокольчика, поэтому я хотел бы сделать свою первую печь типа колокольчика. И чтобы было интереснее, я бы еще хотел испечь хлеб в печи, поэтому я хочу добавить к нему духовку. Итак, цель — сделать колокольню с J-образной трубкой, духовкой и небольшой скамейкой с подогревом для обогрева стыка. Основная цель — обогревать комнату, но духовка также необходима. Это будет 6-дюймовая машина с выхлопной трубой диаметром 160 см. Единственная проблема в том, что я никогда раньше не делал колокольных печей, а добавление духовки для меня — новая функция. Поэтому я хотел бы попросить вас, более опытных ракетчиков, любезно помочь мне, поделиться опытом и направить меня в этом процессе. Итак, это всего лишь основная идея, которая у меня есть. Скажите, пожалуйста, хорошее ли это направление. Основная жила идет слева. Тепло от нагревателя нагревает дно духовки. Дымоходы идут от первого дымохода (C1) ко второму колоколу, который является областью печи. Затем через второй дымоход (C2) выходит. Арка — это то место, где будет дверь для духовки. Интересно, повлияет ли это на работу печи, если дверь не будет супер герметичной? Так что вы думаете об этой идее? Большое спасибо за вашу помощь.

Сообщение от satamax от 30 ноября, 2013 0:48:53 GMT -8 Роберт, как я понимаю, у тебя могут быть проблемы с дымом. Если пол духовки нагревается быстрее, чем газы, поступающие из С1. Как говорит ронён, делай белую духовку, так проще. А поскольку газы от ракет не пахнут дымом, а иногда и очень ядовиты, я не вижу смысла в черной печи.Xept для более быстрого нагрева.

Сообщение Роберта от 30 ноября 2013 г., 1:59:19 GMT -8 Спасибо за ваши Коментарии. На самом деле я думал о «черной» духовке, чтобы убедиться, что она достаточно нагревается для выпечки. Но если вы предполагаете, что это может создать некоторые проблемы, я готов изменить концепцию. Скорее всего, сделаю это несколько раз после ваших советов. Это будет печь для клиента, поэтому мне придется использовать действительно хорошие компоненты и минимизировать любые возможные проблемы. Я мог бы использовать такую ​​печь, но она сделана из толстой стали, поэтому я должен быть уверен, что температура будет достаточно высокой. Может, лучше сделать печь с одним колоколом и не делать разделение на две камеры? Эта печь, сделанная Dragon Heaters, вдохновляет меня на мои усилия. Я также подумываю о том, как разместить духовку в камере, чтобы она имела хорошую опору. Спасибо за вашу помощь. Роберт

radek Младший член Сообщений: 94 Сообщение radek от 30 ноября, 2013 4:27:43 GMT -8 привет Роберт Я думаю, что один главный колпак с белой духовкой внутри и небольшой скамейкой был бы намного лучше. Вопрос будет в том, какой высоты должна быть белая духовка в колпаке, чтобы она не была слишком горячей или слишком холодной.

Сообщение satamax от 30 ноября, 2013 5:36:41 GMT -8 Я бы поместил духовку в пределах расстояния «верхний зазор» над стояком тепла и использовал бы толстую толстую огнеупорную плиту для нижней части духовки. Два RSJ через колокол, чтобы держать его. Затем несколько огнеупорных кирпичей для боковых сторон и еще одна плита для верхней части (или литой купол, или предварительно сделанная кирпичная арка, что угодно). Хороший момент: вы можете оставить духовку открытой для большего нагрева, когда она не используется.

Сообщение satamax от 30 ноября, 2013 11:58:28 GMT -8 Добье Роберт. Разместите свои наброски в качестве дополнений здесь, тогда я смогу изменить их, это проще, чем начинать с земли. RSJ, катаная стальная балка, двутавровая балка Верхний зазор, зазор, который обычно бывает между верхом стояка нагрева и верхом цилиндра.Обычно от 1 до 4 дюймов. Интересно, если поставить огнеупорную плиту слишком близко к выходу из стояка тепла, она может треснуть. Ага, я говорю о белой печи. С точки зрения выпечки, за исключением печи для пиццы, я не вижу смысла использовать черную духовку.

Сообщение Роберта от 4 декабря 2013 г. 14:47:04 GMT -8 Ok.Я думал какое-то время. По совету Радека я немного изменил дизайн. это будет печь с одним колоколом. Я тоже думал о том, как поддерживать печь, и думаю, что буду использовать огнеупорную плиту … Она есть на фотографиях, надеюсь, она будет достаточно прочной. Меня заинтересовала идея RSJ о вашем сатамаксе, так что, если бы вы могли подробнее рассказать об этом, было бы неплохо. Вот несколько фотографий нового дизайна. Также есть две двери. Один для очистки, а другой для запуска первоначального наброска.Я хочу быть уверенным, что у плиты не будет дыма. Как вы думаете, делать эти двери — хорошая идея? Итак, вот изображения: , а также файл скетча с скетчем. позже я опубликую весь дизайн размеров кирпичей, которые есть у нас в Польше. bell-cabin sketch.skp (143.66 KB) Итак, возникает вопрос. Следует ли использовать для колокола огнеупорный кирпич или подойдет обычный обожженный глиняный кирпич?

Сообщение Роберта от 5 декабря 2013 г., 10:18:34 GMT -8 Хм.Спасибо, Питер, на самом деле я не измерял это до того, как был уверен, что это нормально. Но когда я добавил все поверхности, теперь я получил 7кв / м. Как вы думаете, это может быть слишком много? А как вам идея бетонной плиты для опоры печи? Может быть, у вас есть другое предложение? И еще вопрос. Как вы думаете, маленькие дверцы для запуска тяги — хорошая идея … Я просто хочу быть уверенным, что не будет проблем с запуском печки, поэтому я прикинул, что возможность предварительного прогрева выхлопной трубы будет хорошая идея. Спасибо за помощь в процессе разработки, ребята. Это моя первая печка колокольная типа

Сообщение от satamax от 5 декабря, 2013 10:54:20 GMT -8 Роберт, вот что я вообразил. RSJ стесняются стен, примерно на 1,5 или 2 см, поэтому, когда они расширяются, они не разрушают стены. Сидя на кирпичных карнизах. Одна вещь о SketchUp, пожалуйста, сделайте тройной щелчок и сделайте компоненты, их гораздо легче изменить после этого modifiedbelloven.skp (143,48 КБ)

Сообщение peterberg от 5 декабря, 2013 11:12:28 GMT -8 Но когда я добавил все поверхности, теперь я получил 7кв / м. Как вы думаете, это может быть слишком много? Слишком много, даже 6-дюймовая ракета-носитель была бы слишком мала для такой большой площади. А как вам идея бетонной плиты для опоры печи? Может быть, у вас есть другое предложение? Один из способов реализовать опору для печи — это построить столб из кирпичей, по два уложенных ровно на каждый слой. Это увеличит площадь внутренней поверхности, но также уменьшит массу колокола. И еще вопрос. Как вы думаете, маленькие дверцы для запуска тяги — хорошая идея … Я просто хочу быть уверенным, что не будет проблем с запуском печки, поэтому я прикинул, что возможность предварительного прогрева выхлопной трубы будет хорошая идея. В целом это хорошая идея. Особенно удобно, когда печь только что построили и нужно выгнать влагу. Одно замечание о подающей трубке. Разве это не слишком высоко по сравнению со стояком? Один из способов вычисления частей — это провести измерения в центре каждого канала. Подающая труба сверху вниз по высоте туннеля, туннель от середины подачи до середины стояка, стояк от центра туннеля к верху. Обычно длина определяется туннелем, потому что он должен проходить сквозь стену печи.Соотношение размеров корм: туннель: стояк = 1: 2: 4 согласно этому методу.

Сообщение Роберта от Сообщение satamax от 5 декабря, 2013 15:40:33 GMT -8 Роберт, я бы поставил огнеупорную пластину на дно печи и поместил ее на расстояние между стволом.Иначе, думаю, было бы слишком холодно. Есть одна вещь, которую мне интересно, изолировать верхнюю часть духовки или нет? Не знаю! Если это чугун, то тепло, которое вы приложите к нему, будет излучаться обратно в колокол, если он холоднее духовки. Хорошей идеей для реализации может быть укорочение нагревательного стояка и наличие над ним дефлектора, который позволял бы пламени из нагревательного стояка ударить по дну духовки или нет. Скажем, 4 дюйма между стояком нагрева и духовкой, а дефлектор находится на расстоянии двух дюймов от каждого из них.Роберт, помни, что RSJ хрупкие при жаре. поэтому они должны быть намного больше, чем если бы они несли такой же вес в холодных условиях.

Вопросы по конструкции и размерам RBB

Сообщение John C от 3 января, 2017 22:34:36 GMT -8 Привет всем, Здесь новый участник! Мой сын и я готовимся построить БОР.Я отправил электронное письмо в Петербург через «Контактную форму» на его веб-сайте, чтобы задать несколько вопросов, и, подумав об этом, подумал, что было бы целесообразно отправить его и на этот форум, так что вот оно: Я с нетерпением жду любых помощь и информация, которые вы можете предложить! Иоанна

Сообщение John C от 5 января, 2017 9:35:59 GMT -8 Спасибо за быстрый ответ, Питер, мы направляемся к дому, чтобы получить размеры, чтобы закончить проектирование нашего RBB! Постараюсь опубликовать здесь наш прогресс, особенно если у нас будут еще вопросы !!

Сообщение esatto от 5 января, 2017 21:54:56 GMT -8 Спасибо, петерберг.. Мы с отцом достигли некоторого прогресса в оценке нашего нынешнего дымохода, чтобы увидеть, какой размер вкладыша подойдет. Похоже, мы можем точно установить 7,5-дюймовый лайнер, поэтому мы думаем о системе 7 или 8 дюймов (или 7,5 дюйма, если мы сможем выяснить, как рассчитать ISA — не совсем понимая соотношение 1: 1,77). Мы действительно думали, что, скорее всего, нам удастся обойтись немного большим стояком (следовательно, всей системой), потому что существующий дымоход имеет высоту 32 фута по вертикали, но полностью находится в пределах оболочки дома … поэтому мы не думаем, что вытяжка является проблемой.. пожалуйста, свяжитесь с нами, если у кого-то есть здесь опыт! В основном, мы планируем построить систему из двух колоколов с колоколами рядом в подвале. Ядро будет построено из огнеупорных кирпичей, а колокола — это традиционные повторно использованные кирпичи из ранее разобранных дымоходов. У нас есть вопросы .. Какова типичная температура поверхности первичного потолочного колокола? Скорее всего, это будет литой огнеупорный материал (относительно близко к балкам перекрытия). Изменит ли изоляция потолка колокола керамической плитой для снижения температуры требуемую в колоколе ISA? Два других вопроса, связанных с звонком: 1.«CSA колокола должна быть в 5 раз больше CSA входного дымохода». Это предполагает горизонтальное поперечное сечение (в основном размер потолка в прямоугольном колпаке?)? 2. В системе с двумя звонками сумма обоих звонков по ISA равна рекомендованной площади или составляет 50% от предписанной ISA (таким образом, 8-дюймовая система — это ISA для звонка 1 101 кв. ‘И звонка2 50,5 кв.’ Или звонка1 66,7 и звонка2 33,3 )? Другие вопросы: Какие типы огнеупорных кирпичей рекомендуются для активной зоны? Кажется, есть твердый тип (3 сорта 2700, 2850 или 2910) или мягкий огнеупорный кирпич K-26 (рейтинг @ 2600) С каким типом минометов люди добиваются успеха? Для сердечника? Для колокола? Всем спасибо за ваше время.. заранее ценю все ответы !!

Сообщение peterberg от 6 января, 2017 10:06:56 GMT -8 Похоже, мы можем точно установить 7,5-дюймовый лайнер, поэтому мы думаем о системе 7 или 8 дюймов (или 7,5 дюйма, если мы сможем выяснить, как рассчитать ISA — не совсем понимая соотношение 1: 1,77). Мы действительно думали, что, скорее всего, нам удастся обойтись немного большим стояком (следовательно, всей системой), потому что существующий дымоход имеет вертикальную высоту 32 фута, но полностью находится в пределах оболочки дома.. так что мы не думаем, что рисование — это проблема … пожалуйста, свяжитесь с нами, если у кого-то есть здесь опыт! Похоже, вы можете обойтись 8-дюймовой системой и 7,5-дюймовым вкладышем. Есть ли на рынке лайнеры такого размера? В основном, мы планируем построить систему из двух колоколов с колоколами рядом в подвале. Ядро будет построено из огнеупорных кирпичей, а колокола — это традиционные повторно использованные кирпичи из ранее разобранных дымоходов. У нас есть вопросы .. Какова типичная температура поверхности первичного потолочного колокола? Скорее всего, это будет литой огнеупорный материал (относительно близко к балкам перекрытия).Изменит ли изоляция потолка колокола керамической плитой для снижения температуры требуемую в колоколе ISA? Я бы сказал, что картона из керамического волокна в этой области не подходит для этой работы. Я не уверен в фактических температурах потолка, но стояк способен извергать 900 ° C (1650 ° F). В случае, если вы найдете изоляционный материал, подходящий для данной работы, потолок следует исключить из расчета. Два других вопроса, связанных с звонком, следующие: 1. «CSA звонка должна быть в 5 раз больше CSA колокола. входной дымоход «предполагается ли это горизонтальное поперечное сечение (в основном размер потолка в прямоугольном колпаке?)? Да, это правильно. 2. В системе с двумя звонками сумма обоих звонков по ISA равна рекомендованной площади или составляет 50% от предписанной ISA (так что 8-дюймовая система — это ISA для звонка1 101 кв. ‘И звонка2 50,5 кв.’ Или звонка1 66,7 и звонка2 33,3 )? У нас очень мало опыта работы с двойными колоколами и того, какой относительный размер они должны иметь. Так как сердечник находится внутри первого колокола и вокруг него должно быть достаточно места, на мой взгляд, именно это размер диктует. второй колокол меньше из-за этого. Какие типы огнеупорных кирпичей рекомендуются для активной зоны? Кажется, это твердый тип (3 сорта 2700, 2850 или 2910) или мягкий огнеупорный кирпич с изоляцией K-26 (рейтинг @ 2600) ) Твердый огнеупорный кирпич для топки, утепленный огнеупорный кирпич для стояка.2600º F было бы хорошо. Я использовал керамическую глину и мелкий песок для обоих тонких швов. Но у меня все были эксперименты, а кто-то другой использовал какой-то другой материал в реальной партии?

Сообщение gugaiz on 6 января, 2017 18:17:25 GMT -8 Джон С. — Хорошо, что вы задаете эти вопросы здесь, а не в личных письмах, поскольку у меня был точно такой же вопрос… Пожалуйста, имейте в виду, что установка двойного звонка более эффективна, чем одиночный, особенно когда они построены друг над другом ….. Привет, Питер, прежде всего, спасибо за вашу отличную работу и преданность делу .. После прочтения процитированного предложения выше меня беспокоит дизайн, который я планировал, а именно: сердечник с боковой стенкой с первичным колоколом (с небольшим количеством металла на стенках для быстрой конвективной теплопередачи) поверх него, а затем «вторичным». колокол », который будет скамейкой, которая достигнет другого конца стены, где находится 200-миллиметровый металлический дымоход.Это позволит мне расположить сердцевину ближе к центру дома, но с использованием нынешнего дымохода, который находится в углу. Поскольку мой нынешний дымоход составляет 200 мм, я планирую сделать BBR 8. Другой вопрос: как вы думаете, такой системы (BBR 8) будет достаточно для обогрева всего дома площадью 70 м2 (включая другие комнаты)? Кроме того, поскольку невозможно выполнить обход в такой системе (с сердечником на одном конце и дымоходом на другом конце), не думаете ли вы, что у меня будет слишком много проблем (и дым в дом), прежде чем я получить систему горячей и работать ?.

Сообщение peterberg от 7 января, 2017 2:49:30 GMT -8 После прочтения процитированного предложения выше меня беспокоит конструкция, которую я планировал, а именно: сердечник с боковым ветром с первичным колпаком (с небольшим количеством металла на стенах для быстрой конвективной теплопередачи) поверх него, а затем «вторичным колоколом». «Это будет скамейка, которая достигнет другого конца стены, где находится 200-миллиметровый металлический дымоход.Это позволит мне расположить сердцевину ближе к центру дома, но с использованием нынешнего дымохода, который находится в углу. Поскольку мой нынешний дымоход составляет 200 мм, я планирую сделать BBR 8. Привет, Гугайз, добро пожаловать на борт. Пожалуйста, не используйте кирпич и металл в качестве комбинации в колоколе. Металл будет расширяться намного больше и быстрее, чем кладка, так что вся эта штука будет протекать как сумасшедшая в кратчайшие сроки. Решением проблемы с колоколом может быть построение его как одного колокола. Проще строить и полагаться только на силу тяжести.Для этого вся скамья должна быть открыта для главного колокола, а выпускное отверстие должно быть построено очень просторно на уровне пола. Это обеспечит очень небольшое трение в газовом тракте. Другой вопрос: как вы думаете, такой системы (BBR 8) будет достаточно для обогрева всего дома площадью 70 м2 (включая другие комнаты)? Трудно сказать, дом довольно маленький, а BBR 8 — очень мощный обогреватель. Все сводится к тому, насколько хорошо утеплен дом, диапазон начинается от полного отсутствия утеплителя до качества пассивного дома.В других комнатах рядом с обогревателем всегда прохладнее, это не система центрального отопления. Итак, каков ваш дом с точки зрения теплоизоляции, в каком климате и насколько ориентирован на солнце? Это одноэтажный дом или что? Кроме того, поскольку невозможно сделать обход в такой системе (с сердечником на одном конце и дымоходом на другом конце), как вы думаете, у меня будет слишком много проблем (и курить в дом), прежде чем я получу система горячая и работает ?. Все зависит от конструкции и от того, насколько качественно построен обогреватель.Я бы посчитал площадь внутренней поверхности немного заниженной, чтобы дымоход всегда был достаточно горячим. Так как проблема больше всего, когда он только что закончен и весь мокрый, я бы использовал дверь для чистки немного большего размера, чтобы ее можно было использовать для разведения небольшого костра, чтобы заправить дымоход.

Сообщение gugaiz от 8 января, 2017 7:44:15 GMT -8 Трудно сказать, дом довольно маленький, а BBR 8 — очень мощный обогреватель.Все сводится к тому, насколько хорошо утеплен дом, диапазон начинается от полного отсутствия утеплителя до качества пассивного дома. В других комнатах рядом с обогревателем всегда прохладнее, это не система центрального отопления. Итак, каков ваш дом с точки зрения теплоизоляции, в каком климате и насколько ориентирован на солнце? Это одноэтажный дом или что? Учитывая, что дом небольшой и имеет некоторую изоляцию, я подумываю о сокращении жилы. Кто-нибудь знает, будет ли 6-дюймовая система работать с 8-дюймовым дымоходом?

дагар Новый участник Сообщений: 1 Сообщение dagar on 17 января, 2017 5:54:09 GMT -8 В Петербурге я вижу, что в первой части разговора ребята планируют использовать гофрированный 8-дюймовый вентиляционный лайнер SS.Предостережение: эти вкладыши обладают значительным сопротивлением потоку и были разработаны для оборудования для силовой тяги. Типичный вытяжной вентилятор печи преодолеет сопротивление. RMH, являющийся системой бесплатной тяги, может работать не так, как ожидалось. Для преодоления этого может потребоваться увеличение диаметра. Дэйв

Сообщение peterberg от 17 января, 2017 7:43:35 GMT -8 Привет, Дэйв, добро пожаловать в доску. Я бы не назвал гибкий лайнер SS «гофрированным», скорее «спиралевидным». Мой личный опыт использования этих лайнеров, как бы то ни было, очень положительный. Мы установили его много-много лет назад в одной из наших каменных дымоходов диаметром всего 130 мм. В то время, когда мы отапливали нашу гостиную с помощью Jotul 118, эта печь работала намного лучше после облицовки, хотя рекомендуемый диаметр выхлопной трубы составлял 125 мм. Позже мы построили и установили небольшой противоточный нагреватель массы, который работал даже лучше, использовав этот нагреватель полные 30 сезонов.Я должен признать, что небольшой диаметр и спиралевидность компенсировались рыхлой перлитовой изоляцией вокруг лайнера. Благодаря этой изоляции (и довольно высокой температуре выхлопных газов) на облицовке никогда не накапливалась сажа толщиной более 2 мм, поэтому диаметр не пострадал.

Прототип кирпичного колокола для повышения эффективности стандартной печи

Сообщение fiedia от 24 июня 2018 г. 0:09:39 GMT -8 Этот прототип был построен для изучения поведения колокольчиков.Цель состоит в том, чтобы получить данные для масштабирования системы с несколькими звонками. Для этого эксперимента в качестве источника тепла использовалась стандартная деревянная печь. Печь: — Godin 3121 — средняя мощность: 10 кВт — диаметр трубы: 125 мм (5 дюймов) Колокол: — Размер колокола: 54 см x 54см x 112см (21 «x 21» x 44 «) — Однослойная обшивка из б / у полнотелого кирпича (~ 60x120x240 мм, не огнеупорный), облицованная глиной. — чугунная плита толщиной 10 мм + 3 слоя терракотовой плитки сверху + глина — стальная вата для герметизации. другие фотографии доступны на www.ecologie-pratique.org/mediagallery/album.php?aid=1847&page=1 Результаты: — Колокол обеспечивает реальное улучшение нагрева. Его большая площадь излучения обеспечивает настоящий комфорт, как только температура кожи достигает 30 ° C. — Колокол продолжает нагреваться, даже когда огонь в печи почти погас. — Кормление древесиной намного проще. Колокол сглаживает сквозняк. Дерево будет гореть, даже если останется совсем немного тлеющих углей. — Требуется на 30-50% меньше древесины. Улучшение: — Из-за одинарной обшивки часть дыма просачивается через колпак.Следует использовать как минимум двойную обшивку. — При среднем пожаре температура выхлопных газов опускается ниже 100 ° C. Дымоходы пачкаются быстрее. Колокол меньшего размера может быть лучше для этой печи. — Колокол слишком быстро остывает (от 3 до 4 часов). Добавление одной обшивки и утолщение стен увеличило бы тепловую инерцию. Этот звонок почти ничего не стоил, но улучшение нагрева таково, что я бы посоветовал всем его попробовать. Для масштабирования таких колоколов построена тепловая модель.

Сообщение smartliketruck от Сообщение от fiedia от 27 июня 2018 г. 8:55:24 GMT -8 Этот тип печи также имеет встроенный «своего рода» дожигание.Но, конечно, не очень эффективно. Я очень редко слышу, как это работает. В любом случае, поскольку я добавил колокол, мне не нужно ничего увлажнять (первичный воздух или вытяжку). Он саморегулируется. Дерево будет гореть быстро, но колокол сохраняет тепло. Я могу подождать, пока почти не останется тлеющих углей. Тяга, вызванная колоколом, поможет возобновить огонь, как только я добавлю бревно. Мне не нужно добавлять три полена, чтобы получить хороший огонь. Я считаю, что мой огонь стал намного чище, так как теперь я использую исключительно сильный огонь. Тем не менее я объяснил, что колокол слишком велик для источника тепла.Температура выхлопа слишком низкая, и я должен чистить дымоход не реже одного раза в месяц. Если бы мне пришлось переделывать это, я бы уменьшил его.

Сообщение гаджетом на 27 июня 2018 г. 16:30:12 GMT -8 Если я что-то не пропустил, похоже, вы скармливаете выхлопу неэффективной дровяной печи кирпичный колокол. Хотя это может повысить эффективность за очень короткое время за счет отвода большего количества тепла от выхлопных газов, не будет ли это на самом деле камерой конденсации древесной смолы / креозота? Надеюсь, у вас есть способ очень внимательно следить за этим.Эта тема только что всплыла на перми в последние пару дней. permies.com/t/87625/Bell-conventional-woodstove-work Я советую попробовать и посмотрим, есть ли наросты. Ставлю на то, что внутри собирается конденсат древесного газа. Кто-то должен быть подопытным кроликом. -Гаджет

Сообщение от fiedia от Сентябрь 30, 2018 10:58:42 GMT -8 Я планирую построить второй прототип колокола Цель этого второго колокола: — оценить, какой размер колокола требуется для обогрева моей гостиной — улучшить тепловую модель для масштабирования колоколов (цель состоит в том, чтобы обогреть 3 комнаты с помощью пакетной коробки ) — увеличить температуру выхлопных газов — изучить эффективность раструба в зависимости от высоты Новые функции: — две обшивки (полнотелый кирпич) — двойная масса (~ 700 кг) — уменьшенный ISA (внутренний периметр на 30% меньше, раструб / труба csa = 5.16) — регулируемая высота (от 0,5 м до 1,5 м за счет регулировки длины внутренней выхлопной трубы) — несколько встроенных датчиков температуры — дверца для осмотра / чистки — изолированная задняя сторона (газобетон) — бетонный верх. Плита на кухне: колокол в гостиной: внутренняя обшивка + крыша 1 и 2: Обвод + внутренняя труба переменной длины: плита + колпак со второй обшивкой и утеплитель задняя сторона: К этому новому колоколу была применена предыдущая тепловая модель: для лучшего разрешения изображения: тепловая модель После двухчасового сильного огня с этим новым колоколом температура выхлопа нового колокола должна быть ~ 35 ° C горячее, чем в предыдущем звонке.Мощность обогрева также снижается на 25% (1 500 Вт). Но новый колокол будет дольше греться. Через 9 часов после прекращения огня мощность нагрева должна быть увеличена на 50% (300 Вт для нового колокола). Новый колокол будет иметь несколько встроенных термопар: Я получу измерения: — температура дыма внутри колокола на разной высоте. Я хочу измерить влияние изменения высоты внутренней выхлопной трубы — температурный градиент через верхнюю, переднюю и заднюю стенки для характеристики теплопередачи — температура в жилом помещении — температура и скорость первичного воздуха для расчета массового расхода воздуха — температура дымохода при Выход колокола, средняя точка и выход дымохода, чтобы получить черновик Я планирую использовать плату Arduino + ПК для параллельного мониторинга примерно 7 термопар.Я посмотрю, достаточно ли велика скорость первичного воздуха, чтобы использовать компьютерный вентилятор в качестве анемометра (коммерческие устройства довольно дороги). SketchUp модель

Загорать в гостиной: печи-печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью была важная и успешная связь.

Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах в 1300-х годах (см. Иллюстрации вверху и внизу). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.

Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.

Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора представляет собой лабиринт дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменке или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас есть даже небольшой сад, вы можете легко заправить свою духовку собственными черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это с помощью лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В комнате, отапливаемой духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло не только нагревает воздух, но и, в частности, непосредственно тело лыжника.

Духовка работает так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают тепло, поглощаемое окружающей их средой — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но 150 лет назад отопление по определению было лучистым. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, поскольку горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей отопления или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. В доме начинает кружиться пыль, которая раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к созданию неприятного щелочного климата воздуха, который может вызвать головные боли.

Эту проблему чаще всего решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые продувают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клеща домашней пыли и вредных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовая плита лишена этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духового шкафа не нагревается так, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаливания пыли.

А поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или дивана в печь — роскошь, которую не может предложить никакой другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.

Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на нефть и газ.

В каком-то смысле это неплохо, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и CO2-нейтральным топливом (CO2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого). ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать без чрезмерного загрязнения воздуха, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сгорание дров более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушится уменьшением притока воздуха, в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход становится все более плотно залит креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных температурных колебаний или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимальную пользу, например, одевшись теплой одеждой, или менее технологичным способом, установив в той же комнате дополнительный нагревательный прибор, например, газовую плиту.

Этот второй нагревательный генератор также может быть гораздо меньшей изразцовой печью или керамической духовкой (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи, предлагает такую ​​же возможность.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.

Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в условиях, отличных от России или Финляндии.

Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает то помещение, в котором она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.

Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.

Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший микроклимат в салоне.

В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют модели меньшего размера, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными братьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические отопительные приборы обладают неоспоримым преимуществом в виде компактности.

Каменные печи стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Печи-духовки дорогие, потому что являются изделиями ручной работы. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют большого интереса для отопительной промышленности. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах требуется электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиломатериалы в печи на гранулах бесполезны.Для производства этих пеллет требуется много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и почти не излучает лучистое тепло, поэтому нет никакого преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Печи-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую печь, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, похожие на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, облицованные плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, чего не нужно духовке (см. Рисунок ниже).

Плитка, конечно, нагревается при работающей плите, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом продвигают как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовым шкафом — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся запасам газа и нефти.

Ключевой вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (дерево также было основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, в массовом масштабе она прорвалась только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и обилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать печи-печи, но он определенно больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Что нужно знать о каменных обогревателях для лучистого тепла

Совместное использование — это забота!

Каменные обогреватели накапливают тепло от дерева, газа или электричества в кирпиче, бетоне, керамике или камне и выделяют накопленное тепло за счет лучистой теплопередачи с течением времени.Наш агрегат горит при температуре более 1500 ° F, но дымовые газы, поднимающиеся по дымоходу, имеют температуру около 300-350 ° F. Это тепло поглощается тепловой массой каменной печи и затем передается в дом, а не в дымоход.

Это древний способ нагрева, который использовался тысячи, если не десятки тысяч лет. Каменные обогреватели использовались задолго до римлян, некоторые подземные и пещерные каменки были построены более 5000 лет назад.

Обогреватели для каменной кладки включают каменные печи или печи для каменной кладки, и даже современный кузен — нагреватель реактивной массы.В каменные обогреватели большего размера могут быть встроены скамейки или сиденья. В некоторых также есть духовка для выпечки или даже полноценная плита. Мы сосредоточимся на дровяных каменках, но большинство концепций применимо и к другим источникам тепла.

Каменные обогреватели обычно большие и тяжелые. Чем больше вес / размер (масса), тем больше тепла он может хранить. Он будет весить от 1760 до 3000 фунтов (от 750 до 1300 кг) или даже больше.

Пассивное солнечное отопление и каменные обогреватели хорошо сочетаются.Даже при отсутствии огня каменная печь действует как тепловая масса. Если он нагревается до температуры от любого источника тепла — солнца, геотермальной энергии, газа, древесины или даже электрического тепла — он будет излучать это тепло обратно в дом. Эта дополнительная тепловая масса стабилизирует внутреннюю температуру дома.

Быстрые и медленные нагреватели для каменной кладки

Существует два основных типа каменных обогревателей: быстрые и медленные.

Fast Burn дровяные или газовые каменки обычно топят 2–3 раза в день.Они горят очень горячо и быстро, а затем могут погаснуть. Тепло проникает в кладку и медленно выводится из массы в течение дня. Каменные печи быстрого горения более эффективны, потому что при более высоких температурах горения расходуется больше топлива и сжигаются газы. Большинство продаваемых сегодня каменных и каменных печей являются системами быстрого сжигания.

Медленное горение или Постоянное горение или Постоянное горение каменные обогреватели горят в небольшом количестве весь или большую часть дня.Традиционные каменки регулярно разжигаются или нагреваются в течение дня. Обычно они менее эффективны.

Воздух для огня

Пожар требует кислорода для горения. Подайте в огонь побольше воздуха, и он будет гореть горячее, быстрее и эффективнее. (Подумайте о сильфонах, питающих огонь кузницы.) Наша каменная печь имеет специальную подачу свежего воздуха из дома в переднюю часть первичной камеры сгорания. Это позволяет избежать попадания теплого внутреннего воздуха в дымоход.Когда мы готовы сжечь, мы открываем дымоход ПЛЮС подачу свежего воздуха. По окончании горения закрываем дымоход и подаем свежий воздух, задерживая тепло в кладке. Некоторые каменные обогреватели соответствуют строгим требованиям Калифорнии по выбросам вредных веществ, поскольку они очень горячие и поэтому очень эффективны.

Современные каменные печи

Некоторые из поставщиков включают:

Материалы каменного обогревателя

Все системы обогрева кирпичной кладки должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к очень высоким температурам.Каменный обогреватель с быстрым горением сильно нагреется. (Наша установка TempCast разработана для работы при температуре 1500 ° F или выше.) В большинстве сборных систем используется огнеупорный цемент (стабильный до 3000 ° F (1650 ° ° C)) или огнеупорный кирпич «повышенной прочности», который может выдерживать до 2750 ° F (1500 ° ° C). Для сравнения, нормальный камин нагревается только от 700 ° F до 800 ° F. Мы расплавили гвозди низкого качества в нашем каменном камине, потому что он сильно нагревается, а железную решетку в камере сгорания нужно было заменить, так как она треснула от тепла.

Кирпичные обогреватели имеют дополнительную массу с помощью камня или кирпича снаружи пожаробезопасен кладки или огнеупорным цементом. В нашем каменном обогревателе с быстрым сжиганием (каменная печь) поставщик указал слой картона между огнеупорным цементным сердечником и внешней стороной кирпича. Этот картон сгорел во время первого пожара, оставив тонкий воздушный зазор между материалами интерьера и экстерьера. Зазор необходим, потому что огнеупорный цемент будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем стандартный кирпич. Примечание. Некоторые камни небезопасны при высоких температурах, убедитесь, что вы используете камень, который подходит для использования при высоких температурах.

Строительство каменного обогревателя

Перед тем, как построить каменный обогреватель, подтвердите местные строительные нормы, разрешения и другие требования. Выберите подрядчика с опытом строительства каменных обогревателей. Дополнительный вес и масса каменного утеплителя могут потребовать специальных опор и других конструктивных особенностей.

Наша установка TempCast имеет печь для выпечки, встроенную во вторичную камеру сгорания, где сжигаются газы.Это звучало неплохо, но, к сожалению, по мере старения устройства мы получаем довольно много копоти в духовке. Это делает любую выпечку или приготовление очень грязными. Если вы хотите, чтобы в каменке каменки была печь для выпечки, я бы не стал ее включать в состав первичных камер сгорания.

У нас также нет очень широкого сиденья вокруг каменной печи. Если бы мы построили заново или переделали существующий блок, я бы предпочел дополнительные места.

Расположение каменного обогревателя в вашем доме

Каменный обогреватель обычно размещают в центре дома вдали от внешней стены здания.Это позволяет всему теплу от каменного обогревателя излучаться в дом (ни одно тепло не излучается наружу). Наша каменная печь находится примерно в центре нашего дома.

Кладочный дымоход каменного обогревателя также можно использовать для хранения тепла от огня. Он поглощает тепло из выхлопных газов, а затем отдает его обратно в дом, как и основная часть каменного обогревателя. Многие комплекты каменного обогревателя включают дополнительные дымоходы для направления потока воздуха мимо лишнего кирпича. Тепло от выхлопных газов поглощается, когда оно проходит мимо кирпича, например, в дымоходе, проходящем через сиденье.Иногда для увеличения теплопередачи используется зигзагообразный рисунок дымохода.

В чем разница между каменным нагревателем и «обычным» нагревателем?

В обычной системе отопления всего дома используется пропан, природный газ, дрова, электричество или даже геотермальный теплообмен для нагрева воздуха или смеси воды и антифриза. Теплый воздух или жидкость согревают дом (конвекционное отопление). Каменный обогреватель отдает тепло массе обогревателя, который медленно излучает тепло остальной части дома и ощущается теплым на ощупь (лучистое и кондуктивное отопление).

Принудительный воздух отопление обдувает теплый воздух по дому. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системы принудительной подачи воздуха обычно неэффективны, но являются быстрыми, недорогими и позволяют нагревать и охлаждать одну и ту же систему принудительного воздуха. В некоторых системах с принудительной подачей воздуха геотермальная энергия используется как для отопления, так и для охлаждения. В больших зданиях системы принудительной вентиляции также обеспечивают подачу свежего воздуха по всему зданию.

Гидравлическое отопление может быть радиаторной системой или системой обогрева пола.В современных системах используется теплообменник в бойлере или даже в системе горячего водоснабжения двойного назначения, такой как водонагреватель Combicor. Почти во всех современных системах для отвода тепла используется смесь воды и пропиленгликоля. Лучистые полы с подогревом / плитка и / или бетон действуют как тепловая масса и система распределения тепла.

При реконструкции вы можете применить концепцию каменного обогревателя к более традиционной системе. Вы можете пропустить гидравлическую систему через большой кирпич, плитку или каменную массу, чтобы она действовала как теплоотвод и излучала это тепло в ваш дом.Некоторые люди создают большую кирпичную рамку возле обычной дровяной печи. Технически это не каменный обогреватель, а тепло от дровяной печи, которое нагревает окружающее пространство, а оно нагревает комнату.

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Наш аппарат у нас уже более 12 лет, и в целом он работает достаточно хорошо. Тем не менее, были некоторые проблемы.

Минусы:

Цена — Каменные обогреватели трудоемки в установке, а комплекты и материалы дорогие.По цене одной каменной печи можно было купить несколько обычных дровяных печей.

Проволока, используемая для открытия и закрытия заслонки дымохода, сломалась всего через два года использования. К счастью, в то время мы все еще могли связаться с оригинальными каменщиками, которые установили печь, и они установили более прочный кабель, чем провод, изначально входивший в комплект TempCast. Это потребовало снятия блока с дымохода и добавления большего металлического канала для кабеля.

По мере старения агрегат он устоял даже при специально укрепленном фундаменте. Он не такой плотный, как был изначально, и не горит так чисто . Лори связалась с TempCast, и они не помогли напрямую, а также не смогли направить нас к ближайшему дилеру / эксперту TempCast. Варианты обслуживания могут быть лучше в Канаде, поскольку это канадская компания. Наш чистильщик дымоходов выявляет любые утечки, которые он может определить, когда он очищает их каждый год, и герметизирует их, что улучшило сгорание, но не до того места, где оно было изначально.

Дрова, сожженные в каменке, должны быть очень сухими и небольшого диаметра, чтобы быстро гореть. В нашем случае мы обычно можем получить древесные отходы с лесопилки члена семьи, но если бы вы делали дрова самостоятельно, вам нужно было бы много расколоть .

Плюсов:

Устройство горит горячим, но остается безопасным на ощупь. Поскольку наш блок находится в семейной комнате, мы были обеспокоены тем, что мальчики могут столкнуться с ним, особенно когда они были моложе.Большая часть устройства остается комфортно теплой даже при активном горении. Единственные детали, к которым нужно не прикасаться, — это двери. Остальная часть устройства излучает мягкое успокаивающее тепло.

Наша каменная печь остается горячей еще долго после того, как огонь погас. Обычно мы разводим от одного до двух костров в день, и агрегаты сохраняют тепло более 24 часов после возгорания. Осенью и весной, когда нужно меньше тепла в дом, установка топится только на ночь и остается теплой до следующей ночи.Зимой он разжигается утром и вечером, но никогда не остывает полностью между ними.

Она сжигает меньше дров, чем обычная дровяная печь. Поскольку мы не разжигаем огонь постоянно, мы сжигаем меньше дров.

Сделаем ли мы это снова?

Если бы мы снова стали строить, включили бы мы каменный обогреватель? Может быть, а может и нет. Нам нравится, как тепло медленно излучается из кирпичной кладки, но вариант приготовления TempCast оказался беспорядочным. Дровяная кухонная печь с каменной рамой может быть более практичным и менее дорогим вариантом.По крайней мере, если бы мы снова сделали каменную печь, у нас не было бы духовки как части первичной зоны горения, и у нас было бы больше места для сидения, чтобы сидеть и впитывать тепло.

Другие сообщения о зеленом строительстве, которые могут вас заинтересовать:

Как создать ракетный нагреватель массы: 11 шагов (с изображениями)

Есть два основных фактора, которые отличают ракетный нагреватель массы (RMH) от обычной дровяной печи. Во-первых, сгорание, которое имеет место в RMH, является более полным из-за увеличенной тяги и изолированной камеры сгорания.Следовательно, RMH может быть в восемь раз эффективнее, требуя меньше древесины для того же количества тепла. Это также приводит к уменьшению количества золы и дыма.

Второй фактор, который делает RMH таким превосходным, — это тепловая масса, охватывающая компоненты, которые нагреваются. Когда биомасса сжигается и RMH нагревается, она передает тепло тепловой массе (саман, грязь, песок и даже вода). Хотя для разогрева требуется время, это тепло продлится несколько часов после тушения пожара.Например, если у нас есть огонь всего на пару часов вечером, печь все равно будет горячей утром.

К тому времени, когда мы начали исследовать преимущества RMH, мы уже построили свой дом и установили обычную дровяную печь. Если бы мы узнали об этом раньше, мы бы построили RMH, заключенный в глинобитную скамью или что-то подобное, в дизайн дома. Мы сделали RMH, который мы будем описывать в этой статье, таким образом, чтобы он соответствовал существующему пространству, и он отлично работает!

Пока солнце выходит днем, нам редко нужен огонь, так как мы спроектировали дом с использованием солнечной энергии.Однако для тех пасмурных и холодных дней эта печь стала настоящим хитом. Мы используем часть древесины, к которой мы привыкли, мы можем сжигать гораздо большее количество биомассы, и тепло сохраняется намного дольше. Это беспроигрышный вариант. Единственным недостатком является то, что для ее изготовления требуется больше работы, чем просто пойти в магазин и купить готовую печь, но это кажется относительно небольшой ценой, особенно для производителей.

Если вы используете дрова для отопления дома, вам обязательно стоит подумать о создании RMH.Это будет иметь огромное значение для вашего дома и вашей поленницы. Этот дизайн можно изменить в соответствии с вашим пространством и потребностями. Или вы можете использовать изложенные нами принципы для создания собственного уникального нагревательного устройства.

В общем, он обошелся нам в 150 долларов, хотя глинобитный был бы значительно дешевле. Тем не менее, мы вернули эти деньги за счет экономии времени и энергии на сбор и заготовку дров.

Данный RMH основан на дымоходе диаметром 6 дюймов. Если в вашем доме другой размер дымохода, необходимо изменить масштаб компонентов.Площадь поперечного сечения всех частей системы не может быть больше площади поперечного сечения дымохода. Камера сгорания (горизонтальная область, где находится пламя) должна быть наименьшей площадью поперечного сечения всей системы. Чем больше у вас площадь, тем выше должен быть стояк. Итак, если вы все же построите один из них, точно следуйте этим планам или исследуйте, что может измениться с другим размером дымохода.

Чтобы узнать больше о наших идеях и проектах, посетите наш сайт.

Как построить ракетный массонагреватель

типов печей в газоходах. Прямоугольные толстостенные печи

• Конструкции кирпичных печей и их выбор
• Простая прямоугольная печь
• Голландская печь
• Традиционная русская печь
• Swede Variety Oven
• Каминная печь

Несмотря на широкое использование современных систем отопления, такие устройства, как дровяные печи, по-прежнему очень востребованы.Их массово устанавливают и в коттеджах, и в загородных домах, и в жилых домах, в тех местах, где нет других видов отопления. При этом они могут иметь разные характеристики и изготавливаться из разных материалов. Самыми популярными являются каменные печи традиционной постройки. Они хорошо нагреваются, долго сохраняют тепло и при грамотном уходе имеют чрезвычайно долгий срок службы. Одно из главных преимуществ кирпичных печей в том, что они способны обогреть сразу несколько комнат в доме.

Кирпичная печь позволяет постепенно и равномерно прогревать помещение.

Конструкции кирпичных печей и их выбор

Конструкция печи определяется как объемом отапливаемого помещения, так и ее предназначением. Он может быть предназначен только для обогрева интерьера дома, а может использоваться одновременно для приготовления пищи, сушки пищевых продуктов и одежды и даже как спальное место. Кроме того, дымоходная система может быть бесканальной, канальной или смешанной. В этом случае основная задача любой печи — максимально увеличить теплоотдачу в помещении до того, как выйдет нагретый дымом воздух.

В конструкции каждого типа присутствуют такие элементы, как фундамент, камера сгорания топлива, решетка с решетками, зольник, куда засыпаются несгоревшие твэлы, дымовая труба. Следует помнить, что теплоотдача от любой из боковых стенок всегда выше, чем от переднего и заднего торцов.

Конструктивных разновидностей кирпичных печей довольно много, и каждая из них имеет свои особенности. Их рисунки можно найти в литературе, они очень легко доступны.Однако самые распространенные — это лишь некоторые из основных. Это простая прямоугольная печь, голландка, печь с камином, шведка и русская печь. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор для каждого конкретного дома строго индивидуален. В их состав всегда входят как кирпичные, так и металлические детали, а фундамент может быть бетонным, из натурального камня или кирпича. Кладку кладут в перевязку, чередуя обычный кирпич с огнеупорным.Рассмотрим подробнее устройство каждой из вышеперечисленных разновидностей.

Вернуться к содержанию

Духовка прямоугольная простая

Фундамент под него может быть железобетонным толщиной 20-25 см, обязательно покрыть его слоем рубероида для гидроизоляции. В конструкции такой печи используются как обыкновенный, так и огнеупорный кирпич, простая и шамотная глина, мелкий просеянный песок и металлические детали: рамы с дверцами для топки, нагнетатель и зольник, колосниковая решетка и задвижки для просмотра.Камера для сжигания топлива расположена в нижней части всей конструкции, поэтому она обогревается от пола помещения. В качестве топлива используются как дрова, так и уголь или угольные брикеты. Такая конструкция предназначена и для обогрева, и для приготовления пищи одновременно, поэтому обычно ее ставят на кухне дома.

При кладке кирпича нижнего ряда стоит помнить, что расстояние между печью и стеной дома должно быть не менее 40 см. Следующим в нижнем ряду стоит зольник.Над ним через несколько рядов ставятся решетки, а над ними возводится топка. Ее накрывает чугунная плита с конфорками, на которых будет готовиться еда, а между ней и топкой за выходным отверстием вертикального вытяжного канала имеется щель. Крышка для дымоходов колокольной конструкции нужна для того, чтобы горячий воздух, поднимаясь к потолку, а затем передавая тепло боковым стенкам, остывал и попадал в следующий канал. Из него он выталкивается в другой такой же регистр, а затем попадает в дымоход, который перекрывается обзором.

Вернуться к содержанию

Голландская печь

Печи такой конструкции обычно предназначены только для обогрева, поэтому могут располагаться в одной из жилых комнат. Их главное преимущество в том, что они занимают относительно небольшую площадь и в них можно загружать относительно большое количество топлива. Вертикальное исполнение позволяет такой печи отдавать помещению максимум тепловой энергии, что делает ее очень экономичной. Однако он довольно медленно прогревается и очень долго остывает, сохраняя тепло в доме.

Как и в предыдущем случае, кладка начинается на фундаменте, покрытом гидроизоляционным материалом. Основное конструктивное отличие голландки от прямоугольной печи — это отсутствие чугунной варочной поверхности. Выход из камеры сгорания идет прямо вверх, а система отвода газов находится не сбоку, а прямо над ней. Он может быть как многоканальным, так и колоколообразным. В последнее время для печей этого типа чаще всего применяется двуколка. Можно топить «голландцев» как дровами, так и углем.

Вернуться к содержанию

Традиционная русская печь

Отличается самыми большими размерами из всех возможных, но пользуется популярностью благодаря многовековым народным традициям. Духовка такой конструкции используется не только для обогрева и приготовления пищи, но и для сна одного-двух человек. Большой вес требует прочного фундамента, поэтому русскую печь можно устанавливать только на первом этаже, а ее фундамент следует опирать прямо на землю.При этом его не следует связывать с фундаментом самого дома, так как их зависимость друг от друга может привести к появлению трещин от перепада температур.

Печь представляет собой прямоугольную конструкцию, основной частью которой является обширная варочная камера, расположенная над топкой. Его поверхность называется очагом, а над ним сделан сводчатый потолок для улавливания искр. Дымоход располагается перед конструкцией. Такая печь изготавливается из простого кирпича, с минимальным использованием металлических деталей.Его основные недостатки — невозможность обогрева нижнего уровня помещения, поэтому над полом дома всегда достаточно холодно. Его можно топить как дровами, так и навозом, камышом и другим растительным материалом. Уголь использовать нельзя.

Печное отопление постоянно развивается и совершенствуется. Усовершенствование отопительных печей идет в основном по трем направлениям, что связано с требованиями максимальной эффективности, адаптации к новым видам топлива и устранения сложности конструкции.Требование максимальной рентабельности привело к внедрению колосниковой решетки и нагнетателей в отопительных печах, к изменениям в системе дымоудаления, созданию печей с преобладанием нижнего нагрева и малогабаритных печей.

Открытие новых видов топлива с более высокой теплотворной способностью и более дешевых, чем дрова, потребовало адаптации печей к этим видам топлива. Появились печи для угля, торфа, природного газа и др. Однако при всех достоинствах усовершенствованных печей их кладка долгое время оставалась трудоемким процессом, который требовал много времени, сил и средств.С развитием строительной индустрии были созданы каркасные печи полупромышленного типа, строительство которых занимает 2-3 часа, и крупноблочные печи из керамических и бетонных блоков. Появились сборные дымоходы, состоящие из бетонных блоков. Индустриализация печных работ позволила организовать серийное производство печных конструкций на заводах и сократить печные работы на строительной площадке до монтажа, который занимает мало времени и не требует подготовки большого количества растворов.Полностью отпадает необходимость в отделочных работах, так как лицевая сторона печных блоков придает фабрике соответствующий вид.

Классификация отопительных печей

Отопительные печи классифицируются по ряду признаков, из которых основными являются: характер движения газов, форма топки в плане, способ дымоудаления, толщина наружных стенок, основные материал, из которого построена печь. По характеру движения газов отопительные печи делятся на печи с дымовыми контурами и колоколообразные или бесканальные.

Дымоходные печи сконструированы таким образом, что дымовые газы за счет тягового усилия, создаваемого дымоходом, проходят через систему вертикальных и горизонтальных каналов, отдавая им часть тепла. Отопительные печи дымоудаления часто называют голландскими. Это название им перешло от старой голландской печи, имевшей глухой под и шесть последовательно соединенных вертикальных дымовых каналов. «Голландки» в какой-то мере себя оправдывают, если общая длина каналов может обеспечить поглощение точно рассчитанного количества тепла.Точный расчет длины каналов может произвести только специалист, а у печей-самоучок только случайные совпадения, когда длина каналов соответствует расчетной.

Конструкция колпаковых или бесканальных печей основана на принципе свободного движения газов. Этот принцип нетрудно понять, проделав простой эксперимент: в стакан, перевернутый вверх дном, впустить струю дыма от сигареты так, чтобы дым скользил по внутренней стенке.Дым, поднимаясь ко дну, опускается с противоположной стороны. Это явление связано с изменением веса дыма. Сначала дым был горячим, а значит, легче воздуха в стакане — он был направлен вверх. Отдав часть тепла стенкам стакана, дым стал тяжелее и падал под действием собственной силы тяжести. Аналогичная картина наблюдается в колпаковых печах: раскаленные газы из радиатора устремляются в камеру (колпак), отдают тепло ее стенкам и, немного остынув, спускаются вниз, где по пути происходит переход в другую. камера или дымоход.

Форма в плане печи бывает прямоугольной, квадратной, круглой и треугольной. По способу отведения мысли различают печи с дымоходом, проложенным в стене, и печи с корневыми и трубными трубами. Печи с толщиной стенки 12 см и более называются толстостенными, с толщиной стенки 7 см и менее — тонкостенными. По основному материалу печи делятся на кирпичные, из бетонных блоков, из керамических блоков и из металла.

Конструкции отопительных печей

Прямоугольные толстостенные печи

Толстостенные печи самые распространенные.Среди некоторых печников бытует мнение, что увеличение размеров топки также приводит к увеличению выделяемого ею тепла. Казалось бы, массивные толстостенные печи действительно должны иметь большую емкость для хранения. Это справедливо только для аккумулирования тепла. Что касается теплопередачи, то она не всегда оправдывает затраты на топливо для обогрева массива такой печи. Особенно непрактичны топки со скрытыми за системой дымоудаления топками, т. Е. Те топки, в которых стенки топки не являются внешними стенками топки.С таким устройством внутренние части нагреваются намного сильнее, чем внешние стены; после закрытия обзора теплоотдача фактически прекращается, так как воздух в дымовых контурах, расположенных вокруг топки, при остановленной циркуляции становится теплоизоляционным материалом. Тепло, аккумулируемое центральной частью печи, уходит в атмосферу в начальный период работы последующей печи.

Малогабаритные печи со стенами в пол с четвертью кирпича отапливаются сравнительно небольшим количеством топлива и все накопленное тепло передается в помещение.КПД таких печей выше, чем у массивных. Продолжительность горения малогабаритной печи составляет 30-40 минут, а массивной — 1,5-2 часа. Естественно, чем дольше топится топка, тем больше тепла уходит в выхлопную трубу. Описанные ниже нагревательные печи имеют хорошие эксплуатационные характеристики — прямоугольные и Т-образные. Обе печи просты по конструкции; для их укладки требуется относительно небольшое количество материалов. Печь отопительная прямоугольная (рис.1) 1 — несколько измененная конструкция печи О-2 Гидроавиапрома: вертикальные каналы разделены на два яруса.

1 Плоскости разреза вдоль A-A и B-B показаны на рис. 2.

Рис. 1. Печь отопительная прямоугольная

Рис. 2 а. Отопительная печь прямоугольная. Ряды 17-32; б. Ряды 33-35.

Размер печи в плане 51х89 см. Рост 238 см. В топке можно сжигать любое твердое топливо.Топка расположена в нижней части топки, и ее стенки одновременно являются стенками топки, что обеспечивает в основном меньший нагрев. Дымовые газы из топки попадают в вертикальный канал, отражаясь от пола, спускаются к потолку топки и затем поднимаются на второй ярус оборотов, после чего уходят в дымоход.

Для каменной печи требуется:

Материал	Кол. Акций
Кирпич	355
Включая огнеупор	110
Решетка 25×25 см	1
Дверь противопожарная 25×20.5 см	1
Дверца воздуходувки 13×14 см	1
Дверцы для чистки 13×14 см	2
Задвижки 13×13 см	2
Глина обыкновенная	0,2 м 3
Песок	0,2 м 3
шамотная глина	11 кг
Гидроизоляция кровля 100х100 см	1 л.
Предварительный нагрев стальной лист 50х70 см	1 шт.

Укладка печи рядами (см. Рис. 2) осуществляется следующим образом.

• 1-й ряд 1. В лицевой части кирпичи выкладываются неровностями, а угловые — сколами до размеров 3Д-кирпича, а верхние грани двух средних сдавлены, образуя наклон внутри кладка на дно зольника. Этот уклон показан в разрезе по AA. В задней части ряда пространство между внешней стенкой топки и задней стенкой зольника засыпается сухим песком.Заполните до 3-го ряда включительно.

1 Здесь и далее под 1-м рядом понимается 1-й ряд от уровня чистого пола, а не от поверхности фундамента.

• 2-й ряд. В центре передней стены поставили дверцу поддувала. Угловые кирпичи справа и слева от него — «три-четверки» 2, остальное — кладка из полноразмерных кирпичей.

2 «Три-четыре» — на профессиональном языке печников и каменщиков — кирпич колотый до размеров 3/4 от полной. Соответственно: «половина» — 1/2 полноразмерного кирпича, а «четверка» — 1/4 полноразмерного кирпича.

• 3-й ряд. После укладки всех кирпичей этого ряда на переднюю часть зольника укладывается стальная полоса длиной 35 см, шириной 4 см, которая является опорой для кирпича, перекрывающего зольник следующего ряда.
• 4-й ряд. Накройте переднюю часть зольника. В изнанке ряда кладется песчаная засыпка кирпичом.
• 5 ряд. На отверстие над зольником ставится решетка. Кирпичи спереди и сзади обтесываются, образуя откосы для накатывания углей на решетку.
• 6 ряд.В центре передней стенки размещается топочная дверца. Кирпичи задней стены имеют наклон внутрь и составляют одну наклонную плоскость с кирпичами предыдущего ряда.
• 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд. Кладка топки.
• 13 ряд. Прокладка розеток для перекрытия топки. Лицевая часть и часть боковых стеков выкладываются из «тройки».
• 14-й и 15-й ряд. Перекрытие топки. В задней части оставьте отверстие, соединяющее топку с вертикальным каналом — град.
• 16 ряд. Ставят чистую дверь. За ней блок «половинка» лежал по краю. Полка за дверью покрывается слоем глиняно-цементного раствора, чтобы полностью изолировать топку от расположенных выше дымовых каналов.
• 17, 18, 19 и 20 ряд. Кладка вертикальных дымоходов.
• 21-й и 22-й ряд. Подъемный дымовой канал, идущий от топки, соединить с опускным. Здесь газы из топки перетекают через разрез, разделяющий каналы; в средний опускающийся канал, по которому попадают в 18 ряд, а через подпол попадают в передний подъемный канал.
• 23-й и 24-й ряд. Закройте средний и задний каналы.
• 25-й и 26-й ряд. Ставят в основании дымохода дверцу для чистки, в результате чего образуется поднутрение от среднего канала второго яруса до дымохода.
• 27, 28, 29 и 30 ряд. Прокладка дымовых каналов второго яруса, у которого задний является началом дымохода. На 28 ряду ставят первую смотровую заслонку. На 30-м ряду завершается второй цикл оборотов.Здесь дымовые газы из переднего подъемного канала попадают в средний опускной канал и, спустившись по нему в подполку, на 26-м ряду попадают в дымоход.
• 31-й ряд. Выложите выходы для перекрытия топки.
• 32, 33 и 34 ряд. Перегретая духовка. Кирпич кладут так, чтобы все вертикальные швы первого ряда потолка были внахлест. На 32 ряду ставят клапан второго вида. Установка двух смотровых клапанов снижает теплопотери печи. При отсутствии защелок на 32 ряду ставят круглый вид.
• 35-й ряд и последующие. Кладка дымохода каналом 13х13.

Прямоугольная печь-камин, повышенное тепловыделение. Для обогрева больших помещений (сельские школы, клубы, больницы и т. Д.) Рекомендуется установка печей обогревателей прямоугольной формы с повышенной теплоотдачей. Печь, как описано выше, отличается простотой конструкции. Представление о своих конструктивных особенностях дает рис. 3, на котором изображен фасад и вертикальный разрез печи.

Фиг.3. Прямоугольная нагревательная печь с повышенным тепловыделением

Устройство топки такое же, как у топки 0-2 Гипроавиапрома. Он может сжигать любое твердое топливо. Дымовые газы из топки поднимаются по вертикальному каналу, но не доходят до перекрытия топки, а, отражаясь от промежуточного перекрытия, спускаются на дно топки, где попадают в задний подъемный канал через закрутку, через которую они поднимаются к потолку печи.После серии последовательных оборотов газы уходят в дымоход. Печь имеет нижний нагрев. За счет большой площади утепляющих наружных стен теплоотдача печи с двумя печами в сутки составляет 6400 Вт.

Дымовые клапаны ставятся на 32 и 36 ряды. На чертеже второй клапан не показан. Место впадения дымоходного канала в горизонтальный желоб (13х13 см). Для каменной печи требуется:

Материал	Кол. Акций
Кирпич обыкновенный	573
	1
Подвальная дверь 14×25 см	1
Противопожарная дверь 26×27 см	1
Чистые двери 13×14 см	3
Задвижки 25×13 см	2
Глина обыкновенная	0.45 м 3
Песок	0,45 м 3
Лист предварительного нагрева 70×50 см	1
Гидроизоляция кровля	3 м 2

Печь отопительная Т-образная (рис. 4). Печь удобна для размещения в перегородках и предназначена для обогрева больших помещений. Топка предназначена для сжигания любого твердого топлива. Он расположен так, что его стенки одновременно являются стенками топки. Из топки дымовые газы через вертолет попадают в заднюю камеру.Отдав часть тепла стенкам и отразившись от перекрытия камеры, газы опускаются и попадают в подъемные каналы, соединяющие заднюю камеру с верхней. Еще более охлаждаясь от контакта со стенками топки, дымовые газы опускаются в каналы, соединяющие верхнюю камеру с дымоходом.

Для каменной печи требуется:

Деталь	сумма
Кирпич красный	490 шт.
Решетка 25×25 см	1 шт.
Дверь топки 28×27 см	1 шт.
Цокольная дверь 14×27 см	1 шт.
Чистые двери 14×13 см	3 шт.
Задвижка 25×13 см	1 шт.
Решетка для духовки 2 мм	3м
Глина обыкновенная	0,4 м 3
Песок	0.4 м 3
Лист предварительного нагрева 70×50 см	1 шт.
Гидроизоляция кровля	3 м 2

Рис. 4. Нагревательная печь имеет Т-образную форму. Общая форма

Кладку топки проводят в следующем порядке (см. Рис. 5).

Рис. 5. Отопительная печь Т-образная

• 1-й ряд.В передней части формируется дно зольника. Кирпич, лежащий в двери подвала, скошен.
• 2-й ряд. Ставим нагнетательную дверцу. В задней части образуется канал, который с одной стороны закрывается глухой стенкой, а с другой — чистой дверцей.
• 3-й ряд. Кирпичи в передней выступающей части выкладываются так, чтобы при кладке следующего ряда наблюдалась перевязка вертикальных швов.
• 4-й ряд. Толщина стен зольной камеры в этом ряду составляет 18 см.Увеличение толщины стенок необходимо, чтобы после укладки колосниковой решетки не осталось зазоров между ее краями и стенками топки. Сзади начинаются разрезы, разделяющие подъемные вертикальные каналы.
• 5 ряд. Уложите решетку.
• 6, 7, 8 и 9 ряд. В передней части положите топку размером в плане 26х51 см. На 8-м и 9-м рядах топка соединена с топкой.
• 10 ряд. Перекрытие над дверцей топки.
• 11-й, 12-й и 13-й ряд.Устройство перекрытия топки на выпусках. В задней части продолжение кладки топки и подъемных каналов.
• 14 ряд. Сбоку от фасада ставится чистая дверь. Перед ним образуется верхняя камера. Опорная колонна размером 1 / 2х1 / 2 кирпича делит ее на саму камеру, соединяя каналы и основание дымохода.
• 15, 16, 17 ряд. Кладка этих рядов отличается от предыдущей только расположением кирпичей для перевязки вертикальных швов.
• 18, 19, 20, 21 ряд. Через опорную стойку между верхней камерой и дымоходом прокладывают отрезное основание. В остальном кладка аналогична предыдущим рядам.
• 22-й и 23-й ряд. Накройте нижнюю тепловую камеру.
• 24-й, 25-й ряд. Вертикальные подъемные каналы с помощью горизонтального канала соединяются с верхней камерой. Поставьте чистую дверцу для очистки горизонтального канала.
• 26, 27, 28, 29 ряд. Устройство перекрытия. На 28-м ряду ставим задвижку-защелку.Начиная с 30 ряда прокладывают дымоход с внутренним каналом 25х13 см.

Печи повышенного нагрева МВМС Каркасные печи повышенного нагрева МВМС

отличаются от других печей небольшими размерами, хотя по теплопередаче не уступают некоторым массивным печам.

Печь МВМС-61 (см. Рис. 6). Размер печи в плане 40Х40 см, высота 146 см. Каркас печи изготовлен из стального уголка 25х25х3 мм.Основа — лист кровельной стали, на которую расстилается слой пропитанного глиной войлока.

Рис. 6. Печь МВМС-61. Фасадные и вертикальные секции. Звания

В топке топки можно сжигать любое твердое топливо: дрова, уголь, торф. Дымовые газы из топки поднимаются по переднему каналу к потолку, затем опускаются по заднему каналу до уровня трубы, соединяющей топку с дымоходом. Стены и перекрытие топки выложены из огнеупорного или выбранного красного кирпича.Для каменной печи требуется:

Деталь	Сколько
Кирпич	55 шт.
Включая огнеупор	21 шт.
Решетка 14×12 см	1 шт.
Противопожарная дверь 26×21 см	1 шт.
Дверца для чистки 7×13 см	1 шт.
Ящик для золы (листовая сталь)	1 шт.
Патрубок с защелкой 12х12х30 см	1 шт.
Каркас стальной 40x40x146 см сварной	1 шт.
Передний лист (листовая сталь толщиной 1 мм) 39×60 см	1 шт.
Асбофанер толщиной 5 мм	2,1 м 2

Печь МВМС-61 подключается к дымоходу в стене или к магистральной трубе. Присоединение может быть с любой стороны печи, кроме лицевой.Установка печи выполняется в следующей последовательности: каркас печи с противопожарным перекрытием ставится прямо на пол. При деревянных полах под печь кладут асбест или войлок, пропитанный глиной, и на него во всех направлениях строгают лист кровельной стали крупнее печи на 10 см. Каркас ставится строго по отвесу. На приваренные в нижней части каркаса уголки уложить основу (войлок, листовая сталь), на основание уложить первый ряд. Во втором ряду предусмотрено место для ящика для золы, который изготовлен из листовой стали.Последующую кладку ведут согласно чертежу. Для большей наглядности план каждого ряда дополнен его рельефным изображением.

Печь МВМС-63 отличается от описанной несколько большими габаритами и внутренним устройством (см. Рис. 7). Размер печи в плане 52х52 см, высота 155 см. Подъем газов из топки осуществляется через канал в центре топки, опускание производится через кольцевое пространство у стен.

Фиг.7. Печь усиленного нагрева МВМС-63

Для каменной печи требуется:

Печь МВМС-63 подключается к основной трубе или дымоходу в стене. Установка печи аналогична установке печи МВМС-61.

Печи круглые в стальных ящиках

Существует несколько конструкций нагревательных печей, имеющих круглую форму. Практически все они закрытые, то есть заключены в корпус из листовой стали. Исключение составляет сборная печь, спроектированная Промстройпроектом в Ростове-на-Дону.

Конструкция печи В. Э. Грум-Гржимайло (рис. 8) создана по принципу свободного движения газов. Топка расположена в нижней части топки. Дымовые газы из топки через град посередине потолка попадают в камеру (заглушку). Отдав часть тепла топке и стенкам камеры, газы, охладившись и, следовательно, утяжелившись, под действием собственной силы тяжести спускаются через пространство у стен топки в горизонтальный подковообразный дымоход, который присоединяется к дымоходу.

Рис. 8. Конструкция печи В. Э. Грум-Гржимайло

Духовка хорошо сохраняет тепло и не охлаждает, даже если смотровой клапан не закрыт. Холодный воздух, поступающий в топку через дверцы топки и воздуходувки, как более тяжелый, чем в колпаке, задерживается в нижней части топки, не охлаждая ее. Это свойство печи называется «газовым видом». Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки; печь имеет высокий КПД.Недостатки топки: верх топки прогревается сильнее, чем днище, контрфорсы (трещины в стенках камеры) быстро забиваются сажей. Наиболее рентабельными являются описываемая ниже круговая печь в металлическом корпусе и круговая печь с винтовыми дымовыми газами.

Круглая кирпичная отопительная печь в металлическом корпусе (см. Рис. 9). Диаметр 65 см, высота 229 см. Топливный бак рассчитан на сжигание любого твердого топлива. Печь подключается к магистральной трубе или к дымоходу в стене.

Рис. 9. Круглая печь в металлическом корпусе

Для каменной печи требуется:

Деталь	сумма
Кирпич	260 шт.
Включая огнеупор	65 шт.
Противопожарная дверь 25×21 см	1 шт.
Решетка 18×25 см	1 шт.
Дверца воздуходувки 13×14 см	1 шт.
Дверцы для чистки 13×14 см	2 шт.
Задвижки 13×13 см	2 шт.
Глина обыкновенная	0,05 м 3
Песок	0,037 м 3
Огнеупорная глина	11 кг
Сталь кровельная для корпуса	6,5 м 2
Лист подогрева из кровельной стали 50х70 см	1 шт.
Тележка (для гидроизоляции) диаметром 85 см	2 л.

Печь круглая в металлическом корпусе со спиральными дымовыми газами (см. Рис. 10). Диаметр основания 100 см, диаметр теплоотводящей части 70 см, высота 209 см. На изготовление одного корпуса-царя уходит два стандартных листа стали 710х1420 мм.

Рис. 10. Круглая печь со спиральными дымовыми газами

Зольная камера расположена в основании топки.Стенки топки одновременно являются стенками топки, поэтому топка в нижней части прогревается сильнее, чем в верхней. Дымовые газы из топки попадают в первый кольцевой канал. Делая круговой путь, тепловой поток непрерывно ударяет по стенкам печи, быстро их нагревая. Затем газы проходят по центральному каналу во второй кольцевой канал и таким же образом в третий, из которого попадают в дымоход, расположенный на топочном массиве.Теплоотдача начинается через 20 минут после растопки. Печь хорошо зарекомендовала себя на Крайнем Севере.

Для каменной печи требуется:

Деталь сумма Кирпич 480 шт. Включая огнеупор 60 шт. Решетка 18×25 см 2 шт. Горящая дверь 28×27 см 1 шт. Дверца воздуходувки 27×14 см 1 шт. Дверцы для чистки 14×13 см 3 шт. Задвижка 13×13 см 1 шт. Кровля стальная 710×1420 мм 6 листов Лист предварительного нагрева 50×70 см 1 шт. Глина 0,2 м 3 Песок 0,2 м 3 Огнеупорная глина 12 кг Цемент (для оштукатуривания основания) 5 кг Кровля (для гидроизоляции), диаметр 100 см 2 л.

Особенности каменной печи следующие.Первые четыре ряда не окутывают. Крайние кирпичи по периметру обрезаются круглыми. Тщательно чистить щеткой не стоит — цилиндрическая форма основания достигается оштукатуриванием глиняно-цементным раствором состава: 1 часть глины + 1 часть цемента + 6 частей песка. Строительство печи начинается с определения ее центра на фундаменте. Затем с помощью гвоздя, шнурка и мелка описывается круг радиусом 50 см. Внутри круга кладется первый ряд кирпичей.При укладке следующих трех рядов основания ставят дверцу воздуходувки, выкладывают зольник, ставят решетку на 4 ряд. Этот ряд выкладывается по уровню, потому что на него опирается король кожуха.

Первый царь с прикрепленной к нему дверцей топки помещен на подставку. Если установка сделана правильно (центры ящика и цоколя совпадают), то часть основания, выступающая из-под ящика, образует ровный пояс шириной 5 см. Ящик должен стоять строго вертикально.Дышло проверяется с помощью отвеса не менее чем в четырех положениях после укладки на устойчивость ряда кирпичей внутри ящика. Так как кирпичи имеют прямоугольную форму, и кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Они заполнены мелким кирпичным щебнем, смешанным с глиняным раствором. Пространство между лицевой стороной кирпича, прилегающей к опалубке, и облицовкой, имеющее в плане сегментную форму, заполняют глиняным раствором. Необходимо помнить, что наличие воздушных карманов между кладкой и кожухом снижает теплопроводность стен печи.Еще один король обшивки ставится, когда дно засыпано кладкой. Его установку необходимо проверять с помощью отвеса.

Стены центрального канала выложены из обтесанных на клин кирпичей. 14, 15 и 17 ряды по своему строению не отличаются от рядов 8, 9 и 10, но сдвинуты по отношению к ним на 135 ° (3 / по кругу) против часовой стрелки. Сечение канала дымохода 13х13 см.

Кладка круглой печи с шнековыми дымоходами — дело довольно сложное.При этом следует строго придерживаться рисунка, с особой тщательностью шутить из кирпичей. Однако эти дополнительные трудозатраты с лихвой окупаются экономическим эффектом, который дает печь в эксплуатации.

Штрафы за отопление старых конструкций

Печи устаревшей конструкции в настоящее время не рекомендуются к строительству. Однако печь должна знать свое устройство, так как есть необходимость в ремонте и переделке таких печей. К тому же, зная недостатки устаревших конструкций, легче разобраться в способах и методах улучшения печей.На рис. 11 показана конструкция голландской печи, которая в прошлом была самой распространенной. Нижнюю часть топки занимает топка. Имеет глухие (без решетки) и толстые (1 кирпич) стены. Над топкой последовательно соединены шесть вертикальных каналов. Шестой канал через трубу подключается к дымоходу.

Рис. 11. Устройство голландской печи

Воздух попадает в топку через дверцу топки, поэтому дрова за ней плохо горит.Для увеличения тяги требуется высокий дымоход. Дымовые газы через град попадают в первый канал и последовательно проходят по всем каналам. Естественно, что там, где проходят первые каналы, топка нагревается сильнее. Неравномерный нагрев приводит к растрескиванию кладки. Для защиты от повреждений печь была закреплена проволокой, покрыта сеткой, мешковиной и т. Д. Печь системы Uthermark также является устаревшей конструкцией нагревательной печи. Печь круглая в плане, заключена в стальной корпус.Дымовая система последовательная, многооборотная. Топка с глухим подом (рис. 12). Печь имеет те же недостатки, что и голландская.

Рис. 12. Отопительная печь системы Utermark

Есть несколько усовершенствованных Утермарковских печей, в которых введены воздуходувка и колосниковая решетка, которые улучшили процесс горения и увеличили теплоотдачу. В некоторых вариантах реализации печь Utermark не прикрепляется к стенному дымоходу или основной трубе, а имеет уплотненную трубу.В этом случае количество вертикальных каналов нечетное.

Среди множества конструкций, создаваемых самими печами, есть отопительные печи с вертикальными и горизонтальными каналами, с так называемыми тепловыми карманами, тепловыми стенками и т. Д. Количество вертикальных каналов в некоторых печах доведено до 7 и даже 9. При последовательном соединении каналов это лишь умножает недостатки, присущие голландским печам. Такие печи очень большие, и на их строительство уходит большое количество материалов.Время нагрева массивных печей удлиняется и достигает 3-4 часов. За это время в атмосферу уходит большое количество тепла, поскольку чем дольше топится печь, тем выше температура отходящих газов. Это обстоятельство снижает КПД таких печей.

Ремонт и переделка отопительных печей конструкции печей-самоучек — сложная задача даже для опытного печника, поскольку их внутреннее устройство не соответствует никаким чертежам и описаниям.Конечно, необходимо провести рационализаторскую работу в печном бизнесе. Но любое рационализаторское предложение следует вносить в конструкцию печи после тщательной проверки на соответствие техническим требованиям и экономичность.

На протяжении веков отопительные печи использовались для обогрева домов, приготовления пищи и многих других целей. На сегодняшний день существует множество аналогичного оборудования, различающегося материалом изготовления, назначением, конструкцией и некоторыми другими характеристиками. Их можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи.Кроме того, можно встретить определенные виды печей, предназначенные для саун и бань.

Из чего делают печи

В качестве материала для изготовления используется кирпич или металл. Металлические печи собирают путем сварки корпуса из стали или чугуна. В большинстве случаев такие конструкции размещают в банях, на дачных участках или в загородных домах небольшого городка. Кирпич шамотный используют как один из лучших — он значительно увеличивает параметр термостойкости печи.

Кладка создается с помощью специального раствора.Важным требованием является его состав, так как использование некачественных или неподходящих смесей может вызвать трещины, разрывы и разрушение всей конструкции. В состав раствора для кладки кирпича входят кварцевый песок и огнеупорная глина. Идеальный вариант, если в его состав будет входить шамотный порошок.

Печи: типы печей по назначению

Тепло, вырабатываемое этими агрегатами, направляется либо на приготовление пищи, либо на обогрев помещения. По этому принципу, независимо от дымохода и корпуса, бывают разные печи.Типы печей следующие:

• Отопление.
• Готовка
• Отопление и готовка.

Нагревательно-варочный агрегат представляет собой универсальную экономичную плиту, которая сочетает в себе две функции. Подобный дизайн чаще всего встречается в традиционно русских вариантах. Помимо варочной панели в ней есть сушилка, духовка и водонагреватель. Раньше его оборудовали кушеткой, расположенной сбоку от соседней комнаты.

Печь металлическая для дачи также может быть отопительно-варочной.Изготовленная из современных материалов буржуйка улучшенной конструкции корпуса имеет плоскую чугунную поверхность, на которой можно готовить и разогревать пищу. Варочный агрегат, наоборот, представляет собой печь из металла или кирпича с топкой. Чтобы более эффективно распределять и использовать тепло, к нему крепится щит в виде небольшой стены, с помощью которой можно утеплить комнату.

Конструктивные особенности

Все топки, типы топок по конструкции одинаковы: в их основе топка, в которой сжигается топливо, небольшая часть тепла и газа отводится в дымоход.Обогревается только корпус и каналы дымохода, от которых отапливается помещение. Несмотря на схожесть, существуют различные типы печей, обладающие определенными конструктивными особенностями. Объясняется это их доработками с целью последующего более эффективного использования.

Печи: виды топок в газоходах

В зависимости от расположения внутренних каналов и схемы движения по ним отходящих газов все агрегаты делятся на:

• Бесканальные колоколообразные.
• Однооборотный.
• Вертикальный и горизонтальный многооборотный.

Каналы, по которым движется газ, могут быть встроены вертикально, горизонтально или полностью отсутствовать, как видно из названий. В зависимости от назначения агрегата (печь для дачи, например) подбирается и тип канала. В большинстве случаев используется горизонтальный выход газа, что позволяет увеличить теплоотдачу. Однако такая конструкция мало чем отличается от других вариантов.

Отличия топок

Конструкция топок меняется в зависимости от используемого топлива. Например, дровяная печь имеет особую топку и ее объем, в отличие от аналогичного оборудования для опилок. В первом случае размеры воздуходувки были немного больше, во втором увеличивают размеры самой печи.

Еще один вид печи — печь-камин. Их отличительной особенностью является особое устройство дверцы, в котором есть специальная вставка из тугоплавкого стекла для наблюдения за пламенем.

Разновидности дымоходов

Дымоходы различаются материалом изготовления и способом монтажа. В зависимости от места они делятся на:

• Коренные — располагаются сбоку от корпуса и опираются на фундамент.
• Стенка — устанавливаются внутри стены здания, рядом с которым собирается печь.
• Навесной — опираться на верхнюю часть корпуса.

Дымоходы бывают кирпичные или металлические. Первые считаются наиболее разрушаемыми и деформируемыми, так как материал их изготовления разрушается под воздействием кислот, образующихся при горении.Металлический дымоход отличается долгим сроком службы только в том случае, если для его создания используется кислотостойкая сталь. Часто такие трубы используются в качестве гильзы, создавая комбинированные конструкции.

Банные блоки

В зависимости от конструкции и назначения определить тип топки довольно сложно. Виды печей различаются определенными характеристиками, но стоит упомянуть банные печи отдельно. Используйте их в саунах или банях. Такие устройства различаются степенью нагрева камней и объемом производимого пара.В конструкцию такой печи входит специальный контейнер, в котором находятся камни и который устанавливается над топкой или рядом с корпусом.

В качестве материала для создания утеплителя используют сталь, кирпич, чугун. по дереву или для бани не требует длительного монтажа. Вы можете купить его в магазине и смонтировать самостоятельно, следуя инструкции производителя. В отличие от металлических печей каменные или кирпичные печи требуют работы специалиста, но при этом выгодно отличаются от первых.

Печи «Бренеран» («Булерьян»)

Канадская компания Bullerjan занимается производством отопительных агрегатов. Их продукция впервые появилась на российском рынке около пятнадцати лет назад, и с тех пор спрос на печи Булерьян постоянно растет. Их цена очень разумная, что является еще одним преимуществом. В зависимости от мощности печи ее стоимость может варьироваться от 9 до 50 тысяч рублей. Так, печь Бренерана (под таким названием этот продукт выпускается с 2005 года) имеет цену 25 тысяч рублей за 10 кВт.

Описание печей Бренерана

Эти агрегаты применяются в основном для обогрева цехов и жилых помещений и являются конвекционными конструкциями длительного горения. Правильно подобранная по мощности печь Бренеран способна полностью обогреть весь дом благодаря своей конструкции, позволяющей провести разводку во всех комнатах. Есть модели, предназначенные для нагрева воды, а также нагрева и приготовления пищи, предназначенные для приготовления пищи. Канадский бывает двух видов — на 100 и 150 кубометров.

Особенности конструкции

Несмотря на то, что эта печь использует в качестве топлива дрова, ее называют газогенератором. Причина тому — особая конструкция топки из двух отдельных камер: камеры сгорания, в которой горит дрова, и вторичного дожига образующихся газов. Этим объясняются высокая теплоотдача и КПД печи. При сгорании дров в эту камеру попадают газы, к которым также подключены форсунки для подачи кислорода, и снова сжигаются.Это сводит к минимуму потери тепла.

На выходе дымовых газов и дверце топки установлены регуляторы, позволяющие перевести оборудование в режим непрерывного горения. На самом деле древесина в таком оборудовании тлеет, и этого процесса достаточно, чтобы хорошенько нагреть воздух и воду в системе отопления.

Печи Булерьян: стоимость, плюсы и минусы

Преимущества:

• Нагретый воздух можно распределять по помещению вне зависимости от их расположения на этажах.
• Равномерное прогревание помещений.
• Высокий КПД печей — около 70%.
• Минимальный расход топлива и экономия, простота обслуживания и монтажа.
• Продолжительность жизни печи на одном количестве топлива около 10-12 часов.

Недостатки:

• Аналоги этого типа топок работают только на твердом древесном топливе.
• Вне зависимости от типа трубы — кирпичной или металлической — ее необходимо утеплить.
• Большая часть генераторного газа выбрасывается в дымоход, а не сжигается.
• Некоторые части корпуса печи нагреваются до 120 ° C, что приводит к горению пыли.
• Необходимость большого количества места для проживания. От печи до стены или любых других предметов должно быть не менее одного метра, поэтому ее устанавливают посередине комнаты. Чтобы уменьшить это расстояние, на стены кладут металлические листы.
• Из-за того, что топливо полностью не выгорает, печки очень сильно дымят вне зависимости от погоды на улице.Производители советуют снимать дымоход не менее чем на три метра над крышей.
• Экономная работа печи и длительный срок ее эксплуатации достигаются только при правильной настройке всех заслонок, что очень сложно сделать.

Основная проблема канадских печей — образование большого количества конденсата в трубе. В его состав входит вода, гудрон и сажа, он появляется в результате того, что выхлопные газы имеют низкую температуру, а топливо полностью не выгорает.Самый заметный конденсат — на стыках дымохода, а при нагревании топки образует неприятный запах, который долго сохраняется в помещениях.

Стоимость канадских печей зависит от того, сколько места они могут обогреть. В зависимости от этого критерия у печи Булерьян цена может варьироваться от 9 до 34 тысяч рублей.

Перед установкой отопительного агрегата данного типа необходимо тщательно выбрать место его расположения. Самый безопасный и оптимальный вариант — установить такую ​​печь в отдельном помещении подвального типа, имеющем хорошую вентиляцию.

Рекомендации производителей можно и даже нужно игнорировать при закладке топлива для улучшения гниения и повышения его эффективности. Укладывают следующим образом: тонкие поленья и щепа кладут первым слоем с небольшими интервалами, сверху кладут крупную древесину, оставляя небольшое количество свободного места. Пустоты заполняются корой, газетами, небольшими ветками. Затем открывается заслонка и заслонка в дымоходе, после чего она поджигается.

Теплозащитный экран, устанавливаемый на стены, можно купить как готовый, так и изготовить самостоятельно.Между листом металла и поверхностью должен оставаться зазор около 50 мм. Нагретый воздух между стеной и экраном будет двигаться вверх, нагревая комнату.

Существуют с глухой и остекленной дверью. Второй тип намного дороже, красотой пламени восхищаться вряд ли — слишком сильное излучение от агрегата, а дверь быстро дымится, что ухудшает весь вид.

Производители печей Булерьян заявляют, что их продукция не идеальна, как хотелось бы.Это необходимо учитывать при выборе отопительного агрегата, учитывая все плюсы и минусы и точно рассчитывая его расположение, мощность и КПД, а также затраты на обслуживание.

.