Фундамент из кирпича кирпич в земле: Фундамент из кирпича кирпич в земле. Кирпичный фундамент. Выбор материала для кладки

Фундамент из кирпича кирпич в земле. Кирпичный фундамент. Выбор материала для кладки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно . Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание.

При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка по прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб.м,
• водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые , беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
• измельчить его,
• добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
• сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Чаще всего под загородные малоэтажные здания заливается монолитный бетонный фундамент. Однако иногда для сборки основания дома применяется и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возводить очень привлекательную, с точки зрения эстетики, конструкцию.

Преимущество использования кирпича

Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако замечено, что на практике обычно случается наоборот. Если бетонная лента здания способна надежно защищать стены дома от разрушения в течение 200-300 лет, то срок службы кирпичного основания зачастую превышает 400. Но разумеется, прочной и долговечной такая конструкция получится только при условии точного соблюдения технологий ее возведения. Далее в статье и рассмотрим, как выложить фундамент из кирпича своими руками правильно.

В каких случаях вместо бетона можно использовать кирпич

Возводят основания домов этого типа в основном только на сухих непучинистых грунтах. Также желательно, чтобы уровень подземных вод в месте строительства был как можно ниже. На не слишком стабильных грунтах из кирпича фундамент допускается собирать только с предварительной заливкой бетонной «подушки» и обязательным армированием. При высоком залегании грунтовых вод в добавляются специальные составы, повышающие его гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание будет быстро разрушаться из-за повышенной влажности.

Для домов выше трех этажей из кирпича фундамент строительными нормативами возводить запрещается. В случае крайней необходимости допускается сборка усиленного мощного основания этой разновидности. Однако в этом случае фундамент выходит неоправданно дорогим. Поэтому на практике под здания от 3 этажей обычно возводятся все же монолитные бетонные основания.

Помимо всего прочего, конструкции этого типа чаще всего собираются под стены зданий, выполненных из легких материалов. К примеру, очень неплохим решением будет возвести фундамент из кирпича под бревенчатый дом. Очень хорошо этот вариант подойдет и для брусчатого, щитового дома или для стен, сложенных из пенистого бетона. Под кирпичными или монолитными сооружениями такие основания не устраивают. В этом случае также целесообразно строить монолитную армированную бетонную конструкцию.

Нормативами такие основания допускается использовать не только для жилых домов, но и для любых других сооружений. Очень часто, к примеру, возводится фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания под сооружения разного назначения практически одинакова.

Как выбрать материал

Разновидностей кирпича на современном рынке существует множество. Однако использовать для возведения фундаментов можно далеко не все типы этого материала. Подходит для этой цели только красный керамический кирпич, да и то не всякий. Показатели камня, предназначенного для возведения основания дома, должны быть такими:

марка по прочности не менее 150;

морозостойкость от 35 циклов;

плотность не менее 1600 кг/м 3 ;

водопоглощение — 6-16 %.

В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют кирпичом-железняком. При выборе такого камня следует обращать внимание в том числе и на его внешний вид. Алый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а следовательно, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые же края камня, наоборот, свидетельствуют о том, что в печи его держали слишком долго. Такой кирпич отличается хрупкостью. Возводить основание дома можно только из самого качественного материала. Поэтому, помимо всего прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.

Иногда хозяева загородных участков сам фундамент (его подземную часть) собирают из красного железняка, а цоколь — из силикатного кирпича. Делать так строительными нормативами допускается. Но только в самом крайнем случае — на сухих грунтах и при возведении каких-нибудь незначимых построек (летних кухонь, гаражей, сараев, хозблоков и т. д.).

Как копать траншею

Так как же возводится фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция сборки этого сооружения будет представлена ниже в статье во всех подробностях. Однако сначала стоит все же разобраться с тем, какой должна быть траншея под это сооружение, а также с тем, как правильно произвести подготовительные работы.

Возводить из нормативами допускается только столбчатые или ленточные основания домов. Не собирают из кирпича и малозаглубленные фундаменты из кирпича. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0. 6-1 м, для северных может доходить до 2.5 м. Точные цифры можно узнать из специальных справочников.

Траншеи под кирпичный фундамент придется выкапывать не только глубокие, но и широкие. Ведь в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы у каменщика было достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения из кирпича фундамента это «лишнее» пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также свести к минимуму негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.

В остальном траншеи под такое основание выкапываются по тем же правилам, что и под обычное монолитное. То есть предварительно выполняется разметка с использованием колышков и шнура (по методу или «двух кривых»), а затем производятся земляные работы.

Приготовление раствора для кладки

К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько он будет надежным, зависит срок службы всего здания целиком. Поэтому ответственно стоит подойти не только к выбору самого камня, но и к процедуре приготовления раствора. Песок перед замесом обязательно следует просеять. Известь в раствор, предназначенный для кладки фундамента, ни в коем случае не добавляют. Приготавливать смесь нужно с использованием бетономешалки. Чем однороднее будет состав, тем лучше.

Возведение ленточного фундамента: подготовительные работы

В выкопанной под основание дома траншее предварительно тщательно уплотняют и выравнивают по уровню дно. Далее на него насыпают песчано-гравийную смесь толщиной в 15 см. Получившуюся «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой. Затем обустраивают слой гидроизоляции. Для предотвращения намокания подошвы фундамента в процессе эксплуатации по «подушке» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с нижней гидроизоляцией желательно обустроить и боковую. Для этого к полотну с обеих сторон с использованием битумной мастики приклеивают дополнительные полосы рубероида.

Устройство опоры из раствора

На слабых грунтах из кирпича фундамент, как уже упоминалось, возводят с предварительным обустройством железобетонной «подушки». Последнюю заливают в деревянной опалубке с армированием каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна составлять минимум 10 см. Перед началом сборки столбов ее нужно выстоять в течение двух недель.

Сборка ленточного фундамента

Первый ряд кирпичей укладывают прямо по бетону или рубероиду с учетом последующей перевязки и заполнением вертикальных швов раствором. Далее сборку фундамента ведут по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным. Возводить основание дома из кирпича можно только с однорядной перевязкой швов. Для того чтобы уменьшить сцепление стенок конструкции с грунтом, производится расшивка (заподлицо). Не обрабатывают швы только в том случае, если в последующем стенки конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.

Надежный столбчатый фундамент из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В данном случае под основание выкапываются не ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи. Ведь для кладки столбов каменщику требуется место. Устанавливать опоры нужно подо всеми несущими стенами здания. В обязательном порядке столбы должны быть выложены на углах. Также их нужно установить в месте пересечения стен. Минимальная длина стороны столба квадратного сечения — 380 мм (1.5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться хотя бы на 20 см.

Чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливаются сбитые из досок шаблоны-короба. Под них предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.

Кладку ведут вокруг этих шаблонов. После того как будет выложено несколько рядов, короб вынимают. В результате внутри столба остается пустое пространство, которое нужно заполнить бетоном. Далее кладку ведут, постоянно подравнивая кирпичи, до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (по три прута 12 мм) и заливается раствор.

Над землей готовые столбы часто соединяют бетонной лентой. Заливается она в опалубке с армированием. Связывать ее части друг с другом и со столбами нельзя. Вместо бетона, пространство между столбами можно также просто заложить кирпичом.

Фундамент из кирпича для бани

Принцип возведения основания для такого сооружения тот же, что и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако если стены предполагается сделать щитовыми, можно сэкономить и обойтись столбчатым основанием. Для цокольной части ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикатный боится влаги. Также при обустройстве основания под стены бани максимум внимания следует уделить гидроизоляции.

из кирпича своими руками для беседки

В этом случае достаточно будет возвести четыре столба по углам конструкции. Под очень легкие беседки такие фундаменты иногда даже не заглубляют. Для больших сооружений этого типа устанавливается 6-8 опор.

Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку следует гидроизолировать. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части столбов устанавливаются нагели или прутья под обвязку и стойки каркаса беседки. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. В бетон прутья заглубляются также на 20 см.

Фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию, возводимую на сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ под одноэтажные и легкие постройки. Он плохо переносит воздействия морозного пучения и имеет средние показатели прочности и долговечности, его ориентировочный срок службы составляет 25 лет, при использовании изделий высокого качества – не более 50. К преимуществам относят возможность создания ленты любой формы и ремонта при разрушении отдельного участка, хорошее сочетание жесткости материала и гибкости системы и отсутствие потребности в задействовании спецтехники, при применении грамотного руководства все работы можно сделать самому.

Закладка монолитной плиты в данном случае не подходит, при выборе кирпича можно построить столбчатое или ленточное основание глубокого или мелкого заложения. Первая разновидность считается почти классикой, из мелкоштучного материала проще всего создать квадратные или прямоугольные опоры под легкие пристройки, веранды, бани и сараи. К преимуществам этого варианта относят низкие затраты и возможность размещения столбцов в любом нужном месте, к недостаткам – высокие требования к грунту, ограничение по выдерживаемому весу, отсутствие цоколя, подвала и отмостки.

Ленточный фундамент выбирается только по результатам анализа грунта, при сильном риске морозного пучения его закладывают ниже уровня промерзания, при высоком УГВ от него лучше отказаться. Стандартная схема включает песчаную и бетонную подушки, непосредственно ленту под всеми несущими конструкциями с отсыпкой вокруг и обязательной отмосткой. В доме можно сделать подвал или цоколь.

Выбор материала для кладки

С учетом ожидаемых весовых и влажностных нагрузок для возведения основания здания не подходят белый силикатный и красный щелевой виды. Б/у изделия допускается использовать только при условии их хорошего качества, а именно – целой формы, отсутствии трещин и сколов и приемлемой стойкости к влаге. Из боя или отдельных частей можно делать только подсыпку под подошву.

С учетом этих требований подходящими характеристиками обладает красный полнотелый кирпич, обожженный при высоких температурах (но не огнеупор) с маркой прочности в пределах М150-М300, морозостойкостью от 35 циклов и выше и водопоглощением не более 20 %. Лучшие показатели наблюдаются у клинкера, но из-за высокой стоимости его использование экономически нецелесообразно. Идеальным вариантом является покупка пережженной партии рядового полнотелого блока.

Нюансы технологии

При строительстве фундамента из кирпича своими руками принимаются меры по отводу от него влаги и усилению кладки. К обязательным условиям относят засыпку и трамбовку песчаной подушки толщиной не менее 15 см, закрытие гидроизоляцией и замену части грунта вокруг конструкций мелким щебнем или боем материалов. При обустройстве ленты по всему периметру здания рекомендуется залить бетонную отмостку, в идеале – утепленную пенопластом.

Частота армирования зависит от ожидаемых нагрузок. Минимальный диаметр продольных прутьев составляет 6-8 мм, заход на углы или участки прерывания – 30 мм.

При возведении ленты мелкого заложения нужно сделать не менее 2 поясов с двойными прутьями, надежно закрытыми раствором, толщина швов в таких рядах увеличится до 20 см. Из-за высокого риска коррозии предпочтение отдается композиционной, а не металлической арматуре. Заглубленные основания дополнительно усиливаются сеткой. При сомнении в своих способностях кладку и армирование доверяют специалистам.

При выборе гидроизоляции предпочтение отдается маркам из полимеров как более долговечным, при ведении работ самостоятельно стоит потратиться на напыляемую марку. Защита столбчатых опор или ленты выполняется без исключений, но не ранее, чем после вывода строительной влаги из смеси. Обратную засыпку проводят аккуратно, избегая повреждения гидроизоляционного слоя, после выдержки времени, указанного в инструкции к мастикам, клею для рубероида или праймеру. На этом этапе используются исключительно мелкофракционные материалы.

Каждый ряд проверяется на отклонение от уровня, допустимый предел составляет 2 мм на 1 п.м. Раствор замешивается на основе портландцемента не менее М400 в пропорции с кварцевым песком 1:3. Сложности при строительстве такого фундамента своими руками возникают при контроле толщины швов, у неопытных работников кладка будет неровной. На подземной части конструкции выбирается самый простой способ затирки – состав полностью заполняет пространство между соседними изделиями, все выступающие излишки удаляются кельмой, шов слегка затирается щеткой. На цокольном участке около 10-15 мм оставляют пустыми с целью упрощения отделки.

Заложение столбчатого основания

Сечение и форма опор подбираются из учета проектной площади постройки: для легкой одноэтажной достаточно квадрата 38×38 см (при условии использования изделий стандартного размера и кладки в полкирпича), при необходимости усиления их делают прямоугольными (38×51). Для поддержки перегородок хватает 23×38 см, при возведении под двухэтажный дом – не менее 51×51. Опоры кирпичного фундамента размещают под всеми углами здания, включая отводы под внутренние стены и по периметру всех капитальных конструкций с шагом не более 2 м. После составления схемы общая площадь опор проверяется с учетом ожидаемых весовых нагрузок и несущих способностей грунта.

Строительные работы выполняются в следующей последовательности:

• На разровненном участке проводится разметка с проверкой диагонали каждой опоры, по углам забиваются колья, граница внешнего периметра столбчатого фундамента обозначается туго натянутой веревкой.
• Выкапываются ямы с учетом выбранного размера опор и запасом на отсыпку и необходимости закладки подушки.
• Дно выравнивается и засыпается 10-15 см слоем песка с тщательным уплотнением и 10 см щебня.
• Проводится настил гидроизоляционных материалов – минимум в 2 слоя.
• Поверх рубероида размещается кусок прочной пластиковой или проволочной сетки с диаметром прутьев в 3-5 мм и заливается 10 см тощего бетона. Приступать к кладке разрешается не ранее, чем через 3 дня.
• Сборка опоры: изделия размещают с перевязкой на ЦПС и армированием рядов через 30 см (в шве каждого четвертого оставляют сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм). Столбцы выводят на 20 см выше нулевой отметки, в образовавшуюся внутрь полость (при наличии) закладывается арматура и заливается бетон.
• По окончании работ и высыхания раствора приступают к гидроизоляции, столбцы из красного кирпича проще всего покрыть напыляемым праймером или обмазать горячими битумными мастиками, в крайнем случае они оборачиваются рубероидом.
• Проверяется уровень, все опоры должны размещаться в одной плоскости.
• После окончательного набора прочности выполняется обратная засыпка, грунт рекомендуется заменить щебнем, доменным шлаком или боем стройматериалов.

Пошаговая инструкция по возведению ленты из кирпича своими силами

На подготовительном этапе проверяется ширина и глубина заложения основания, рассчитывается количество арматуры, раствора и кладочных изделий, проводится разметка и земляные работы. Размеры траншеи подбираются с запасом.

Этапы включают:

• Тщательное выравнивание дна траншеи и засыпку песка. Минимальная толщина подушки под ленточное основание после трамбовки сыпучих материалов составляет 15 см. При отсутствии виброплиты песок уплотняют водой.
• Настил гидроизоляции с заходом краев на будущие стены.
• Заливка армированной бетонной подушки, приостановление работ на 2-3 дня. Этот пункт является необязательным, но при сомнении в грунте его лучше выполнить.
• Кладка – начиная с углов, по заранее выбранной схеме, с перевязкой изделий на каждом ряду и армированием через 2-3. Швы зачищаются от излишков сразу, ленточный фундамент оставляют до набора прочности на 2-3 недели.
• Изолирование стен от влаги рулонными или напыляемыми видами включая часть цоколя.
• Засыпка траншеи мелким щебнем, обустройство отмостки.

Вне зависимости от типа фундамента из кирпича приступать к возведению несущих стен разрешается только по окончании затвердевания кладочного раствора, монтаж блоков или других материалов проводят после гидроизоляции верхней части столбов или ленты. Завершающий этап выполняется после полного вывода строительной влаги из кладки. При высоком риске морозного пучения оценивается целесообразность утепления конструкций пенопластом.

Кирпичный фундамент – пожалуй, одна из самых старых технологий, в настоящее время вытесненная со строительных площадок. Однако, для небольших легких построек она вполне подходит, к тому же, совсем не требует применения строительной техники. Поэтому при строительстве летнего деревянного домика, бани или веранды вполне можно сложить фундамент из кирпича своими руками.

Материал для фундамента

Не всякий кирпич годится для выполнения фундамента. Силикатный кирпич в присутствии влаги склонен к разрушению, а красный пустотелый недостаточно прочен. Поэтому для фундамента необходим красный огнеупорный полнотелый кирпич – он имеет структуру, близкую к керамике, поэтому повышенная влажность не оказывает на него сильного воздействия.

Кладка ведется с применением цементно-песчаного раствора в смеси 1:3. Для подушки и отсыпки потребуется крупнозернистый песок, а для дренажа – гравий с величиной фракции 50 мм и геотекстиль. Для гидроизоляции фундамента обычно применяют рубероид, но подойдет и любой другой рулонный гидроизоляционный материал.

Способы выполнения

Фундамент из кирпича может быть как столбчатый, так и ленточный. Столбчатый выполняют при строительстве легких строений: бани, веранды, каркасного домика. Он значительно экономичнее по материалам.

Ленточный кирпичный фундамент выдерживает и более серьезные нагрузки – бревенчатый или брусковый дом. Он может быть как заглубленный на глубину промерзания, так и мелкозаглубленный. Заглубляют фундамент на участках с пучинистым грунтом, эта мера при дополнительной отсыпке песком и щебнем и устройстве дренажа позволяет исключить деформации фундамента и стен здания.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Столбчатый фундамент обычно не заглубляют. Столбики устанавливают на углах здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру стен на расстоянии не менее 2 метров. Кирпич кладут с перевязкой, одним из приведенных ниже способов. В остальном столбчатый кирпичный фундамент не отличается от ленточного.

Технология выполнения ленточного фундамента из кирпича включает несколько этапов, пренебрегать которыми не рекомендуется.

1. Подготовка траншеи или котлована необходима для снижения нагрузки на фундамент при подвижках и пучении грунтов. В первую очередь производится разметка участка, и определяются углы будущего здания. По всей площади строения снимается плодородный слой. По периметру строения выкапывают траншею нужной глубины: для заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах – на глубину промерзания грунта, для мелкозаглубленных – на 40-50 см. Ширина траншеи выбирается в зависимости от влажности грунта: чем выше влажность, тем шире должна быть траншея. Для особо влажных участков с близким залеганием грунтовых вод она должна выходить за внешние пределы строения на 1 метр для устройства дренажа. Дно траншеи засыпают крупным песком, проливают его и трамбуют.

2. Выполняют опалубку под бетонное основание из досок, можно неструганых. Высота опалубки – около 10 см, ширина – на полкирпича больше ширины фундамента. В опалубку укладывают гидроизоляцию – рубероид, с таким запасом, чтобы изолировать все бетонное основание. Слой гидроизоляции необходим для исключения капиллярного подъема влаги по бетонному основанию к кирпичу. Заливают бетон, выравнивают его и оставляют для набора прочности на 2-3 дня.

3. На бетонное основание начинают класть кирпич, выполняя любую стандартную перевязку. Между первым и вторым рядом укладывают продольную арматуру – металлический пруток или арматурную сетку. Это предотвращает разрушение фундамента по продольной оси. Такую же арматуру кладут перед выполнением последнего ряда.

4. Схватывание раствора происходит за 1-2 дня, но полную прочность он набирает примерно неделю. По окончании этого срока можно приступать к гидроизоляции стенок фундамента. Выполняют гидроизоляцию с помощью обмазочных или оклеечных материалов, преимущественно на битумной основе.

5. После выполнения гидроизоляции фундамент при желании можно утеплить с внешней стороны или полистирольными плитами, а после произвести отсыпку траншеи песком и щебнем. Эта мера позволит отвести влагу от фундамента и исключит пучение прилегающих слоев грунта. На особо влажных участках выполняют дренаж: на расстоянии 0,5-1 метра от внешней стороны фундамента в траншею укладывают геотекстиль, поверх него слой щебня, под небольшим углом кладут трубы с перфорацией, засыпают их слоем щебня и заворачивают в геотекстиль. Всю эту конструкцию засыпают песком, утрамбовывая его послойно. Трубы отводят в колодцы или дренажные каналы.Кстати про мы сделали отдельную статью, а также писали про полный цикл — читайте если хотите узнать больше!. А также прочитайте про .

6. Кирпичный фундамент по сравнению с бетонным обеспечивает лучшую теплоизоляцию, и при хорошей гидрозащите он может прослужить более 50 лет без ремонта. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента отличается простотой: достаточно заменить разрушенные участки кирпича. Все эти качества делают кирпичный фундамент довольно популярным при строительстве небольших зданий и домов.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Содержание статьи

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

• Малый срок возведения;
• Низкая стоимость строительного материала;
• Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
• Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т. к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

 

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Кирпич для цоколя — красный, силикатный или керамический

При строительстве загородного дома или коттеджа отдельное внимание следует уделить цоколю. Цоколь – основа и опора для несущих стен. Он защищает внутренние помещения здания от проникновения воды и холодного воздуха. Кирпич для цоколя нужно выбирать тщательно, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при эксплуатации строения.

Воздействие окружающей среды на материал

Цокольный кирпич будет систематически подвергаться воздействию климатических факторов и окружающей среды. В процессе эксплуатации цоколя влага будет воздействовать на материал не только в виде дождя и талой воды, но и поднимаясь из-под земли по капиллярам. В незначительных количествах вода будет накапливаться внутри, что приведет зимой к ее замерзанию, расширению и последующему разрушению структуры материала.

Разрушение под воздействием влаги и перепадов температур.

В идеале цокольная часть здания должна быть защищена с помощью теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов изнутри и снаружи, чтобы риск проникновения влаги во внутренние конструкции цоколя был сведен к минимуму.

Можно выделить несколько основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на цоколь из кирпича:

• Цокольный этаж расположен непосредственно у поверхности земли, поэтому в большей степени подвергается воздействию влаги, чем, к примеру, стены. В ряде случаев цоколь изолируют со всех сторон еще на этапе строительства дома.
• Вода будет систематически попадать на поверхность цоколя, что приведет к тому, что строительный материал рано или поздно намокнет и начнет впитывать влагу.
• Зимой снег накапливается по периметру цоколя, что с наступлением тепла становится причиной полного намокания конструкции.
• Цокольный этаж подвержен серьезной нагрузке, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень прочности данного элемента.
• На фундамент оказывается давление со стороны грунта (из-за пучения), из-за чего весь цокольный этаж также подвергается опасности.
• Если вода проникнет в материал и замерзнет там, то постепенно образовавшийся лед начнет разрушать его изнутри. В этом случае придется проводить капитальный ремонт цоколя, что чревато серьёзными финансовыми затратами.

Цокольный кирпич должен в полной мере соответствовать характеристикам, которые позволят эксплуатировать его в условиях повышенной нагрузки, постоянного воздействия влаги, а также при воздействии других факторов, характерных ввиду особенности конструкции или климатических условий местности.

Как выбрать правильно?

Некачественные и слишком дешевые материалы лучше сразу исключить из рассмотрения. Когда вы будете выбирать кирпич для цоколя, необходимо оценивать прочностные и эксплуатационные характеристики материала, а также его эстетическую сторону.

Кирпич, из которого предполагается делать цокольный этаж здания, как уже было сказано, должен с легкостью выдерживать климатические воздействия и высокие нагрузки. Помимо этого, выбрать нужно такой материал, который будет дополнять и внешний вид дома, а не портить его. Для строительства цоколя чаще всего выбирают именно кирпич, потому что он многофункционален и доступен по цене. Кроме того, если делать цоколь вы будете из этого материала, можно будет обойтись без дальнейших отделочных работ.

Производители предлагают множество видов кирпича, поэтому не всегда просто выбрать самый подходящий вариант. Кирпич цокольный, помимо характеристик, которые определяются его маркой, имеет дополнительные показатели по морозоустойчивости и водопоглощению.

Лучше всего выбирать материалы, которые помимо повышенной прочности будут иметь следующие характеристики:

• Традиционные габариты, что позволит облегчить работу и ускорить проведение укладки (в зависимости от того, каким способом делать укладку).
• Высокий уровень экологичности, что обеспечит безопасность для человека и окружающей среды.
• Должная влагостойкость. Наличие такого свойства позволит обеспечить долговечность материала.
• Хорошая адгезия с раствором, что не позволит при эксплуатации образовываться трещинам и другим дефектам, через которые может проникать холодный воздух.

На сегодняшний день в большей степени распространен красный и силикатный, но также популярностью пользуется и керамический кирпич, который представлен на рынке в большом разнообразии.

Силикатный

Силикатный кирпич производится по технологии, которая не предусматривает эксплуатацию материала в условиях высокой влажности. При продолжительном воздействии влаги такой кирпич будет разбухать, утрачивать свои рабочие характеристики и со временем разрушаться. Выложить цоколь из силикатного кирпича допустимо, только если климат на местности засушливый и осадков мало.

Помимо этого, для силикатного кирпича на цоколь лучше всего предусмотреть высококачественную гидроизоляцию. Марка силикатного кирпича определяет его прочность, что, в свою очередь, влияет на надежность всей конструкции.

Выбор силикатного кирпича, помимо всего прочего, позволяет немного сэкономить на проведении работ.

Этот вариант подходит для кладки цоколя только в очень сухом климате.

Использование силикатного кирпича позволит значительно снизить трудоемкость работ, а также разрешит многие проблемы с использованием традиционных гидро- и теплоизоляторов. Если же на местности отмечается высокая влажность, то делать цоколь из кирпича такого типа крайне не рекомендуется.

Глиняный красный

Если вы решили делать цокольный этаж дома из красного глиняного кирпича, то вы выбрали оптимальный вариант. В технологическом плане этот материал в наибольшей степени подходит для устройства фундамента и цоколя. Кирпичный цоколь можно эксплуатировать достаточно долго, не боясь воздействия факторов окружающей среды.

Однако, даже высококачественный красный кирпич будет впитывать влагу, поэтому при выборе нужно обязательно уточнять марку материала. Например, марка М-150 может выдержать не более 60 циклов замораживания, поэтому на рынке рекомендуется поискать виды с более высокой морозостойкостью. Если на местности наблюдается повышенная влажность и постоянные осадки, то внимание следует обратить на марку М-250.

Почему же для красного и силикатного кирпича настолько важны прочность и влагостойкость? Прежде всего, это обусловлено тем, что вода, попадая в трещины и поры материала, расширяется при замерзании и начинает разрушать его изнутри. Соответственно от этого напрямую страдает весь цокольный этаж.

Даже если вы строите сам дом из силикатного (в условиях сухого климата), то цоколь все равно рекомендуется выложить традиционным глиняным кирпичом.

Самый популярный вариант.

Использование красного кирпича на цоколь может быть зачастую обусловлено многими экономическими соображениями: это традиционный недорогой материал, который продается повсеместно.

При покупке материала, какой бы он красивый ни был, необходимо спросить у продавца соответствующие документы, которые будут подтверждать его качество. Делать цоколь из красного кирпича (неважно какого типа) – правильное и рациональное решение.

Керамический

Если сравнивать силикатный, красный и керамический кирпич, то последний может похвастать максимальной долговечностью. Сегодня цокольный кирпич из керамики предлагается многими производителями, поэтому в его видах несложно запутаться. К материалам такого типа относят клинкерные кирпичи, из которых можно делать как цокольный этаж дома, так и другие конструкции в любых климатических условиях.

Клинкерный кирпич делается из специальных сортов глины, которая запекается при высокотемпературном воздействии. Материал практически инертен к влаге. Одновременно с этим он имеет хорошие прочностные характеристики.

Керамическим кирпичом также можно выложить и другие конструкции на своем участке. Например, очень хорошо смотрятся построенные из него беседки, бани, сауны и пристройки, которые, помимо всего прочего, будут иметь отличные рабочие характеристики.

Вне зависимости от того, какой вид кирпича на цоколь будет вами выбран (красный, силикатный или керамический), нужно обязательно проконсультироваться со специалистами насчет устройства гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа дома, а также других конструкций сооружения. Очень важно, чтобы пол подвала дома (каким бы он ни был) также был качественно изолирован, в противном случае цоколь будет подвергаться дополнительному воздействию снизу.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Очень правильные формы, приятная расцветка, заманчивая цена – но всё равно силикатный кирпич для цоколя не подойдет!

• Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

Для кладки цоколя оптимальным является красный керамический кирпич высокой марки прочности – не ниже М150

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

Линейные параметры керамических рядовых кирпичей, применяемых для кладки цоколя

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется выполнить некоторые несложные расчеты

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

Толщины кирпичных кладок

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			— без учета швов	— с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и  от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

• Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
• Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
• Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Важнейшим условием долговечности и прочности кирпичного цоколя является качественный кладочный раствор

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	—
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	—
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	—	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Ширина цоколя напрямую зависит от особенностей и материала возведения стен будущего дома

• Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичный цоколь должен «отсекаться» гидроизоляцией и от фундаментной ленты, и от возводимых на нем стен

• Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может  отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

Варианты взаимоотношения толщин цоколя и возводимой на его базе стены

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

Обязательное условие – надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя

В  процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Обязательно еще раз промерьте диагонали фундамента – еще есть шанс исправить ранее допущенную ошибку кирпичной кладкой цоколя

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Вспомогательные вертикальные стойки по углам цоколя существенно упростят процесс ровной кладки кирпичных стенок

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Одно из решений – утепление цоколя керамзитом, который является экологически чистым материалом и становится, кроме всего прочего, отличной защитой от грызунов.

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Пример выполнения кладки цоколя «в полтора кирпича»

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Установка армирующей сетки в междурядье кирпичной кладки.

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
• При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!

Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Фундамент и цоколь должны иметь надежную защиту от влаги

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

• Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Обмазочная гидроизоляция с использованием специальных битумных мастик

• Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Так примерно действуют компоненты проникающей гидроизоляции – они полимеризуются и прочно закупоривают поры кирпича и кладочного раствора.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

Надежнее всего, конечно, «работает» качественно выполненная по всем правилам оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляцияПример выполнения горизонтальной гидроизоляции по цоколю перед постройкой стены.

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!

Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным  затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Плиты экструдированного пенополистирола «Технониколь CARBON» – отличное решение именно для утепления фундаментов

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Нанесение клеевого состава на тыльную сторону утеплительных плит

• Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
• После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Примерная схема утепления кирпичной стены с последующим оштукатуриванием и отделкой

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

• Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

• Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче

• Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
• Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

• Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

В идеале утепление цоколя и отмостки должно проводиться одновременно, так как представляет собой, по сути, одну систему

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток

Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор декоративной отделки для цокольной части дома на современном рынке стройматериалов – просто огромен!

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания

Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

Проникающая гидроизоляция для кирпича

Кирпич — очень пористый материал, его часто сравнивают с кухонной губкой за его способность подсасывать влагу. Если поставить кирпич на 1 см в емкость с водой, через пару часов он бодро «всосет» в себя всю жидкость, осушив емкость. Очевидно, это не самые лучшие качества для строительного материала. Некачественно сделанная гидроизоляция марочного бетона может дать о себе знать лет через 5-10. Некачественно сделанная гидроизоляция кирпича даст о себе знать через 5-10 дней! Многие не отдают себе отчет в такой особенности кирпича, ведь он красив, широко и повсеместно применяется, продается везде. А значит – надо брать.

При строительстве заглубленных фундаментов кирпич, как правило, использовался только в старых, дореволюционных строениях. В то время гидроизоляцию кирпичной кладки выполняли устройством глиняного замка в грунтах. В таком случае, любая раскопка фундамента снаружи ведет к нарушению глиняного замка. Сегодня мало кто решится использовать кирпич там, где он соприкасается с влажной землей – подвал, подпол, гараж, фундамент, и пр.Кирпичная кладка словно стремится осушить грунт, впитывая в себя всю возможную воду. Далее – вода выходит внутрь помещения. Влажные стены и полы зарастают плесенью и грибками. Вода поднимается по кирпичным стенам на всю высоту – никакая отделка не держится на таком кирпиче, он постоянно солит, заражен опасными грибами и разрушается с каждыми новыми заморозками. Через швы кладки в заглубленных помещениях бьют природные ключи, фонтаны, водопады – кому как повезет с уровнем давления грунтовых вод.

Гидроизоляцию кирпича сегодня можно провести с помощью рулонных материалов и битумных мастик. Сложность в том, что все основание надо как бы укутать от соприкосновения с грунтами. Не тешьте себя надеждой, что вам удастся маниакально проследить за открытостью каждого сантиметра кладки – в условиях стройплощадки рассчитывать на это рискованно. Отсечная гидроизоляция кирпича – наиболее целесообразный способ ремонтировать гидроизоляцию старого кирпичного здания, не трогая грунты, но остановив подсос влаги. Наружная обмазочная гидроизоляция кирпича пескоцементными составами (в их числе обмазочные и составы проникающего действия) – это хороший способ создать бесшовную границу кирпича с грунтом, но, как и в случае с рулонными материалами, найдется ряд мест и недоступных торцов, где предотвратить подсос влаги будет технически невозможно, как подкопать дом по нижнему ряду.

Проникающая гидроизоляция для кирпича

Есть масса ситуаций, в которых проникающая гидроизоляция просто незаменима в работе с кирпичным основанием:

1. Душевая или другая мокрая зона отделана кирпичом или построена из него. В данном случае давление воды положительное, мы проводим работы с той стороны, с которой идет давление воды. Доступ есть к каждому участку, и проводить гидроизоляцию кирпича проникающими составами в таком случае – сплошное удовольствие.
   
2. Проникающая гидроизоляция для кирпича незаменима, когда мы имеем дело со сборными фундаментами. Часто нам звонят за консультацией и примерно так описывают свой фундамент: «Левая стена из бетона, правая сложена из блоков ФБС, а здесь, окошечко 1х3 метра заложено кирпичом. Еще немного замазано самодельным раствором и пара пеноблоков». Такие фундаменты часто встречаются у домов, построенных в период нулевых и девяностых годов – при строительстве выбирали те строительные материалы, к которым был доступ в данный момент. Ради проведения локальной гидроизоляции кирпичной вставки, откапывать весь фундамент не захочет никто, на помощь приходит проникающая гидроизоляция для кирпича.
3. Отсечная гидроизоляция – это вид гидроизоляции, в котором создается барьер для дальнейшего подсоса воды, чаще всего горизонтальный. Таким образом, например, первая линия кирпичной кладки, установленная на грунт, будет впитывать воду, но выше она подниматься не будет, так как по второй и третьей линии будет проведена отсечка воды инъекционным методом, инъектирование – эффективный способ гидроизоляции кирпича.
   
4. Наружная защита по линии кирпичной кладки. Достаточно часто мы встречаем конструкции с монолитным фундаментом в грунтах и кирпичными стенами выше – цокольная часть здания. Заглубленность кирпичных стен в таком типе строения составляет от полуметра до трех метров. Установлены они на бетонное основание и могу не нуждаться в отсечке горизонтальной, но продолжать подсасывать влагу из верхних грунтов, с которыми соприкасаются. В таком случае применяют проникающую гидроизоляцию для кирпича снаружи, создавая барьер между грунтом и кирпичной стеной.

Гидроизоляция цоколя из кирпича.

Как правило, цоколь – часть здания, которая лежит на фундаменте. Если здание возводили специалисты, между фундаментом и кирпичным цоколем обязательно устраивалась отсечная гидроизоляция, чтобы кирпич не подсасывал влагу по нижней границе.

Однако, цокольная часть также имеет заглубление, стены его постоянно соприкасаются с влажными грунтами. Устройство защитного гидроизоляционного барьера рулонными материалами или другими видами слоевой гидроизоляции (работающей своим слоем) часто приводит к отслаиванию защитной пленки. Найдя небольшое отверстие, вода попадает в пространство между гидроизоляцией и стеной кирпичного цоколя, а дальше методично напитывает влагой весь кирпич в этом ареале. Как следствие, вода попадает внутрь помещения, кирпич отсыревает, разрушается, «приклеенная» изоляция отслаивается целыми пластами.

Гидроизоляцию цоколя из кирпича проникающими материалами можно проводить как снаружи, так и изнутри помещения. Более предпочтителен наружный вариант нанесения, это защитит не только внутренние помещения от проникновения воды, но и кирпичную кладку от разрушения. Материалы КРИСТАЛЛИЗОЛ™ для гидроизоляции стены кирпичного цоколя наносят шпателем, слоем в 1 см по обычной штукатурной сетке. КРИСТАЛЛИЗОЛ™ не только обеспечивает проникновение во все цементные швы кладки, создавая естественную отсечку, он «намертво» сцепляется с поверхностью кирпичной стены, обеспечивая ее полную гидроизоляцию.

Большинство гидроизоляционных материалов, как это ни странно, боятся воды. Основание кирпичной стены для гидроизоляции такими материалами должно быть совершенно сухим. Задача проконтролировать влажность каждого кирпича всего цоколя любого строителя введет в состояние профессионального ступора. Система КРИСТАЛЛИЗОЛ™ — прекрасное решение для гидроизоляции цоколя из кирпича по целому ряду причин, в том числе и потому, что материалы КРИСТАЛЛИЗОЛ™ не боятся воды. Даже напротив, перед проведением работ необходимо максимально насытить поверхность влагой. Этот процесс более логично встраивается в комплекс работ по возведению и гидроизоляции кирпичного цоколя. Увлажнение, а не осушение конструктива – огромное преимущество в работе с проникающими материалами.

Наши специалисты помогут подобрать лучшее решение для гидроизоляции кирпичной кладки быстро, без выездов,замеров и дополнительных услуг. Звоните нам по номеру 8(495) 660-35-15, или оставьте свои контакты в любой форме обратной связи на нашем сайте.

Фундамент из красного кирпича

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка по прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб. м,
• водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые дачные домики, беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
• измельчить его,
• добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
• сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Кирпич для фундамента – как сделать столбчатый фундамент из кирпича?

Как уже говорилось в статье о выборе типа фундамента, столбчатые фундаменты при загородном индивидуальном строительстве позволяют сэкономить значительные средства на покупке строительных материалов, а также заметно уменьшить объем земляных работ по сравнению с ленточным монолитным или бутовым фундаментом.

Столбчатые фундаменты могут выполняться из различных материалов – из монолитного бетона, из бетонных блоков, из кирпича и даже из предварительно обработанных деревянных столбиков. Выбор материала может зависеть от различных условий – от стоимости, доступности, трудоемкости выполнения работ по устройству фундамента.

В предыдущей публикации мы подробно рассмотрели строительство фундамента из асбестоцементных труб. Сегодня давайте узнаем, как правильно строить столбчатый фундамент из кирпича.

Если у вас есть кирпич, оставшийся от строительства загородного дома или гаража, то вы вполне можете его использовать для постройки надежного основания под баню. Конечно, далеко не всякий кирпич для этого пригоден. О том, какой кирпич подойдет для этого лучше всего, поговорим чуть ниже.

Также строительство фундамента из кирпича будет вполне оправдано при сравнении стоимости с ценой на другие материалы. Чаще всего кирпичный фундамент оказывается дешевле, чем фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков. Трудоемкость сооружения фундамента из кирпича также будет ниже.

Глубина заложения столбчатого фундамента из кирпича

Столбчатые фундаменты так же, как и ленточные, могут быть мелкозаглубленные или выполненные на глубину ниже отметки промерзания грунта в соответствии с данными нормативных документов по строительной климатологии и грунтовыми условиями на участке строительства.

Заглубление ниже глубины промерзания обычно предусматривают при возведении фундаментов на слабых пучинистых грунтах, способных подвергаться значительным деформациям в результате замерзания и оттаивания пропитывающих их грунтовых вод, образующихся либо в результате просачивания поверхностных ливневых стоков, либо поступления из водонасыщенных слоев на площадке строительства.

Примерные глубины промерзания вы можете посмотреть в таблице ниже:

Регионы	Средняя глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

При использовании табличных данных нужно помнить, что глубина промерзания приведена при условии отсутствия снежного покрова на поверхности земли. Если зимой земля покрывается пусть даже не слишком толстым слоем снега, то глубина промерзания заметно уменьшается, что позволяет выполнять фундаменты с меньшим заглублением.

Столбчатые фундаменты обладают хорошей несущей способностью. Так, в статье о возведении фундаментов из асбестоцементных труб приводилось значение несущей способности — 800 кг на один столбик из трубы диаметром 200 мм.

Как вы понимаете, столбик из кирпича, имея превосходящую площадь поперечного сечения и значительную несущую способность, сможет удержать довольно приличную нагрузку. Тем более что вес сруба или каркасных стен бани не так велик и для их опирания столбчатого фундамента сделанного из кирпича будет вполне достаточно.

Особенности возведения столбчатых фундаментов

Если вы читали статью Как построить столбчатый фундамент своими руками, то уже знаете, что фундамент не следует оставлять без нагрузки на продолжительный период, так как грунтовые процессы могут привести к его деформации.

Так, если вы начали строительство столбчатого фундамента из кирпича летом, не оставляйте его без нагрузки на зиму. Старайтесь рассчитать продолжительность строительства так, чтобы закончить возведение основных конструкций выше ноля в течение одного сезона.

Если этого не сделать, то весной можете обнаружить изменение отметок ваших столбчатых фундаментов и их положения в пространстве. Проще говоря, их может извести за счет пучения грунтов, а также особенностей гидрогеологических условий площадки строительства.

Какой кирпич лучше для фундамента?

Если вы решили строить столбчатый фундамент из кирпича, то вам следует знать, что для этого подойдет далеко не каждый кирпич. Так, например, для этого совершенно непригоден облегченный пустотелый кирпич или кирпич силикатный.

Кирпич для фундамента следует выбирать полнотелый красный обожженный. Такой кирпич обладает высокой прочностью, слабой влагопроницаемостью и при правильной гидроизоляции может служить в течение десятилетий без ухудшения характеристик.

Одной из главных характеристик полнотелого керамического кирпича, из которого будет возводиться фундамент, является его морозостойкость, выражаемая в количестве циклов промерзания и оттаивания. Чем больше будет цифра, тем больше лет фундамент из кирпича прослужит без видимых признаков разрушения.

Эту цифру следует обязательно уточнять при покупке. Так, если морозостойкость составляет 35, то и сооруженный из него фундамент гарантированно прослужит не менее 35 лет.

Для строительства кирпичного фундамента под легкую баню вполне достаточно будет выбрать кирпич марки М-100, обладающий несущей способностью в 100 кг на 1 кв.см.

Вполне подойдет полнотелый керамический кирпич стандартных размеров 120х65х250.

Строительство столбчатого фундамента из кирпича

Очередность возведения столбчатого фундамента из кирпича состоит из нескольких этапов.

Сначала под каждый столбик откапывается яма 1х1 м на нужную глубину в зависимости от грунтовых условий.

После этого дно ямы засыпается песком с уплотнением, прокладывается рубероидом для защиты кирпича от влаги проникающей снизу из-под песчаного основания, и на нем начинается строительство столбика из кирпичей.

Схема устройства мелкозаглубленного столбчатого фундамента в полтора кирпича показана на рисунке ниже:

Столбики в два кирпича 510х510 следует установить в углах и в местах пересечения стен. В остальных местах достаточно столбиков в полтора кирпича (380х380 мм), установленных через 1,5-2 метра друг от друга.

Для большей прочности через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки можно проложить армирующую сетку.

Столбик выводится из земли на 15-20 см и покрывается гидроизоляцией, для этого достаточно обмазать его горячим битумом.

Сверху каждый столбик покрывается рубероидом и уже поверх него начинают возводить стены будущего строения.

Между столбиками следует предусмотреть устройство забирки, чтобы предотвратить проникновение под пол холодного воздуха с улицы.

***
Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. В следующих публикациях рассмотрим строительство столбчатых фундаментов на винтовых сваях и фундаментов из готовых бетонных блоков.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Фундамент по технологии ТИСЭ
• Столбчатый фундамент из асбестовых труб >

Как построить кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент часто встречается в старых или декоративных конструкциях.

Шаг 1

Подготовьте землю под кирпич. Выкопайте траншею глубиной не менее 6 дюймов для небольшого фундамента. Для более крупного фундамента глубину и толщину необходимо определять в соответствии с размером стены, которую он будет поддерживать. Например, стена из кирпича одинарной толщины требует фундамента глубиной в 2 яруса кирпича. Траншея должна быть 6 дюймов глубиной, чтобы соответствовать высоте обоих слоев кирпича и раствора.Это перенесет его на уровень земли. Ряд — это одна линия или ряд кирпичей, идущих по всей длине вашей стены. Для толщины в 2 кирпича фундамент должен быть в 4 яруса в глубину и градуироваться по высоте. Основная идея — достойно выдержать вес стены.

Шаг 2

Выкопайте траншею под стену вручную. В данном случае мы будем использовать в качестве примера толщину стены в 1 кирпич. Выкопайте траншею глубиной 6 дюймов и шириной в один кирпич. Поскольку кирпичи различаются по длине, обязательно используйте кирпичи, с которыми вам нужно измерить.Начните с начала стены и проведите меловой линией по центру. Используйте это как ориентир при рытье траншеи, часто проверяя ее, чтобы убедиться, что она прямая.

Шаг 3

Проверьте дно траншеи, чтобы убедиться, что оно ровное. При необходимости отрегулируйте.

Step 4

Установите первую линию кирпича. Начните с укладки одного кирпича на внешний угол в качестве перемычки или короткого края кирпича, обращенного к вам. Следующий кирпич будет подрамником или длинной стороной кирпича, обращенной к вам.Поместите их два по глубине, один перед другим, чтобы соответствовать длине первого кирпича. Нижний ряд будет таким образом чередоваться по всей длине. Установите их, проведя комком раствора вдоль стороны, обращенной к кирпичу, который будет установлен рядом с ним. Вставьте следующий кирпич в раствор так, чтобы получился шов размером 1/2 дюйма между ними. При необходимости соскребите излишки. Старайтесь не наносить слишком много раствора и не врезаться в швы.

Step 5

Положите второй ряд, заложив строительный раствор поверх первого ряда кирпичей в том месте, где пойдут первые два кирпича.Вы хотите получить ровный шов толщиной 1/2 дюйма между слоями. Разгладьте раствор рыхлым скользящим движением. Проведите обратной стороной и правым краем первого кирпича и установите его на место. Не толкайте и не тяните кирпич. Просто поместите его в раствор, не перетаскивая его. Если вы тащите кирпичи, вы нарушите слой раствора.

Step 6

Добавьте немного раствора только на правый конец следующего кирпича и поместите его за первым кирпичом. Глубина этого ряда — 2 кирпича. Кирпичи кладут продольно, как подрамники, из конца в конец.В этом курсе нет крестовин или заголовочных блоков. Продолжайте добавлять раствор и укладывать кирпичи поперек. Теперь у вас есть два курса. В нижнем ряду чередуются кирпич заголовка, два подрамника, заголовок, два подрамника и так далее. Второй — два носилки на всю длину.

Шаг 7

Дайте фундаменту затвердеть, прежде чем увеличивать вес стены. Для этой стены максимальная толщина составляет один кирпич. Для более тяжелых стен шириной в два или более кирпича проконсультируйтесь с производителем кирпича относительно толщины фундамента.

Спросите у строителя: грязь против кирпича может вызвать проблемы с влажностью

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я только что купил дом, где ландшафтный сад упирается в кирпичную переднюю стену. Дому около 25 лет. Грядка для посадки простирается примерно на 3 фута от дома и построена из древесины, которая удерживает грязь и мульчу на кирпиче. Это плохо? Что может случиться? Если бы вы построили мой дом, как бы он выглядел и что было бы сделано, чтобы вода не была проблемой? — Дебби Б., Хауэлл, Мичиган

ДОРОГАЯ ДЕББИ: Поздравляю с вашим новым домом! Прежде чем сойдет снег, вам придется разобраться с этой ландшафтной клумбой. Земля слишком высоко упирается в кирпич.

Тот факт, что вашему дому всего 25 лет, говорит мне, что это кирпичный шпон. Сразу за кирпичом, несомненно, находится деревянный каркас. Правильные оклады, отверстия для жидкости, водный барьер и все, что необходимо сделать, чтобы вода не попала на дерево, могло быть сделано, а могло и не быть.

Меньше всего нам нужна ситуация, когда вода может попасть в кирпич или вода, стекающая за кирпич сверху, не может выйти из стены. Многие думают, что кирпичный дом водонепроницаем, но вода легко проникает в кирпичные стены, и нельзя допускать, чтобы эта вода повредила древесину, являющуюся частью конструкции.

В старых каменных конструкциях кирпичные стены имеют ширину в два, три, а иногда и в четыре кирпича. Внутренние кирпичи, которых вы не видите, почти всегда более мягкие и впитывающие.Внешний кирпич часто более твердый и более устойчивый к атмосферным воздействиям. Вода легко проходит через раствор между кирпичом и, особенно, через место контакта раствора с кирпичом.

В этих старых домах внутренний кирпич впитывал воду, которая попала в кирпич от проливных ливней. Эта вода будет выпущена естественным образом после того, как шторм пройдет. Выглядывало солнце, и ветерок в мгновение ока вытягивал накопленную воду из кирпича.

В кирпичных домах, подобных вашему, нет лишнего кирпича, который поглощает воду.Дождь с ветром попадает в кирпич и стекает по тыльной стороне монолитного шпона.

В хорошо построенных домах эта вода направляется к гидроизоляции в нижней части кирпича. Отверстия в вертикальных стыках кирпича, называемые отверстиями для стока, позволяют этой воде выходить из стены. Ваша мульча, грязь и ландшафт могут блокировать этот поток воды.

Если бы я построил свой дом, я работал бы трудно превзойти любые требования коды о расстоянии в верхней части фундамента должны выходить выше на открытом воздухе на уровне класса.Почва и мульча вашей грядки считаются уличным сортом.

Различные города, поселки и округа могут изменять строительные нормы и правила, но я четко помню, когда минимальное расстояние от внешнего слоя до нижней части первого ряда кирпича составляло 4 дюйма. Для деревянного сайдинга это было 6 дюймов. Мне всегда казалось, что эти расстояния слишком близки к внешней почве.

Я предпочитаю, чтобы был открыт хотя бы 1 фут фундамента, чтобы воде было трудно подниматься над верхней частью фундамента.Здесь, в моем районе, в начале весны прошлого года мне позвонил отчаявшийся житель. Вода лилась изнутри его подвальной стены.

Как только я увидел утечку, а затем выглянул наружу, я увидел, что тающий снег с крыши создал массивную ледяную плотину на земле напротив его дома. В этой области земля не только наклонялась к его дому из-за поднятой грядки, но и оставалось всего 3 дюйма между верхом его фундамента и почвой.

Крайне важно, чтобы грунт у вашего дома имел уклон в сторону от фундамента.Еще раз поймите, что строительные нормы и правила — это набор минимальных требований. Код, используемый для указания, что на первых 10 футах горизонтального расстояния от фундамента грунт должен падать на 6 дюймов. Еще раз считаю, что этого недостаточно.

У меня было бы как минимум 9 дюймов падения в вашем классе, если бы я построил ваш дом. Вам может показаться, что это чрезмерно, но это не так. Я бы также посоветовал вам не ставить ландшафтный дизайн против дома. Я всегда говорил своим клиентам, что кончики веток кустов и растений должны находиться не ближе 2 футов от дома.Вы хотите, чтобы воздух циркулировал вокруг основания вашего дома и не блокировался кустами или другим ландшафтом.

Это пространство без растительности рядом с фундаментом также дает вам достаточно места для прогулок по дому, периодически проверяя наличие насекомых, норы других крошечных млекопитающих или другие проблемы с вашим домом.

Предыдущие колонки Тима Картера хранятся на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать руководства по быстрому запуску и многое другое.

Проблемы с кирпичом и кладкой | Общая фундаментальная проблема

ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КИРПИЧА И КЛАДКИ

В домах и зданиях могут присутствовать проблемы с кирпичом и кладкой, такие как растрескивание и отслаивание. Они не только уменьшают привлекательность вашего дома, но также могут быть предупреждением о гораздо более серьезной проблеме. Компания Matthews Wall Anchor & Watering Services может помочь вам с ремонтом кирпичной и кирпичной кладки.

Важно обратить внимание на следующие предупреждающие знаки:

Ступенчатые трещины: Ступенчатые трещины вызваны оседанием стенок.
Вертикальные угловые трещины: Вертикальные угловые трещины возникают из-за усадки почвы из-за засухи вокруг и под фундаментом.
Выпуклые кирпичные или каменные стены: Эта проблема вызвана коррозией. Сильные дожди стекают по сторонам стены.
Уплотненный кирпич: Кирпичи, уплотненные друг на друга, образовались в результате оседания или проседания фундамента.
Выцветание: Слишком много влаги в кирпичной кладке может вызвать высолы, которые представляют собой белые пятна соли, оставленные водой.Это показатель того, что в кладке слишком много влаги, что может привести к серьезным проблемам.
Прогиб стальной перемычки: Перемычки — это балки, которые используются в кирпичных стенах. Если они слишком сильно отклонятся, они могут треснуть жесткую кладку.
Порча строительного раствора: Чрезмерная влажность может вызвать порчу строительного раствора. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, поток воды нужно направлять в сторону от кирпича.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ КИРПИЧА И КЛАДКИ

Решением большинства проблем кирпичной и каменной кладки является оседание фундамента, которое может быть вызвано следующими причинами:

Усадка почвы: Усадка почвы вызвана засушливыми условиями.Поскольку почва сухая, она сжимается и отрывается от фундамента. Это ослабляет почву, делая ее неустойчивой и слабой.
Плохо уплотненная почва: Плохо уплотненная почва может вызвать давление конструкции на почву. Это вызывает нагрузку на кирпич и кладку.
Циклы замораживания и оттаивания: Под кирпичом может образоваться пучение, которое со временем может привести к растрескиванию. Поскольку трещины идут по пути наименьшего сопротивления, это будет строительный раствор между кирпичами.

Осмотрите свой дом на предмет других признаков заселения, таких как смещенные окна и двери, заклинившие двери и окна, рушащийся фундамент и трещины в полу. Вы можете заметить проблемы с гипсокартоном внутри вашего дома. Если вы заметили какие-либо из этих признаков, включая проблемы с кирпичом и кладкой, позвоните нам сегодня. Проблема не исчезнет сама по себе. Позвольте профессионалам компании Matthews Wall Anchor & Hydraing Services решать все вопросы, связанные с поселениями в Огайо, Пенсильвании и Западной Вирджинии.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КИРПИЧА И КЛАДКА

Ежедневно проверяйте кирпич и кладку на предмет заметных изменений, таких как трещины и отслаивание. Большинство проблем с кирпичом и кладкой можно предотвратить, поддерживая надлежащий дренаж, чтобы избежать скопления воды вокруг вашего дома. Убедитесь, что у вас есть подходящие удлинители водосточной трубы и желоба, чтобы защитить кирпич и кладку от повреждения водой.

Нанять наших профессионалов для проверки ваших проблем с кирпичной кладкой.Если проблемы с кирпичом и кладкой вызваны осадкой, мы рекомендуем такие решения, как стальные опоры. Мы используем стальные опоры производства Earth Contact Products (ECP), ведущего производителя опор. Мы устанавливаем стальные опоры, потому что они дают следующие преимущества:

• Ремонт и предотвращение будущих проблем с фундаментом
• Под нагрузкой проверено на сайте
• Нагрузка передается немедленно
• Восстанавливает фундамент и повышает привлекательность вашего дома
• Поддерживает и укрепляет фундаменты Устанавливается под фундаменты коммерческих и жилых объектов
• Использует переносное оборудование
• Не требует технического обслуживания в будущем
• Быстрый и простой процесс установки
• Легко регулируется
• Устанавливается в зонах ограниченного доступа

Стальные опоры использовались в качестве метода ремонта фундамента на протяжении последних 50 лет.Они разработаны и протестированы для увеличения срока службы вашего фундамента. Если у вас есть проблемы с кирпичом или каменной кладкой, обратитесь к специалистам Matthews Wall Anchor & Hydraing Services. Мы предлагаем решения по ремонту фундамента для домов в районе Питтсбург, штат Пенсильвания.

Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуется выносливость, чтобы копать и колотить, а также внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда переход через ваш грязный двор за ежедневной газетой превращается в полосу препятствий из скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — буквально.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.

Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основы.В качестве кирпичей выберите те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут выдерживать сезонные нагрузки, но и не потрескаться.

Размер кирпича

Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.

Бордюр из кирпича

Неотъемлемой частью каждого узора является рамка, удерживающая кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.

Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они стоят лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.

Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточно земли, чтобы удерживать путь вместе. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка настолько хороша, насколько хороша основа, которую вы под ней кладете», — говорит ландшафтный подрядчик в This Old House Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при замерзании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.

Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, и эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.

Подробнее: Руководство по шаблону дорожек под кирпич; Как заложить основу под кирпичную дорожку

Как положить кирпичную дорожку

1. Выкопать землю

Фото Колина Смита

• Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
• Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
• Используя лопату, выкопайте пространство между отметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
• Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы содержать в чистоте место.

2. Заполнить градуированной основой

Фото Колина Смита

• После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов градуированного основания (как показано).
• Обрызгайте основу водой, прежде чем утрамбовывать ее, чтобы не допустить попадания пыли.

3. Сжать и повторить

Фото Колина Смита

• Используя ручную трамбовку, равномерно растереть слой основы, чтобы сжать его (показано).
• Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4. Добавьте слой песка

Фото Колина Смита

• Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее конечной ширины вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных вами кирпичей.
• Используя лопату, создайте узкие траншеи по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
• Разместите 1×4 вдоль обеих сторон прохода, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
• Используя молоток для прямого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим классом. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
• Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте в землю деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с направляющей.

5. Выровняйте путь

Фото Колина Смита

• Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева до толщины, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
• Приклейте обрывок к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие так, чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части пути. Используя киянку, ударьте рельс в землю, пока пузырь не покажет уровень.
• Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
• Поместите стяжку между направляющими и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
• При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.

6. Укладка кирпичной кромки

Фото Колина Смита

• Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов с обеих сторон направляющих.
• Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
• Используйте уровень с насадкой для древесных отходов, чтобы проверить уклон кирпича при его установке.
• Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким же образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.

7. Заполните поле

Фото Колина Смита

• Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив с обеих сторон около ¼ дюйма пространства для маневра.Снова засыпьте песок стяжкой.
• Начните выкладывать узор между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он был ровным с началом дорожки.
• Как только он окажется на месте, поставьте его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
• Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
• Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и деревянной насадки.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком и они не будут плотными.

8. Заполнить стыки

Фото Колина Смита

• Зачистите лопатой тонкий слой песка или каменной пыли поверх кирпичей.
• Большой щеткой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
• Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно уплотнены и заполнены до поверхности.
• Дайте песку отстояться в течение одной недели и залейте оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

---

Инструменты

Как гидроизолировать подвал с помощью кирпича…

, 10 мая 2014 г. • Мэтью Сток.

Кирпич долгое время использовался в качестве строительного материала, первые кирпичи появились около 9000 лет назад в виде обожженных на солнце блоков глины.Римская империя дала нам обожженные в печи кирпичи из глины и песка, и именно этот тип кирпича в той или иной форме использовался в качестве универсального строительного материала.

Есть, конечно, кирпичи из бетона, но они используются в основном в качестве материала для мощения и создания сложных ландшафтов, появляясь на подъездных дорожках, патио и других наружных конструкциях.

Сегодня кирпич обычно выполняет декоративную функцию в жилищном строительстве, укладывая облицовку каркаса.Раньше из кирпича строились целые дома, как и все или часть фундамента, на котором они стояли. Эти фундаменты могли быть построены до уровня земли из бетонных блоков или камня, а затем облицованы кирпичом для внешнего вида или могут быть построены с кирпичными стенами вплоть до фундаментов.

Эти полные кирпичные фундаменты, безусловно, выдерживали вес наземной конструкции так же, как и любые другие, но многочисленные швы из раствора и естественная пористость кирпичей часто приводили к проблемам с водой в подвале.Есть несколько эффективных методов постоянной гидроизоляции, чтобы эти подвалы оставались сухими.

Как сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента

Наиболее частым источником просачивания в кирпичной фундаментной стене является растворный раствор. Поскольку большинство кирпичных фундаментов старые, раствор уже несколько десятилетий разрушается или трескается из-за незначительного движения фундамента. Кроме того, боковое давление от перенасыщенного грунта снаружи может вызвать значительные трещины в стене.

Кроме того, старые глиняные кирпичи, даже несмотря на то, что они были обожжены в печи, несколько пористы, и вода в конечном итоге просочится через сам кирпич и может в конечном итоге привести к его разрушению.

К сожалению, трещины в швах раствора невозможно залить расширяющимся полиуретаном, как просачивающиеся трещины в залитых бетонных стенах. Однако возможно гидроизолировать подвал с кирпичным фундаментом изнутри.

Внутренняя гидроизоляция кирпичной фундаментной стены начинается с установки внутренней водосточной плитки — системы перфорированных труб, засыпанных промытым гравием под цокольным полом. При ремонте цокольного этажа после монтажа оставляется небольшой зазор между полом и стеной.

Затем просачивающаяся жидкость будет стекать по стене в систему дренажных плиток, где она собирается и отводится к отстойнику. Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы скрыть признаки просачивания и удержать влагу. Внутренняя водосточная плитка также будет собирать и удалять воду, которая в противном случае просочилась бы через трещину в полу или через стык бухты.

Однако самый эффективный метод гидроизоляции подвала с кирпичным фундаментом — это снаружи.Процесс начинается с выемки грунта вдоль стены вплоть до фундамента, в результате чего остается траншея, достаточная для работы техника. Грязь, рыхлый раствор и кирпичная пыль очищаются со стены, и на всю стену наносится «частичный» слой раствора, который обеспечивает более однородную поверхность.

После отверждения паркетного покрытия внешняя гидроизоляционная мембрана, состоящая из полиуретана, модифицированного асфальтом, будет нанесена шпателем толстым слоем на всю стену. Если уровень грунтовых вод особенно высок, также будет установлена ​​внешняя дренажная плитка, а мембрана будет покрыта прочной пластиковой дренажной доской, которая защитит ее и направит воду вниз к дренажной плитке.

Затем котлован засыпается и ремонт завершается.

Независимо от того, какой метод ремонта рекомендуется, домовладельцу с кирпичным фундаментом потребуется помощь подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт работы с такими домами, как его или ее. Компания U.S. Waterproofing с 1957 года обеспечивает сухость подвалов во всем Чикаго и прилегающих районах и обеспечивает постоянную гидроизоляцию всех типов фундаментов, в том числе кирпичных. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Если у вас есть вопросы по гидроизоляции подвала с помощью кирпичного фундамента, задайте их в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водонепроницаемый кирпичный фундамент

Архив центра обучения

Как сделать фундамент из битого кирпича. Разметка и земляные работы. Виды кирпичных фундаментов и их основные свойства

Чаще всего монолитные бетонные фундаменты заливают под дачные малоэтажные дома.Однако иногда для сборки фундамента дома используют еще и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возвести очень привлекательную с точки зрения эстетики конструкцию.

Преимущество использования кирпича

Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако было замечено, что на практике обычно бывает наоборот. Если бетонная полоса здания способна надежно защитить стены дома от разрушения на 200-300 лет, то срок службы кирпичного фундамента зачастую превышает 400.Но конечно, прочной и долговечной такая конструкция будет только при неукоснительном соблюдении технологии ее возведения. Далее в статье мы рассмотрим, как правильно выложить фундамент из кирпича своими руками.

В каких случаях вместо бетона можно использовать кирпич

Фундаменты домов этого типа возводятся в основном на сухих непористых грунтах. Также желательно, чтобы уровень грунтовых вод на строительной площадке был как можно ниже. На не очень устойчивых кирпичных грунтах сборка фундамента возможна только с предварительной заливкой бетонной «подушки» и обязательным армированием.При высокой залегании грунтовых вод добавляют специальные составы, повышающие ее гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание быстро разрушится из-за повышенной влажности.

Для домов из кирпича выше трех этажей возведение фундамента не допускается строительными нормами. В экстренных случаях допускается монтаж усиленного мощного основания данной разновидности. Однако в этом случае фундамент стоит неоправданно дорого. Поэтому на практике монолитные бетонные фундаменты обычно возводят под здания от 3-х этажей.

Помимо прочего, конструкции этого типа чаще всего монтируют под стенами построек из легких материалов. Например, очень удачным решением будет строительство кирпичного фундамента под сруб. Очень хорошо этот вариант также подходит для мощения, панельных домов или для стен из пенобетона. Под кирпич или монолитные конструкции такие основания не подходят. В этом случае также желательно возвести монолитную железобетонную конструкцию.

Регламент разрешает использовать такие площадки не только для жилых домов, но и для любых других построек.Очень часто, например, строят фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания для конструкций различного назначения практически одинакова.

Как выбрать материал

На современном рынке существует множество разновидностей кирпича. Однако далеко не все виды этого материала можно использовать для строительства фундаментов. Для этой цели подходит только красный керамический кирпич, да и то не всем. Показатели камня, предназначенного для строительства фундамента дома, должны быть следующими: марка

прочностью не менее 150;

морозостойкость от 35 циклов;

плотность не менее 1600 кг / м 3;

водопоглощение — 6-16%.

В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют железным кирпичом. Выбирая такой камень, стоит обратить внимание, в том числе на его внешний вид. Малиновый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а значит, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые края камня, напротив, говорят о том, что он слишком долго находился в печи. Такой кирпич непрочный. Возвести фундамент дома можно только из самого качественного материала.Поэтому, помимо прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.

Иногда сами владельцы дачных участков фундамент (его подземная часть) собирают из красной железной руды, а фундамент — из силикатного кирпича. Это разрешено со строительными нормами. Но только в самом крайнем случае — на сухих почвах и при строительстве каких-то незначительных построек (летних кухонь, гаражей, навесов, хоз и т. Д.).

Как выкопать траншею

Так как же построить фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция по сборке данной конструкции будет подробно представлена ​​ниже в статье.Однако для начала все же нужно разобраться, какой должна быть траншея для данной конструкции, а также как правильно провести подготовительные работы.

В соответствии со стандартами разрешается возводить дома только столбчатые или ленточные фундаменты. Фундаменты из необработанного кирпича из кирпича не собирают. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания почвы. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0,6-1 м, для северных регионов может доходить до 2.5 мес. Точные цифры можно найти в специальных справочниках.

Траншеи под кирпичный фундамент придется выкопать не только глубоко, но и широко. Ведь в этом случае нужно убедиться, что у каменщика достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения фундамента из кирпича это «лишнее» пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также минимизировать негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.

В остальном траншеи под такой фундамент роют по тем же правилам, что и под обычным монолитным. То есть предварительно выполняется разметка колышками и шнуром (по методике или «двух кривых»), а затем проводятся земляные работы.

Приготовление кладочного раствора

К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько она надежна, зависит срок службы всего здания. Поэтому ответственно подойти не только к выбору самого камня, но и к порядку приготовления раствора.Песок перед замешиванием необходимо просеять. Известь в раствор, предназначенный для закладки фундамента, ни в коем случае не добавляйте. Смесь необходимо приготовить с помощью бетономешалки. Чем однороднее состав, тем лучше.

Строительство ленточного фундамента: подготовительные работы

В вырытой под основанием дома траншеи сначала тщательно уплотняют и выравнивают дно. Затем на него насыпается песчано-гравийная смесь толщиной 15 см. Полученную «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой.Затем обустраивают слой гидроизоляции. Чтобы подошвы фундамента в процессе эксплуатации не намокали, на «подушку» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с гидроизоляцией дна желательно обустроить бортик. Для этого на полотно с двух сторон приклеиваются дополнительные полосы рубероида с помощью битумной мастики.

Устройство опоры для раствора

На мягких кирпичных грунтах фундамент, как уже говорилось, возводится с предварительным устройством железобетонной «подушки».Последний заливается в деревянную опалубку с армирующим каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна быть не менее 10 см. Перед тем как приступить к сборке столбов, его необходимо выдержать две недели.

Монтаж ленточного фундамента

Первый ряд кирпичей кладут непосредственно на бетон или рубероид с учетом последующей перевязки и заполнения вертикальных швов раствором. Далее собирается фундамент по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным.Построить фундамент дома из кирпича можно только при однорядной перевязке швов. Чтобы уменьшить прилипание стен конструкции к земле, выполняется гидроизоляция (заподлицо). Швы не обрабатывают только в том случае, если в последующих стенах конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.

Надежный кирпичный столб-фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В этом случае под основание не выкапываются ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи.Ведь для кладки столбов каменщику нужно место. Вам нужно установить опоры под все несущие стены здания. Обязательные столбы следует раскладывать по углам. Их также нужно установить на пересечении стен. Минимальная длина стороны колонны квадратного сечения — 380 мм (1,5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться минимум на 20 см.

Для того, чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливают сбитые из досок шаблоны коробов.Под ними предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.

Кладка ведет вокруг этих узоров. После того, как несколько рядов выложены, ящик вынимается. В результате внутри колонны остается пустое пространство, которое необходимо залить бетоном. Далее проводят кладку, постоянно выравнивая кирпичи до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (три стержня по 12 мм) и заливается раствор.

Готовые опоры над землей часто соединяются бетонной лентой.Заливается в опалубку с армированием. Его части нельзя соединять между собой и полюсами. Пространство между столбами вместо бетона также можно легко выложить кирпичом.

Фундамент для бани из кирпича

Принцип устройства фундамента для такого сооружения такой же, как и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако, если предполагается, что стены будут из щита, вы можете сэкономить и обойтись столбчатым основанием.Для цоколя ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикат боится влаги. Также при устройстве основания под стены бани максимальное внимание следует уделить гидроизоляции.

кирпич своими руками для беседки

В этом случае достаточно будет возвести четыре колонны по углам конструкции. Под очень легкими беседками такие фундаменты иногда даже не закапывают. Для больших конструкций такого типа устанавливают 6-8 опор.

Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку должно быть гидроизолировано. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части стоек под обвязку и стойки каркаса беседки устанавливают шпильки или штанги. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. Стержни также углубляются в бетон на 20 см.

При строительстве абсолютно любого дома фундамент будет в первую очередь фундаментом.Именно на его плечах лежит вся конструкция и от того, какое основание для будущего дома вы подготовили, зависит качество дальнейшего строительства и, соответственно, эксплуатационные характеристики.

Сегодня мы хотим поговорить о том, как правильно выбрать конструкцию фундамента и как правильно смонтировать фундамент под будущее здание.

Типы фундаментов для строительства домов

Среди строительной техники инженерное строительство фундаментов делится на разновидности.Как правило, под определенные конструкции зданий используются разные типы фундаментов.

В нашем случае мы хотим ответить на вопрос, какой фундамент лучше для кирпичного дома.

Давайте посмотрим на полный список доступных дизайнов и выберем тот, который нам подходит.

1. Ленточный фундамент , широко распространенное сооружение, идеально подходящее для возведения одноэтажных и даже трехэтажных домов. Получил свою классификацию благодаря своему устройству. На практике это монолитная конструкция, смонтированная в виде соединенных между собой лент.
2. Подушка фундамента , обычно поверхность, полностью покрытая бетоном определенной толщины. Исходя из инженерных расчетов, монолитная подушка в будущем равномерно принимает на себя всю нагрузку будущего здания. Его используют как для строительства частных домов, так и для строительства промышленных зданий.
3. Фундамент на сваях , такой фундамент можно назвать самым прочным. Именно такой технологический подход позволяет строить дома на очень слабых грунтах.В этом случае строительство можно вести на болотистой почве или в местах, где могут располагаться грунтовые воды.
4. Столбчатый фундамент состоит из бетонных столбов, которые принимают на себя всю нагрузку. Для их установки на определенную глубину, исходя из строительных норм, устанавливается или заливается специальный «стакан». В котором после устанавливается бетонный столб и вся конструкция соединяется между собой бетонными балками, «перекладинами».

Информация! Как видите, для постройки одноэтажного дома необязательно использовать сложные фундаменты.Вполне возможно использовать более простые конструкции, оптимально подходящие для вашего проекта.

Немного истории

Если обратиться к истории, можно увидеть одну интересную вещь. Всего несколько сотен лет назад бетон для устройства фундамента не использовался, чтобы ответить на вопрос, какой фундамент нужен под кирпичный дом, ответ был однозначным.

Наши предки сделали фундамент для большинства зданий из дикого бута-камня, из кирпича, и все эти постройки до сих пор стоят и удерживают постройки на них.Причем такие конструкции могут быть до четырех этажей.

Сегодня такие технологии не используются, современная строительная отрасль тяготеет к более прочным материалам и отдает предпочтение бетонным конструкциям, которые десятилетиями используются в домостроении.

Начало строительства: что нужно знать

Конечно, прежде чем приступить к устройству фундамента здания, первое, что вам нужно сделать, это провести исследование, которое ответит вам на вопрос: можно ли возводить здания в этой области вообще.

Также существует четкая инструкция, определяющая основные параметры подготовки участка под установку фундамента, и она распространяется абсолютно на все типы фундаментных конструкций.

• В первую очередь необходимо осмотреть грунт в районе, где предполагается строительство.
• Четко известно, на какой глубине в холодное время года происходит промерзание.
• Существуют ли подземные воды под водой, которые могут ослабить прочность конструкции?
• Какая будет нагрузка дома на несущие части фундамента при проектировании дома.
• Будет ли в доме подвал и для чего он предназначен.
• Проходят ли через участок важные подземные коммуникации, центральный водовод или силовые электрические кабели?
• Определяется с материалами, из которых будет монтироваться устройство фундамента.

Важно! Очень часто собственники земли начинают строить дома своими руками, даже не подозревая, проходят ли по их территории важные коммуникации.Обязательно узнайте в соответствующих надзорных органах, иначе ваше здание может быть разрушено на любом этапе строительства.

Материал для строительства дома

На начальном этапе хотелось бы определиться с выбором материала, из которого будет построен будущий дом. Именно на этом этапе мы уже можем определиться с типом фундамента для нашего дома.

В этом примере мы будем использовать строительные кирпичи для строительства стен. Отсюда логичный вывод, фундамент следует делать из ленты.Это лучший вариант для проектов подобного типа.

Во-первых, это экономично с финансовой точки зрения, во-вторых, правильные расчеты позволят построить на таком фундаменте очень прочный двухэтажный дом. Конечно, такой фундамент выдерживает три этажа, но, исходя из практики, двухэтажное здание вполне подойдет большинству домовладельцев.

Силикатный кирпич и его использование в фундаменте

Силикатный кирпич даже превосходит бетонные конструкции по прочности и временным эксплуатационным характеристикам.Обладая отличной воздухопроницаемостью, это довольно хорошее качество для мест с большой влажностью.

Такой материал, говоря простым языком, дышит. В нашем случае двойной силикатный кирпич М 150 может стать большим подспорьем при возведении стен вашего дома, ведь он отлично сохраняет тепло, намного лучше керамического.

Информация! Обычный силикатный кирпич не рекомендуется использовать при возведении фундамента дома и цокольных конструкций. Если силикат пропитан влагой и на него повлияют отрицательные температуры, он может просто разрушиться.

Применяем принцип ленточного фундамента

Как мы ранее определили, конструкция, которую мы будем рассматривать, будет построена из кирпича, а основой для нее будет простой ленточный фундамент. В фундаменте основные несущие конструкции будут выполнены из кирпича.

Прежде всего, конечно, нужно вырыть яму под фундамент с учетом плана будущего сооружения, обычно это длина и ширина постройки.

Глубина должна соответствовать допустимым стандартам замерзания, которые зависят от конкретного региона, в котором ведутся строительные работы.В нашем примере мы берем среднее значение и копаем траншею глубиной один метр.

Подготовка котлована

Теперь, когда траншея вырыта, нужно как следует подготовить ее к началу кладки кирпича. Если вы использовали технику для подготовки траншеи, то в обязательном порядке необходимо вручную выровнять дно котлована.

Первым делом засыпаем дно траншеи песком и аккуратно утрамбовываем его. По периметру нашей ямы нужно присыпать щебнем и тоже утрамбовать.

После проведения работ по установке подушки рекомендуется на дне котлована сделать стяжку, она послужит основой для нашего фундамента, а также слой гидроизоляции, который не даст проникнуть влаге. проникают в кирпич.

Фундамент: правильная укладка

После того, как наша стяжка на дне котлована схватилась и набрала необходимую прочность, можно смело приступать к укладке фундамента. Поскольку мы будем ориентироваться на многоэтажное здание, уместным будет обустройство кирпичного фундамента.

Закладываем фундамент и постепенно поднимаем фундамент на желаемую высоту таким образом:

• Первые пять рядов кладок имеют ширину в четыре кирпича. Такой подход даст нам хорошую широкую основу для всего фундамента.
• Следующие пять рядов нужно уложить шириной в три кирпича.
• И вот последний штрих, следующая ступень кладки должна быть шириной в два кирпича, и нужно поднять конструкцию на расчетную высоту основания, если в проекте она есть.

Важно! Все работы по кладке кирпича производятся на цементно-песчаном растворе. Не допускается закладка фундамента на глиняный раствор.

Гидроизоляция: завершающий этап

На завершающем этапе работ нам необходимо защитить наш фундамент от нежелательного проникновения влаги в кирпич, тем самым максимально продлив срок службы фундамента.

Для этого первым делом необходимо оштукатурить всю поверхность кирпича. После полного высыхания штукатурки необходимо обработать поверхность битумом.Для более надежной гидроизоляции поверх битума устанавливается рубероид или гидроизол.

После полного высыхания гидроизоляционного слоя фундамент необходимо засыпать землей и тщательно утрамбовать.

Наконец

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Многие, желающие построить дачный дом без лишних затрат самостоятельно, задаются вопросом: какой материал лучше всего подходит для фундамента? Одним из наиболее часто используемых элементов строительных материалов является фундаментный кирпич.Это искусственный камень, который имеет удобную для постройки прямоугольную форму и имеет ряд положительных свойств: прочность, долговечность, воздухопроницаемость.

Кирпич чаще всего используют под фундамент для временных, легких, дачных построек. Такой фундамент бывает ленточным или столбчатым. Важно учитывать, что он возводится либо на сухом неподвижном грунте, либо требует тщательной гидроизоляции, так как кирпичная конструкция пористая и впитывает влагу. В климатических условиях с сезонными перепадами температур это чревато его разрушением.

Следующий важный вопрос: кирпич какой марки выбрать для фундамента? Этот искусственный камень бывает двух видов: белый (силикатный) и красный (глина). Они различаются по прочности (из-за разной плотности) и размерам. Красный кирпич имеет лучшие характеристики, чем силикатный, так как обожженный глиняный камень не так быстро портится под воздействием влаги. Также он делится на несколько видов: обычный, лицевой, специальный.

Какой кирпич лучше для фундамента

Каждый предназначен для разных строительных работ.

• Кирпич красный обыкновенный бывает полнотелым и пустотелым. Первый вариант можно использовать как для цокольного, так и для цокольного этажей. Второй больше подходит для возведения стен и перегородок.
• Лицевая — декоративная (цветная, фактурная) и легкая, сохраняет тепло. Применяется только для облицовки.
• Огнеупор специальный (с добавлением шамота) — предназначен для печей, каминов, дымоходов.

Фундамент из красного кирпича удобен в строительстве благодаря оптимальному легковесу.Он хорошо ложится, ложится и склеивается с цементным раствором, не подвержен образованию плесени и является экологически чистым. Для его установки не понадобится тяжелое специализированное оборудование, как, например, при установке монолитных блоков.

Возвести фундамент из кирпича может даже один человек или небольшой коллектив. Конструкция идеальна для малоэтажного строительства. Цоколь не мешает постройке подвала (если позволяют подземные воды).

При соблюдении технологии и правильном расчете нагрузки несущих стен фундамент выдержит до 50 лет.В дальнейшем его можно частично отремонтировать, не подвергая здание опасности разрушения.

недостатки

• Кирпичный фундамент шириной 30 см рассчитан на небольшой вес — не более 14 т / м2.
• Благодаря пористости способен впитывать влагу. Он в свою очередь замерзает при низких температурах, а затем при нагревании оттаивает и постепенно разрушает конструкцию. Поэтому требуется гидроизоляция, дренаж и защита от грунтовых вод.
• Не рекомендуется закладывать фундамент на заболоченных участках. Не стоит возводить его там, где возможны наводнения или неглубокие подземные источники.
• Следует избегать сажать деревья вблизи здания. Если они там уже растут, лучше их выкорчевать. Корневая система, разрастаясь, повредит основание, что приведет к трещинам в стенах.
• Такую постройку не назовешь быстро возведенной. Установка занимает намного больше времени, чем у других типов. Но период усадки намного короче.

Подбор и покупка

Слишком дешевый кирпич бракованный или б / у. Чтобы выбрать качественную, нужно обратить внимание на ее цвет, форму, прочность, способность отталкивать влагу.

Слишком яркий или наоборот блеклый неровный оттенок свидетельствует о нарушении технологии производства. Рыхлый, неровный кирпич, который крошится, не подойдет для прочного фундамента. Это знак того, что он где-то раньше использовался, а потому долго не прослужит.

Также фундаментный кирпич не должен сразу впитывать воду, иначе он быстро разрушится.Эти простые рекомендации помогут выбрать качественный материал или наоборот снизить цену, указав на недостатки сырья.

В Москве можно купить кирпич для фундамента по цене от 13 до 17 руб / шт. Он будет качественным, прочностью М125, М200, с гофрированными сторонами для лучшего сцепления с цементом. Самый дешевый красный обойдется примерно в 8 руб. / Шт.

Ленточный фундамент

Для начала необходимо выяснить свойства грунта (уровень промерзания, влажность), чтобы убедиться, что он подходит для кирпичного строительства.Для поверхностных вод (осадков) лучше сразу отводить.

Построить фундамент своими руками из кирпича несложно даже без специальных знаний и должной подготовки. Для этого вам понадобятся: кирпич, цемент, щебень, песок, гидроизоляция. А еще вам понадобятся инструменты и оборудование: строительный уровень, рулетка, лопата, мастерок, колышки, шнур, емкость для цементного раствора.

• Первое, что нужно сделать, это очистить участок от мусора и растений.Плодородный слой почвы обычно снимают и переносят в другое место, где он еще служит для других целей.
• Затем нужно разметить территорию, вбить колышки по периметру и натянуть веревку, чтобы было видно, где копать траншею (или котлован).
• Теперь нужно выкопать яму достаточной глубины.
• На дно траншеи укладывается песчаная подушка с щебнем толщиной около 10 см.
• После этого укладывается гидроизоляция.
• Чтобы фундамент был более надежным, под него заливается бетонная подошва, которая должна хорошо застыть.На этом подготовка заканчивается.
• Далее приступают к укладке. Все щели между кирпичами заделываются раствором. Ширина швов не должна превышать 10 мм. При необходимости его можно армировать армированной сеткой.
• На завершающем этапе, когда цемент высохнет, необходимо покрыть гидроизоляцией внешние и внутренние стены. Наконец, можно засыпать землю вдоль кладки.

Колонный фундамент

Такой фундамент пользуется не меньшим спросом, чем предыдущий.Его отличительная черта — экономичность. Это оправдано при возведении легких построек: бань, кухонь, деревянных домов без подвала, беседок, подсобных помещений. Также это актуально в тех случаях, когда перепад высоты поверхности почвы составляет около 2 м. Еще один плюс — меньше земельных работ.

Для такого фундамента используется полнотелый красный кирпич М-150 и выше, так как он прочный и устойчивый к влаге. По типу кладки делятся на неглубокие (до 70 см) и заглубленные (до 2 м).Столбы ставят на расстоянии 1,5-2 м. Выступ над землей оставляют не менее 30-50 см (внизу неоправданно — сантехнику ремонтировать сложно). Сечение и количество опор рассчитывается с учетом веса постройки.

Шаги следующие:

• выравнивание сайта;
• разметка;
• рытье колодцев;
• подушки лежаки;
• гидроизоляция;
• стяжка бетонная с армированием;
• опорная конструкция;
• обработка столбов гидроизоляцией.

После этого пространство в траншеях засыпается щебнем, песком или гравием. Для улучшения внешнего вида постройки после завершения работ столбы облицовывают кирпичом, декоративным камнем, деревом или живыми кустарниками. При соблюдении технологического процесса с использованием качественных материалов фундамент прослужит десятилетия.

• Немного о свойствах грунта
• Выбор кирпича для фундамента
• Начало строительства
• Типы кирпичных фундаментов и их основные характеристики
• Колонный фундамент
• Кирпичный фундамент

Строительство небольшого загородного дома можно осуществить самостоятельно.Под такой дом делается фундамент из кирпича. Главное, иметь общее представление о самом процессе.

Кирпич — привычный, относительно недорогой, проверенный временем материал. Для работы с ним при строительстве небольших построек: домов, хозяйственных или рабочих помещений, беседок и т. Д. Вам не придется привлекать большое количество людей и использовать тяжелую строительную технику. Это главное преимущество кирпича при самостоятельном строительстве. Однако, чтобы в результате такого строительства получилась надежная, долговечная и точная конструкция, необходимо заранее ознакомиться с некоторыми важными моментами, чтобы избежать серьезных ошибок.

Немного о свойствах почвы

Перед постройкой любого здания: жилого или хозяйственного — необходимо внимательно изучить свойства почвы на выбранном участке. Это решающий момент в планировании. Выбор основной технологии строительства, необходимость дополнительных работ и многое другое зависит от свойств почвы.

Основным свойством грунта, учитываемым при планировании строительства, является его пучинистость, то есть способность расширяться при промерзании за счет образования кристаллов льда внутри грунта.Это зависит от уровня залегания грунтовых вод, климата, состава почвы.

Вернуться к содержанию

Выбор кирпича для фундамента

Планируя сделать фундамент из кирпича своими руками, следует помнить, что для этого лучше всего использовать красный жженый полнотелый кирпич. Такой кирпич обладает высокой прочностью, влагостойкостью, долговечностью. Нежелательно строить фундамент из красной дыры или силикатного кирпича, особенно на пучинистом грунте.Такие кирпичи легко пропитываются влагой, теряют форму и постепенно разрушаются. Чтобы удешевить фундамент, можно использовать для его строительства кирпич, оставшийся после разборки построек, или жженый кирпич, имеющий небольшие дефекты формы.

Грязь может быть высокой, средней или низкой. Точно определить его уровень и другие свойства почвы на участке помогут специалисты лаборатории грунтов, которые проведут полный анализ состава, влажности и других свойств почвы с помощью специального оборудования.

Вернуться к содержанию

Начало строительства

Инструменты, необходимые для строительства кирпичного фундамента, необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать работу из-за отсутствия любого из них. Потребуются следующие устройства:

• рулетка или лазерный дальномер;
• пузырьковый строительный уровень;
• отвес или лазерный уровень;
• молоток;
• кирка;
• мастер ОК;
• шнур;
• лопата;
• заказывающий;
• контейнеров для приготовления и перевозки бетона и цементных растворов.

Из материалов вам понадобится:

• кирпич;
• песок;
• цемент;
• бетон;
• вода.

Все материалы лучше брать с небольшим запасом, что обусловлено наличием погрешностей в расчетах, толщины связующего слоя и отклонений геометрических размеров кирпича. Песок желательно использовать крупный речной с небольшой влажностью. Перед приготовлением раствора песок и цемент необходимо просеять, чтобы в цементный раствор не попали посторонние предметы и мусор.

Чтобы фундамент получился устойчивым и прочным, а конструкция на нем долговечной, необходимо тщательно подготовиться к его возведению. Основные подготовительные этапы:

1. Выбор конкретной площадки для строительства.
2. Определение свойств почв.
3. Дизайн.
4. Разметка периметра здания колышками и проволокой.
5. Определение количества и закупка необходимых материалов.
6. Подготовка инструмента и приспособлений к будущей работе.

При проектировании будущего здания необходимо учитывать его расчетный вес, площадь, расположение несущих стен и внутренних перегородок и некоторые другие данные.

Вы можете доверить подготовку проекта специалисту или воспользоваться стандартным вариантом. Это позволит избежать многих трудностей и ошибок.

Вернуться к содержанию

Виды кирпичных фундаментов и их основные свойства

Кирпичный фундамент может быть ленточным или столбчатым.На плотной и сухой почве фундамент может быть неглубоким.

Если грунт среднепористый, то глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта примерно на 0,3 — 0,5 м. Особенно при периодической смене уровня грунтовых вод.

Тип и глубина фундамента также определяется с учетом серьезности будущего строительства. Фундамент из глубокого кирпича нужен для тяжелого строительства. Легкую конструкцию можно возвести на столбчатом кирпичном фундаменте.

Большое количество людей, желающих построить частный дом своими руками, затрудняются выбором материала для возведения фундамента под жилой дом. На сегодняшний день существует множество вариантов сырья, использование каждого из которых актуально в конкретном случае и поэтому подходит в зависимости от конкретной ситуации, суммы денег, выделенных на приобретение, и индивидуальных особенностей.

Одним из таких исключений является кирпич для фундамента, так как он имеет большое количество преимуществ, а цена не завышена.Важно при покупке сделать правильный выбор. Итак, какой кирпич лучше для фундамента? Специалисты считают, что единственный правильный вариант — красный обгоревший блок.

Фундамент считается важнейшим элементом жилого дома. По этой причине основание должно иметь надежную и прочную конструкцию.

Конструкция, в основе которой лежит кирпич, по мнению специалистов, считается надежной и долговечной. Перед установкой фундамента следует внимательно выбрать блок:

Важно помнить на момент изготовления кирпичного фундамента, что показатель морозостойкости на основе не должен превышать 45 циклов.По этой причине запрещается использовать для фундамента материалы с несоответствующей морозостойкостью.

Блок какого типа используется при строительстве фундамента

Для качественного монтажа фундамента необходим прочный и долговечный материал. Но как правильно выбрать кирпич? Для этого необходимо знать несколько важных критериев:

• необходимо знать желаемый размер блока;
• элементы должны иметь полный обычный вид;
• в случае керамики (кирпича) должен быть равносторонним.

Красный кирпич известен своими хорошими теплоизоляционными качествами.

Красный цвет кирпича имеет то преимущество, что он сопротивляется влаге и сохраняет тепло. Благодаря этим свойствам ленточный фундамент можно заглублять на разную глубину. Если на участке большой объем грунтовых вод, желательно установить дренажную систему.

В качестве дополнительной защиты от влаги кирпичное основание покрывается битумной мастикой и рубероидом. Чтобы повысить прочность такого основания, между кирпичами слоями бетона укладывается арматурная сетка.Грамотно собранный фундамент станет надежной опорой жилого дома на долгие годы эксплуатации. О том, какой кирпич лучше всего подходит для фундамента дома, смотрите в этом полезном видео:

Важно помнить, что перед выбором кирпича нужно обратить внимание на оттенок цветовой гаммы. Материал будет хорош только в том случае, если цвет будет отчетливо красным. Если поверхность светлая, значит, конструкция недостаточно обгорела. Поэтому строительный материал будет интенсивно впитывать влагу.

Подробная спецификация материала

Чтобы иметь более четкое представление об этом материале, необходимо обязательно ознакомиться с его подробными характеристиками:

• правильный строительный элемент должен иметь вес 3,5 кг;
• для изготовления фундамента можно использовать строительный элемент утолщенного типа. В настоящее время существует несколько видов керамических элементов;
• в некоторых ситуациях на элементе могут быть небольшие выемки;
• строительный керамический элемент обыкновенного типа, который чаще всего используется при строительстве фундамента жилого дома, может иметь следующие размеры: 250-120-65.Иногда используется утолщенный вид блока, обожженный вид. Его параметры немного отличаются значениями 138-288-65 мм.

Что они значат для вашего дома

Опубликовано 7 марта 2019 г.

Знание общих типов фундаментов поможет вам понять, как защищается ваша коммерческая недвижимость или ваш дом. Это также поможет вам понять, как разные типы фундаментов могут показывать разные признаки разрушения фундамента.

Как узнать, какие проблемы с фундаментом требуют ремонта фундамента на вашем участке? Чем больше вы разбираетесь в распространенных типах фундаментов, тем лучше вы будете подготовлены к обнаружению потенциального разрушения фундамента.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов фундамента, которые помогут вам лучше всего защитить ваш фундамент.

Бетонный фундамент

В большинстве домов в Техасе, построенных за последние 50 лет, используется фундамент из плитного бетона. В частности, морозостойкий бетон полезен для защиты имущества от повреждений во время похолодания.В некоторых случаях Т-образный фундамент устанавливается чуть ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Хотя бетонные плиты являются обычным явлением и обеспечивают прочное фундаментное решение, если все сделано правильно, иногда они могут треснуть. Чтобы этого не произошло, для фундамента могут потребоваться опоры, такие как опоры для плит.

Однако бетонный фундамент может растрескаться и сдвинуться. Они могут даже разрушиться, если под ними откроется щель в почве, что может произойти, если собственность построена на расширяющейся почве или растворимой породе.

Кирпичный фундамент

Если у вас есть более старый дом, построенный в начале 1900-х годов, велика вероятность, что ваш фундамент сделан из кирпича и раствора. В то время для строительства фундаментных стен был популярен кирпич и раствор, особенно из красного кирпича.

К сожалению, красный кирпич и строительный раствор со временем могут ослабнуть. Возможно, вы заметите провал фундамента в самом кирпиче. Когда раствор начинает разрушаться, кирпичи отслаиваются, и вы заметите наклонные или искривленные стены.

В некоторых случаях проблема может быть настолько простой, что вы можете обратиться к специалисту по кладке для ремонта кирпича и раствора. Однако, если ваши стены нуждаются в дополнительной поддержке, вам может потребоваться обратиться к специалисту по ремонту фундамента, чтобы закрепить и укрепить кирпич.

Фундамент из бетонных блоков

Бетонные блоки изготавливаются из камня или песка, что делает их тяжелее шлакоблоков, которые не обладают большой прочностью, чтобы выдерживать давление. Недвижимость, построенная на основе бетонных блоков, может прослужить какое-то время, если она построена правильно.

Если они не построены должным образом, фундамент из бетонных блоков впоследствии может вызвать множество проблем. Во многих домах в Техасе нет подвалов, но если они у вас есть, очень важно, чтобы подпорные стены были полностью закрыты. В противном случае вода может проникнуть через блоки и вызвать затопление подвала.

Другие потенциальные проблемы с фундаментом из бетонных блоков включают наклонные и наклонные стены. Вода в почве вокруг вашего дома может вызвать повышение гидростатического давления, из-за которого ваши стены прогибаются или наклоняются.

Фундамент из шлакоблоков

Шлакоблоки считаются более слабыми, чем бетонные, но они не обязательно плохой вариант в зависимости от того, где построена недвижимость. Дом, построенный на фундаменте из шлакоблоков, может быть безопасным, если фундамент установлен на твердой, плотной и ровной земле.

Но, как и в случае с бетонными блоками, проблемы могут возникнуть, если установщики попытаются сократить путь или если земля, на которой построен фундамент, будет неровной. Неправильная герметизация шлакоблоков может привести к просачиванию воды в здание и вызвать затопление и другие повреждения, вызванные водой.

Фундамент из шлакоблоков, построенный на неровном грунте, также может иметь проблемы с осадкой. Оседание может вызвать утечку, сдвиг и растрескивание шлакоблоков. Тем не менее, если ваш дом или собственность были построены на фундаменте из шлакоблоков, очень важно следить за своим домом на наличие шансов.

Рекомендуется регулярно следить за своим домом независимо от типа фундамента. Чем лучше вы знакомы со своим домом, тем лучше вы сможете заметить, когда что-то повреждено.И чем быстрее вы обнаружите повреждение фундамента, тем больше вероятность, что вы сможете отремонтировать фундамент вместо полной замены.

Провал фундамента может стать серьезной проблемой независимо от того, какой фундамент у вас дома. Техас является домом для 60 различных видов почвы, и есть некоторые проблемные типы почвы, которые могут вызвать смещение вашего фундамента.

Хорошая новость заключается в том, что если вы ищете услуги по ремонту фундаментов Даллас-Форт-Уэрт, Остин, Хьюстон или Сан-Антонио, Perm-Pier вам поможет.Чтобы узнать больше о наших услугах по ремонту фундаментов коммерческих и жилых зданий или запланировать анализ почвы, запланируйте бесплатную оценку сегодня.