Кладка в 2 кирпича схема толщина: кладка угла цоколя в два кирпича своими руками, толщина и ширина кирпичной стены

Кладка в 2 кирпича схема

Рассмотренная технология укладки применяется для возведения внешних несущих стен жилых зданий толщиной в 510 миллиметров. Если предполагается постройка обычного дома с высотой в один этаж в максимально короткие строки, то следует применять многорядную систему перевязки швов. В таком случае два каменщика выгонят основные стены за каких-то два месяца.

Не всегда одноэтажная постройка сможет удовлетворить вкусы своих хозяев. В случае с возведением многоэтажных жилых зданий для устройства нижних рядов покупают кирпич максимальной марки – чем дальше вверх, тем меньшую марку изделий можно использовать. Что касается технологий кладки стен, то для нижних этажей рекомендовано применять цепную систему перевязки швов, так как она самая долговечная и удобная в выполнении.

Второй этаж может кардинально отличаться от первого, стены можно сделать уникальными, применяя кладку декоративных кирпичей выложенных шахматным порядком.

Здесь нагрузка на основные стены будет меньшей, поэтому можно применять разнообразные дизайнерские решения. А теперь разберёмся с видами перевязки швов и схеме кладке стен в 2 кирпича.

В случае с технологией цепной перевязки швов при кладке в два кирпича, тычковые ряды кирпича на внутренней и внешней стороне стены чередуются с ложковыми. Эта система считается самой простой и удобной для строителей, к тому же одной из самых долговечных.  При укладке углов нужно размещать кирпичи таким образом, чтобы вертикальные швы соседних рядов не пересекались, в случае с пересечением швов ухудшается прочность всей стены.

Крестовая технология перевязки при кладке в 2 кирпича подразумевает чередование тычковых и ложковых кирпичей в пределах одного ряда, после двух изделий выложенных тычком размещают два ложковых кирпича. При выполнении кладки таким способом повышается прочность стены, но сама технология под силу только опытным каменщикам.

Многорядная перевязка швов кладки в 2 кирпича похожа на цепную. Изделия выкладываются тычком в третьем и 6 ряду, желательно их совмещать. Остальные ложковые ряды смещаться на половину длины кирпича. Особой прочностью эта технология не отличается, но стандартные нагрузки выдерживает весьма успешно. 

Кирпичная кладка углов в 1, 1,5 и 2 кирпича. Перевязка углов кирпичной кладки.

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича  (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам.

Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Утепление кирпичной бани
• Системы перевязки кирпичной кладки >

Как выполняется кладка кирпича в полтора кирпича

Оглавление:

• Термины, которые используют при выкладывании стен
• Как выполнять кладку «в полтора кирпича»

От того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка, будут зависеть характеристики построенного здания. Как прочность строения, так и его долговечность и термоизоляция все это определяется именно кладкой. Кладка в один кирпич, в полкирпича или в два от ее качества зависит, насколько удобна постройка в эксплуатации.

Толщина кладки в 1,5 кирпича рассчитывается следующим образом: длина кирпича 25 см + ширина кирпича 12 см + ширина шва 1 см.

В проекте будущего дома непременно должна быть указана толщина стен. Ее определяют в результате тщательно выполняемых расчетов, хотя может показаться, что это делается наобум. Все производимые расчеты связаны с разнообразными нюансами последующей эксплуатации здания. Стены из кирпича могут иметь разную толщину в зависимости от предполагаемых условий использования. Например, кладка в пол кирпича 12 см. Но полкирпича это очень мало, и такой вид используется разве что для сооружения перегородок.

Термины, которые используют при выкладывании стен

Если понятия в полкирпича, кладка в полтора кирпича еще хоть как-то понятны, есть множество таких строительных терминов, которые следует изучить внимательнее. Выполнение кирпичной кладки производится горизонтальными рядами. Существуют такие способы, как кладка кирпича на ложок, на постель. Для того чтобы описание получилось более понятым, можно ознакомиться с некоторыми значениями терминов, употребляемых при выполнении укладки.

Виды кирпичной кладки.

Горизонтальным швом называют такой, который в процессе укладки образуется между горизонтальными, соседствующими друг с другом рядами стены.

Вертикальные швы могут быть поперечными или продольными они разделяют боковые грани соприкасающихся элементов.

Ложковые ряды в них кирпичи укладывают длинными гранями, то есть ложками, к внешней поверхности стены. Тычковые ряды наружу выходят короткие грани. Кладки тоже могут называться тычковыми или ложковыми, а при чередовании рядов получается определенная система перевязки швов. При кладке «в полтора кирпича» внутрь стены выходят тычковые части материала, а спереди их закрывают кирпичи, уложенные ложком наружу.

Толщина стены будет зависеть от того, какого вида выбранная кирпичная кладка.

Наиболее распространенным из всех видов укладки можно назвать вариант, который называется «в полтора кирпича».

Толщина стены при такой кладке 38 см, она складывается из одной длины (25 см) и одной ширины (12 см) стандартного кирпича, между которыми проложен связующий раствор.

Как выполнять кладку «в полтора кирпича»

Такая кирпичная кладка должна начинаться с угла здания. Перед началом укладки не будет лишним устроить по цоколю гидроизоляционный материал. Те из элементов, что в каждой стене укладываются первыми в ряду, надо располагать таким образом, чтобы по отношению друг к другу они получились перпендикулярными. Осуществлять контроль надо при помощи строительного уровня.

В шов между первым и вторым по высоте кирпичами на углах забивают гвозди, к которым надо прикрепить шнур-причалку он будет означать уровень первого ряда.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке.

Причалки надо натягивать через каждые 5 метров так удастся избежать его провисания. Если шнур предполагается натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров надо делать маяки из вспомогательного материала и натягивать по ним причалку.

Это позволяет соблюдать горизонтальность и прямолинейность рядов. Когда будет выполняться укладка, надо соблюдать одинаковое расстояние между элементами и шнуром на всем протяжении его.

Первый ряд кладки надо выполнять, придерживаясь натянутого шнура как ориентира. Тычковую плоскость каждого элемента располагаем так, чтобы она была обращена наружу стены. В первом ряду надо внутрь обращать элементы ложковой частью. Получается так, что стена имеет внешнюю часть, выложенную «в полкирпича», а внутреннюю «в кирпич».

Сперва на подготовленную поверхность помещают раствор в нужном количестве, затем на него укладывают на расстоянии друг от друга кирпичи. Укладывая очередной элемент, надо им делать такое движение, чтобы раствор слегка подвигался назад. Так можно под той стороной кирпича, что называется постелью, получить равномерно распределенный раствор. Чтобы его слой получился ровным и расположился правильно, стройматериал надо немного подвигать по плоскости взад-вперед.

Схема швов в 1,5 кирпича.

Когда раствор распределится, кирпич пододвигают в сторону ранее уложенных элементов. Тычковой плоскостью при этом захватывается часть состава и сдвигается в получившийся шов. Такие действия дают возможность получить хорошие вертикальные швы.

Следующее действие кирпич надо прижать в вертикальном направлении, после чего его выравнивают по отношению к остальным. Чтобы элементы в кладке сильнее сцепились с раствором, каждый из них еще прихлопывают сверху ручкой мастерка. Потом с поверхности уложенного ряда надо удалить лишний раствор.

Кладка «в полтора кирпича» прочность обретает за счет своей особенной конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, сверху их перекрывают сплошной поверхностью элементов. При выполнении укладки надо как можно внимательнее следить за тем, какой получится толщина швов.

Если она начинает немного увеличиваться, это сигнал о том, что началось отклонение от направления, по которому выполняется кладка, или она начинает отклоняться по вертикали. Тогда конструкцию надо немедленно выровнять, пока раствор еще свежий.

Кирпичная кладка углов. Фото.

   Углы являются основой для возведения кирпичных стен и поэтому именно правильной кладке углов следует уделить особое внимание при строительстве любых кирпичных сооружений.

● Если при выкладывании углов были допущены ошибки, то это может привести к нарушению общей геометрии стен, что неизбежно повлечёт за собой потерю прочности и устойчивости строения.

● Перед началом кладочных работ в углах по отвесу устанавливаются порядовки — при возведении стен из кирпича кладка углов опережает кладку стен на три-четыре ряда.

● Существует несколько схем кладки углов кирпичных стен различной толщины. Перевязка швов кладки в углах осуществляется полноразмерными кирпичами, половинками, четвертинками, а также 3/4 кирпича (трёхчетвёрками).

● Кладка угла в один кирпич относится к наиболее простым видам кладки при строительстве кирпичных стен толщиной в 250 мм (стандартные размеры кирпича 250х120х65 мм). Осуществить укладку тычковых и ложковых рядов можно выполнить своими руками без использования навыков высокопрофессиональных специалистов.

● Схема кладки углов в полтора кирпича (стена толщиной 380 мм) более сложная. Существует схема кладки углов при однорядной перевязке и при многорядной перевязке.

• Кладка кирпичных углов с однорядной системой перевязки.

• Кладка кирпичных углов с многорядной системой перевязки.

● Кладка кирпичных углов в два кирпича с однорядной и многорядной перевязкой — толщина стен в 510 мм.

• Кладка кирпичных углов в два кирпича с однорядной перевязкой.

• Кладка кирпичных углов в два кирпича с многорядной перевязкой.

Как правильно класть кирпич — виды кладки и пошаговые инструкции

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Как правильно класть кирпич

Кладка кирпича

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   Кирпич лицевой керамический

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   Прочный и долговечный клинкерный кирпич

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   Силикатный кирпич

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   Облицовочный гиперпрессованный кирпич

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата	Габариты, мм
НФ – нормальный формат, также известный как одинарный	250х120х65
Полуторный	250х120х88
Двойной	250х120х138
«Евро»	250х85х65
Модульный одинарный	288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Цена на кирпич

Кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Элементы кирпичной кладки

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками.

Распределение точечной нагрузки на кирпичной кладке без перевязки

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Различные толщины кирпичных кладок. Выбирайте одну из них, исходя из того, какое сооружение возводится, должна ли стена быть несущей и как обстоит ситуация с климатом в местности

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Кладка в четверть

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная, также известная как цепная;
• многорядная;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Однорядная система перевязки швов

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

Кирпичная кладка, сложенная по однорядной системе перевязки швов

Схема однорядной перевязки швов для кладки в полтора и два кирпича

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича

Схема трехрядной перевязки швов

Сравнение однорядной и многорядной перевязок швов для кладки в два кирпича

Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки швов кирпичной кладки, каждая со своими преимуществами и недостатками. На изображении, к примеру, показана схема, получившая название «фламандской»

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Виды расшивки швов кирпичной кладки

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Добавление моющего средства

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Засыпается песок

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Песок засыпается второй раз

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Груша слегка поворачивается вниз

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Раствор почти готов

В бетономешалку доливается вода

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Раствор выливается в корыто

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Смесь размешивается лопатой

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

В конце потребуется очистка выключенной бетономешалки

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии,  одного оттенка.

Проверка распакованных кирпичей

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Выкладка второго ряда

Для соблюдения зазора используется штырь

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Производятся замеры

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Нанесение отметки карандашом

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Уложен первый кирпич

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Процесс подгонки углового кирпича

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Укладка второго углового кирпича

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Натягивается нитка-причалка

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Уложен второй кирпич первого ряда

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Укладка первого ряда кирпичей

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Можно приступать к выкладке углов второго ряда

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Нитки натянуты по верхним ребрам

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Раствор размазывается по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Укладка кирпичей

Еще одно фото процесса

Укладка кирпича вприсык с примыканием ложковых граней друг к другу

На иллюстрации можно увидеть, как производится укладка кирпича вприсы, как для ложковой, так и для тычковой кладки

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Укладка остальных кирпичей

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Укладка кирпича вприжим

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Часть раствора подгребается к вертикальной грани кирпича

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Кирпич укладывается на нужное место

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Укладка следующего кирпича

Подгонка кирпича по высоте

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Удаление излишков раствора

На схеме показаны принципы установки кирпича вприжим ложковой и тычковой укладкой

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Выкладываются остальные кирпичи

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Кирпич с подобными трещинами использовать для получения двух половинок нежелательно

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Как правильно держать кирпич

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Обозначается линия раскола

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Удар должен быть быстрым и сильным

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Кирпич расколот на две половинки

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Кирпич уложен на ровную доску

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Как правильно стоять во время работы

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

Резка кирпича болгаркой

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Баварская кладка кирпича

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

Кладка в полтора кирпича, что это и как ее делать

Прочностью любых стен зависит непосредственно от того насколько качественно была сделана кладка. Кирпичная кладка — это довольно кропотливая работа. Для того, чтобы выполнить кладку стен, необходимо понимать, как именно должны связываться между собой соседние кирпичи, как нужно выполнять армирование и устраивать усадочные швы. Все эти мелочи и формируют качественную кладку. И разумеется, прочность строения — это в первую очередь хороший фундамент, без которого нет необходимости в качественной кладки. Строительство дома — дело ответственное!

В проекте грядущего дома обязательно обязана быть указана толщина стенок. Необходимо понимать, что от толщины стенок пляшет расход как самого кирпича, так и раствора, который понадобится для кладки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что все производимые расчеты соединены с различными аспектами следующей эксплуатации строения. Как бы это было не странно, но стенки из кирпича могут иметь разную толщину в зависимости от желаемых критериев использования. Вообразите себе один факт о том, что к примеру, кладка в пол кирпича – это толщина в 12 см. Необходимо отметить, что полкирпича – это чрезвычайно не достаточно, и использовать такие тонкие стены, можно лишь в том случае, если они выполняют роль перегородок..

Какие термины необходимо знать при кладке кирпичной стены

У любых специалистов, как и у любой работы — есть ряд терминов, которые используются не только для описания работы в учебниках, но и при разговоре. Для того, чтобы понимать о чем идет речь, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми терминами.

Есть термины “в полкирпича”, “кладка в полтора кирпича” которые более-менее ясны, а есть такие которые неопытному человеку будет довольно трудно понять. Очень хочется подчеркнуть то, что процесс создания кирпичной кладки делается, горизонтальными рядами. Необходимо понимать, что есть такие методы, как кладка кирпича на ложок или на кровать.

Горизонтальным швом именуют таковой, который в процессе укладки появляется между горизонтальными, соседствующими вместе рядами будущей стенки. Вертикальные швы являются поперечными, либо как все говорят, продольными – они выполняют функцию разделителя боковых граней соприкасающихся частей.

Ложковые ряды – когда кладка кирпича происходит длинноватыми гранями, другими словами ложками, к наружной поверхности стенки.

Тычковые ряды – это когда наружу выходят недлинные грани кирпича.

По типу кладки могут быть следующими: тычковыми и ложковыми. Тип кладки — это когда определенным образом чередуя швы, вырисовывается осмысленная система. При кладке «в полтора кирпича» вовнутрь стенки получаются тычковые, а спереди их перекрывают кирпичи, которые уложены ложком наружу.

Толщина, в конце концов, стенки будет наконец-то зависеть от, как большинство из нас привыкло говорить, того, какого вида, как мы выражаемся, избранная кирпичная кладка.

Толщина стенки при таковой кладке – 38 см, она получается из одной длины в 25 см и также из ширины в 12 см обыкновенного кирпича, между которыми проложен связывающий раствор.

О том, как необходимо делать правильную кладку кирпича

Кладку необходимо начинать только с угла будущего строения. И даже не надо говорить о том, что перед началом укладки первым делом выполняется гидроизоляция, чтобы влага не уходила в стенки, тем самым понижая их прочность. Очень хочется подчеркнуть, что те из частей которые укладываются в ряду самыми первыми, приходится как раз монтировать таковым образом, чтобы по отношению друг к другу они вышли перпендикулярными. Все давно знают, что осуществлять контроль нужно с помощью пузырькового уровня.

Между двумя кирпичами, в шов забивают гвозди, к которым нужно прикрепить шнур-причалку – он также будет обозначатьуровень первого ряда.

Причалки желательно натягивать в промежутке в 5 метров, для избежания провисания. В том случае когда шнур приходится натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров необходимо делать маяки из, сопутствующих материалов и хорошенько натягивать по ним причалку.

Это так сказать дозволяет соблюдать прямолинейность , а также горизонтальность рядов. Обратите внимание на то, что когда будет выполняться укладка, нужно соблюдать однообразное расстояние в процессе того как делаете кладку.

1-ый ряд кладки стоит делать, ориентируясь по натянутому шнуру. Всем известно о том, что тычковую плоскость любого элемента располагаем так, чтоб она была обращена наружу стенки. Возможно и то, что в первом ряду нужно вовнутрь также обращать элементы, как ложковой частью. И действительно, выходит так, что стенка, в конце концов, имеет внешнюю грань, которая выложена «в полкирпича» и внутреннюю грань – «в кирпич».

Вначале на поверхность покрытую гидроизоляцией кладется раствор, а после на него монтируются кирпичи, слегка подстукиваясь резиновым молоточном.

Когда цемент равномерно уляжется, кирпич необходимо подвинуть в сторону ранее уложенных частей. Несомненно, стоит упомянуть то, что тычковой плоскостью при всем этом, мягко говоря, захватывается часть состава и двигается в получившийся шов. Не для кого не секрет то, что такие деяния дают возможность получить отличные вертикальные швы.

Последующее действие – кирпич нужно наконец-то придавить в вертикальном направлении, после этого его сглаживают по отношению к остальным.

Выводы

Кладка о которой мы говорили выше — очень прочная. Прочность обретается за счет собственной особой конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, а сверху все укрепляется горизонтальными швами. В процессе строительства, необходимо обращать внимание на толщину шва, контролируя однообразность.

Ежели она, в конце концов, начинает незначительно возрастать, это сигнал о том, что происходит отклонение от заданного направления, по которому выполняется кладка, либо она как раз начинает отклоняться по вертикали. Как бы это было не странно, но тогда конструкцию нужно немедля выровнять, пока раствор еще свежайший.

Таким образом, мы познакомили вас с темой выполнения кладки в полтора кирпича. По правде говоря объяснить это на словах довольно сложно. Лучше один раз увидеть все своими глазами.

Удачной вам стройки!

Особенности кладки в два кирпича

Способ кладки в два кирпича

Кирпич является полностью экологичным и прочным материалом, благодаря чему очень часто используется в строительстве. Кладка в 2 кирпича подходит для постройки зданий различной сложности. Кирпичные стены, построенные по этой технологии, могут выдерживать большие нагрузки.

Что потребуется для возведения двойной кирпичной кладки?

Инструменты для кладки кирпича

При работе с кирпичом инструментарий всегда схож. Основные инструменты для работы с керамическим кирпичом:

• совковая, штыковая, саперная лопаты;
• шпатель;
• мастерок;
• строительный уровень;
• резец.

Особое внимание следует уделить подбору связующего элемента – раствора. Смесь для скрепления кирпичных блоков готовится на основе цемента. Чтобы сделать ее более густой и прочной, в цемент замешиваются песок, при этом на одну часть песка приходится три части цемента. В смесь добавляется вода.

Изготавливают также цементно-известковый раствор. Он не подходит для строительства крупных конструкций и чаще используется для создания декоративных элементов  в интерьере. Смесь отличается особой пластичностью и низкой теплопроводностью. Для постройки огнеупорных конструкций в цемент замешивается шамотная глина.

Для раствора на участке понадобится бетономешалка.

Расчет габаритов сооружения

Работа с кирпичом требует точности. Так как все детали будущей постройки одинаковы, рассчитать ширину и высоту будущего сооружения с кладкой в 2 кирпича не составит труда.

При стандартном размере керамического кирпича, соответствующего ГОСТу, параметры вычисляются следующим образом:

1. Ширина кладки в два кирпича будет равняться 510 мм.
2. Высота конструкции из расчета двух кирпичей и швов между ними – 154 мм (высота одного кирпича – 65 мм, высота шва равняется 12 мм).

Зная параметры будущего строения, можно рассчитать, сколько понадобиться материала для возведения кладки.

Разновидности кладки в 2 кирпича

Любые виды кирпичной кладки основываются на чередовании ложкового и тычкового рядов. Такие названия они получили от граней кирпича. Выделяют три поверхности этого строительного материала – постель, ложок и тычок.

Постель – это самая большая грань кирпича, ее еще называют рабочей. Постель может быть верхней или нижней в зависимости от того, как она располагается в кладке. Ложком называют перпендикулярную постели сторону, она является второй по величине.

Тычок располагается перпендикулярно к каждой грани. Это самая маленькая часть кирпича.

Существует пять основных вариантов кирпичной кладки в 2 элемента:

• крестовая;
• цепная;
• однорядная;
• многорядная;
• художественная;
• угловая.

Для создания надежной конструкции нужно соблюдать все нюансы каждой технологии.

Крестовая кирпичная кладка

Крестцовая кладка двойного кирпича

Крестовый способ кладки основывается на чередование тычкового и ложкового расположения кирпичей в каждом ряду. Например, после нескольких тычковых кирпичей выкладывают столько же ложковых. Комбинация постоянно повторяется.

Так как кладка выполняется в два кирпича, возможно выложить внешнюю сторону одним способом. К примеру, только ложковым. Внутренняя часть же будет сохранять последовательность. Такой комбинированный способ кладки никак не скажется на прочности будущей конструкции.

Крестовая технология кирпичной кладки считается одной из самых сложных, но при этом и очень прочной. Самая удачная комбинация для масштабных конструкций, которые должны быть максимально плотными, это размещение тычкового и ложкового кирпичей в шахматном порядке.

Цепная технология кладки в 2 кирпича

Цепная кладка

Если вы впервые занимаетесь постройкой конструкций из кирпича, лучше всего отдать предпочтение цепному способу.

В первую очередь необходимо выложить два параллельных ряда кирпичей. После между ними заполняется пространство, каждый ряд располагается перпендикулярно предыдущему. Внутренние ряды делаются в виде лесенки со смещением в несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы места вертикальных стыков в кирпичной кладке не совпадали.

Если они будут накладываться один на один, эти места будут наиболее хрупкими в конструкции и могут со временем деформироваться.

Однорядная разновидность кладки из кирпича

Для создания кирпичной стены при помощи однорядной технологии необходимо выбрать размещение кирпичей по одной схеме: либо ложком, либо тычком. Комбинировать оба способа кладки в однорядном сооружении нельзя.

Стена возводится по принципу лесенки и, также как и в цепном варианте кладки, необходимо избегать наложения вертикальных швов. Однорядная кладка подходит для возведения несложных конструкций, к которым нет особых требований по прочности.

Например, для постройки заборов.

Многорядная кладка из кирпича

Многорядная кирпичная кладка в 2 кирпича используется для создания межкомнатных перегородок. Она не подходит для возведения несущих стен, так как не выдерживает серьезных фронтальных нагрузок, но вертикально ряды являются наиболее прочными, чем в других способах.

Кладка начинается с создания двух параллельных рядов. Второй ряд размещается лесенкой, смещаясь на половину длины кирпича. Все кирпичи на первом и втором ряду выкладываются ложком. С третьего по шестой ряд кирпичная кладка делается тычковым способом.

Художественный вариант кирпичной кладки

Художественная кладка кирпича

Керамический кирпич является не только прочным материалом, но также может выполнять и декоративную функцию. В интерьере часто используются кирпичные стены различных расцветок, могут создаваться интересные узоры.

Художественная кирпичная кладка в 2 кирпича не имеет строгих ограничений. Можно использовать подрезанные керамические кирпичи, чередовать несколько традиционных способов кладки.

Необходимо делать конструкцию максимально прочной и точно проводить расчеты, так как устойчивость художественной кирпичной кладки требует большого мастерства.

Угловая кладка кирпичей

В большинстве строений необходимо выкладывать углы. Это самая сложная часть работы при постройке сооружений.

Угловая кладка кирпича

Методом угловой кладки нужно выкладывать сам угол плюс несколько кирпичей в каждую из сторон. Делается это в несколько этапов:

1. Первый ряд выкладывается тычковым способом. В самом углу размещается несколько кирпичей ложком, перпендикулярно друг другу.
2. Второй ряд должен быть выложен тем же способом, что и вся остальная стена.
3. В третьем ряду каждый кирпич кладется ложком. Необходимо выкладывать строительный материал строго по часовой стрелке.
4. Кирпичи выкладываются аналогично всей кирпичной стене на четвертом ряду.
5. В пятом ряду повторяется первый ряд.

За счет чередования нескольких способов укладки кирпичей, углы уплотняются, что делает их достаточно прочными.

Монтаж кирпичной кладки

Для возведения стены в 2 кирпича необходимо учитывать не только способ кладки, но также и правила соединения элементов между собой. Выделяют два основных способа монтажа:

Вприжим является одним из самых распространенных методов при возведении стен. Для него используется жесткий цементный раствор, так как усадка при таком способе монтажа минимальна.

Для кладки методом прижима необходимо отступать от внешней части стены около 10 мм. Раствор разравнивают кельмой по постели. После часть раствора чуть собирают у вертикальной грани кирпича, который уже уложен.

Обратите внимание

Следующий кирпич необходимо нанести на подготовленный раствор и придвинуть к уже уложенному ряду, плотно прижимая к кельме. Кельму вынимают вертикальным движением и зажимают раствор между двумя кирпичами.

Необходимо чуть придавить кладку рукой, чтобы раствор хорошо взялся.

Кладка вприсык является менее плотной и устойчивой, чем в прижим. От края лицевой части стены при выкладке раствора отступается 20 мм. В первую очередь стену покрывают раствором. Кирпич кладут в ряд немного под наклоном.

Тычком (при ложковом способе кладки) или ложком (при тычковом способе кладки) кирпича часть раствора подгребается в сторону уже положенного ранее кирпича в ряду. Желательно собрать достаточно раствора, так как он будет выполнять роль скрепления вертикального шва.

Постепенно положение кирпича выравнивают и прижимают его рукой к основанию.

Кладка в два кирпича является надежным способом для возведения плотных и крепких стен. В зависимости от типа будущего сооружения, необходимо тщательно выбирать, какой из способов возведения стены толщиной в два кирпича больше подойдет для постройки.

Источник: https://ProStroymaterialy.com/sposob-kladki-v-dva-kirpicha-02/

Рефераты, дипломные, курсовые работы — бесплатно: Библиофонд!

КУРСОВАЯ РАБОТА

Особенности кладки стен в два кирпича по однорядной системе перевязки швов

Содержание

Введение

Кладка стен в два кирпича по однорядной системе перевязки швов

. Применяемые инструменты и оборудование

. Организация труда и рабочего места

. Технологический процесс

. Контроль качества и требования СНиП

. Правила техники безопасности

Заключение

Литература

Введение

Актуальность — однорядная система перевязки швов на сегодняшний день является достаточно актуальной. Преимущества однорядной перевязки состоят в том, что она просто выполняется, и при ней перекрываются вертикальные швы кладки. Недостатки метода: высокая трудоемкость при подготовке и укладке большого количества неполных кирпичей «трех четверок».

Целью данной курсовой работы является — изучение особенности кладки стен в два кирпича по однорядной системе перевязки швов.

Гипотеза исследования. Предполагается выявить значимость использования однорядной системы перевязки швов.

Задачи: 1. Ознакомление с организацией труда и рабочего места; 2. Рассмотрение технологического процесса.

Объект изучения — каменные работы.

Предмет изучения — кладка стен в два кирпича по однорядной системе. Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, опрос.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 разделов, заключения. Работа изложена на 23 страницах текста. Список литературы насчитывает 7 наименований.

Кладка стен в два кирпича по однорядной системе перевязки швов

. Применяемые инструменты и оборудование

Высокопроизводительный труд каменщика и высокие качества каменной кладки возможны, если каменщик обеспечен специальным инструментом и приспособлениями.

Перечень и количество необходимого инструмента и приспособлений на бригаду каменщиков определяет в зависимости от ее числа так называемый нормокомплект.

Важно

В состав нормокомплекта входит: производственный инструмент; контрольно-измерительный инструмент; приспособления; леса и подмости. Каждую рабочую операцию в процессе кладки выполняют определенными инструментами.

Основные из них кельма, растворная лопата, расшивка, молоток-кирочка.

Кельма (рис.1а) (ГОСТ 9533-81) — стальная лопатка с деревянной ручкой; предназначена для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки лишнего раствора .

Растворная лопата ( рис.1б) (ГОСТ 3620-76) служит для подачи раствора на стену и расстилания его там. Лопатой также перемешивают раствор и разравнивают под забутку .

Расшивками (рис.1в) (ГОСТ 12803-76) придают швам выпуклую или вогнутую форму.

Молоток-кирочку (рис.1г) (ГОСТ 11042-83) используют при рубке кирпича.

Швабровка (рис.1д) предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140x140x10 (12) мм, которая является рабочим органом.

Качество кладки проверяют контрольно-измерительным инструментом: отвесом, рулеткой, складным метром, уровнем, правилом, угольником, шнуром-причалкой.

Отвесы (рис. 2а) (ГОСТ 7948-80) служат для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200…400 г проверяют кладку по ярусам и в пределах высоты этажа, 600…1000 г — наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень (рис.2д) (ГОСТ 9416-83) применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Корпус уровня — из алюминиевого сплава, длина уровня 300, 500 или 700 мм.

На корпусе укреплены две стеклянные трубки-ампулы 1 и 2, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. При горизонтальном положении уровня пузырек, поднимаясь вверх, останавливается посередине между делениями ампулы.

Совет

Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому, что трубки расположены в двух направлениях, уровнем, можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Правило (рис.2е) представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30×80 мм, длиной 1,5 — 2 м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м. Дюралюминиевой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки.

Деревянный угольник 500×700 мм (рис. 2г) применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонталыных швов. С помощью шнура-причалки каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Комплект инструментов каменщика размещают в сумке размером 350x260x100 мм.

Деревянная порядовка — это рейка 1 сечением 50×50 или 70×50 мм и длиной до 1,8…2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки.

В размер 77 мм входят высота кирпича (65 мм) и толщина шва (12 мм).

Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.

К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями, в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом.

Обратите внимание

В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6…8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой (разрез Б — Б). Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями.

К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы (разрез А — А), которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Порядовку снимает каменщик, находящийся на подмостях, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ними.

Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60x60x5 мм. На ребрах уголка порядовки нарезают деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверливают отверстия для закрепления шнура-причалки.

Леса используют при возведении зданий и сооружений, не имеющих междуэтажных перекрытий. Наибольшее распространение получили трубчатые (безболтовые и на болтовых соединениях) и струнные леса.

Безболтовые трубчатые леса имеют стойки с патрубками, куда крюками входят поперечные связи-ригели. По ригелям укладывают щитовой настил из досок. Для обеспечения устойчивости леса крепят к возводимым стенам анкерами. Такие леса позволяют вести кладку стен высотой до 40 м.

В трубчатых лесах с болтовыми соединениями трубчатые элементы (стойки и ригели) соединяют с помощью съемных хомутов на болтах.

Крепление можно осуществлять в любой точке элементов, что делает такие леса более универсальными и позволяет их применять независимо от очертания здания в плане и рельефа местности.

Важно

Однако леса с болтовыми соединениями более трудоемки в сборке из-за большого числа элементов и крепежных деталей.

Струнные леса применяют при возведении кирпичных стен каркасных зданий.

Рисунок 1. Инструменты и оборудование

Рисунок 2. Инструменты и оборудование

. Организация труда и рабочего места

Участок кладки вместе с установленными рядом поддонами с кирпичом, ящиками раствора и подмостями образует рабочее место каменщика. При кладке глухих участков стен рабочее место каменщика имеет ширину 2,5…2,6 м и подразделяется на зоны:

рабочую (шириной 60…70 см), где перемещается каменщик в процессе кладки;

складирования (шириной до 1,6 м), где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича;

свободную (шириной 30…40 см) для прохода.

Чтобы каменщики выполняли меньше движений, поддоны с кирпичом ставят напротив простенков. Ящики с раствором устанавливают напротив проемов, длинной стороной перпендикулярно возводимой стене. При кладке углов стен рабочее место каменщика организуют следующим образом.

Вдоль участка где будет вестись работа, оставляют свободную полосу (рабочую зону) шириной 60…70 см; поддоны с кирпичом ставят ближе к углу, повернув ящики с раствором длинной стороной поперек стены. Запас кирпича на рабочем месте каменщика должен соответствовать 2…4 часовой потребности.

Раствор в ящики загружают перед началом с расчетом на 40…45 мин работы. В процессе работы пополняют запас кирпича и раствора.

Организация труда бригады каменщиков состоит в определении уровня специализации отдельных звеньев, их квалификационного и численного состава, что обеспечивает наибольшую производительность труда и высокое качество кирпичной кладки.

Рабочие операции, составляющие процесс кирпичной кладки, не равноценны по сложности. Закреплять порядовку, устанавливать причалку, выкладывать верстовые ряды, облицовывать кладку и контролировать ее качество должен высококвалифицированный каменщик, а подавать и расстилать раствор, раскладывать кирпич и класть забутку могут каменщики менее квалифицированные.

Совет

Процесс кирпичной кладки может быть организован поточно-расчлененным или поточно-конвейерным (кольцевым) методом.

При поточно — расчлененном методе бригада каменщиков занимает часть здания, в пределах этажа, называемую захваткой, которую разбивают на делянки и закрепляют за отдельными звеньями.

Количество делянок на захватке принимают по числу звеньев в бригаде. При расчете размеров делянок исходят из условия, что за смену звено должно по всей длине делянки выложить стену на высоту яруса (1,1- 1,2 м).

Размер делянки (длину фронта работ) определяют по формуле

где N — количество рабочих в звене; с — продолжительность рабочей смены, ч; q — выполнение нормы, %; V — объем кладки на 1 м стены на высоту яруса, м3; Нвр — норма времени на 1 м3 кладки, чел-ч.

Поточно-расчлененным методом работы ведут звенья — «двойка», «тройка», «четверка» и «пятерка».

При возведении стен со сложным архитектурным оформлением или большим количеством проемов, столбов или стен толщиной 1 и 1,5 кирпича и перегородок кладку следует вести звеном «двойка».

В таком звене каменщик V-VI разряда устанавливает причалку, укладывает кирпич и проверяет кладку, а каменщик III разряда перелопачивает в ящике раствор, подает н расстилает его, подает и раскладывает кирпич, помогает вести кладку забутки.

При возведении стен толщиной не менее двух кирпичей с облицовкой фасадов и установкой архитектурных деталей эффективны звенья «четверки», когда каменщик V-VI разряда вместе с каменщиком III разряда устанавливают элементы облицовки и крепят архитектурные детали, а двигающиеся за ними каменщики IV и III разряда выполняют кирпичную кладку.

Обратите внимание

Наиболее эффективно вести кладку стен простой и средней сложности толщиной в два кирпича и более звеном «пятерка».

При поточно-конвейерном (кольцевом) методе делянки не выделяют, а звенья-«шестерки» перемещаются по захватке вдоль возводимой стены и каждое звено кладет один ряд.

Этот метод эффективен при возведении зданий несложной формы со стенами простой и средней сложности толщиной 2-3 кирпича, с проемностью до 40 % и малым объемом кладки внутренних стен. В звене «шестерка» работают «двойками».

Первая «двойка» выкладывает наружную версту ряда, вторая — внутреннюю и третья — забутку. Двигаются «двойки» звена непрерывно по кольцу захватки.

Рисунок 3. Организация рабочего места

. Технологический процесс

стена кирпич каменщик однорядный

Процесс кирпичной кладки по однорядной системе перевязки швов состоит из ряда операций, выполняемых в такой технологической последовательности: устанавливают и выверяют порядовки; натягивают причалки; выкладывают угловые и промежуточные маяки; подают и раскладывают кирпич; расстилают и разравнивают раствор; укладывают на раствор кирпич.

При однорядной системе перевязки швов положение кирпича в кладке зависит от толщины выкладываемой стены.

В стенах толщиной 1, 2, 3 кирпича (рис. 4, а, в, д) первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены; во втором ряду наружную и внутреннюю версту выкладывают ложками, а забутку — тычками.

В стенах толщиной 1/2 и 2/2 кирпича (рис. 4, б, г) наружную версту первого ряда укладывают тычками, а внутреннюю — ложками; забутку выполняют всегда тычками.

Важно

Последовательность укладки рядов кирпича можно выполнять: однорядным способом (рис. 4, г), когда сначала выкладывают наружную версту, затем внутреннюю, после чего укладывают забутку. В зимний период такой способ укладки замедляет смерзание раствора. Двухрядным способом (рис.

4, в, д), при котором вначале выкладывают наружную тычковую и ложковую версты, а затем два ряда внутренней версты и забутку.

Кладку стены толщиной 2/2 кирпича выполняют так же, как и стены толщиной в 2 кирпича, за исключением того, что в первом ряду сразу после наружной тычковой версты выкладывают забутку.

Рисунок 4. Технология кладки по однорядной системе перевязки швов

4. Контроль качества и требования СНиП

Источник: https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=804662

Особенности кирпичной кладки

Кладка кирпичных стен на первый взгляд кажется очень трудоемкой. И для этой работы, как правило, нанимают специализированных работников, которые берут не малое вознаграждение за работу.

На самом деле кладка не требует особых усилий и знаний, всю необходимую информацию можно найти в интернете.

Преимущества и минусы кирпичных стен

Множество домов возведены из кирпича. Как каждый строительный материал кирпич и стена из него имеет свои особенности. Они заключаются как в плюсах, так и в минусах материала.

На рынке с каждым годом появляются новые строительные материалы, но кирпич является одним из самых востребованных материалов. Это обуславливается качеством, которое проверено годами.

Рассмотрим более подробно каждый минус и плюс кладки стен из кирпича.

Аргументы за

1. За многие годы использования кирпич зарекомендовал себя как долговечный и прочный материал.
2. Многие считают, что пропускать воздух может только дерево. На самом деле кирпичная кладка так же пропускает воздух, благодаря чему создается благоприятный климат и влажность.
3. Рассматриваемый строительный материал применяется для строительства небольших зданий и высоток. Широкий ассортимент кирпича позволяет воплотить многие задумки дизайнеров.
4. Кирпичная кладка стен считается огнеупорной. Он не воспламеняется и медленно нагревается. Это дает возможность устраивать камины в доме.
5. Кирпич устойчив к воздействию различных атмосферных осадков. Благодаря чему не обязательно обшивать здание. Даже при постоянном негативном воздействии он долгое время сохраняет красивый внешний вид.
6. Кирпич изготовлен из природных материалов. Соответственно не вызывает аллергии.
7. Кладка из кирпича создает свой микроклимат. В жаркое стены удерживают холод, а зимой тепло.

Аргументы против

1. Стоимость качественного материала выше среднего. Соответственно, чтоб сделать кирпичную кладку стен необходимо потратить достаточно много денег.
2. Кирпичная кладка дает существеную нагрузку на фундамент.

   Соответственно необходимо возводить мощные фундаменты.

3. Из кирпича необходимо возводить толстые стены, так как он имеет довольно высокую теплопроводность.
4. После длительного отсутствия тепла тяжело прогреть здание.

Какой марки кирпич необходим для стен

Из кирпича могут строить несущие и самонесущие стены. Несущие стены воспринимают вес от всей конструкции, а самонесущие только собственный вес. Соответственно в зависимости от предела прочности выбирают необходимую марку кирпича. Для возведения кирпичной кладки стен используют следующие марки кирпича – 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300.

Кирпич представляет собой параллелепипед разных размеров. Чаще всего для строительства используют полнотелый или пустотелый кирпич с размерами 250*120*65 или 250*120*88.

Наружные стены из силикатного кирпича и их морозостойкость

Наружные стены в первую очередь страдают из-за атмосферных осадок и воздействия морозов. Чтоб обеспечить долговечность кладки из кирпича необходимо учитывать морозостойкость.

Морозостойкость – это способность кирпича сохранять свои прочностные и физические характеристики при попеременном замораживании и оттаивании. Во время испытаний кирпич насыщают влагой, замораживают и размораживают. Когда он начинает терять массу и прочность считают количество циклов и устанавливают соответственный показатель морозостойкости.

Минимальный показатель – 35, но лучше брать кирпич с морозостойкостью 50.

Основные термины

Как говорилось ранее научиться возводить стены просто. Но при устройстве кирпичной кладки важно знать некоторые термины.

Иначе обучение станет сложнее.

1. Кирпич – искусственный строительный материал, изготавливаемый из природных материалов, после обжига получает определенные прочностные характеристики.
2. Рядовой кирпич – используют для внутренних работ. Для внешних можно использовать, только если последующий слой будет штукатурка.
3. Лицевой кирпич – используют для внешних работ, имеет правильные геометрические формы.
4. Полнотелый – имеет минимальный процент пустот.
5. Пустотелый кирпич – изделие со сквозными дырками.
6. Силикатный – изготавливают из песка и извести.
7. Керамический – изготавливают из глины.
8. Клинкерный кирпич – обжигают при высоких температурах.
9. Декоративный кирпич – используют для декоративных и облицовочных работ.
10. Кирпич двойной и полуторный – высота изделия в два раза и соответственно в полтора раза больше, чем стандартный размер.
11. Ложки и тычки – длинная и короткая сторона кирпича.
12. Перевязка – это укладка кирпичей, которая обеспечит стойкость стены.
13. Кельма – инструмент для распределения раствора по поверхности кирпича.
14. Расшивки – используют для обработки швов.
15. Отвес – предназначен для контроля вертикальности стены.
16. Шнур-причалка используется для прямолинейности кладки.

Виды кладки

Для разных конструкций специалисты используют разные виды кладки. Она обеспечивает устойчивость конструкции.

Рассмотрим более детально каждый из видов кладки кирпичных стен.

1. Сплошная кладка – монолитная конструкция в пол кирпича.
2. Облегченная колодцевая кладка – это самый распространенный вид кладки. Он состоит из двух параллельных монолитных стенок. Свободное пространство заполняют утеплителем. Такая кладка разбавляется одним тычковым рядом каждый метр.
3. Армированная кладка – используется в зданиях с большой нагрузкой. Арматуру укладывают в вертикальных и горизонтальных рядах, ее толщина не более 4 мм.
4. Декоративная кладка – используется для устройства фасада.

Перевязка и название рядов

Перевязка так же обеспечивает устойчивость конструкции. Кроме того она распределяет нагрузку на кирпичную кладку стен. В строительстве используют такие виды перевязок.

Для полного понимания технологии кладки необходимо выучить название рядов:

1. Версты – крайние ряды кирпича.
2. Забутка – это ряд кирпичей между верстами.

Однорядная перевязка

Эта перевязка представляет собой чередование рядов. Данный вид дает очень хороший результат. Поэтому его используют для возведение внешних и внутренних стен.

Обшивка кладки не обязательна, так как она выглядиточень аккуратно.

Многорядная перевязка

Эта перевязка представляет собой несколько ложковых рядов и один тычковый.

Данный вид перевязки не менее результативный. Но ее используют если планируются фасадные работы.

Способ укладки кирпича вприжим и впритык

В своей работе специалисты используют несколько способов укладки кирпича: впритык (присык) и вприжим. Рассматриваемые виды кладки можно выполнять как для силикатного так и керамического кирпича. Выбор способа кладки зависит от температуры, высоты стены, раствора.

Для кладки впритык используют подвижный раствор. Работа выполняется с помощью мастерка. Раствор накладывают только на один кирпич. Используют вид кладки, если не нужно полное заполнение швов.

Раствор для кирпичной кладки

Для кладки из кирпича используют два вида растворов: известковый и цементный. Многие считают, что известковый раствор не подходит. Но это не правильный стереотип.

Некоторые кладки из кирпича требуют подвижный раствор. В таких случаях используют известковую смесь. Она состоит из песка и извести.

Цементный раствор используют чаще всего. Для его приготовления используют цемент и песок. Консистенция зависит от требуемой марки бетона.

Техника кладки кирпича

Перед выполнением работы необходимо подготовить фундамент. На нем обозначают место для будущей стены и устанавливают причалку.

Сама технология выполнения работ заключается в следующих этапах:

1. На поверхность накладывают необходимое количество раствора.
2. Сверху укладывают кирпич.
3. Кирпич выравнивают и осаживают. Для этого по нем стучат небольшим молоточком.
4. Убирают лишний раствор и формируют швы.

Технология и толщина кладки облегченных кирпичных стен

Облегченная кладка выполняется для уменьшения нагрузки на фундамент и экономии кирпича. Часть объема кирпича заменяется утеплителем. Она выполняется из двух рядов кирпича, между которыми оставляется пространство для утеплителя.

Толщина стены зависит от теплотехнического расчета и округляется до 10. Кладку из кирпича можно выполнить в один кирпич, полтора, два, два с половиной, три, три с половиной. Более толстые стены нецелесообразны. При таком условия возможная толщина стены 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм.

Конструкция кирпичных стен с утеплителем и термовкладышами

Утеплители используют для уменьшения расхода кирпича. Если не использовать его, то согласно расчету толщина стены будет огромной. Это экономически нецелесообразно. В качества утеплителя используют различные материалы, например минераловатные плиты.

При устройстве стен с утеплителем выполняют колодцевую кладку. То есть между простенками оставляют пространство и его заполняют утеплителем. Но не забывайте, что такая кладка сама по себе очень неустойчивая, поэтому не реже, чем каждый метр необходимо устраивать тычковый ряд.

Источник: https://kirpichman.ru/kladka/osobennosti-kirpichnoj-kladki/

Виды кирпичной кладки: их выбр особенности и правила

Виды кладки кирпича бывают довольно разные. Ведь сам материал различен не только по своей форме, но и текстуре. Сегодня мы рассмотрим виды кладки облицовочного кирпича и обычного строительного. Вы узнаете принципы ведения работ и ознакомитесь с практической стороной. Так же вашему вниманию будет представлено видео и фото по этой теме. После этого можно будет все сделать самостоятельно.

Варианты и толщина кладки

Выбирая определенный вид кладки надо сразу учесть и толщину строения. Ведь от этого будет зависеть и вес конструкции, это вы можете рассчитать на калькуляторе.

Таблица толщины в зависимости от кладки:

Тип кладкиКонечная толщина

Кладка в пол кирпича	120 мм.
Кладка в кирпич	250 мм.
Клада в полтора кирпича	380 мм.
Кладка в два кирпича	510 мм.
Кладка в два с половиной кирпича	640 мм.

Виды кирпичной кладки стен и других строения еще отличны и по способу ведения кладочных работ. Здесь разница заключается в размещении материала.

Терминология кладки:

«Постель»«Ложок»«Тычок»«Ряд ложковый»«Верста кладки»«Забутка» кладки

Широкие плоскости кирпича называются постелью. Именно кладя на нее и получается кладка.

Это узкая боковая часть кирпича (длинная часть).

Это боковая узкая часть кирпича.

Это сплошная кладка, которая делается на широкую плоскость кирпича. В свою очередь тычок, это когда вы узкую част кирпича раствором крепите к другому кирпичу.

Это крайний наружный ряд. Проще говоря фасадная часть строения.

Это часть кладки, которая располагается в середине стены. Она делается кирпичом, половняком, б/у кирпичом или может просто заливаться бетоном.

Теперь вы знакомы с видами кладки кирпича, но это просто терминология. Теперь давайте рассмотрим, в каких вариантах кладется кирпич.

Различие кладочных работ по видам

Виды кладки кирпичной делятся в первую очередь на два основных вида. Это лицевая и черновая.

Облицовочные виды кладки кирпича фото:

Раствор может применяться в обоих вариантах разный:

• Для ведения кладки на наружной части стены лучше всего подойдет цементный состав. Он наименее подвержен воздействию внешней среды и прекрасно перенесет повышенную влажность;
• Для кладки внутри помещения многие применяют известковый состав. Он прекрасно держит тепло. Легко ложится на плоскость и при правильной кладке не будет воздуха в шве;
• Если же кладка ведется на строениях с высокими температурами, тогда применяется шамотный кирпич и для него лучшим вариантом будет глиняный состав. Это эластичный раствор, который не разрушается при повышенных температурах;
• Так же во многих декоративных кладках, или если надо сделать не большой объем работ внутри помещения вполне можно применить и сухие смеси, которые ест в розничной торговле.

Правила ведения кладочных работ

Не зависимо какой вариант ведения кладочных работ вы выберите, правила остаются одинаковыми во всех вариантах. Давайте с ними ознакомимся более детально:

• Сам кирпич прекрасно переноси нагрузку на сжатие, надо просто правильно подобрать марку материала, но вот на изгиб он не выдержит больших нагрузок. Поэтому на данный параметр надо обратить особое внимание. Поэтому следите чтобы раствор был эластичен и без камешков;
• Следите за параллельностью кладки по всей длине. Это надо проверять при помощи уровня. И в этом случае нагрузка на изгиб будет минимальной;
• Шов должен быть правильно продольным и поперечным;

Внимание: При ведении кладочных работ обязательно должен применяться меритель. Угол проверяется отвесом и не должен заваливаться.

Правила перевязки кладки

Перевязка практически одинакова при любой кладке. И на эту тему есть свои правила и рекомендации специалистов:

Внимание: Правило одно, кирпич должен ложиться на два кирпича, которые располагаются по нижнему ряду.

Для этого есть три вида правильной перевязки:

Перевязка «Цепная»Перевязка многоряднаяПеревязка трехрядная

Кладется попеременно тычком и ложком. Ее не так часто применяют при облицовке, но при черновой кладке она в основном и используется.

Она делается в несколько рядов. По ширине каждый ряд получается в пол кирпича. Но на каждом пятом или шестом ряду идет чередование ложка и тычка. Таким образом и получается перевязка.

Она применяется для строительства столбов и перестенков. В этом варианте после каждых трех ложковых рядов идет один тычковый.

Способы кладки кирпича

Виды материалов кирпичной кладки могут применяться довольно разные. Но система клаки выбирается от размеров кирпича и от толщины конструкции. Здесь есть такие варианты:

Кладка сплошная

Она производится с участием двух составляющих, это раствор и кирпич. Делается без утеплителей и создает кирпичный монолит. Пустот не должно быть. Она применяется в строительстве заборов, несущих стен. Так же и для возведения цокольной части строения.

• Кладка в этом случае может быть, как однорядная, так и много рядная. Здесь можно применять не только целый кирпич, прекрасно подойдет и бой. Так же для удешевления строительства берут и б/у кирпич;
• Состав раствора не должен быт жидким, иначе кирпич поплывет.

Кладка армированная

В этом случае обязательна укладка в порядовке армирующих материалов. Здесь применяется стальная сетка. А где надежность должна быть высокой, тогда можно встретить и внутри кладки арматуру.

• Такая кладка весьма надежная и применяется в ответственных строениях. Армирование распределяет нагрузку, она уже действует не просто на кирпич, но и на арматуру;
• Армирование обязательно при постройке несущих стен. Ведь здесь будет повышенная нагрузка;
• Для армирования в основном применяется стальной пруток с диаметром до восьми мм. Укладка прута делается вдоль кладки или поперек. Для крепления к кирпичу применяются крюки;

Кладка облегченная

Виды перевязки кирпичной кладки могут быть и облеченными. Строительство это предусматривает. Ведь иногда вес конструкции имеет большое значение. Особенно это полезно при проведении внутреннего утепления строения.

• В этом случае делается две стены в пол кирпича, при этом они связываются при помощи арматуры, это придает строению нужную жесткость. Такой вариант выполнения кладочных работ называется «колодцевым»;
• Мастер кладет две независимые стенки с полостью внутри порядка на один метр. Внутренняя полость должна соответствовать толщине утеплителя. Это определяется на начальной стадии строительства;
• Независимые стенки колодца связывают перемычки, которые делаются из кирпича или арматуры. Точки соединения делаются не менее чем через один метр;

Декоративная кладка

В принципе это вид кладочных работ не отличается от простой кладки. Но с ее помощью делаются крайне интересный композиции. Здесь применяются разные видя материалов.

• Применяется и плитка виде кирпичной кладки, это часто делается при облицовке. Это может быть камин или печь;
• Так же довольно часто для внутренней отделки применяются и гипсовые составляющие. Они выступают в качестве украшения.

Вид декоративной кирпичной кладки бывают следующие:

Кладка готическая	Это по сути простая кладка в которой в каждом ряду чередуются длинные и короткие стороны кирпича. Так же в длинной стороне кирпича через выбранный промежуток ставят короткую сторону. Именно так делается рисунок. Его довольно часто используют при облицовке кирпичных строений.
Кирпичная кладка в виде креста	Она делается на два ряда. Вы изначально выбираете, через какой промежуток будет чередоваться узор. Его видно на фото. В этом варианте в центре располагают кирпич ложком и по плоскостям на следующих рядах ставят кирпич узкой стороной.
Силезская кладка кирпича	В этом варианте в основном два ряда кладут просто в ложок. И третий уже размещается в тычек. При этом соблюдается вертикальности шва.
Кирпичная кладка голандская	В этом варианте кладут кирпич ложком, но при этом чередуют, через каждые два ложка кладется тычек. Здесь уже выбор за вами.

Виды кирпичной кладки могут и чередоваться. К примеру, цокольная част может быть одного вида, а основные совершенно другого. Виды кирпичных кладок фото покажут вам различные варианты. Главное, чтобы кладка была надежной и только после этого привлекательной. Так что соблюдайте технологию процесса кладки и применяйте только качественный материал.

Правила покупки лицевого кирпича

Облицовочный материал приобрести не так и сложно, надо просто выполнить некоторые правила, и кое-что предусмотреть. На видео вы с этим ознакомитесь за две минуты.

Правильная доставка и хранение кирпи ча

Осле приобретения материала его надо доставить и сохранить. Особенно это касается лицевого кирпича. Все сделать не сложно, с этим вы быстро ознакомитесь на видео.

Источник: https://kirpich-om.ru/Kladka/Vidy_kirpichnoj_kladki_ih_vybr_osobennosti_i_pravila.htm

Кладка в 2 кирпича схема

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

В современном мире все труднее становится найти действительно здорового человека. Плохая экология, ежедневный стресс, усталость и переживания приводят к тому, что иммунитет ослабевает, а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще сегодня… Читать.

Совет

Многие слышали слово «фитобаня», но далеко не все знают, что оно означает. Две составных части этого слова можно трактовать, как баня на травах. Это наиболее точно передает смысл процедуры. Воздействие производится за счет пара, получаемого из настоя лечебных… Читать.

Важной частью финишной отделки является красивое оформление мест примыкания пола к стенам. Именно для этого и используются плинтуса. Они позволяют создать некую плавную линию между полом и стеной, красиво дополняя напольное покрытие, могут скрыть различные… Читать.

Как выполняется кладка в 2 кирпича

• Основные сведения
• Варианты кладки в 2 кирпича
• Универсальный вариант кладки углов
• Возведение зданий и сооружений
  • Работа с заборами
  • Побочные сооружения
• Подведение итогов

Уже много веков в строительстве используется кирпич, причем с каждым годом его популярность только растет. Кладка стен из него долгое время была возможна только в элитных домах, т.к. ценовая политика была весьма суровой, но в 19 веке технология была усовершенствована, благодаря чему материал стал доступен всем желающим.

Схема многорядной кладки в 2 кирпича.

Основные сведения

Несмотря на все НТП и НТР, которые сопутствовали развитию человечества, на практике остаются всего два полностью экологически чистых материала – дерево и глина. Именно по этой причине кирпич и брус в 21 веке используются гораздо чаще, чем монолит, ригель, газ и пена вместе взятые.

Размеры кирпича согласно ГОСТ.

Кирпич изготавливается из глины методом глубокого обжига, благодаря чему и получается столь высокий запас физической прочности и химической устойчивости к разного рода воздействиям. Обычно физические габариты составляют 250*120*65 мм, а масса от 3,5 до 3,8 кг.

Однако некоторые производители могут под давлением обстоятельств или личных предпочтений изменять габариты своих изделий, подстраивая под определенные цели (облицовка уже и выше, а клинкер пропорционально уменьшен).

Масса, в свою очередь, тоже может повышаться в зависимости от марки.

Марка – показатель выносливости материала при давлении на 1 см2. Диапазон используемых вариантов от м60 до м350. С понижением физической сопротивляемости падает и цена, но и диапазон использования становится значительно уже.

Во время строительства нередко приобретается несколько вариантов, чтобы можно было сэкономить и не потерять в качестве. Так, для возведения дома в 3 этажа на нижний пойдет м300, на следующий м250, а на последний можно и м60.

Схема кладки в два ряда: 1 – ложковый ряд, 2 – тычковый ряд, 3 – смещение вертикальных швов.

1. Ложковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 250*120.
2. Тычковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 120*65.

Оба варианта почти всегда чередуются, но бывают и исключительные случаи.

Чаще всего кладка идет в два кирпича, т.к. получается идеальная прочность и очень высокая теплоизоляция. Все дальнейшие вычисления исходят из базового (сухого) объема материала 480 шт. на 1 м3, но заранее всегда нужно производить эти вычисления, чтобы избежать лишних переплат, но и не ездить каждый день на завод за кирпичом.

Источник: http://lor-zrs.ru/kladka-v-2-kirpicha-shema.html

Кирпичная кладка в 2 кирпича

Сегодня красный кирпич, как и несколько лет назад, является очень популярным строительным материалом.

Это обусловлено его некоторыми очень полезными свойствами, например, его экологичностью. Кроме того, кладку в 2 кирпича считают основным видом кладки для стен дома. Именно такой толщины стены являются очень теплыми.

Если есть необходимость, то кладка может быть выполнена не только в два, но и в три и больше. Это дает очень широкий выбор способов произвести работы с кирпичом, что тоже, несомненно, является большим достоинством такого материала.

Виды материала

На сегодняшний день можно выделить основные два вида, которые делятся между собой только по целям, с которыми он используется:

• Строительный;
• Облицовочный;

Если смотреть с точки зрения ранее упомянутых способов кладки, то можно говорить об их идентичности. Однако следует отметить тот факт, что многие способы кладки, которые присущи для строительного, не используются при выполнении кладки облицовочным кирпичом.

Прежде всего, это связано с тем, что облицовочный практически всегда укладывают только в один кирпич, поэтому многие способы отпадают сами собой.

Рассмотрим более детально способы кладки для обоих видов кирпича.

Строительный аналог

Кирпичная укладка представляет собой некую конструкцию, которая выполнена из кирпича, уложенного определенным образом. Между собой материал, как правило, скрепляется цементным раствором.

Стоит отметить и тот факт, что это определение можно отнести не только к красному кирпичу обоих видов, но и к силикатному. Такой кирпич тоже имеет два основных вида:

Таким кирпичом тоже можно выполнять кладку 1 2 кирпича. Есть только одно отличие, например кладку 1 2 кирпича или больше, которая выполнена белым, нельзя сравнивать с кладкой 1 2 кирпича, которая выполнена красным. Это так потому, что эти два кирпича имеют разные размеры, поэтому стена, выложенная кладкой 1 2 кирпича из белого, по толщине будет отличаться от такой же стены, но из красного.

Это следует из размеров:

• Длина равна 25 сантиметрам;
• Ширина равна 12,5 сантиметрам;
• Толщина равна 6,5 сантиметрам;

Соответственно, если речь идет о кладке в полтора кирпича, то толщина равна 38 сантиметрам.

Делаем кладку своими руками

Сегодня существует и второй вид, который отличается только своей толщиной, однако эти два кирпича являются самыми популярными.

Толщина равна примерно 8,8 сантиметра, все остальные стороны остались без изменений. Такой кирпич принято называть утолщенным.

Способы кладки

Итак, в зависимости от толщины стены принято различать следующие типы кладки приведенных выше размеров:

• В полкирпича – толщина стены становится равной 12,5 сантиметра;
• В один – толщина стены равна либо ровно 25, либо 26 сантиметров;
• В полтора – толщина стены равна 38 сантиметрам;
• В два – толщина стены равна 51 сантиметру;
• Редко, но выполняется кладка в четверть – толщина стены равна 6,5 сантиметров;

Существует и другие способы кладки, например в два, в два с половиной или три кирпича. Однако при такой кладке стены получаются очень толстыми. Раньше такие способы кладки использовались для создания несущих стен многоэтажных домов. Сейчас такие способы кладки не используются, так как для создания стен применяются пеноблоки или железобетонные панели.

Раствор для кладки

Для того чтобы крепить кирпичи между собой, образуя при этом единую конструкцию, применяют цементный раствор. Его готовят на основе цемента марки М400 и выше.

Можно и из марки М300 и даже из марки М200, но тогда соотношение цемента к песку будет приближаться к единице.

Для приготовления цементного раствора нужны следующие компоненты:

Песок нужно использовать чистый, без посторонних примесей. Особенно это касается органического мусора. При его попадании в раствор, он сгнивает, оставляя воздушные подушки, которые снижают прочность раствора.

Обратите внимание

Техника кладки своими руками

Для получения нормального раствора лучше всего пользоваться классической пропорцией, то есть:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 1 часть воды;

Цемент, который приготовлен по такой пропорции имеет большой запас прочности, а стены, выложенные на таком растворе, не трескаются даже при самых сильных морозах.

Кроме запаса прочности цементный раствор обладает и ещё одной важной характеристикой – подвижностью.

Подвижность определяет густоту цементного раствора. Этот показатель имеет не маловажное значение, так как именно от него зависит выбор технологии кладки. Определить подвижность раствора достаточно просто, нужно иметь так называемый эталонный конус.

Этот конус опускают в раствор его вершиной. Он самостоятельно погружается вглубь раствора на некоторую глубину. От величины погружения конуса зависит подвижность раствора. Чтобы нормально укладывать кирпич, нужно использовать цементный раствор, который имеет подвижность в семь сантиметров.

Системы перевязки швов

Итак, все типы кладки, которые зависят от толщины стены, имеют несколько систем перевязки швов, то есть несколько способов укладки кирпича в стене или в одном ряду. Ранее, были приведены размеры стен, которые зависели от количества.

Так вот стена в один кирпич имела сразу две толщины. Это зависит от того, каким именно способом уложены кирпичи. Если стена имела только один ряд, которые были уложены плашмя, то толщина такой стены будет равна 25 сантиметрам.

Если же есть два ряда по полкирпича, то есть кирпичи уложены вдоль стены, то тогда между ними будет слой цемента, или даже некоторое пространство, что увеличивает толщину стены минимум на 1 сантиметр.

Итак, всего есть три основных способа перевязки швов:

• Перевязка горизонтальных швов;
• Перевязка по вертикали;
• Перевязка поперечных швов;

Во время кладки сразу происходит несколько типов перевязки.

Например, перевязка вертикальных швов необходима по той причине, что без нее будут образовываться вертикальные трещины, то есть стена не будет одной конструкцией, а будет состоять из отдельных вертикальных колонн, которые скреплены только цементным раствором. Поперечная перевязка создает продольную связь между кирпичами.

Существует также два способа перевязки швов :

1. Однорядная перевязка швов;
2. Многорядная перевязка швов;

Выполняя такую перевязку все швы, которые в соседних рядах были поперечными, должны сдвигаться не одну четверть кирпича по отношению друг к другу. Те швы, которые являются продольными, должны сдвигать на полкирпича.

Если же используется многорядная перевязка, то ложковые и тычковые ряды тоже чередуются, но уже через несколько рядов или несколькими рядами.

Порядок укладки

Итак, теперь можно рассмотреть те технологии, которые используются при кладке кирпича тем или иным способом.

При кладке кирпича внимание нужно уделять, прежде всего, равномерности шва, то есть смотреть на то, чтобы шов был одинаковой толщины на всей своей длине.

Если выполняется укладка ложкового ряда, то длина слоя должна быть равна примерно 8-10 сантиметров, если же выполняется укладка тычкового ряда, то этот показатель колеблется на отметке в 20-22 сантиметра. При этом толщина шва должна быть везде одинаковой и равной примерно 12 миллиметрам. Толщина грядки должна быть примерно 15 миллиметров.

Итак, если раствор достаточно жесткий, то есть его подвижность равна примерно 9 сантиметрам, то выбирается такая технология кладки, как вприжим. Вообще, стоит отметить, что существует две технологии укладки:

• Способ вприжим;
• Способ впритык;

Какой способ выбрать зависит именно от подвижности раствора.

При способе вприжим, швы заполняются полностью раствором, потом они расшиваются. В этом случае цементный раствор расстилается по ранее уложенному кирпичу так, чтобы до лицевой части стены, то есть до края, оставалось примерно 12-15 миллиметров.

Далее раствор выравнивается при помощи кельмы. При этом кельма ведется от ранее уложенного кирпича этого ряда в сторону нового кирпича. Очередной кирпич опускается постелью на раствор и прижимается. Дальше кельму ставят на ребро между двумя кирпичами.

После этого новым кирпичом прижимают кельму к торцу старого. После этого кельму резко выдергивают, оставляя между кирпичами немного цементного раствора.

Важно

После этого кирпичи поправляются, что удобно делать ручкой от кельмы или обычным деревянным молотком.

Если подвижность раствора большая, примерно 12-14 сантиметров, то применяется технология впритык. При таком способе швы полностью не заполняются, поэтому часто такой способ называют пустошовкой.

При этом кирпичи укладываются на постель. Весь выдавленный раствор срезается кельмой и сбоку проталкивается в вертикальный шов. Но заполнить шов целиком редко удается, поэтому шов остается наполовину пустым.

Виды кладки по расположению

Итак, в стенах кирпичи могут быть расположены по-разному. В зависимости от системы расположения кирпичей принято выделять несколько видов кладок.

Колодцевая кладка облегченная

Такая кладка состоит из двух стен, которые выкладываются в полкирпича, при этом кирпичи расположены вдоль стены. Между стенами оставляют незаполненное пространство, примерно 10-15 сантиметров. Вообще оптимальным считается воздушная подушка толщиной от 13 до 35 сантиметров.

Соединителем выступают поперечные стенки, которые выложены в полкирпича. Обе стены перевязаны поперечными стенами примерно через каждый ряд кирпича по вертикали. Если смотреть сверху, то можно увидеть, что стена состоит из соединенных колодцев, отсюда и название.

Вариант использования раствора без перерасхода

Внутренне пространство заполняется керамзитом, или шлаком. Часто такой вид кладки используют для облицовки и одновременного утепления зданий. Особое внимание нужно уделять утеплителю. Для того чтобы он не утрамбовывался и не оседал со временем, его нужно укладывать слоями с последующим уплотнением каждого слоя.

Специально с этой целью в стенки примерно через каждые полметра вставляются диафрагмы, которые могут быть сделаны из цементного раствора.

Такие диафрагмы делаются достаточно просто. Сначала выполняется кирпичная кладка. По мере возведения стен, пространство между ними заполняется утеплительным материалом. На каждые полметра такого материала кладется слой цементного раствора.

Часто диафрагмы делают немного другим способом и из другого материала. По сути сама кладка не отличается от предыдущей. Вся разница заключается только в диафрагмах, а точнее материала, из которого они сделаны. В данном случае используются диафрагмы.

Совет

После укладки примерно пяти рядов делается перевязочный ряд, который будет располагаться перпендикулярно двум стенам. Этот ряд конструктивно должен состоять из трех рядов кирпичей, которые расположены горизонтально.

Собственно эти ряды и принято называть диафрагмами. Кроме этого, есть все-таки отличия и в кладке. Если в прошлом случае углы перевязывались колодцем, то в этом случае углы перевязываются сплошной кладкой.

Кирпично-бетонная анкерная кладка

Такая стена представляет собой те же две стены, которые выложены в полкирпича. Кирпичи в стенах лежат на постели вдоль стен. Между стенами есть пространство, которое точно так же, как и в предыдущем случае, заполняется керамзитом.

Так переворачивается каждый третий кирпич в ряду. Таким образом, эти перевернутые кирпичи наполовину торчат внутрь стены, где находится утеплительный материал. Эти кирпичи и получили название анкеров.

Сплошная кладка

Если делают кладку с перевязкой, которая по толщине равна нечетному количеству полукирпичей, то есть, например, 1,5 кирпича или 2,5 кирпича, то первую наружную версту кладут тычками вперед. При этом уже вторая верста кладется ложками вперед.

Если стена имеет толщину равную четному количеству полукирпичей, то внешняя стена начинается с укладки тычковой стороны кирпича. Так производится кладка по всей ширине стены. Второй ряд такой кладки делается ложковым, что нужно делать точно так же по всей ширине стены.

Стоит также заметить, что любая стена может быть выложена тычковым или ложковым способом, причем она может быть выложена в полтора кирпича, в два кирпича и так далее. Кроме того, определенная технология может применяться и к той стене, и к другой.

Таким образом, получается, что всего можно насчитать огромное количество разных способов ведения кирпичной кладки, благодаря комбинированию видов, способов и технологий.

Источник: http://yegorka.com/kirpichnaya-kladka-v-2-kirpicha.html

МОДУЛЬНЫЙ ПЛАН БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Хотя бетонные конструкции из каменной кладки могут быть построены практически с любым размером планировки, для максимальной эффективности строительства и экономии бетонные элементы кладки следует проектировать и строить с учетом модульной координации. Модульная координация — это практика компоновки и определения размеров конструкций и элементов по стандартной длине и высоте с учетом строительных материалов модульных размеров.Если на этапе проектирования модульная координация не рассматривается, решения на строительной площадке должны приниматься — часто в спешке и с большими затратами. Этот TEK предоставляет рекомендации по планированию строительства кладки, чтобы свести к минимуму обрезку кладки или использование нестандартных размеров.

Когда проект действительно требует немодульной компоновки, необходимо решить дополнительные вопросы проектирования и строительства, в том числе:

Размещение вертикальной арматуры —В конструкции, содержащей вертикальную арматурную сталь, укладка блоков, отличных от беговой (половинной) связи или штабельной связи, прерывает вертикальное выравнивание элементарных ячеек.В результате размещение арматуры и надлежащее уплотнение раствора становится затруднительным, а частичная заливка швов стен практически невозможна.

Прерывание рисунка скрепления — Помимо эстетического воздействия, которое может создать изменение рисунка скрепления, строительные нормы и правила часто содержат различные допущения при проектировании кирпичной кладки, построенной с непрерывным скреплением, по сравнению с другими образцами скрепления. Стены с более чем одинарным узором связи могут представлять собой уникальную дизайнерскую ситуацию.

Расположение управляющих шарниров —При беговом соединении строительство управляющих швов может быть выполнено с использованием только полных или половинных узлов.Точно так же конструкция стыковки стека требует только полноразмерных единиц, когда контрольные стыки правильно разнесены и детализированы. Однако с другими узорами скрепления может потребоваться резка блоков, если блоки со специальными размерами не используются или недоступны.

Модульные фасады стен

Стандартные модули для бетонной кладки обычно имеют размер 8 дюймов (203 мм) по вертикали и горизонтали, но могут также включать модули 4 дюйма (102 мм) для некоторых приложений. Эти модули обеспечивают общую гибкость дизайна и координацию с другими строительными изделиями, такими как окна, двери и другие подобные элементы, как показано на рисунках 1 и 2.

Модульные проемы в стенах

Приблизительные размеры проема, показанные на Рисунке 1, относятся к планировке и конструкции кладки. Однако, чтобы обеспечить возможность крепления окон и дверей к кирпичной кладке, номинальная высота и ширина этих элементов немного меньше.

Для традиционных методов строительства ширина проемов в кирпичной кладке дверей и окон обычно должна быть на 4 дюйма (102 мм) больше, чем ширина двери или окна. Это позволяет использовать 2 дюйма (51 мм) с каждой стороны проема для обрамления.Высота проемов в кирпичной кладке для размещения окон обычно на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна. Такой размер проема позволяет установить подоконник в нижней части окна на 2 дюйма (51 мм) сверху и снизу для обрамления и 4 дюйма (102 мм). Проемы в каменной кладке дверей обычно на 2 или 4 дюйма (51 или 102 мм) больше, чем высота двери, что позволяет использовать дверную раму, а также использовать дверь стандартного размера.

Таким образом, ширина дверей и окон 28, 36, 44 и 52 дюйма.(711, 914, 1118 и 1321 мм) (и т. Д. С шагом 8 дюймов (203 мм)) не требуют резки кирпичной кладки. Модульные окна имеют высоту, кратную 8 дюймам (203 мм), при этом оконный проем в каменной кладке на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна, если высота окна составляет 4 дюйма. (102 мм) будет использоваться подоконник. Аналогичным образом, двери высотой на 2 дюйма (51 мм) меньше любой, кратной восьми, могут быть установлены без необходимости разрезания кладки. Для общедоступных 84-дюймовых. (2134 мм), дверь высотой 4 дюйма Дверной замок (102 мм) можно разместить в верхней части проема.Кроме того, в некоторых областях доступны сборные перемычки с выемкой 2 дюйма (51 мм) для установки 80 дюймов. (2032 мм) двери.

Полые металлические рамы для дверей следует заказывать и поставлять для кладки до того, как запланирована поставка других дверных коробок в проекте. Для экономии каркасы следует ставить до возведения стен. Если стены возводятся до установки рам, возникают дополнительные затраты на установку специальных дверных коробок и приставок для разборки.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Укладка кирпичей с песком

УКЛАДКА кирпичей с песком вместо раствора — простой способ создать дорожки, патио и даже подъездные пути.

Кирпичи уложены на слой утрамбованного песка, окруженный бордюром. Затем в щели между кирпичами засыпается больше песка, чтобы они не сдвигались.

Тщательно спланируйте работу перед началом. Начните с выбора кирпичей и схемы их размещения.

Самым прочным кирпичом для мощения называют брусчатку или просто брусчатку. Он тверже обычного строительного кирпича и выдерживает замерзание и контакт с влажной землей. Асфальтоукладчики доступны в нескольких вариантах длины и ширины и, как правило, двух толщин.

Брусчатка толщиной четыре дюйма лучше всего подходит для проезжей части. Брусчатку толщиной около 1 1/2 дюйма можно использовать для патио и прогулок. Тонкая брусчатка не только дешевле, но и требует меньше земляных работ для ее укладки.

Чтобы еще больше сэкономить на работе и материалах, разработайте схему кирпичной кладки, в которой используются только цельные кирпичи. Кроме того, основывайте общие размеры вымощенной территории, кратные размеру кирпича. Это избавляет от необходимости обрезать кирпичи по размеру.

Организуйте доставку и хранение кирпичей в удобном месте.Рекомендуется заказать на 10 процентов больше кирпича, чем необходимо, чтобы учесть поломку.

Затем выберите границу, по которой будут удерживаться кирпичи после их укладки. Если земля представляет собой плотно утрамбованную глину, которая не становится мокрой весной или после сильных дождей, бордюр может не понадобиться. Если земля более мягкая, а мощеная площадка будет ровной, рассмотрите возможность использования отрезков пиломатериалов, обработанных консервантом (2 на 4 для тонких кирпичей и 2 на 6 для толстых), уложенных в землю так, чтобы их верхушка края ровные с поверхностью кирпича.

Если кирпичи должны быть подняты над уровнем земли, железные шпалы устанавливаются в неглубокой траншее по периметру и прикрепляются к земле длинными шипами.

Для границы криволинейного участка положите кирпичи вертикально в глубокую узкую траншею, очерчивающую участок, который нужно вымощать. Если требуется дополнительная прочность, заложите кирпичи в бетонное основание толщиной 4 дюйма, как показано на рисунке.

Чтобы начать строительство, отметьте участок для мощения. Используйте веревку, натянутую между вбитыми в землю кольями.Затем выройте траншею для границы под веревкой.

Установите бордюрный материал на место. Если вы используете бетон в качестве основы для кирпича, смешивайте ровно столько, чтобы покрыть за раз примерно 10 футов. Залейте его и погрузите кирпичи, прежде чем замесить еще одну порцию.

Дать бетону время застыть, зачистить область между бордюрами. Для прогулки или патио с достаточным дренажем достаточно выкопать грунт на глубину, равную толщине кирпича, плюс два дюйма для слоя песка.Держите дно котлована гладким и наклоняйте его на четверть дюйма на фут от здания для дренажа.

На участке с плохим дренажем выкопайте еще четыре дюйма, чтобы под песок положить слой щебня. Альтернативный метод дренажа под дорожкой — вырыть ямы диаметром в фут и глубиной не менее 18 дюймов с интервалами от 4 до 6 футов вдоль центральной линии дорожки. Используйте экскаватор для бурения почтовых ям. Затем залейте лунки щебнем. При раскопках патио рядом со стеной дома с водосточной трубой постоянно подсоединяйте гибкий пластиковый дренажный шланг (доступный в строительных магазинах) к желобу и уложите его в наклонную траншею, которая перенесет его под патио на другую сторону.Там, если для трубы нет участка естественного дренажа, продолжите траншею до самодельного подземного сухого колодца.

Чтобы сделать сухой колодец, выкопайте яму шириной около 2 футов и глубиной 3 1/2 фута на расстоянии не менее 15 футов от дома. В центре поместите пластиковый мусорный бак высотой два фута с просверленными отверстиями по бокам и внизу. Наполните банку и отверстие щебнем или щебнем до уровня крышки банки. Зачерпните землю в оставшуюся часть ямы и засыпьте ее дерном.

После завершения земляных работ доставьте песок (или щебень, затем песок) и, если возможно, выгрузите его в зону засыпки.Используйте каменный песок, если можете себе это позволить. Другой тип берегового песка содержит мелкую гальку, которая иногда затрудняет укладку кирпича.

Используйте садовые грабли для разбрасывания щебня и мотыгу для разбрасывания песка. Плотно утрамбуйте оба материала, используя взятый напрокат трамбовку или четырехфутовый кусок тяжелого бруса с куском фанеры размером около восьми квадратных дюймов, прикрепленным ко дну.

Утрамбовав песок, тщательно сбрызните его водой для дальнейшего уплотнения. На следующий день еще раз утрамбуйте.

Чтобы избежать прорастания сорняков между кирпичами, можно укладывать 15-фунтовая пропитанная асфальтом строительная бумага (также доступная в строительных магазинах) немного утрамбованного песка. Проколите бумагу отверткой в ​​двух или трех местах на квадратный фут, чтобы обеспечить дренаж.

Используйте два слоя. Поместите листы в каждый слой рядом, но перекрывайте швы нижнего слоя со слоем выше.

Теперь разместите кирпичи. Работайте, встав на колени на кусок фанеры. Начните с угла и установите кирпичи как можно ближе друг к другу.По мере продолжения осторожно постучите по каждому кирпичу рукояткой молотка, чтобы закрепить его.

При кладке кирпичей прямо на песок избегайте их опрокидывания. Между ними образуется песчаная гряда. Вместо этого аккуратно разместите их сверху.

После того, как кирпичи уложены, насыпьте песок на поверхность и подметите его метлой в промежутках между кирпичами. Тщательно опрыскайте поверхность из шланга, чтобы песок глубже проник в трещины, затем добавьте еще песка.

Повторяйте этот процесс несколько дней подряд, пока швы между кирпичами не станут плотно уплотнены.

Постройте патио или дорожку из асфальтоукладчиков

Кирпичные дворики, дорожки и садовые террасы — одни из самых простых в строительстве домашних проектов. Они не только создают приятное внешнее пространство, но и повышают ценность вашего дома. Однако работа требует больших усилий, а строительство ведется постоянно, поэтому важно тщательно спланировать проект перед тем, как начать. Не стоит разрывать кирпичный внутренний дворик только потому, что он неправильно расположен.

Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет инженерных коммуникаций или труб.Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти строки могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса должны упираться в забор, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать переход между забором и кирпичной поверхностью.

Если рядом с патио есть деревья или кусты, просто строите вокруг них, а не убирайте их. У каждого растения или дерева должно быть не менее 1-1 / 2 — 2 фута открытого пространства со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достичь корней и позволить им расти.Если внутренний дворик приподнят и задействовано дерево, создайте поднятый колодец вокруг дерева из кирпича с строительным раствором до желаемой высоты внутреннего дворика и засыпьте декоративным гравием.

Кирпичный внутренний дворик может быть построен из кирпичей, уложенных в песчаном слое на гравийном основании или уложенного в известковом растворе на бетонном основании. Метод песчано-гравийной подушки на сегодняшний день является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров. При правильной постройке и в мягком климате песчано-гравийная подстилка прослужит долго.

Раньше обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности. Кроты также любят прокладывать туннели в песке, выкапывая кирпичи. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Для удержания кирпичей на месте необходимо использовать кромку. Эта окантовка может быть сделана из кирпича, установленного на кромке, либо рыхлого, либо замазанного на бетонном «основании». Другие варианты включают обработанные 2х4, ландшафтную древесину, даже переработанные железнодорожные шпалы.Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Круглые или произвольные патио или дорожки необходимо окантовать гибким материалом. Это может быть пластиковая окантовка, или снова кирпич. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые разделяют внутренний дворик на меньшие части, создавая уникальный дизайн.

Кирпичи можно укладывать на слой раствора или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и легким в выполнении. Кирпичи опираются на гравийную основу, затем на песчаную основу.

Выберите асфальтоукладчик

Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой», они отличаются от кирпича, используемого для облицовки стен домов. Брусчатка не имеет ям. Однако многие старые здания были построены из сплошного кирпича или брусчатки, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для внутренних двориков. Фактически, это то, что мы использовали на нашем патио. Интересно, что на рубеже веков в нашем городке располагалась кирпичная компания, и мы смогли добыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города.Однако некоторые из этих старых кирпичей могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также потребуется рутинная очистка от старого раствора.

Кромка необходима для удержания кирпичей на месте. Это может быть уложенный на кромку кирпич, обработанные 2х материалы, благоустроенный брус или шпалы.

Современные брусчатки доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, кирпичи в настоящее время производятся специально для строительства с использованием песка, а не раствора.Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или снятые кромки, что устраняет проблему сколов кромок. К тому же они сделаны немного неправильной формы, чтобы придать им вид «ручной работы». Это дает больше разнообразия в узорах и способах укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокировкой, чтобы обеспечить более «безопасную» поверхность. Брусчатка доступна в двух вариантах толщины; 1-1 / 2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1 / 2 дюйма, которые обычно используются в условиях повышенной транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, самый распространенный из которых — 4 на 8 дюймов.Другие размеры включают 3-5 / 8 на 7-5 / 8 и 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма.

Кирпичи можно укладывать по-разному. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, например квадратные или даже шестиугольные.

Материалы

Брусчатку можно укладывать по разным схемам. Некоторые из них включают стековое переплетение, ёлочку, непрерывное переплетение и плетение корзины. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций.Первым делом нужно выложить патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество брусчатки. Для кирпича 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей 3-5 / 8 на 7-5 / 8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для брусчатки размером 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество окантовки, которое определяется в линейных ножках. Для отходов добавьте 5 процентов для неразрезанной уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую необходимо разрезать.

Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы можно было успокоиться.

Песок и щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия и от 1 до 1-1 / 2 дюйма песка, покрывающего его. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые на каждый дюйм, умножьте квадратный метр на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймовой кровати, умножьте квадратный метр на 0,01235. Если вы асфальтируете место с интенсивным движением транспорта, например подъездную дорогу, вам следует использовать 8 дюймов гравия.Чтобы определить необходимое количество, умножьте квадратный метр на 0,02469. Также вам понадобятся веревка и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Считайте один кол или шип на каждые 3 фута кромки. Металлические шипы можно вырезать из арматурного прутка бетона с помощью ножовки.

Инструменты

Для инструментов понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, плотницкий уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобятся шпатель, метла, садовые грабли с твердыми зубьями и садовый шланг с распылительной насадкой. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4, не менее 3 футов в длину. Также вам может понадобиться электрическая дрель / отвертка для крепления деревянной кромки на месте.

Кирпичи распиливают широколезвийным долотом и каменщиком. Или вы можете использовать пилу по камню. Пластинчатый уплотнитель можно использовать, чтобы утрамбовать кирпичи на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном пункте проката или иногда у продавца кирпича.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

Обведите патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем раскопайте до необходимой глубины. Убедитесь, что все камни и другие препятствия удалены, а территория ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

Разрыв

Имея под рукой материалы и внутренний дворик или прогулку, выложенные кольями и веревкой, положите несколько кирпичей в этом месте, чтобы определить лучший узор.Это будет зависеть от формы патио, а также от кирпичного рисунка, который вы хотите уложить. Большинство шаблонов выкладываются в квадраты размером 32 или 36 дюймов для кирпичей 4 на 8. Вам нужно будет сделать поправку на кирпичи других размеров.

А теперь пора раскопать. Время и усилия, потраченные на правильные раскопки, окупятся в долгосрочном красивом патио или прогулке. Неровная земляная работа приведет к получению неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при правильной выемке грунта песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка для выравнивания пятна.

Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио. Можно создать ровную поверхность с дерном, что облегчит стрижку. Однако в большинстве случаев поверхность патио или дорожки находится над уровнем земли. Уровень мощения на высоте около двух дюймов над уровнем земли является наиболее распространенным. Это предотвращает прорастание травы за край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно хватить на поддержку кромки. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

Острой лопатой прорежьте дерн по контуру внутреннего дворика или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песчаной подушки, а также кирпичей. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам может понадобиться кирка, чтобы пробить и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с выкопанной территории. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но в итоге могут появиться неровности и впадины.Если вам необходимо заполнить углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и установлены на место. Также может помочь распыление небольшого количества воды во время уплотнения. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка, тем лучше будет верхняя поверхность. На самом деле это самая сложная часть работы; Найдите время, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Добавьте щебень на глубину не менее 4 дюймов, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разгладьте и разровняйте гравий, а также утрамбуйте его.

Строительство базы

Когда вы будете довольны выемкой грунта, добавьте 4 дюйма дробленого гравия и равномерно разгладьте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный бетонный «съемник». Лучший выбор из гравия часто называют «дорожным основанием». В нем есть не только щебень, но и мелкая пыль от дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных работ.Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью пластинчатого уплотнителя.

Установите кромку на место, навсегда закрепив одну или две стороны и временно закрепив другие стороны.

Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранным узором, снова временно кладя кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас распиливания довольно большого количества кирпичей.После того, как вы определили, что желаемый узор будет соответствовать области, удалите кирпичи и закрепите часть кромки на месте. Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрезанными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это учитывает любые возможные отклонения в макете. Для прогулок и небольших участков закрепите одну сторону, а другую оставьте временно закрепленной.

Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаного слоя, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие планки для стяжки напротив кромки.это могут быть деревянные полоски 3/4 ″ x 1 ″ или 1 ″ металлическая или пластиковая труба. Для больших площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1 / 2 ‘друг от друга.

Для узких участков, таких как тротуар, проложите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковой или металлической водопровода) или деревянные полоски 3/4 на 1 дюйм с каждой стороны рядом с кромкой. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких участков поместите измерители песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или перелопатите песок. Держите песок увлажненным мелким туманом, чтобы плотно уложить его и предотвратить образование пустот.Грубо разгребайте песок даже вершинами калибровочных полос или труб на ровную глубину от 1 до 1-1 / 2 дюйма. Затем используйте стяжную доску, положив ее на направляющие для разравнивания и вытягивая из стороны в сторону, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с помощью направляющих. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, утрамбовывая песок шпателем. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете захотеть создать небольшую корону, потому что песок будет опускаться посередине. Отряхнув песок, снова слегка опрыскайте песчаный слой, затем не ходите и не трогайте его.

Смочите песок и держите его влажным, поместив его между направляющими. Затем используйте деревянную стяжку, чтобы сделать песок гладким и ровным по верхушкам перил. Снимите рейки и засыпьте пустоты песком.

Кладка кирпича

Теперь самое интересное — кладем кирпич. В зависимости от масштаба проекта это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если у вас не будет ливня, вы можете легко остановить его в любой момент во время строительства объекта.В любом случае следите за тем, чтобы песочная основа была хорошо увлажненной и твердой. Начните с того угла, где вы прочно закрепили кромку; или, при присоединении к фундаменту дома, бордюру или другому постоянному краю, начните с этой точки. Положите один квадрат или ряд кирпича рядом с двумя границами, чтобы задать узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, с промежутком от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанный кирпич часто бывает более неровным, чем кирпич, произведенный недавно.Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы правильно установить их. Затем продолжайте повторять свой узор. Работайте со стороны кирпича на песок. Не ходите и не трогайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожилась, выровняйте ее щеткой или шпателем. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

Линии, пересекающие рабочий край, помогут сохранить прямую линию. Если узор немного блуждает, используйте шпатель или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы.Небольшие промежутки между кирпичами заполним песком.

Начиная с одного постоянно закрепленного краевого угла, уложите кирпичи по выбранной схеме.

После того, как вы уложили все кирпичи, закрепите последние края, а затем обрежьте кирпичи, необходимые для заливки по краям. Убедитесь, что нарезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпичи довольно легко разрезать молотком и зубилом. Положите кирпич на гладкую, ровную и прочную поверхность.В защитных очках и кожаных перчатках поместите долото для кирпича на одно лицо и постучите по нему, чтобы надрезать лицо. Переверните кирпич, установите зубило на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться на линии с надрезом, но это требует некоторой практики.

Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем сместите сухой песок по поверхности и в трещинах. Начните с одного угла и делайте по четверти за раз, размахивая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить стыки.Слегка промойте поверхность, чтобы песок осел и смыл излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшего осаждения кирпичей, но сначала добавьте слой песка на кирпичи, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем. Песок в трещинах со временем осядет, и потребуется дополнительный песок.

Зачистите трещины сухим песком, а затем смочите его, чтобы он осадился. После того, как он осядет, при необходимости добавьте еще песка.

Швы можно заполнить строительным раствором, но со временем они потрескаются по мере оседания песка и кирпичей.Если вы хотите получить слой, заполненный строительным раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента и четырех частей песка. Нанесите смесь в виде сухой смеси, набивая ее шпателем в стыки. Затем смочите раствор мелкой струей тумана из садового шланга. Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора. Вероятно, через год-два процесс потребуется повторить.

Вы можете восстановить старый бетонный двор, положив кирпичи на известковую подушку.

Один из способов отремонтировать старый бетонный внутренний дворик — это выложить кирпичную кладку на слой раствора на поверхности внутреннего дворика. Как можно больше очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартный раствор и нанесите слой толщиной 1 дюйм. Положите кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, положите на место и сильно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать образования воздушных карманов. Из-за мороза кирпичи могут вздыбиться вокруг воздушных карманов. Оставьте примерно 1/2-дюймовый шов раствора между каждым кирпичом.Используйте ровную и длинную прямую кромку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены, без низких или высоких пятен. Замочите стыки заподлицо или слегка обработайте их каменщиком.

---

Рекомендуемые статьи

Строительство и граница вашей клумбы

Отличный и простой метод создания новой грядки на самом деле использует природные элементы, такие как солнце, погода и дождевые черви, чтобы превратить голый дерн в богатую плодородную почву. Когда вы кладете картон, газету и компост поверх дерна и подождите пару месяцев, дерн разлагается на 6-8 дюймов верхнего слоя почвы.Если вы строите грядку в начале одного сезона, она должна быть готова к посадке к следующему сезону.

Вот как:

1. Сначала определитесь, где вы хотите разместить свою клумбу. Затем разметьте периметр участка, используя камни или кирпичи. Поверх газона расстелите гофрокартон. Пропитайте его садовым шлангом. Поверх картона расстелите слой газеты толщиной около шести листов.
2. Разложите слой компоста толщиной от трех до шести дюймов поверх бумаги.Если вы не делаете компост самостоятельно, приходите к нам за отличным коммерческим компостом, который вы можете использовать. Теперь позвольте погоде и дождевым червям делать свою работу, разлагая слои.
3. Всего через пару месяцев у вас будет отличная грядка. Сейчас лучшее время для установки капельного орошения или водяного шланга перед посадкой. Обложите кровать декоративными материалами, такими как кирпич, камень или ландшафтная древесина. Свяжитесь с нами, прежде чем это сделать; у нас лучший выбор. Если грядка особенно большая, перед посадкой проложите дорожки.

Когда ваша клумба будет построена, вам нужно будет ее окаймить. Границы не позволяют нежелательным растениям и животным вторгаться в ваш сад.

Опытные садовники предпочитают использовать прочный формованный пластик для придания формы аккуратным краям грядок. Доступен в нашем садовом центре в рулонах из пластика, окантовка устанавливается легко. Используя эту окантовку, вы избавитесь от бесчисленных часов уборки травы и сорняков, которые в противном случае заползли бы на вашу кровать.

Попробуйте этот метод:

1. Обрезанный край дерна: сначала обрежьте край кровати.Сделайте чистые надрезы, используя лопату или инструмент для обрезки кромок (разработанный специально для этой задачи с острым изогнутым лезвием). Затем вычерпайте достаточно почвы, чтобы покрыть пластиковую кромку (глубиной около трех дюймов).
2. Установите пластиковую кромку. Обрежьте кромку по размеру вашей кровати, работая небольшими участками. Обязательно приобретите качественную окантовку; дешевые вещи имеют тенденцию разваливаться через несколько лет. Прижмите кромку на место. Вдавите почву по обеим сторонам кромки так, чтобы ее верхняя часть выступала на один дюйм над почвой, чтобы предотвратить стекание воды и почвы.

Постройте приподнятую кровать с кирпичной каймой
Для декоративной и долговечной кровати отличный выбор — кирпич. Строительство из кирпича может быть полезным занятием, но для того, чтобы стать профессионалом, потребуется определенная практика. После завершения ваша привлекательная и прочная стена будет достаточно прочной для грядки высотой до двух футов. Все, что выше, требует двойной кирпичной стены. Чтобы стать специалистом в кладке кирпича, потребуется пара выходных, но результат того стоит.Завершенный проект станет постоянным памятником ландшафтного дизайна, которым можно гордиться.

Перед тем, как начать:
Выберите кирпичи, которые хорошо выдержат постоянную влажность. Обычный кирпич может оказаться недостаточно прочным. Посетите нас, чтобы узнать о широком ассортименте кирпича, который мы поставляем специально для этой цели. Будьте готовы сообщить нам длину и высоту стены, которую вы планируете построить. Убедитесь, что кирпичи лежат на прочном поддоне рядом с местом работы.

Проконсультируйтесь с нами по поводу правильной смеси цемента, извести и песка или купите раствор.Вам понадобится строительная доска (кусок фанеры площадью три фута, прибитый к двум 2 x 4, отлично подойдет), тачка или большой контейнер для смешивания раствора, мотыга для раствора, долото для кирпичной кладки, линия каменщика с линейными блоками. , шпатель, инструмент для зачистки стыков и указатель для стыков (выпуклый или V-образный).

Сделайте исторический столб размером 1 x 2 с равномерно расположенными линиями, обозначающими высоту каждого ряда кирпичей. Установите ровную бетонную основу, объединив 12-дюймовую армированную и заполненную бетоном траншею, вдвое шире, чем будет кирпичная стена, с бетонными опорами через каждые четыре фута, которые простираются ниже линии замерзания.

Как это построить:

1. Разложите стену. Нарисуйте мелом направляющую, чтобы расположить кирпичи в центре основания. Сделайте пробный прогон: выложите кирпичи без раствора, равномерно расположив их. Это подскажет вам, нужно ли вставить короткий кирпич ближе к концу забега. При необходимости увеличьте пространство, чтобы не положить очень маленький кусок кирпича. Отметьте расположение первого и последнего кирпича.
2. Установить первые кирпичи. Смешайте небольшую порцию раствора.Установите первые два кирпича, по одному с каждого конца, положив для каждого кровать толщиной в один дюйм. Проверяйте уровень в обоих направлениях, осторожно постукивая ручкой затирки, чтобы отрегулировать. Нанижите линию кладки, чтобы отметить уровень первого ряда кирпичей. Удерживайте линию кирпичами.
3. Положите первый курс. Чтобы уложить слой раствора под кирпичную кладку, сначала полностью загрузите шпатель. Затем, повернув шпатель лицевой стороной вверх, установите кончик шпателя в начале линии.Когда вы отступите к своему телу, поверните шпатель так, чтобы вы положили слой раствора толщиной около дюйма, шириной почти с кирпич и длиной около трех кирпичей. Набейте раствор, осторожно проведя кончиком шпателя лицевой стороной вниз по центру. Каменщики называют эту ступеньку метанием.
4. Соберите уголки. Создайте лидерство — отправную точку для ваших курсов. Это шесть ярусов в высоту, каждое из которых на половину кирпича короче следующего под ним. (Помните, что ширина кирпича составляет половину его длины.) Выровняйте и проложите каждый курс, а также используйте столбик для проверки высоты. Заложить раствор и добавить первый курс. Смажьте маслом конец каждого кирпича там, где он упирается в другой. Добавьте раствор, проводя по всем четырем краям каждой грани.
5. Заполните каждый курс. Продублируйте провод на другом конце стены. Нанижите линию каменщика в качестве ориентира, используя линейные блоки, чтобы удерживать линию на одном уровне с лицевой стороной кирпичей. Используя линию в качестве ориентира, заполните каждый ряд, не забывая бросать, бороздить и сливать масло.Разрежьте кирпичи, сначала проведя линию вокруг кирпича. Затем расколите кирпич с помощью молотка и набора кирпичей.
6. Проверить уровень. Постоянно настраивайте ровные и прямые линии, осторожно постукивая молотком и 2 х 4. По мере продвижения соскребайте излишки раствора шпателем, стараясь не размазать кирпичи. Время от времени нажимайте на раствор большим пальцем. Если он на ощупь твердый, а отпечаток большого пальца не меняет форму, соединения можно обрабатывать.
7. Обработайте стыки.Используя указательный инструмент, сначала сгладьте вертикальные стыки, затем горизонтальные. Во время работы аккуратно смахивайте лишнее. Тщательно промойте размазанные пятна влажной тряпкой. Как только раствор схватится, удалить его будет сложно.

Конечно, мы в Wentworth Nursery специализируемся на подобных вещах. Если вы чувствуете, что немного запутались здесь, не стесняйтесь прийти и поговорить с нами о том, как превратить этот проект в реальность для вас!

Следуйте по Кирпичной дороге выходного дня

Если вы думали, что прогулки по кирпичу предназначены только для богатых и знаменитых, возможно, пришло время переоценить свой статус в жизни.Скромная кирпичная кладка — отличный способ добавить индивидуальности вашему дому — без лишних затрат и без обращения к ландшафтному профессионалу. Работа не отличается особой сложностью, а тщательная подготовка гарантирует, что работа будет красивой и долговечной. Фактически, кирпичные дорожки, как известно, служат более ста лет.

Планирование проекта

Сначала создайте масштабный чертеж дорожки, чтобы облегчить расчет количества материала. Затем выберите узор кирпича.Самый простой выбор — это рисунок спуска, показанный на следующих страницах. Другими популярными узорами являются плетение «елочка» и «корзина», как показано выше. (Также см. Рисунки в конце этой статьи.) Узоры можно выровнять по направлению вашей ходьбы или под углом. Однако имейте в виду, что сложный узор или выравнивание под углом приведет к большему количеству кирпичей, которые не используются.

Кирпичи, используемые для дорожек, патио и проездов, называются брусчаткой, и это не то же самое, что кирпичи, используемые для строительства стен или камина.Обычный кирпич слишком пористый и мягкий для мощения, он быстро потрескается и распадется, если его использовать на прогулке. Стандартный асфальтоукладчик имеет размеры 3-3 / 4 x 7-1 / 2 дюйма и толщину около 2-1 / 8 дюйма. Вычислите площадь дорожки и положите пять кирпичей на квадратный фут. Для бегущей связки добавьте 10 процентов за обрезки и дефекты. Если ваша прогулка имеет изогнутую или наклонную форму, или если вы выбираете более сложный узор, оставьте дополнительные кирпичи для резки.

Вы можете найти брусчатку в домашнем хозяйстве или в магазине детских садов, но выбор будет лучше у специализированного поставщика кирпича.И большинство поставщиков доставят материалы на ваш сайт.

Помимо кирпичей, вам понадобится основание из щебня толщиной не менее 4 дюймов, слой песка толщиной 1 дюйм и кромка, чтобы кирпичи оставались на месте.

Используйте 3/4 дюйма. щебень для кровати. Вы можете купить его в мешках в домашнем магазине, но для более крупных проектов заказывайте кубический ярд в карьере. Кубический ярд покрывает 81 кв. Фут при толщине 4 дюйма

Песок также доступен в мешках или кубометром.Кубический ярд песка покроет 324 кв. Фута на глубину 1 дюйм. После укладки дорожки возьмите дополнительный песок, чтобы заполнить промежутки между кирпичами.

Для фиксации краев мы использовали продукт Snap Edge, который можно приобрести у многих поставщиков кирпича (snapedgeusa.com). Эта пластиковая окантовка имеет длину 8 футов. длины и стоит около 13 долларов за длину. Вам также понадобится 8 или 10 дюймов. ландшафтные шипы, чтобы удерживать кромку на месте. Планируйте четыре шипа на каждую прямую длину. Если есть изгибы или углы, потребуются дополнительные шипы.

Что касается инструментов, вам понадобятся тачка, уровень, лопата, садовые грабли, молоток, метла, колья и леска для каменщика, а также прямые пиломатериалы 2 x 4. Для любых работ, кроме самых мелких, вам понадобится арендовать плиточный уплотнитель и пилу для кирпича. Эти машины довольно тяжелые, поэтому попросите кого-нибудь помочь с их перемещением. Будьте готовы тратить около 130 долларов в день на аренду этих инструментов.

Подготовка сайта

Перед тем как начать прогулку, осмотрите площадку и проверьте уклон земли. Используйте прямую 2 x 4 и уровень, чтобы определить наклон [1] .В идеале дорожка должна быть на одной высоте с окружающей землей. Иногда потребуется регулировка высоты и шага прогулки. У дорожки должен быть небольшой уклон, чтобы вода могла стекать с поверхности. Площадка должна располагаться в стороне от соседних зданий, а дорожка может иметь небольшой уклон для слива воды. Требуемый уклон составляет 1/4 дюйма на каждые 4 фута пробега; вы не заметите этого небольшого наклона при ходьбе. Определите контур раскопок прохода.Она должна быть как минимум на 6 дюймов шире, чем готовая прогулка по каждому краю.

Положите на траву длинные листы 2 x 4, чтобы обозначить края. Если дорожка должна быть изогнутой, вы можете использовать садовый шланг или тяжелую веревку, чтобы обозначить контур. Протяните полоску известняка прямо внутри границы, чтобы отметить траву [2] . Затем снимите 2 x 4, косите лопатой траву по линиям разметки [3] и удалите дерн.

Теперь вбейте деревянные колья в окружающую траву [4] .Держите колья на расстоянии около 12 дюймов от края ямы и размещайте их на расстоянии около 3 футов друг от друга по длине дорожки по обоим краям. Протяните линию каменщика между парами кольев поперек прохода. Линии будут служить ориентирами для измерения глубины ямы и каменного основания. Отрегулируйте тетиву так, чтобы она находилась на одинаковой высоте над прилегающей землей [5] . Высота струны произвольная, но она должна быть достаточно высокой над отверстием, чтобы не мешать вашей работе.

Продолжить раскопки на участке прогулки. Используйте лопату, чтобы разрезать стороны отверстия по вертикали [6] так, чтобы основание из щебня находилось на всю глубину до края отверстия. Проверьте глубину отверстия по направляющим струны [7] . Дно отверстия должно быть примерно 7-1 / 2 дюйма глубиной. Попробуйте сделать отверстие с достаточно плоским дном. Если вы удалите какие-либо крупные камни, просто заполните углубления щебнем.

Кровать для прохода

Используйте тачку, чтобы доставить камень к раскопкам [8] .

Разложите щебень на глубину не менее 4 дюймов с помощью садовых граблей [9] . Проверьте высоту щебня относительно направляющих струн. Когда он окажется на нужной высоте, снимите струны, чтобы обеспечить лучший доступ. Пришло время задать уклон вашей прогулки. Отрегулируйте наклон основания, добавив больше камня там, где это необходимо. Используйте длину 2 x 4 и свой уровень, чтобы проверить уклон.

Затем используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения основания [10] .Медленно переместите машину по поверхности несколько раз. Правильное уплотнение основания предотвратит оседание дорожки в дальнейшем.

Временно поместите ряд кирпичей на каждом конце дорожки, чтобы они действовали как направляющие при размещении ограничителей краев [11] . Этот метод сводит к минимуму объем необходимой резки. Если вы используете схему непрерывного склеивания, особенно важно избегать частичных кирпичей по краям.

Приложите кромку к кирпичам и забейте ландшафтные шипы, чтобы зафиксировать ее на месте [12] .Разместите шипы на расстоянии около 2 футов друг от друга по краю.

При необходимости обрежьте кромку ножовки по длине [13] . Если ваша прогулка имеет изогнутый профиль, просто разрежьте лямку на внешней стороне кромки, чтобы ее можно было согнуть до нужной формы.

Насыпьте слой песка толщиной в 1 дюйм поверх щебеночного основания [14] .

Выровняйте песок до гладкой стяжки 2 x 4 [15] . Если вы прорежете выемку глубиной 1-3 / 4 дюйма на каждом конце 2 x 4, вы можете разместить выемки на ограничителях кромок.

Кладка кирпича

Начните кладку кирпичей в одном конце дорожки [16] . Для рисунка с непрерывной связкой расположите кирпичи на половину их длины, оставив пустые места в конце для заполнения позже. После того, как у вас будет проложено около 2 футов дорожки, вы можете встать на колени на кирпичи, чтобы работать. Уложите каждый кирпич так, чтобы его края плотно прилегали к соседним кирпичам.

После того, как все кирпичи будут уложены, используйте пилу, чтобы разрезать кирпичи, чтобы заполнить пространство на дорожке [17] .Заполните резервуар в основании пилы водой. Вода циркулирует для охлаждения лезвия и сведения к минимуму пыли.

После того, как все кирпичи уложены, пройдите несколько раз по дорожке с плиточным уплотнителем, чтобы уложить кирпичи в песчаную основу. [18] .

Теперь нанесите тонкий слой песка на кирпичи и с помощью метлы зачешите песком промежутки между кирпичами [19] . Пройдитесь по прогулке несколько раз, чтобы убедиться, что эти крошечные пространства тщательно засыпаны песком.Смести лишнее и слегка обмыв дорожку. Это удаляет пыль, смывает ее в щели и уплотняет песок. Через пару недель нанесение песка повторить.

Засыпьте выемку пешеходной дорожки верхним слоем почвы, закрыв открытую лямку краевого ограничителя. Утрамбуйте почву, чтобы уплотнить ее, затем посадите траву, чтобы засыпать газон до края дорожки.

Кирпичная дорожка — отличный способ украсить ландшафтный дизайн вашего дома. Для этого требуется только базовое оборудование, а также прокатный каток и пила.Вознаграждение — привлекательное, долговечное покрытие. ФОТО ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ 100 / АЛАМИ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Инструкции по установке кирпичной плитки своими руками

Необходимые инструменты

• Плоская лопата
• Тачка
• Строка строки
• Деревянные колья
• Краска-спрей
• Садовый шланг с форсункой для тонкого распыления
• Толкающая щетка
• Пластинчатый уплотнитель (аренда) или трамбовка основания
• Базовые грабли (или жесткие садовые грабли)
• Пила по камню (аренда)
• Уровень длиной не менее 4 футов
• Деревянная стяжка размером 2 x 4 дюйма длиной не менее 4 футов
• Мастерок
• Кабелепровод 2 длины 1 «

Необходимые материалы

• Брусчатка
• Агрегатный основной материал — 919 отсевов
• Мейсон Сэнд
• Бетон (или другой ограничитель кромок)

Планировка территории

Правильное планирование обеспечит успех вашего проекта по установке брусчатки.При проведении измерений всегда округляйте в большую сторону, поскольку лучше переоценить необходимое количество брусчатки, чем оказаться ближе к концу проекта и не иметь достаточно материалов.

Расчет отходов
Коэффициент отходов 5% будет достаточным для большинства установок брусчатки, но если в вашем проекте больше изгибов, вы можете принять во внимание процент отходов до 10%.

Разработка и верстка проекта
Если вы потратите время на создание детального дизайна, карандашом и бумагой или в цифровом формате, это поможет предвидеть потенциальные проблемы, а также поможет правильно рассчитать необходимые материалы.Миллиметровая бумага — отличный выбор для создания рисунков. Всегда растягивайте свой проект в масштабе 1/4 для небольших проектов и 1/8 для более крупных.

Особенности патио
Если вы устанавливаете внутренний дворик из брусчатки, вы можете подумать, сколько места вам понадобится для приема гостей, приготовления пищи на открытом воздухе, садовой мебели и т. Д. Также примите во внимание ориентацию внутреннего дворика в отношении того, сколько солнечного света будет получать внутренний дворик в самое жаркое время дня.Внутренние дворики, выходящие на юг, будут получать прямой солнечный свет и могут выиграть от добавления перголы или некоторых стратегически расположенных тенистых деревьев. Также определите, где будут точки входа и выхода из патио, и спланируйте достаточно места, чтобы избежать препятствий. Стена высотой по колено по периметру патио не только дополнительно определит площадь патио, но также обеспечит дополнительную посадку и площадь поверхности.

Сервисное обслуживание Найти

Обязательно свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, чтобы найти любые подземные провода или кабели, по крайней мере, за 48 часов до начала копания или раскопок.Обычно это бесплатная услуга, предоставляемая домовладельцам и подрядчикам. Вы можете набрать 811 из любой точки США, чтобы заказать местонахождение.

Раскопки

Глубина выемки грунта и заполнителя
Подъездные пути — минимум 6 дюймов
Патио и пешеходные дорожки — минимум 4 дюйма

* Указанные выше размеры считаются минимальными для жителей Флориды. Если вы живете в районе с мягкой почвой, рекомендуется более глубокое основание.

Большинство кирпичных брусчатки имеют толщину 2 3/8 дюйма. Добавьте это измерение к глубине основания, чтобы рассчитать, на какую глубину вы должны выкопать. Например, для подъездной дороги вы должны выкопать в общей сложности 8 3/8 дюйма от того места, где вы ожидаете поверхность асфальтоукладчики должны быть после завершения работы (при условии, что вы используете глубину основания 6 дюймов и кирпичную брусчатку толщиной 2 3/8 дюйма).

Используя аэрозольную краску, отметьте область, которую вы планируете выкопать, чтобы она выходила наружу примерно на 6 дюймов дальше, чем то, где вы планируете закончить кирпичи.Это обеспечит прочное основание для укладки асфальтоукладчика и даст дополнительное пространство для любых необходимых регулировок.

Для разметки кругов поместите кол в центр круга и привяжите веревку к баллончику с краской на несколько дюймов длиннее, чем радиус круга. Удерживая струну обученной, отметьте окружность круга, который нужно выкопать.

Важно обеспечить уклон или уклон от дома или строения, чтобы вода могла правильно стекать.Если вы используете уровень 4 фута, то примерно четверть пузыря должна обеспечивать достаточный шаг, в противном случае планируйте уклон 1/8 «-1/4» на фут.

Разместите деревянные колья по периметру участка, на котором предстоит вырыть грунт, и привяжите веревку в том месте, где должна быть последняя поверхность брусчатки. Убедитесь, что струна соответствует высоте или наклону.

Теперь вы готовы начать раскопки. После того, как участок вынут и выровнен, важно уплотнить этот грунт перед добавлением любого основного заполнителя.

Основной материал

После завершения раскопок следующим шагом будет укладка основного материала. Наиболее распространенный базовый материал, используемый во Флориде для бетонной брусчатки — 919 отсевов.

Рекомендуется уплотнять основной материал каждые 2 раза для достижения наилучших результатов. После того, как основной заполнитель распределится равномерно, с помощью уплотнителя пройдитесь по площади несколько раз круговыми движениями. Для небольших участков и углов используйте ручной трамбовщик, чтобы утрамбовать почву.

Слегка смочите заполнитель водой, чтобы облегчить процесс уплотнения и создать более прочную основу.

Песок для подстилки и стяжка

После того, как основной заполнитель уложен и тщательно уплотнен, пора нанести слой мелкого подсыпного песка. Этот слой является хорошей основой для более легкого уплотнения и прочной поверхности.

Насыпьте слой мелкого песка (например, каменного песка) от 0,5 до 1 дюйма и равномерно распределите его.Используйте 2 отрезка трубопровода диаметром 1 дюйм в качестве направляющих для стяжки, идущих параллельно друг другу. Стяжка — это процесс выравнивания подстилочного песка путем перетаскивания деревянной доски, например, 2 x 4 дюйма, по направляющим стяжки, создавая ровную поверхность. устраняя выступы и помогая равномерно распределить песок.

Процесс стяжки завершен, когда брусчатка уложена на поверхность и находится примерно на 1/4 дюйма над линией струны. После того, как уплотнитель проезжает по брусчатке, брусчатка должна осесть и располагаться на одном уровне с линией струны.

Самая важная часть установки любой кирпичной плитки — это уплотнение и подготовка основного заполнителя и подсыпного песка. Любые допущенные здесь ошибки могут в дальнейшем привести к проблемам, таким как неровности брусчатки или провалы в поверхности асфальтоукладчика, или, возможно, даже к компромиссу в структурной целостности проекта.

После того, как подстилка была засыпана, не ходите по ней и не трогайте ее.

Укладка брусчатки

Возможно, вам будет полезно нарисовать несколько линий мелом, чтобы использовать их в качестве направляющих и убедиться, что брусчатка имеет прямоугольную форму по отношению к дому..

При укладке брусчатки стойте на уже уложенной и выходите из нее. При установке брусчатки не стойте на выровненном основании. Это нарушит уровни, которые вы только что усовершенствовали.

Распространенный метод укладки кирпичной тротуарной плитки, применяемый скупщиками, называется методом «щелк-щелк-брось». Проще говоря, это означает, что когда вы укладываете асфальтоукладчик в свой узор, удерживая его на дюйм или около того над основанием, вы подносите его так, чтобы одна сторона касалась стороны уже уложенного асфальтоукладчика.»Щелкните». Затем вы перемещаете асфальтоукладчик, пока вторая сторона не коснется другого асфальтоукладчика, примыкающего к первой. «Щелкните». Теперь, когда эти два асфальтоукладчика служат направляющими, вы опускаете его на основание. «Уронить.»

Причина использования этого метода заключается в том, чтобы предотвратить попадание песка или основного материала между стыками брусчатки, что препятствует полному контакту брусчатки между собой.

Брусчатка для резки кирпича

Для закругленных краев вы можете использовать гибкий кусок ПВХ небольшого диаметра или садовый шланг в качестве ориентира, чтобы отметить брусчатку там, где ее нужно разрезать.Обязательно учитывайте ряд или границу солдат, определяя, где делать разрезы.

После определения брусчатки, которую необходимо разрезать, вы можете нарисовать на ней линию или использовать меловую линию, чтобы увидеть, где нужно разрезать каждый брусчатку. Соблюдайте осторожность при резке бетонной брусчатки.

Установка ограничителя на бетонную кромку

Использование бетона — очень популярный и экономичный выбор для ограничения краев. Существуют и другие варианты, такие как пластиковые или алюминиевые ограничители по краям, которые используют шипы, чтобы удерживать их на месте.

Используя плоскую лопату, копните прямо по краю кирпичной брусчатки глубиной минимум 6 дюймов. Продолжайте рыть траншею, отрывая почву от края брусчатки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить основной заполнитель, песок для подсыпки или брусчатку.

Используя шпатель, нанесите бетон в траншею, убедившись, что он прижат к месту, чтобы избежать попадания воздуха и обеспечить плотное прижатие бетона к брусчатке и основанию.Не поднимайтесь по бетону более чем на половину пути.

Наклоните бетон вниз от брусчатки, чтобы трава или дерновая трава могла расти до края вашего укладчика. Это также поможет стабилизировать брусчатку.

Шлифовка стыков

Используйте каменный песок или бетонный песок для шлифования швов между брусчаткой. Убедитесь, что песок сухой, иначе песок будет плохо оседать между швами.

При использовании полимерного песка обязательно строго следуйте инструкциям на пакете. Несоблюдение этого правила может повредить поверхность вашей брусчатки.

Насыпьте песок на кирпичную брусчатку или засыпьте ее лопатой и подметайте швы щеткой. Проведите уплотнителем по поверхности брусчатки. Сместите больше песка в швы и повторите движение уплотнителя по брусчатке.

При использовании полимерного песка используйте воздуходувку для удаления излишков полимерного песка с поверхности брусчатки.Несоблюдение правил очистки поверхности брусчатки от полимерного песка может привести к повреждению брусчатки. Нанесите на полимерный песок тонкий туман воды, чтобы активировать связующее. Следуйте инструкциям на пакете и при необходимости повторите. Не применяйте полимерный песок, если в прогнозе дождь!

Уплотнение кирпичной плитки

После завершения установки, включая ограничители по краям, пропустите плитовый уплотнитель по брусчатке.

Уплотнение брусчатки помогает укладывать брусчатку в подстилочный песок и создает ровную поверхность. Рекомендуется использовать минимум три прохода, когда пластинчатый уплотнитель идет в разных направлениях.

Последние штрихи

Теперь, когда ваш проект асфальтоукладчика завершен, вы можете сразу же его использовать. Для проездов рекомендуется подождать не менее 24 часов, чтобы проехать по проезжей части, если использовались бетонные ограничители по краям.

Возможно, вы захотите распылить верхнюю часть брусчатки, чтобы смыть излишки песка в стыках брусчатки.

Постройте переходную дорожку из кирпича: 4 шага

Сначала создайте масштабный чертеж дорожки, который поможет рассчитать количество материалов. Затем выберите узор из кирпича. Самый простой выбор — это использованный нами шаблон непрерывного скрепления. Другие популярные модели — плетение «елочка» и «корзинка» (см. Рисунки). Узоры могут быть выровнены по направлению вашей ходьбы или под углом.Однако имейте в виду, что сложный узор или выравнивание под углом приведет к большему количеству отходов.

Кирпичи, используемые для дорожек, патио и проезжей части, называются брусчаткой, и это не то же самое, что кирпичи, используемые для строительства стен или камина. Обычный кирпич слишком пористый и мягкий для мощения, он быстро потрескается и распадется, если его использовать на прогулке. Стандартный асфальтоукладчик имеет размеры 3 3⁄4 x 7 1⁄2 дюйма и примерно 2 1⁄8 дюйма толщины. Вычислите площадь дорожки и положите пять кирпичей на квадратный фут.Для бегущей связки добавьте 10 процентов за обрезки и дефекты. Если ваша прогулка имеет изогнутую или наклонную форму, или если вы выбираете более сложный узор, оставьте дополнительные кирпичи для резки.

Вы можете найти кирпич для мощения в домашнем хозяйстве или в магазине детских садов, но выбор будет лучше, если вы обратитесь к специализированному поставщику кирпича. И большинство поставщиков доставят материалы на ваш сайт.

Помимо кирпичей, вам понадобится гравийное основание толщиной не менее 4 дюймов, слой песка толщиной 1 дюйм и кромка, чтобы кирпичи оставались на месте.

Используйте 3⁄4 дюйма. щебень для гравийной подушки. Вы можете купить его в мешках в домашнем магазине, но для более крупных проектов заказывайте кубический ярд в карьере. Кубический ярд покрывает 81 кв. Фут при толщине 4 дюйма.

Песок также доступен в мешках или на дворе. Кубический ярд песка покроет 324 кв. Фута на глубине 1 дюйм. Получите дополнительный песок, чтобы заполнить промежутки между кирпичами после укладки дорожки.

Для фиксации краев мы использовали продукт Snap Edge, который можно приобрести у многих поставщиков кирпича (Snap Edge Corp., 3940 Swenson Ave., Сент-Чарльз, штат Иллинойс, 60174; www.snapedgeusa.com). Эта пластиковая окантовка имеет длину 8 футов. длины примерно по 13 долларов за длину. Вам также понадобится 12 дюймов. ландшафтные шипы, чтобы удерживать кромку на месте. Планируйте четыре шипа на каждую прямую длину. Если есть изгибы или углы, потребуются дополнительные шипы.

Что касается инструментов, вам понадобятся тачка, уровень, лопата, грабли, молоток, метла, колья и леска. Вам пригодятся прямые пиломатериалы 2 x 4, и вам придется арендовать плиточный уплотнитель и пилу для кирпича.Эти машины довольно тяжелые, поэтому попросите кого-нибудь помочь с их перемещением.