Хозблок из пеноблоков своими руками: Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

• за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
• вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
• на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

• если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
• если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
• при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

• для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
• если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
• если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
• при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

• каркасные;
• контейнерные;
• сборные;
• сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

• деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
• сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
• металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
• поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
• шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
• сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
• поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

• высокая стоимость;
• высокая трудоемкость работ;
• большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

  Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

• отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
• высокая долговечность и надежность;
• пожаро- и влагостойкость;
• устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

• высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
• невысокая нагрузка на фундамент;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к огню и грызунам;
• относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

• высокие теплоизоляционные качества;
• высокая паропроницаемость;
• большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
• высокая прочность;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

• SIP-панелей;
• сэндвич-панелей;
• пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

• блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
• плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
• столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
• свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
• ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

• односкатной;
• двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

• шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
• металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
• профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
• рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
• ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
• гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как построить баню из пеноблоков. Строительство бани из пеноблоков

Если вы запланировали строительство бани на своем загородном участке или на даче, но ваш бюджет крайне ограничен для того, чтобы купить качественную древесину, обратите внимание на пеноблоки. Сроки возведения постройки из этого материала гораздо короче, да и затраты на строительный материал намного ниже. В составе пенобетонных блоков цемент, вода и кварцевый песок, поэтому многие уважают пеноблоки за их экологичность и безвредность для здоровья.

Характеристика материала

Нестареющий и вечный материал — пеноблок, неподвластен годам, а по прочности он не уступает натуральному камню.

На сегодняшний день пенобетонные блоки часто используются при строительстве разных объектов, в том числе, при возведении бань. Основное преимущество этого материала – его свойство накапливать и сохранять тепло, благодаря высокому термическому сопротивлению. А при эксплуатации такой постройки удается сэкономить до 30 % тепла.

После оцилиндрованного бревна пеноблок стоит на втором месте по частоте использования в строительных целях, кроме того, по экологичности он уступает лишь натуральному дереву. Этот искусственный материал легко корректируется и обрезается обычной ножовкой, а использовать его можно не только при возведении каркасных конструкций, но и для межкомнатных перегородок.

Баня – это такое помещение, где всегда чисто, тепло и уютно. В древности такие парилки строили из бревен и именно такой, по представлениям некоторых людей, должна быть настоящая русская баня. Однако деревянный каркас на сегодня может обойтись в приличную сумму. Достойной заменой деревянной является баня из пеноблоков, которые отличаются своими повышенными эксплуатационными свойствами.

Основательный фундамент для такой бани не нужен, ведь пеноблоки – достаточно легкий материал, поэтому при строительстве можно ограничиться обустройством ленточного фундамента на песчаной подложке.

В настоящее время существует множество различных вариантов бань из пеноблоков, фото которых вы можете увидеть ниже.

В составе пенобетонных блоков вода, песок, цемент и белковый пенообразователь. То есть в основе этого экологически чистого материала имеется протеин. Пеноблок позволяет построить объект или фигуру любой сложности, например, без усилий сделать треугольную циркульную верхнюю часть фасада, которая будет подходить под любой угол наклона крыши.

Основные отличия пенобетонных блоков от дерева:

• при пожаре дерево легко воспламеняется, пеноблоки – нет;
• с годами деревянная баня, так или иначе, начнет гнить, а баня из пеноблоков останется нетронутой.

Для возведения бань пенобетонный материал должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и степени твердости. Как уже говорилось выше, по свойствам этот материал схож с камнем, а значит, стены из пеноблока в бане будут прочными и устойчивыми.

При выборе пенобетонных блоков для строительства бани следует обращать внимание на такие параметры:

• гидрофобность. На рынке строительных материалов существуют пеноблоки со специальным защитным покрытием, только такие и стоит выбирать;
• окрас сырья должен быть ровным и однотонным;
• пеноблоки с трещинами и наколами – это производственный брак, поэтому их покупать не нужно.

Преимущества и недостатки бани из пеноблоков

Основные преимущества бани из пеноблоков:

1. Этот строительный материал имеет объемные размеры и небольшой вес, а это значительно снижает трудоемкость работ при перемещении материала и строительстве.
2. Удерживает тепло гораздо лучше, чем кирпичная постройка.
3. Относительно недорогой.
4. Помимо высокой прочности ячеистый бетон обладает стойкостью к возгоранию.
5. Конструкции из пеноблока не оседают, в отличие от деревянных.
6. Помещение готово к эксплуатации сразу после завершения отделочных работ.
7. Баня из этого материала возводится быстро и легко, без посторонней помощи.

Недостатки бани из пеноблоков:

1. При недостаточной обработке материала он впитывает влагу.
2. Внутри стен может накапливаться конденсат, что приводит к образованию грибков.
3. Наполненные влагой стены помещения зимой замерзают и разрушаются. Это свойство снижает эксплуатационные параметры пеноблока во много раз.

Проект бани из пеноблоков

На самом деле, большой разницы между профессиональными и любительскими проектами бань из пеноблоков нет: и те и другие достойно выглядят и заслуживают доверия. Несмотря на то, что возводить сооружение из ячеечного кирпича довольно просто, мелкие недочеты все же могут возникнуть на любом этапе строительстве. И планируя самую маленькую баньку можно допустить непоправимые ошибки, которые, спустя некоторое время, могут проявиться.

Строительство бань из пеноблоков начали практиковать не так давно, однако сегодня этот материал уже успел зарекомендовать себя качеством и долговечностью. Все, что ему нужно – это гидроизоляция и правильная отделка.

Перед тем как построить баню из пеноблоков, необходимо продумать ее индивидуальный проект. В нем можно отразить самое необычное внутреннее обустройство, парную, беседку рядом и даже небольшую комнату для бильярда. Проект необходим во многом для того, чтобы разумно подсчитать все количество расходных материалов, сделать правильную разметку расположения оконных и дверных проемов, а также других элементов внутри.

Баня из пеноблоков своими руками

Итак, помимо самих пенобетонных блоков для работы вам понадобятся такие строительные материалы, как:

• песок;
• цементный раствор;
• бетон;
• арматура, толщиной 12 мм;
• термообработанная проволока для арматуры;
• пиломатериалы;
• трубы для обустройства канализации;
• саморезы, металлические уголки, гвозди;
• гофролисты;
• кирпич;
• монтажная пена;
• вагонка для отделки;
• двери и окна;
• утеплительные материалы;
• светильники и электрическая проводка;
• антисептики для обработки стен.

Это минимальный набор необходимых строительных принадлежностей, который пригодится при возведении бани своими руками.

Итак, строим баню из пеноблоков, и первым пунктом в технологии работ будет возведение фундамента:

1. Выбрав подходящее место для постройки, нанесите разметку фундамента согласно подготовленному заранее проекту.
2. Под фундамент выкопайте траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. Она должна быть ровно и иметь прямоугольную форму. Поэтому все работы делайте по уровню.
3. По четырем углам вставьте металлические вертикальные колья. Такие же штыри вбейте вдоль по периметру на расстоянии 1 м друг от друга. Горизонтально и ровно намотайте на них веревку или шнур.
4. Подготовьте каркас из имеющейся арматуры.
5. Заливку бетона можно осуществлять прямо в грунт без дополнительной опалубки. Высота фундамента должна составлять около 70 см.
6. После этого бетон должен затвердеть еще в течение 1,5 недель. А затем можно приступать к прокладке канализации.
7. Далее засыпьте слой щебня по всей поверхности, поверх него – керамзитный слой.
8. На слой керамзита выложите сетку, а сверху залейте бетонную стяжку до уровня, который определили заранее. Толщина стяжки должна составлять 15 см.
9. На готовый фундамент уложите слой рубероида под пеноблоки. Следует помнить о том, что рубероид должен быть немного шире укладываемых пенобетонных блоков.

Возведение стен:

1. Перед строительством бани из пеноблоков своими руками нужно определиться заранее, пеноблоки какой марки вы будете использовать. Наиболее приемлемый вариант – это материалы М25, с размерами 100х300х600 мм и плотностью Д700. Класть такие пеноблоки нужно на ребро, делая минимальные швы, чтобы не уходило тепло.
2. Первый ряд выкладывайте на песчано-цементный раствор. Резиновым молоточком выравнивайте кладку.
3. Второй, третий и последующие ряды кирпичей скрепляйте между собой клеем для пенобетона.
4. Над дверными проемами выкладывать блоки следует на специально установленную балку из дерева или металла.

Крыша будущей бани:

1. Через несколько дней после возведения стен приступайте к монтажу крыши. Наиболее оптимальный вариант – это установка двускатной крыши с коньком.
2. Стропила одной стороной должны упираться в затяжки, а другой — соединяться на коньке. Углы ската зависят от длины стропил. В том случае, если баня будет находиться в районе с частыми осадками, угол ската должен составлять 60 градусов.
3. Связку стропил с затяжками выполняйте металлическими скобами, это обеспечит им дополнительную прочность. От дымохода стропила должны отступать минимум на 40 см, а для их изготовления выбирайте качественную древесину первого сорта.
4. Обрешетку крыши производите досками. Под рубероид следует сделать двойной слой обрешетки. На него можно настилать рубероид и впоследствии залить расплавленным битумом.
5. Черновой потолок укладывайте досками толщиной 2,5 см. На него – слой пенопласта, который нужно обшить такими же досками.

Теплоизоляция бани из пеноблоков

Построить стены и крышу бани – это половина дела. Не менее важным моментом является утепление постройки. В любое время года баня должна быть теплой и уютной, поэтому давайте рассмотрим основные варианты утепления.

1. На фундамент можно настелить минеральные маты, а под пол уложить слой керамзита и шлака. Чтобы не накапливалась влага внутри фундамента, сделайте отверстия для вентиляции.
2. Стены изолируйте фольгой или ватой. Делается это между внутренней обшивкой и стеной.
3. Много тепла уходит через окна, поэтому всевозможные щели нужно заделать любыми негорючими материалами. Гораздо лучше, если оконные проемы будут на два или три стекла, а их форма — прямоугольная и вытянутая по горизонтали.
4. Дверной проем должен быть поменьше для того, чтобы из бани не уходило много тепла.
5. Внутри баню из пенобетонных блоков лучше всего обшить древесиной хвойных пород или облицевать керамической плиткой.

Баня из пеноблоков. Видео

Хозблок для дачи с душем и туалетом: своими руками на видео

Часто на даче возле основного строения появляется хозяйственный блок. Он может одновременно выполнять несколько функций: кладовки, места хранения инструментов и садового инвентаря, летней кухни, а также душа и туалета. Иногда в хозблоке даже устраивают жилое помещение, поэтому преуменьшать его необходимость не стоит. Понятно, что вспомогательное строение сооружается с менее дорогих материалов, простых в использовании, поэтому строительство своими руками не должно вызвать каких-либо проблем, особенно если воспользоваться инструкцией, изложенной далее.

Для чего нужен хозяйственный блок?

Назначение хозблока будет зависеть от приоритетов хозяев. Чаще всего его разделяют на три части: зону хранения инструментов, душ, который так необходим после работы на даче и, конечно же, туалет, без которого ну никак не обойтись. Внешний вид строения может быть каким угодно – от простой коробки до сказочной избушки. Можно приобрести уже готовую конструкцию или же собрать ее своими руками. В качестве внешней отделки хозблока чаще всего используют профнастил или вагонку, а крышу обычно обшивают листовым железом или резиновой черепицей.

Для того чтобы внутри хозяйственного блока не образовывалась чрезмерная влажность все или несколько его стен оборудуются окнами через которые будут проникать солнечные лучи. Разные по предназначению зоны внутри строения разделяются при помощи тонких перегородок или просто мебелью, как, например, на фото. Если здание будет использоваться не только в жаркое время года, но и зимой, то пол, стены и крышу необходимо дополнительно покрывать теплоизоляционными материалами, например, пенополиуретаном или стекловатой.

Правильный выбор места

Начинать строительство хозблока своими руками необходимо с выбора места. Так как в нем будет размещаться душ и туалет, то нужно предусмотреть, чтобы отходы не попадали в источник питьевой воды. Именно поэтому необходимо соблюдать расстояние от септика до скважины не менее 30 метров. От дома вспомогательное здание должно находиться на расстоянии не менее 12 метров, а от границы с соседним участком – более 5 метров. При строительстве хозяйственного блока нужно предусмотреть и расположение двери. Ее необходимо размещать так чтобы можно был легко очистить проход к ней от снега. Чтобы с умом использовать всю приусадебную территорию между хозблоком и соседним участком также можно организовать полезную зону (см. фото), например, сделать поленницу, устроить мастерскую, посадить малину и т.д.

Строительство туалета

Во время строительства хозяйственного блока наибольшей проблемой является туалет, ведь из него неприятные запахи могут проникать и в другие помещения постройки. Именно поэтому очень важно создать оптимальные условия ликвидации отходов, например, выгребную яму. Ее размер будет зависеть от количества членов семьи, а также объема сезонных стоков. Если же на даче одновременно живет не более 2 человек, то проще всего обойтись биотуалетом.

Фундамент

Основание – это первое, что закладывается во время строительства. Оно может быть как бетонным, так и состоять из блоков, но и в том, и в другом случае необходимо продумать качественную гидроизоляцию. Под душ и туалет можно делать одну выгребную яму, но если для очистки последнего будут использоваться бактерии, то ямы придется делать две. Желательно, если в туалете будет отсутствовать унитаз, пол и сидение изготавливать из более «теплых материалов» или же дополнительно осуществлять утепление пола.

Каркас

Каркас и стены хозблока на даче можно создать из кирпича, дерева, пеноблоков, пластика или металлических профилей (см. фото). Самым оптимальным вариантом для подобного строительства будет дерево: каркас сооружения можно возвести из деревянных досок, а стены внутри и снаружи обшить деревянной вагонкой. Для того чтобы во время строительства использовать пеноблоки или кирпич необходимо создавать более прочный фундамент. Пластик является наиболее дешевым вариантом для строительства, но далеко не самым надежным, а у металлических профилей есть один большой недостаток – во время сильной жары они очень сильно нагреваются и не очень приятно пахнут.

Кровля

Крышу лучше всего делать двускатной. В таком случае в образовавшемся пространстве можно будет поместить бак с водой или организовать еще одно помещение для хранения вещей. В солнечные дни кровля будет нагреваться до 35-40°C, чего вполне достаточно для умывания и принятия приятных ванн. В качестве кровельного материала можно применять шифер или рулонные покрытия. Если же нужен максимальный нагрев крыши хозблока, можно использовать профнастил.

Сооружение душа

Душ в хозблоке может быть разным. Одним хозяевам достаточно одной душевой лейки и отверстия для удаления воды, а другие предпочитают пользоваться душевой кабинкой. Пол отделения для душа может изготавливаться из керамической плитки, полимерных материалов или даже старой ванной (см. фото). Главное перед этим не забыть провести водопроводные и канализационные трубы. Если нет возможности сделать бак для воды под крышей, то более упрощенный его вариант можно повесить на стене. Кроме этого можно предусмотреть возможность подогрева воды. На даче это можно осуществить при помощи электрики, дров или бензиновой лампы.

Внутренняя отделка

Невозможно придать строению законченный вид без качественной внутренней отделки. Хозблок, выполненный из пеноблоков или кирпича, можно облицевать керамической плиткой, а деревянную постройку – обшить ДВП или листами фанеры. Если требуется недорогая отделка, то лучшим вариантом может стать вагонка. Для того чтобы защитить дерево от чрезмерной влажности, его обязательно нужно покрыть антисептическими веществами, после чего нанести слой лака. Хозблок на даче прослужит более долгое время, если за ним вовремя и правильно ухаживать. Более детальную информацию о том, как правильно построить хозблок, можно посмотреть на представленном видео.

Сарай своими руками 

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто это хозяйственное сооружение возводят из б/у материалов или используют то, что осталось после строительства дома. Размеры и конструкцию сарая определяют по его предназначению. Допустим, для хранения инвентаря достаточно выстроить маленький холодный хозблок, а содержать большое поголовье птицы нужно уже в просторном утепленном здании. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.

Определяемся с местом расположения сарая

Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилой постройки. Желательно чтобы это была возвышенность, иначе хозблок постоянно будет подтапливаться во время дождя. Вообще, прежде чем выбрать место для строительства нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, после чего определиться с целевым назначением хозпостройки.

На фото приведены примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря. Вот такая постройка может быть установлена и на видном месте. Она станет даже украшением участка. Надо только постараться сделать отделку сарая так, чтобы она сочеталась с архитектурным ансамблем. Если же предполагается сделать сарай из блоков или б/у материалов чтобы разводить в нем птицу, то такую постройку обязательно нужно спрятать дальше от всеобщего обозрения. Кроме того что сарай своим внешним видом испортит интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

Примеры проектов сараев

Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж. На схеме указывают размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать требуемое количество материала. Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальная постройка требует больше капиталовложений и трудозатрат, а временный хозблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с крышей хозблока. На хозяйственной постройке можно установить одно- или двускатную кровлю. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам требуется помещение для птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированной постройкой.

От целевого направления хозблока зависит выбор материала. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может, какой-то из них вам понравится.

Составлять самостоятельно чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предложен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Собирайте его по указанным размерам, если габариты такой постройки вас удовлетворяют.

По следующему проекту собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другие по надобности помещение.

Когда решено что строим сарай только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.

Организовать летний душ, туалет или кладовую можно в маленьком хозблоке. Он может быть собран по представленному чертежу каркасной постройки.

Все сараи временного использования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или рассчитать свои.

Определяемся с типом фундамента под сарай

От того, какое будет построено здание, зависит выбор типа фундамента. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные хозблоки разумно ставить на столбчатое основание. Сейчас мы пошагово рассмотрим, как сделать самостоятельно фундамент для своего сарая.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных почвах.

Ленточный фундамент для хозблока

Ж/б ленту можно залить и для каркасного сарая. Хотя для таких построек разумно обустраивать такое прочное основание при больших их габаритах. Заливка бетонной ленты требует много трудозатрат и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.

Пошаговое руководство возведения бетонной ленты для хозблока выглядит так:

• На участке размечают контуры будущего фундамента. Для мелкозаглубленного основания выкапывают траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается пучение грунта, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно хватает заглубления до 80 см. Ширина ж/б ленты для каркасного хозблока берется в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширину ж/б ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
• Дно траншеи застилают песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубок равный высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки застилают рубероидом.Если высота опалубка составляет более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание нужно уделить укреплению углов.
• Чтобы лента имела хорошее сопротивление к изгибанию, внутри траншеи собирают армирующий каркас в форме короба. Арматуру толщиной 12 мм связывают вязальной проволокой. Сваривать пруты нельзя.
• Заливку ленты для сарая выполняют одним днем, иначе не получится монолитное основание. Потребуется много приготовить раствора, поэтому лучше воспользоваться бетономешалкой.

Минимум через две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно начинать ставить стены сарая.

Столбчатое основание для хозблока

При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливают столбчатый фундамент. Тумбы способны выдержать легкую постройку и не требуют много строительного материала.

Давайте рассмотрим пошаговые действия выполнения работ при кладке тумб из красного кирпича:

• Придерживаясь разметки, выкапывают лунки глубиной 70 см. Их обязательно располагают по углам будущей постройки шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то дополнительно предусматривают промежуточные тумбы.
• На дно каждой лунки насыпают 15 см слой щебня с песком, после чего начинают кладку красного кирпича на бетонном растворе.

Построив все тумбы, убеждаются, чтобы они были на одном уровне. При необходимости низкие столбы наращивают бетонным раствором.

Для строительства тумб под каркасный хозблок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них лунки выкапывают шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках во время кладки нужно заполнять раствором.

Бетонные блоки дополнительно можно уложить под напольные балки хозблока. Они не дадут прогибаться полу при воздействии большой нагрузки.

Столбчатый деревянный фундамент для времянки

Любой человек, который строил времянки для хозяйственных нужд, не закладывал для них мощное основание. Вот и для нашего хозблока можно соорудить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то прослужит такая времянка до десяти лет.

Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого основания:

• Из материалов понадобятся бревна лиственницы или дуба длиной 1,5–2 м диаметром 30 см. Ту часть столбов, что будет находиться в земле, обрабатывают битумом, а сверху обматывают двумя слоями рубероида.
• Под бревна выкапывают лунки. Дно засыпают 150 мм слоем щебня или гравия. Все бревна устанавливают в лунки, после чего зазоры просто заталкивают грунтом. Допускается ямы заливать бетоном или засыпать сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту нижнюю обвязку каркасного сарая просто прибивают гвоздями.

Инструкция возведения каркасного сарая

Сначала давайте рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:

• Сначала из бруса с размером стенок 100х100 мм нужно собрать основную раму хозблока. К ней будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам рамы на конце бруса делают запилы наполовину его толщины, то есть – 50 мм.
• Независимо от конструкции, фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию раму хозблока прибивают длинными гвоздями. К бетонной ленте фиксация происходит анкерными шпильками.
  
• Теперь к раме нужно зафиксировать лаги. Доску сечением 50х100 мм укладывают шагом 600 мм. Верхний край лаг должен находиться на одном уровне с поверхностью рамы, иначе стелить пол в сарае будет трудно. Для утепленного сарая нужен двойной пол. Чтобы удобно было снизу подбивать балки доской или ОСБ, не спешите фиксировать раму к фундаменту. Всю конструкцию можно будет закрепить после крепления чернового пола.
• Когда нижняя рама хозблока будет уже надежно зафиксирована к фундаменту, начинают устанавливать стойки. Их изготавливают из бруса аналогичной толщины. Оптимально спереди сарая, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади – 2,4 м. Разница высоты 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
• Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверного и оконного проема, а также ровно по стене шагом максимум 1,5 м. К раме заготовки крепят металлическими монтажными уголками. Для жесткости каркаса все стойки усиливают укосинами, которые устанавливают под углом 45^о. Уменьшить шаткость каркаса можно установкой временных подпорок.
  
• В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибивают горизонтальные перемычки. Верхнюю обвязку крепят к стойкам теми же монтажными уголками. Раму собирают из аналогичного по толщине бруса, ведь на ней будет держаться вся крыша.
• Теперь дошла очередь до балок перекрытия сарая. Их изготавливают из доски с размером сторон 50х100 мм и укладывают шагом 600 мм. Сзади и спереди каркаса балки должны образовать свес шириной около 500 мм.
  
• Сверху на лаги прибивают обрешетку. Для твердого кровельного покрытия применяется разреженная обрешетка из не обрезной доски толщиной 25 мм. Под гибкую кровлю делают сплошное основание из фанеры или ОСБ.

На этом скелет каркасного сарая готов. Теперь его осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по возведению сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства сараев пеноблок стали использовать чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена небольшим весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также возможностью «дышать». Пеноблоки по габаритам больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Нужно учесть, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.

Чтобы подсчитать необходимое количество пеноблоков для своего сарая нужно знать их размер. Данные приведены в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это обойдется хозяину дорого.

Когда все четыре угла будут выровнены по уровню и отвесу, между ними натягивают веревку. По шнуру от углов продолжают кладку стен. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клеевой или бетонный раствор наносят зубчатым шпателем. Пеноблок должен быть смазан обильно, чтобы не оставалось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищают мастерком или ровным шпателем.

Стены сарая выгоняют высотой минимум 2 м. Далее, по всему периметру укладывают обвязку из бруса – мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать чердак на хозблоке для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае крыша из шифера оказывает большое давление на стены. Для равномерного его распределения часто практикуют на верхнем ряду стен заливку монолитного армированного пояса из бетона.

Когда стропильная система сарая будет установлена, прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровельное покрытие.

В заключении предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.

Если подойти творчески, то сарай можно украсить так, что он станет достопримечательностью вашего участка.

как создать хозблок из простых материалов. Самостоятельное строительство сарая из пеноблоков с нуля Проекты сараев хозяйственных построек из пеноблоков

Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для возведения хозяйственных построек или просто купить , обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.

Прежде всего, стоит отметить выгоду от подобной покупки, поскольку блоки значительно дешевле дерева, а в качестве и надежности ему не уступают. Также они дешевле кирпича, а стены при этом могут достигать толщины до 30 см. Они легко поддаются обработке, распилу и комбинированию с иными строительными материалами.

Кроме того, подобные здания будут «дышать», благодаря чему уменьшается развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, комфортными и пригодными для хранения разнообразного материала.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более долговечны и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопроводные трубы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко сверлить дыры и штробить его. Однако любой строительный материал имеет недостатки, что также коснулось блоков. К основным минусам можно отнести:

• Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также вы можете возвести и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда вам придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
• Высокий уровень водопоглощения (составляет примерно 15 %). Именно потому вам нужно создавать надежную гидроизоляцию и применять другие способы защиты от отсыревания.
• Большая паропроницаемость, а потому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отторжению влаги в «мокрые» периоды.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.

1. Первый этап состоит в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала мы обозначаем на территории наше будущее сооружение, помечая его колышками, снимаем грунт и роем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем арматурную сетку и создаем опалубку. Следом замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился, как сметана, следом заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что убережет его от потрескивания.
2. Следующий шаг – возведение стен. Если вы будете делать все по инструкции, проблем на этом этапе у вас не будет. Главное – продумайте заранее, где будут расположены дверные и оконные проемы. Не забудьте, что стены нужно монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои получились минимальной величины, лучше всего использовать смесь из песка и цемента.
3. Приступаем к непосредственному возведению. Правильно начинать работы с угла строения, для чего нужно эксплуатировать строительный уровень и угловой блок, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко распиливать блоки, используя ножовку или электропилу. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
4. Последний этап – крыша, строительство которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если вы покроете ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основанием всей конструкции станет направляющий брус, между которым нужно провести установку балок перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса составляет 10-15 см. Для подпорки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал монтируется внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз . Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.

Под сарай необходимо возводить фундамент.

Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

Преимущество построек

Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.

Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.

По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью. Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.

Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

• измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
• инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
• лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
• насос и гибкий шланг для подачи раствора;
• песок, цемент, гравий, вода;
• арматура и проволока;
• асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
• пеноблоки;
• электропила или ножовка для распила материала;
• лестницы;
• материалы для гидроизоляции;
• молоток;
• саморезы, гвозди;
• деревянные брусья, доски, рейки;
• шпатель;
• прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.

Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Фундамент сарая

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.

Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.

Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

Монтаж крыши

Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.

Отделка сарая

Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.

Не нашли ответа в статье? Больше информации

Строительство сарая из пеноблоков дело не долгое, но здесь ест свои нюансы и особенности. Несмотря на все преимущества материала он требует дополнительной отделки.

Сегодня мы расскажем, как делается сарай из пеноблоков и все что при этом надо будет учесть. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной информации.

Привлекательность пеноблоков

Почему в большинстве строительных работ используется именно пеноблок? На рынке представлено огромное количество разнообразных строительных материалов.

В отличие от других популярных строительных материалов пеноблоки обладают особыми техническими характеристиками, что делает их более привлекательными. В пеноблоках соединены все положительные свойства, которыми обладают в отдельности кирпич, дерево и металл.

Итак:

• Имея большие габариты, пеноблоки очень легкие , в связи с чем снижаются затраты на грузоперевозку, пропадает необходимость использовать дополнительную технику для погрузки и выгрузки блоков.
• За счет больших размеров и маленького веса строительство проходит быстрее , что в свою очередь так же снижает затраты на оплату труда строителей.
• Пеноблоки имеют хорошую теплоизоляцию , так как в полости блоков находятся множество воздушных камер. Теплоизоляция в несколько раз превышает теплоизоляционные свойства кирпича.
• Пароизоляция блоков так же находится на высоком уровне. За счет этого исключается возможность образования грибков и плесени. Это позволяет увеличить срок эксплуатации построенных зданий.
• Пеноблоки можно легко обрабатывать и при необходимости разрезать любыми ножовками.
• Пеноблок не горит , в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выделяться в атмосферу. По этой причине пеноблок считается экологичным материалом.
• Цена на пеноблок не значительно выше, чем у других строительных материалов , а за счет своих габаритов можно неплохо сэкономить, так как для строительства зданий и построек требуется на много меньше материала, чем других материалов имеющих маленькие размеры.

Несмотря на все свои преимущества, у пеноблоков есть и некоторые недостатки. Блоки способны впитывать влагу, вследствие чего подвержены разрушению при резких перепадах температуры.

Внимание: Для того, чтобы избежать эту проблему, сарай из таких пеноблоков требует дополнительной обработки специальными средствами.

Думая, что применять, дерево или пеноблоки для сарая, здесь стоит сказать, что самая правильная конструкция будет в себя включать оба материала.

С чего следует начинать строительство

Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.

Итак:

• Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
• Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
• Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.

Если с местом постройки определились, то можно возводить фундамент. Фундамент лучше всего выбирать ленточного типа, что бы будущий сарай был надежным и прочным.

Создание фундамента для будущего сарая

Прежде всего делается разметка. На земле отмечаем габариты и вбиваем колышки. Так же сразу надо промерять диагонали, ведь у нас сарай должен иметь правильную геометрическую форму.

Внимание: При разметке фундамента сразу надо прибавить и материалы отделки. Ширина фундамента должна быть шире конструкции.

Итак:

• Перед возведением фундамента необходимо вырыть котлован , для этого следует убрать слой земли. Размеры котлована должны совпадать с размерами сарая. Для несущих стен необходимо вырыть траншеи.
• Размеры траншей обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину . На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают. Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всей постройки в целом.
• После подготовительных процедур устанавливается опалубка , а в нее устанавливается каркас из арматуры. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно облегчить задачу и устанавливать каркас в траншее, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.
• Для более надежного каркаса можно использовать сварочную конструкцию, но ее необходимо создавать около траншеи и после чего устанавливать в нее. Снизу и с боковых сторон каркаса необходимо выложить слой камней или кирпича. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливалась вода, и не подвергался коррозийным процессам.

Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту необходимо дать около четырех недель для того, что бы он высох, и после этого можно приступать сооружать сарай.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кирпичная кладка:

• При укладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения. Для контроля можно использовать строительные уровни. Уровень можно приобрести в любом строительном магазине.

Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков, фундамент обрабатывается гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывают слой рубероида.

• Начальным этапом укладки блоков является выведение углов и натяжение шнура. Это способствует соблюдению горизонтальности ряда. Пеноблоки укладывают на специализированный клеевой состав или цементный раствор. Преимуществом клеевого состава является то, что при таком способе укладки швы между блоками становятся на много меньше и это защищает помещение от вывода тепла.
• Каждый ряд блоков необходимо устанавливать внахлест. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков необходимо убирать. Для установки блока не рекомендуется использовать железные молотки, так как с помощью них можно повредить блоки, лучше всего использовать резиновую или деревянную киянку.
• При возведении внутренних стен сарая, все стыки соединяются железным анкером.

После возведения стен идет этап создания кровельного покрытия и стропильных систем.

Армирование стен из пеноблока

Армирование позволяет увеличить прочность стен, и исключает растрескивание.

Для армирования стен необходимо обладать специализированными материалами:

• Прутья арматуры;
• Раствор смеси;
• Щетка.

Каждое сооружение имеет индивидуальный план армирования:

• Монтаж арматуры начинается с первых рядов уложенного пеноблока. После этого армирование происходит каждого четвертого ряда.
• Армирование осуществляется путем выреза пазов на блочных поверхностях. Для выреза пазов используется специальный штроборез.
• Пазы необходимо очистить от грязи и пыли, для этого можно воспользоваться строительной щеткой. Так же можно выдуть всю пыль с помощью строительного фена.
• На очищенные пазы заливается предварительно приготовленный раствор, и устанавливаются прутья арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать маленького размера.

Строительство крыши сарая

Если планируется, что крыша сарая будет односкатного вида, то в таком случае передняя стена должна находится выше задней стены, чтобы обеспечить скат накопившейся воды. Рекомендуется возводить кровлю двухскатного вида.

На крыше появится дополнительное место для складирования каких-нибудь вещей или корма для домашней скотины. Такой вид крыши смотрится на много привлекательнее и имеет массу достоинств. Плюс, за счет дополнительного места в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, которая плохо пропускает тепло.

Внимание: Все деревянный детали конструкции предварительно стоит обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы древесины.

• На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет держать ноги стропильной системы. Под брус обязательно необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить с помощью анкера или болтов. На брус поперек монтируются балки. Балки являются основанием потолка.
• Стропильные ноги обычно собирают на земле, и они имеют форму треугольника. После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными распорками.
• Верхние части всех ног соединяются между собой специальной доской. Далее идет процесс обрешетки. Все элементы кровли обрабатываются специальным составом, который защищает от гниения и препятствует возгоранию.
• После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам. В качестве кровельного материала могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
• По завершению работ по обустройству кровли будущего сарая, можно устанавливать окна, и монтировать двери. Окна и двери можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Приобретенные двери и окна будут более качественными, и при установке не возникнет дополнительных проблем.

Сарай из пеноблока своими руками сделать без сомнения можно, но это не значит, что все так просто. Если вы будете придерживаться рекомендаций, тогда все получится. Инструкция не даст вам совершит ошибок.

Прежде чем начинать стройку, необходимо определиться с выбором материалов, продумать план-проект и подсчитать необходимое количество затрат. Если вы хотите быстро построить сарай и при этом сэкономить, лучшим материалом будет пеноблок. Данный материал отличается хорошей прочностью, легкостью, дешевизной, теплоизоляцией. После того, как вы определились, из чего будете строить сарай, можно приступать к расчетам и планированию.

Каждый хозблок имеет свои конструктивные особенности. Если вы планируете просто сделать помещение под мастерскую, для хранения инструментов, то вам достаточно будет возвести коробку из пеноблоков и накрыть крышей. Для тех, кто хочет использовать сарай в качестве места хранения дров, транспортных средств или оборудования для сада и огорода, то также можно построить стандартный хозблок. На фото показан пример обычного сарая, который расположен возле хоздвора.

Если вы хотите быстро сделать постройку своими руками, то должны быть готовы к разработке хозблока на всех этапах:

планирование;

финансовые расчеты;

выбор материалов;

выбор места на плане;

укладка фундамента;

возведение стен;

установка крыши;

заливка или укладка пола.

После того, как вся теоретическая часть пройдена и определен бюджет, можно начинать строительство. Закупаем такой материал:

пеноблоки;

цемент;

щебень;

отсев;

арматура;

клей для блоков;

двери и окна;

балки;

шурупы;

шифер или другой вид перекрытия.

После этого можно приступать к разметке и заливке фундамента и подсчету необходимого количества пеноблоков.

Выбор места

Прежде всего, следует определить, как далеко от дома вы хотите построить сарай. Одни предпочитают подальше размещать его от парадного входа, другие – наоборот, считают, что доступ к хозблоку должен быть максимально удобным. В любом случае, место подбирается малоосвещенное и непригодное для выращивания растений. Следует позаботиться и об эстетической стороне, поскольку постройка не должна контрастировать с местностью.

После этого приступаем к постройке фундамента. Прежде всего, следует сделать разметку:

Для этого вбиваем 4 колышка в местах, где будут располагать углы сарая.

После этого натягиваем по периметру веревку.

Следим, чтобы в итоге получился прямоугольник, в котором все углы строго 90 градусов.

Теперь необходимо выкопать траншею по периметру будущего сарая, для установки фундамента. Размеры ям должны быть где-то 25 см в глубину и 40 см в ширину. Если вы хотите сделать плавающий фундамент, то подушка должна быть глубиной не меньше 50 см.

Прежде всего, делаем подсыпку из щебня и сверху кладем слой отсева. После этого можно либо заливать бетоном, либо просто утрамбовать. Если вы надумали делать ленточный фундамент, не забудьте скрепить его арматурными прутами. После заливки ему необходимо устояться около пары недель. Этого времени вполне достаточно на оформление документации на хозблок и внесение объекта на план в домовой книге. На фото показан процесс заливки фундамента своими руками.

Дизайн

Пока фундамент застывает, строительство немного приостановлено, а значит, есть время подумать над дизайнерскими моментами. Если ваш сарай из пеноблоков будет расположен в непосредственной близости от дома, то его стоит красиво оформить. Оригинальный экстерьер может быть достигнут не только за счет формы, но и посредством создания необычных узоров при нанесении краски. Можете потратить день на поиски оригинальных решений.

При желании можно построить обычный хозблок без окон, а можно превратить строительство в произведение искусства. Если вам нужно освещенное помещение – можно разместить необычной формы окошки. Также в конце постройку раскрасьте по своему вкусу.

Возводим каркас

После того, как фундамент устоялся, можно начинать возводить стены. Делать это необходимо с углов, периодически чередуя их с основными стенами. Следите, чтобы кладка получалась правильная. Каждые два ряда пеноблоков необходимо скреплять арматурными прутами для достижения соответствующей прочности. На фото можно увидеть процесс возведения стен. Не забывайте оставлять отверстие для двери.

Самый простой способ построить сарай – обычный проект размерами 2х3х2,5 м с односкатной или двускатной крышей, покрытой рубероидом или шифером. После того, как стены построены до середины высоты, нужно установить окна. Самый сложный процесс – установка балок над окнами и дверьми. Если у вас есть готовые цементные столбы, можно установить их прямо над окном и дверью, чтобы сверху строить еще стену.

Важным моментом является определение с крышей. Следует учесть, что если планируется односкатная крыша на сарай, то в процессе кладки пеноблоков придется делать уклон с расчетом 5 см на каждый метр. Таким образом, понадобится варьировать высоту блоков посредством подпиливания. После того, как стены выстроены, можно заняться крышей.

Крыша – завершающий этап

После того, как пеноблоки были установлены, нужно разместить балки, проходящие через всю ширину хозблока. На них размещаем доски и стелем теплоизолятор. Сверху можно покрыть рубероидом или другим видом покрытия. Если крыша планировалась изначально двухскатная, то пеноблоки можно не подрезать в процессе стройки, а вести стены ровные, одного размера.

Устанавливая двухскатную крышу, нужно для начала поставить горизонтальные балки по ширине строения. После этого следует подумать об утеплении. Для этого можно использовать тюки соломы, рубероид или другие варианты. Также вдоль стены следует установить доски, которые будут закрывать нижнюю часть крыши от проникновения грызунов. После этого нужно установить балки под углом 45 градусов для создания крыши.

В конце закрепляем шифер или профнастил. Устанавливаем окна и двери. Чтобы разобраться в особенностях возведения строения из пеноблоков, рекомендуется посмотреть видео, как делать постройку своими руками.

DO-IT-YOURSELF NA KAMALIG SA УЧАСТОК NG HARDIN + LARAWAN

Нилаламан:

Чтобы отобразить жесткую карту в бансе, она будет лучше всего. Подсобное помещение предлагает множество инструментов и множество интересных вещей на хинди.Чтобы получить возможность использовать теги-инициаторы для своих любимых камней, это очень хорошо, но это все, что нужно для создания конструкции. Это удивительно, и мы называем его подробные сведения обо всех конструкциях.

Лучше всего создавать камеры

Самый лучший способ установки простой и удобной конструкции рамы.Изготовление сборных конструкций является легким магнитным типом на любой вкус. Замечательный кадр. Karaniwan это работает из бара, состоит из металла на трубе или профиля на английском языке.

Как сделать, это сделать заказ на металлический каркас для блока.В любом случае, вы можете использовать это, чтобы настроить работу нового оборудования. Вы можете установить сборные сараи в течение 2-3 дней.

С помощью добавления фрейма на хинди, чтобы сделать его лучше всего. Наслаждайтесь музыкой. Простая основа халиги сапат для детей. Если вы хотите сделать коттедж тегами, вы можете использовать их на любой вкус, вы можете использовать их для каждого конкретного человека или использовать его на ленте.В естественном понимании, вы можете найти кирпичный сарай или своих друзей.

Данные, позволяющие размещать теги-инициализацию, создавая блокировку фрейма на любом уровне. Вы можете это сделать, он будет звучать на английском языке и говорить на хинди бинабаха. Теперь, когда это технология, стойки на сборных каркасах имеют длину 80 см, что позволяет использовать различные конструкции. Gayunpaman, это очень важно. Вы можете сделать это очень важно, чтобы получить знания о хардине или кагамитане, и сделать это очень важно.

Если хардин находится в туйонг и малакас на лупе, когда он быстро работает, он находится на берегу моря, и он может быть использован на берегу гравийной набережной. Ginagawa itong mas malaki ng 50 cm sa bawat direksyon kaysa sa gusali mismo. Деревянный каркас изготовлен из пиломатериала, а его опорные рамы накапливаются.

Установка hoblock на малом уровне с инициализацией тегов на хинди является лучшим языком.Кахит, который может помочь нам с защитой оплодотворения, конструкция на хинди очень важна.

Выбор для загрузки винных погребов

В течение длительного периода времени, любой материал, который доступен в букинге, предназначен для использования в тегах инициализации. Вы можете установить новый бункер на харде, который поможет вам создать небольшой блок. Наслаждайтесь огромным количеством интересующихся изображений для красивых и красивых людей.

Hozblok от lalagyan

Самый простой дизайн для того, чтобы сделать ваш выбор в пользу Hardin и Kagamitan будет работать с dagat or riles. Как преобразовать его в каунти, это сделать так, чтобы он принимал душ, баньо или кахит это кусина в тэг-инициале. Эти работы позволяют создать великолепные украшения, которые используются в лаборатории и на подкладке в любой точке.

Если вы хотите сделать много и даже лучше, чтобы сделать это, чтобы установить то, что вам нужно, чтобы узнать, как это сделать.Сделайте это из множества ладоней, парней из золы или других монолитных построек из конгрегации.

Gayunpaman, установка красивого хост-блока может быть решена в любой проблеме, которая решает проблему, и она может быть использована и не может быть изменена. Песня — это пират из металла. Чтобы создать камалинг из этого, вы можете вырезать буканы для детей и читать с ними.Сделайте так, чтобы кольцо для магнитной сварки каркаса использовалось для электросварки.

Nilalagyan kahoy

Palaging Pinaniniwalaan the best paraan to your bumuo isang to bansa gamit your sarling mga kamay from a board. Если вы хотите, чтобы ваши глаза были хороши, вы можете делать красивые блюда на Hardin. Этот камень является прекрасным помощником для людей, занимающихся халигой, но может создавать монолитный бетон.Мегаполисы по всему периметру имеют большой периметр длиной 1–1,5 м. Опалубка может быть сделана из людей, которые были созданы в зависимости от того, что было сделано, и созданных в фотографиях. С помощью поддержки, вы можете слушать музыку из якоря. Масштабный фрейм доступен на языке.

Макет хозблока из платы прост. Рама из большой рамы из рамы может быть сделана из прутка размером 100×100 мм.Это сделано в духе халиги. Чтобы защитить все от качественных материалов, на каркасах и крышках гидроизоляционных материалов лучше всего.

Если вы хотите, чтобы стойки были установлены в большую раму. Это замечательный склон. Gagawin nitong mas matatag ang istraktura.На стойках можно накинуть крепкую обвязку. Для поиска всех узлов, на которых расположены узлы, представлены элементы накладного металла.

Трос из большой доски 40 мм изготовлен из ремней безопасности на ширине 50 см. Этот блокировщик тегов инициализируется из OSB или 20-миллиметровой доски. Чтобы сделать красивую обшивку, лучше сделать отделочную доску для обшивки и обшивки.Это перекрытие, чтобы услышать хинди туманы в разных уголках мира.

Кадаласан, этот проект на доске навес с бубонгом на бубонге. В этом случае, чтобы предвзятость была обнаружена в зависимости от вида игры. Для балки на высоте, доска может быть размером 40×100 мм и размером. Это сделано, чтобы использовать ремни безопасности и поворота металла.

Для бубонга, любого материала муранг, халимбава, материала на пластине, ангкоп.Лучшие элементы, приложения, новые материалы в бубонге: ондулин, набирает плитку и т. Д.

Великолепная плита из OSB

Плита OSB представляет собой изготовление конструкций для проектов хоблока с использованием технологической рамы. Чтобы установить такие бансы, которые вы не можете найти, вы можете сделать это в любое время года, когда они будут работать над созданием стратегии на этой доске.Установка каркасных стоек с шагом 600 мм позволяет укладывать их, а также использовать плиту на плате или панели из OSB.

Блок из кирпичного дома

Есть много всего и много, чтобы построить кирпичный сарай на хинди. Созданы хобблоки для инструментов для инструментов, которые можно использовать в больших количествах, они содержат естественный дизайн, который работает на полосе, которую можно найти.Камни сделаны из кирпича, вы можете наблюдать за просмотром их изображений. Мауэрлат накапливает людей в течение многих лет. Это сделано на высоте 100×100 мм. Это просто аналог этой обвязки, такой как технология каркаса. Лучи, которые появляются на Мауэрлате, и его лучи уже созданы из Италии.

Block Shed

Пагубная печать из парней на хинди найдена из технологий изготовления кирпичей.Для оплаты строительства из песчаника, газа и пеноблоков, шлакоблоков. Наслаждайтесь дизайном в разных стилях, которые вы можете найти на мауэрлате. Если вы хотите, чтобы наклонный бубон был установлен в шлакоблоке, вы можете получить доступ к каменной кладке.

Лучшее, что нужно сделать для использования в блоке

Теперь вы уже знаете, что делать, если вы хотите совершить путешествие в бансе с помощью наших хала-хала и его полос.Для того, чтобы найти, как использовать различные методы, которые можно использовать для создания проектов на сарили.

Сделайте дизайн проекта

Хозблок Light Country создан на основе фонда Haligi. Поддержка работает с голосами, которые вы можете использовать, чтобы установить их. Этот инструмент работает с камерами, каплями воды и большой обвязкой.

Ipagpalagay, небольшие коттеджи 2×2 м, которые можно установить на сулок.В этом случае, вы можете сделать это с длиной волны 50 мм. На каждом шагу, поддержка оказывается на расстоянии 1–1,5 м. Если вы хотите получить более 3 метров, вы можете использовать их, чтобы поддержать их, чтобы получить хинди Yumuko или сделать трос с диаметром до 70 мм. Дайте, пожалуйста, по достоинству оцените его более чем кумикита для канйи. Бар для больших ремней безопасности предназначен для использования в секциях хинди бабаба размером 100×100 мм.За счет манипуляций с рамкой, вы можете получить дополнительную поддержку.

Для создания основы из халиги, больших размеров буфера 70-80 см, ширины 20 см и подушек, я устанавливаю опалубку на острове Конгрето. Сделайте это из железобетонных блоков. Это простая установка, которую можно установить на разных языках, а также установить, что они сделаны на лупе.

Если вы хотите добавить кирпича или блоков, создать ленточный фундамент. Сделайте траншею на расстоянии 60 см от основания. Эта запись на магнитофонной ленте является очень важной для многих людей. Halimbawa, если вы сделаете это из кирпича, сделайте это прямо на 25 см. Сделайте это с помощью ленты на хинди бабаба длиной 30 см.

Траншея на подножии основания покрыта большой лентой, свободной от установки опалубки. Канавка естественна для твердого тела на 15-20 см капала, и эти элементы являются естественными материалами.

Это траншея, рама изготовлена ​​из пампалок диаметром 12-14 мм. Тунгкод можно получить через кавад. Металлоконструкции на хинди позволяют создать опалубку.Операция проводится с зазором 5 см.

Опалубка с баковой рамой уже используется с известковым строительным раствором марки М-200. Кирпичи выложены на хинди лучше всего в мире.

Создавайте много популярных банок

Чтобы создать проект для каждого тега-инициатора, выберите один из вариантов. В фотоальбоме есть все халимбавы. Эта схема разработана для самых лучших моментов, которые вы можете использовать, чтобы узнать о своих возможностях.

Синимулирует работу с хозблоком, который находится на бубонге.

Суммарные данные, которые дают нам бубонги.

В то время как гусали, это убивает бубонг. Для камалинга хинди является отличным языком для бубонга, созданного с помощью тегов коттеджей.

Это удивительный результат, связанный с технологией кадра.

Кая, это время для одновременного использования неправильного изображения.Технологическая рамка является лучшей для естественных людей в бане. Это лучшее, что нужно для того, чтобы сделать это в одном блоке 6×3 м. Бубонг невероятно красив. На вершине склона, на высоте 3 метра, на высоте 2,4 метра.

Выполните всю работу по телефону:

• Из бара с узором размером 100×100 мм или 150×150 мм, рама, которую можно легко обвязать, типунина.Истрактура прикреплена к столбам с болтами, которые содержат пиратские материалы для гидроизоляции. Каркас рамы делает монтажный металлический корпус прочным. Открытие фрейма с англоязычным языком по всему миру является прекрасным в своем роде. Какого хинди человек, он красивый на истекший гава на кахой он может мавала.
  
• При изготовлении рамы из доски с размером 150×60 мм, эти рамы доступны.Сделайте это с помощью кронштейна для крепления на баке. Задержка делается для того, чтобы это было сделано с кадром. Знающий хинди человек, поиск сахих может быть очень интересным в разных странах. Качественно выровненный план или план на всех подкладках по всему отставанию и по мере необходимости………………………………………
  
• Создание фрейма хост-блока может быть изменено в нужном направлении. Канино ито магинхава.Если у вас есть технология, установите плиты OSB диаметром 18 мм, которые изготовлены с помощью кабеля. Вы можете использовать доску или отцовскую на хинди, наиболее подходящую для вас.
  
• Стойки и ремни безопасности устанавливаются на платформу. Катастрофа в кадре представляет собой уникальный склон и поддержку.
  
• Ремешок для снаряжения может использоваться для балок с наклоном на бубонге. Это сделано на доске с размером 150×40 мм и размером до 600 мм.На расстоянии удаленной от всех сообщений в рамке можно установить их. Обеспечивает надежную поддержку для бубонга. Эти лучи работают в лучшую сторону с выступом с ореолом диаметром 500 мм с наклоном.
  
• Нанесите на ящик для бубонга, забитого гвоздями. Доска с каплей на 20 мм является уголком для всего. Этот ящик является отличным материалом, который позволяет оформить бубонг. Малый подъем на склоне и подъем на склоне пандуса, лучше, чем на плаву, чтобы полюбоваться доской.С помощью маламбота на бубонг, на панкалахатане, вы получите тулуй-тулой на кахон.
  
• Этот парень из всех, что делает его надежным, обеспечивает гидроизоляцию только на открытом воздухе. Благодаря изолированному устройству, тепловому защитному устройству и индивидуальной защите труб, а также его применению можно установить на решетке, используя контррешетку.
  
• Выполните конструкцию с помощью балки рамы.Сделайте это быстрее и сделайте это на плитах OSB. Талим на доске с капалом на 20 мм или большой подкладкой на английском. Этикетки на столе являются шарнирными. Вы можете сделать это очень быстро.
  
• Если плита OSB сделана из двух обшивок, она сделана на хинди красивой и красивой. Сделайте это, чтобы сделать обшивку красивой обшивкой на нем, и она поможет вам сделать это в любом коттедже.

Просмотр видео с технологией страницы:

Konklusyon

В любом месте, вы можете создать свой собственный стиль игры. Эта функция позволяет использовать методы, которые можно использовать для создания полной комбинации инструментов.

Как построить сарай дешево и быстро — Совет

Каждому хозяину нужен сарай на своем участке, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство.После постройки жилого дома построить хозблок будет проще и дешевле, ведь лишние материалы остаются всегда. Но что делать, если у человека в руках ничего нет, а подсобное помещение все же необходимо? Теперь рассмотрим, какой сарай можно построить своими руками дешево и быстро.

Определение назначения сарая

Перед тем, как построить дешевый сарай, нужно решить ряд важных вопросов. От этого и от того, из чего вы его будете строить, будет зависеть конструкция хозблока:

• Возводя даже самое недорогое сооружение, задайте себе вопрос, зачем вам этот сарай.Ответ по принципу: «Пригодится на будущее» или «Чтобы не отставать от соседей» — не получится. Вам необходимо знать назначение сарая. Например, если вам нужен сарай для дров, дешевле будет собрать из досок и балок каркасный хозблок. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала лучше отдать предпочтение пенобетону.
• Размер затрат зависит от размера ЖКХ. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно посчитать, сколько скота будет жить в помещении.
• Построить сарай дешево можно будет только своими силами. Если планируется воспользоваться услугами наемных строителей, то около половины средств пойдет из выделенного бюджета на оплату работ. Также нужно покупать подходящий материал. Часто хозблоки возводятся из использованного кирпича или шлакоблоков. Применяют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают в подсобные хозяйства после демонтажа построек. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, уже можно начинать рассчитывать смету будущего строительства.

Варианты дешевых коровников

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обходился хозяину дешевле.

Каркасный сарай — дешево и быстро

На первом месте среди дешевых сараев по праву стоит каркасная конструкция. Быстрее такого блока не удастся построить что-либо, да и то, что даже человек без опыта строительства, сможет выполнить всю работу самостоятельно.

Давайте узнаем, как примерно выглядит порядок возведения хозблока:

• Перед тем, как приступить к строительству, необходимо сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Участок очищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсевов.
• Каркасные навесы обычно ставятся на столбчатый фундамент, но наша цель — построить дешево и быстро. Это значит, что опорные ножки каркаса сами послужат основой.Для этого берем брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазываем битумом. Обработать нужно отрезок длиной около 70 см. Поверх горячего битума наматываются два слоя рубероида.
• Придерживаясь разметки, по периметру будущего строения выкапываются ямы глубиной 80 см. На дно насыпается слой щебня или гравия толщиной 15 см. В каждую ямку вставляются стеллажи, выравниваются по вертикали, а затем заливаются бетонный раствор. Чтобы получить односкатную крышу на каркасном сарае, передние стойки делают выше на 60 см.Оптимально устанавливать столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние — 2,4 м.
• Далее сверху и снизу прибивается горизонтальная обвязка из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных ремней.
• Для изготовления односкатной кровли балки перекрытия крепят к балке верхней обвязки каркаса с шагом 60 см. Для этого используется доска сечением 50х100 мм. Длина балок должна выступать с обеих сторон каркаса не менее чем на 50 см.Полученный свес крыши защищает стены от дождя.
• Обшивка каркасных сараев обычно выполняется деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления кожи показан на фото. Доска прибивается внахлест во избежание образования зазоров. При наиболее дешевом варианте каркасного сарая для облицовки стен допускается использование плиты перекрытия.
  
• Теперь осталось застелить готовый инженерный блок.Самый дешевый рубероид — шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивается обрешетка. В качестве кровельного материала его делают сплошным из фанеры или OSB. Под шифер прибивается доска толщиной 25 мм с шагом 40-50 см. Кровельная доска используется в качестве гидроизоляции.
  На видео показано изготовление обшивки крыши:
  
• Пол внутри каркасного хозблока укладывается из досок или плит OSB. Потолок облицован аналогичными материалами. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойными, а в пустоты помещают теплоизоляцию.Можно использовать минеральную вату, а подешевле — опилки.

Каркасный сарай прослужит не менее 10 лет. За это время, возможно, хозяин сможет сэкономить на более серьезном сооружении.

Совет! Будет намного прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевым такое сооружение не назовешь.

На видео пример строительства каркасного сарая:

Хозблок из профнастила

Из профнастила получится построить не только дешевый, но и красивый хозблок.Материал недорогой и очень легкий, к тому же прослужит долгие годы. Единственный недостаток профнастила — его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути, хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал облицовки. Каркас собирается из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затрат будет не намного больше, но однажды построив металлическую конструкцию, хозяину хватит на всю жизнь.Каркас профиля собирается сваркой. Иногда мастера скрепляют элементы болтовым соединением.

Скрепите профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При облицовке стен возникает необходимость в обрезке листов. Лучше делать это ножницами по металлу. В противном случае вы можете использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко разрезать профнастил по волнам. По длине это сделать сложно, так как ребра жесткости не дают листу изгибаться.

Для резки листов можно использовать шлифовальный станок, но абразивный круг прожигает защитное покрытие профилированного листа. Со временем эта область начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно разрезать лист болгаркой, и тогда обгоревший край будет легче обрезать ножницами. Как вариант, место среза можно скрыть под другим листом, ведь кладка все равно производится внахлест. В углах сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанный край профнастила можно спрятать под дополнительные элементы.

Совет! Сарай из профнастила обычно используют как дачную постройку или складское помещение.

Надежный и недорогой хлев для животных и птиц

Если вам нужно дешево и быстро построить хлев для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков из материала вы не найдете. Конечно, инженерный блок будет стоить дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит ему многие десятилетия. К тому же навес из пеноблоков отлично подходит для зимнего использования.

Работы по возведению сарая выполняются в следующей последовательности:

Для сарая желательно выбрать качественную кровлю из пеноблоков.Подойдет шифер или профнастил из недорогих материалов. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Лучше отправьте доски козлам. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свинкам придется залить бетонную стяжку, но желательно под ней проложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где будут спать свиньи, необходимо уложить доски.

Заключение

Чтобы по-настоящему построить дешевый сарай, вы должны сначала внимательно посмотреть, какой материал есть под рукой.После этого уже можно начинать с выбора типа постройки.

Посмотрите видео: четырехминутный амбар (июль 2021 г.).

Перегородки в доме из бруса: какие должны быть, из чего можно сделать, советы, фото, видео. Перегородки деревянные

Для создания внутреннего пространства дома строятся деревянные перегородки. Они разделяют общую площадь комнаты на функциональные зоны.При строительстве или ремонте из дерева делают разные виды перегородок. Важно выбрать вариант, подходящий по финансовым и технологическим возможностям.

Один из видов внутренних стен — деревянные каркасные перегородки. Они не играют роли опорных конструкций. С их помощью они делят общее пространство на комнаты. Их возводят на стадии строительства новостройки или ремонта в готовом доме.

Перегородки в деревянном доме выполнены из материалов, которые являются основой здания.Балки разного сечения, доски — основные детали конструкции. Чтобы ускорить процесс монтажа, применяйте цельные листы шпона, ДСП, OSB. Для разделения помещений с повышенной влажностью — кухни, ванной — каркас обшивают пропитанным антисептиком материалом.

Иногда целесообразно использовать листы гипсокартона, которые идеально гармонируют с деревянными опорами.
Межкомнатные перегородки в деревянном доме, выполненные на каркасной основе, легкие.

При необходимости в промежутки между листами обшивки укладывается слой изоляционных, звукоизолирующих материалов.

Коврики или пластины надежно удерживаются деталями рамы. Для их фиксации не требуется дополнительной системы крепления. Это позволяет улучшить функциональные характеристики помещения и сэкономить деньги.

Деревянные внутренние стены.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме обычно кладут на этапе создания нижней отделки.Если здание построено на фундаменте, в первый ряд бревен монтируются поперечные опоры для будущих внутренних стен. Они усиливают основную конструкцию. Сверху в последнем ряду сделайте аналогичную кладку поленьев. При возведении внутренних стен к этой «сетке» крепятся вертикальные опоры.

В срубе бревна для перегородок кладут в специальные пазы, вырезаемые (распиленные) в нижнем и верхнем углах сруба.

Если площадь конструкции большая, по внутреннему периметру фундамента ставят опорные столбы из кирпичной кладки или бетона.

Деревянные внутренние стены делают дом экологически чистым. Использование натурального материала — залог благополучия его жителей.

Если не использовать дополнительную отделку, бревенчатые межкомнатные стены за счет естественного цвета и фактуры придадут дому привлекательный вид. В домах, построенных в деревенском стиле, такие конструкции смотрятся естественно и гармонично.

Перегородки из досок.

Внутренние деревянные перегородки под отделку из других материалов набираются из второсортного тонкого бруса или досок.Выбор продуктов зависит от желаемого результата. Если необходимо построить глухую стену с хорошей тепло- и шумоизоляцией, используйте более толстый материал. При использовании панелей можно сохранить и набрать стену из тонкой необрезной доски.

К стенам и дверным проемам крепятся вертикальные стойки из бруса или досок толщиной 50 мм. К этим опорам крепится деревянная доска.

Разделение плат быстро набирается без особого труда.При необходимости его можно разобрать за считанные минуты.

Стационарные и временные внутренние перегородки в деревянном доме строят из досок. Первое сделано для разделения функциональных помещений: кухни, ванные комнаты. Из-за установленных в них постоянных коммуникаций стены нельзя сдвинуть. Временные перегородки позволяют изменять геометрию и площадь жилых комнат, зонируя пространство.

При необходимости в короткие сроки соорудите временную деревянную перегородку своими руками.

Достаточно поставить в отведенное для нее место вертикальные стойки и подобрать полотно с сантиметра или вагонки. Изделие из тонких досок можно сделать отдельной конструкцией, которая может двигаться и трансформироваться. Он будет напоминать экран, но станет более стабильным и безопасным.

Обустройство перегородок в деревянном доме зависит от предпочтений хозяев и особенностей интерьера.

Для большой семьи нужно большее зонирование, важно создание глухих стен.

Как сделать межкомнатную перегородку в деревянном доме.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме изготавливаются разными способами: сплошными и на каркасе. Это простая задача. При соблюдении техники, точной разметки и владения инструментом возводят такую ​​стену без помощи мастеров.

Каркасные перегородки в деревянном доме своими руками изготавливают из опорного бруса или толстой (50-40 мм) доски. Конструкция строится следующим образом:

1. Сначала ставят вертикальные опоры, крепят шурупами к полу и потолку, сверяя по отвесу.Брусья (доски) располагаются на расстоянии 40-50 см друг от друга. По углам внешнего контура дополнительно создаются уголки от подобных изделий.
2. Между опорами вставляются поперечные вставки и прикручиваются к металлическим уголкам саморезами. Они придадут необходимую жесткость.
3. Затем они собирают дощатый настил. Футеровка фиксируется шип-пазом с дополнительной установкой скоб или шпилек. Тонкие необработанные изделия прибивают или скрепляют.

Плоские детали при создании перегородки в деревянном доме своими руками монтируют с одной или двух сторон. Если необходимости в создании тепло- и шумоизоляции нет, можно ограничиться набором досок с одной стороны каркаса. Но для эстетичного эффекта лучше набрать двустороннее полотно.

Отделка перегородок в частном доме своими руками — важный момент в отделке помещения. Если пространство оформлено в цвете дерева, достаточно покрыть доски лаком, мастикой или краской на водной основе.Это сохранит первозданную красоту дерева.

Если вы хотите наклеить обои, следует помнить о способности дерева деформироваться в процессе эксплуатации.

Со временем это покрытие потеряет привлекательность.

Установка деревянных перегородок.

Для изготовления прочных временных деревянных межкомнатных перегородок используйте рейки и тонкие доски. Дизайн у них получается легкий, мобильный. Он строится отдельно, монтируется в специально отведенном месте целиком. Крепится к стенам, потолку и полу с помощью уголков и саморезов.

При зонировании пространства в доме делается перегородка из деревянных реек с равномерным расстоянием между ними. Похоже на решетку. Благодаря ему тепло отлично распространяется по помещению.

Дизайн создает ощущение легкости.

На даче с вагонкой внутренние стены обшиваются в ряд без каркаса. В небольших помещениях нет необходимости создавать прочную систему крепления. Достаточно 2 опор для крепления к стене легкого типа.

Жесткие перегородки.

Сплошные перегородки из вагонки — один из самых распространенных видов внутренних стен в частных домах с печным отоплением. Они позволяют создать в комнате благоприятные бытовые условия. Это эстетически привлекательные конструкции, не требующие дополнительной отделки.

В доме из бруса из доступного бруса делают сплошные перегородки своими руками. Иногда берут доски с необработанным краем. Обустраивают дверные проемы. Но массивные двери не ставят.Они тяжелые, могут повредить устойчивость конструкции.

Стационарные перегородки.

Стационарные межкомнатные перегородки из дерева — самые прочные и надежные стены. Их делают еще на этапе строительства дома. Концы бревен позиционируют по разметке будущих внутренних стен и закрепляют очередным венцом.

Иногда внутренняя стена делается после постройки коробки. Затем возводится стена из деревянных брусков или бревен меньше основного диаметра.Их концы крепятся уголками к опорным поверхностям.

Выбор типа и материала межкомнатной перегородки в деревянном доме зависит от множества факторов.

При создании строительного проекта рассчитываются все параметры и создается лучший вариант.

Перегородки в деревянных домах можно встретить практически в любой конструкции. Вариантов их исполнения много. Для их строительства используются разные материалы, в том числе брус, доски, доски и т. Д.В их конструкции нет ничего архаичного, поэтому построить их может любой желающий.

Назначение перегородок в срубе

Возведение каркасных перегородок в деревянном доме имеет смысл начинать только после усадки дома. Для сруба период усадки составляет один год.

Перегородка является самонесущей конструкцией и не нагружает фундамент. Их устанавливают для разделения жилого пространства на отдельные комнаты.В их конструкцию может входить установка звуко- и теплоизоляции.

Такие конструкции легко разбираются и переносятся с места на место. Их сборка легко производится своими руками и для работы нет смысла прибегать к помощи извне. Можно сказать, что это главная особенность, которая отличает их от стен.

Дизайн интерьера имеет ряд преимуществ:

1. Материалы, используемые для их изготовления, отличаются высокой прочностью.
2. Они легкие, что позволяет устанавливать их в любом месте комнаты.

Внутренние конструкции предоставляют дополнительные возможности для формирования внутреннего пространства. Эти конструкции можно использовать для создания дополнительных точек опоры, необходимых для бытовой техники и мебели.

Из чего сделать перегородки? Чтобы избежать возможных проблем, желательно использовать для изготовления данных строительных конструкций только экологически чистые материалы.

Кстати, прежде чем их строить, имеет смысл ознакомиться с санитарными и противопожарными нормами для этих строительных конструкций. Выбирая материалы для их создания, желательно руководствоваться их способностью противостоять огню и влаге.

Разновидности перегородок в срубе

Прежде чем делать межкомнатную перегородку, домовладелец должен определиться с ее дизайном.

Каркас-панель

При возведении каркасной конструкции необходимо выбрать опорную балку, к которой будет крепиться ее верхняя часть.Если монтаж перегородки будет производиться перпендикулярно балкам, то к несущим конструкциям необходимо пришить доску, расположенную в соответствии с направлением перегородки. По краям этой доски необходимо установить отвес и определить место, в котором будет установлена ​​нижняя часть конструкции. В указанном месте необходимо закрепить нижнюю балку каркаса. После этого можно будет установить вертикальные стойки. Затем их необходимо соединить между собой.На завершающем этапе необходимо обшить готовый каркас и зашпаклевать утопленные головки саморезов. То есть построить перегородки в деревянном доме своими руками не так уж и сложно.

Перегородки из гипсокартона

Производители выпускают плиты разных размеров, для их изготовления используются разные гипсовые смеси. Одни смеси успешно противостоят огню, другие с не меньшим успехом противостоят влаге. Для изготовления межкомнатных конструкций допустимо использовать как те, так и те плиты.Можно использовать обычные плиты, но предварительно их нужно обработать водоотталкивающим средством.

По большей части размер плит 0,5 * 1,25 м. Для соединения плит на поверхности плит делается шип или паз, которые призваны ускорить процесс сборки.

В большинстве случаев элементы для установки имеют паз или выступ, что позволяет ускорить процесс сборки. Это позволяет не только ускорить и упростить процесс установки, но и процесс разборки, если возникнет необходимость переместить раздел.

Использование данного материала позволяет легко завершить процесс установки систем связи. Он легко режется ножом, а вырезать необходимые бороздки и отверстия не составит труда. Главное преимущество, которое дает гипсокартон, — это небольшой вес и гладкая поверхность. При установке пластины устанавливаются одна на другую, а затем сшиваются. Для соединения этих плит между собой используется клеевой состав, в состав которого входят гипс и бетон.

Необходимо понимать, что после укладки раствора для соединения плит в него закладывается арматура.Те трещины, которые образовались после сборки плит, необходимо заделать этим же раствором. Поверхность плит не требует оштукатуривания, их можно просто зашпаклевать.

Межкомнатные перегородки могут быть деревянными, для этого используются два метода:

• с использованием рамной конструкции;
• с использованием неразрезной балки.

Большинство профессионалов предпочитают работать с деревом, хотя некоторые используют механический профиль из оцинкованной стали. Причина тому — ее небольшой вес.Работа с таким материалом не вызывает особых трудностей и вполне может производиться самостоятельно. Если они будут использоваться в помещении с повышенной влажностью, то перед возведением перегородки в деревянном доме ее конструктивные элементы необходимо обработать специальными водоотталкивающими составами.

Цельные изделия изготавливаются из вертикально установленных бревен или досок. Для улучшения звукоизоляции их устанавливают дважды. Для производства таких конструкций требуется большое количество пиломатериалов. Каркас получается соединением вертикальных балок и горизонтально уложенных балок.Поверх каркаса пришиваются доски или листы листового материала.

Изделия из стекла могут иметь несколько вариантов. Это могут быть рельсовые конструкции. Бывают и такие конструкции, при которых перегородка вдавливается в стену. Такая конструкция потребует дополнительных монтажных работ. Они могут быть подвешены на рельсе, подвешенной сверху, и на опорном узле, который монтируется снизу. Кроме того, часто используются такие варианты, как качели, скольжения и маятник.

Внутренние перегородки из стекла отличаются не только большим количеством различных конструкций.Стекло — это материал, который можно тонировать; На его поверхность можно нанести любой узор. Другими словами, использование стекла позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.

Доски конструкции можно устанавливать как в деревянном, так и в каменном доме. Причем их можно установить на первом и втором этажах. Но, в помещениях с повышенной влажностью такие изделия лучше не устанавливать. В основном такие конструкции устанавливают в нежилых помещениях, например, в гараже или сарае.

Для изготовления дощатых передвижных стен необходимо использовать обрезные доски, толщина которых лежит в пределах 40-50 мм. Их влажность не должна превышать 12%. Для поддержки досок в качестве досок я использую бруски из породы дерева. В этом случае тип сечения балки не играет никакой роли.

После изготовления плиты могут быть отделаны следующими материалами

• штукатурка, которая наносится на предварительно установленную армирующую сетку;
• ДВП, фанера и др.

Конструкции этого типа имеют ряд преимуществ, среди них:

• малые габариты. Толщина однослойного изделия равна толщине доски и двух слоев отделки;
• возможность использования практически любого отделочного материала;
• их можно устанавливать в домах любого типа.

Но необходимо учитывать тот факт, что внутри них сложно провести инженерные коммуникации и эти конструкции имеют крайне низкую огнестойкость.

Двухслойный щит отличается тем, что представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, сколотого из бруса и обшитого доской с обеих сторон. В получившееся пространство помещается тепло- или звукоизоляция.

Этот тип перегородок состоит из двух каркасов и трех слоев досок. В свободное пространство также помещаются тепло- и звукоизоляционные материалы.

Для качественной звукоизоляции используются стандартные материалы — минеральная вата, пенополистирол и другие материалы.

Чем отличаются перегородки от стен

Перегородки и стены имеют одинаковый внешний вид. Между тем, это разные элементы конструкции дома, и каждый из них имеет свое строение.

Стеной называется конструкция, которая отделяет помещения, находящиеся внутри дома, от воздействия внешней среды. Или она может делить комнату прямо в самом здании и является опорным элементом здания. Без такой стены здание долго не простояло бы.

Перегородка — это конструкция, разделяющая общую площадь комнаты (квартиры или комнаты). Этот конструктивный элемент дома не несущий и может быть установлен в любой части здания.

Видео по перегородке в деревянном доме

2 каркасные перегородки в деревянном доме

3 Межкомнатная перегородка в деревянном доме своими руками

Внутренние перегородки — это стены, не выполняющие опорной функции и служащие только для разделения помещений.Перегородки в деревянном доме обычно строят из дерева, чтобы не нарушать общий стиль постройки. Но это не беда, если позволяет дизайнерское решение интерьеров, их можно строить из любых материалов, таких как, например, гипсокартон или газобетон.

Требования к перегородке в частном доме

Все стены в доме делятся на несущие, самонесущие, ограждающие и перегородочные. Несущие стены должны быть прочными и надежными, так как их поддерживают другие архитектурные элементы.Самонесущие опираются на фундамент и выдерживают их вес. Ограждающая стена может быть несущей или самонесущей. Он должен быть не только прочным, но и утепленным.

Перегородки, в отличие от вышеупомянутых типов стен, опираются на потолки и не несут никакой нагрузки. К их показателям прочности и надежности предъявляются менее строгие требования. Однако эти конструкции должны обладать определенными характеристиками.

Перегородки должно хватить свет .Чем меньше их вес, тем меньше нагрузка на фундамент и перекрытия, и это отражается на показателе экономичности всего здания.

Перегородки должны быть тонкими . Чем тоньше перегородки внутренние стены, тем экономичнее жилая площадь дома.

При расчете перегородок необходимо учитывать, что на них будет вешаться мебель и бытовая техника. Следовательно, они должны быть сильными .

Перегородки действуют как разделяющие конструкции, которые должны обеспечивать помещения достаточным уровнем звукоизоляции .

Перегородки в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температуры должны быть изготовлены из материалов, не подверженных отрицательному воздействию этих факторов. Если они построены из дерева, то в обязательном порядке необходимо нанести эффективную защитную пропитку .

Перегородки в доме должны иметь высокую огнестойкость .

Очень важно учитывать необходимость прокладки электропровода в теле перегородки или вдоль нее.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу внутренней перепланировки. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Какие материалы поступают из

Для возведения внутренних перегородок используются различные строительные материалы. Чаще всего используют кирпич, пористый бетон или гипсокартон.

Кирпич

Перегородки из кирпича отличаются высокой прочностью.На них можно монтировать любые полки и кронштейны, не опасаясь, что они не будут держаться на стене. К тому же кирпичные стены — хороший звукоизолятор. Чтобы они не так сильно утяжеляли постройку, используется не обычный полнотелый кирпич, а его пористый аналог. Но перегородки в доме из бруса редко строят из керамики. Дело в том, что даже пористый кирпич для деревянного дома слишком тяжел. К тому же кирпичная стена требует кропотливого выравнивания поверхности под отделку.

Газобетон и пенобетон

Газобетонные блоки доступны в различных размерах. Также существуют специальные изделия для укладки перегородок. У них небольшая толщина и минимальный вес. Но и здесь есть недостатки — при навешивании тяжелых элементов интерьера нужно использовать специальные дюбеля. Еще один важный нюанс — ячеистый бетон гигроскопичен, и без дополнительной защиты его нельзя использовать для разделения помещений с повышенной влажностью.

Гипсокартон

Это самый дешевый и удобный в использовании материал.Для возведения перегородок устанавливается металлический каркас, который затем с двух сторон обшивается толстыми листами гипсокартона. Сложность эксплуатации таких конструкций в их низкой устойчивости к механическим воздействиям. На сам гипсокартон нельзя монтировать полки и технику. Правда, прямо на металлический каркас можно крепить тяжелые элементы.

При достаточно сильном ударе стена из гипсокартона трескается, в результате чего требуется замена поврежденных листов.

Гипсовые плиты

Гипсовый и силиконовый материал с системой пазогребневого соединения. Практичные перегородки с гладкой поверхностью очень быстро возводятся из гипсовых плит. Повесить на них тяжелые предметы тоже просто невозможно, но по устойчивости к механическим воздействиям этот материал более привлекателен, чем обычный гипсокартон.

Перегородки в доме из бруса

Плотность перегородок не должна превышать плотность несущих стен, иначе они будут слишком тяжелыми по отношению к общей массе здания.При этом балка, из которой возводятся стены срубов, относится к легким строительным материалам. Не рекомендуется возводить в деревянных домах традиционные кирпичные и даже не очень тяжелые перегородки из пенобетона. Возвести их можно из гипсокартона или пазогребневых плит. Но самый оптимальный вариант — это бревенчатые или каркасные перегородки. В технических помещениях можно установить дощатые (панельные) перегородки.

Перегородки из бруса

Перегородки позволяют сохранить гармонию интерьера сруба.Их строят из материала небольшой толщины. Но по высоте брус для перегородок должен быть таким же, как материал для наружных стен. Это необходимо для того, чтобы облегчить процесс возведения перегородок и повысить эстетичность интерьера помещения.

Основные преимущества деревянных конструкций:

жесткости;

силы;

хорошая звукоизоляция.

Однако стоит отметить, что все выгодные характеристики деревянных стен снижаются из-за наличия в них проемов.Важным преимуществом барных перегородок является их внешний вид, при котором нет необходимости в дополнительной отделке отделочными материалами.

Такие перегородки возводятся как и наружные стены сруба. Основой внутренних перегородок являются балки перекрытия. В процессе строительства необходимо помнить, что брус в готовом бревенчатом доме дает усадку. Это касается материала коробки здания и дерева для внутренних стен. Возводить перегородки удобнее одновременно с несущими стенами.Но если нет уверенности, что брус для стен и для перегородок имеет одинаковый коэффициент усадки, перегородки лучше монтировать после полной усадки дома.

Количество бруса и тип соединения перегородки со стеной определяется проектировщиком или строителями. Чтобы максимально защитить древесину от влаги, нижний ряд перегородки делают из влагостойкой осины или лиственницы. Кроме того, создается утеплитель нижнего ряда паропроницаемой пленкой.

Перегородки из готового бруса отшлифованы и покрыты защитными составами вместе с капитальными стенами. На перегородки из бруса можно смело монтировать тяжелые полки и системы крепления для бытовой техники.

Каркас перегородки

Это более экономичный и быстрый вариант. Такие перегородки состоят из каркаса и вагонки. Каркас строится из вертикальных стоек и горизонтальных связок из бруса или не строганной доски. Можно использовать металлический каркас как для гипсокартона.Каркас крепится фурнитурой к поверхности пола, несущих стен и потолка. Готовый каркас изнутри заполняется любым листовым теплоизоляционным материалом, который обеспечит стене достаточную звукоизоляцию. Чаще всего используется минеральная вата. Конструкция сшивается из доски, бруса или другого материала, подходящего для оформления интерьера строящегося дома. Жесткость и прочность каркасной перегородки остается неизменной вне зависимости от количества технических и дверных проемов.

Несмотря на то, что перегородки из бруса или по каркасной технологии возводятся быстро и с помощью несложного инструмента, доверять этому делу должны только квалифицированные специалисты. При работе с древесными материалами необходимо учитывать процессы усадки, которые зависят от многих факторов. К тому же только профессионал сможет надежно закрепить все элементы деревянной конструкции, не повредив их.

Описание видео

Устройство каркасной перегородки в срубе из бруса или бревна

Доска перегородок

Вид деревянной навесной стены.От перегородки из бруса дощатый настил отличается толщиной, звукоизоляцией и прочностью, а также ценой. Обычно дощатые тротуары устанавливают в подсобных и технических помещениях, в которых нет необходимости поддерживать идеальный дизайн.

В этом варианте реализован принцип каркасного перегородки. В качестве каркаса используются доски, устанавливаемые вертикально или горизонтально в зависимости от характеристик помещения. Каркасные доски зашиваются строганной доской.

На нашем сайте вы можете найти самые популярные проекты домов из бруса от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Кантри.

Заключение

Коттедж из бруса — это экологически чистое и комфортное во всех отношениях жилье. Внутренние стены в деревянном доме не должны нарушать гармонию сруба. Однако они не должны быть слишком дорогими. В домах, выполненных по типу классического сруба, лучше устанавливать балочные перегородки. Если коттедж задуман в современном стиле, в нем можно сделать перегородки с гладкой поверхностью, чтобы дать дизайнерам возможность создать оригинальный стильный интерьер.

Дерево — благородный материал, заслуживающий особого внимания, выбирая деревянные перегородки, в будущем получит широкое поле для маневрирования, изменения планировки в помещении. Обращает на себя внимание простота установки. Кроме того, это ставка на окружающую среду. Известно, что дом нельзя сделать идеально гармонирующим с окружающей средой, даже в пассивных домах используются элементы, которые не являются на 100% безопасными. Однако дерево — другое дело; Особенно заманчивым кажется изготовление перегородок из него.

Стены и перегородки

Перед тем, как устанавливать межкомнатные перегородки из дерева, стоит разобраться, что это такое, чем они отличаются от других видов стен. Есть три основных разновидности.

1. Несущая стена — это основная стена здания, которая представляет собой вертикальную плоскость, ограничивающую или разделяющую внутреннюю часть здания. Он может быть из кирпича, бетона, дерева. Стена передает нагрузки от элементов здания, таких как крыша, полы и балконы, на фундамент и другие элементы здания.Несущими элементами выступают основные стены здания. В деревянном доме их делают из бруса или бревен.
2. Ненесущая стена не служит опорой для перекрытий и крыш, а несет только собственный вес, опираясь на фундамент. Некоторые продукты используются в некоторых для придания жесткости.
3. Перегородка — вид на внутреннюю стену здания. Он разделяет помещения здания, при этом не является конструктивным элементом и не обладает несущими свойствами. Удаление перегородки не нарушает конструкцию здания.Перегородки из кирпича, пустотелых блоков, дерева. Также используются строительные системы, в состав которых входят гипсокартонные плиты, которые крепятся на каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Звукоизоляционным материалом таких систем чаще всего является минеральная вата.

Деревянные перегородки можно установить в доме, построенном из любого материала, но в деревянном, например, в бревенчатом или каркасно-панельном доме, они устанавливаются в связи с конструктивной необходимостью.

Устанавливать в таких домах кирпичную стену, мягко говоря, нецелесообразно — большой вес отрицательно скажется на всей постройке.

Разновидности деревянных перегородок

Перегородки различают по типу конструкции. Перед тем как установить перегородки в деревянном доме своими руками, следует отметить, что они должны иметь определенные характеристики.

• легкость — не должно создавать чрезмерной нагрузки;
• прочность и жесткость конструкции;
• имеют приемлемую звуко- и теплоизоляцию.

Перегородка, как минимум, не должна пробивать пол / потолок, падать под весом навесного шкафа или разрушаться после открытой двери.

Деревянные межкомнатные перегородки, независимо от конструкции, изготавливаются из качественной, хорошо просушенной древесины, обработанной антисептическими и другими пропитками, продлевающими «жизнь» древесины.

Из всего многообразия способов установки перегородок в деревянном доме , Можно выделить три группы.

1. Каркас — очень легкий, их можно разместить в любом желаемом месте. Это удобно как при строительстве, так и при перепланировке здания.Особенно важен их небольшой вес при ремонте старого дома, когда несущая способность перекрытий неизвестна. Без лишних квалифицированных проектных работ, необходимых при возведении кирпичных стен, можно сделать деревянную перегородку и организовать пространство по своему усмотрению. Перегородки из гипсокартона также относятся к каркасным видам.
2. Щиты — изготавливаются из двух или трех слоев досок, уложенных в перевязку, за счет чего по краям образуются четвертины, которые используются при установке. Довольно тяжелая конструкция.Так, при толщине 6 см и ширине 60 см вес щита высотой 2,5 м составляет около 80 кг.
3. Бескаркасные — это, по сути, перегородки из досок , ставится вертикально встык или с помощью дюбеля. Они монтируются на жгутах, закрепленных на полу / потолке. В этом случае нижняя обвязка называется «лежачей», а верхняя — «насадкой».

При желании вы можете создать раздел, используя любой из трех методов, перечисленных выше.

Производство перегородок

Межкомнатные перегородки в каркасном доме могут быть выполнены практически сразу после его установки, но только в других типах построенных домов (кирпичные, бревенчатые и т. Д.)), лучше немного подождать, пока они не спадут. Приступая к изготовлению перегородок, следует подготовить инструменты. Это в основном стандартный столярный набор: молоток

• ;
• ножовка по дереву;
• набор стамески, столярный нож, отвертка;
• уровень, отвес, линейка, рулетка, разделочный шнур, карандаш;
• электролобзик, шуруповерт, электродрель.

Каркасные межкомнатные перегородки чаще всего используются в каркасных домах из-за одинаковой конструкции и аналогичного материала.Однако с не меньшим успехом этот вид перегородок применяется в домах из бруса, кирпича.

Чтобы качественно сделать межкомнатные перегородки, в помещении следует сделать разметку. На полу в тех местах, где планируют изготовить перегородки, проводится линия. Затем с помощью отвеса переносится на потолок и соединяется по стенам. Это будет граница (контур) будущей стены.

Каркасная конструкция

Основной каркас изготовлен из бруса сечением 60 * 90 мм.Стандартный шаг вертикальных брусков — 60 см для гипсокартона и 62,5 см для плит OSB. Они закрепляются между станиной и насадкой из бруса 60 * 110 мм. Между стойками устанавливаются поперечины для придания жесткости всей конструкции. Установите турники (поперечины) в шахматном порядке, создавая своего рода соты. Перегородки в деревянном доме можно обшить гипсокартоном или OSB. Пластины расположены вертикально и крепятся устойчивыми к коррозии винтами.Зазоры между пластинами должным образом заделаны.

Дверная коробка устанавливается между двумя стойками. Над наконечником крепят горизонтальную перекладину такого же сечения, между ней и балкой перекрытия устанавливают перекладину соответствующей длины. Эти дополнения придадут дверному проему жесткости, а перегородка из деревянного каркаса не будет дребезжать при открывании / закрывании дверей.

Когда одна сторона рамы обшита, пространство между стойками заполняется изоляционным материалом.Акустический комфорт в помещении зависит от его качества. После укладки звукоизоляции (чаще всего из минеральной ваты) можно устраивать другую сторону стены.

Монтаж панельных стен

В деревянном доме возможно изготовление щитов. На полу по ранее нанесенной разметке прибивают балки, между которыми будут установлены щиты. Такие же бруски дублируются на потолке. Щитки устанавливаются в образовавшиеся пазы и скрепляются гвоздями / шурупами.Лучше всего использовать билборды заводского изготовления, ведь в домашних условиях добиться высокого качества сложно.

В последнее время они довольно редки. Учитывая большой вес таких перегородок и высокую звукопередачу, их лучше устанавливать на лагах. Ставить их в качестве внутренних перегородок в каркасном доме нецелесообразно (слишком тяжело).

Дверная коробка прибита к щиткам. Пространство над ним заполняется щитом соответствующего размера (готовым или специально обрезанным).Короб должен быть такой же толщины, как и готовая стена. Если обшить плитами ГКЛ, по сути, вы получаете перегородку из гипсокартона, которую можно отделать любым удобным способом.

Установка бескаркасных перегородок

Как сделать самую элементарную перегородку из дерева? Все просто, надо строить. Доски толщиной 40-50 мм устанавливаются вертикально одна рядом с другой. Внизу они закреплены в пазу, образованном двумя планками, прибитыми к предварительно установленной доске.Верхний край опирается на заранее прибитую треугольную планку, прижимает вторую и гвозди.

Доски желательно брать с выбранной четвертью, так будет проще соединить их между собой и тем самым избежать сквозных трещин. Дверная коробка крепится к доскам саморезами, паз у порога закрывается планкой.

Перегородки из гипсокартона в деревянном доме можно сделать на каркасе из металлического профиля шириной 10 см. Каркас из профиля изготавливается по тому же принципу, что и деревянный.

Интересное изготовление деревянного каркаса можно увидеть на видео:

Самыми популярными являются каркасные межкомнатные перегородки. Их установка возможна в любом доме, и подкупает относительная простота работы и легкость постройки. Но не стоит пренебрегать другими методами. Каждый из них зарекомендовал себя с положительной стороны. В любом случае решать, из чего делать перегородки в деревянном доме, решать хозяину.

Его можно разделить на два типа — одинарный, двойной, а также многослойный:

• Одинарные — это перегородки между комнатами, которые выполнены из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и могут быть отнесены к тонкостенным перегородкам между комнатами дома.
• Double — это безрамные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
• Многослойные — это перегородки, собираемые из двух и более слоев досок.

Основа перегородки из досок

Перегородки из досок имеют меньший вес по сравнению с перегородками из кирпича, и такие перегородки не выполняют функции несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их фундамента не требуется фундаментный фундамент.Основой для перегородок из досок служат балки перекрытия или настил. Перегородку можно делать как по балкам перекрытия, так и поперек.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, из каких стройматериалов возводят деревянные перегородки, то уже одно их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого изготавливаются такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород, например ели или сосны, толщиной не менее 40 мм.Рекомендуемая влажность плит не более 12%.

Возведение перегородок из необструганных досок осуществляется, если в дальнейшем предусматривается оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой — необходимо обработать эту поверхность рубанком и отшлифовать.

В результате получаем следующие материалы:

• Доска обрезная не строганная.
• Доска обрезная строганная (с лицевой стороны отполированная).

Перегородки из досок изготавливаются из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют непрерывную стену перегородки. Доски перегородок крепятся к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из плат обычно делают так:

1. Балки (A) прикрепляются к полу и потолку, затем к этим стержням прикрепляются доски.
2. Сначала из досок собирают одну стену перегородки (В), устанавливая доски вертикально.
3. К готовой стене перегородки (B) прикрепляются штанги управления (C). Расстояние между планками зависит от использования материала, которым будет заполнено пространство между стенками перегородки, если пространство не заполнено, то управляющие планки можно монтировать на расстоянии 400-500 мм друг от друга.
4. После прикрепления рулевых тяг (B) и если требовался звукоизоляционный слой (D), набирается вторая стенка перегородки (E).
5. Если необходимо оформить дверной проем, то в предусмотренном месте устанавливаются стойки (G). После того, как стена будет установлена, перед установкой дверной коробки можно вырезать блок (G) или нарисовать порог в этом месте.

Одиночная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брусьям при установке одиночных перегородок может производиться двумя способами:

1. Доски устанавливаются между двумя параллельными друг другу перекладинами.
2. Доски устанавливаются в пазы, выполненные в стержнях, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двумя брусьями. Сначала стержни (A) прикрепляются к полу и потолку, затем таким же образом прикрепляются стержни (B). Расстояние между брусьями должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространстве между брусками и быть одинаковым по всей длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусьями можно сделать 50… 52 мм.

Планка (B) делается короче планки (A) на ширину одной доски, из которой собирается перегородка. Например, если доска имеет ширину 150 мм, то стержни (B) должны быть на 150 мм короче стержней (A). Это позволит установить доски между брусками, например, если в перегородке установлена ​​дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Этот вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток — бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса.Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не в жилом доме).

Второй вариант конструкции одиночной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одной планке, точнее, в пазу, который делается в планке. Такой вариант более трудоемкий, но при этом опорные планки больше не будут мешать установке плинтуса — вы получите ровную стену от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по данному варианту необходимо сделать в планках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина канавки равна половине толщины бруска, т.е. 50 мм / 2 = 25 мм, это глубина канавки.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть не менее 14 мм, т.е. на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу планок (А).Высота шипа относительно глубины паза на 5 мм меньше. Если глубина паза 25 мм, то высоту шипа следует сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки B до точки G) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолка 2700 мм. Поскольку планки (А) крепятся к полу и потолку с пазом для установки досок, для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описанном примере составляет 2650 мм.Получается 2650 мм — 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между концом доски и концом планки (А).

В планках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусьях (например, возле дверного проема) нужно вырезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски 150 мм).

Когда уже невозможно вставить доски в паз с торца, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае мы просто используем место для установки досок, сделанное в нижней планке (А) .Сначала кладем доску под углом к ​​шипу в паз верхнего бруса (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливается в паз.

После того, как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в сторону установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки платы указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении плат.

Эффективное торцевое соединение может быть достигнуто путем соединения досок с помощью гвоздя. Для этого необходимо просверлить глухие отверстия на концах досок. Один конец платы оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого конца в каждую плату устанавливаем заглушку и так далее.

Главное, чтобы отверстия в торце одной платы находились на одной оси со штырями, установленными в торце другой платы. Межцентровое расстояние между штифтами и отверстиями делается примерно равным 200 мм; глубина штырей в доске может составлять 50-80 мм (при ширине доски 150 мм).Глубина отверстия в торце платы, в которое вставляется заглушка при подключении плат, должна обеспечивать полное заглубление заглушки, чтобы не было зазора между досками.

Примечание: При всех способах устройства деревянных перегородок доски, устанавливаемые у стены дома, крепятся к ней гвоздями или при помощи шпилек.

Крышка люка, облицованная плиткой | awfrance.com

Устройство люка-невидимки помогает сделать внешний вид ванной комнаты более привлекательным.Именно в люке спрятаны все коммуникационные элементы санузла. Покупка люка в ванную — дорогостоящий процесс, и не у всех есть силы на это позволить. Но изготовление люка своими руками намного дешевле, хотя требует немалых сил и времени. О том, как сделать люк под плитку и как установить люк под плитку, мы рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Люк под плитку: особенности, назначение и преимущества монтажа
2. Разновидности и фото люков под плитку
3. Изготовление скрытого люка под плитку своими руками
4. Монтаж люка под плитку: технология и инструкция

Люк под плитку: особенности, назначение и преимущества монтажа

Основная функция люка невидимого люка — скрыть все коммуникации, которые есть в помещении, и обеспечить к ним свободный доступ в любой момент.

Главное преимущество люка под плитку, его незаметность на фоне основного интерьера. Кроме того, они сочетают в себе функциональность и простоту.

Среди преимуществ установки люков под плитку следует выделить:

• полная гармония с интерьером комнаты;
• сохранение целостности облицовки;
• наличие прочных дверей позволяет использовать самые разные отделочные материалы, в том числе плитку;
• незаметность;
• продолжительность эксплуатации;
• простота монтажа и строительства;
• высокий уровень надежности;
• предоставление бесплатного доступа к оборудованию систем связи.

Разновидности и фото люков под плитку

Существует несколько видов люков под плитку:

1. Люки для раздвижной плитки.

Данная версия люка состоит из:

• кадры;
• двери;
• замок;
• внешний отделочный слой;
• Петли, соединяющие его со стеной;
• регулировочные механизмы.

В качестве основного элемента люка используется рамный механизм, для изготовления которого используется трубчатая сталь или алюминий.Чаще всего используется алюминий, так как он устойчив к коррозии, однако в тех случаях, когда люк должен выдерживать большие нагрузки, он должен быть стальным.

Двери часто изготавливаются из тех же материалов, что и рама. Верхняя его часть отделана влагостойким гипсоволокном или гипсокартоном. И это применяется для отделочных материалов. По периметру дверцы уложен изолирующий материал, предотвращающий попадание влаги или воздуха в люк. К тому же его наличие обеспечивает защиту внутренней части люка от появления плесени, пыли или грибка.

Раздвижной вариант люка отличается от других своих вариантов наличием трехзвенной шарнирной конструкции. Таким образом обеспечивается переднее и боковое открывание дверей. Петли позволяют регулировать положение двери в двух вариантах.

Важным элементом является наличие нажимного замка, с помощью которого дверь открывается очень просто и без особых усилий.

Использование раздвижных люков рекомендуется в том случае, если их установка производится в небольшом помещении.Этот вид люка отлично подходит для отделки плиткой, керамогранитом, мозаикой и другими отделочными материалами. При необходимости для обеспечения свободного доступа к системе связи используется люк этого типа. Открытие люка этого типа осуществляется путем минимального оттягивания двери и ее отведения в сторону. Монтаж люка производится на поверхности вертикальных стеновых перегородок, пеноблоков, стен из гипсокартона, бетона и т. Д.

Такие конструкции отлично подходят как для жилых и общественных помещений, так и для установки вне зданий.Есть два варианта раздвижных люков:

• Люки, открывающиеся при помощи ручки-присоски, устанавливаются при отделке помещений материалами, ими;
• люки щелевого типа — используются для отделки мозаикой, плиткой с рельефной или матовой поверхностью, для открывания этого типа двери не требуется щелчковая ручка, она открывается одним нажатием, чтобы закрыть эту дверь, необходимо убедиться, что она заведение с характерным щелчком.

2.Люк распашного типа — этот вариант очень популярен, поскольку его конструкция максимально проста и напоминает обычные распашные двери. Такие люки используются при отделке стен в ванной или санузле полуматовой или гладкой плиткой. Ревизионные люки под плитку распашного типа имеют колоссальные преимущества перед люками других типов. Именно такой люк после его установки наиболее незаметен. Плитка устанавливается прямо на поверхность двери.

Этот тип люков широко используется для скрытия счетчиков воды, регуляторов температуры, фильтров, сифонов и т. Д.К тому же такой люк станет отличным местом для обустройства сейфа или потайной полки.

К конструктивным особенностям такого люка можно отнести такие элементы:

• сварная рама;
• дверная рама;
• плита из гипсоволокна;
• отверстия для установки дюбелей и саморезов;
• Петли, соединяющие конструкцию наружной коробки с дверью.

Кроме того, чтобы зафиксировать люк в определенном положении, он снабжен специальными замками-защелками.

3. Люки для напорной плитки отличаются высокой грузоподъемностью. С помощью проема входной двери можно предотвратить механическое повреждение отделочного материала, в нашем случае плитки.

С учетом конструктивных особенностей такие люки состоят из:

• Стальная рама закреплена в проеме с помощью саморезов;
• каркас для двери, который декорирован гипсоволокном;
• петля двухзвенная, регулирующая открывание двери в разных положениях;
• запорные механизмы.

С помощью петель люки этого типа открываются одним щелчком. Дверь как бы выдвигается из стены, обеспечивая незаметный выход на нее. Петли сконструированы таким образом, чтобы обеспечить отделку двери любым материалом, в том числе плиткой. Этот вид дверного проема — самый безопасный из всех вышеперечисленных.

По расположению люков это:

• стенка — самый популярный вариант, доступ к которому обеспечивается наиболее легко;
• Люки настилочные под плитку сложнее по конструкции и эксплуатации;
• потолочные — используются крайне редко, хотя возможна их обустройство.

Размеры люков под плитку напрямую зависят от его внутреннего наполнения, количества коммуникаций и предметов, которые он планирует в нем разместить.

Изготовление скрытого люка под плитку своими руками

Для выполнения этой работы потребуется много времени и сил, при отсутствии навыков изготовления таких приспособлений рекомендуем выполнить работы минимум две. .

Самый простой способ построить ревизионный люк — использовать мебельную фурнитуру, которая переделывается под механизм запирания самого люка.Система потребует наличия навесов и напорной системы, которая обеспечит легкое открывание люка.

Для изготовления двери понадобится гипсокартон или гипсокартон с влагостойкими характеристиками. Если планируется отделка поверхности плиткой, лучше выбрать вариант из гипсоволокна. Этот материал отличается более высокой адгезией с плиточным клеем, а соответственно и с самой плиткой.

Сборка люка осуществляется непосредственно на рабочем месте, так как эта процедура требует тщательных замеров и корректировок при выполнении всех инструкций.

Для начала нужно определиться с размерами люка сантехники под плитку. При выборе размера следует учитывать тот факт, что штриховку нужно делать как можно реже. Поскольку обустройство большой конструкции не имеет никакого смысла.

Размер люка зависит от типа коммуникаций, к которым требуется доступ. Например, если вы планируете оборудовать люк, для обслуживания счетчика на воде, то для этих целей достаточно укрыть одну стандартную плитку размером 10х10 см.

Если необходимо проверить коммуникации в виде сифона, труб и так далее, то размер люка необходимо увеличить до такого размера, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

После определения оптимального размера люка начинается непосредственная работа по его созданию. Начать проще всего с изготовления каркаса, который будет располагаться внутри люка. Его изготовление — довольно простой процесс, требующий бережного обращения с измерениями. Каркас изготавливается из стальных или алюминиевых уголков и профилей.Для их соединения вам понадобится сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Далее готовую конструкцию устанавливают в нишу и закрепляют в ней с помощью саморезов. Следующий этап — изготовление двери, для каркаса которой достаточно применить OSB, покрытую гипсоволокном или гипсокартоном.

Дверь должна быть такого же размера, как и люк.

Совет: выбирайте размеры двери с учетом того, что она должна подходить к плитке целиком, с швами между ними.То есть дверь должна быть рассчитана на одну, две, четыре, шесть плиток.

Используя OSB, старайтесь выбирать материал с высокой плотностью и минимальной толщиной 12 см, так как плитка требует определенной жесткости для крепления к поверхности.

После изготовления двери следует процесс крепления к ней навесов, на которых она будет держаться. Учтите, что такой люк устанавливается на одинаковом расстоянии от стены, его нельзя углублять в него, так как будет нарушен целостный вид стены.

Обратите внимание, что дверной упор должен отличаться максимальной жесткостью. После установки дверных и запорных механизмов начинается процедура укладки плитки. Первую плитку укладывают прямо снизу двери. Позаботьтесь о тщательном расчете вертикальных и горизонтальных рядов плитки. Для этих целей желательно использовать лазерный уровень. Не затирайте швы между плиткой, уложенной на дверь. Именно в этом и будет заключаться его единственное отличие от общего интерьера.

Изготовление люка под плитку своими руками будет выполнено качественно только при соблюдении всех вышеперечисленных условий.

Монтаж люка под плитку: технология и инструкция

Монтаж люка под плитку осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка проема.

Проем под люк должен быть очищен от пыли и грязи, а его размеры должны точно соответствовать параметрам самого люка.

2. Монтажные работы.

Установить люк на заранее подготовленную поверхность проема таким образом, чтобы плоскость двери совпадала со стеной, на которой будет располагаться плитка.

Учтите, что при установке универсального люка с пружинными замками необходимо выдвинуть люк на два, три миллиметра над стеной. Таким образом, после нажатия на люк обеспечивается его плотная посадка.

3. Крепление люка.

Этот процесс требует закрепления люка в стене дюбелями и саморезами.

Совет: перед тем, как закрепить люк, несколько раз проверьте его ровность, чтобы не повредить внешний вид стены.

Если рама стальная, то в нее закладываются элементы в виде деревянных брусков, которые обеспечивают прочное соединение и фиксацию люка.

Далее дверь регулируется специальными механизмами, которые предусмотрены для ее открытия. На боковых частях рамы установлены особые заглушки, улучшающие ее внешний вид.

4. Отделка люка плиткой.

На петлевых участках допускается выступ плитки, максимум 4.5 см. На других участках выступ плитки за дверь допускается не более 30%.

Совет: Чтобы обеспечить максимальное сцепление плитки с поверхностью двери, рекомендуется обработать дверь грунтовкой перед нанесением клея. Обратите внимание, клей для плитки должен быть качественным, при желании возможен вариант использования жидких гвоздей.

Запрещается облицовывать плитку дверцы люка плиточным клеем на цементной основе, так как из-за большого веса конструкции существует опасность деформации двери.

Для обеспечения ровных швов между плитками в них устанавливают кресты. Только после высыхания клея их снимают со швов, а дверцу открывают нажатием.

Для обеспечения звукоизоляции и герметизации двери наклейте малярную ленту по периметру двери. Щель обрабатывается герметиком, после высыхания которого удаляет малярную ленту.

Совет: Герметик должен быть на силиконовой основе.

Учтите, если люк имеет нажимное основание, то герметик заполняет не все пространство, а только шов на 3-4 мм.Герметик ни в коем случае не должен попадать под плитку, иначе возникнут проблемы с открытием двери.

Используйте эластичный шпатель, чтобы избавиться от излишков силикона. Удалите ленту после высыхания герметика. Через 48 часов срежьте стык под углом сорок пять градусов.

Совет: Чтобы облегчить открывание люка во время его эксплуатации, обрезайте плитку на стене, а не на двери.

Люки под плитку видео:

Хозяйственных построек для дома.Загородный коттедж своими руками: назначение, виды, оптимальная конструкция

Приобретя дачу, первым делом стоит взяться за бытовку своими руками. Зачем менять дом и почему свой? Ведь на полное обустройство коттеджа уйдет не один день, а то и не один сезон, и никто не выдержит так долго ночевать и прятаться от дождя в машине. Палатка тоже не вариант: где помыться и приготовить в непогоду? И свои — ведь цены на готовые дачи совсем не маленькие, а их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев.В то же время в небольшой комнате для временного краткосрочного проживания и хозяйственных нужд (являющейся бытовкой) нет ничего, что не смог бы сделать самостоятельно человек, абсолютно не имеющий строительного опыта. В процессе строительства приобретается вот этот, который пригодится при постройке дома, и другие вещи, необходимые для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка будет тогда служить долго, будучи очень полезной в хозяйстве.

Бытовки иногда называют временными хижинами, подразумевая, что их убирают при необходимости.Эта идея возникла под влиянием людей, занятых на полевых работах, особенно строителей. Там действительно по окончании строительства все временные вагоны разбирают или увозят. Эти же строители первыми придумали построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделили землей, и они на скорую руку построили что-то вроде своих раздевалок, обогревателей, прославян и т. Д. В то время стройматериалы для простых граждан широко не продавались, а строительство хорошего загородного дома могло затянуться на годы при полном мастерстве и горячем желании счастливого новичка на этом участке.

Так как бытовку предполагалось использовать долгое время, люди вскоре разработали недорогие конструкции, требующие небольшого количества материалов, но при этом удобные и долговечные. Потом было жалко их ломать, и в бытовках стали ставить избушку на дачу 3-в-1: спальня-убежище, кладовая / склад, туалет с душем. В таком виде дача сохранилась до наших дней, ее только облагородили внешне, см. Рис: строительные материалы стали доступнее, а требования к эстетике и качеству жизни выше.

Значение кают

Первопроходцам в сфере домашнего хозяйства в прошлом часто приходилось разбирать свои творения из-за той же нехватки материалов, если их не хватало дома. Но современный дачник сразу строит себе кабину на длительный срок. Действующий дачный участок предназначен для выполнения следующих функций:

• Жилая, при обустройстве участка. В перспективе помещение убежища переоборудуют в баню, склад готовой продукции, крольчатник, подсобное помещение в теплице и т. Д.
• Household — как навес для хоз и садового инвентаря.
• Сантехника как гардеробная, санузел, кладовая для спецодежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетический — с целью убрать со стороны взора все уродливые стороны деревенской жизни.

Смысл такого подхода, во-первых, в том, что изменились сами представления о предназначении коттеджа. Действующему дачнику обязательно хочется иметь зону отдыха с беседкой, декоративным прудом или цветником, альпинарием, мангалом и т. Д., даже если дача и семья живут на доходы от нее. Поэтому во дворах размещают бытовку с хозблоком и теплицу / оранжерею, а перед красивым загородным домом устраивают зону отдыха, см. Рис. справа. Роб с бахилами остался там, где работали; для отдыха или приема гостей идите по уже чистой, вымощенной булыжником дорожке, не неся на себе комы земли с грядок.

Во-вторых, загородный дом по сути состоит из спальни и гостиной.В жару хочется в нем прохлады, но чтобы кондиционер (который зимой можно попросту украсть) не разорил бюджет, стоит дорогое и сложное капитальное здание с небольшими тепловыми потерями и плотно закрытыми окнами / дверями. обязательный. Но кто хочет сидеть взаперти в деревне и следить за тем, чтобы вся компания не оставила дверь настежь? Какой это будет отдых? Проще поставить жалюзи на окна или навесить навес — и позволить комнате проветриться.

Кухня, душ и туалет в доме в этом случае не добавят уюта и комфорта.Хозяйке также будет приятнее готовить на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастная погода, готовить надо уже под крышей, никого не ограничивая, и чтобы не суетились. К тому же установка унитаза — очень сложная задача. Дело в том, что санитарные требования по удаленности от источников водоснабжения и жилых домов распространяются на соседей, плюс необходимо обеспечить возможность доступа в санаторий.А если сотрудничать с такими же соседями, то общий для 4-х соседних участков септик становится «как дома» на стыке их границ, при этом откачка становится менее необходимой, может вообще не понадобиться годами. И нет необходимости рубить землю, прокладывая трубы от дома до септика, а это дорого.

Далее горячая вода нужна для душа и кухни. Ставить в доме снова котел или печь с водонагревателем неудобно, опять же сложно и дорого построить дом с дымоходом по требованиям ПБ, да и в бытовку печь вписывается намного проще, т.к. не является жилой недвижимостью.Наконец, мы живем в 21 веке — летом солнечная панель может обеспечивать электричеством холодильник с электрической плитой, а солнечная панель может обеспечивать горячую воду. Актуальные цены вполне доступны, а некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому не добавят, а на плоской крыше бытовки будут стоять, «как были», и глаза их не будут никому благодарны.

В целом все говорит о том, что дачный домик можно и нужно строить своими руками, исходя из длительного использования, но без лишних затрат и без опыта строительства.Является ли это возможным? Да, эта статья предназначена только для того, чтобы помочь в таком случае.

Строить или строить?

Первое, что приходит в голову, проще ли поставить бытовку из транспортной тары на простую подушку из гравия? Работает как минимум. Нет, не в последнюю очередь — вы так заняты открытием, что можете построить дом. В продаже есть готовые бытовки из контейнеров разного класса, см. Рис., Но цены кусаются очень сильно.

Причина — много лишнего для металлических кабин.Бытовки из контейнеров никто не продаст дешевле, чем они стоят как металлолом, а в контейнере много железа. Однако вспомним о металлических бытовках, в определенных обстоятельствах это может оказаться неплохим вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, деревянная бытовка оказывается проще и выгоднее, в основном мы им и будем заниматься.

Что построить?

Сначала определитесь с размером. Самое маленькое укрытие, совмещенное с кладовой, имеет внутренний размер около 2-х.5×3,5 м. Бытовка 2 в 1, со складом, отделенным перегородкой от гостиной и кухонного уголка, будет выходом 3х4,5 м; мы поговорим об этом более подробно ниже.

В любом случае вам все равно понадобится небольшая ванная рядом во дворе; одна из его давно известных конструкций показана на рис. справа. Используется торфяной туалет или пудреница. Сейчас это будут более гигиеничные туалеты. Из купленных для дачи лучше ведро бионитаза со сменными абсорбирующими картриджами, а вот биотуалет можно сделать самому, см. Например.видео ниже. Тем не мение,.

Видео: биотуалет в бытовке

Собрать «3 в 1» или даже «4 в 1», в том числе и баню, можно в домиках размером от 3х6 м, при этом он легко размещается на участке площадью 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше спланировать бытовку 3х6 м, поговорим дальше.

Что делать с кухней?

Строить бытовку с кухонным блоком на летние выходные не имеет особого смысла; летняя кухня прекрасно помещается под навесом, см. рис.справа. Если вы едете на дачу, или живете там с весны до осени, то вам понадобится бытовка 3 в 1 с местом для кухни и духовкой для обогрева. Альтернатива — электрифицированная бытовка; потом готовят на электроплите, но на старте обустройства дачи это редкий случай.

Веранда: сразу или тогда?

Бытовка с верандой на дачном участке выгодна во многом хотя бы потому, что можно оборудовать защищенную от ветра кухню и / или сохранить бытовую технику, освободив жилую площадь в навесе.Но новичку не нужно сразу планировать строительство бытовки с верандой: получить достаточно надежную и долговечную постройку без опыта строительства не получится. Начинающему строителю лучше соорудить простую «коробку», а потом пристроить веранду, не имеющую силовых соединений с основной конструкцией. Проблема обвязки фундаментов бытовки и веранды в этом случае отпадает, потому что и тот, и другой столбчатый неглубокий на общей подушке антиподушка.О том, что все это означает, поговорим дальше, а пока на всякий случай см. Рис. чертеж минимального навеса с пристроенной верандой. Он строится с использованием каркасной технологии, настало время для него и других заняться этим вплотную.

Как построить?

Щиты

Самый простой способ построить бытовку — это сборный распределительный щит. Каркасы досок из досок собираются на земле, затем укладываются в коробку, слева на рис.В нем укладывают простой пол, стены обшивают чем угодно: рожками, ДСП, фанерой и т. Д. Затем ставят двери, окна (на рисунке справа), кладут крышу — и готово! На 1 сезон и меньше: ящик щитов — это не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, а под нагрузкой конструкция коробится еще до холода, а то и разрушается. Панельный дом можно строить только как гардеробную-укрытие, и в том случае, если точно известно, что до осени строительство дома будет завершено.

SIP

Тем не менее, способы панельного монтажа сборных, достаточно надежных и долговечных зданий, в том числе жилых домов, доступные для самостоятельного строительства, существуют. Это сборка СИП панелей (структурно утепленная панель, СИП, Structural Insulated Panel). Бытовка SIP обойдется дороже описанного ниже каркаса, но при ее строительстве подарит впечатления, которые могут вам понадобиться, если вы решите построить круглогодичный коттедж или загородный дом из SIP, технология в обоих случаях одинакова.О построении SIP в Рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях смотрите на видео:

Видео: обзор SIP-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок — это распределительные щиты со всеми вытекающими. Вдруг вы решили приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Сплошные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на наружную обшивку стен поз.1 на рис. справа, в отличие от хлипкого щита, поз. 2 и 3. Эти доски набиваются в местах стыков досок, чтобы изделие выдерживало транспортировку.

• С этой же целью углы и проемы кустарных изб укрепляют временными черновыми накладками поз. 3. Прочные бытовки выдерживают транспортировку без армирования углов, а окна со стеклами поставляются в отдельной упаковке. Этот трюк не работает с халтурой: при транспортировке с пустыми проемами будка уже покоробилась, чтобы окна не защелкнулись на месте.

Рама как основа

В эксплуатационных нагрузках принимает прочный жесткий каркас. Для такой простой конструкции, как бытовка, это еще и недорого и трудозатратно. Каркасные кабины строятся либо «из клетки», на рис. Слева — пол укладывается в уже собранный каркас, — либо там справа собирается «клетка» силовых соединений на прочном фундаменте. Последнее требует немного больше труда и материалов, но меньшего мастерства, поэтому подробнее на этом способе мы остановимся ниже.

Брус и бревно

Бревенчатые и деревянные домики выглядят роскошно, см. Рис. справа, но по стоимости и трудоемкости они не уступают более просторному дому и построены по той же технологии. Строятся редко, в основном, если в будущем бытовку планируется переоборудовать в баню; каркасные постройки для этого не подходят. В этом случае бытовка сразу строится на месте бани и по всем правилам оборудуется водостоком, а плита, душевая кабина, банный инвентарь закупаются и устанавливаются по мере готовности дома.

Металл +

Если вы умеете монтировать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам будет проще собрать бытовку в металлическом каркасе. В этом случае, во-первых, нет необходимости в фундаменте — конструкция надежно будет стоять именно на бетонных блоках, уложенных под углом. Во-вторых, вдруг бытовка не понадобится, ее можно будет без прибыли продать без прибыли.

Основой бытовки в металлическом каркасе является силовая цепь контейнера, слева на рис.ниже только трубы 80х80х (3-4) мм пойдут на рамы и угловые стойки в целях экономии. Верхняя и нижняя обрешетки изготавливаются из парного уголка 60х60 мм или марки соответствующего размера. Пол укладывается, как описано ниже для каркасных бытовок, деревянные рамы кладутся в стены с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплителем, в центре риса; конструкции каркаса также смотрите ниже. Обычно кабины этого типа обшивают снаружи профлистом, справа на рисунке, но такая конструкция позволяет сделать любой вид обшивки, двускатную крышу и придать конструкции полностью деревянный вид с сохранением прочности металла. .

Строим бытовку каркасную

Итак, мы пришли к выводу, что наши каюты будут деревянными. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давно бродила по рунету. Изначально вроде бы составлен довольно грамотно, но при многократных переписываниях в текст закрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя этим инструкциям, начинающий строитель в процессе работы окажется в тупике или, действуя по собственному разумению, получит кривую и хрупкую конструкцию.К сожалению, исходный текст кажется полностью утерянным, поэтому вам придется обратиться к доступным источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: построить бытовку «за 2-3 дня» не получится. Работая от рассвета до рассвета без перекуров и аккуратно, избегая оплошностей, постройка займет половину отпуска подряд или 1–1,5 месяца, , если вы работаете в выходные. Последний вариант предпочтительнее, ведь лучше провести отпуск на доме и на обустройстве участка.В общем, первая дача будет совсем не скучной.

О пропитке

При этом все деревянные детали перед установкой необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки как то и другое подходит отработанное моторное масло. Венец, нижняя обвязка, бревна и черновые плиты, см. Ниже, очень желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайт-спирита или растворителя).Им не пропитываются детали, а детали, уже вырезанные по размеру, со всеми углублениями, канавками и т. Д.

Фундамент и фундамент

На самом деле любой фундамент закладывается по т.н. литой, но в этом случае из-за того, что конструкция небольшая, можно упростить работу, если участок для бытовки не будет слишком «горбатым». Основа бытовки выстроена в последовательности рис:

• Заложить столбчатый незаполненный фундамент поз.1.
• На нем собирают общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т.н. нижний венец или, для каркасной конструкции, просто венец поз. 2-4.
• На макушке, нижнем несущем каркасе рамы, или нижнем обвязке, с напольными лагами поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого небольшого и легкого сооружения любой другой будет излишне сложным и дорогим. Об устройстве и кладке столбчатых фундаментов здесь мы остановимся на особенностях этого конкретного типа постройки, которые необходимо знать новичку.

Котлован выкапывается с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Убрать перегной; если толщина плодородного слоя превышает 30 см, копайте лопатой на штык. В противном случае выкопайте ямы на штык под столбы, т.е. глубиной до 30 см. Далее котлован покрывают геотекстилем (чтобы засыпка не сползла) и сначала насыпают песчаную подушку всего 10 см, на мощный перегной, или в ямках под столбы. Расставив столбы, подушка заливается до уровня земли; его цель — противодействовать силам морозного пучения вместе с анкерами (см. ниже).Подсыпку из песка утрамбовывают дважды, до и после установки столбов.

Шаг установки опор в пределах 1,2-1,7 м, чтобы целое число пролетов между ними укладывалось в стороны здания; для кабин 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы для столбов, нужно учитывать, что контур фундамента должен на 10-20 см выступать за контур здания. Все рабочие нагрузки «перетекают» в нижние углы рамы; если он прилегает заподлицо на столбы снаружи, то им будет сложно «разложиться» в столбе, и конструкция может сдвинуться вбок.

Кладить столбы из кирпича, как рекомендовано в источниках, ни в коем случае нельзя: лучший рабочий кирпич в земле начинает крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой лепкой — в первую зиму, а стойкий сильно обгоревший. клинкер будет стоить дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. Уложенные попарно на цементно-песчаный раствор 4 блока поперек уйдут на столб; см. столбчатые основания для более подробной информации. Таким образом, столб получится кубом 400х400х400 мм, из которых 200 будут в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), а 10 см снаружи будет вынесено.Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, следовательно, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане — от 4,2х5,7 м.

Теперь снова посмотрим на поз. 1. Видите? Столбцы среднего ряда узкие, каждый из пары блоков. На самом деле это неверно даже для мест с мягкой зимой; все посты должны быть одинаковыми. Фундаментные блоки не так дороги, чтобы сэкономить на них в самой важной части конструкции.

Столбы укладываются сначала на сухую и выравниваются горизонтально шланговым гироскопическим уровнем; отрегулировать по высоте, посыпав песком под невысокие столбы.В прямоугольник нанесите размеры диагоналей и сторон. Нельзя полагаться только на равенство диагоналей; вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Проверив столбики, верхние пары блоков снимаются и укладываются уже на раствор.

Далее подготавливаем базовую (короткую) балку венца, примеряем на место и укладываем перпендикулярно длинной оси постройки поз. 2. Примеряя его, отрезаем остальные бруски размером 150х100; Корона становится плоской, т.е. Сторона 150 мм ориентирована горизонтально, поз. 3. Все связи в полдереве. Не забываем про пропитку! По регулировке бруски снимаются, столбы покрываются 2 слоями рубероида (это гидроизоляция от так называемого капиллярного заедания дерева), бруски укладываются обратно и, проверив крону диагоналями и замеры сторон, стыки планок зашиваем гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе также проводится армирование основания анкерами.

Анкеры

Фундаментные анкеры — это те же «стальные стержни от 1 м» из описаний, которые, кажется, необходимо замуровать в столбах. На самом деле бытовку, напор от которой землю раздавливает слон, проще и надежнее закрепить с помощью вбитых в землю якорей-костылей Г-образной формы, поз. А на рис. к этому абзацу. Костыли изготовлены из гофрированного армирования толщиной 16 мм. Их нижние концы заострены, чтобы было легче, а главное ровнее уходить в землю.

Анкеры забиваются внутрь, под каждым усом костыля в коронной балке проделывается паз 20х20 мм: нарезаются по краям и выбираются стамеской. Не переусердствуйте с надрезами, развинчивать коронку не нужно! Забить анкеры по схеме поз. Б и В для кабин 3х4,5 и 3х6 соответственно и в 2 этапа: сначала не чистят 10-15 мм, а потом, еще раз замерив и подрезав при необходимости венец по тем же схемам добивают плотно; желательно с 1 ударом кувалдой.Добавка на рис. про угловые гвозди пригодятся ниже.

Следующий этап — наложение нижней обвязки на венец и устройство бревенчатого перекрытия поз. 5 на рис. с базовым устройством. Шлейка изготавливается так же, как и корона, но из бруса 100х100 мм. Соберите заподлицо с внешним краем темени; Таким образом внутри образуется ступенька в 50 мм, на которой будут лежать бревна. При наложении каркаса обвязка крепится вставками гвоздями 80 мм, также как коронка, и пришивается к макушке гвоздями 150 мм, как показано на рис.с якорными раскладками.

Бревна изготавливаются из бруса 100х50 или доски 100х40, в обвязочный брус нарезают на четверть или треть, т.е. высота лежака будет 25 или 30 мм. Шаг установки лага — 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол из простой обрезной доски, лучше приклеить поближе к меньшему значению, а если рифленый, то шаг лага можно увеличить. В любом случае желательно брать кратными 150 мм, это значительно упростит и сэкономит пол, см. Ниже.Каждая лага прибивается к обвязке 2 гвоздями по 80 мм, гвоздем в ус, а по центру к макушке гвоздем 150 мм, всего 3 гвоздя к лагу.

Метро

На этом же этапе желательно, но для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы непродолжительное время, обязательно утеплить теплый пол, иначе пол станет сырым. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняются (бутовый камень, битва кирпичей, тротуарная плитка), врезка в поз.5 на рис. с основанием на цементно-песчаном растворе, а черновой пол — керамзитом. Неосторожные строители часто просто отталкиваются от профнастила или сланца, толкают его в песок, а снаружи присыпают грунтом. Можно вспенить, если пену не жалко.

Есть тонкости. Во-первых, цель заливки проемов — только не дать керамзиту разрастаться, но закрывать их листовым материалом изнутри нельзя: черновой пол необходимо проветривать, иначе он превратится в сборник конденсата.Поэтому в каждом пролете нужно оставлять либо форточки, пару примерно 4х6 см на пролет (это удобно при заполнении пыльником или кирпичным боем), либо щель в 4-6 см вверху. Если пролеты вспениваются, нужно заранее вставить прорези трубы для форточки.

Во-вторых, необходимо заполнить проемы изнутри, чтобы начинка не выступала наружу. Тогда тогда, когда дойдут руки и конструкция осядет, можно будет сделать настоящий красивый подвал.

Рама

Первыми поставить угловые стойки каркаса из бруса 100х100, армировать временными раскосами (поз.1 на рисунке), на стальных уголках и саморезах (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка откалибрована по отвесу и усилена укосинами. Высота задних стоек примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа мини-бытовки, см. выше. Фасадные, при ширине здания 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если самостоятельно считать размеры стоек, учтите, что максимальный уклон шиферной или ондулиновой крыши составляет 14 градусов, а оптимальный — 7-9 градусов.

Далее накладываются продольные верхние боковые балки коробки (о сплошной верхней обвязке в виде несущего каркаса говорить не приходится), скрепив снизу уголки, как внизу, и разрезаем поперечные балки пополам. -деревья. Поперечины крепятся гвоздями диаметром 80 мм, по паре диагоналей в каждой вставке. После этого промежуточные стойки и соответствующие верхние поперечины поз. 3.

На данном этапе конструкцию можно несколько упростить и удешевить.На поз. На рисунке 3 видно, что промежуточные стеллажи также изготавливаются из бруса 100х100, но для небольшой бытовки в этом нет необходимости, на промежуточные стеллажи пойдут бруски 100х50 или доски 100х40, как и для бревен. Их кладут на перекладины обвязки. Чтобы конструкция не теряла прочности, необходимо выполнить следующие условия, см. Рис. справа:

1. Пролеты, прилегающие к углам, должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые пролеты и примыкающие к проемам оконных / дверных пролетов должны поддерживаться укосинами из той же доски.
3. Если угол / прилегающий пролет составляет 300 мм или меньше, но этой ситуации следует избегать, размещая двери / окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины на постоянные, из той же доски 100х40, и поставить стропила поз. 4. Там, кстати, видно, что строители ошиблись: один из угловых пролетов пуст, хотя ничто не мешает его укрепить. Поперек брусьев также кладут подкосы; крепим гвоздями 80 мм, по паре с каждого конца.Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с дверным полотном) и оконных рам поз. 5. Крепление ящика осуществляется скреплением нижнего пояса коронкой гвоздями по 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как распиливаются и укладываются стропила, показано на рис. Шаг установки стропил составляет примерно 0,5 м. Дополнительные подвески изготавливаются из обрезков доски. В такой конструкции они очень желательны, ведь невозможно плотно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса.Свес стропил около 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовки постоянно находятся в бухте (скажем, в лесу), то стропила можно обойтись.

Возможно, вам не подойдет унылая скатная крыша. Для такого случая на рис. Ниже — схемы стропильных ферм, подходящие для загородного дома и, конечно же, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что они просты, экономичны и позволяют уменьшить высоту угловых стоек до 1.9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса покрывают крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Его обрешетка для шиферной кровли набирается с интервалами (слева на рисунке) и под ондулин, т.к. ондулин — материал мягкий. Конечно, работать с ним проще, чем носить с собой тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля намного дешевле и надежнее.

Как укладываются и крепятся листы шиферной кровли, видно из рис. ниже, но при его покупке нужно учитывать некоторые обстоятельства. Во-первых, чаще всего в продаже встречаются шифер 6, 7 и 8 волна. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых листов. Итак, если денег мало, но работа не боится, берите 8-волну.

Во-вторых, листы шифера производятся с разной ступенью, высотой волны и толщиной.Если брать б / у или вообще случайно разложенное, может оказаться, что листы не влезут. Поэтому при покупке нужно обращать внимание на маркировку, всегда есть набор из 1, 2, 3 и 4-значных чисел, например. ЛИСТ 40/150 — 1750 — 8 или 6 — ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет количество волн, 40 — высота волны, 194 или 150 — ее шаг, а 1750 — высота листа, это его стандартное значение. Если есть меньшее 4-значное число, то это ширина листа.

Этаж

Этаж бытовки состоит из 2-х этажей, нижнего чернового и верхнего отделочного, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Здесь ничего не упростить, иначе комната получится сырой, неуютной и скоро заглохнет. Кроме того, венок с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без которой вся основа выйдет хрупкой. Так что подходить к напольному покрытию нужно со всей осторожностью и вниманием.

Как устроен черновой пол можно увидеть на рис.Черепная планка допускается по всему контуру проемов между лагами; «Гвозди» с гвоздями диаметром 70 мм с шагом 100-120 мм. Это необходимо для включения половых досок в цепь питания. На черновой пол берется только шпунтованная доска 150х (30-40) мм! На чистом настиле еще можно сэкономить, набрав его с простой обрезной доски, а вот «черный» пол укладывается только шпунтом! Последовательность операций по укладке полов следующая:

• Платы кладут вдоль проемов между лагами.
• С первого по порядку монтажа в досках вырезают паз под шпунт.
• Следующие доски, в том числе и предпоследняя, ​​укладываются, плотно проталкивая паз на гребень предыдущей.
• Последняя доска обрезается по ширине со стороны конька, т.е. срезается гребень с частью резервуара.
• Они кладут его наискосок так, чтобы паз находился на гребне предыдущей и с силой вдавливался; возможно придется постучать молотком.
• Доски готовой ячейки перекрытия прибиваются к черепной балке гвоздями по 70 мм с шагом примерно 100 мм, и по паре гвоздей посередине к средней балке венца. Расстояние гвоздей от краев продольной доски не менее ее толщины, то есть 40 мм. Также желательно поддерживать его за черепную балку, забивая гвозди наискосок.

Когда черновой пол поз. 1 на следе рис., Его ячейки покрыты пергамином или его аналогами, это пароизоляция.На изоляции дна полиэтиленом сэкономить невозможно, потому что он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к бревнам строительным степлером или прибивают гвоздями, подложив под шляпки куски фанеры. Ни в коем случае нельзя пришивать / прибивать к полу — утеплитель какой это будет, дырявый внизу?

Теперь настала очередь утепления полов. Напомним еще раз, что в летнем салоне тоже нужно, чтобы не стало сыро.Не будешь хранить его зимой в отапливаемом помещении? Утеплить минеральной ватой поз. 3, но нужно брать маты из длинноволокнистых, подходящих для жилых домов. Минеральная вата с короткими волокнами будет постоянно присыпаться микроиглами, которые очень вредны для здоровья!

Далее пол застилают сплошным, либо внахлест листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена будет оправдана: конденсат, который все же заполз в пол, будет через него испаряться, не успев вызвать гниение, и пролившаяся на пол жидкость также испарится или стечет прежде, чем просочится внутрь. изоляция.

Последняя «сексуальная» операция — чистовой настил. Также желательно сделать его из шпунта, но, как уже было сказано, подойдет и простая доска с чистыми обрезками 150х40 мм. «Чистые» доски укладывают поперек лага, т.е. перпендикулярно «черным» поз. 5. Покрытие пола «сплошное», от края до края нижней обвязки. Делать так называемый плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке невозможно из соображений прочности конструкции.

В местах падения досок настила на стойки каркаса в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки выбирают уголки 100х100, поэтому на чистом полу доску 100 мм брать нельзя, углы пол выйдет свисающим.Прибейте «чистые» доски в углах парами гвоздей диаметром 70 мм по диагонали (в ус доски и в ее угол), а на других пересечениях с брусьями и лагами — парами одинаковых гвоздей поперек доски.

Обшивка

Внешняя облицовка придает окончательную прочность конструкции, поэтому она также изготавливается из досок, а сайдинг и т. Д., Который вы затем хотите, обшивают поверх нее. Обшита либо пазом, либо бортиком, чтобы вода, стекающая по стенам, не просачивалась внутрь, т.е.е. вверх с пазом под шпунт или внутреннюю четверть, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предвидится, то можно обшить обрезную доску инканом, елочкой. Обшиваем сверху вниз, захватывая нижние ремни основания. Перед обшивкой степлером к каркасу крепится пергамин поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; перед установкой наличников прорези в их и дверных проемах вспенивают, поз. 3.

Что касается внутренней обшивки, то вот она — как Бог вложил в душу: фанера 4-8 мм, OSB, ДСП, ламинат и т. Д., с изоляцией или без нее, поз. 4 и 5. На этом же этапе в стены укладывают гофру с затягиванием в нее тросов, если кабина электрифицирована.

Утепление при необходимости такое же, как и для пола. Углы желательно застелить плинтусом. Во времена Хрущева часто обходились без какой-либо внутренней отделки, просто не было материалов. Теперь с ними проще, независимо от того, кто в то время испытывал ностальгию.

Перегородки

Рамы перегородок, если они предусмотрены, собираются по схеме, аналогичной боковым стенкам рамы, см. Рис.справа только из реек 40х40 мм. Укосин ставят только в крайние клетки. Внутренние двери часто приходится располагать вплотную к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставится дополнительная рейка (показана стрелкой), без нее дверь в дверную коробку не будет на месте. Ставятся каркасы перегородок, непосредственно к стенам прибиваются гвозди 70 мм с шагом 200-250 мм, обшиваются тем же материалом, что и внутренние стены. Углы усилены плинтусами по всему контуру.

Для ссылки

Ширина дверного проема 800-1100 мм, внутренней 750-850 мм для жилого и 600-750 мм для бытового, хозяйственного и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна 900 мм; желательно 600-650 мм. Створка шириной 400 мм считается минимальной, но сделать это уже можно. Высота двери — 1900-2100 мм; окна — 600-1300 мм. Высота подоконника над полом 750-850 мм.

Больше углов

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальные уголки.Возможно, вы уже тогда заметили, что наиболее нагруженные внешние углы рамы свисают с точки зрения строительной техники, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне готовая бытовка на рис. На самом деле она еще не готова брать на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее внешние углы нужно укрепить накладными досками.

Как это делается, видно на рис. Слева: углы обшиты попарно досками сверху вниз.Схема забивания гвоздей (150 мм): по 1 в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм до столбов, затем по 1 в верхних турниках. Сначала по коротким сторонам постройки прибивают доски заподлицо с краем угла, а затем по длинным сторонам, чтобы закрыть торцы соседних.

О ставнях

То, что окна-челноки желательно снабжать ставнями, очевидно: зимняя стихия способна без хулиганства разбивать стекла.Но сделать распашные ставни в бытовке сложно, и жалюзи к ним нужны, ведь жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому лучший вариант для жалюзи — складной, см. Рис. Они затеняют окна, как навесы, защищают стекло от повреждений лучше, чем раскачивание, и облегчают их работу.

Вагоны

Строительные прицепы длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Прицеп-сменщик длиной 6 м зарекомендовал себя очень удобным для дачи: в нем много чего помещается, и он без проблем размещается на 6 сотках.Необходимо было только увеличить ее ширину до 3 м, потому что стены каркасной бытовки толще, чем у стандартного прицепа. Бытовки подобного типа, см. Рис. Постоянно в продаже, и разгон хороший.

Однако с развитием потребности дачников при зачастую недостаточных возможностях построить на участке комфортный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-походная бытовка-распашонка, пос. 1 на рис. внизу это только спальня и / или гардеробная.Для кухонь, столовых, ванных комнат, офисов, даже баров и бильярдов производились и производились трейлеры других типов того же размера, но дачнику некуда было собрать на площадке целый городок.

Попытки использовать санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений при планировке кабин приводят к тому, что кроме спальни есть лишь крохотный тамбур, в который нельзя сдать теплую одежду, и склад, в который нет ничего, кроме лопаты и граблей, нельзя ставить, или унитаза без душа, где сидя, дверь не закрывается — он упирается в колени, например, в центре рис.

Поскольку каюты по своей сути являются передвижным жилищем, будет оправдано применение методов и норм пассажирского транспорта для их планирования. Мучиться будет только с дверьми, точнее — с направлением их открывания, ведь они распашные, а не раздвижные. Но дверь, в общем, вторая после головной боли планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м показан справа на рис. Выше:

• Спальня 1.На 7х2,7 м больше купе ж / д. В нем поместится двухъярусная кровать, небольшой обеденный стол и комод. Ночью на полу можно поставить еще одну детскую кроватку, для которой помимо прочего достаточно места на складе.
• В ванной угловая душевая кабина 1,1х1,1 м, биотуалет и угловой умывальник, полутюльпан, как на железной дороге. Не роскошь, но умыться и облегчиться можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный гарнитур, совмещенный с тамбуром, это 2 основных момента этого принципа.Ставится компактный холодильник, дачная плита с варочной поверхностью 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), есть место для переодевания; и тепло.
• Выход из ванной тоже в теплом помещении, что немаловажно после душа в холодную погоду.

С каютами меньшего размера ситуация более сложная; здесь нужно совмещать навес с кухней. Пример планировки такой «бытовки-студии» 3х4.5 м показано на рис. Справа.

А потом?

Угадайте, что следующий в стране, как говорится, уже кричит: «Построй меня!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только во сне? Верно, сарай. Или домик, или свинарник, что почти одинаково по конструкции.

Ситуация пиковая. Как его построить? Где взять время, если его нужно больше, чем часов в сутках? И главное — от чего? Лишних денег нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов — поддон. Наверное, лишние остались со стройки, а купить б / у не дорого: разбирать поддоны для негабаритных пиломатериалов в дырках от гвоздей абсолютно невыгодно, поэтому б / у поддоны часто продают по дешевым ценам, просто чтобы избавиться от них. их.

Со временем все умещается на необычной стройке: сарай или свинарник на 1-2 свиньи с поддона можно построить всего за полдня.И как — см., Например, в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, домик, крольчатник или свинарник — предмет особого обсуждения.

Видео: поддоны и навес для мусора

Обязательным признаком загородного дома или дачи является наличие небольшой постройки во дворе, так называемого хозблока. Подсобное помещение — это подсобное помещение для хранения инструментов, различных вспомогательных материалов, оборудования и большого количества разного инвентаря, чего нельзя было найти в жилом доме.Помимо хранения оборудования и инструментов, хозяйственные постройки предназначены для хранения урожая, дров, содержания домашних животных и птицы, обустройства душа и туалета, теплицы, теплицы, уютной летней веранды и даже навеса для машины. Количество и назначение таких построек зависит от потребностей и фантазии владельцев.

1. Технология строительства хозблока относительно проста, для тех, у кого есть хотя бы небольшой опыт такой работы. Хозяйственный корпус, или, как его раньше называли, сарай или бытовка, можно построить самостоятельно.
2. Прежде всего, нужно выбрать место во дворе. Хозяйственный блок обычно располагается в глубине двора или за домом, подальше от посторонних глаз.
3. Место в низине выбирать нежелательно, так как скапливающаяся там влага быстро приведет к негодности простой конструкции.
4. Глиняный грунт тоже не очень благоприятен, но если другого варианта нет, важно сначала провести подготовительные работы, а уже потом переходить к фундаменту.Элементарная подушка из песка и гравия сделает фундамент более прочным.
5. А вот песчаный грунт — идеальный вариант для строительства хозблока. В этом случае вам просто нужно подготовить почву и можно приступать к строительству.

Планировка многоквартирного дома

1. Многие отдельные хозяйственные постройки не украшают приусадебный участок. К тому же на их строительство уходит много материала, они занимают значительную часть участка и все вместе выглядят неэстетично.Гораздо рациональнее спланировать одно хозяйственное здание, внутри разделенное перегородками на помещения различного назначения.
2. Если участок небольшой и вы хотите занять основное место под сад и огород, то строится многоэтажный дом. И уже обустраивают подземный этаж, обустраивают погреб для хранения урожая, на чердаке выделяют место под теплицу или рассаду и даже клетки для голубей.
3. Если вы планируете использовать здание в зимний период, необходимо предусмотреть утепление стен.Использование пристройки как летней кухни предполагает наличие в ней печи.
4. Планируя строительство хозблока, постарайтесь предусмотреть все возможные варианты. Поэтому рисование участка с планируемым размером хозблока — обязательный подготовительный этап.

Строительство хозблока: требования и нормы

1. В целях экономии площади своего участка не пренебрегайте требованиями СНиП 30-02-97.Этот документ регламентирует размер минимальных расстояний от постройки хозяйственного типа до стен жилого дома или соседнего участка. В зависимости от того, как будет использоваться планируемое помещение, эти расстояния будут разными.
2. Если хозблок будет спроектирован для скота или там будет оборудован туалет, то строить его по нормативам можно не ближе 12 м от стен жилого дома, и не менее 4 м до участка соседей. .
3. Душ или ванну разрешается оборудовать не ближе 8 м от дома, а до соседей — не менее 1 м.
4. Можно эффективно использовать даже 1 м земли между новостройкой и забором. Особенно удачным будет вариант, если блоки соседского дома расположены напротив друг друга у задних стен. Таким образом, вы скрываете обратную сторону неблаговидной стороны экономической структуры.
5. После того, как вы определились с местом, постарайтесь распределить пространство максимально эффективно. Если в хозблоке отопление не нужно, то уж точно без электричества в хозблоке не обойтись.
6. Помните, что строительство должно длиться более одного года, поэтому к строительству следует отнестись серьезно. В первую очередь необходимо определиться с форматом работ по возведению фундамента.

Хозблок: типы

Здания под хозблоки бывают деревянные, сборно-каркасно-модульные и металлические. Типовой проект — коммерческое здание с туалетом и летним душем с обеих сторон.

Деревянный блок своими руками

Строительство деревянного типа всегда начинается с закладывания фундамента на заранее выбранном и подготовленном участке.

Обрабатываем грунт

1. Верхний слой земли при подготовительных работах необходимо удалить.
2. Однако следите за тем, чтобы глубина котлована была не менее 0,5 м.
3. По правилам глубина фундамента зависит от уровня промерзания почвы и должна быть немного глубже.

Подготовить подушку под фундамент

1. На следующем этапе под фундамент на подготовленный грунт насыпается песок, а затем слой щебня.Получилась простая подушка под фундамент.
2. Если толщина слоев чуть больше 10 см, это не страшно, но этого уровня уже вполне хватит для дальнейшего строительства хозблока.

Закладка фундамента

1. Уже на готовую подушку укладывается арматура в виде сетки, затем делается опалубка, которая заливается бетоном.
2. Во время затвердевания арматуры, а это обычно около 2 недель, важно регулярно увлажнять поверхность фундамента.
3. Некоторые строители отдают предпочтение свайным фундаментам хозяйственных построек. Если каркас полностью деревянный, то его основание сначала собирается из деревянных балок, а затем скалывается облицовочным материалом. Самый подходящий материал для этого — строганные доски.
4. Чтобы деревянные бруски служили дольше, их хорошо обрабатывают антисептиком, а затем окрашивают.
5. Оптимальный вариант — вертикальное крепление досок. В этом случае предусмотрены дополнительные поперечные планки для крепления к раме.

Сделать крышу

1. Конструкция кровли хозблока может быть как односкатной, так и двускатной. Для его строительства необходимо:
шт.

• стропил;
• ящик;
• теплоизолятор;
• гидроизоляционный агент;
• кровельных материалов.

1. В качестве кровли можно также использовать шиферный или металлический оцинкованный лист.
2. Идеальным вариантом будет скатная крыша, покрытая шифером. Но ни в коем случае не делайте крышу хозблока плоской, скапливающаяся на ней вода быстро разрушит деревянную постройку.
3. Также можно сочетать деревянные стены с кирпичной кладкой. Для этого сначала выкладывается невысокое основание, затем монтируется несколько кирпичных рядов и затем деревянный каркас.

Каркасно-модульный хостблок

Если деревянное крыло можно безболезненно построить без фундамента, то для каркасной конструкции это необходимо. Именно такая конструкция будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к возведению такого типа зданий, а срок ее службы будет исчисляться десятилетиями.

Разметить и подготовить землю

1. Возведение каркасно-модульного хозблока начинается с разметки периметра будущего фундамента.
2. После того, как территория определена и размечена строго параллельными линиями, приступаем к подготовке земли. Снимите 20 см верхнего слоя и насыпьте 10 см песка. Ставим все плотно.

Закладка фундамента

1. В углах и в центре длинной стены готовим ямки под колонны глубиной примерно 1 м и 2 м.
2. Насыпьте на дно гравий или песок.
3. В каждую заготовку помещаем столбик соответствующей длины.
4. Трубы следует установить строго вертикально и закрепить в яме с песком, засыпанной оставшимся свободным пространством.
5. Залейте внутрь труб бетон или цементный раствор примерно на треть высоты, а затем слегка приподнимите трубу. Таким образом мы получаем прочное основание для столбов фундамента.
6. Следующий шаг — заполнение полости труб бетонным раствором до самого верха.
7. Для дополнительной прочности столбов в отверстия обычно дополнительно монтируется арматура, концы которой обязательно должны выступать не менее чем на 20 см над уровнем труб.При заливке раствора контролируйте попадание воздуха. Образовавшиеся пузыри негативно скажутся на прочности цемента.

Установить раму

1. После того, как фундамент затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса. В зависимости от конструкции хозблока он может быть как деревянным, так и комбинированным с несущими металлическими профилями.
2. Сначала устанавливаем опорные профили сечением не менее 10 см, а затем крепим к ним стропила саморезами.Важно заранее подготовить монтажные отверстия, чтобы деревянные планки не растрескались при установке.

Крепление на крышу

1. Оптимальной с точки зрения материальных затрат и сложности монтажа является односкатная крыша с каркасом разной длины. В этом случае мы устанавливаем горизонтальные и вертикальные стойки с равным интервалом в пределах 50-60 см.
2. Кровля обычно покрывается битумом или профилированными листами. Его удобнее собрать на земле, а потом уже готов к установке на каркас.Убедитесь, что угол наклона не более 10 ° С.

Изготовление облицовки и внутренней облицовки

1. После завершения сборки каркаса хозблока можно переходить к креплению внутреннего кожуха. Обычно его делают из пластин.
2. С внешней стороны укладываем изоляционный материал, а поверх него закрепляем вагонку.
3. В качестве наружного материала можно выбрать как вагонку, так и профлист или любой другой облицовочный материал по доступной цене.

Монтируем стены и кладем пол

1. Теперь можно приступать к строительству стен. Их количество будет напрямую зависеть от спланированных комнат, санузла, душа и других помещений.
2. Важно не забывать об оконных и дверных проемах. Для этого можно использовать готовые оконные конструкции или сделать специальные крепления из балок для необходимых проемов окон и дверей, которые впоследствии будут служить откосами.
3. В конце стены и кровли обшивают листовым металлом.
4. Полы в хозблоке — строганые доски. Если все же вы выберете материал из необработанной доски, ее все равно нужно будет предварительно подрезать и этот пол лучше застелить линолеумом.

Сделать душ

1. Если вы планировали душ на открытом воздухе в хозблоке, обязательно подумайте об установке резервуара для воды на крыше. Покрась в Черное. Так емкость с водой летом будет притягивать больше солнечного света и не нужно будет дополнительно нагревать воду.
2. Если вы решили подавать горячую воду во флигель круглогодично, необходимо установить специальное устройство, состоящее из чугунной емкости с крышкой, внизу проделано сливное отверстие, внутри установлен ТЭН. Снабжение электроэнергией такой бизнес-единицы само собой разумеется.

Дизайн ванной

1. Самую простую ванную комнату можно построить с помощью прочной доски, закрепленной над выгребной ямой.
2. Также можно предусмотреть установку биотуалета или установку полноценной канализации.

Утепляем стены и делаем проводку

1. По желанию собственника здание можно утеплить теплоизоляционными материалами. Важно перед этим обработать внешнюю часть стен средствами борьбы с вредителями. Это сделает бытовой блок более долговечным. Использование гидроизоляционных материалов защитит его от вредного воздействия влаги, а огнезащитная пропитка — от огня.
2. Электропроводку можно прокладывать как снаружи, так и изнутри.Обычно кабельные линии прячут в специальных изоляционных коробах в соответствии с обязательными стандартами защиты здания от пожара.

Блок металлический

1. Самым простым, экономичным и популярным вариантом бытового агрегата является металлическая конструкция. Такие конструкции получили широкое распространение благодаря невысокой стоимости, простоте, долговечности, простоте использования и минимальному времени монтажа.
2. Существует множество похожих дизайнов.Для них нет необходимости заливать фундамент, они монтируются на любой ровной поверхности, в том числе прямо в землю. Также существуют варианты металлоконструкций, в которых уже предусмотрены и оборудованы комнаты для душа и туалета.
3. Сварные конструкции, в отличие от металлических ящиков, более прочные и долговечные. Надежность таких конструкций выше, но они довольно сложные в производстве. Для их изготовления требуется строгое соблюдение размерной точности элементов конструкции.Единственным недостатком является то, что последующий демонтаж бизнес-единиц данного типа практически невозможен, а соответственно переезд в другое место крайне затруднен.
4. Есть варианты небольших быстровозводимых хозяйственных построек из готовых монолитных блоков. Блоки продаются отдельно, но доставляются покупателю уже в собранном виде, что сокращает время и силы на их установку. Единственный недостаток — без специальной техники построить такую ​​постройку невозможно.

Такое небольшое, но универсальное сооружение, как хозяйственная единица, является необходимым элементом любого дачного и загородного дома. Эта конструкция обычно появляется на участке еще до появления дома, сопровождает процесс строительства, а в дальнейшем и всю жизнь на этом участке. В эпоху современных технологий в строительстве готовый хозблок легко купить или нанять для его возведения командой профессионалов, а можно сделать самому. Помимо того, что в эту постройку будет вложена душа хозяина, построенная своими руками флигель для разных мелочей будет стоить как минимум вдвое дешевле.

У вас есть загородный дом, но нет подсобного помещения? Не приказ. Будь у вас огромная вилла, шикарный коттедж или обычный загородный дом, подсобное помещение вам необходимо. Там вы будете хранить различные инструменты, личные вещи и т. Д. Решились? Тогда не спешите бежать к строителям, такое подсобное помещение вы можете сделать самостоятельно, и мы вам в этом поможем!

Подсобное помещение своими руками:

Сразу скажем, дом должен выглядеть эстетично, презентабельно, но отнюдь не вычурно.Подберите место для своего будущего подсобного помещения: где-нибудь на краю, чтобы не бросалось в глаза, не занимало много места, но просторно, чтобы там легко поместилось все, что угодно, а место осталось . Так что определитесь с размером, нарисуйте рисунок. Например, ваша подсобка будет 4 на 3 метра, высотой 3,5 метра с нормальной крышей для катания на коньках. Не забудьте указать на чертеже дверь и окно. Окно в подсобном помещении просто необходимо, так как оно является дополнительным источником света и вентиляции.

Запаситесь инструментами. Для изготовления своими руками подсобное помещение Конечно, вам потребуются инструменты:

1. Штык-лопата — две штуки;

2. Лопата обыкновенная;

3. ножовку по дереву можно заменить на лобзик;

4. молоток;

6. отвертка.

Во время строительства вам понадобится еще несколько инструментов, но об этом позже. Расходные материалы и строительные материалы. Если вы хотите солидное, добротное, красивое подсобное помещение, вам понадобится:

2.колеса разных размеров;

3. пеноблоки;

4. фанера;

6. Материал для утепления пола ().

1. гвозди;

2. Саморезы;

Начать строительство подсобного помещения:

Выбрали место, сделали чертеж, подготовили все необходимые инструменты и расходные материалы для строительства подсобного помещения, стройматериалы, теперь готовим поверхность: расчищаем земельный участок, выбранный для строительства подсобного помещения.Делаем разметку, согласно составленному чертежу.

Это можно сделать обычной нитью или тесьмой. Его накручивают на колышки, установленные по периметру будущей постройки. Затем начинаем рыть траншею под фундамент, размеры траншеи для фундамента ширина 400, глубина 800, остальные размеры согласно размерам подсобного помещения.

Однако есть рекомендуемые размеры: глубина не менее 60 см, ширина не менее 30 см. Фундамент все еще должен возвышаться над землей не менее чем на 20 см.Кстати, копать нужно медленно, но качественно, заботиться о своем здоровье и не отклоняться от разметки.

Заливка опалубки и фундамента подсобного помещения:

После того, как место для фундамента было перекопано, необходимо сделать подушку из песка толщиной 10 см, а как ее утрамбовать, пора ставить опалубку. Вам потребуются бруски сечением 5 на 5 см, качественная фанера толщиной не менее 1 см, высотой 35-40 см и выбранной вами длины.

Опалубка придает форму будущему подсобному помещению, поэтому ее нужно обнажать как можно более равномерно. Для этого либо вбиваем бруски, либо просто опускаем в яму под бетон. Затем изнутри при помощи отвертки и шурупов прикрепляем одно к другому.

Зазоры между планками не должны быть более 60 см. При высоте 20 см высокого давления просто не будет и укреплять опалубку не нужно, она выдержит массу бетона.

После всех проделанных процедур залить бетон. Вы можете размешать его самостоятельно, а можете заказать специальную машину, что я рекомендую вам сделать, так как самодельный раствор будет хуже и, скорее всего, со временем начнет отслаиваться (проверено опытом и временем) в этом случае лучше не экономить. Этот момент очень важен самостоятельно или с помощью чего-то, главное в этом процессе — дать бетону хорошо настояться, чаще всего это занимает два дня. После этого снимаем опалубку и продолжаем строительство.

Возведение стен будущего подсобного помещения:

Пока бетон схватывается, твердеет, принести пеноблоки и цемент. Также вам понадобится бетономешалка или строительный миксер. Конечно, вы также можете сделать раствор вручную, вам не нужно его много, так как вы будете устанавливать блоки только наполовину, в их ширину. Но вы будете делать это очень долго, тем самым затягивая сроки строительства. Подготовка раствора к кладке стен подсобного помещения крайне серьезна, если раствор изготовлен неправильно, придется задуматься о качестве кладки.

Теперь кладем на фундамент первый слой раствора, устанавливаем блоки с одного из углов. При этом постоянно проверяем уровень и легкими ударами молотка уплотняем их. Следующий блок промазываем раствором со стороны соединения с соседними блоками и так же, как и предыдущие блоки, устанавливаем ровно и плотно. Итак, вы устанавливаете первый фундаментальный слой. В местах, где предусмотрены окна и двери, ставятся перемычки, как правило, это брус или металлический швеллер, на который кладут кирпичи.

Второй слой желательно начинать с того же угла, что и первый, тогда укладка будет очень сильной, и будет смотреться намного солиднее и эстетичнее. Положите первый блок второго слоя так, чтобы он получился кирпичной кладкой в ​​увеличенных размерах. Это означает, что блоки каждого ряда должны наполовину перекрывать предыдущий. Не забудь! Проемы для окон и дверей подсобного помещения.

Монтаж потолка в подсобном помещении:

Итак, фундамент заложен, стены на нем крепко держатся, теперь нужно подождать сутки, пока стены и фундамент «подтвердят» свое положение.И только сейчас вы начинаете возводить потолок. Вам потребуются доски толщиной не менее 50 мм и шириной 200 мм. При помощи саморезов и гвоздей прикручиваем эти доски к готовым стенам, заполняем промежутки. Этой монтажной пеной лучше всего задуть не только щели, но и все углы. Специальная пена защищает от влаги и сквозняков. Изготовляем, и потолок готов.

Возведение крыши подсобного помещения:

Последний этап строительства подсобного помещения, но один из самых важных.Обязательно на крыше небольшой уклон. Его можно сделать из брусков длиной 1 метр сечением 20 на 20 см. Их можно закрепить к потолку с помощью саморезов, вкрученных под углом 30-35 градусов. Установите эти штанги на расстоянии 50 см друг от друга. Теперь сделайте из досок каркас, на который будет установлена ​​сама кровля. Для придания конструкции прочности можно продублировать бруски, сделав их меньше по размеру и установив их примерно в центре конструкции.

Итак, подсобное помещение мы сделали своими руками, осталось правильно его обустроить и постараться не засорять, как это часто бывает.

В наше время многих дачников интересует, как правильно построить хоблок своими руками, ведь это чрезвычайно полезная постройка.

Его полезная площадь может служить под санузел, душ, кладовую, склад для инструментов или превратить в летнюю кухню или сарай.

В статье рассказывается, как правильно провести строительство хозблока (есть инструкция), чтобы на дачном участке стало комфортнее.

Для чего это используется?

Размеры хозблока обычно небольшие, но при этом вся площадь универсальна и функциональна, так как не ограничивается конкретными рамками и может использоваться для самых разных вещей.

Изначально эти хижины и сараи заполнялись только строительным или садовым инвентарем, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обычным делом делать в них ванную комнату или летнюю кухню.

Производители даже начали выпускать готовые конструкции сарая, унитаза или душа, которые можно купить как в разобранном виде, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах производителей.Как правило, к таким комплектам прилагаются сборочные чертежи.

Если вы решили построить избу (сарай, туалет, душ и т. Д.) Своими силами, то вам понадобится подробная пошаговая инструкция.

Где разместить хосблок?

Перед тем, как выбрать место для постройки, необходимо сначала определиться с ее назначением:

• Если хозблок будет использовать помещения для скота, птицы или туалет, то он размещается не ближе 12 м от жилого дома и не ближе 4 м к соседнему участку;
• Если планируется душевая кабина, то расстояние до жилого дома может быть в пределах 8 м, а до соседнего участка — 1 м.Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать как место для дров, лестницы или другого оборудования;
• Самый удобный вариант — построить один большой функциональный хозблок, чем расставлять по периметру небольшие сараи, съедая пространство коттеджа. Схема такой конструкции объединяет летний душ, туалет и подсобное помещение, расположенное посередине;
• Также для экономии площади коттеджа возможна многоэтажная застройка хозблока.Часто при строительстве используется подземный этаж, используя его как подвал или компостную яму. Сверху можно сделать мастерскую, кладовую, ванную комнату, летнюю кухню и даже место для сна. При необходимости добавить пристройку в виде сарая для скота и птицы. Строительство также предполагает создание мансарды для хранения сена или разведения голубей;
• Если вы планируете пристроить хозблок к какой-то комнате, то лучше выбрать для этого садовый домик. В этом случае сарай соединяется с глухой стеной дома, которая находится с северной стороны.

Выбор материала для хозблока

При строительстве хозблока используются различные материалы.

Довольно часто каркас для хозблока изготавливается из металлического профиля.

Использование металлического профиля с системой LTSK (легкая тонкостенная конструкция) позволяет легко произвести монтаж в короткие сроки.

Каркасное строительство предполагает использование металлического профиля как аналог деревянного каркаса.

Но чаще всего все же делают хозблок из профнастила.Каркасным методом возводится сарай из деревянных брусков и обшивается профилированными оцинкованными листами.

На фото вы можете увидеть примеры таких бизнес-единиц.

Преимущества хоблока из профнастила

Листы профнастила, применяемые в современном строительстве, обладают множеством неоспоримых преимуществ.

Самые известные из них:

• легкий вес;
• быстрая установка;
• наличие антикоррозионного покрытия;
• длительный срок использования;
• широкая цветовая палитра.

Приступаем к строительству хозблока

Такие сараи и каркасные сараи нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если при строительстве перед глазами будут соответствующие чертежи.

Шаги довольно простые:

• создать прочный фундамент;
• подготовить фундамент;
• для сборки каркаса;
• поднять стены и положить крышу.

После этого можно приступать к утеплению здания и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

Шаг №1

Для создания фундамента своими руками сначала делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) в углах и в центре длинных стен.

Подготавливаем почву — удаляем дерновую и плодородную почву, глубиной около 20 см, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

Для труб делаем ямы своими руками, глубиной более 1 м.

Так же предварительно подготавливаем дно ям.Уложите слой мелкого гравия или песка и осторожно утрамбуйте, создав фундамент.

Чтобы фундамент был прочным, устанавливаем столбы исключительно вертикально с помощью строительного уровня, оставшееся пространство засыпаем песком.

Заполняем пустотелые части столбов на 1/3 цементным раствором, после чего слегка приподнимаем трубу.

Этот метод создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы в вертикальном положении под прямым углом.

После столбов полностью заливаем цементным раствором, чтобы внутри не образовывались пустоты — это будет фундамент, созданный своими руками.Цемент будет затвердевать долго, для этого нужно не менее 2 недель.

В это время лучше закрыть фундамент от солнечных лучей и периодически поливать водным раствором.

Полезный совет: для улучшения фиксации столбов арматуру (или ее части) монтируют в основании из бруса и также заливают раствором.

При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление балочного каркаса к фундаменту гайками.

Шаг номер 2

В это время пока фундамент застывает, собираем основу каркаса. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см строим прямоугольник, делая 6 м по длинной стороне и 3 м по короткой стороне.

Для фиксации пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт., Для арматуры 4 шт.).

В пространстве между трубами фундамента и каркасом из дерева делаем прослойку. Для слоя берем рубероид и используем его, загибая концы внутрь во избежание скопления на нем влаги.

Также для обработки рубероида берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от плесени.

После этого укрепляем получившийся каркас для хозблока с помощью 3-х поперечных лаг, располагая их с интервалом при помощи бруса толщиной 10 на 10 см.

Шаг номер 3

Строим избы из хозблока из бруса 10 на 10 см и 15 на 15 см. Фасадную часть постройки делаем из бруса высотой 3 метра, тыльную сторону бруса делаем из 2.5 метров.

Таким образом, мы специально создаем каркас под односкатную крышу.

Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. На основание арматуры ставим угловые стойки.

Расположение бруса должно быть вертикальным под углом 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Помимо угловых стержней, добавьте к торцевому каркасу 2 стержня.

На передней части рамы и с ее задней стороны также есть 2 или 4 балки.Для увеличения жесткости между ними монтируем косые бруски.

На торцевые стены хозблока между 2-й и 3-ей балкой монтируем верхнюю и нижнюю перемычки для создания там окон.

Также размещаем вертикальные перекладины на передней стене с оформлением входной двери шириной 85 см и высотой 2 м. У нас есть дверной проем посередине стены.

Шаг 4

Стропила собираются на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и ставим на сарай.Уклон крыши нужно делать около 10 градусов.

Крепим стропила саморезами, при помощи обрезной доски обшиваем карниз и свесы.

При правильной конструкции можно получить самые разные хозблоки и сараи.

На фото ниже представлено несколько готовых дизайнов.

Полезный совет: чтобы при затяжке шурупов не появлялись трещины, лучше предварительно проделать под них отверстия.

Чем обшить хозблок?

Каркас можно обшить своими руками профнастилом. Для крепления профнастила используем саморезы по металлу или кровли с помощью отвертки.

Крепление профнастила начинается с нижнего яруса, так что верхний слой перекрывает нижние листы профнастила.

Слой профнастила не сохраняет тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляется пенополистиролом или минеральной ватой.Однако использование профнастила обязательно.

Туалетное устройство

Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах от него не проникал в другие комнаты и пространство на даче, едва ли не главная задача.

Многие организуют туалет в хозблоке, но есть несколько важных нюансов:

• Нужно заранее продумать, как вы избавитесь от отходов. Чаще всего используется выгребная яма;
• Его объем подбирается индивидуально с учетом количества людей, которые будут пользоваться туалетом;
• Если унитаз и душ разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму.Если одновременно на даче проживает не более 2 человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой унитаз устанавливают по обе стороны от бытового агрегата, при желании — полученные отходы можно даже использовать в качестве удобрения;
• Полезный совет: для комфортного пользования унитазом лучше утеплить его изнутри слоем поролона, при этом использовать для облицовки тонкую фанеру. Также желательно сделать вентиляцию над дверью туалета.

Душевое устройство

В хозблоке можно построить другую душевую:

• Кто-то использует душ с обычной душевой лейкой, используя отверстие в полу для слива воды. А кто-то предпочитает установить душ целиком, при этом подводя трубы для подачи и отвода воды. Эти предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогой душ на даче под силу далеко не каждому;
• В душе также можно сделать подогрев воды.Если такой возможности нет, то емкость для воды устанавливают на крыше или на солнечной стороне, чтобы вода согревала пол солнечными лучами, и можно было использовать душ с теплой водой.

Вывод: соблюдая инструкцию и используя необходимые материалы, вы сами легко сможете создать блочный дом на даче своими руками.

Столешница из плитки и вола. Как сделать столешницу для кухни своими руками

Преимущества столешницы, облицованной кафетерией, неоспоримы! Поскольку столешницу из натурального или искусственного мрамора по карману далеко не каждому, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы плиткой.

Столешница, облицованная кафетерием, будет отлично смотреться на кухне — как рабочая поверхность, в ванной — в сочетании с кафетерием на стенах и нашей новой красивой раковиной. Кафетер можно отложить за столиком, подоконником и так далее. Но если журнальный столик или тумбочку можно развести без особого труда, то столешница на кухне или в ванной будет подвергаться воздействию влаги, высоких температур, химических реагентов, входящих в состав моющих средств.

Этапы облицовки столешницы плиткой

Мы разделяем работы на несколько этапов.

Принятие решения

Это пока самый простой этап. Хочется отметить, что плитка, выложенная на столешнице, должна гармонировать с фартуком на кухне и выложена кафелем, выкладываться либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому лучше сразу определиться с основной плиткой.

Однозначно, на кухне керамогранит. В основном из-за его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню.Керамогранит отличается одним из самых высоких показателей. По износостойкости низкое водопоглощение составляет около 0,05%, высокая стойкость к воздействию масел, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать при выборе керамогранита для кухни, — это вид поверхности. Рельефная или текстурированная поверхность: впоследствии возможно появление грязи и трудности с очисткой поверхности. Полировка и полировка, как мне кажется, особых проблем не вызовут.Хотя нужно выбирать, что милее. Я не буду останавливаться на мозаике, это отдельная тема, и мы обязательно рассмотрим ее в ближайшее время. Скажу одно: существует множество видов керамогранита, имитирующего мозаику или тонкую плитку (7 × 7; 10 × 10). При отсутствии опыта работы с плиткой или мозаикой эти варианты оптимальны, если вы действительно хотите получить столешницу из мозаики. Особенно это актуально на кухне небольшого размера. Если кухня большая или средняя, ​​можно отделать столешницу и фартук плиткой 30х30 или больших размеров (вплоть до гигантских 60х60).Очень оригинально будет смотреться также облицованная столешницей рабочая зона кухни и столешница «Оракул» или кухонный стол.

Для столешниц в ванной можно использовать обычную облицовочную плитку, на которую выложены стены, или уличные.

Итак, мы определились с выбором типа плитки, примерно набросали, пока только в мыслях, план. Можем смело ходить по магазинам и искать плитку в душевой кабине. Чуть позже мы определим количество плиток, которые нам нужно купить, и все сопутствующие материалы.

Изготовление основы под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основы под плитку столешницы.Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:

• резак под раковину размером 500 × 560 × 820
• рабочий Tumba S., ящики 500х560х820.
• шкаф рабочий двухдверный размер 600х560х820

Стенды будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.

Для работы нам понадобится

• (отрезной станок) с диском на кафель (для сухой резки)
• распил — для обработки краев обрезной плитки
• — 60 см
• 12 см
• клей для плитки высокой фиксации
• крестовины для плитки 2.5-3 мм
• тряпка
• герметик силиконовый
• состав для защиты древесины
• шлифовка или латекс.
• клей для дерева
• жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
• саморез 3,5-3,8 см в ассортименте 200-400 штук
• flomaster
• карандаш
• миксер
• сверло по дереву 5-6 мм
• ведро для раствора

Остальное в работе.

Для основания стола нам потребуются два листа фанеры 1500х1500х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.

• ФСФ — водостойкая фанера, склеенная фенольной смолой. Влагостойкую фанеру можно использовать вне помещений.
• FB — Бакелизированная водостойкая фанера (пропитанная бакелитовым лаком). Этот влагостойкий Faneur можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.

Phaneur будет прикреплен как минимум к двум слоям разрезов braziness. Предварительно все детали решенной фанеры должным образом обрабатываются пропиткой (не менее 2-х раз) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой.Раскрой фанеры проводим с учетом того, что волокна должны идти по сечению во всех слоях. Со всех сторон фанера должна находиться на расстоянии 3-5 см от стен секции. Стыки фанерных полос не должны попадать на дырочку, которую мы выпили под раковиной, и, желательно, должны перекрывать кожухи в месте их напыления.

Phaneur Krowe, как показано на рисунке, с помощью электрического велосипеда. Предварительно измерьте внутренний диаметр мойки и проделайте отверстие на обоих слоях фанеры под ней, настроив поперечные завитки тумбы под раковину.

Все части конструкции процесса влагозащитной пропиткой Для дерева. Я не говорю о конкретной торговой марке, так как наши производители представлены в каждом регионе. Края всех частей фанеры обработайте кистью особенно тщательно. Повторяю: все края фанеры, включая места пропила и проточки под раковину! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть в незащищенные места фанеры, может вызвать пучок со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кухонный отсек при креплении листов фанеры должен выставляться по уровню; Кожухи закрываются между собой специальными стяжками.

Наша конструкция будет достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для шкафов.

Секция кухни надежно закрывается полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и других деталей. Если у нас рядом с секцией плита (газовая или электрическая), то необходимо рассчитать высоту ее расположения, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под плитку (10 мм) и толщину плитки с клеевой подложкой (10 мм).Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверьте возможность установки печи на этот уровень.

Резюмирую: у нас есть часть фанеры под двумя слоями будущей столешницы, фанера тщательно пропитана защитным составом, засосана и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах реза, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на Paneur, не вызовет завязывания.

Первый слой фанеры Brepim особенно надежен. Наш дизайн должен быть исправлен. Саморезы выбираются, стяжки длиной 3,5-3,8 см сбоку от корпусов мебели притягиваем первый слой фанеры по 3-4 шурупа с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягивают первый слой столешницы металлическими уголками саморезами 1,5-1,8 см.

На верхний слой фанеры нанесли клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень удачный вариант), влагостойкий ПВА (профи) или более дорогие марки клея для дерева.Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прессуется и притягивается самозатяжками. Чтобы заглушки не торчали, сверло нужно для перевода мест крепления шурупов. Саморезы располагаются по периметру листов с шагом 15 см, а также загоняют листы с таким же шагом. К краям, которые будут облицованы самозатяжками, распушите полосу фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры с помощью любых дисков на ЭСМ (глубина насечек 5-7 мм).

К верхней стороне второго слоя фанеры степлером прикрепляем малярную сетку с шагом 0,5-2 см. Сетку достаем по боковым краям листов и отводим в натяжение. Сетка должна быть растянута и закреплена плавно и прочно.

Края фанеры можно дополнительно сохранить малярной лентой (не путать с малярной лентой), мешковиной и обмоткой плиточным клеем. Последующая обработка жидким стеклом или покрытие гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходят силиконовую герметизацию или гидроизоляцию покрытия.

В принципе, столешница готова к облицовке керамогранитом. Осталось только тщательно обработать его гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант Или отдать предпочтение составу «Жидкое стекло + латекс + вода + мелкий песок» (рецепт приведен в статье «»), высушить и потускнеть. Это первый вариант, упомянутый выше.

Рассмотрим два варианта:

• плитка укладывается на гипсоволокнистый влагостойкий (ГВЛ Б) или на лист ЦСП (более надежный способ)
• плитка укладывается на цементный слой, что однозначно обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции

Изготовление контактного слоя под плитку

Первый вариант довольно простой.Внешний вид листа ГВЛВ или ЦСП с напитками под мойку обрабатывается изнутри грунтовкой. Слой плиточного клея наносится на верхний слой фанеры, плиточный шпатель (который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, колеблющийся по изображению и прикрепляется на самотеке к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. Внешние боковые грани крепятся на винт планки GWL или CSP.Стыки между полосой и боковым краем заполняются силиконовым герметиком, либо заделываются плиточным клеем, а затем покрываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обработаны все слои столешницы и боковые грани.

Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.

Положу руку на сердце, скажу, что всю практику рабочего дня только что выполнил до плитки.

Однако, собирая материал для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (во всяком случае для меня) технологию, которая оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из плитки, она получила заслуженное признание.

Итак, вариант второй. У нас есть два слоя фанеры, скрепленные между собой и надежно прикрепленные к кухонной секции. Боковые края обрабатываются гидроизоляционным составом, на поверхности закрепляется малярная сетка, поверх которой все обрабатывается гидроизоляционным составом.

Выставляю маяки. Нам нужно сделать подушку из цемента высотой 1-1,5 см. Для маяков будем использовать рейки 1,5 × 3 см. Первые грабли устанавливаются и закрепляются на боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Урод Его строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рэйки впоследствии будет удалено. Таким образом, не нужно их фиксировать большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Сформируйте Rake Brepim Plafhmy по поверхности.Уровнями проверяют горизонтальную линию между первой и второй рельсами буханки. Затем выставьте сигнальные рельсы по бокам от столешницы. Ставим их как первые, крепление самотеком. Гипрогенный профиль и стойки можно использовать в качестве маяков.

На место попила под раковину к кусочку фанеры, оставшееся в результате выпило с обратной стороны, прикручиваем две пятнышки. Он вставляется в отверстие под раковиной и крепится с помощью саморезов, которые вкручиваются в Phaneur через направляющие.

Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это может быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (поскольку используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением клеевой части (для более удобной работы). Единственное, что бы посоветовали посоветовать: при показании раствора добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. У нас получится очень прочное и практичное водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится на клетки и разглаживается шпателем 60 см на установленных маяках.Когда раствор начинает схватываться, откручиваем рейки, предварительно вырезав шпателем контуры по отверстию для промывки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края свисают. Поверхность очищается шпателем или утюжком по металлу. Для получения более гладкой поверхности ее можно слегка смочить из пульверизатора. По окончании гниения раствора (примерно 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимите маяковые рейки.Край подземного перехода с раствором и добавить раствор в расположение наших маяков. Раскатайте вровень с основным слоем раствора, разровняйте. Оставляем нашу столешницу на 2-3 дня. В это время можно купить плитку и сопутствующие материалы.

Укладываем плитку

Рассмотрим простой вариант облицовки: кладка прямая, шов в шов.

Берем плитку размером 10х10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы не боимся трудностей с вами?

Следующим этапом наших работ будет разметка столешницы под обшивку.Измерьте ширину столешницы по двум краям. Если все сделали правильно, то у нас должен получиться 61 см. Отмечаем две середины (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом размещаем центр по ширине: 160 + 2 × 5 (наш допуск по краям) = 170: 2 = 85 см. Аналогичным образом проложите две точки и соедините их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие вниз по центру наших столешниц. Они послужат нам ориентиром для дальнейшей работы по облицовке.

Наши следующие действия

• Внизу таблички Крепим Рийки, которые мы использовали как маяки. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцу столешницы прикрутите угловой внешний профиль на саморез. Цементный слой тщательно шлифуют, ждем высыхания грунтовки.
• Разводим клей, согласно инструкции. В выбранную воду для обеспечения сохранности прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
• Лицом к упору со стороны «Красного угла», т.е. со сторон, которые будут видны. Начнем с внешних сторон столешниц, которые будут выложены сплошной плиткой. Зубчатый шпатель наносится слоем клея на цементный слой.
• Первая плитка кладется на угол столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
  90 °, проверяя внешнюю линию уровнем. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости во всех рядах с помощью уровня.Внутренняя плитка должна быть на одном расстоянии от линий линий.

• Небольшой нюанс, о котором следует подумать, прежде чем мы начнем размещать первые ряды: как мы будем аргументировать торцевые части наших столешниц? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выходит примерно один сантиметр. Клей для облицовочной плитки или декоративного бордюра под прямым углом заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и заполняется затиркой. Нижняя сторона обрезки скрывается за профилем.Это самый простой способ закончить конец столешницы. Чтобы упростить работу при кладке первого ряда, сразу кладите торцевую плитку. Наблюдаем как за швами, так и на основной кладке. Вы можете заменить границу обрезки конца. Можно вывести торцевую плитку вверх и запустить к ней основную кладку. Это уже нравится.

• Может устанавливаться на открытом воздухе Путем применения внешнего углового профиля плитки. В таком случае советую заводить его под верхней плиткой.
• Другой вариант — нагревать плитку под углом 45 °.Учтите, что это достаточно кропотливая работа и не обладая специальными навыками и дополнительным оборудованием, лучше делать два описанных выше способа. Если вы решили встряхнуть, не забудьте отшлифовать края, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торцевой столешницы фигурной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повторить: здесь и сам творец, и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых затруднений. Плитку кладут рядами — лучше всего вести «длинные» ряды.В швы не забудьте вставить крестики и удалить лишний раствор. Управляйте плоскостью: при нанесении уровня между ней и плиткой не должно быть просвета.

Распиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное —
Мойка должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Следует отметить, что керамогранит честно режется рычажной плиткой и очень твердый — ESM с алмазным диском. В случае подгонки плитки к отверстию под раковину возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — на нем.Подробнее о том, как класть плитку, рассказано в статье «».

Итак, обрезанная плитка имеет у стен и примыкания столешниц к холодильнику, шкафам, плите и т.д. В дальнейшем эти стыки можно закрыть с помощью плинтуса, предварительно пропустив швы силиконовым герметиком.

Скользящие швы

На этом этапе работы рассмотрим еще немного. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвергаться экстремальным нагрузкам — влаге, жирам, химическим реагентам моющих и чистящих средств.Поэтому к заделке швов нужно подходить очень внимательно. Обычная затирка для плитки просто не подходит. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните свой опыт из средней школы курса химии: когда капля уксуса была нанесена на кусок мела, известняк вступил в реакцию.

Наиболее подходящий для этих целей материал — затирка на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, масел, жиров и кислот, а также к высоким температурам.

Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Обычно это двухкомпонентные композиции, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).

Подготовка материала состоит из механического (предпочтительно с использованием низкоскоростного миксера) смешивания двух компонентов. Выбирая состав затирки, нужно обращать внимание на рекомендуемую ширину швов. Часто эпоксидные затирки рекомендуют для широких (от 8 мм) швов.В нашем случае составы подходят на ширину шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса густая, и наносить обычный способ, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межконтактные швы, не совсем удобно.

Кроме того, необходимо удалить с плитки остатки эпоксидной затирки, иначе это будет сделано.

Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярной лентой, оставляя очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов.Баллон наполняется облачным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шве. Поверхность шва образуется куском изогнутого электрокабила или тыльной стороной резинового шпателя. Далее снимается защитная лента. Согласно инструкции, через 30-60 минут остатки затирки замачивают водой до состояния эмульсии, после чего смывают влажной губкой. Губку часто моют чистой водой.Еще через 2-3 часа вся поверхность плитки закрывается полностью.

Альтернативный эпоксидный раствор — Затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Он отличается большей простотой использования. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.

Отметим, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в 1500 рублей.

Еще одним вариантом затирки швов могут служить составы на цементной основе для пола. В этих боевых композициях Мягкий известняк заменен мелким кварцем.То есть сам материал устойчив к химическим реагентам и имеет повышенную стойкость к истиранию. После нанесения такой затирки через трое суток необходимо дважды обработать швы укрепляющим гидрофобным составом, с периодом 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельные кисти. Глазурь на плитку наклеивается малярным скотчем. Полученные в результате швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.

Шов между плиткой стены и столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решили отдать предпочтение фартуку, порядок работы подробно описан в статье «». Единственное, ступеньки столешницы столешницы будут лучше скрепляться затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заделывают по технологии, описанной выше. Возможны варианты с керамическим или пластиковым цоколем. Фартук ставен можно задвинуть тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.

Устанавливая раковину на место, не забудьте промыть стык силиконовым герметиком.

Перейдя на плавильный цех, мы можем превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов также можно купить с плиткой. Просто нужно закрепить лист гипсокартона Или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особых работ в этом не будет. Достаточно сделать столешницу из плитки и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной, связать стол в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам экономия (по сравнению со стоимостью покупки и установки столешницы из натурального или искусственного камня) будет минимум в 2 раза.

Отдельное спасибо за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.

На сегодняшний день существует несколько видов столешниц из искусственного камня, таких как литье под давлением, кварц и акрил.

Не все материалы одновременно хороши как по конструкции, так и по эксплуатационным характеристикам.

Искусственный камень может содержать 95% пластмасс или, наоборот, состоять только из натуральных компонентов. Чтобы при покупке не наткнулись на некачественные материалы, необходимо лично проверить столешницу на износостойкость.

Сделать легко, достаточно попросить образец и попытаться поцарапать или разрезать его, также можно захватить зажигалку для проверки тепловых характеристик.

Обращаем ваше внимание, если вас интересует замена кухонных фасадов на высшем уровне и с гарантией, обращайтесь в компанию по ремонту кухонь.

Если образец во время тестирования показал себя хорошо, можете быть уверены, что материал вас не подведет.

Столешницы из натурального камня

Отличное дополнение для кухни или ванной — столешница из натурального камня.Материалы этой породы включают мрамор и гранит.

Такой материал, как гранит, хорошо подходит для кухонного помещения, так как ему не страшны высокие температуры и любые механические повреждения.

Столешница из мрамора идеально подходит для ванной комнаты.

Столешницы из камня имеют следующие характеристики:

• Термостойкость. Натуральный камень способен выдерживать температуру до 800С.
• Устойчивость к холоду.В холодных помещениях и низких температурах на такой столешнице не будет трещин.
• Не страшные механические повреждения.
• Легко чистится. Чтобы вымыть столешницу из натурального камня, вам не придется покупать моющие средства по уходу и для устранения жира, достаточно один раз в день протирать ее влажной тряпкой.

Столешница деревянная

Такая столешница выделяется на фоне остальных своими естественными природными свойствами, этот материал отлично подходит для изготовления мебели, также дерево — экологически чистый материал, который будет актуален в любой момент.

Особенность древесного материала — это красота и разнообразие фактур, неограниченные в выборе параметров (столешнице можно придать любую форму или узор), а также легкость в обновлении.

К недостаткам деревянных столешниц можно отнести более тщательный уход по сравнению с мрамором, также они требуют реставрации через определенное время и некоторой разницы в цене из-за работы с материалом.

Чтобы столешница из дерева служила вам долго и оставалась новой, нужно придерживаться ряда правил, таких как: ничего не резать по поверхности, не подвергать нагреванию термическим испытаниям (т. К. Из-за могут остаться эти темные пятна), не протирайте поверхность влажной тряпкой (иначе материал начнет набухать).

Для того, чтобы узнать, вовремя ли обновить столешницу, вам помогут несколько капель воды.

Нанесите их на поверхность столешницы и в случае, когда материал начнет быстро впитывать воду, необходимо достать банку со сливочным маслом. Далее вам просто нужно нанести масло на поверхность сухой столешницы.

Столешница из дерева Отличное решение декора современной кухни. Этот материал хорошо впишется под любой дизайн.

Как сделать столешницу своими руками

Прежде всего необходимо определиться, какой материал будет использоваться, это может быть бетон, камень или керамическая плитка. Следующий шаг нужно заморозить и приступить к дизайну.

Примечание!

Сначала нужно снять размеры всей кухонной мебели и глубину рабочей поверхности, для более наглядного примера необходимо изобразить план на бумаге с учетом технических отверстий под трубы, раковины и др. печи.Далее необходимо собрать макет столешницы в натуральную величину из жесткого картона.

Если макет подходит, то дальнейшая установка пройдет без проблем. Затем по созданной раскладке изготавливается сама столешница.

За макетом производителя стоит лучшая мебельная фабрика. При заказе необходимо указать все размеры щита и отверстий, а также цвет и материал столешницы.

Кроме того, он не должен его обрабатывать, нам понадобятся только инструменты для установки, такие как отвертка, дрель, шурупы, клей для дерева и герметик.

Как установить столешницу своими руками

Сначала необходимо установить все части столешницы на свое место, например, мытье поближе к сливу канализации, а поверхность для варки прикрепить рядом с розеткой.

Примечание!

Фото столешницы своими руками

Примечание!

Что нужно для изготовления мебели?

• Две штуки для боковых стоек (74 на 46 сантиметров).Их используют как ножки.
• Сплошной предмет, предназначенный для столешницы (95 на 56 см).
• Штанга для упорного каркаса, предназначенная для изготовления столешницы (две части по 2,5 на 4,5 см, длина которой 72 сантиметра и две части по 30 сантиметров).
• Десять мебельных уголков.
• Брусок, необходимый для нижней стойки. Его длина должна достигать 74 см (4 на 3,5 см).
• Саморезы трех размеров: от 3,5 до 16 в количестве 45 штук для крепления углов; 4.От 2 до 65 в количестве шести штук для крепления по бокам; 3,5 на 51 в количестве восьми штук для расточки несущей рамы.

Изготовление столешницы

1. Очистите древесно-стружечную плиту пустой бумагой.
2. Скруглите все четыре угла пластины. Необходимо вырезать необходимую форму с помощью электрического джигсика.Затем отложите изготовленную столешницу.
3. Соберите каркас, который предназначен для увеличения прочности столешницы и предотвращения ее образования отложений.
4. Возьмите четыре куска дерева для прочного каркаса, затем состыкуйте их и закрутите шурупы. Самый простой вариант Соединения будут фиксироваться мебельными металлическими уголками.

Изготавливаем боковые стойки

1. Возьмите кусок ДСП (размер должен быть 74 на 46 сантиметров), отступите с длинной стороны на десять сантиметров и прочитайте линию по горизонтали по всей ширине пластины.
2. Аналогично отметьте второй край, затем из получившихся линий сделайте отметки в виде одного и того же овала с двух сторон и вырежьте их.
3. После этого, от одной длинной стороны от начала плиты до потертых горизонтальных полос, сделайте круглый разрез в центре (для нижней боковой панели стола).
4. Вторая стойка изготавливается аналогично.

Как правильно собрать кухонный стол

1. Положите столешницу на гладкое покрытие (лучше всего на пол).
2. Вернитесь с каждой из длинных сторон на одиннадцать с половиной сантиметров, проведите горизонтальными полосами по всей ширине.
3. Разделите их пополам и сделайте маркеры, чтобы получить центр тарелки.
4. Затем возьмите рамку и просто отметьте центр ширины рамки, затем поверните отметки и отцентрируйте их.
5. Когда рама будет четко ложиться посередине столешницы, прикрутите ее с помощью четырех шурупов (от 3,5 до 51).
6. Сделайте маркеры по центру по ширине на боковых стойках, соедините их по центру столешницы.Затем прикрепите стойку к каркасу винтами (от 3,5 до 16), а также к мебельным уголкам.
7. После сборки стоек вставьте нижний упорный брус, который по длине больше каркаса для небольшого расправителя ножек. Стойка упорная также крепится с помощью уголков.
8. Для прочности затяните два винта (4,2 из 65) в верхней части боковых стоек, где они соприкасаются с рамой. Это делает С. Outdoor. Такой же процесс следует проделать с опорной доской.

— уникальный и многозадачный материал, который даже можно назвать универсальным. Именно поэтому его так часто используют на даче. Строительство OSB, производство, отделочные работы, конструкции для дачи и сада — можно много!

В этой статье сайт познакомит вас с некоторыми методами использования OSB.На самом деле их очень много, но основные направления мы укажем!

Что такое OSB

OSB — это дровяная печь, которая стала новым поколением, а для некоторых мастеров даже долгожданным материалом для строительства и отделки. Это сжатая деревянная печь, которая состоит из плоской, ориентированной на стружку, если следовать объяснениям в Википедии. Для доморощенных, тех же мастеров, это просто удобный, предельно практичный и не очень дорогой материал, применение которого возможно в самых разных сферах!

Сегодня из OSB строят, производят мебель, используют материал в качестве черных или отделочных слоев, часто используются для производства коробок, ящиков и так далее.

На данный момент мы решили указать вам на топовые способы использования OSB, и это будет 10 топовых направлений, в каждом из которых плита из клееной и прессованной стружки будет выступать с достаточной долей важности и практичности. !

OSB в дачном строительстве

На даче у нас достаточно много строительства. Мало кто покупает коттедж только для отдыха, где можно провести время на лужайке у Мангалы, а вечером отправиться домой. Многие хотят увидеть своими руками домик, баню, хозблок, другие конструкции жилого и хозяйственного назначения.Поэтому на материал стоит смотреть с этой позиции, так как он может полноценно участвовать в строительстве!

OSB применяется для строительства каркасных домов, где используется в качестве панельного или отделочного материала. Также это безусловная составляющая sip-панелей, которые сейчас очень популярны в малоэтажном строительстве. По этой технологии можно строить быстромасштабные дома, монтаж которых после изготовления всех необходимых конструкций иногда занимает не более нескольких дней.

К тому же сарай из OSB, баня, овощехранилище, гараж или другие недорогие, но важные постройки, другие имеют право находиться в вашей стране!

OSB как вспомогательный материал

Как мы уже сказали, да, и каждый наш читатель знает об этом, на даче мы строим довольно много! Но это не только отдельные дома или сараи, но и элементы конструкций, без которых правильная плоскость или жесткость просто невозможны.Поэтому не стоит забывать и об osp! Благодаря этому материалу Вы сможете выполнить много нужной и полезной работы!

• Напольное устройство с OSP. Важная часть в строительстве чего-либо. OSB может выступать как черновая подложка вместо более дорогой фанеры, или как отделочный материал пола, если речь идет об хозяйственном помещении. Да и в жилом доме при соответствующей отделке такая печь на полу будет хорошо смотреться. Правда, нужно разбираться в технологии укладки пола.Можно сказать, опираясь на нормы гостей и дна, а также читая рекомендации и то по материалам специалистов, но мы готовы несколько упростить. Единственное, на чем не стоит экономить! Ведь если лаги для пола будут располагаться редко, а плита будет в порядке, пол будет люфтить и плавиться, что однозначно приведет к неудобствам на начальном этапе, а впоследствии к его ремонту или замене. Поэтому шаг между лагами не более 50 см, а лучше 42-47 см, а толщина листа 18 мм, а лучше всего 22 мм.Также можно сделать пол еще более прочным, укладывая листы без совпадений, линий пересечения, в пару слоев. Тогда можно использовать более тонкий лист, но строго по технологии, которая также рекомендует отступы от стен по периметру, которые равны 10-12 мм!
• Устройство кровли с использованием OSB. На кровле ОСП применяется довольно часто, где он образует плоскость для укладки, например, мягкой кровли. Кроме того, возможна внутренняя обшивка, создание вспомогательных конструкций на крыше.Более подробно эту тему можно попробовать обсудить в категории Задайте вопрос!
• Перегородки OSB. Отличный материал для создания стен и перегородок. Достаточно прочный, надежный, простой и максимально удобный в эксплуатации, легко поддается формованию по нужным параметрам. Перегородки с применением ОСП могут быть технологическими, утепленными, звукоизоляционными, легкими или армированными, несущими. На поверхности есть любая отделка, вплоть до окладной керамической плитки. Но очень хорошо смотрится и обычная покраска полупрозрачной краской, благодаря которой сохраняется возможность видеть фактуру!

Отделка OSB

Отделочные работы Это чрезвычайно важно, так как они образуют общий вид Конструкции, стены, конструкции по отдельности или в целом.Поэтому здесь наши специалисты рекомендуют использовать рассматриваемый нами материал!

OSB можно наносить снаружи и внутри, так как это влагостойкий материал, который можно дополнительно защитить пропиткой, антисептиками, более дешевой покраской.

Но, честно говоря, после отделки поверхностей ОСП возникает достаточно неожиданный эффект … просто все использовали его на стройке, а уж тем более, чтобы максимально скрыть от глаз. Например, на крыше из OSB под кровельные материалы, в доме — под декоративную отделку, в хозяйственном помещении — за доской или вагонкой.Но материал экономит, а потому, если вы работаете с недорогим проектом, обратите на него внимание. Покраска OSB может установить достаточно интересный вид!

OSB как расходные материалы

Не всегда OSB выступает в качестве основного материала, но за счет своей универсальности он вполне может занять другое место на строительной площадке! Например, печь можно разрезать на части для создания опалубки, с помощью которой можно заливать фундамент, формировать отделочные слои, изготавливать основания для различных конструкций и будущих конструкций.

Кроме того, материал можно использовать как мелкие детали стяжки, обрезки. Скажем, отделка крыш кровли, использование при устройстве водосточных систем, перевязка отдельных частей конструкций, перегородок.

Конструкции для дачи из OSB

Рассматривая OSP для коттеджа, нужно ориентироваться на самые разные процессы и объекты. Иногда этот строительный материал может быть применим в самых неожиданных местах. Но чаще его назначение уже предопределено!

На сегодняшний день печка перестроена и прорезана под устройство различных стеллажей, ящиков, желобов, что очень необходимо в хозяйстве.Но стоит отметить роль материала при создании покрытия полов, площадок и даже при производстве строительных лесов, которые часто используются мастерами на даче.

Создание расчетов нагрузок, элементы декора

На самом деле OSB при строительстве лестниц применяется довольно часто. Но большинство строителей отдают предпочтение материалам, которые выдерживают повышенную нагрузку, демонстрируя при этом характеристики надежности и долговечности. Поэтому слишком долго изучать этот вариант в этом плане не стоит, но и терять его от вида не советуем.Многие действительно функциональные лестницы, особенно если речь идет о ступенях, построены из аналогичных древесных плит.

Но если задуматься о возможностях материала при создании элементов декора, то здесь предложены различные производители. Эти элементы ручной работы можно изучать часами.

Материал несущий, легкий в обработке, достаточно прочный в стабильных условиях. Он отзывчивый, поддается формированию, дальнейшей обработке и отделке, а потому может выступать не только как строительный материал и отделка, но и как украшение дома, беседки, дачного участка в целом.Подобную тему можно посвятить времени, поговорить о различных объектах и ​​структурах, но сегодня мы обсуждаем только основные направления применения OSP, не рассматривая все многочисленные варианты.

Тара для дачи от OSP

На даче упаковка занимает очень важное место Ведь у нас есть много вещей, которые нужно сохранить как можно дольше. Овощи и фрукты, ягоды урожая, зерно, удобрения, различные расходные материалы, инвентарь и инструмент. Рассказывать можно долго, но лучше мы укажем, что можно делать из дровяной печи.

Прежде всего, это более габаритная тара. Большие отсеки для хранения сыпучих материалов и продуктов, которые можно выносить даже к стенам и полу хозяйственного блока, кладовой или погреба.

Также, наверное, стоит сказать о более интересных возможностях. Качественные ящики для своего инструмента — хороший продукт, но холодильник из OSB сделали далеко не все. Здесь тоже стоит поработать пару часов, чтобы получить предмет почти повседневного использования в летнее время.

Небольшую коробку можно наколоть крышкой, приклеить изнутри тонкий лист пенопласта плотностью 25 или 35, потом приклеить пенопласт толщиной 4-8 мм толщиной 4-8 мм, и холодильник готов. .Это будет только для того, чтобы закрепить удобный ремешок для облегчения переноски!

Малые архитектурные формы от OSP

Здесь тема становится еще интереснее, ведь в общий список малых архитектурных форм, которые любят каждый дакет, обязательно нужно включить арки, навесы, беседки, более сложные конструкции. Эту печь можно использовать везде, ведь мы уже говорили, что это достаточно качественный и удобный строительный материал.

Рассмотрим применение OSB на одном примере — изучим конструкцию беседки.

Итак, несколько основных этапов, на которых OSP сможет нам помочь:

• Устройство фундамента беседки. Здесь из ОСП строят опалубку или общее ограничение фундамента, если залита вся площадка;
• Далее возводим стены беседки каркасным способом, чтобы было тепло и недорого. Для этого мы используем брус, утеплитель и другие материалы, которые мы уже знаем из статей о строительстве беседок, а также OSB, которые изготавливаются из кожи.Кстати, он может быть и наружным, и внутренним!
• Далее конструкция крыши, где печь будет служить основанием под установку кровли. Здесь же можно оттолкнуть от недорогих материалов мягкую кровлю среднего класса, технониколь и тому подобное!
• Но главное внутри беседки. Это пол из OSP, стены из стен, а возможно и создание мебели!

— Хочу обратить внимание на то, что ОСП может полноценно участвовать не только в строительстве домов, беседок и хозблоков.Обязательно помните, что на даче часто строятся и гаражи, цеха, и масса хозяйственных построек, складские помещения и другие объекты, если планируется бизнес!

Приложение UPP в ферме

Тут тему можно сразу расширить до десятка пунктов. Но ограничимся ссылками на возможности использования OSB на даче. Далее придется подумать о себе, где из этого материала можно что-то построить, сделать или просто сэкономить.

Итак, несколько дополнительных моментов, о которых просто необходимо сказать:

• Строительство теплиц и ящиков для вертикальных садов;
• Изготовление ящиков и кашпо для взрослых растений и рассады;
• Создание цветников, клумб, использование частично в дизайне сайта;
• Строительство кроликов, загон для птицы;
• Обшивка кузовов машин, рамы прицепов;
• Производство тележек, строительных носилок и т. Д.

Дачная мебель из OSB

Пожалуй, это один из немногих дополнительных материалов к деревянным поддонам, на основе которых можно производить мебель ручной работы. Быстро и практично, а главное недорого!

Мебель для дачи известна каждому. Это табуреты, столы, стулья, лавки, кровати, стулья, шкафы, тумбочки, стеллажи, различные полки … И самое интересное, что такую ​​мебель можно использовать не только в хозяйственных целях.Приняв допущение к идее создать каркас из недорогих материалов, можно сделать даже крутой деревенский диван. Для этого понадобится деревянный брус, OSP, а также специально прошитые матрасы или подушки. Сегодня действительно все!

Пол из OSB-плит можно встретить довольно часто для укладки OSB на деревянный пол или стену, он не требует сложного высокопрофессионального монтажа, но следует соблюдать аккуратность, так как важно не пропустить, не пропустить единая точка в технологии укладки.

Как застелить пол из OSB на лагах и по бетону

Сделать настил OSB несложно, а можно использовать самые простые панели. Чтобы пол был более прочным, стоит выбрать полотно с бороздками. Стыки должны располагаться непосредственно на лагах, но если они слишком большие, лучше установить дополнительный элемент крепления. Чтобы поставить плиты OSB и сделать пол на лагах, вам потребуется предварительно подготовить необходимый инвентарь.

А именно:

• Лобзик;
• Дрель;
• Рулетка;
• Саморез;
• Строительный уровень.

Между брусьями должно быть расстояние не более 40 см, и в этом случае допускается укладка листов толщиной 1,5 см. Если расстояние больше, то панели должны быть толще. Расстояние между досками сделайте одинаковым, и все же важно правильно поставить плиты, чтобы оставался небольшой зазор. Впоследствии люмены будут заполнены самой обыкновенной монтажной пеной.

Сделать паркет OSB своими руками ровно

При необходимости дополнительной теплоизоляции можно использовать пенопласт или самую обычную минеральную вату.

На бетонную стяжку можно положить полотно CAP, при этом необходимо соблюдать последовательность действий. База подготовлена. Пол должен быть основательно выговорен, чтобы пыль приводила к плохому сцеплению и полом. Обязательно прогрессируйте поверхность бетона. В качестве раствора можно использовать любую грунтовку, даже глубокого проникновения, даже обычного. Далее нужно взять лист, это можно сделать своими руками. Обязательно учтите такой момент, как оставление технического зазора возле стен, который должен отслаиваться на 5 мм.Это необходимо для того, чтобы исключить проникновение листьев за счет увеличения их размера, что происходит при попадании влаги. Непосредственный монтаж осуществляется при помощи резиновой основы и забившегося дюбеля. Перед тем, как забивать листы на бетонный пол, нужно положить утеплитель, а также убедиться, что полотно гладкое и пригодное для строительства. Укладка на черновой пол не сложна, и все можно сделать самостоятельно.

Преимущества панелей Paul

Такой строительный материал, как OSB-плита, имеет прирост массы, благодаря чему многие предпочитают укладывать ее на пол.Материал имеет такую ​​высокую плотность, что полотно не может беспокоить грызунов и навредить его целостности. Эта отделка устойчива к влаге.

Соответственно выбрать панели для:

• Ванны;
• Ванная;
• И подобные влажные помещения.

Полотно имеют отличный пресс, поэтому даже небольшая обрезка не рассыпется. Продукт обладает отличной устойчивостью к биологическим факторам. Полотно полностью экологически чистое, так как производитель использует натуральную деревянную стружку.

OSB-плита имеет прибавку в весе

Провести монтаж хотя бы на бетон, хотя бы по другой причине нетрудно и не потребуется профессиональной подготовки.

Стоимость материала не слишком велика, а один элемент имеет достаточно внушительные габариты, а значит, он может закрыть большую площадь. OSB обладает большим уровнем надежности, что позволяет максимально качественно провести не только отделку, но и строительство.Благодаря хорошей износостойкости полотно можно долго использовать и не беспокоиться об образовании дефектов, так как материал не поддается поддаче. OSB тяжело гнуть, легко разрезать и заменить на новую.

Толщина и состав OSB

Характеристика материала много значит, но при выборе листов OSB нужно обращать внимание на такой критерий, как параметры и фирма производителя. Создавая чистовой пол, а возможно, он будет подложкой под ламинат на балконе, необходимо всегда придерживаться рекомендаций по выбору отделки, и тогда он полностью оправдает ожидания.

Мастера, имеющие большой опыт работы с такими полотнами, предпочитают использовать европейское и канадское панно.

Выбирая плиты из OSB, учитывайте их технические характеристики и фирму производителя

Выбор толщины осуществляет:

• На которое будет укладываться покрытие панели;
• Бюджет;
• Эксплуатационные свойства.

Что касается размеров, то здесь единый стандарт — 2.44×1.22 мес. Толщина габаритов не влияет, а вот на качество отделки да. Если нужно закрепить небольшие кусочки OSB, можно раскроить полотно в домашних условиях, что не доставит особых трудностей и проблем.

Бюджетная мебель из OSB своими руками

отлично подходят в качестве декора кухни, например, для обшивки фартука или создания оригинальных полок. Очень необычно смотрятся ажурный шкафчик или книжная полка в офисе.

Применение панелей OSB очень разнообразно, так как плиту можно установить как перегородку между помещениями, а также использовать:

• Для устройства кровли в частном доме;
• Завершить лестницу на второй этаж;
• В ножнах;
• Как полотно для закрытия теплого пола;
• Для изготовления мебели своими руками.

С помощью OSB-плит можно сделать мебель своими руками.

Благодаря тому, что пластины цельные и не дают перекоса, из них получаются массивные шкафы. Среди дополнительных преимуществ стоит отметить наличие декоративной конструкции. Мебель изготавливается просто, но выглядит очень необычно, а иногда даже не требует дополнительной отделки.

Если на мебель из OSB наклеить оригинальные картины, создав стиль прованс, то можно добиться отличного результата и создать своими руками оригинальный интерьер.

Масса вариантов, но все зависит от предпочтений и возможностей. При желании внутри дома можно построить целый детский городок, но предварительно необходимо ознакомиться с тем, какие шурупы будут использоваться для крепления крепления.

Правильная укладка OSB на деревянный пол

Со временем его эстетика теряет какое-либо покрытие и поэтому для закрытия старого доильного пола нужно уложить плиту OSB, причем лучше, если доска будет влагостойкой. Были еще такие помещения, в которых на полу не линолеум, а дощатый.

Многие кинулись такое покрытие, как оно:

• прочный;
• Износостойкий;
• Прочный.

Перед укладкой OSB-печи необходимо подготовить основание пола

Таким образом, принцип укладки пола несложный. База подготовлена. Обводить нужно так, чтобы не было прилипших гвоздей. Если за время эксплуатации доски не просто деформировались, а стали неровно, то перед проведением крепления необходимо провести выравнивание.Для этого используются планы.

При выкладывании контура OSB нельзя забывать о швах для смещения полотна.

Крепление осуществляется самозатяжками, длина которых 4 см. Крепеж устанавливается на расстоянии 30 см друг от друга. Шляпы необходимо углублять внутрь покрытия. После завершения работы нужно заглаживать стыки полотна.

Какими способами проводить монтаж OSB на стены

Не путайте плиты OSB с таким материалом, как фанера, лицевая сторона которого вряд ли кого-то удивит.Стоит отметить, что также необходимо правильно произносить название этой паутины.

Некоторые произносят неверную трактовку OSB в виде:

Это требуется для того, чтобы покрыть пол или стены панелью OSB, так как строительных и отделочных материалов невероятное количество и их не сложно спутать по названию. Ламинированную OSB панель на наливной пол или бетон кладут с помощью таких составов, как мастика или клей.

Для закрепления плиты OSB на стене понадобится рока, устанавливаемая на каркас здания

Чтобы склеить полотна между собой, то есть бетон и доску, нужно много состава, но сколько нужно, рассчитывается в зависимости от ситуации, так как на пористое покрытие переводится больше раствора.

Чтобы закрепить изделие на стене, вам необходимо установить на каркас здания обречение. Монтаж плит осуществляется двухзвенными спиральными гвоздями на 51 мм или кольцами на 4,5-7,5 см. Забег осуществляется через каждые 30 см в бэкапах в интервалах. Там, где пластины соединяются, нужно через 15 см вбить гвозди. Кроме того, нужно позаботиться об оставлении зазоров набора, чтобы установка была максимально правильной. Между краем плиты, расположенным вверху, и балкой обрезного типа расстояние 1 см.Между краем плиты, расположенной снизу, и фундаментом также оставляется 1 см. Между полотнами, не имеющими бороздок, должно быть 0,3 см.

В некоторых случаях отделка стен, отделанная панелями ОСБ, в дальнейшем не производится, так как имеется очень необычное помещение с такой отделкой. Самым распространенным способом декорирования полотна можно назвать шток, так как это не только финишная отделка, но и дополнительная герметизация щелей и стыков. Качественно выполненная штукатурка позволяет получить идеально красивую комнату.При необходимости шпаклевку можно окрасить, оклеить обоями или любыми другими отделочными материалами.

Полы из OSB своими руками (видео)

Для проведения ремонтных работ Либо строительство мебели из плит OSB было выполнено правильно и полностью оправдало ожидания, а также затраты сил, инструментов и времени, необходимо провести все процессы по ранее составленному проекту и только из качественного материала.

Оптимальная площадь дома.Как выбрать оптимальный размер частного дома? План дома для семьи из 4 человек

В этой статье мы поговорим о минимальной площади дома для семьи из 4-5 человек.

Когда семья решает построить дом, самый первый вопрос, который она должна решить — какой район выбрать? И это действительно очень сложно, особенно если нет опыта в этой сфере. Даже если вы спланировали, сколько будет комнат и этажей, это не отменяет вопроса об их размерах.Мы решили разобраться, какая площадь будет оптимальной для 4, 5 человек.

Какую минимальную и оптимальную площадь дома для семьи учитывают при строительстве частного или загородного дома на 4, 5 человек?

Многих интересует, какова оптимальная площадь дома для семьи из 4-5 человек. Фактически для семьи до 4-х человек оптимальная площадь дома составляет 120-150 м.кв. На семью из 5 человек можно прибавить метров 30 и получится нормально.

Некоторые хотят иметь собственный гараж. Тогда его площадь добавляется отдельно, то есть в основную не входит. Причем, выбирая подходящую по размеру площадь, нужно учитывать, что чем она больше, тем больше пойдет обогрев. К тому же времени на уборку потребуется больше, а поддерживать техническое состояние будет сложнее.

Если говорить о рациональном использовании площади, то рекомендуется разделить ее следующим образом:

• Гостиная (холл) .Проходит 25-30 м.кв. Лучше всего этот номер расположен на солнечной стороне и сделать больше окон. Это сделает комнату всегда светлой и уютной.
• Кухня . Достаточно будет 12-16 М.КВ. Здесь за столом должно быть достаточно места для всей семьи и при этом должно быть место для приготовления еды. Вообще, конечно, рекомендуется делать отдельно столовую, чтобы было удобно проводить чин обеда и других гуляний.
• Спальня на 2 места для хозяев .Его размер должен быть 14-18 м.кв. Обычно домашнюю комнату обустраивают так, как это удобно.
• Детская . Должно быть не менее 14 м.кв. В нем должна поместиться не только кровать, но и стол, стул, место для игр и многое другое. Можно сделать несколько таких комнат для каждого ребенка отдельно. Соответственно увеличится общая площадь.
• Ванная . Для нее достаточно выделить 6-10 м.кв. Учтите, что здесь ничего не должно мешать. Даже небольшой шкафчик не должен быть препятствием для мытья под душем.

• Шкаф . Делается на усмотрение хозяев, но все же, если и будет, то минимум 2-3 м.кв. Рекомендуется оставлять для этого помещения. больше мест, иначе будет просто бесполезно.
• Приход — 5-8 м.кв. Прихожая рассчитана на 3-4 человека, а также расположение мебели. Если вы планируете жить в перышке, то увеличьте его на пару метров.
• Квадрат . Это может быть котельная или кладовая.Достаточно остаться 3-5 м.кв. В любом случае это во многом определяется привычками хозяев дома.
• Гараж . Если все же решили сделать гараж, то потребуется 20-25 м.кв. Также должно быть место не только для машины, но и для других вещей, например, инструментов и так далее.

Какая площадь дома для семьи из 4, 5 человек: советы

Несмотря на то, что общую площадь дома для семьи из 4-5 человек можно определить, у людей другие вопросы.Например, сколько сделать полов, какие дополнительные площади и так далее.

На самом деле, когда в доме несколько этажей, построить его сложно и дорого, в отличие от одного этажа с такой же площадью. Также важно учитывать уклон лестницы, он должен быть комфортным. Особенно актуально, если в вашей семье есть пожилые люди. Опять же, под лестницей нужно дополнительное место и вычитать его из общей площади не нужно.

В доме в несколько этажей сложно организовать отопление, но дополнительные двери, а также изоляция позволяют сэкономить на отоплении.

Вместо обычного второго этажа под мансардной крышей можно сделать жилую зону. Там будут специальные окна, которые сделают проживание более удобным. Когда общая площадь под дом 80-100 м.кв., то такой вариант идеален.

В зависимости от общей площади дома под котельную запланировано помещение. При желании внутри дома можно оборудовать баню или сауну. Если строить их по отдельности, то сложнее, дороже.

Некоторые хотят обустроить цокольный этаж.Учтите, что такой подход требует больших вложений. Это пространство лучше использовать для хозяйственных работ.

Гараж правильно делать отдельно. Мы уже говорили, что 20-25 кв.м. достаточно, но это только на одну машину. Если планируется установить 2, то площадь уже увеличена до 40 м.кв, но не более. Очень часто такой вариант выбирают в качестве гаража под вторым этажом. Это не слишком удобно, как многие думают, ведь нужно создать такую ​​изоляцию, чтобы запах не попал в дом.А это очень дорого и не всегда получается.

Важно продумать возможность сделать пристройку к дому. Когда дети вырастут и у них появится своя семья, можно будет оборудовать для них отдельную зону с входом.

Когда вы выбираете подходящий участок дома, то не стоит делать выбор только на эмоциях и пытаться удивить всех окружающих своим хорошим материальным положением. Будьте практичны и постарайтесь подумать заранее.

Примеры жилых домов на 4-5 человек

Проекты одноэтажных домов .

Бетон, дерево площадью 500 м 2.На выбор заказчиков 134 готовых архитектурных решения в классическом и современном стилях. Их разрабатывают опытные специалисты, поскольку обилие разнообразных помещений обуславливает повышенные требования к материалам, расположению инженерных систем и систем пожарной безопасности.

Особенности планировки жилых домов большой площади

В огромной резиденции все необходимое для постоянного комфортного проживания:

• общественное помещение, где собираются многочисленные домочадцы, чтобы пообедать, встретить гостей;
• отдельных комнат для родителей, детей, старшего поколения, унижающих личное пространство и комнаты отдыха жителей;
• несколько изолированных санузлов, на каждом этаже душевая кабина, доступ к которой часто осуществляется из спален;
• террас, балконов, веранд большой площади для прогулок, где можно расставить садовую мебель: шезлонг, стул, стол;
• уютных рабочих кабинетов и библиотеки предназначены не только для размещения книг, но и для деловых переговоров.

Как правило, проекты больших домов и коттеджей включают в себя просторный тренажерный зал или бассейн, сауну. Обязательный элемент планировки — гостевые комнаты для временно прибывающих родственников и друзей.

Историческая стилизация или современный дизайн?

Решившись на строительство элитного поместья, рассчитанного на несколько поколений, серьезнее задуматься о ее внешнем виде. Грамотный проект большого дома, будь то итальянская вилла или английский особняк, обязательно подразумевает обустройство прилегающей территории — это хорошо видно на фото в каталоге.

Нет никаких ограничений в выборе стилевого решения — каждый человек строит дом для себя. Примеры работ свидетельствуют о разнообразии вкусов наших клиентов.

• Средневековый замок из кирпича, 719 м 2 — капитальное здание В 4 этажа, с мансардой, вторым светом и бассейном (№ 31-37).
• Светлый особняк в американском колониальном стиле площадью 576 м 2 с сауной и эркером напоминает о временах Скарлетт и Войны Севера с югом (No.30-88).
• Современное здание в направлении High-tech, 649 м 2 — с панорамным остеклением, построено из бетона, воплощение ароматов XXI века (№ 40-89В).

Архитекторы нашей компании готовы разработать дом для большой семьи оригинального дизайна и любого уровня сложности.

Есть мечта построить себе частный дом В городе особенность, пусть не в центре, а обязательно в городе. Я иногда «захожу» в Интернет, рассматриваю различные проекты.Но как понять — какая площадь нужна для семьи? Ведь вам нужно подобрать оптимальные размеры, не больше, не меньше, а столько, сколько вам нужно, сколько нужно рассчитывать? Знаете, есть пара методик расчета, сегодня поделюсь ими …

Для начала нужно понять, какой дом вам нужен, это материал стен, а также технология производства и полов, наличие гаража и т. Д. А после этого необходимо произвести расчет площади.

Материал выбирает каждый под себя, может быть камень и, на ваш вкус — цвет и портмоне.

Этажи в основном выбираются по размеру участка — если участок большой, вы можете построить 1 этаж, потому что у вас практически неограниченное пространство в земле. Если мест мало — считайте 2 и даже 3 этажа, чтобы первый этаж можно было сделать компактным и дублировать его наверху. Итак, мы добрались до площади.

Семья — двое взрослых (папа и мама) и ребенок. Для начала хочу отметить, что мы построим современный дом, то есть со всеми «правильными» комнатами.Идеальный проект по желанию многих дизайнеров должен иметь два этажа. Но какие комнаты должны быть:

• Зал, с него начинается любая комната. Хорошая площадь для него — 5 квадратных метров.
• Котел, отопление. Также достаточно 5 кв.м.
• Кухня. Если он один, то есть ни с чем не совмещен, то достаточно 12 кв.м
• Столовая иногда совмещается с кухней. Желательно — 12 кв.м
• Гостиная или комната. Комфортабельный номер, куда не стыдно позвать друзей, площадью 25 — 30 кв.м.
• Санузел (двухэтажный, обязательно два) по 5 кв.м
• Если живут три человека, должно быть две комнаты. То есть родители и ребенок. Комфортабельные номера — 15 кв.м
• Шкаф тоже желателен. Достаточно 12 м
• Коридоры, обычно 10% от общей площади. То есть у нас где-то 14 кв.м
• Гараж. Хочу отметить, что в некоторых проектах это дом площадью 25 кв.м.

Что ж, подведем квадрат.

5 + 5 + 12 + 12 + 30 + (5 х 2) + (15 х 2) + 12 + 14 + 25 = 155 кв.м.

Дом действительно обладает оптимальной площадью, что позволит не тратить лишнее на отопление, но и не чувствовать себя ароматным. Более того, я уже включил в наш проект гараж на одну машину, вот она вышла из машины и сразу поехала домой, это большой плюс.

Это родители и двое детей.«Просто накорми одну комнату и все» — скажи мне! Так бывает не всегда. Здесь оптимальная площадь может немного отличаться. И поэтому.

Но обязательно нужно добавить площадку для одного ребенка, то есть это + 15 метров. Однако для детей дизайнеры и психологи рекомендуют сделать еще одну общую комнату, в раннем возрасте назовем ее «игровой», а в более поздней — развлекательной. Там дети могут встретить своих гостей, потом друзья могут остаться с ночевкой и т. Д. Я думаю, вы поняли.Под такое помещение 15 кв.м.

Таким образом — до нашей площади плюс 30 метров, общая площадь — 155 + 30 = 185 кв.м .

Это оптимальная площадь для 4 человек.

Конечно, многие богатые люди делают комнаты просто огромными, 30 и более квадратных метров. Это конечно не запрещено, но квадраты вырастают до 300 и 400 метров. Но топтать нужно! Запомни.

Наверное, доделаю, думаю мои размышления вам помогут.

Как известно, все в сравнении известно.Смотрим 30 фото дома в скандинавском стиле, сравниваем, делаем выводы.

Идеальный дом: Кем он должен быть?

Во многих «глянцевых» журналах мы часто видим огромные дома с шикарными просторными комнатами, которые создают и поддерживают образ роскоши, уюта и какой-то недоступности.

Большие площади, сотни или даже тысячи квадратных метров с идеально подобранной дизайнерской идеей. Выровняйте интеллектуальную визуализацию. Однако для большинства людей это просто «красивые картинки», не имеющие ничего общего с их реальностью.

Отвечая на вопрос, каким должен быть дом мечты, каждый ответит по-своему и будет абсолютно прав.

Дело в том, что у каждого свое видение, своя «идеальная картина», основанная, прежде всего, на жизненном опыте, образовании, финансовом состоянии и т. Д.

Идеальный дом в скандинавском стиле

На примере средней европейской семьи из четырех человек со средним уровнем достатка рассмотрим один из вариантов «идеального дома».

Дом общей площадью 130 м² находится в небольшом датском городке недалеко от побережья Северного моря. Постройка далекого 1927 года.

Строение передано в собственность, полностью восстановлено и отремонтировано.

Внутренняя и внешняя отделка дома, в том числе дизайн интерьера, по мнению владельцев этого жилища, полностью соответствуют необходимым современным стандартам, а уровень комфорта позволяет им с уверенностью заявить о том, о чем когда-то мечтали. такой дом и вот воплотил свою мечту в реальность.

Следует отметить, что дом выполнен в скандинавском стиле и довольно типичен для этого региона.

А теперь собственно фото этого «идеального дома».

Если эта статья показалась вам интересной и полезной — поставьте лайк и поделитесь ссылкой с друзьями — это самый простой способ сказать «Спасибо»!

Давно уже хочу нарисовать минимальный план дома для современной семьи.Быть маленьким, но просторным, дешевым и быстрым в строительстве. Вот что случилось. Размеры всего 6х8 метров, один этаж + мансарда, всего около 70 кв.м. Квадратный. У архитектора такие дома (каркасные или брусовые) стоят около 600000 рублей, но по планировке хуже. Сам такой дом можно построить за один сезон даже в одиночку, вложить в миллион ровно. Я построил больше, но и потратил больше времени. Поэтому хотелось проще и реже вспомнить собственный опыт. Планировка получилась универсальной, ее можно размещать как угодно, менять комнаты местами на месте и сторонах света.
Материал стен может быть в принципе любой, но я фанатка каркаса. Отделка также может быть любой по вкусу / стилю хозяина. Просторная кухня-гостиная около 22 кв. м. как сейчас модно. Спальня на первом этаже, что очень удобно и актуально, особенно если в доме есть пожилые люди. Минимальные размеры комнат — 3,6 м. — Размер, при котором комната не кажется маленькой. Технические помещения меньше, но тоже оптимальны. Газовый котел располагается на стене в кухонной части, допускается уклон.А если нет газа, то есть удобное место под духовку, расписанную в размере 6 кВтч «Шведы», а если взять булерьян, то он будет компактнее. Благодаря небольшой площади дом будет экономичным, можно прогреть электричеством, хватит 3-5 кВт. Мне проект кажется идеальным для семьи из 4 человек, максимум 5-6 человек. Если хочется высоких потолков и готических балок, то второй свет можно оставить над гостиной. Либо сделайте третью (!) Компромиссную, узкую, но все же изолированную спальню на втором этаже.В таких небольших размерах Ванную на втором этаже удалось разместить полноценную.
Чем пришлось пожертвовать в пользу экономичности:
— Маленькая ванная первого этажа, правда больше, чем в квартире, но совмещенная, что понравится не всем.
Плечо закручено 25 см. Шаг 20 см. Подъем, хотя у нас в старом офисе еще был кулер (25х25), к нему быстро привыкаешь. И все же это не корабельная лестница, как у архитектора, с которой, наверное, не соберешь кости.
-нет как таковая кладовая, только шкаф под лестницей. Но предполагается, что под такие нужды магазин обычно бывает сараем или хозблоком.
Планировка застройки:
Можно пристроить веранду с южной стороны. Можно присоединить с западной или северной стороны дополнительные помещения без переделки несущих конструкций и крыш. Можно поиграть с формой эркера, сделать его шести или восьмиугольным. Крыша может быть простой двуплексной или ломаной. Стиль экстерьера может быть любым, от хоббитов до техно.
Смотрите раскладку, может лучше такую ​​сумму придумать?

Обычно люди строят дома исходя из возможностей своего бюджета. Мы подсчитали, что семье из четырех человек понадобится дом площадью около 160 м2. К созданию блага нужно думать не только с родителями, но и с детьми (в семье двое подростков). Им нужны большие помещения для занятий или творчества. Но родителям нужна своя территория.

Этот дом в традиционном стиле, но построен в соответствии с современными стандартами, предназначен для семьи из четырех человек.Когда семья смоделировала свой распорядок дня, выяснилось, что вместе они много времени проводят за кухонным обеденным столом. И в гостиной. Из этого следует, что хотя для каждого члена семьи должно быть отдельное место для общения, еды и приготовления пищи, вся семья должна с удобствами разместиться в одной комнате. Такой вариант оптимален, так как одна общая комната занимает меньшую площадь, чем несколько изолированных. В то же время большая комната создает впечатление большого пространства.

В результате долгого обсуждения проекта было сделано несколько эскизов компоновки.Подробно обсудили со строителями, которые выдали сейдимальную оценку проектов.

Зоны общего пользования и отдельные элементы дома . В своем проекте я хотел совместить элегантность и реализуемость. Окно на чердаке для внутренней лестницы А верх крыльца визуально нарушает прямую линию крыши. Большое крыльцо укрывает от непогоды и гостеприимно приглашает в дом. Сразу слева за входной дверью — полки, отделения и вешалки для одежды и обуви.

Кухня и гостиная — части одной комнаты. Сердце дома — большая комната. Он светлый и уютный, так как окна выходят на три стороны. В жилой зоне он выполнен в виде ячеистой конструкции из перекрещенных балок и досок «по краю», соединенных в катушку и опирающихся на неспаренные балки. Такая конструкция зрительно увеличивает размер комнаты, при этом встроенная и диван занимают меньше места, чем свободная мебель. Потолок в гостиной чуть выше обычного — 3 м (до нижних плоскостей балки).

Такое увеличение высоты дало значительный прирост объема помещения. Необработанные бруски ящиков (75х100 мм) дают такую ​​игру света и тени на балках перекрытия (150х200 мм), что последние кажутся проще и выше. Такой потолок очень привлекателен, а акустические свойства выше, чем у потолка, покрытого гипсовыми плитами. Центр аттракционов — камин с высоко расположенной каминной доской. В гостиной-столовой могут находиться все члены семьи одновременно: два человека занимаются приготовлением пищи на «острове» -куне, двое других могут разместить стол в углу.На террасу с камином мангал с южной стороны дома одна дверь.

Хотя большая комната является центром семейной жизни, родители и дети имеют собственные помещения . В распоряжении подростков весь второй этаж. Их комнаты разделены санузлом. В комнате дочери — «соборный» потолок с окном в скате крыши. Кровать находится в алькове, освобождая место для других классов.

Комната сына — на северной стороне дома.Она свободно сообщается со своей студией (она же и гостиная), расположенной между двумя детскими комнатами. При строительстве планировалось изменить эту часть дома на переделку: появились две небольшие комнаты со студией-гостиной, а место в холле было выделено под чердачную лестницу на чердак. Неожиданный выигрыш — иллюминатор освещал верхнюю часть зала.

Спальня родителей на первом этаже — минимальные размеры. Большие окна в нем как бы «открывают» комнату.Для экономии площади здесь были санузел и зона отдыха.

Промежуточные детали. Форма этого дома почти образцовая. Это частичное сходство с домами, построенными в традиционном стиле Новой Англии. Линии стен и кровли простые и строгие. Из рисунка крыши выбиваются лестница и верх крыльца. Стропила базируются на Мауэрландах на высоте трех метров.

Простота строительных форм характерна для отдельных элементов, составляющих «изюминку» дома: окон, наружной обшивки, дымохода, пляжных балок и внутренней отделки.

На внешней деревянной отделке есть ромбовидный узор, который повторяется на дымоходе, а на внутренней отделке — козырек пертона.

Самым дорогим (около 6000 долларов) является домашний элемент — камин с дымоходом. Это центральная деталь дома и снаружи, и внутри. Большая масса кирпича, окружающая заправку топливом снаружи, необходима для хорошего выхлопа и равномерного распределения тепла.

Магазины и встроенная мебель. Для небольшого дома Вопрос о хранении вещей, продуктов и т. Д.это важно. Поэтому складские помещения стараются разместить практически во всех доступных местах. Встроенные гардеробы дают преимущество на свободном пространстве, которое занимала бы обычная мебель. Например, настенный каркас внутренней лестницы из досок 50×300 мм отлично подходит для устройства книжной полки.