Армопояс фото: Все про ремонт та будівництво

Содержание

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Армопояс под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.
Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Армопояс

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс?

Армопояс для стен

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича;
строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс

В общем случае она состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Армопояс своими руками — устройство, детально на фото и видео

Содержание статьи:

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в армопоясе под мауэрлат. Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.

Разобравшись с назначением, можно переходить к конструкции. В арсенале стандартного армопояса имеется два элемента – объемный каркас из арматуры, который подвергается жесткой сварке, и тяжелый бетон. Последний элемент является местом нахождения арматуры. Таким образом, армирующий пояс –несложная ведь. Однако, при изготовлении нужно учитывать множество особенностей и нюансов. Читайте также: «Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса».

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять.

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

Какова роль армопояса в конструкции строения?

Так ли он необходим?
Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.

Стены из газосиликатных блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.

Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из 20мм доски. Нижняя часть досок высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму, необходимо по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса мы крепили поперечины с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда. И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента — достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень. После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси, в верхний ряд газосиликатных блоков забить »ежом» гвозди или куски проволоки для связи блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков» и «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования уплотнить смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

из кирпича и под плиты перекрытия, другие армированные пояса. Что это такое? Заливка своими руками

Знать, что такое армопояс, нужно всем, кто занимается строительством и ремонтом домов либо просто собирается подать заказ. Модели из кирпича и под плиты перекрытия не учитывают всего разнообразия вариантов, поскольку бывают ещё и другие армированные пояса. Очень важно знать, как производится их заливка своими руками, какую смесь использовать для этой цели.

Что это такое и зачем нужен?

Как известно всем, в строительстве существует достаточно много разных терминов и понятий, подчас не до конца понятных «непосвящённым» людям. При характеристике того же армопояса есть смысл начать несколько издалека. Сооружение зданий, в том числе и жилых домов, закономерно ориентировано на повышение их прочности и несущих качеств. От них зависит и общая устойчивость при неблагоприятных воздействиях, и срок эксплуатации без потери ценных практических свойств. Но как бы ни были важны стены и фундаменты, ригели и мауэрлаты в этом контексте, всё же кроме них ещё «чего-то» не хватает.

И это «что-то», как нетрудно понять, именно упрочняющий пояс. Он помогает в изрядной степени компенсировать воздействия, связанные:

с подвижкой грунта;
фактическим использованием здания;
выпадением осадков;
ветровыми воздействиями.

Армированный каркасный пояс уверенно «перерабатывает» даже сложные механические импульсы, одновременно направленные с разных сторон. Там, где он есть, маловероятно появление трещин и подобных дефектов.

Общая жёсткость конструкции возрастает, а значит, даже вероятность сознательного разрушения дома при покушении на него ослабляется. Поэтому обустройство армопояса — такая же легитимная часть любого строительства, как и возведение фундамента, отмостки, необходимых коммуникаций и средств защиты от ЧП.

Отсутствие упрочнения обычно приводит к появлению трещин и других нарушений несущих качеств конструкции. Отказ от усиления газобетонных блоков грозит внутренним отсыреванием таких элементов и появлением внутренних трещин. Подобное решение в итоге оборачивается только дополнительными расходами и необходимостью выполнять лишние ремонтные работы. Армопояс необходим особенно, если:

стропильные системы делаются с анкерами и шпильками;
приходится укладывать балки неоднородно, создавая сильную нагрузку точечного характера;
под домом или иным зданием располагается сыпучий грунт;
постройка идёт на склоне;
необходимо обустроить 2 этажа и более;
метеоусловия в конкретной местности достаточно суровы (пронизывающие ветры, обильные снегопады, солевые приморские туманы, частые проливные дожди, сильные морозы, знойные летние дни).

Описание видов

Базовый разгрузочный

Подобный тип армированных поясов имеет ещё два альтернативных названия: подфундаментный армопояс, а также ростверк. Все эти термины совершенно равноправны, и даже начинающий строитель в них не запутается. Часто практикуется опирание газосиликатных блоков на ростверковые конструкции. Однако на самом деле это роли не играет, и, в принципе, можно использовать почти любые опорные конструкции. Сверху можно расположить всё, что угодно, лишь бы несущая способность удовлетворяла необходимым требованиям; точный расчёт проводится подготовленными профессионалами.

При строительстве ростверковые пояса используются для механической связки свай и столбов. Надёжность подобного решения не вызывает никаких сомнений. Монтаж подфундаментного усилителя обязательно проходит под всеми стенами сооружаемого дома или иного здания. Только так получится гарантировать достаточно стабильный эффект. Высота ростверков от 0,3 до 0,5 м, а ширина – 0,7-1,2 м.

Они призваны справляться:

с усадкой;
попаданием воды;
оползанием грунтовых слоев.

Иногда твёрдые породы грунта достаточно прочны, чтобы можно было использовать вместо ростверка простой чистый просеянный песок. В более сложных случаях приходится проводить инженерные и геодезические изыскания.

Цокольный

Его основное предназначение — отделение фундамента от капитальных стен. Под деревянными перекрытиями такой пояс заливают по периметру. Если же используются железобетонные перекрытия, придётся делать заливку примерно того же устройства, что и нижележащий ростверк. Грамотное выполнение подобного узла позволяет гарантировать стабильность дома даже на неудобном грунте и при высоком стоянии почвенных вод.

При качественной заливке ростверка цокольный армопояс может быть несколько менее прочен. Однако на размерах, в том числе и высоте, это не отражается. Оптимальная высота равна 20-40 см. Не допускается использование бетона хуже М200. Арматурные элементы кладут строго в один слой; исключение делается для того случая, когда необходимо максимальное укрепление.

Под плиты перекрытий между этажами

Необходимость в таких элементах возникает, если обустраивается любое многоэтажное здание. Они позволяют компенсировать сильную нагрузку на несущие стены, и любой возможностью эту нагрузку сократить нельзя пренебрегать. Дистанция от плиты до упрочняющего пояса составляет не более 1, максимум 2 кирпича. При толщине стены 40 см можно вместо опалубки применять перегородочные 10-сантиметровые блоки.

Минимальное опирание перекрытий на упрочняющий пояс нельзя «оставлять на самотёк». Все необходимые требования жёстко закреплены в официальных стандартах. По умолчанию конструкторы и архитекторы чаще всего ориентируются на уровень 120 см. Именно он считается профессионалами наиболее практичным вариантом.

Стоит подчеркнуть при этом, что иногда приходится отходить от универсального значения, но все такие ситуации должны оговариваться и мотивироваться в проектной документации.

Под мауэрлат

Его используют, чтобы прочно связывать кровлю с нижележащими конструкциями в доме. Перекрытия, разделяющие чердаки (мансарды) и последние этажи, могут делаться из дерева либо железобетона. Особая ширина в данном случае не нужна. Но, разумеется, требуется тщательный, скрупулёзный расчёт. От каркаса до наружной поверхности бетона должно быть минимум 3-5 см. Армированный пояс на пеноблок по несущим стенам под мауэрлат должен оборудоваться обязательно. Как показывает практика, отклонение от этого требования грозит появлением дополнительных проблем. Крепление технически возможно с помощью химических анкеров.

Однако стоимость подобных решений весьма велика. Армопояс на газобетоне под мауэрлат при толщине стен 375 мм может быть выполнен с несъёмной опалубкой из тонких 10-сантиметровых блоков (такие блоки кладут с двух сторон). На упрочняющий пояс и утепляющий материал тогда останется 17,5 см. Листовой материал крепят при помощи саморезов, поэтому он не будет всплывать в процессе заливки. При толщине стен 30 см придётся использовать тонкостенную опалубку из газобетона. Внутрь монтируется съёмный опалубочный элемент. Чаще всего это фанера либо ОСП.

Из кирпича

Такое решение практикуется, если мощной нагрузки нет, и потому потребность в железобетонных конструкциях отсутствует. Обычно предусматривается 3-5 рядов кладки. Их специально усиливают сеткой. Величина ячейки обычно равна 30-40 мм, хотя специалисты могут порекомендовать иной вариант. Ширину пояса подобрать несложно — она должна быть равна ширине самой стены. Армированная выкладка не может быть при этом уже 15 см. Под фундаментом кирпичный пояс должен быть на 30-40 см шире, чем основная конструкция.

Эта пропорция позволяет заметно сократить нагрузку на почву. Сечение главной арматуры варьируется от 1,6 до 2 см. Между поперечными хомутами дистанция должна быть минимум 20 см. Кирпичный армированный пояс можно применять и на основание. Его усиливают при помощи 4 стержней. Сечение колеблется от 1,4 до 1,8 см. Для связки применяют хомуты сечением 0,6-0,8 см. При обустройстве бутобетонного основания применяют закладки 20-30 см толщиной, не забывая о том, что 3-4 см должны оставаться на защитный слой бетона.

Какую марку бетона используют?

Эта тема тоже очень важна. Невнимание к отбору бетона нередко провоцирует возникновение множества проблем. Для газобетонных стен рекомендуется применение материала не хуже D500. Вместо лотковых блоков допущено применение и перегородочных их вариантов. В некоторых источниках указано, что самостоятельная заливка пояса под перекрытие производится растворами М250 и лучше.

Но правильнее всего проконсультироваться со специалистами во избежание ошибок.

Что нужно для работ?

Пропорции раствора примерно те же самые, что и для капитального обустройства стен. Но опять же, окончательное решение могут принять только подготовленные специалисты. Кроме самого раствора и арматуры могут пригодиться:

кирпичи;
готовые блоки;
мастерки;
кельмы;
миксеры;
носилки для раствора;
лопаты для его выкладки;
отвесы;
строительные уровни;
расчалки;
кондукторы для выкладки кирпичей;
некоторые другие инструменты и материалы.

Как сделать?

Разобрать выполнение армирования своими руками уместно прежде всего на примере часто встречающегося газобетонного дома. В нём специальный пояс делают из сочетания стального прута и бетона. Контур конструкции должен соответствовать периметру постройки и несущим стенам по форме. Выбор железобетона не случаен — именно он оптимально отвечает как на сжимающее, так и на растягивающее воздействие. Высота должна быть не менее 18 см, в большинстве случаев достаточно 30 см, но, чтобы исключить ошибки, нужно делать системный расчёт.

С шириной тоже есть тонкости. В идеале она должна быть чуть меньшей, чем у стены. Тогда открытый резерв можно будет применять для утеплительных работ. О том, как их провести, будет сказано позже, сейчас же достаточно указать, что для этой цели применяют в основном:

ЭППС;
плиты на базе минеральной ваты;
ПСБ-25.

Технологически проще всего применить лотковые блоки. Они обычно изготавливаются в форме буквы U. Габарит лотка отличается, что прямо влияет, конечно, и на их стоимость. Подобное решение пригодно для усиления армирующего пояса внешней газобетонной стены. Но всё же изнутри потребуется формирование опалубки. Альтернативный подход состоит в применении доборных блоков. Они содержат особые выемки, куда заходит арматура. После её введения заливают раствор. Что немаловажно, доборные элементы должны иметь разные по толщине стенки (5 и 10 мм), поскольку только так можно гарантировать конструктивную крепость сборки в целом. Крепление деталей производится на клей и надо следить, чтобы они все находились строго в единой плоскости.

Очень важно правильно залить бетон в опалубку. Ошибки именно на этом этапе часто оказываются фатальными. Рекомендуется применять смесь М200 либо М250. Их прочностных характеристик вполне достаточно для частного строительства. Правильнее всего подавать бетон в автомобильном миксере при помощи штатного насоса. Иногда приходится замешивать смесь своими руками. Тогда критически важно правильное соотношение частей: пропорции будут нарушены, значит, появятся проблемы. Часто спрашивают, возможна ли заливка частями.

Теоретически это можно сделать, но на практике такой подход сталкивается с массой трудностей. Гораздо легче и практичнее сделать всю работу в один приём, заказав полностью весь требуемый объём бетона.

Дополнительно придётся выполнить виброобработку. Она поможет выбить наружу воздух, из-за которого появляются раковины. Необходимо только контролировать, чтобы вибратор не зацеплял арматуру. Изменение её положения способно нанести большой ущерб дому. Требуемая маркой бетона прочность чаще всего достигается за 28 суток. Армопояс в газобетонном доме может обустраиваться и под мауэрлат. В таком случае перед заливкой бетона кладут проволоку диаметром 6 мм. Она должна иметь форму буквы П. Дальше применяется слой арматуры, монтажный шаг — 1 м. На свободных краях привязывают мауэрлат, что определяет их параметры.

Крепление производится с помощью резьбовых шпилек диаметром 1,2-1,4 см. Их крепят, предварительно буря отверстия с нужным шагом. Поверх шпилек наворачивают шайбы. Резьба, оказавшаяся выше армированного пояса, должна быть обёрнута бумагой либо скотчем. В противном случае она будет забита раствором по ходу заливки. В некоторых случаях практикуется формирование кирпичного армопояса на газобетонную стену. Это простейшая кладка, специально усиливаемая сеткой из арматуры. Повышать прочность постройки таким образом можно в одноэтажном доме с кровлей, имеющей один скат. Упрочнение идёт в междурядьях. Сетку кладут во все ряды, применяют забутовочный полнотелый кирпич не хуже М100.

Нужно ли утеплять?

Вспененный бетон отличается малой теплопроводностью. Но всё равно это каменный материал, который нуждается в дополнительном утеплении. Оно всегда проводится строго снаружи. Если ширина пояса меньше, чем ширина стены, обычно удаётся ещё облицевать конструкцию вровень с облицовкой стены. Применять простой пенопласт не слишком разумно — куда правильнее брать ЭППС; если пользуются минеральной ватой, обязательно оставляют вентиляционный промежуток. Иногда возникает другая ситуация:

ширина пояса и стены идентична;
отделка завершена;
промежутка упрочнения и облицовки нет.

Тогда по всему периметру на необходимую высоту усиливают теплозащиту. Если в доме 2 этажа, а армопояс находится в межэтажном уровне и после второго этажа на мауэрлате, придётся делать 2 линии утепления.

Выполнить эту задачу помогает пенопласт, желательно толщиной около 8 см. Утеплительный материал должен уходить на 15 см выше и ниже границ упрочняющего блока.

В следующем видео вас ждет заливка армопояса дома из газоблоков.

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, – большие габаритные размеры газобетонного блока – имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса – перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Обновлено: maksim 2017-06-02 13:09:28

Делаем армопояс (сейсмопояс) своими руками — фото и видео

12 октября, 2014. Прочитано 17148 раз(а)

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки, по причине недостаточно крепкого фундамента, различных погодных катаклизмов и т.д. Рассмотрим процесс изготовления армопояса на примере двухъярусного дома из ракушняка.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1. Подготовка опалубки

Для создания каркаса под армопояс необходимо приготовить деревянные доски для опалубки. Толщина доски 40 мм, а ширина 200 мм. После это при помощи направляющих, как показано на фото выполняем скрепление опалубки. Для этого используем гвозди 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно загибаем. Направляющие также необходимо будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно. Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Фиксируем опалубку

По ширине стены изготавливаются направляющие элементы из доски или бруска. Для фиксации к доске 40 мм используем гвозди. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона, наша опалубка не разошлась.

Этап 3. Заделываем стыки

Выполняем небольшой замес, который используем для замазывания торцевых щелей по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти щели, а будет их закупоривать.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобиться рифленая арматура, которая будет укладываться вдоль всей стену по периметру опалубки. Укладывать рифленую арматуру необходимо в два ряда, один ряд будет укладываться ближе к внешней стене, а другой ближе к внутренней. В обязательном порядке, весь армопояс необходимо проварить сваркой, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы армопояса необходимо загнуть, по периметру в углах арматуру выгибаем по направлению опалубки. В итоге у нас должен получиться два цельных армированных кольца по периметру всего здания.

Рекомендация. Армировать перегородки не обязательно, их достаточно просто залить бетонным раствором по общему уровню.

Этап 5. Сетка

Сверху арматуры устанавливаем сетку квадратами, как показано на фото. Для фиксации сетки к арматуре используем специальную вязальную проволоку. Связывать сетку необходимо по всему периметру здания без пропусков. Высота армопояса должна составлять как минимум 15 сантиметров.

Этап 6. Фиксация опалубки

Для того чтобы в процессе заливки бетона, у нас не разошлась опалубка в верхней части, мы используем доски для скрепления с промежутком, как показано красной линией на фото внизу. Фиксируем доску, скрепляющую к опалубке при помощи гвоздей.

Этап 7. Заготовка бетонного раствора

Раствор не обязательно делать как для кладки кирпича, можно использовать из песчано-гравийной смеси. То есть можно использовать песок и гравий более крупных фракций, можно добавить немного щебня. Используем марку цемента 400 или 300, при использовании 400 марки на 1-ну часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если 300 марка цемента, то на 1-ну часть цемента добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. Для того, чтобы отмерять уровень заливки раствора необходим с внутренней стороны прибить гвозди на высоту 15 сантиметров, которые соединить строительной ниткой. Таким образом, у нас получиться уровень, по которому мы и будем заливать наш раствор. После того как раствор по всему периметру здания будет залит по верхней точке уровня, ему необходимо настояться в течение 2-3 недель. В зависимости от погодных условий его необходимо будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набрала крепость и не трескалась. Это особенно важно в жаркое время года.

Когда армирование закончено и бетонная стяжка готова, можно переходить к установке крыши или укладке плит перекрытия. Как Мы видим — сделать своими руками сейсмопояс достаточно просто, используя вышеописанные рекомендации.

Также рекомендуем ознакомиться с видео по укладке армпояса:

Армопояс утеплитель пенополистиролом. Армопояс утеплитель на открытой веранде. Советы по организационным работам по утеплению объекта

Изготавливается из железобетона.

Утеплить Армопояс можно либо во время строительства (это самый простой способ), либо через некоторое время после окончания строительства.

Не будем рассматривать причины разрушения пояса одновременно со строительством — причин может быть много. Просто рассмотрите все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только снаружи здания!

Вариант 1: Ширина Армопояса уже равна ширине стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопуа и, если ширина равна ширине, сделать утеплитель и дальнейшую обшивку ближе к обшивке всей стены. Для этого возьмите утеплитель, ширина которого позволяет разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вполне вероятно, что EPPS придется использовать, т.к. тонкий пенопласт очень хрупкий.Если ширина позволяет использовать пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич. Плитка или штукатурка.

Если вы будете использовать Минвату как утеплитель — не забывайте о необходимости вентиляции между минватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: Ширина армоплеа равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазора между армированным поясом и облицовкой нет.

В этом случае необходимо выполнить дополнительное утепление по всему фасаду на высоту Армопояса. Если в двухэтажном доме армированный пояс делается между первым и вторым этажами и после второго этажа под Маурилалатом, то у фасада нужно будет выполнить два изоляционных пояса.

Чтобы он выглядел эстетично и долговечно, необходимо соблюдать некоторые правила:

Для утепления Армопояса можно использовать пенопласт, например, толщиной 80 мм — марки ПСБ-С 25.Высота утеплителя рассчитывается следующим образом: 15 см + высота Армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и нижней линии армированного ремня.

Как подготовить стены к утеплению, как закрепить пенопласт, как укрепить с помощью сетки, а затем штукатурки — мы рассказали на очень подробном фото в статье

Для долговечности утеплителя в его верхнюю часть необходимо поместить каплю с капельницей (также применяется прилив при монтаже окон, для защиты выступающего основания).Отбор проб необходим для удаления дождевой или талой воды с изоляционной ленты для вашего арсенала и проводится не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать тамп из оцинкованной листовой стали с полиэфирным покрытием.

Для монтажа молдинга необходимо выполнить в стене над поясом утеплитель, запустить верхний край отлива, выполнить герметизацию и закрепить с шагом от 30 см.

Для наружного утепления также можно использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ), который сверху закрывается металлическим профилем.Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (а точнее, токсичен один из его компонентов) и требуется установка для распыления — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, произведены отделочные работы, есть щель между стеной и обшивкой.

Через кронштейны под линией Армопояс необходимо выполнить отверстия для заливки монтажной пены в зазор между внешней облицовкой и стеной (поясом).Шаг между лунками — не более 25-30 см.

Рассеивание попеременно через одно отверстие. Т.е., сначала выкинуть лишние (1,3,5 и т.д.) дырочки и дождаться, пока пена застынет. Тогда можно жениться даже на дырочках. При таком подходе можно качественно выполнить утепление Армопояса и удешевить пену. Обязательно используйте профессиональную пену — в конечном итоге это будет выгоднее, чем выполнять повторное утепление через пару лет в результате намокания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычный новый (для нас) Материал малярный термос «Изоллала» — это жидкое ультратонное покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций.Современный материал толщиной 1 мм. Заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм полистирола.

«Изоллала», помимо обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций. Мы не использовали этот материал, но если вам интересно, вы можете подробно прочитать здесь: www.isollat.ru.

Знакомьтесь, узнавайте — может вас заинтересует.

До новых встреч, дорогие читатели нашего блога!

Какую технологию лучше применить для достижения этой цели?

Какие материалы использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей.Рассмотреть все возможные варианты будет довольно сложно, поэтому остановимся на домах, построенных из блоков разного типа и утеплителя из пенополистирола или пенопласта.

Для достижения оптимального результата важно правильно смонтировать теплоизоляцию, защитив все части жилого дома от воздействия холода.

Утепление дома работает по принципу термоса, температура в котором может сохраняться в течение длительного времени. В термосе этот эффект достигается частично за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае снизить потерю веса поможет утепление дома снаружи пенопластом или пенополистиролом.

Наибольшего эффекта можно добиться, если в процессе строительства монтируют теплоизоляцию, так как утеплить дом, если он уже живет, сложнее.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен используется обычный пенопласт или пенополистирол. Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

На верхние армоуставы положить утеплитель, с помощью которого будет усаживаться последний ряд пен.
Для забивания маяков натянуть нитки, на которых будет ориентирован монтаж теплоизоляции.
Упор по стене из оцинкованного железа направляющий профиль, который служит основой для первого ряда изоляционных плит.

Утеплитель Армопояса для дома

Для утепления Армопояса лучше всего подходит экструдированная минеральная вата толщиной 100 мм. Ставить его нужно так, чтобы уберечь от промерзания все элементы конструкции верха стены. В первую очередь нужно обратить внимание на ипотеку, установленную в Аропоясе. После того, как фермы будут установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать из минвата деталь для утепления со всех сторон анкера, на котором держатся конструкции несущей крыши.

Пространство под пятками ферм следует залить бетоном.

Изоляционные элементы в этом случае служат опалубкой.

Защита анкерного компаунда от холода будет неполной, если не закрыть его сверху утеплителем.

Также важно заполнить пеной все щели между теплоизоляционными деталями.

Когда все крепления ферм защищены от холода, можно накрыть оставшиеся части Армопоя утеплителем, подперев стыки между установленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2 ).

Установка Маякова

Следующим этапом, ведущим к выполнению монтажа теплоизоляции на стене, является подготовка маяков, которые помогут правильно установить пенопласт, создав строго вертикальную плоскость. Для маяков лучше всего использовать 16 штук фурнитуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Штифт забивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не раскололся кусок бетона). Для этого на глубине 5-10 см предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры.По одной булавке нужно забить в каждом углу стены, вверху и внизу.

Как вы можете видеть на двух предыдущих фотографиях, леска натянута между верхней и нижней арматурой, которую важно установить над отвесом. Его расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих — это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и 2-3 мм запаса, который не позволит леске касаться установленного утеплителя.Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Передвижные горизонтальные лески натягиваются между вертикальными рыболовными лесами, в соответствии с чем они в основном и ориентированы при установке теплоизоляции.

Установка направляющего периметрального профиля

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Устанавливается таким образом, чтобы лежать на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.

Профиль фиксируется дюбелями «быстрого монтажа» (1), выставляя его внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними маяками.

Как видно на рисунке, профиль крепится не к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента. Таким образом, установив профиль шириной 100 мм вплотную к бетону, можно рассчитать, что между утеплителем и стеной будет определенное пространство для клеевой смеси.Это возможно из-за того, что вертикальные поверхности фундамента и кладки шлакоблоков не находятся на одном уровне, а между ними есть небольшой шаг.

Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены составляют одну плоскость, или если профиль установлен выше уровня фундамента, необходимо будет сделать специальные кронштейны, которые позволят оставить некоторое расстояние между стену и профиль при его установке.

Это пространство необходимо заполнить монтажной пеной.

Обратите внимание: Смонтировать профиль так, чтобы его внешний край располагался строго параллельно резьбе, это будет непросто в связи с тем, что для крепежного элемента нужно просверлить отверстие в бетоне через металлическую боковую стенку металл. Деформация олова в одном месте может спровоцировать изменение формы изделия в соседних его частях. Поэтому, впервые занимаясь этой работой, возможно, придется адаптироваться. Во время забивания дюбеля также следует соблюдать осторожность, стараясь не прогнуть край профиля, из-за чего его внешняя сторона может подняться.

Монтаж теплоизоляции на стену

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит ранее установленный направляющий профиль. Чтобы закрепить пену на шлаковой ткани, используйте предназначенную монтажную смесь, которую предварительно замешивают с помощью миксера.

Готовое вещество наносится в виде нескольких ламп на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.

При монтаже первого ряда нижнюю часть изоляционной плиты вставляют в направляющий профиль под наклоном, осторожно доводя ее до поверхности стены.

Как видно на иллюстративном предупреждении стен из шлакоблока правки первого ряда изоляционных плит, чтобы леска не мешала установке пенопласта на свое место, ее необходимо временно отложить. . Позже, когда блузеры коснутся стенок, леску нужно освободить, и постепенно прижимать верх плиты до тех пор, пока между ней не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: после того, как пенопласт был прижат к стене, его нельзя тянуть назад. Распределенная под давлением в узком пространстве толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она больше не может выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижать плиту к стене, так как с первого раза можно аккуратно надеть ее на резьбу.

Установка второго ряда плит производится аналогично, только без направляющего профиля. Сначала под углом устанавливается низ поролона, а затем на резьбу устанавливается его верхняя часть.

Для уменьшения вероятности ошибки можно установить второй ряд на две лески.

При установке второго и последующих рядов пенопласта необходимо будет вырезать целые пластины детали для установки в местах оконных и дверных проемов.

Также важно выполнить монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд сдвигается на половину длины плиты).

После стыковки верхнего ряда плит с лежащей на армоджоясе минеральной ватой (1) все швы должны быть выполнены между элементами утеплителя (2).

Дополнительно необходимо укрепить плиты пластиковыми дюбелями. Для этого необходимо выполнить следующие 3 операции:

1. Проведя стену через пенопласт, просверливаем отверстие перфоратором.

2. Поставить туда гриб-дюбель.

3. Купить пластиковый гвоздь с отверстием в дюбеле.

Обратите внимание: установка зонтов должна производиться таким образом, чтобы их шляпки не возвышались, а были на 1-2 мм утоплены в пенопласт.

В местах пропитывания дюбелей необходимо нюхать клеевую смесь.

Конечно, описанная выше изоляция шлакового часового дома — это еще не все, что можно предпринять для повышения его энергоэффективности.

Вы также можете выполнить ряд теплоизоляционных работ внутри конструкции и установить в ней более экономичную систему отопления.

Тем не менее, правильно применив только наружную изоляцию, уже в отопительный сезон можно существенно сэкономить.

Ремень армированный , Это монолитный пояс или сейсмопой — это особая конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку от того, что будет сверху, чтобы снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой она расположена, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, так и армированный бетон, и железобетонный кирпич.

Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены.Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от движущей нагрузки стропильной крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать Армопояс своими руками

С тем, что представляет собой Армопояс, мы разобрались, давайте разберемся, как сделать своими руками. С кирпичными ароматами все просто. Обычно кладка выполняется из натурального красного кирпича марки минимум М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно утилизировать кладку с арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонными, монолитными армумами дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетоне или пенобетонных блоках. Можно использовать заводские П-образные блоки или поддоны, изготовленные самостоятельно. Для этого совсем не обязательно пить из обычного газового блока U-образного типа. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка кладется арматурный каркас.

Достаточная арматура для армопояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4-ниточной арматуры диаметром 12 мм (два и ниже и ниже), скрепленный поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см. .

Стандартная арматура арматуры должна быть 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру на 12 мм, то увеличивая ее, необходимо сделать скрутку примерно на 40 см.

В углах арматура нужна загиб Так, чтобы уголок соединял неразъемную арматуру.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые замки из толщины защитного слоя бетона. И надеть замки на вертикальные фиксаторы. Если в защитном слое нет заводских замков, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под Маурилалат или части фурнитуры для последующей фиксации потолочных плит.

Теперь можно приступить непосредственно к заливке бетона Армопояс.

Если заливаете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватит для частного строительства.

Если вы планируете приготовить бетон для заливки Армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для Армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в землю пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас удобнее, а получаемые ароматы — более стойкими.

После заливки накройте Армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по теме армированного ремня.

В каких случаях нужен Армопояс?

Монолитный железобетонный пояс требуется:

на блочном фундаменте
на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотелые плиты и деревянные балки Перекрытие (исключить песаль). Здесь Армопояс может быть кирпич
под Маурилалат на крыше, конструкция которой предполагает проставку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать аропуа зимой, на морозе?

Филл Армопояс Б.зимнее время Урок сомнительный. Однако, если вам так нужно заливать именно в холодное время года, примите все конкретные меры защиты. Добавьте в бетон специальные загрязняющие добавки. Для замешивания бетона используйте как можно больше воды. После заливки обязательно накройте Армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовой температуре используйте специальный согревающий кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер Армопоя размер?

Минимальный размер Армопояса 150 — 150 мм.Но не меньше ширины плит или балок перекрытия.

Фикс Армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить Armopois перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Армопояс утепляет снаружи.

Конденсат на Аропоясе. Сладкий Армопояс. Что делать?

Тепло. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность помещения.

Можно ли заливать детали Армопояс?

Банка. Для этого на месте стыковки сделайте SCOS.И бетон не должен быть гладким.

Армопояс утеплитель на открытой веранде. В этой статье мы расскажем, как утеплить Армопояс вне стен дома. У нас есть открытые веранды с каждой стороны дома. На фото видна одна веранда. Поскольку строительство дома из газосиликатных блоков Армопой связано — мы сделали его в виде монолитной сплошной полосы по периметру здания. Первую зиму мы прожили без окончательной изоляции всех мостов холода.Потому что Ходжед и все работы по утеплению были прекращены. Следующим летом мы не только утеплили фундамент, но и утеплили аропояс, который проходит через открытую веранду.

Как правильно утеплить монолитный армопояс на открытой веранде (вне дома)

Чтобы отрезать мост холода при входе в помещение — а мост холода в данном случае является частью усиленного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой — его необходимо правильно улучшить. Перед началом работ мы тщательно очистили железобетонные армы от строительного мусора, накопившегося за год от пыли и грязи.Обнаруженные решения для кирпичной кладки или других серьезных неровностей ранее были найдены. Для этих целей отлично подойдет молоток или прочный скребок. Затем эти места также очищаются металлической щеткой. После чистки покрыли грунтовкой все утепленные участки. Для этой работы понадобился «универсальный грунт для внутренних и наружных работ» или любой другой грунт и жесткая кисть для фасадных работ.
В качестве утеплителя мы использовали в упаковке листы из экструдированного пенополистирола (ЭПС) «Технонол» толщиной 30 мм — этого достаточно.ЭПС — теплоизоляционный материал, который не гниет, не набухает и не смачивается, не дает усадки, прочен. Производители экструдированного пенополистирола рекомендуют его для утепления фундаментов, оснований, подошв, полов, плоских крыш и других конструкций. Для утепления хватит мостика холода, чтобы утеплить Армопояс на расстоянии 1 метра от входа в дом. Этой изоляции достаточно, чтобы предотвратить потерю тепла на этом этапе. Однако в эстетических целях мы утеплили армированный пояс по всей длине: т.к. он виден и с веранды, и с улицы, поэтому мы решили сделать его одного размера (одной толщины) со всех сторон.Чтобы приобрести желаемое количество ЭППС, необходимо рассчитать площадь утепления. Еще требуется состав для армирования и крепления плит ЭПСН к железобетонной балке, что и есть армопиома. Мы использовали «клей-114» для утепления плит из пенополистирола. Правила использования и необходимое количество клея также можно рассчитать, используя инструкцию на упаковке. И последнее, что нужно:

Сетка арматурная — ее площадь должна превышать площадь утеплителя на 2.три раза;
«Грибы» для крепления утеплителя к аропоясу.

Армирующий пояс значительно увеличивает сопротивление стен блок-хауса нагрузкам снаружи и изнутри. Он объединяет элементы стен в единый строительный комплекс и служит ребром жесткости.

Армопоясу нужен утеплитель: зимой через него внутрь здания проникает холодный воздух, а скачки температуры могут вызвать разрушение стены.

Утепление всегда осуществляется снаружи, а не изнутри.Если он не был произведен при строительстве дома, его необходимо выполнить, когда дом уже построен и завершены отделочные работы.

Армопузы с перемычками

Если разница между шириной ленты и стены достаточна, изоляция вместе с последующей облицовкой будет смыта с настенным покрытием.

Проведение изоляционных работ должно производиться теплоизоляционным материалом с толщиной, подходящей для его установки в зазор между арматурой и линией стены.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол, так как тонкие листы обычного пенопласта очень хрупкие.

Если расстояние достаточно по ширине, лучше использовать пенополистирол 80 мм. Чтобы ремень не люфтил плоскостью, необходимо учитывать ширину обрезки:

Облицовка клинкером;
Сайдинг;
Керамика или камень;
Штукатурный слой.

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя требует наличия вентиляционного зазора между теплоизолятором и внешней обшивкой, так как она впитывает влагу.

Армопояс равен ширине стены

При выборе способа утепления учитывайте, есть ли зазор между обшивкой и армоджаком.

Устанавливается дополнительный утеплитель по периметру фасада на высоту Армопоя. В двухэтажном здании необходимо выполнить две изоляционные ленты, если одна находится между этажами, а вторая сделана под Маурилалат.

Изоляционная часть Армопояса равна его высоте с добавлением с каждой стороны 150 мм.Утеплитель устанавливается с запасом 15 см от верхней и нижней линии Армопоя.

Утепление наружных стен дома из блоков осуществляется следующим образом:

Перед тем, как крепить стены из пенополистирола, необходимо очистить их от пыли и выступающего кладочного раствора. Опудривание производится щеткой, тщательно очищая всю плоскость стены.
Проверьте ровность стен, так как перепады высоты более 10 мм могут вызвать пробой изоляции.Обнаруженные неровности следует удалить.
Защитить обработанную поверхность. Нанесение грунтовки лучше проводить кистью для удаления остатков пыли.
По периметру каждого окна нужно наклеить армирующую сетку. Предварительно рулон материала следует разрезать на полосу шириной примерно 400 мм. Сетка устанавливается так, чтобы под плитой располагалось примерно 100 мм, а оставшаяся часть после монтажа утеплителя обматывалась и наклеивалась на пенополистирол.Сетку подключают к основному армирующему покрытию после наклеивания утеплителя.
Наклеить утеплитель на строительную клеящую мастику и после высыхания закрепить его зонтичными дюбелями с большой шляпкой.

Чтобы изоляция светилась дольше, необходимо будет установить в верхней части ремня каплю с капельницей, из металла с цинково-полиэфирным покрытием. Располагается с откосом от стены. Этот элемент нужен для удаления отложений с Армопоя.

Наружную изоляцию можно выполнить напылением пенополиуретана. Но это довольно дорогой материал, требующий специальной аппаратуры, высокотоксичный. Самостоятельная работа Не рекомендуется — нужно нанимать профессионала.

Утеплитель при наличии зазора

Для проведения запаса необходимо проделать отверстия на расстоянии не более 250-300 мм через обшивку по линии рукава. Заливка пены производится в каждое второе отверстие.

Подобный метод позволяет произвести качественное утепление Армопояса и снизить расход материала.

Обязательно используйте профессиональный поролон — утепляющий слой прослужит несколько лет, не получится.

Посмотрите видео:

При правильной теплоизоляции зимой арматурный пояс не будет пропускать холодный воздух и постройка прослужит долго.

Изоляция между армированием в армированном поясе. Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков. Армопояс кирпичный

Под « заземление » подразумевается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое, в свою очередь, соединено с землей (землей).Цель заземления — уравнять потенциал оборудования, цепей и потенциал земли. Заземление требуется для использования на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от токов короткого замыкания. В случае пробоя ток короткого замыкания протекает по цепи заземляющего устройства на землю. Время протекания тока ограничено действием релейной защиты и автоматики. При этом обеспечивается безопасность оборудования, а также безопасность работников от поражения электрическим током.

Для защиты электронного оборудования от электростатического потенциала и ограничения напряжения на корпусе оборудования в целях безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю. Однако на практике добиться этого нереально. Учитывая это обстоятельство, современные стандарты безопасности устанавливают достаточно низкие допустимые значения сопротивления цепей заземления.

Сопротивление заземляющего устройства

Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

Сопротивление металлического электрода и сопротивление в точке контакта между заземляющим проводом и заземляющим электродом.
Сопротивления в зоне контакта электрода с землей.
Сопротивление заземления по отношению к протекающим токам.

На рис. 1 показано расположение заземляющего электрода (штыря) в земле.

Как правило, заземляющий штифт изготавливается из металла, который проводит электрический ток (сталь или медь), и имеет соответствующую клемму. Поэтому для практических расчетов величиной сопротивления заземляющего штыря и точкой контакта с проводником можно пренебречь.По результатам исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие примесей на поверхности электрода в виде краски, масла, и т. д.), из-за малого значения сопротивления в точке контакта заземляющего электрода с землей.

Сопротивление поверхности земли — единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемая при проектировании и установке заземляющих устройств.На практике считается, что заземляющий электрод располагается среди тех же слоев почвы, расположенных в виде концентрических поверхностей. Ближайший слой имеет наименьший радиус и, следовательно, наименьшую площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

По мере удаления от заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность и снижает сопротивление. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев грунта становится настолько малым, что его величина не берется для расчетов.Область грунта, за пределами которой сопротивление незначительно, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области прямо пропорционален глубине погружения заземляющего электрода в землю.

Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

где ρ — величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
L — толщина почвенного слоя, см.
А — площадь концентрической поверхности почвы, см2.

Эта формула ясно объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается с удалением от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления колеблется в определенных пределах и зависит от конкретных условий. Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве заземляющих электродов сложны и позволяют найти только приблизительное значение.

Чаще всего сопротивление заземления штыря определяется по классической формуле:

где ρ — среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
R — сопротивление заземления электрода, Ом.
L — глубина заземляющего электрода, см.
r — радиус заземляющего электрода, см.

Влияние размера заземляющего электрода и глубины его заземления на величину сопротивления заземления

Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно влияют на сопротивление заземления. При увеличении диаметра заземляющего стержня наблюдается небольшое снижение сопротивления заземления.Например, если диаметр электрода увеличить вдвое (рис. 2), сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

Рис. 2. Зависимость сопротивления заземляющего стержня от диаметра его сечения, измеренного в дюймах

С увеличением глубины заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что удвоение глубины может снизить сопротивление на целых 40%. В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3) штифт должен быть погружен на глубину не менее 2.4 метра, чтобы обеспечить надежный контакт с землей (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью соответствует действующим стандартам NEC.

В соответствии со стандартами NEC (1987, 250-83-2) минимальный диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 дюйма (1,58 см), для стального или медного электрода с медным покрытием — 1/2 дюйма (1,27 см). ).

На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего стержня при его общей длине, равной 3 метрам:

Нормальный грунт 1/2 дюйма (1.27 см).
Влажная почва — 5/8 «» (1,58 см).
Твердая почва — 1,90 см (3/4 дюйма).
Со шпилькой длиной более 3 метров — 1,91 см (3/4 дюйма).

Рис. 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали — величина сопротивления электрода (Ом), по горизонтали — глубина заземления в футах)

Влияние удельного сопротивления грунта на величину сопротивления заземления электродов

Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины и площади поверхности заземляющего электрода, а также от значения удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором при определении сопротивления заземления и глубины заземления электрода, необходимой для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от сезона и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов солей и электропроводящих минералов сильно влияет на стойкость почвы. В сухом грунте, не содержащем растворимых солей, сопротивление будет достаточно высоким (рис. 4).

Рис.4. Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

При крайне низком содержании влаги (близком к нулю) супеси и обыкновенный грунт имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет отнести такие грунты к классу изоляторов. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности

Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры.На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления супеси влажностью 12,5% в интервале температур от +20 ° С до –15 ° С. Удельное сопротивление почвы при понижении температуры до -15 ° C увеличивается до 330 000 Ом * см.

Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

На рис. 7 показано изменение удельного сопротивления грунта в зависимости от сезона. На значительных глубинах от поверхности земли температура и влажность почвы довольно стабильны и меньше зависят от времени года.Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

Рис. 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

В качестве заземляющего устройства водопроводная труба (¾ «») расположена в скалистом грунте. Кривая 1 показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (кривая 2) — на глубине 3 метра.

В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления.В этом случае нужно установить небольшой заземляющий штифт, а для уменьшения сопротивления заземления периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт. На рис. 8 показано значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащихся солей.

Рис. 8. Зависимость устойчивости почвы от солесодержания (супеси влажностью 15% и температурой +17 ° C)

На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением почвы, насыщенной солевым раствором, и ее температурой.При использовании заземляющего устройства в таких почвах заземляющий штырь должен быть защищен от воздействия химической коррозии.

Рис. 9. Влияние температуры пропитанного солью грунта на его удельное сопротивление (супесь — солесодержание 5%, вода 20%)

Зависимость величины сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления электрода

Для определения необходимой глубины заземляющего электрода используется номограмма заземления (рис.10) будет полезно.
Например, чтобы получить значение заземления 20 Ом в почве с удельным сопротивлением 10 000 Ом * см, вы должны использовать металлический стержень диаметром 5/8 дюйма, расположенный на глубине 6 метров.

Практическое использование номограммы:

Установите необходимое сопротивление заземленного контакта по шкале R.
Отметьте точку фактического сопротивления почвы по шкале P.
Проведите прямую линию по шкале K через заданные точки шкалы R и P.
Отметьте точку пересечения со шкалой K.
Выберите требуемый размер заземляющего штыря по шкале DIA.
Проведите прямую линию через точки на шкале K и на шкале DIA до пересечения шкалы D.
Пересечение этой линии со шкалой D даст желаемую глубину штифта.

Рис. 10. Номограмма для расчета заземляющего устройства

Измерение удельного сопротивления грунта с помощью прибора TERCA2

Имеется земельный участок большой площади.
Задача — найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных типов почв, встречающихся в этой области, минимальное сопротивление будет у влажных суглинков.
После детального изучения сайта область поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними штырями заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

Для использования упрощенной формулы Веннера

заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

Установка электродов производится по специальной схеме, представленной на рис. Одиннадцать.
Пример подключения тестера заземления (модель 4500) показан на рис. 12.

Рис. 11. Установка заземляющих электродов на сетку

Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются клеммы X и X V (C1 и P1) измерительного прибора.
Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

Пример .
Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
Расстояние между электродами А = 300 см.
Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * A

Подставляя исходные данные, получаем :

ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

Рис. 12. Схема подключения тестера

Измерение напряжения прикосновения

Наиболее важной причиной для измерения напряжения прикосновения является получение надежной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

Заземляющие устройства в виде одиночного штыря или массива электродов требуют периодической проверки и проверки измерения сопротивления, которая выполняется в следующих случаях:

Заземляющее устройство компактное и может быть временно отключено.
С угрозой электрохимической коррозии заземляющего электрода, вызванной низким удельным сопротивлением грунта и постоянными гальваническими процессами.
Когда существует низкая вероятность замыкания на землю рядом с тестируемым заземляющим устройством.

В качестве альтернативного способа определения защищенности технологического оборудования на подстанции используется измерение напряжения прикосновения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

При невозможности отключения заземляющего устройства измерить сопротивление заземления.
В случае угрозы замыкания на землю в непосредственной близости от тестируемой системы заземления или вблизи оборудования, подключенного к тестируемой системе заземления.
Когда цепь оборудования, контактирующего с землей, сопоставима по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерение напряжения прикосновения не позволяет сделать достоверный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при протекании тока от фазы к заземлению. дирижер. Для этого необходим другой метод, в котором используется испытательный ток значительной величины.Напряжение прикосновения измеряется тестером с четырехточечным заземлением.

В процессе измерения напряжения прикосновения устройство создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение в случае неисправности. электрическая сеть рядом с проверяемой точкой. Тестер отображает значение напряжения в вольтах на 1 А тока, протекающего в цепи заземления. Чтобы определить максимальное напряжение прикосновения, которое может возникнуть в крайнем случае, умножьте полученное значение на максимально возможный ток.

Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0,200.

Следовательно, напряжение прикосновения будет

У = 3000 А * 0,200 = 600 В.

Измерение напряжения прикосновения во многом аналогично методу падения потенциала: в каждом случае вспомогательные заземляющие электроды должны быть установлены в земле. Однако расстояние между электродами будет другим (рис. 22).

Рис. 13. Схема заземлителя (общий случай для промышленной электросети)

Рассмотрим типичный случай. Возле подземной подстанции повреждена изоляция кабеля. Через это место в землю будут протекать токи, которые будут направлены в систему заземления подстанции, где будут создавать высокую разность потенциалов. Высокое напряжение утечки может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции в опасной зоне.

Для измерения примерного значения напряжения прикосновения, возникающего в этом случае, необходимо выполнить ряд действий:

Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим ограждением и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
Установите заземляющий электрод в землю там, где наиболее вероятен обрыв кабеля.
Подключите электрод к входу C2 тестера.
Установите дополнительный электрод в землю на прямой линии между первым электродом и соединением с забором.Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до точки подключения к забору — один метр.
Подключите этот электрод к точке P2 тестера.
Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, записать показания прибора.
Чтобы получить значение напряжения прикосновения, умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

Чтобы получить карту распределения потенциала напряжения, необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу P2 тестера) в различных местах возле забора, расположенном рядом с неисправной линией.

Измерение сопротивления заземления прибором «SA 6415» токовыми клещами

Измерение сопротивления заземления с помощью токовых клещей — новый, очень эффективный метод, который позволяет проводить измерения при включенной системе заземления. Также этот метод дает уникальную возможность измерить полное сопротивление заземляющего устройства, в том числе определить сопротивление соединений в текущей системе заземления.

Принцип работы аппарата С.А. 6415

Рис. 14. Схема заземлителя (общий случай для промышленной электросети)

Рис. 15. Принцип работы заземлителя

Классическое заземляющее устройство для промышленной электрической сети может быть представлено в виде принципиальной схемы (рис. 23) или в виде упрощенной схемы заземляющего проводника (рис. 24).

Если напряжение E приложено к одному из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора, то через эту цепь будет протекать электрический ток I.

Эти значения связаны между собой соотношением:

Измеряя ток I при известном постоянном значении напряжения E, можно определить сопротивление RX.

На представленных схемах (рис. 23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключенный к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Результирующий ток регистрируется синхронным детектором в результирующей цепи, затем усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее устройства.

Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП

Методика измерения:

Снимите защитную крышку с заземляющего провода.
Обеспечьте достаточно места, чтобы зажим мог свободно наматываться на проводник или наконечник заземления.
Зажимы должны быть подключены на пути тока от нейтрального или заземляющего проводника к заземляющему наконечнику (система контактов).
Выберите на приборе измерение тока «A».
Зажмите заземляющий провод токовыми клещами.
Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
Отсоедините прибор от этой точки и проведите измерения в других точках.
Если значение тока не превышает 30 А, отображается знак «?» Следует выбрать режим.
На дисплее отобразится результат измерения в Ом.

Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, которое включает в себя: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

Рис. 16. Измерение сопротивления заземления на опоре ЛЭП

Рис. 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (заземление в виде группы контактов)

Рис.18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (для заземления используется металлическая труба)

Согласно схеме, показанной на рис. 25, конец столба и штырь в земле используются для заземления. Чтобы правильно измерить общее сопротивление заземления, подключите токовые клещи в точке над стыком заземляющих проводов, проложенных от заземляющего штыря и конца стойки.

Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

Плохое заземление контакта.
Заземляющий провод отключен
Высокие значения сопротивления в районе контактов проводника или в месте стыка заземляющего проводника.
Следует внимательно осмотреть токовые клещи и точки соединения на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

2. Измерение сопротивления земли на распределительной коробке или на электросчетчике

Методика проведения измерений заземления на распределительной коробке и на электросчетчике аналогична той, которая используется при измерении заземления трансформатора.Схема заземления может состоять из группы контактов (рис. 26) или металлическая водопроводная труба, контактирующая с землей, может использоваться в качестве заземляющего проводника (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе, установленном на месте

При проведении замеров заземления на трансформаторной подстанции необходимо помнить:

На этом энергообъекте всегда высокое напряжение, опасное для жизни человека.
Не открывайте защиту трансформатора.
Все работы могут выполняться только квалифицированными специалистами.
При проведении измерений соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

Рис. 19. Замеры величины заземления трансформатора, расположенного на специальной площадке

Порядок измерения :

Определитесь с количеством заземляющих стержней.
При размещении заземляющих штырей внутри ограждения измерьте в соответствии со схемой, показанной на рис.28.
Если заземляющие стержни расположены вне зоны ограждения, используйте схему, показанную на рис. 29.
Если внутри корпуса имеется одна клемма заземления, подключите ее к заземляющему проводу в точке после контакта этого проводника с клеммой заземления.
Применение токовых клещей мод. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к контакту заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
Во многих случаях к клемме на штыре подключаются несколько проводов, ведущих к нейтрали или к внутренней стороне ограждения.
Токовые клещи следует подключать в точке, через которую проходит единственный путь для тока, протекающего в нейтральный провод.

При получении низких значений сопротивления точку измерения следует переместить как можно ближе к заземляющему стержню. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения правильности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, представленной на рис.29. Если внутри забора расположено несколько заземляющих стержней, следует определиться с их подключением, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения замеров.

Рис. 20. Выбор правильной точки для измерения грунта

4. Стойки передающие

При проведении измерений заземления на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что вносит определенные трудности при оценке заземляющих проводов.На рис. 30 представлена схема заземления одиночной стойки на бетонном фундаменте с внешним заземляющим проводом.

Место подключения токовых клещей выбирается выше точки подключения заземляющих элементов, которые могут быть выполнены в виде группы пластин, штырей или быть конструктивными элементами основания стойки.

Рис. 21. Измерение сопротивления заземления стойки трансмиссии

Современная бытовая техника и оборудование требует заземления.Только в этом случае производители сохранят свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капитального ремонта сетей, а домовладельцы могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

Обычно контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но и другие тоже вполне подойдут.

Заземление в частном доме — типы контуров заземления

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется контуром в виде равнобедренного треугольника.Это почему? Потому что с такой структурой на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивания тока. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номинальным.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике контура заземления — это их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если загнать штыри на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные значения.

При работе не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках почвы. В этом случае вы можете переместить штифты.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки выводов, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящего размера). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

При линейном контуре необходимо больше вертикальных электродов — чтобы площади рассеивания хватило

Недостатком этого метода является то, что для получения желаемых параметров требуется большее количество вертикальных электродов. Поскольку молотить их по-прежнему удовольствие, при наличии мета они пытаются сделать треугольный контур.

Материалы контура заземления

Для того, чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление должно быть не более 4 Ом.Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземляющих электродов с землей. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором … Данная процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штифта

Стержни заземления обычно изготавливаются из черного металла.Чаще всего используется брус сечением 16 мм и более или уголок с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность закалена, что меняет распределение токов, к тому же она быстро ржавеет и разрушается в земле. Нужен стержень, а не арматура.

Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть приплюснута в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия.Для их установки просверливаются отверстия необходимой длины, так как их нельзя забить. При подсыхании грунта и ухудшении параметров заземления в трубы заливают рассол для восстановления рассеивающей способности грунта.

Длина заземляющих стержней 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры заземления можно рассчитать, но требуются результаты геологических изысканий.Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

Из чего сделать металлическую склейку и как соединить штифтами

Все штыри контура соединены между собой металлической связкой. Может быть изготовлен из:

медный провод сечением менее 10 мм 2;
алюминиевый провод сечением не менее 16 мм 2
сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

Чаще всего шпильки соединяются между собой при помощи стальной полосы.Его приваривают к углам или головкам бруса. Очень важно, чтобы качество сварного шва было высоким — это зависит от того, выдержит ли ваше заземление испытание (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно навинтить на болт и прижать шайбой и гайкой, можно закончить провод коннектором подходящего размера… Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте зачистить болт и провод до оголенного металла (можно обработать наждачной бумагой) и хорошо затянуть — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того, как все материалы будут закуплены, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала разрежьте металл на кусочки. Их длина должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании верхушек гнутся штифты, поэтому придется их отрезать.

Заточите забитые края вертикальных электродов — пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при ударе по электродам — заточить один конец уголка или штифта под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Второй момент — приварить металлическую площадку к верхнему краю электрода сверху. Во-первых, по нему легче ударить, а во-вторых, металл меньше деформируется.

Наряд на работу

Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ… Нужно рыть канаву. Лучше делать это со скошенными краями — так меньше сыпится. Порядок работы следующий:

Собственно и все. Заземление в частном доме своими руками. Осталось его подключить. Для этого нужно разобраться в схемах заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления должен быть каким-то образом подключен к шине заземления. Это можно сделать с помощью стальной полосы 24 * 4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2 и алюминиевой проволоки сечением 16 мм2.

В случае использования проводов лучше искать их изолированно. Затем к контуру приваривается болт, на конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглая). На болт накручивается гайка, на нее накручивается шайба, затем проволока, сверху еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

Как внести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — проложить автобус или провод в дом.Очень не хочется тянуть стальную покрышку размером 24 * 4 мм — выглядит неэстетично. Если есть, то можно использовать то же болтовое соединение, чтобы провести медную шину … Она требует гораздо меньшего размера, она выглядит лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к автобусу приваривают два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока обвивается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затягивать как можно лучше).Этот способ наиболее экономичный и удобный. Это не требует столько денег, как при использовании только медно-алюминиевого провода, его проще пропустить через стену, чем через шину (даже медную).

Схемы заземления: какую лучше делать

На данный момент в частном секторе используются только две схемы заземления — TN-C-S и TT. По большей части для дома подойдет двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-C). При такой разводке помимо фазного (фазного) провода идет защитный PEN-проводник, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Чтобы получить нормальную трех- или пятижильную проводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (в этом случае требуется отдельный контур заземления). Это делается во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но всегда перед прилавком.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или система TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно создать хороший отдельный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходимо устанавливать УЗО и дифавтоматы. Без них ни о какой защите не может быть и речи.

Также для обеспечения защиты требуется подключить к шине заземления отдельными проводами (неразрывными) все системы, выполненные из токопроводящих материалов — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если они есть). из металлических труб).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе — это будет шина PE (заземление), и на диэлектрической основе — это будет N ( нейтральный) автобус и небольшой сплиттер-автобус на четыре «места.

Металлическая шина заземления должна быть прикреплена к металлическому каркасу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в точках крепления, под болты, с кузова очищается краска до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше всего устанавливать на DIN-рейку. Такой способ монтажа соответствует основному требованию — после разъединения шины PE и N не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с систем TN-C на TN-С-S

PEN-проводник, идущий от линии, подводится к шине разветвителя.
К этой же шине подключаем провод от контура заземления.
От одной розетки медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на шину заземления;
Из последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или нулевую шину (также медный провод 10 мм 2).

Вот и все — заземление в частном доме выполнено по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей берем фазу с вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

Заземление ТТ

Преобразование цепи TN-C в TT обычно просто. От столба идут два провода. Фазный в дальнейшем используется как фаза, а защитный PEN-проводник подключается к «нулевой» шине и в дальнейшем считается нулевым.Провод от изготовленного шлейфа напрямую подводится к шине заземления.

Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

Недостатком данной системы является то, что она защищает только то оборудование, для которого предусмотрено использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовые приборы, выполненные по двухпроводной схеме, они могут быть под напряжением. Даже если корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (выключатель разорвет фазу).Поэтому из этих двух схем TN-C-S предпочтительнее как более надежная.

Модульное заземление — это проект, созданный специально для установки заземляющих электродов в жилых домах, например, таких как загородные дома, загородные дома, а также для промышленных и административных объектов.

Практика установки модульного заземляющего контура.

Модульный заземлитель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стали, специально обработанной медными штырями, каждый 1.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единый контур заземления для объекта.

Длина сборного заземляющего стержня может достигать глубины около 30-40 метров. Заземляющие штыри длиной 1,5 метра имеют на концах резьбу, с помощью которой и муфты между ними, по мере продвижения собранного заземляющего штифта в глубину становится возможным нарастить его следующим штифтом и т. Д.

Монтаж вертикального заземляющего стержня по глубине выполняется следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, на его верхнюю часть навинчивается монтажная втулка с насадкой-вибромолотом.Для ударов по насадке применяется молоток или перфоратор, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

Когда первый штифт входит в землю на длину примерно 1,3 — 1,4 метра, монтажная втулка с насадкой для вибромолота снимается, и вместо них через соединительную втулку ввинчивается второй штифт. Специальный зажим для удержания штифта в вертикальном положении перемещается вверх по только что смонтированной конструкции, а его верхняя часть снова оснащается монтажной втулкой и насадкой-молотком, и процесс забивания заземляющего штифта продолжается.

Схема модульного заземляющего штыря показана на схеме ниже, где:

1. Насадка для молотка или вибромолота.

2. Муфта сборочная.

3. Зажим для удержания заземляющего контакта в вертикальном положении.

4. Муфта.

5. Штанга заземления.

6. Стальной наконечник.

Для контура заземления монтируется несколько таких модульных заземлителей (согласно проекту), а затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единый контур заземления.При установке хомутов эти места предварительно обрабатывают токопроводящей пастой, а после полной установки всего контура заземления подвергают антикоррозийной окраске.

Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе монтажа каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такого модульного заземляющего контура составляет примерно 30 лет.

Преимущества модульного заземления.

Una casetta a gas, seconda luce, in una mano, per 300mila.Armopoyas alla fondazione, цемент нелла бенна делль’эскаваторе

Costruzione, riempimento, stima di Armopoyas

FORUMHOUSE представляет собой историю в первоклассном стиле.

purecoder

Partecipante FORUMHOUSE

Costruzione di una casa 6×7 metri da un blocco di gas con un soffitto aperto in una mano. In dettaglio ogni fase, превентивно, видео.

Armopoyas costruisce

Un po ‘del progetto della mia casa 6,2×7 m, con un layout efficace, soffitti aperti, ecc., Oltre al completamento dei lavori con la fondazione, ho scritto nell’ultimo articolo.

Tuttavia, per alcuni motivi (nel prossimo post esporrò il progetto in modo più dettagliato e diventerà chiaro), ho deciso di mettere a punto le fondamenta, espresse sotto forma di cintura corazzata. Создайте собственный дизайн и приготовьте для рисования кальчеструццо да уна бенна ди escavatore dal видео (c’è qualcosa, котор нужно использовать для того, чтобы суоно, ma puoi capire все visivamente).

Betonaggio

Nel mio villaggio c’era un’officina dove si realizzano prodotti in Cemento, ho concordato con loro di portarmi due benne di escavatore in Cemento (0,6 метри кубической воды). È stato versato su un tappetino di polietilene, è stato difficile rastrellarlo dal secchio, raschiare via le pareti. Ma riuscì comunque, di nuovo da solo. Ha messo i secchi su un carrello e li ha portati alla cassaforma.

Lo versò, lo schiacciò con una spatola e lo livellò con esso.Il processo di lavoro è stato nuovamente offuscato dalla pioggia e non debole. Ho dovuto correre e coprire tutto con la plastica, il che era scomodo a causa del vento. В лонтананце пикколо-мини-торнадо представляет собой персидское персидское существо суль-фианко-делла-Монтанья, персино-ардезия — это демоническая статуя из качеств, которая может быть добавлена другим людям. Dopo aver aspettato che finisse la pioggia, si rimise al lavoro. Ci è voluta mezza giornata в целом.

Dopo 4 giorni, ho rimosso la cassaforma. Il Cemento si — это сильное сопротивление, потому что оно пришло из анелли, что не является жирным.

Создан непроницаемый фонд с буонами mastice di gomma bituminosa.

Spese

Общая стоимость материалов для оружия: 7 мил. Руб. В общей сложности фонд не больше 30, мила 37 миль.

PS Mi sono comprato una museruola per lavorare con una smerigliatrice (i dischi volano a pezzi), e anche, chi non sa quando ti rilassi rinforzo 8, e soprattutto 10 мм, quindi può dare un tell orata che non sembrerà poco ( , anche un occhio messo fuori combattimento).Ha guidato in pioli, rinforzandolo a terra, ma quando si rilassa, a volte scoppia comunque un’infezione.

Sostieni la storia con mi piace!

Другая история в первой персоне — nella sezione tematica.

Casetta a gas, seconda luce, in una mano, per 300mila:

Una casetta a gas, seconda luce, in una mano, за 300 мил. Fondazione per 31mila
Una casetta a gas, seconda luce, in una mano, per 300mila. Armopoyas alla fondazione, цемент нелла бенна делль’эскаваторе

Iscriviti al canale.Condividi la pubblicazione, lascia che questa storia diventi uncentivo per i tuoi cari. Unisciti al miglior portale sull’edilizia e sulla vita di campagna — FORUMHOUSE!

Ci sono предложения perché ce n’è un altro sopra il nastro monolitico?

Superposición y armopoyas para la casa del shello. Producción Independiente de encofrados para Armojois. Cinturón reforzado bajo la base.

El cinturón reforzado es un disño especial que se utiliza para fijación confiable de mampostería de ladrillos, debido a la base no fuerte, varios cataclices del clima и т. Д.Рассмотрим el processso de hacer armopoyasa en el ejemplo de la casa de literas de la mierda.

¿Cómo se hace armopoyas con sus propias manos?

Этапа 1. Preparación de encofrados.

Создать марку для Armopleomas, открыть таблицы Мадера для эль-энкофрадо. Угол наклона табла составляет 40 мм, высота крепления составляет 200 мм. Después de esto, con la ayuda de las guías, como se muestra en la foto, realice la fijación del encofrado. Para hacer esto, usamos clavos de 90-120 mm, que sobresalen las piezas están cubriendo cuidadosamente.Las Guías también deberán unirse a la pared de rodamientos para la rigidez de la estructura.

Importante . Las juntas para el encofrado futuro deben ubicarse fuera de la pared, y no dentro, es decir, confiar en la pared, en la colocación de la mampostería en 2-4 centímetros.

Этапа 2. Arreglar el encofrado

Эль-анчо-де-лас-паредес эста-де-элементы-де-гиа-де-ла-Табла-о-Барра. Para fijar a un tablero de 40 mm, usamos clavos.Esto se hace para en el procso de llenado de concreto, nuestro encofrado no se disolvió.

Этапа 3. Cierre las articulaciones.

Realizamos un pequeño bocadillo, que se utiliza para descargar las ranuras de extremo alrededor del perímetro del encofrado. Para hacer esto, es mejor usar una solución gruesa que no se acudirá en estas ranuras, y la escalará.

Этапа 4. Refuerzo

Para hacer esto, necesitamos refuerzo corrugado, que cabe a lo largo de toda la pared alrededor del perímetro del encofrado.Es necesario colocar los accesorios corrugados en dos filas, se colocará una fila más cercana a la pared external, y la otra más cerca del interior. En Obligatorio, todas las armopoyas deben ser abofeteadas con soldadura, todas las juntas y compuestos, como se muestra en la foto. Las esquinas sobresalientes de las arbitopoyas deben ser golpeadas, a lo largo del perímetro en las esquinas del refuerzo por la dirección del encofrado. Como resultado, debemos dos anillos integrationles reforzados alrededor del perímetro de todo el edificio.

Этапа 5. Малла

En la parte superior del refuerzo, instale la cuadrícula con cuadrados, como se muestra en la foto. Para fijar la cuadrícula a los accesorios, используйте un cable de tejido especial. Комбинируйте la cuadrícula es necesaria durante todo el perímetro del edificio sin saltarse. La altura de la armopoyasa debe ser de al menos 15 Centímetros.

Этапа 6. Fijación de encofrado

Con el fin de en el processso de llenar el concreto, no rompimos el encofrado en la parte superior, usamos tableros unidos con un espacio, como se muestra en una línea roja en la foto de abajo.Fije la unión del tablero al encofrado utilizando clavos.

Этапа 7. Подготовка гормонов.

La solución no es necesaria para hacerlo como para el ladrillo de mampostería, puede usarla desde una mezcla de grava arenosa. Es decir, puede usar fracciones de arena y grava, puede comparegar un poco de escombros. Utilizamos el Grado de Cemento 400 или 300, usando 400 sellos a 1-pozo de la parte del Cemento, agregamos 4 partes de la mezcla de arena-grava, si 300 Cement MARGAS, luego, por parte de 1 pozo del Cemento, agregue 3 partes de la mezcla de grava arenosa.Para medir el nivel de llenado de la solución, es necesario clavar las uñas a la altura de 15 Centímetros, que para conectar el hilo de la construcción. Por lo tanto, tenemos el nivel para el que llenaremos nuestra solución. Después de que la solución sobre todo el perímetro del edificio está cubierto en el punto superior del nivel, debe romperse durante 2-3 semanas. Dependiendo de las condiciones climáticas, será necesario hacer agua periódicamente para que la regla de concreto haya escrito la fortaleza y no se agriete.Esto es specialmente importante en la estación caliente.

Armopoyas es una estructura de metal hecha por sus propias manos del refuerzo. Su propósito es aumentar la resistencia de las paredes de los rodamientos y la preservación de la integridad en las influencias de las condiciones naturales y durante el movimiento del suelo. Durante la construcción de la casa, se montan varios tales cinturones. Se coloca el encofrado para Armopoyasa para crear paredes de rodamientos o superposiciones.Ella se vierte con гормон hasta que está congelado.

La ventaja de un encofrado de este tipo es la simplicidad de la instalación, el número mínimo de materiales y herramientas necesarios, pequeños gastos financieros y Facilidad de desmantelamiento. Para la plataforma, será necesario destroyar la fijación y excluding las tablas después de verter el concreto. En el futuro, se pueden recoger de nuevo y hacer un encofrado para otro edificio.

El Principio de Crear Un Disño para la armolación no Difiere de la tecnología del dispositivo de encofrado para las aberturas de la Fundacion o las ventanas.

Diseño para el hogar hecho de Germigón aireado.

Según el esquema anterior, puede hacer un encofrado con sus propias manos para el hogar de cualquier tipo. El dispositivo es adecuado para ladrillo, concreto aireado, concreto. Armopoyas promueve la calidad del techo hasta el marco del edificio. En una casa de normigón aireado, se adjunta con la ayuda de buenos bloques o encofrados. La primera opción es más ligera, pero costosa. Más barato hazlo tú mismo disño de madera.La Instrucción ayuda a construirlo bien:

Esquema Corte Armopoya en Encofrados para Bloque de Gas

Таблички высотой 30 см. Комбинезон hasta la pared de concreto aireado.
Cada 50-70 cm montó vínculos montados para aumentar la resistencia del disño y evitar la deformación bajo la influencia del гормон песадо.
Дентро для возвратного люка с диаметром от 8 до 12 мм. La elección depende de la ubicación de la casa. Si las paredes están sujetas a impactos ambientales negativos, será adecuada varillas con un diámetro máximo.En las regiones con un ambiente sísmico tranquilo, puede ahorrar en el refuerzo, la elección de modelos económicos con un diámetro mínimo.
El refuerzo se coloca en asteriscos especiales, lo que crea una capa inferior activa en los bloques de concreto aireado.
Corbata de barras con alambre.
Vierta Concreto, манипуляция y alinee la capa.

Si se instala el encofrado para sujetar el techo, los pernos se instalan antes de verter Germigón, destinado a las superposiciones de sujeción.Pueden tener cualquier longitud, pero más communientes para trabajar con instancias de menos de 1 metro de largo.

Los especialistas ayudarán hacer un encofrado para Armopoyasa para una casa de Germigón aireado a la aparición de Dificultades. Antes del trabajo, se Recomienda realizar cálculos para evitar errores y comprar el número deseado de materiales de construcción.

Nanzas al trabajar con disño de madera.

Un dispositivo de encofrado de tablas de madera Requiere un enfoque comptente.Si el disño es una instalación invalida, aparece el riesgo de desglose y rompiendo las tablas bajo la influencia de una solución de concreto. Para hacer un trabajo con sus propias manos, es necesario tener en cuenta varios matices:

el dispositivo de encofrado consiste en tableros, assegurando que es necesario con un control cuidadoso sobre la verticalidad y la estructura horizontal;
la superficie de las tablas que entran en contacto con el гормон, se limpia y los niveles;
para reutilizar elementos, fácil desmantelamiento de la estructura y previr la fuga de escudos de concreto desde el interior, tienen miedo de la película;
si fortalece las tablas con aceite gastado oubricante hidrofóbico, hágalo con sus propias manos, la plataforma será mucho más sencilla;
no se permite ningún uso múltiple de las juntas.Si están expuestos а-ля осаждение атмосферы, ciertamente serán destruidos cuando operen;
rara vez se fabrica un disño no съемный, más a menudo se Ensamblan a partir de bloques de espuma de poliestireno, con un refuerzo ya incrado. Esto se apila al rodar los elementos en la barra;
antes del trabajo, vale la pena elegir entre la fabricación inicial de Armojois y encofrado. En algunos casos, es más fácil colocar el refuerzo en los bloques de Germigón aireado, y luego ya comienza la colección de desño de madera.

El encofrado para el marco del refuerzo se realiza independientemente sin el uso de materiales caros y tecnicas especiales. Перо соло-организация компетентного манеры и гарантия качества создания конфиденциальной информации и дурадеро. Si se hanurgido dificultades durante la Asamblea, это рекомендация по получению asesoramiento de profesionales para evitar errores graves que puedan conllevar la destrucción de la estructura.

En orden.

Empezaré con la destroyación de las placas.Entonces, es imposible llevarlos a la consola, no están destinados a tal carga. Ahora recurrimos a las propuestas en esto. El hecho de que me sugirieron anteriormente para que el cinturón monolítico esté cosido, no cancella el hecho de que puede superponerse con las placas. El cinturón monolítico es por sí mismo, y las placas, en sí mismas. En la base para desplegar la correa (el grosor necesario), las placas y un par de ladrillos se habrán capacity en él (para que el nivel se alinee debajo de la pared).Y puedes erigir la pared. Hay otra opción. Puedes realizar una hoja monolítica sobrepuesta. Es decir, no es placas + armopoyas, pero un elemento es una losa monolítica con una remoción. Esta es una placa con un espesor de 25-30 cm, con un refuerzo con una malla con una celda de 20×20 cm, desde el refuerzo con un диаметром 12 мм. И, наконец, очень просто :-). Haz que la pared en casa no sea una concha complete, sino la mitad, es decir, una alcantarilla de 190 мм, luego perlita a 100 мм, y enfrentando ladrillos.Según razones constructivas, — igualmente con la pared que querías. Toda la misma armopoyasa debe hacerse en la parte superior de cada piso, que es con una cáscara entera como la mitad. Калорийность, чистота и чистота (con una concha Complete), расход топлива 70 мм, размер 90 мм. Y así, y así, la perlita de 100 мм, es una norma con un margen. La pared en el «ajuste» de Polyrakushka en un espesor de 400 мм (1 cm es superfluo, se puede «alcanzar» desde el lado de la cáscara o del lado frente). В общем, — decidir.

Пор «Моменты». Uno que ya he descrito anteriormente, es Armopoyasa en el nivel de cada piso. Cuando decida en el material de la pared, escribiré elegance cómo se realiza Armopoyas en su caso. В целом, репрезентативное собрание:

Армопояш строительства

Sólo tú tenrás otra (la tuya) cuando decida con la pared.

El segundo «momento», al erigir una pared de múltiples capas (y usted, es así, si desea orientarse con ladrillos), es lo que necesita para unir las paredes entre sí.Cómo se hace, puedes leer en la Sucursal.

Preguntas si la pared con perlita es normal. La respuesta es sí, es absolutamente correctivea y normal. Vapor de la pared Проницаемый, нормальный для нормальной вентиляции, для нормального микроклимата. El punto de rocío está en la perlita, y esta es una posición normal en esta pared. Mire la rama sobre el aislamiento de las paredes del perlito, también se описывает esta pregunta. Puede, por supuesto, otro aislamiento. Por qué otras paredes y aislamiento pueden ser.Aquí está un enlace a la rama, también, Луганск. См. Описание основных версий лас паредес и эль-аисламиенто,. Мира, te interesarás alguna opción. Si usted es pregunta, pregúnteles aquí (ан су сукурсаль).

Absolutamente cualquier material (Rikushnyak, ladrillo, concreto aireado), адаптированный к las paredes. Aquí no hablaremos de cada material tomado por separado. Para hacer esto, hay muchos recursos con una descripción detallada de todos los materiales. Nosotros, como constructores profesionales, le diremos lo más óptimo en términos de costo y calidad, construyendo paredes en el hogar.
Материал для сравнения, todo depende del borde en el que decidiste construir una casa de campo. Tal vez el tipo de material recomendado por nosotros no será. En este caso, es posible reemplazarlo con el tipo de material más común en su ciudad.
La pared de tu casa constará de dos capas. La primera capa es el material más asequible de su ciudad, por ejemplo, la piedra caliza, la piedra de Крым, la piedra natural para comprar lo que puede en la ciudad sin issues. Si no obtiene un material de este tipo, en su lugar, se les permite aplicar el bloque de escoria y el bloque de espuma.Дихо конъюнктура пропорции материала для уменьшения затрат на конструкцию las paredes de sustructura. Básico, obtienes paredes relativamente cálidas. Si en este caso, las paredes están frías, aplicaremos el panel de yeso, bajo el cual tendenos una capa adicional de aislamiento.
Forjado por wallaching de la regla main: el ancho de la base es igual al ancho de las paredes. Tal vez pequeño colgando de los ladrillos frente a la Fundación. Recomendamos construir las paredes del grosor máximo: traerá el calor de la casa de campo en invierno y se enfriará en el edificio en el verano.Максимальный размер материала, выбранный в соответствии с фасил-де-лограр, на расстоянии 400 мм от короны. Luego, debe reservar el espacio para el espacio de aire o el aislamiento y comenzar la mampostería de una fila de ladrillos orientados. Como resultado, тенемос 400 + 100 + 115 = 615 мм. Si alguien parece que las paredes son gruesas, puede girar el ancho al ancho, y como resultado, para obtener el grosor de las paredes de 415 mm. Aconsejamos encarecidamente que el ancho de las paredes debe ser máximo.Después de todo, construirá una casa para usted y los costos iniciales pagarán los ahorros de energía.
Realización de un marcado de esta etapa Debe tener todos los planes de las instalaciones. Por lo tanto, la siguiente etapa está marcando. Обозначьте los límites de las paredes deben hacerse de forma independiente. Primero debes realizar la marca de las paredes exteriores, y luego las paredes interiores. Se presta especial atención a la duración de diagonales. Su longitud debe ser Equivalente.
La preparación de las paredes de Cemento de las paredes comienzan con la preparación del mortero de Cemento. Un mortero de Cemento de alta calidad para las paredes de construcción se prepara a partir de arena y цемент с соблюдением 3: 1. ла арена. Tan pronto como termine de mezclar la mezcla (solución), deje que se mantenga en 15-20 minutos y vuelva a mezclar. Para que el ladrillo de mampostería se aplique originalmente el Cemento se disuelve agregando un hollín.Las costuras negras en el ladrillo se ven más ganadas.
Comenzamos la mampostería para poner la cáscara y enfrentar la piedra con esquinas externas de la casa. Para obtener una fila suave, es necesario tirar del hilo de construcción entre las esquinas de la estructura. La instalación correa de las piedras angulares y los ladrillos se prueba por nivel y plomada. Hilo, estirado entre piedras correctiveamente instaladas, será guía para cada siguiente piedra en la mampostería. Для управления по вертикали используйте una plomada.
Recuerda la ligadura de las filas en la mampostería. En Obligatorio, cada articulación entre piedras o ladrillos debe superarse con una piedra Complete o ladrillo en la siguiente fila. También recuerde que las paredes de la piedra de Крым deben estar atadas con paredes de ladrillos orientados. Actuar sobre el Principio: путь к када-фила-де-пьедра-де-ла-pared interna debe estar en la colocación de la pared external.
Queremos notar que las paredes externas de los ladrillos que enfrentan los ladrillos install durante mucho tiempo, no necesitas olvidarlos de atarlos.Para hacer esto, используйте pines estampados en piedra y conecte con piedra orientada.
Aropoyas. Si planea construir

Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен.Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая установленные правила.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

Вода.
Газоблоки, например.
Доски.
Арматура.
Скала.
Бетонная смесь.
Сетка.
Фрагменты кирпича или щебня.
Нагреватель.
Рубка электрическая и ручная.
Ширина.
Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

Рулетка.
Саморезы.
Киянка.
Анкерные болты или шпильки.
Вибратор.
Бетономешалка.
Мастерок зубчатый.
Уровень.
Дистанции, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в сечении он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно единовременно. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте гравий, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — несколько раз прокалывают раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.
Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газоблоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

Газоблоки.
Клей.
Арматура.
Доски.
Комплектующие для газобетона.
Бетонная смесь.
Вода.
Скала.
Щебень или куски кирпича.
Штроборзе (ручной, электрический).
Ширина.
Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготавливается из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем содержатся, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Арматурный пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
необходимость обеспечения дополнительной прочности построек;
необходимость распределения нагрузок на стены;
предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Такая конструкция является основой для фонда поддержки.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

влажность;
температурный режим;
Модификация грунта.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен быть по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя необязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

с опалубкой;
с помощью газоблоков.

Для устройства швартовочных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

рулетка;
;
досок;
арматура;
;
оборудование при работе с газобетоном;
;
;
;
бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
;
камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После ее монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего уменьшается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

Доска с ровной поверхностью.
Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

строительный уровень;
молоток;
;
ножовка по металлу;
досок разных размеров;
;
;
;
проволока;
монтаж.

Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Для получения хорошей связки газоблоков с армопоясом еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Установка арматуры

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рамка напомнит шаги. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Стыковку элементов производят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

После завершения работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

песок;
щебень;
;
вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

клейкий раствор;
;
;
дюбелей и анкеров;
гвоздей.

Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

стробборы;
гон;
пила;
вагон;
;
зубчатый шпатель.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
Стальная арматура, с помощью которой уложены два ряда параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в газобетоне и залейте клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнить

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
закрепить опалубку;
разметка стен;
готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Его создают путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

усадка стен;
Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении здания производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы производятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками под стены из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важным условием при обустройстве второго армопояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

крепление створок снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
крепятся к кирпичу, предварительно в опалубке проделывают отверстие под грибок, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части панелей опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

Ремень связывает всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые перечислены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для внешних стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Установка двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку кладут не заподлицо со стеной, а прямо на стену. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

Цемент — 1 часть.
Песок — 3 части.
Щебень — 5 частей.
Вода — до плотности.
Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно давят на всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Kad nav nepieciešams armopoyas. Vai jums ir nepieciešams armopoyas. Armopoyasa uzpildīšana uz gāzbetona. Фото norādījumi

Armopoyas vai dzelzsbetona josta ir monolīta konstrukcija no dzelzsbetona, kas būvēts ap mājas sienas perimetru. Армопояс кодолс ир рамис, кас izgatavots no ramja vai stieples. Šo ietvaru ielej ar šķidru betona šķīdumu, kura cietināšanas rezultātā izveidojas monolīta dzelzsbetona lente, kas nepieciešama kravas sadalīšanai un ēkas stiprības palielināšanai.Apsveriet, kā veidojas armopoyas veidņi, ja darbs tiks veikts ar rokām.

Noteiktas prasības attiecībā uz armopoyas dizainu. Пирмкарт, тас некада гадиджума недрикст бут слэгтс, непартраукот гаруму. Otrkārt, там jābūt pietiekami augstam, lai nodrošinātu ēkas pretestību slodzes deformācijai.

Plānojot būvēt roku siksnu ar savām rokām, ir nepieciešams iepriekš izdomāt, kā veidot veidni šai mājas daļai. Tā kā bruņu siksnas izturība un uzticamība lielā mērā būs atkarīga no veidņu kvalitātes.

Kad nepieciešams veidot armopojas?

Vispirms jums ir jārisina, kad jums ir nepieciešams darīt armopoyas, un kad jūs varat to darīt bez šī dizaina. Pagraba bruņu josta vai grils ir ieteicams šādos gadījumos:

Ar sekla pagraba būvniecību;
Veidojot māju uz zemes gabala, kuram ir būtiska novirze;
Ja ēkas tuvumā atrodas grava vai upe;
Ja būvlaukumā esošā augsne tiek subsēta;
Veidojot māju seismiski aktīvās vietās.

Padoms! Drošības jostas izbūve griestu līmenī ir declāta, ja mājas sienas ir būvētas no tādiem populāriem materiāliem kā putu vai gāzes bloks šodien. Lietojot māla bloku sienām, nav nepieciešams veikt bruņu siksnu, bet tas ir vēlams.

Cik daudz padušu ir nepieciešams, lai izveidotu māju?

Ja būsiet gatavojis māju ar savām rokām, jums iepriekš ir jāzina, cik daudz drošības jostu būs jāveic būvniecības laikā:

Pirmā bruņu josta ir grils.To ielej pamatnes tranšejā ap ēkas perimetru un gar gultņu vietām iekšējās sienas. Šīs armopojas biezums 30-40 см, platums — 0,7-1,2 метра. Ростверк ир джадара вайрума гадиджуму.
Otrais apakšējais armopols, kas atrodas pagrabstāvā, tiek izmantots, lai pārdalītu ēkas radīto slodzi.
Nākamie armopoyas ir uzstādīti griestu līmenī starp pirmo un otro stāvu. Šis dizains ir vajadzīgs, lai nostiprinātu mājas sienas un autu efektīvi izplatīt plāksnes iedarbību.

Padoms! Turklāt bruņota jostas klātbūtne zem pārklājuma ļauj sadalīt slodzi virs loga atverēm.Ja jums nav jostas, tad katrai loga atvēršanai būs nepieciešama jaudīga džempera ierīce.

Gandrīz visos gadījumos jums ir nepieciešama augšējā bruņojuma jostas ierīce, kas tiks izmantota, lai pārdalītu mājas jumta slodzi.

Veidņi bruņu būvniecībai

Kāda veida veidņi var tikt izmantoti, lai konstruētu roku siksnu, un vai ir iespējams to savākt ar savām rokām? Pirmkārt, jums būs jāizlemj, kāda veida veidņi tiks izmantoti — noņemami vai vienreizlietojami.

Noņemami veidņi

Pastāvīgo veidņu izmantošana — tas ir vieglākais risinājums bruņu siksnas celtniecībai ar savām rokām. Izmantojot gatavus fiksētus veidņu blokus, jūs varat ļoti ātri samontēt betona formu. Turklāt polistirola putu bloku izmantošana novērš aukstu tiltu klātbūtni, kas neizbēgami veido neaizsargātu dzelzsbetona konstrukciju.

Veidņu bloki ir pieejami dažādos platumos un augstumos, tāpēc tos var izmantot, lai viegli bruņas pareizais izmērs.Kas attiecas uz plātnes biezumu, tas ir viegli Regējams ar Universālu plastmasas džemperu palīdzību.

Padoms! Gatavo putu polistirola bloku veidņi ir diezgan vienkārši ar jūsu rokām. Uz blokiem ir gatavas „rievas-ērkšķa” tipa savienojumi, kas uzspiež vietā ar nelielu spiedienu uz formu. Stūra un gala blokus var iekļaut veidņu komplektā, kas vēl vairāk vienkāršo uzstādīšanas schemeu.

Veidņu noņemamie dēļi

Ja būvdarbu budžetā nav paredzēta gatavu veidņu bloku iegāde, tad jūs varat veikt pagaidu veidņus ar galdiem ar savām rokām:

Standarta versijā bruņu siksnas augstums ir 30 cm, un konstrukcijas platums ir vienāds ar pamatnes sienas vai plātnes biezumu.
Lai veidotu veidņus, jums ir nepieciešams uzkrāt pietiekamu daudzumu ēvelētas plāksnes ar biezumu 20 мм.
Apakšējais veidņu elements (sākuma dēlis) tiek pieskrūvēts pie sienas ap mājas perimetru no ārpuses un no iekšpuses. Parasti stiprinājumu veic ar skrūvēm.
Šādas veidņu plāksnes tiek novietotas virs pirmās, un tās nokļūst vairogā, izmantojot koka vai plakanus dēļus. Pirms plākšņu nostiprināšanas jāpārliecinās, ka tās ir novietotas stingri vertikāli.

Veikto darbu rezultātā gar sienu perimetru jāveido taisnstūra forma, kurai nav 30 cm sānu augstuma.
Lai iegūtu iegūto formu, lai iegūtu vajadzīgo stingrību, ir nepieciešams aizpildīt vertikāli izvietotos dēļus ārējā pusē ik pēc 70 cm.
Turklāt ir vērts padarīt stiepļu saikni starp paralēliem vairogiem, lai nepieļautu, ka betona sienu iedarbība izspiež veidņu sienas. Savienotājus ieteicams novietot pa 0,8-1,0 метрием.
Veidņu būvniecības pēdējais posms ir montāžas kvalitātes kontrole. Jānodrošina, lai konstrukcija būtu pietiekami izturīga, lai izturētu betona spiedienu.Turklāt jums jāpārbauda, vai formas sienas ir stingri vertikāli izvietotas, pretējā gadījumā bruņu josta kļūs par līknēm. Noteikti pārbaudiet veidlapu, lai izslēgtu plaisu klātbūtni, caur kurām varētu plūst konkrēts risinājums. Atrasti nelieli atstarpes jāvelk ar vilkšanu, ja ir vairāk nekā 1 cm platas atstarpes, tie būs jāapkaro ar līstes palīdzību.

Tālāka ierīce armopoyas

Vēl viens bruņu siksnas izvietojums ir nostiprināt stiprinājuma būris un aizpildīt veidnes ar betonu.Armatūras būru ieteicams izgatavot no metāla stieņiem ar 8-10 mm šķērsgriezumu, kas piestiprināti kopā ar stiepli un Horizontāli ievietoti formā. Katru pusi metru ramis ir noslēgts ar adīšanas stieples gredzenu.

Ir svarīgi, lai pēc šķīduma ielešanas stiprinājuma būris izrādījās pilnīgi iegremdēts betonā. Tāpēc jums jāpārliecinās, ka metāla stieņi nav saskarē ar veidņu sienām. Apakšā zem ramja pievienoti ķieģeļu vai cita piemērota materiāla fragmenti.

Pēdējā būvniecības stadijā betona šķīdumu ielej veidnēs un saspiež.Tādā gadījumā, ja tika izmantots noņemams veidnis, 3-4 dienas pēc tam, kad veidne ir izjaukta.

Tātad, armopoyas ir svarīgs ēkas elements, nodrošinot tā stabilitāti un izturību. Ja vēlaties veidot veidni šīs konstrukcijas būvei, jūs varat uzstādīt rami no stiprinājuma un padarīt betona klāšanu atsevišķi, neiesaistot speciālistus.

Veidojot māju noteiktos posmos, var rasties šādi jautājumi: vai ir jēga veidot pastiprinātu jostu, cik daudz jostu jākonstruē, kā padarīt to pareizi un kādus materiālus vislabākimolizmantot?

Armopoyas ir monolīta slēgta dzelzsbetona lente, kas seko sienām.

Vajadzīgo elementu saraksts:

бетона класа 200;
зари;
экскаваторов;
smiltis vai granulēts izdedži;
piederumi;
вадс.

Кас ир армопояс?

Ростверк — pāļu pamatnes augšējā daļa, kas sadala slodzi uz ēkas gultņu elementiem.

Pirmkārt, jums ir jānoskaidro, kas ir pastiprināta josta un kāpēc tas būtu jādara. Pastiprināta josta ir dzelzsbetona slānis, kas atrodas visā ēkas ārējās sienās ap perimetru.Tās uzdevums ir palielināt gāzbetona vai ķieģeļu gultņu ārējo sienu izturību ун saglabāt augsnes sabrukšanas sizesa integritāti. Būvniecības laikā jāizmanto vairākas līdzīgas jostas.

Pirmo pastiprināto jostu sauc arī par grils. Ražošanas processā betons jāielej tranšejā, kas tika izrakts lentes pamatsŠajā gadījumā augstumam ir jābūt 0,3–0,4 м. Grilēšanas platums būs 0,7–1,2 м. Salīdzinājumā ar citām jostām grils ir jāveido ne tikai zem ārējām sienām, бет ари zem iekšējām galvas sienām.газы блоков. Pirmā josta būs galvenā garantija ražotās mājas stiprībai, tāpēc tā uzstādīšana ir Obligāta.

Armopoyas palielina sienu pretestību slodzes deformācijai: vējš, nevienmērīga konstrukcijas saraušanās un augsnes nokrišņi, temperatūras kritums.

Otrā armopoķe ir jānovieto pa visu ēkas perimetru pie pamatblokiem 0,2-0,4 m augstumā, kas sadalīs slodzi no visas mājas uz pamatu. Джа пирма йоста тика узстадита парейзи, отро невар стипринат. Lai to pastiprinātu, var būt pietiekami, ja tiek izmantots stiegru pastiprinošais režģis, kura диаметром 10-12 мм.Otru drošības jostu ieteicams izmantot gandrīz jebkurā būvniecības sizesā, bet ir īpaši gadījumi, kad to var izdarīt без та.

Trešie armopoyas jāpiestiprina pie ķieģeļu mūra virsmas virsmas plātnes. Šī josta veic vairākas funkcijas. Pirmkārt, viņš saspiež sienas, neļaujot tām izkliedēties un aizsargāt pret plaisu parādīšanos. Турклат тас садала slodzi uz grīdas plātņu sienām. Viņš arī izplata un paņem slodzi virs durvju un logu atvērumiem, nodrošinot spēju izmantot vienkāršus džemperus, nevis pastiprinātātās sijas.

Ceturtais armopoyas ir uzstādīts zem grīdas plātnēm otrajā stāvā. Tā veiks tādas pašas funkcijas kā trešajam. Gar perimetriem tas arī neatšķiras no viņa.

Kā padarīt armopoyas sevi

Rakšanas darbi ir auglīga augsnes slāņa noņemšana un smilšaina spilvena novietošana zem pamatnes lentes.

Tālāk tiks aplūkota katras jostas ražošanas tehnoloģija atsevišķi. Ir vērts sākt ar grils. Pirmkārt, jums ir jālemj par dziumu, uz kura tiks likts pamats.Tas būs atkarīgs no augsnes veida būvlaukumā, tā sasalšanas dziļuma ziemas periodā un gruntsūdens dziļuma.

Izvēlētajā dziļumā ap mājas perimetru izraka tranšeju. Visbiežāk tam tiek izmantots ekskavators, jo manuāli rakšana var būt diezgan garš un sarežģīta. Tomēr, lietojot speciālu aprīkojumu, jums vēl ir smagi jāstrādā, izlīdzinot tranšejas sienas un apakšējo daļu līdz cietā augsnes līmenim. Tajā pašā laikā uz grunts nedrīkst atrasties ekskavatora kausa zobu pēdas — virsmai jābūt stingrai un vienmērīgai.

Izraktajā tranšejā ir nepieciešams piepildīt smiltis, kas veidos smilšu spilvenu. Smilšu slāņa augstums būs aptuveni 50-100 mm, bet ir vērts zināt, ka biezāka slāņa izgatavošana nav ieteicama.

Gadījumā, ja ir nepieciešams piepildīt smiltis ar slāni, kas ir lielāka par 100 мм, jums būs nepieciešams sajaukt to ar šķembām. Šāda vajadzība visbiežāk rodas, ja tranšejā ir nevienmērīgs dibens. То вар izlīdzināt ne tikai ar smiltīm, bet arī betonējot. Ши метод, каут ари недаудз даргака, бет узтикамака.Saglabāšana, pamatojoties uz māju, pati par sevi nav pamatota.

Pēc smilšu piepildīšanas tas ir rūpīgi izlīdzināts un saspiests. Lai panāktu labāku rezultātu, jūs varat uzklāt smilšu ūdeni, kas veicinās saspiešanu.

Nozīmīgs elements monolīta grils ir tās stiprinājums. Pateicoties stiprinājumam, tā kļūst tikpat izturīga kā iespējams, lai salocītu slodzi.

Nākamais piemērots aprīkojums. Būvējot normālos apstākļos, stiegrojums jāizmanto kā armatūra, kuras диаметром 10-12 мм, bet tā sastāv no 4-5 serdeņiem.Armatūra nedrīkst pieskarties pamatnei betonējot — tas ir pilnībā apglabāts betonā, kas auj aizsargāt metālu no korozijas. Лай то izdarītu, režģim, liekot to, jābalstās uz ķieģeļu pusēm, vienlaikus paaugstinot sevi virs smilšu spilvena virsmas.

Ja būvniecība turpinās augsnē, vai gruntsūdens līmenis ir pārāk augsts, grils tiek padarīts izturīgāks. Лай в stiprinātu, pastiprinošā tīkla vietā jāizmanto stiprinājuma būris. Галстук ir 2 režģi ar 4 vēnām ar 12 мм диаметром, kas atrodas virs un zem armētās jostas.

Lai izveidotu pamatni zem grila, ieteicams smilšu vietā izmantot granulētu izdedžu. Pēc noteikta laika tas kļūs par betona pamatni.

Stieņu stiprināšanai un sietu izgatavošanai ir vērts izmantot adīšanas vadu, bet nekādā gadījumā nevajadzētu savienot stieņus ar metināšanu. Tālāk tiks sīkāk aprakstīts pastiprinoša tīkla ražošanas process.

Lai aizpildītu grils, jāizmanto 200 markas betons. Лай aizpildītu augstumu līdz vajadzīgajam izmēram, tranšejā var uzstādīt sava veida bāku — vertikāli uzmontētu metāla tapu gar garumu, kas vienāds ar grila augstumu.Tas ļaus viegli pārvietoties pa to betonēšanascesses.

Armopoyas zem ķieģeļu vai gāzbetona sienām

Bruņu siksnas zem sienām uzdevums ir sadalīt slodzi uz pamatu.

Otrs dizains tiek ieliets betona bloki pamatu pirms sienu uzstādīšanas. To vajadzētu izmantot gandrīz vienmēr. Armopoyas tiek novietotas ap ēkas perimetru gar ārējām sienām, zem atbalsta iekšējām sienām, un tas nav uzstādīts.

Sakarā ar to, ka šī josta papildus stiprina konstrukciju, ar pareizu grila izliešanu to var padarīt mazāk izturīgu.Tās augstums ir robežās no 0,2 līdz 0,4 m. Iespējamais betons izmantošanai nav mazāks par 200 pakāpi. Otrajai jostai kā stiprinājums jāizmanto dubultdzīslu stiegrojumi, куру диаметром 10-12 мм. Armatūras siets tiek sakrauts vienā slānī.

Ja ir nepieciešams nostiprināt jostu, jāizmanto stiprinājums ar lielu diametru, jānovieto režģis divos slāņos, tādējādi veidojot rami vai izmantojot lielāku skaitu dzīvojamo.

Armopoyas var izdarīt šādā veidā — starp stiprinājuma ķieģeļiem un betonu.

Pagraba sienas un ārpuses biezums ķieģeļu siena Sākums visbiežāk ir 510-610 mm. Šādā gadījumā, lai piepildītu jostu, nav nepieciešams uzstādīt koka veidņus — ir iespējams to nomainīt ar ķieģeļu mūriem. Šim nolūkam mūris tiek izgatavots no divām sienas malām pusi ķieģeļos. Starp šiem sajūgiem veidojas tukšums, kurā nepieciešams nostiprināt armatūru un ielej betona šķīdumu.

Jāatceras, ka, ja nav pirmās jostas (grils), otrais ir bezjēdzīgs. Daži iesācēju celtnieki, neveicot grils, ir iesaistīti otrās jostas maksimizēšanā, izmantojot armatūru ar lielāku diametru ar lielāku celtspēja.Tas ir tieši tāds gadījums, kad naudakas ir izlietoti pastiprinošām konstrukcijām, tiek izmesti vējā.

Pirmā josta ir galvenā, bet otrā — tikai papildu, lai gan tas ir nepieciešams. Viņu kopīgā pamatu aizsardzība no apakšas un augšpuses var kalpot par uzticama pamata garantiju pat gadījumos, kad ir visbiežāk sastopamas augsnes.

Apšuvums bruņu josta

Plātņu apakšējā daļa ir piestiprināta pie sienas ar skrūvēm no iekšpuses un ārpuses. Augšējie dēļi tiek piestiprināti, apgriežot galdiņu.

Ir vairāki veidi, kā nostiprināt un uzstādīt veidņus. Pirmais ir izmantot elektrisko metināšanu. Lai to izdarītu, jums ir jānokārto enkurs, izmantojot koka kokmateriālu sienas, pēc tam, metinot, piestipriniet tos. Veidņu ir nepieciešams nostiprināt tā, lai tas netiktu izspiests zem betona svara.

Pastāv arī ātrāks un vieglāks veids, kā nostiprināt veidņus. Šajā gadījumā nebūs nepieciešams izmantot metināšanu. Veidņu apakšējā daļa būs jānosaka, izmantojot ātru uzstādīšanu ar diametru 6 мм un garumu 100 мм.Attālums, kas jāveic starp montāžas caurumiem, ir aptuveni 700 мм.

Uzstādīšanas secība būs šāda. Пирог маджас сиенас jābūt piestiprinātai koka vairogai. Tālāk ir nepieciešams urbt sienas, lai tajās būtu caurumi. Šajos caurumos būs jāievieto sēne un skrūve.

Jāatzīmē, ka koka panelī uzstādīšanai paredzētais caurums ir lielāks par 6 мм.

Gadījumā, ja tas ir urbts, izmantojot 6 mm urbju, caurulē var palikt koksnes šķiedras, kas var novērst plastmasas veidņu uzstādīšanu.Ķieģeļu urbšanas sizesā tas nenotiks.

Lai nepārtraukti mainītu sējmašīnu, jāizvēlas urbis, kura диаметром и 6 мм. Lai gan tas tiks izņemts, jums vajadzētu nedaudz pārvietot to dažādos virzienos.

Bruņas-bruņas

Stiprinājuma josta un to veidi.
Пирми Армопояс
Trešais Armopoyas

Jebkuras konstrukcijas laikā ir ļoti svarīga ne tikai ēkas sienu pareiza konstrukcija, bet arī to stiprināšana ar bruņu siksnas palīdzību.Pateicoties šādai pastiprinošai josta, jebkura būvēta ēka vairākas reizes palielina tās izturību, un tai ir vienmērīgs slodzes sadalījums . Tāpēc nākotnes būvniecības projekta izveides posmā liela nozīme jāpievērš jautājumam par to, kā padarīt armijas ar savām rokām.

Armatūra un to veidi.

Konstrukcijā ir vairāki stiprinājuma jostas veidi.

Jāatzīmē! Veidojot armopoyas kā Bieži tiek izmantotas rievotas metāla stieņi (armatūra) ar šķērsgriezumu 10 vai 15 мм, vai metāla režģis, kas izgatavots no tiem pašiem stieņiem.Veidojot bruņu stiprinājuma rami bruņotajam siksnam, stiprinājuma sietu vai stieņu savienojumus nav ieteicams metināt, jo metāla stiprums ievērojami samazinās un līdz ar to bruņu siksnāsprums samazināsprums. Tāpēc metāla stiprinājumi būtu jāsavieno tikai ar adīšanas stieples palīdzību.

Пирми Армопояс

Пирми Армопояс

Jebkuras ēkas būvniecība vienmēr sākas ar pamatu ieklāšanu. Un ir skaidrs, ka jo masīvāk ēka ir būvēta, jo spēcīgāka ir tā pamatne, tāpēc, kā padarīt bruņotu jostu ar savām rokām, un par to, kas mums tas vajadzīgs, mēs izskatīs.

Pamatu konstrukcija ar stiprinājuma jostu

Otrais armopojs

Veidojot pietiekami spēcīgu pamatu vai uzbūvējot vienstāvu ēku, otrais armopojs ir vairāk konvencija nekā nepieciešamība. Tā kā viņš ir vairāk atbildīgs par ārējo sienu integritāti.

Armatūras nostiprināšana-для-второго-armopoyasa

Pirms bruņu siksnas būvniecības uzsākšanas UZ Betona bloku pamatnes vispirms л jānovieto starpsienas 40 см augstumā пуси нет ķieģeļiem pāri Малаи, Starp Куры л ievietots armatūras siets вай metāla stiprinājums 15 мм diametrā, грудных Куры бетона šķīdums tiek izlejts no augšas.

Grāmatzīme-betona-in-veidņu-for-otrās roku jostu

Trešais Armopoyas

Šis armopojs ir uzbūvēts pirms griestu būvniecības un tas veic ne mazāk svarīgu uzdevumu nekā grils. Tā galvenokārt paredzēta gan iekšējo, gan ārējo sienu, kurām ir durvju un logu atveres, sacietēšanai, kā arī visu konstrukcijas integritāti.

Struktūras pastiprinošā josta vai «armopojas» ir nepieciešamais elements, kas būvēts no bloka celtnēm celtniecības materiālipiemēram, no ieģeļiem un vēl vairām no putu betona bloa va.Atkarībā no ēkas konstrukcijas ēkā var būt no vienas līdz trim stiprinājuma jostām. Tie parasti atrodas dažādos līmeņos.

Armopojs ir sava veida «скелеты», касса saista tāsstruktūru vienā veselumā. Tie aizsargā structūru no trieciena vēja slodzēm vai augsnes sezonālām svārstībām.

Pirmā armopoju māja parasti būvēta pirmajā stāvāotrais ir zem loga līmeņa un trešais ir virs logiem un durvis ēkām.

Gatavs stiprinājuma josta — foto

Armopoyas: dizains un iecelšana

Stiprinājuma siksnas bieži sauc par seismiskām jostām.Tādējādi kļūst skaidrs to galvenais mērķis. Tomēr nevajadzētu saprast vārdu «сейсмики», kas attiecas tikai uz dabas postošām katastrofām. Seismisko pretestību saprot arī kā lēnas augsnes svārstības, piemēram, sezonas atkausēšanas vai augsnes sasalšanas dēļ.

Arī armopoyas vienmērīgi sadala uz tās novietoto slodzi uz ēkas konstrukcijas apakšējām konstrukcijām. Tādējādi augšējā stiprinājuma josta, kas atrodas virs durvīm un logiem, vienmērīgi sadala jumta konstrukcijas slodzi uz nesošās sienas.

Stiprinājuma jostas galvenie Strukturālie Elementi ir metāla stiprinājuma un цемента-smilšu seguma — betona, kas ielej veidnēs, telpiskā konstrukcija un aptver bruņu jostas stiprības rāmi.

Bruņu jostas veidošana mājai ar savām rokām

Analizēsim stiprinājuma josta, kas atrodas ēkas augšējā daļā, sakot virs loga un durvju atverēm.

Metāla jaudas rāmja izveide

Pirmkārt, ir nepieciešams veidot bruņu jostas metāla rami.Šim nolūkam tiek izmantots tērauda armatūra. Atbalsta stieņi ir jāuzstāda gar ēkas perimetru — tiek iestumti celtniecības blokos.
Pēc tam sākas rāmja veidošanās. Parasti stiprinājuma josta ir aprīkota ar diviem Horizontāliem jaudas slāņiem — savstarpēji savienotiem metāla stieņiem, kas atrodas gar ēkas sienu perimetru.
Horizontālās siksnas jānovieto kādā attālumā (parasti apmēram pieci сантиметри но bruņu siksnas apakšējās un augšējās virsmas, lai betona masa galu galā tās pilnībā aptvertu.
Starp sevi, garenvirziena metāla stieņi ir savienoti ar Horizontāliem tiltiem un slāņi starp tiem — ar vertikāliem tiltiem. Нет горизонтала ун вертикаль джемпера вар вейдот виену джаудас рами — ка парадитс фотоаттела.
Lūdzu, emiet vērā, ka pie stūra locītavām un metāla stieņu iekšējo sienu krustojumā nevajadzētu tikai krustoties, bet saliekt un iet aiz viens otram, lai kaimiien des vésémémère des vésé. Tādējādi tiek panākta lielāka konstrukcijas izturība.

Starp ramja metāla stieņiem var nostiprināt dažādos veidos. Tātad, metāla veidgabali, kuriem ir marķējums dižskābardis «C», var tikt savienoti ar elektrisko metināšanu. Šī metode nostiprina stieņus bez atsitiena, kas var sabojāt savienojumus, ja tie ir pakļauti betona masai liešanai.

Arī metāla stieņus var savienot ar adīšanas stiepli. Katrs savienojums aizņems no 20 līdz 30 сантиметров. Salocītais stieple aptīt pa diagonāli ap krustojumu un pēc tam pagriežas ar knaibles vai tamborēšanas āķi (smaila un izliektā metāla josla).

Vieglākais veids, kā nostiprināt stieņus metāla rāmis būs ekars viņu celtniecības plastmasas skavas. Tos pārdod jebkurā būvmateriālu veikalā un ir ļoti viegli izmantot.

Pēc bruņu siksnas bruņu ietvaru metāla stieņu novietošanas un fiksēšanas ir nepieciešams sagatavot veidni betona šķīduma ielešanai.

Ļoti daudz efektīvi veidņu veidošana ir noņemama saliekama koka konstrukcijas — sava veida dizainers. Pēc tam to var izmantot, veidojot šādas stiprinājuma siksnas.

Projektējot koka veidņus, ir ļoti svarīgi izturēt augšējo Horizontālo virsmu. Лай то izdarītu, джумс регуляри jāizmanto būvniecības līmenis, un pirms būvniecības uzsākšanas — veidojiet atsauces punktus uz nākamā veidņu stūriem.

Kā alternatīvu — veidņus var izgatavot no biezām polistirola loksnēm — nākotnē šis putu polimērs var kalpot par drošu izolāciju jūsu nākotnes mājām.

Īpaša uzmanība jāpievērš veidņu sistēmas vertikālo sienu stiprināšanai. Betona šķīdumam ir ļoti liela masa un blīvums, tādēļ pēc ielešanas tas var iznīcināt trauslostruktūru.Лай стипринату структурару, кока вейдну балсти ир джавелк копа ар спесигу стипли, ка парадитс аттела. Veidņu iekšpusē var uzklāt hidroizolācijas materiālu, piemēram, blīvu polietilēnu. Tāpat ir lietderīgi veidot veidni gar dibenu ar izolācijas materiāla ruļļu, piemēram, jumta segumu. Tas kalpos kā papildu izolācijas slānis.

Betona stiprināšanas josta

Dažas sarežģītības pakāpes ir betona piegāde pastiprinošu siksnu veidnēs, kas atrodas augstā līmenī. Lai nesabojātu smago betona masu ar spaiņiem, jūs varat pasūtīt betona maisītāja mašīnu, kurai ir sūknis tā konfigurācijā, kas var pacelt betona masu līdz augstumam.

Parastajā javas sastāvā, lai izveidotu pastiprinošo siksnu, ietilpst viena daļa denta, divas smilšu daļas un divas daļas no akmeņiem, piemēram, šķembas.

Lai nepieļautu betona šķīduma izplatīšanos, to var biezāk mīcīt, bet ir nepieciešams aktīvi izmantot izšķīdinātā šķīduma blīvēšanu, lai nepieīdinātā šķīduma blīvēšanu, lai nepieášā do betona gaisa. Betonu var saspiest ar koka tampēšanas vai īpašām vibrācijas iekārtām.

Betona nogatavināšana

Armatūras siksnas betona nogatavināšana notiek diezgan ilgi, parasti dažas nedēļas.Lai nepieļautu pārmērīgu mitruma iztvaikošanu no betona šķīduma nogatavināšanas laikā, tas jāpārklāj ar izolācijas materiālu, piemēram, plastmasas apvalku.

Nogatavināšanas betona mitrumu ir nepieciešams uzturēt regāri, samitrinot ūdeni no šļūtenes. Jo lēnāka ir betona masa, jo izturīgāka tā kļūst.

Видео — армопояс дара патс

kas ar stableu pamatu kalpo ilgu laiku, bez remonta un sūdzībām jebkuros laika apstākļos un ārējās vides iedarbībai. Tādēļ ir tik svarīgi pievienot papildu spēku, aizpildot bruņu jostu pamatam, kas iet pa visu nākamā pamati perimetru.Ir pilnīgi iespējams veidot savas rokas. Bet jums tas jādara saskaņā ar visiem profesionāļu ieteiktajiem būvniecības noteikumiem.

Bieži vien īpašnieki dod priekšroku ēkas ekonomiskam pamatam, ieguldot ne tik daudz naudas ēkas dibināšanā. Protams, šāda veida fondi daudzos gadījumos ir pamatoti. Bet spēks nav pietiekams vairāku iemeslu dēļ:

Ļoti lielas reljefa vietas.
Gruntsūdeņu tuvums.
Palielināta augsne.
Liela vibrācija no automašīnu un dzelzceļa tuvuma.
Ne pārāk cieta augsne būvlaukumā.

Šajā gadījumā pamatnes stiprināšanai ir piemērota pastiprināta josta, kas izgatavota no metāla stieņiem. Darbs nav oti grūts, бет тас jādara uzmanīgi un pareizi. Galu galā, izmantojot izveidoto siksnu pie pamatnes, tiks pievienota stiepes izturība, kas palielinās konstrukcijas pamatnes kalpošanas laiku daudzus gadus.

Darba sākšana, lai izveidotu jostu

Tā kā siksna pati par sevi ir nepārtraukta lente, kas iet cauri metāla stieņu perimetram, kas piestiprināts režģa formā, tā ir jāuzstāda noteiktās vietās.Nedrīkst būt izkropļojumi vai pagriezieni uz sāniem. Tāpēc sākotnēji ir vērts veidot veidņu dēļus, kas kalpo kā jostas robežas.

Bruņu jostas veidņi ir diezgan vienkārši. Šim nolūkam pietiek ar 20-22 mm biezu plātņu plātņu uzstādīšanu ēkas pamatnes malās. Veidņu augstumam jābūt 25-30 cm virs paša jostas izmēra, jo pēc uzstādīšanas šķīdums tiks izliets.

Aizsargus var izgatavot ar savām rokām no plāksnēm, kas piestiprinātas kopā vai ar vienu cietu koka konstrukciju.Bet no veidņu iekšpuses starp sevi ir jāpiestiprina ar šķērsvirziena siksnām, lai izvairītos no veidņu slīpuma uz iekšu.

Jāatceras, ka šķīdums ielešanas un žāvēšanas laikā stingri piespiež veidņu sienas no iekšpuses. Tāpēc jums ir jānovieto ārējie balsti zem katra vairoga.

Pastiprināta josta: radīšanas posmi

Pēc veidņu uzstādīšanas jūs varat sākt darbību, lai izveidotu pašu jostu. Taču šādiem darbiem ir sava secība:

aprēķināt zaru skaitu nākamajai jostai;
noteikt visu lentes stiprinājuma jostas kopējo garumu;
veikt nepieciešamo skaitu identityisku sekciju ar šūnām 15×15 cm, garumu 45-50 cm;
novietot sekcijas uz zemes starp veidņiem;
savieno sekcijas kopā;
pārlej iegūtostruktūru ar konkrētu risinājumu.

Katra darbība tiek veikta atsevišķi. Tā kā ne vienmēr ir jāsteidzas, ir pilnīgi iespējams izdarīt bez palīgiem un darīt visu darbu ar savām rokām.

Lai izveidotu pastiprinātu jostu, ir jāizvēlas noteikta biezuma stieņi. Un, ja sadaļā nav būtiskas nozīmes šajā izvēlē, stiprinājuma biezums nav pēdējā vērtība.

Eksperti iesaka izmantot gareniskos stieņus, kuru biezums nedrīkst būt mazāks par 12,5 мм. Tas padarīs pastiprinātos skeleta kaulus ar labu izturību un blīvumu.Tērauda stieples vai vietas metināšanu izmanto, lai savienotu stieņus kopā.

Pirms pastiprinātā rāmja izgatavošanas ir vērts aprēķināt stieņu un metāla stiepļu skaitu turpmākajam darbam.

Armopoyas sadaļas izveide

Jūs varat darīt darbu, lai izveidotu režģi stiprināšanai ar savām rokām. Vienā konstrukcijā ir divi stieņu piestiprināšanas veidi:

Пятно метинашана — stieņi ir ierīkoti režģa formā un tiek sametināti saskares punktos, lai izveidotu monolītu Struktūru.
Stiepļu sasiešana — stieņu kraušana notiek pēc formas, kas ir līdzīga iepriekšējam, bet elementi tiek savienoti, sasienot katra krustojuma vadu (cilpu).

Protams, metināšanas lentes sekcijas veidojot, metināšana aizņem daudz mazāk laika. Bet stieņu savienojuma stiprums ir oti vēlams ar biežām seismiskām operācijām.

Bet saistīšana ar stiepli ir diezgan garš process, kas, lai gan tas tiek darīts viegli ar savām rokām, bet aizņem daudz laika, it īpaši no pieradušiem.Bet šī stieņu savienošanas metode nebaidās no jebkādām ārējām vai iekšējām sekām. Tāpēc šādam darbam pavadītais laiks atmaksājas ar processntiem.

Režģim, kas tiks iegūts lentes veidošanas Progressā, šūnu izmēram jābūt ne lielākam par 15 cm, kā arī var tikt izgatavoti lielāki režģi, bet tad jostas stipruma raksturlieluz mazā ned.

Katras jostas daļas garums var būt līdz pusotram metram. Бет лабак ир паликт тада гарума ка паши стиени.

Bet sekcijas platumam jāpaliek ēkas sienu platumā.Vislabāk, ja sekcijas platums ir mazāks par sienas biezumu par 10 cm, tas nodrošinās 5 cm lielu atstarpi katrā drošības jostas pusē, kad tas atrodas starp veidņu paneļiem. Tātad stieņi būs mazāk izturīgi pret koroziju un pagarinās pašas drošības jostas kalpošanas laiku.

Stiprinājuma jostas montāža

Pirms režģa nodalīšanas starp veidņiem ir nepieciešams uzlikt smilšu un šķembu spilvenu uz sagataves pamatnes. Spilvens ir rūpīgi jānostiprina, lai nosegtu augsni apakšā.Darbs tiek veikts ar rokām, neiesaistot speciālistus.

Pēc spilvena biezs eļļas audums tiek likts tādā veidā, ka ievērojams tā krājums paliek uz visām pamatnes malām. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu nākotnes pamatu viengabalainību un novērstu, ka šķīdums izplūst cauri redzamajām spraugām starp veidņu dēļiem.

Tagad jums ir rūpīgi jānovieto katra drošības jostas daļa, lai tie pārietu viens ar otru par 10 cm. Drošības jostai jābūt nošķirtai no veidnēm 4-5 см attālumā no abām pusēm.

Tad, sākot no stūriem, ir nepieciešams nostiprināt vertikālos balstus uz gatavās lentes, pie kuras tiks piestiprināta otrā bruņu lentes lente. Atbalsti ir uzstādīti katrā lentes pusē. Un attālums starp tiem nedrīkst būt mazāks par 40 cm.

Uz balstiem uzstādīta metāla režģa augšējā josta. Un tagad būvniecība ir taisnstūra forma, kas iet pa visu nākamā fonda pamatu.

Eļļas šķiedras liekie gabali ir saliekti uz veidņiem un tur nostiprināti saspringtā stāvoklī.Tagad jūs varat sākt ieliet pamatni un jostas risinājumu.

Aizpildīšana tiek veikta ar rokām, bet ir lietderīgi piesaistīt palīgus, jo process ir jāpabeidz pēc iespējas īsākā laikā. Ideālā gadījumā šāds darbs būtu jāveic vienlaicīgi (вена диена), бет бетоны joprojām ir slapjš. Я, un tukšumu likvidēšana ielešanas laikā jāveic nekavējoties, kad pamatne ir ielej.

Armopoyas o ladrillos es mejor. Encofrado de tablas

La correa reforzada (armopoyas) es una estructura reforzada cerrada que repite el contorno de las paredes del edificio y bloquea su deformación como resultado de la redistribución de las cargas.Es decir, la armopausa ayuda a evitar la экспозиции и condiciones климатические неблагоприятные условия, con contracción de la casa, hundimiento del suelo, и т. Д. El refuerzo puede ser dermigón armado o ladrillo. Особое значение имеет adquieren los armopoyas cuando construyen casas a partir de materiales de construcción que no tienen resistencia a las deformaciones.

— Esta es una mampostería ordinaria reforzada con refuerzo. Este enfoque es más simple a primera vista que verter armopoyas monolíticas completetas del Germigón con refuerzo.Pero, este enfoque suficiente? ¿Tal mampostería reforzada reemplazará una armopausa de pleno derecho? Para empezar, veamos qué tipos de arpages están disponibles y qué funciones se les asignan.

Принципиальные функции температуры тела

fortalecimiento de paredes;
proporciona una distribución uniforme de cargas;
previene la formación de grietas;
Facilitya la nivelación de la albañilería;
preservación de la integridad de la estructura al contraer la casa.

Tipos de cinturones reforzados

Es costumbre different cuatro tipos de cinturones reforzados.

Grillage.

Grillage es la armopausa inferior y subfundamental, que es la garantía de la fortaleza de todo el edificio. Además, puede unir montones de columnas y fundación de pilotes. La altura de la grilla es de 30 на 50 см, y el ancho es de 70 на 120 см. Para la fabricación, el refuerzo se utiliza con un grosor de 12-14 мм. Para Mayor confiabilidad y durabilidad, el concreto debe cubrir el armazón de refuerzo por 5 cm en cada lado.

Цоколь Армопояс

Está apilado alrededor del perímetro de las paredes exteriores. En caso de que las losas se utilicen como losas, se Recomienda hacerlo en todos los muros de carga. La función main del sótano armopoyas es la distribución de cargas en la base. Refuerzo de malla usado en altura 20-40 см;

Cinturón Entre Comptimentos (descarga)

Está construido para fortalecer y tensar las paredes, así como para evitar la formación de grietas.Además, percibe y distribuye la carga de toda la estructura. Coloque sobre todas las paredes de carga;

Armopoyas bajo Мауэрлат

Armopoyas bajo Mauerlat — реализация серии функциональных возможностей: permite fijar de forma segura el Mauerlat en sí, distribuye la carga desde el techo, aguilones, sistemas de viga, alinea la horizontal de toda la estructura que se está. Montado alrededor del perímetro de las paredes exteriores, en algunos casos (con vigas inclinadas) — en la pared de soporte del medio.Cuando se Crea un armazón de armadura, los pernos se quitan encima de él. El hilo termina en el extremo de las varillas y los agujeros related en el Mauerlate. Después de que el concreto vertido se endurece y acumula fuerza, los postes se ajustan con un Mauerlat y se fijan con pernos.

Cuando se fabrican armopoyas, se imponen requisitos especiales a la calidad del гормон. Рекомендуемая производителем модель не уступает M200. Llenar mezcla de concreto producir uno a la vez, lo que le permissionirá congelarse uniformemente, agarrar bien.Para una mayor resistencia, el concreto se moja periódicamente.

¿Debo hacer un armole de un ladrillo?

Entonces, ¿vale la pena arriesgarse y en lugar de armopoyas completetas de concreto y armadura para hacer armpoyas de ladrillo? En nuestra opinión, нет! La albañilería es solo un poco más fuerte que la mampostería de los bloques, incluso si está reforzada. Dos o tres filas de ladrillos no pueden distribuir la carga de manera uniforme por las paredes. Esto llevará al hecho de que algunos fragmentos y áreas de mampostería Experimentarán una mayor presión, en compareción con el resto de la pared, y esto es peligroso por la aparición de grietas e incluso la destrucción complete de la pared.Por lo tanto, será righto no tomar riesgos y hacer un refuerzo completo con гормон армадо де гормон армадо.

Un cinturón monolítico es un haz de Germigón armado reforzado, que se hace, básicamente, debajo del techo en las paredes de la mampostería.

A primera vista, el propósito de este cinturón no está claro: puede, después de todo, superponerse inmediatamente en la mampostería y sin cinturones a su medida. Como dicen, «барато и энохадо». Echemos un vistazo a las razones del dispositivo de cinturón monolítico.

1. Si el material de mampostería de las paredes no soporta la carga de la superposición. En el pared de ladrillo de ladrillo complete, por ejemplo, no se necesita una correa monolítica, pero en la pared del bloque de horigón con el apoyo de la superposición de un tramo grande es necesaria una correa de este tipo.

En el lugar de apoyo de la placa, secentra una carga important (desde el techo, pisos, personas y muebles), y toda ella no está uniformemente en la pared, sino que aumenta en la dirección de soporte de las placas.Algunos materiales de mampostería (bloques de Germigón, espuma y гормигон celular, roca de concha и т. Д.) No funcionan bien para el impacto de una carga tan concentrada y pueden simplemente colapsar. Este tipo de destrucción se llama aplastamiento. Puede realizar un cálculo de mampostería especial paraterminar si necesita una correa monolítica de distribución. Pero en algunos casos (cuando se utiliza un bloque de Germigón, гормон клетчатый), se debe hacer un cinturón monolítico de consideraciones constructivas debido a la experiencecia de la construcción de estos materiales.

2. Si el edificio está construido sobre terrenos débiles (por ejemplo, en un hundimiento). Dichos suelos tienen una propiedad después de un tiempo, con remojo u otros factores desfiables, deformados importantamente: se encogen bajo el peso del edificio. Al mismo tiempo, parte de la casa puede sobrevivir, como resultado, y se forman grietas en las paredes, cimientos. Una de las medidas que protegen contra los efectos adversos del hundimiento es la construcción de un cinturón monolíticocontino bajo los techos.Sirve como una regla para la casa y, con una excitación menor, puede evitar la formación de grietas. Si va a construir una casa, primero inspeccione las casas en las áreas vecinas (Предпочитаемый аквеллас que fueron construidas hace mucho tiempo). Si las paredes tienen grietas inclinadas que vienen del suelo hacia arriba, desde el techo hacia abajo o desde las esquinas de las ventanas hacia arriba, esta es la primera señal de que un cinturón monolítico en su casa no será superfluo.

3.Si la casa está construida en una región sísmica (en Ucrania es Крым), el dispositivo de cinturones monolíticos es обязательный.

4. En casas de varias plantas, de acuerdo con las normas, se Requiere un dispositivo de cinturones monolíticos.

Cómo hacer un cinturón monolítico — ver el tema «Techo o monolito prefabricado» .

Атенсион в пользу! Para la comfortiencia de Responder sus preguntas, se ha creado una nueva sección «CONSULTA GRATUITA».

Hola, La fundación no está enterrada.Parcialmente — samostroy, sin embargo, el camino de la construcción fueterminado por una persona que se ha dedicado Precisamente a la fundación durante más de 50 anños, el profesor de nuestra Universidad, el constructor de honor de la República de Karelia (etc. regalia) ).
En terreno normal fue llevado escombros fracción gruesa, en cantidad muy grande, rellena con una altura de unos 50-70 cm. Por encima del nivel del suelo, y en la zona que se extiende más allá del perímetro de la base del futuro de un par de metros en cada lado.Alineado Luego encontramos una gran coctelera de construcción (trabajada en medio kilómetro en la instalación), que Condujo un par de horas sobre estos escombros. Для обычного человека, только один из примеров «pasajes» из растрео вибрационного пареца, видимого для просмотра лос-эскомброса. Después de eso, para nivelar el nivel del horizonte, una capa delgada en la parte superior de los escombros — арена. Más impermeabilización en la parte superior, encofrado y accesorios. Арматура tejido por primera vez, él mismo.14a de la armadura a lo largo del perímetro y en la zona de los muros de carga (pared debajo de la metro y derecha e izquierda) cada 10 centímetros, el resto — 15 cm dos planos a una distancia de 30 Centímetros entre sí .. Recomendado para tejer el refuerzo al menos, y el grosor — 30 centímetros es suficiente. Sobre la base de 12 и 12 metros que tomó 5 toneladas de refuerzo, y 42 cm de espesor. — 66 metros cúbicos de grado concreto, 250. Me entienden que esposible volver a prometer la base un poco, pero ese año install buscando la gente en el trabajo de la fundación.Para el trabajo solicitado от 200 миллионов рублей. y más alto. Decidí que es mejor invertir este dinero en la fundación que en mejorar el bienestar de los extraños. Durante dos semanas de vacaciones, lentamente, con la ayuda de su padre, ataron la armadura. Estaba seguro de cada nudo. Lleno durante 5 horas concreto importado con la ayuda de una bomba de concreto en la base del auto Isuzu. La mampostería de pared que planeo comenzar a medida que baja la nieve, el ladrillo ya está en el sitio. Las Paredes reforzarán mi conciencia.Ahora estoy buscando albañiles normales. Me duele preguntarles ahora. Pide un rawwall en 2800 руб. Por un cubo, e incluso pagos adicionales por cada movimiento de la mano y giro de la cabeza.
Втюхивают дебажо-де-лас-плаас-хацен-армопояс-де-5 см де-эспесор, кон-дос-финас-армадурас-дантро. Está Claro, que a partir de esto, como de armopoyasa, el sentido no es suficiente. Solo nivelando la regla. El raspador es comprensible, por lo que es necesario, pero vale la pena molstarse con un armopoyas complete en centímetros de 30-40 de espesor y el refuerzo Соответствующие — ¡ESTA PREGUNTA! Estaré agradecido por cualquier conjo constructivo.El hecho es que de acuerdo con elormigón aireado, no habría preguntas, lo haría de manera inequívoca. Y con un ladrillo, todavía no está Claro. Una sensación tal que el ladrillo, como material para soportar muros en la construcción de viviendas privadas en general pasó de moda. Todos están construidos completetamente de concreto aireado.

Después de haber terminado fundación de bloques de Germigón o lo puso fuera de la cantera, es necesario cumplirlo. Algunos desarrolladores unepertos, que no entienden el valor de un cinturón monolítico, no lo hacen, tratando de ahorrar en él.¡Да, это непоправимая ошибка! Monolítica de Germigón reforzado con cinturón de su hogar — una especie de cinta fuerte y fiable para sus pantalones, que, no importa cómo y dónde se desgarran los pantalones vienen de botón o «rayo», mantenerlos en usted en cónquier situactivities! (¿Por qué — que aquí, dicha asociación se me ocurrió 🙂 La tarea Principal de dicha zona — proporcionar la base de la fuerza en el caso de hundimientos locales por debajo Además, dicha cinta se conecta todo el фундаментальная де уна сола que le confiere una rigidez espacial adicional..

La altura mínima de un cinturón de normigón armado monolítico es de 200 мм. Por lo general, se ejecuta todo el ancho de la base, ya que es mucho más ligero y más fácil de instalar encofrado para cinturones monolíticos . La calidad del encofrado afecta directamente la calidad del cinturón monolítico. El encofrado para un cinturón de Germigón armado monolítico install formado por tableros con bordes de 40 мм. El material no está mal, en Principio, para la construcción de una sola casa puede ser suficiente.Y sin embargo, la calidad de la cara del cinturón con un encofrado de este tipo no es alta. Lo mejor es usar madera contrachapada a prueba de humedad o madera aglomerada para encofrado. Desde hace varios años, fabricamos encofrados para una cinta monolítica и partir de tableros departículas resistentes a la humedad. Cortar la lámina, Que tiene sizes de 2500h2250mm и lo largo de dos partes iguales, es necesario aumentar el tamaño de la pieza de trabajo obtenido 2500h620mm sección de carril de madera 40×40 o 50h50mm, assegurando su tornillos perimetra.Además, para que el medio de los escudos de encofrado no se doble con el tiempo debido a la alta humedad, es necesario reforzarlo con varios bastidores cortos de la misma sección transversal. Antes de instalar сказки tablas de encofrado, deben abrirse siempre con cualquier composición Repelente al Agua. La opción más simple es usar el aceite de motor usado.

Establecemos tal tablas de enofrado con la ayuda de
postes metálicos con un diámetro de 12–16 мм. La longitud de dichos pasadores debe exceder no solo el ancho de la correa futura, sino también el grosor del encofrado.Para el tamaño recibido es necesario aggregar 40-50 mm más — para tuercas y arandelas. Con este perno contratamos dos paneles entre sí y mantener exactamente la anchura deseada de una cinta monolítica y extraer fácilmente el pasador después de fraguado del гормон, с использованием вставок на 16-20 метров в диаметре тубериа-де-ла-де-плащ. En la foto, todo lo que trato de explicar en palabras, uno puede Thinkrar y comprender el Principio de la instalación de encofrados para un cinturón monolítico de esta manera.Instale los pernos en

dos capas: la capa inferior se coloca directamente sobre la fundación bajo la armadura de carcasa inferior, en el que el tubo de plástico sirve como un garante Obligatoria 20 mm de recubrimiento de normigón de refuerzo. El nivel superior de horquillas se encuentra directamente encima del nivel inferior. Dependiendo de la altura de la correa, para los montantes superiores, si son más altos que el concreto, las Inserciones de los tubos no se pueden usar.

Para una protección con una longitud de 2500 мм, se necesitan seis clavijas.Los orificios para postes se realizan mejor en rieles de refuerzo verticales

paneles de encofrado. En este caso, los escudos durarán mucho más. Estoy escribiendo una «horquilla», aunque en realidad para esta fijación es adecuada una varilla de metal del diámetro righto con un corte de hilo de 50 mm de cada lado. Alternativamente, возможно производство перно roscado con un solo lado, assegurando desde el otro lado un tapón hecho de cualquier material.

Este método de instalación del encofrado es muy communiente ya que no Requiere una gran cantidad de fijación de madera adicional para asegurar las tablas.Dependiendo de la altura de la correa, соло se Requieren unos puntales para garantizar la verticalidad del encofrado instalado. Armaduras de refuerzo y cuadrículas Lo mejor es atarlo con un hilo de tejer, pero también se puede hacer con una máquina de soldar. La altura del marco debe ser inferior a la altura del cinturón 40 мм. Эль-марко-де-ун-синтурон-де-гормон-монолитическая армада находится в состоянии отказа A-III с диаметром 10–14 мм, который находится в споре и в душе.Para una pared con un ancho de 400 мм, son suficientes tres barras de refuerzo en dos niveles. Комбинированный монтажный комплект следует использовать с кабелем Bp-I диаметром 4–6 мм.

Primero, las paredes se ponen jaulas de refuerzo, entonces el encofrado está instalado. Para poner una marca en el encofrado de la parte superior de la cinta de Germigón, puede usar un nivel, un nivel hidráulico o un условный

nivel, aunque este último solo se puede usar para una longitud corta del cinturón.El Grado Estándar de Concreto для Cinturón de Hormigón Armado Monolítico es M250. Ponerlo en el encofrado es lo mejor con la ayuda de un vibrador profundo, cuyo uso garantiza una alta calidad de la correa terminada. Por cierto, el uso de tales postes no per cierto que el concreto mueva el encofrado. Si vas a inundar monolito de Germigón armado de un ancho pequeño, estos postes también se pueden usar, independientemente de su longitud, insertando forros adicionales desde el external del espárrago para que la tuerca pueda presionar el forrodo contra el encore.

Después de quitar el encofrado, solo el extremo del tubo con el orificio será visible en su superficie. Llenarlo con espuma de montaje o simplemente una solución, puede considerar el acabado del cinturón dermigón armado monolítico.