Бур для столбов своими руками видео: Бур для столбов своими руками чертежи

Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ

Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур.

Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

• сваи фундамента
• столбы ограды
• посадки деревьев и кустарников
• внесение удобрений
• взятие проб грунта
• проверку на грунтовые воды
• … и многое другое

заводской ручной шнековый бур

Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.

Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.

варианты самодельного ручного шнекового бура

Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

• металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
• металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
• металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
• сварочная установка
• шлифовальная машина для резки (болгарка)
• диск для резки камня (можно использованный)

Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой. Из металлической пластины изготовим буровую головку.

Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.

Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.

Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали.

самодельный шнековый бур

Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение. Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов. Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.

Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов. Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.

Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.

Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.

бурение глубиной до 1,5 м

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

• Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
• Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

• Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
• Кусок трубы для рукояти.
• Диск циркулярный для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Ручной бур для столбов своими руками: пошаговая инструкция

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Существует всего два варианта исполнения бура ТИСЭ, которые отличаются между собой только накопительным устройством.

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Для предотвращения прилипания почвы к стенкам скважины, можно применить машинное масло.

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Устройство можно также использовать для прокладки коммуникаций, т.е, для горизонтального бурения.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Читайте также цикл статей:
Деревянный забор своими руками

Бетонирование столбов для забора своими руками

Забор из профнастила своими руками

Ворота: разновидности, установка откатных ворот

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Предоставленная модель не подходит для сложных работ с каменистой глиной.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Самодельный ручной садовый бур

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

• обыкновенный садовый бур;
• шнековый садовый бур;
• бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Земляной садовый бур

Для изготовления обычного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также  отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза. Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Таким инструментом делают скважины с расширением в нижней части

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под свайно-ленточные фундаменты. Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

Составные элементы, из которых делается вся сборка

Перечень элементов:

• Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края. В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.
• Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).
• Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.
• Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Трубный профиль квадратного сечения

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

Плоский наконечник в виде пики с центральной и боковой заточкой

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Режущая часть сделана из диска для ручной циркулярной пилы

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
2. пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Лопасти съёмного типа на болтах

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Оптимальный угол атаки составляет 30-40⁰

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением). Ниже находится видеоролик по изготовлению такого инструмента:

Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

Шнековый бур

Принципиальная схема изготовления шнекового бура

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения  на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Все диски зажимают в тисках и вырезают одинаковый сектор для поворота

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Теперь начинаются сварочные работы:

1. кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;
2. этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;
3. так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

Сжатую пружину растягивают при помощи лебёдки

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек. Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

Видео: Изготовление шнекового бура

Бур для свай ТИСЭ

Принцип работы бура для свай ТИСЭ

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придётся выкладывать отдельную статью, пусть даже небольшую, а здесь мы ограничимся показом видеоролика по самостоятельной сборке бура ТИСЭ:

Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент бани, так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

земляной, садовый, для столбов, для скважины, а также как сделать ямобур своими руками

Бур – инструмент для врезки в почву или породу, который оснащен штангой и режущими элементами. Он ввинчивается в почву на некоторую глубину, но вытаскивается без поворота. Почва вместе со штангой поднимается на лезвиях, при этом в почве получается скважина.

В каких целях можно использовать?

Его можно применять для простых работ взамен лопаты или же для более сложных. На даче такое устройство может понадобиться для:

• возведения основания столбчатого типа;
• посадки деревьев;
• рыхления грунта вокруг уже посаженных растительных культур;
• монтажа забора;
• создания скважины под воду.

Конечно, простые конструкции для дачи отличаются от промышленного оборудования как устройством, так и предназначением.

На что следует обращать внимание: количество режущих элементов и длина штанги. Для дачных нужд можно вполне собрать инструмент своими руками, он будет отличаться простотой использования и малым весом.

Автоматическое и ручное оборудование

Автоматический бур (механизированный) функционирует при помощи двигателя на бензиновой или электрической тяге. Ручные варианты менее функциональны, но более просты в изготовлении.

В зависимости от того, какой двигатель установлен на оборудовании, различают бензиновые и электрические варианты.

Бензиновый двигатель

В первом случае оборудование применяют для высадки деревьев, монтировании заборов и других конструкций. Бурильная установка в таком случае может быть:

• колесной – повышенной мощности;
• ручной – менее мощной.

Порядок работы:

1. Производится запуск двигателя, после этого ему надо дать прогреться на холостом ходу несколько минут.
2. Нажатием кнопки или рычага запускается шнек бурового инструмента.
3. После выключения двигателя режущий элемент плавно останавливается.

Сегодня буровое оборудование оснащается специальными предохранителями, при помощи которых появляется возможность аварийной остановки при попадании бура на твердую поверхность.

На электрической тяге

Электротяга может понадобиться для пробивки скважины или рыхления грунта. Принципиальных особенностей в сравнении с бензиновым двигателем конструкция не имеет. Единственное отличие — для электрической тяги не требуется прогрев двигателя.

В чем плюсы автоматического оборудования:

• высокая производительность;
• существует возможность замены режущих элементов;
• бурение возможно в любых типах почв.

Наряду с плюсами существуют и недостатки:

• большой вес;
• объемные габариты;
• необходимость в источниках питания.

Различия по видам насадок и лезвий

Буровое оборудование может быть оснащено шнековым или дисковым буром.

Шнек – винтовой режущий элемент, то есть он вкручивается в почву, как саморез в деревянную поверхность.

Таким буром можно сделать достаточно глубокую скважину, но она будет малого диаметра.

Такой инструмент отлично подойдет для вкапывания столбов или свай.

Плюсы шнекового инструмента:

• удобство в использовании;
• автоматическое снятие земли с лезвия.

Минусы:

• ограниченность применения — невозможно пробурить скважину большого диаметра;
• сложность в самостоятельном изготовлении.

Дисковое лезвие – прикрепленные на основание штанги половинки острого диска толщиной 2 мм и более. Режущие элементы крепят при помощи сварки или болтов, для вкручивания в грунт они должны находиться напротив друг друга под углом в 25 ºС. На одной штанге может быть сразу несколько ножей в зависимости от крепости почвы.

Буры в промышленном и садовом хозяйстве

Ручной бур для сада тоже может быть выполнен с дисковым или шнековым режущим элементом. Он отличается от механизированного тем, что штанга с буровым инструментом работает на ручной силе, то есть без двигателя. Также возможно применение ложковой установки — закрепленный на стержне цилиндр из металла. Данный цилиндр вкручивается в почву, при этом он заполняется грунтом. Далее заполненный почвой инструмент достают и очищают.

Промышленное оборудование:

1. Ударно-канатная бурильная установка. Имеет большие габариты используется на промышленных стройплощадках и для пробивки скважин. Для дачного пользования непригодна. Буровой элемент выполняется из трубы, закрепленной на треноге системой стропил. При помощи пневмоударника труба двигается ударяя по земле, проникая вглубь.
2. Бурение при помощи коронки. Представляет собой штангу с коронкой из победита, которая крепится на специальную бурильную установку. В садовых условиях не используется.
3. Долото зубильного типа. Устанавливается на оборудование для ударно-вращательного бурения, то есть сначала происходит удар долота о поверхность, а затем происходит его поворот на 10º.

Ручную установку для бурения можно сделать своими руками даже без особых навыков в этом деле. Главное – правильно изготовить лезвие.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Приспособления для заточки ножей своими руками[/stextbox]

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ручную установку, следует определиться с конструкцией и типом режущего элемента. Самая простая установка представляет собой скрепленные буквой «Т» два стержня с коронкой на конце.

Устройство со шнековым режущим элементом

Шнек — более сложная конструкция нежели диск, соответственно ее сложнее использовать. Из-за множества спиралеобразных витков возникает значительное сопротивление. Однако для ямок небольшого диаметра — это оптимальный вариант. Для изготовления понадобятся:

• стержень для штанги – 1,5 м;
• труба для изготовления ручки — 40-50 см;
• диски имеющие одинаковый диаметр – их число будет равно числу витков шнека.

Порядок изготовления:

1. В каждом из дисков делается отверстие, равное диаметру штанги.
2. Затем каждый диск делится на несколько секторов.
3. Получившиеся элементы крепятся между собой при помощи сварки таким образом, чтобы получилась спираль.
4. На концах привариваются кольца.
5. Штанга вдевается через центр получившейся дисковой спирали и за кольца растягивается.
6. Края «пружины» привариваются к штанге, затем шнек проваривается по всей поверхности соприкосновения со штоком.
7. Крепится рукоятка.
8. Конец штанги стачивается под углом 25º.

Дисковый бур

Дисковое лезвие изготовить проще. Для работ необходимо подготовить:

• шлифмашину с отрезными кругами;
• аппарат для сварочных работ;
• молоток;
• наждачка;
• пассатижи.

Из материалов понадобятся:

• труба или арматурный стержень — 1,5 м для штанги;
• арматурный прут для ручки длиной 0,4 м;
• диск циркулярной пилы для изготовления режущего элемента;
• сверло Ø 15 мм для кончика.

Порядок выполнения работ:

1. Диск для лезвия устройства разрезается пополам при помощи болгарки. Размер диска выбирается с расчетом на то, какой диаметр должна иметь скважина, в среднем — 15 см.
2. Зубья диска полностью стачиваются.
3. Рукоятка устройства приваривается к штанге.
4. К концу штока приваривается сверло, на 5-6 см выше – режущие элементы под углом 25º.
5. При помощи шлифмашинки затачиваются лезвия. Можно подточить и сверло на конце.

[stextbox id=’warning’]Справка! Возможно сделать конструкцию со съемными лезвиями.[/stextbox]

Чтобы это осуществить, к штанге привариваются под необходимым углом металлические планки с отверстиями. К ним и будут при помощи болтов крепиться лезвия. При помощи такого усовершенствованного устройства можно бурить небольшие скважины различного диаметра.

Садовая лопата в помощь

Для глины и песчаников можно изготовить буровой инструмент из простой садовой лопаты. Такое устройство прекрасно подходит для посадки плодовых деревьев.

Алгоритм действий будет иметь следующий вид:

1. Необходимо найти лопату из качественной стали и сделать на ней разметку согласно чертежу.
2. Лезвие лопаты разрезается по заданным линиям. Боковые стороны загибаются в противоположные стороны.
3. Нижняя часть загибается вверх – таким же образом в противоположные стороны. Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.
4. Полученные швы необходимо проварить сварочным аппаратом.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальном исполнении бур ТИСЭ представляет собой лопасти с землеприемником и откидывающимся более широким ножом, при помощи которого формируется расширение в основании скважины. Однако в работе такой снаряд неудобен — мешает нож. Лучше его сделать в съемном исполнении.

Для изготовления своими руками понадобится:

• садовая лопата;
• банка из под сельди;
• труба для штанги и рукоятки.

В качестве ножа выступает обрезанная лопата, а землеприемник изготовлен из большой консервной банки. Нож крепится подвижно, при опускании в скважину он подтягивается закрепленным на конце тросом. Когда устройство достигает дна, трос ослабляется, нож начинает срезать бока скважины, расширяя ее до нужного диаметра.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Можно сделать и более мощный агрегат: плуг-лопатка изготавливается из рессоры, она затачивается и приваривается к подвижной конструкции закрепляющейся на болтах.[/stextbox]

Как ухаживать за бурильным оборудованием?

Сделать простую бурильную конструкцию довольно просто, однако, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии необходим соответствующий уход:

1. Штангу и лезвие необходимо систематически покрывать антикоррозийными составами. Если такового под рукой не оказалось, можно просто покрасить изделие.
2. Необходимо следить за остротой лезвия и при необходимости подтачивать его.
3. Перед началом работ в месте бурения разрыхлите немного землю лопатой.
4. После окончания работ всегда счищайте всю налипшую грязь.
5. Любые повреждения необходимо своевременно устранять.

Работая бурильным инструментом, следует постоянно следить за процессом, чтобы почва не осыпалась внутрь скважины. Если это происходит, увлажните почву водой и продолжайте процесс. Изготовленный по всем правилам бур – лишь половина успеха — необходимо также научиться правильно пользоваться устройством.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Самодельный трубогиб для профильной трубы[/stextbox]

Полезные видео

Подробное техническое видео о том, как сделать ямобур своими руками:
[yvideo number=»o-PxOM0hieo»]
Универсальный бур для бурения под сваи диаметром 500 мм, смотрим:
[yvideo number=»OAyzHDKjKrM»]
Бур для земляных работ на своем участке — как сделать своими руками, разборный:
[yvideo number=»zPE6OpOUba8″]
Хороший бур для ям самостоятельного изготовления, смотрим:
[yvideo number=»ZosUMQWLKEI»]

Как построить курс аджилити для собак своими руками

Описание проекта

Навык

Расчетное время

5 часов за два дня

У вас есть навороченная медиа-комната. У детей есть игровая площадка на заднем дворе. Но как насчет вашей собаки? Мы думаем, что этот столь важный член семьи тоже заслуживает особой домашней зоны отдыха.

Вот почему мы рекомендуем собрать всех вместе в эти выходные и построить для нее курс аджилити для собак своими руками. Это не только даст вам и вашей семье некоторое время для качественного общения с вашей любимой собакой, но и тренировка, которую может предоставить курс, будет отличным для здоровья, поведения и долголетия вашей собаки. «Активные собаки, как правило, дольше задерживают жидкость в суставах, что снижает эффекты старения», — говорит Кэрри ДеЯнг из Американского клуба собаководства. А наблюдение за тем, как ваш щенок преодолевает препятствия, крутится вокруг шестов и балансирует на качелях, дает гораздо больше развлечений для всей семьи, чем просмотр телевизора или видеоигры.Вот как обустроить место для отдыха вашей собаки.

Шаг 1

Список сокращений для курса ловкости домашних животных

Очистите отпечатки на трубах с помощью прозрачного очистителя для ПВХ (опция). Отметьте каждую секцию трубы по длине, используя список вырезов ниже. Отрежьте все секции протяжной пилой. Напишите длину каждой секции на конце трубы, где маркировка позже будет закрыта соединителем или торцевой крышкой.

Список вырезок

(все трубы диаметром 1½ дюйма, если не указано иное)

Прыжок на ловкость

• 8 @ 12 дюймов
• 2 @ 48 дюймов
• 2 @ 5½ дюймов
• 2 @ 6½ дюймов
• 2 @ 15¼ дюйма

Плетеные столбы

• 4 @ 18½ дюймов
• 2 @ 12 дюймов
• 2 @ 24 дюйма
• 6 @ 40 дюймов

Teeter-Totter

• 8 @ 3¼ дюйма
• 8 @ 19 дюймов
• 4 @ 14½ дюймов
• 4 @ 12 дюймов
• 1 @ 12 дюймов (2-дюймовая труба)

Загрузите все планы этого курса по аджилити, сделанного своими руками, здесь.

Шаг 2: Джамперы

Фото Венделла Т. Уэббера

Эта планка для прыжков помогает Фидо наращивать задние конечности и лучше понимать границы. Это также помогает породам, склонным к проблемам с бедрами (например, лабрадорам и немецким овчаркам), улучшить силу и ловкость.

Шаг 3. Режьте опору для перекладины

Чтобы создать чашки, на которые опираются концы перемычек, отметьте четыре тройника в центральном выпуске на одной стороне средней линии.

Вставьте обрезок трубы в один конец тройника, чтобы за него держаться, и прижмите другой конец тройника к рабочей поверхности.

Отрежьте леску с помощью протяжной пилы, затем поверните тройник и разрежьте параллельно ему, чтобы удалить большую сторону центрального выпускного отверстия. Оставшаяся чашка будет удерживать перекладины на месте, позволяя им легко смещаться, чтобы ваша собака не могла получить травму.

Шаг 4. Соберите Jump

Соберите одну сторону перемычки в следующем порядке: тройник, 5,5-дюймовая труба, отрезанный тройник, 6,5-дюймовая труба, отрезанный тройник, 15-дюймовая труба и заглушка.

Используя блок и молоток, сожмите каждое соединение вместе, пока труба не упрется в буртик внутри соединителей. Центр каждой чашки должен находиться на высоте 8 дюймов и 16 дюймов от земли.Чтобы удерживать стороны в вертикальном положении, вставьте 12-дюймовую трубу в каждое выходное отверстие нижнего тройника; один с торцевой крышкой, а другой с тройником. Вставьте две 12-дюймовые трубы с торцевыми заглушками в тройник основания, чтобы зафиксировать сборку.

Соберите вторую сторону. Соедините две стороны, поместив между ними 48-дюймовую трубу. Оберните четыре полосы красной ленты вокруг каждой планки прыжка и по несколько полос с каждой стороны, чтобы сделать прыжок более заметным.

Шаг 5: плести шесты

Серия из шести оплеток держит вашу собаку подвижной, прорабатывая ее суставы и мышцы. Начните с трех, а затем добавляйте больше по мере развития собаки.

Шаг 6: Соедините детали основания

Чтобы быть уверенным, что базовые детали для петель не вращаются, сначала соедините каждую 18½-дюймовую деталь со стороной тройника. Плотно вставьте трубы в тройники с помощью бруска и молотка.Просверлите отверстие через тройник в трубе, используя дрель / шуруповерт с битой 1/16 дюйма. Соедините их с помощью 1-дюймового установочного винта.

Шаг 7: Совместите полюса

Присоедините пары тройник-труба, чтобы образовать одну длинную линию. Вставьте 12-дюймовую трубу в тройники на обоих концах участка и установите на каждый изгиб, 24-дюймовую трубу и заглушку. Вставьте 40-дюймовую трубу с заглушкой в ​​каждый из шести тройников.Положите весь ряд набок на ровную поверхность, чтобы все тройники были параллельны. Отметьте линию, пересекающуюся между каждым тройником и трубой между стойками, чтобы вы могли правильно выровнять их, когда вы вставляете винт. С помощью дрели / отвертки просверлите отверстие в каждом соединении, следя за тем, чтобы отметка оставалась выровнен. Закрепите эти соединения установочными винтами диаметром 1 дюйм.

Шаг 8: Добавьте концевые опоры

Выровняйте затылок вертикально, прижимая ножки с обоих концов к противоположным сторонам затылка, чтобы создать большую Z-образную форму. Когда переплетения петель идут прямо вверх и вниз, просверлите и утопите установочный винт через оба конца каждого изгиба на любом конце петли. Оберните две полоски синей ленты сверху и снизу каждого плетения затылка и одну полосу в центре.

Шаг 9: Teeter-Totter

Уравновешивание на качелях помогает собакам обрести уверенность и доверять вашим командам — ​​особенно «приходи», «стоп» и «стой» — когда вы помогаете им преодолеть это.

Шаг 10: Найдите точку равновесия доски

Отметьте точку опрокидывания качалки на высоте 5 футов вдоль многослойной полочной доски размером 12 на 8 дюймов. Расположение этой точки опоры подальше от входа в качалку снизит скорость падения, когда собака ее пересечет.Отметьте две линии на расстоянии 2 дюймов с каждой стороны от точки опоры. Отметьте каждую внешнюю линию на расстоянии 3 и 9 дюймов от края.

Шаг 11: сверление для центрирующей спиральной трубы

Фото Венделла Т. Уэббера

Насухо установите отверстия 2-дюймового ремешка на перекрестие. Чтобы освободить место, чтобы головка болта могла прилегать заподлицо с верхней частью доски, снимите ремень и просверлите на четверть глубины каждого отверстия, используя дрель / отвертку, оснащенную 5/8-дюймовым лопастным сверлом.Просверлите оставшуюся часть каждого отверстия сверлом на 3/8 дюйма.

Шаг 12: Болт на центральной спиральной трубе

Установите 12-дюймовую 2-дюймовую ПВХ-трубу внутрь ремней, совместив их отверстия с отверстиями в плате. Прикрепите трубу-хомут к доске с помощью болтов с плоской головкой 3/8 дюйма. Отодвиньте ремешок от доски с четырьмя шайбами ​​на каждом болте. Затяните контргайку на каждом болте с помощью отвертки с плоским жалом и разводного ключа.

Шаг 13: Покрасьте доску

Фото Венделла Т. Уэббера

Покрасьте всю доску белой грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, наметьте малярной лентой область шириной 1 фут над точкой опоры. Покрасьте контактные зоны по обе стороны от платы желтой краской с добавлением противоскользящей добавки.

Шаг 14

Присоедините противовес

Используйте два груза, чтобы замедлить спуск доски, когда на ней сидит собака. Чтобы сделать их, заполните 12-дюймовые трубы гравием и закройте оба конца. Прикрепите грузы как можно ближе к концу входной стороны, не поднимая доску над землей. Закрепите грузы металлической лентой и винтами для листового металла 3/4 дюйма.

Шаг 15: Соберите основание

Сделайте основу для качелей, создав две коробчатые стороны, соединенные поперечинами. Чтобы построить основание первой стороны, соедините колено, 19-дюймовую трубу, тройник, еще одну 19-дюймовую трубу и еще одно колено. Повторите, чтобы построить верх.

Соедините верхнюю и нижнюю части, вставив трубу диаметром 3 дюйма, тройник и еще одну трубу диаметром 3 дюйма между коленами на каждом конце верхней и нижней части.

Постройте вторую сторону и установите 14½-дюймовые трубы между тройниками в центре нижней части и по бокам сторон рамы.

Установите крепления рамы с помощью блока и молотка, но не затягивайте верхнюю поперечину и один угол. Оберните полоски желтой ленты вокруг основы, чтобы собаке было легче ее видеть.

Шаг 16. Поместите доску на основание

Наденьте 2-дюймовую трубу на перекладине для качелей над поперечиной. Соедините крестовину и последний уголок.Коснитесь всех соединений рамы, пока они не будут закреплены.

Рекомендуемые инструменты:

Life Saver

ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТЕ

Если вы хотите понять, как установить забор для бассейна, то, конечно же, в первую очередь необходимо точно измерить, сколько заборов потребуется. Выберите начальную точку, например, ступеньки в бассейне, используя мерку качения, оставайтесь минимум (если возможно) в двух футах от ватерлинии бассейна и просто проведите катком по бассейну и вернитесь к исходной точке.Мы стараемся побудить клиентов соблюдать расстояние не менее двух футов, чтобы можно было легко ходить, играть, чистить и т. Д. На внутренней стороне забора, чтобы использование бассейна и уход за ним можно было легко выполнить, просто открыв секцию ворот на ступеньках. Если не удается сохранить зазор в два фута, вам придется пойти на компромисс и приблизить ограждение. Не устанавливайте схему, при которой вы будете сверлить ближе, чем в 2 дюймах от внешнего края бетонной террасы бассейна.

Забор можно заказать с различными длинами секций, кратными расстоянию между полюсами 36 дюймов или 30 дюймов в зависимости от выбранной модели.Рекомендуется придерживаться полных 15-футовых секций (все модели). Закажите ограждение, разделив всю необходимую площадь и округлив ее до ближайшего целого участка. гарантия

Пример: Общая длина задания 129 футов. Ваш заказ будет на 9 секций забора общей длиной 135 футов. Вырезанные участки ограждения, оставшиеся от этой работы, можно применить к будущей работе или покрыть любые ошибки, которые вы могли допустить при оценке. Имейте это в виду при заказе следующей работы: в нескольких заданиях вы будете накапливать обрезанные секции, и вам, возможно, не придется заказывать дополнительные видеоматериалы.Не смешивайте и не подбирайте два разных расстояния между полюсами в одной работе. Это мешает владельцу дома поднимать и опускать забор и сбивать вас с толку в плане установки.

ПЛАН УСТАНОВКИ

Для этого примера компоновки мы будем использовать установку ограждения модели C, стандартной 7-полюсной секции (15 футов), изготовленной с 30-дюймовыми опорами в центре. Заказчик выбрал забор, расположенный в 24 дюймах от ватерлинии бассейна, с одним стандартным отверстием для ворот на ступеньках.В качестве примера бассейн будет иметь удлиненную форму со ступенями входа по центру на одном конце.

Самая важная часть установки — это начальная планировка того, где будут просверлены отверстия. Все ссылки на размеры и ограду делаются с точки зрения того, что вы смотрите на бассейн с внешней стороны ограды. Делая разметку, всегда лицом к бассейну, когда вы измеряете и размечаете отверстия. Если вам необходимо измерить расстояние между местом, где будет установлено ограждение, и бассейном, будьте предельно осторожны при измерениях в «яблочко» (повороты).Если измерение производится с изнаночной стороны шаблона «яблочко», забор не поместится должным образом.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ: ПЛАН / УСТАНОВКА

1. СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 48 ″ (для измерения между отверстиями)
2. ШАБЛОН БУЛЬСИГЛАЗА (кусок лексана размером 3,5 ″ X4,0 ″ с одним отверстием и отверстием 1/8 ″ в центре).
3. КАРАНДАШ ДЛЯ МАРКИРОВКИ (волшебный маркер, жирный карандаш и т. Д.)
4. ПРЯМАЯ КРОМКА (8 футов — 2 дюйма x 4 дюйма / используется для поддержания прямой линии при скольжении «яблочком» между измерительными отверстиями)
5. ШАБЛОН ПОЛНОЙ СЕКЦИИ (шаблон, который позволяет отметить всю секцию ограждения.Это обязательно для дистрибьюторов, но необязательно для одиночной установки)
6. CORE DRILL * (с водяным охлаждением, и оно должно подходить для алмазных коронок диаметром 1 дюйм и 1/8 дюйма) * Доступно в большинстве пунктов аренды
7. СВЕРЛО (алмазное корончатое сверло одно и 1/8 ″)
8. САДОВЫЙ ШЛАНГ (используется для сверления и ополаскивания палубы)
9. УДЛИНИТЕЛЬ (для управления дрелью)
10. ПЛОСКОГУБЦЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ (для удаления стержней из отверстий после их просверливания)
11. НАБОР ДЛЯ РУКАВОВ (труба диаметром 1 дюйм или деревянный дюбель, используемый для установки рукавов в их отверстия)
12. МОЛОТОК (для установки гильз)
13. НОЖНИЦЫ (для разрезания сетки на заборе)
14. СТЕПЛЕР (используется для повторного прикрепления материала бордюра после того, как был сделан разрез в ограждении)
15. АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ (установка шурупов в столбы)
16. Метчик для листового металла номер 10

Первое, что нужно учитывать при планировке, — это расположение ворот.

Повторите ту же процедуру, описанную в параграфе 1b, для другой панели секции ворот (рис. 2, A), двигаясь в противоположном направлении.

Дополнительный припуск от 1/8 до ¼ дюйма на этих двух панелях противоположных секций позволяет домовладельцу гораздо легче открывать главную секцию ворот.Используйте этот метод только там, где встречаются две основные секции ворот.

Теперь выберите направление для продолжения макета. У вас есть два отверстия, каждое из которых уже размечено для двух отдельных секций, выберите последнее отверстие, отмеченное в одной или другой секции, и продолжайте в том же направлении с компоновкой.

2. Для стандартных удлиненных и прямоугольных бассейнов вы можете значительно ускорить процесс компоновки, используя полный (7-полюсный) шаблон на прямых участках. Но сначала вам нужно закончить изогнутый конец примера бассейна.

Все интервалы компоновки с этого момента будут стандартными: 30 дюймов по передней центральной линии между стойками секционных панелей и 2 ½ дюйма по передней центральной линии между соединяемыми секциями. Для следующих четырех лунок по-прежнему требуется «яблочко», чтобы измерить правильное расстояние между лунками. Это связано с кривизной бассейна в нашем примере и необходимостью сохранять ориентацию центральной линии относительно бассейна.

Теперь вы разметили отверстия для всей 15-футовой секции ограждения модели C. Следующим шагом будет разметка первого отверстия для следующей секции. Размер шаблона «яблочко» составляет ровно 2 ½ дюйма от края до передней центральной отметки. Положите край шаблона «яблочко» по средней линии последнего нарисованного отверстия.Дважды проверьте измерение от бассейна (24 дюйма в нашем примере) до внутренней части отверстия в шаблоне. Отметьте отверстие для начала следующего раздела.

Поместите первое отверстие 7-полюсного шаблона над отверстием, которое вы только что нарисовали на платформе, и разверните шаблон в том направлении, в котором вы собираетесь с макетом. Для справки измерьте расстояние от бассейна до внутреннего края шаблона. Измерьте еще раз на шарнире (средней точке) шаблона и еще раз на конце шаблона; при необходимости отрегулируйте, чтобы сохранить прямую линию.Отметьте все отверстия на шаблоне, включая двойную в конце шаблона для следующего раздела.

Сдвиньте шаблон вниз до начала следующего раздела и повторите шаг D выше. Продолжайте этот путь, пока не дойдете до точки, где приближаются повороты для другого конца бассейна. Измерьте количество поворотов и отметьте отверстия, как мы это делали, начиная с шага А выше.

Как только вы отметите примерно половину пути вокруг бассейна; и отметили первую дырку новой секции, остановитесь.

Вернитесь ко второму отверстию, отмеченному для секции ворот на ступенях бассейна, идущих в противоположном направлении, и повторите процедуры с шагов A до E.

Последнее отверстие, которое вы отметите на деке, скорее всего, будет меньше 30 дюймов от последнего отверстия, которое вы отметили на шаге F. Мы рассмотрим это позже.

Отметьте дополнительные отверстия (отверстия для укладки), в которые будут входить стойки секции ворот при открытии ограждения.

СВЕРЛЕНИЕ

Установите дрель на палубу. Подсоедините водяные шланги, проложите достаточный электрический шнур, чтобы он проходил вокруг бассейна (не через него или поперек).

Обмотка сверла на 4 дюйма изолентой является хорошим методом измерения глубины сверления.

1. Начните с того, что встаньте на отмеченную дыру где-нибудь вдоль прямого участка вашего забора. Мы назовем это отверстие номер один. Двойные отверстия, в которых соединяются две секции, следует рассматривать как одно отверстие при определении того, как наклонить сверло. Каждой следующей лунке также будет присвоен номер (2,3,4…). Стоя на номере один, проведите воображаемую прямую линию между единицей и номером три. На какую бы сторону ни попадала линия номер два, это направление, в котором вершина сверла будет наклоняться при сверлении номер два.Чем дальше расстояние от лески, тем больше нужно наклонять сверло. Разница между большим наклоном и малым составляет всего несколько градусов.

2. Найдите время, чтобы обойти бассейн и изучить, как следует пробурить каждое отверстие. Когда направление наклона было определено на конкретном отверстии, поместите маленькую стрелку внутри отмеченного круга, показывающего направление. Это избавит от многих догадок, когда придет время сверлить забор.

Отрегулируйте поток воды в соответствии с областью применения и просверлите отверстие до ленты.

Перейти к следующему отверстию и повторять, пока не будут просверлены все отверстия.

Используя плоскогубцы с длинным носом, вытащите все стержни из отверстий.

Используя приспособление для установки рукавов и молоток, вставьте рукав до упора в деку, пока обод не будет на одном уровне с декой.

Отметьте, будете ли вы резать с правой или левой стороны всего раздела.

Измерьте внешнюю осевую линию нечетной панели.Добавьте ¼ дюйма к этому размеру и запишите его.

Подсчитайте количество столбов, которые будут в этой секции, и еще раз отметьте, будет ли нечетная панель правой или левой (обращенной к забору).

Считайте столбы с противоположной стороны от разреза панели. Пример: для 5-полюсной левой секции отсчитайте более 4-х полюсов от начала секции, начиная с правой. От этого столба измерьте расстояние от центральной линии карниза бухты до точки, в которой панель будет вырезана.Измерьте как сверху, так и снизу. Используя линейку, отметьте линию разреза белым фарфоровым маркером.

Дважды убедитесь, что вы режете правильную панель (левую или правую) на правильном полюсе, и сделайте разрез.

Прикрепите материал края обрезки к только что сделанному разрезу.

Теперь прикрепите торцевой молдинг бухты поверх границы к столбу.

4. Теперь установите все стандартные секции и специальную секцию ограждения.

Поверните стойки, чтобы отрегулировать нижнее натяжение, и выровняйте молдинг бухты на ходу.

Установите фиксаторы на ограждение на каждой соединительной секции; поместите ушко слева, а защелку справа. Отверстия для крючка и проушины предварительно просверлены до меньшего размера на концевых полюсах, чтобы обеспечить плотное соединение. Рекомендуется использовать метчик № 10 для листового металла, чтобы сначала нарезать резьбу в предварительно просверленных отверстиях. Будьте осторожны, не прилагайте слишком больших усилий при завинчивании латунного крючка и петли.

Соединяйте защелки и проушины по ходу движения; повернуть столбы так, чтобы сетка стала плотной внизу, а лепнина бухты была обращена наружу.

При фиксации на независимой конструкции установите крюк защелки на ограждение. Установите проушину на существенную поверхность соседней конструкции или используйте соответствующий анкер.

5. Проинструктируйте вашего клиента, как открыть главные ворота.

Сожмите полюса одной рукой и откройте защелку другой.

Положите одну руку на забор лицом к проему ворот и положите большой и указательный пальцы на верхнюю часть шеста.Надавите на проем ворот на одной линии с ограждением, и столб повернется в вашей руке, как только он окажется в центре рукава. Снова надавите на верхнюю часть стержня и поднимите его, когда стержень окажется в центре рукава. Очевидно, что это можно сделать за один шаг, но убедитесь, что ваш клиент понимает процесс.

Дом-амбар своими руками — DIY

Если вам нужно легко и экономично пристроить укрытие к своей усадьбе, столбовые амбары — то, что вам нужно. Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания скота или функции гаража или мастерской.Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности — это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первая даже необязательна! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), вставьте столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху.Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные амбары хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с столбами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами на столбах, — это название. Такой подход к строительству намного более полезен, чем построение только сараев.

Если вы никогда раньше не строили ничего крупногабаритного, то можно начать с строительства столбов.Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах на основе универсальных принципов проектирования и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии. Службы распространения сельскохозяйственных знаний на континенте также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическим навыкам, которые вы здесь найдете.

Помимо того факта, что вам нужно будет расположить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки для создания приподнятого основания.Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала даже во время влажного сезона.

Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие типы заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры — обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Благодаря этому грохоты легко разгребать и точно выравнивать.Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте. В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы указать расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как впоследствии разложить места для столбов на стене.

Установка опор

План здания сарая с столбами показывает расстояние в 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сараев с столбами. Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и оборудования.

Из древесины, подвергнутой обработке давлением, хорошие опоры для небольших конструкций, а для крупных опор подходят мелиорированные опоры (если они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырезанные из вашего собственного леса. Главное — выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).

Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости. Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.

ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем CCA.Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом, при строительстве амбара с столбами. А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.

Столбы следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя.Правильная установка столбов — небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой. Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов.Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.

Другой важный вопрос — длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов может быть разной, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.

Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, индивидуально обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед установкой распорок и засыпкой.Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого столба в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности. Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзнет, ​​следует ожидать проблем из-за поднятия грунта.Даже если ваши столбы выходят ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия холода, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки. Вы можете избежать образования морозных домкратов, поддерживая уровень бетона вокруг каждой стойки ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны отверстия все еще параллельны, и все будет в порядке.

Добавление балок и раскосов

Крыша амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху.Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно будет обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали). С помощью лазерного или водяного уровня отметьте верхние концы всех столбов перед резкой.

Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План постройки сарая показывает и то, и другое. Во-первых, надрежьте каждый столб на 8–12 дюймов от верха, затем установите балки в эти выемки и скрепите их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах. Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах. В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным строительным инспектором.

Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации.Судовые шнеки великолепны, потому что они всегда включают самоподающий резьбовой участок на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель и начинайте бурение. Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.

Обрамление крыши

Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по ширине здания, что исключает необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм. Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм вам необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи — это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной вниз.Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.

Pole Building — это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую, прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой строительный проект.

Ставьте свою землю

Независимо от того, начинаете ли вы с прокладки границ для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.

Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки. Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте так, чтобы оно выступало как минимум на 3 фута дальше того места, где будут стены вашего сарая, за исключением мест, в которых будет дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание дальше, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.

Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ​​ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце базовой области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы немного перевалили намеченную длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете. Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите на нее перпендикулярно существующей стороне. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основной стороны.Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире есть отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]

Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, вы получаете идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.

Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, достаточно высокими, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще несколько столбов — по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого основания из заполнителя), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.

Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы направлять размещение, сортировку и уплотнение основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.

Сантехника ваших столбов

Лучший способ установить опоры — это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.

Быстрая и простая кровля

Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы простираться от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, — это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность — это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки, снабженной наконечником магнитной отвертки. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.

Учебное пособие — DIY Jibs — Videomaker

Поищите в Интернете десятки дизайнов видеооборудования, сделанного своими руками, от простых одноногих опор для монопод до сложных кранов и тележек.В учебном пособии этого выпуска рассматриваются две конструкции крана и стрелы, которые можно изготовить самостоятельно. Кран, разработанный Брайаном Петерсоном, вы можете использовать в своих высокобюджетных постановках. Он стоит около 500 долларов, что на тысячи долларов меньше аналогичного голливудского устройства. Прочтите статью здесь. Стаксель, созданный Томом Бенфордом, представляет собой простую в сборке конструкцию, позволяющую делать быстрые и легкие движущиеся выстрелы, которыми любой может управлять примерно за 50 долларов. Различия между ними сводятся к тому, что вы хотите снимать, прочности, плавности и гибкости.

Это текстовое руководство следует вместе с видеоуроком, которое можно просмотреть здесь. Но прежде чем вы достанете свой надежный ящик для инструментов и пристегнетесь к нему, сначала подумайте о своих потребностях. Будете ли вы снимать в основном на открытом воздухе? Если вы занимаетесь интерьером, вам нужно планировать потолки с небольшой высотой. Видеокамеру какого размера вы используете и планируете ли вы ее обновить? Подумайте о транспорте: как только вы его построите, сможете ли вы поместить его в хэтчбек Pacer 1977 года? Выбор за вами … ваши обстоятельства будут определять ваше оборудование.Хорошие новости: вам не нужно быть крупным строителем или техническим гуру, чтобы их создавать.

Тома Бенфорда — это быстрое и простое в сборке устройство, которое может построить любой, кто умеет поворачивать гаечный ключ и ставить дрель. Камкордер Тома JVC DF550U небольшой и легкий, и он использовал готовую удлинительную стойку для маляров, чтобы добиться своей конструкции стрелы. Список инструментов и материалов, которые вам понадобятся, можно найти в конце этой статьи.

ШАГ 1: Вырезать перфорированную сталь

Отмерьте 7 дюймов — 9 отверстий на перфорированной стали.Отрежьте 10-е отверстие.

ШАГ 2: Создание опорного кронштейна

Согните отрезанный кусок стали после 3-го отверстия на обоих концах, образуя квадратный U-образный кронштейн.

ШАГ 3. Прикрепите кронштейн к стойке штатива

С помощью гайки 3/8 ″ прикрепите кронштейн к стойке штатива.

ШАГ 4: Вешалки для труб

Разделите обе секции подвески труб и скрутите ниппельные секции вместе только с одной стороны (другие половины не нужны).Свободно прикрепите обе стороны вешалки.

ШАГ 5: Канистра для пленки

Канистра для пленки 35 мм работает как рукав для подвески труб. Отрежьте дно канистры и надрежьте одну сторону. Вставьте его под подвеску для труб и слегка затяните ее.

ШАГ 6.

Установите штатив в квадратных скобках записи в вешалку трубы с использованием 3/8 «гайки и 1/4» шайбы, за которым следует «плоской шайба 1/4 (не винт тоже пока плотно).Это должно дать вам качели для движения камеры.

ШАГ 7: Увеличьте отверстия для удлинения опоры

Удалите винты, крепящие нарезной конец полюса головы художника, и, используя 3/8 «сверло, ENLARGE отверстия и сверлить весь путь до конца. Убедитесь, что резьбовой стержень входит в отверстие.

ШАГ 8: Соберите трапециевидный кронштейн

Временно скрепите вместе 2 угловых кронштейна болтами с помощью гаек и болтов 1/4 дюйма. Затем просверлите отверстие 3/8 ″ через центр двух (2 1/4 ″).Камкордер будет стоять на нем, чтобы держать камеру прямо при подъеме или опускании стрелы.

ШАГ 9: Установите удлинитель на кронштейны

Поместите стержень с резьбой в новое отверстие на столбе для маляра и сделайте отметку на внешней стороне обеих сторон стержня. Отрежьте лишний стержень, проденьте его через малярный столб, затем поместите шайбы крыла, а затем контргайки на оба конца стержня по отметкам.

ШАГ 10: Установите трапециевидный кронштейн

Прикрепите скобу «трапеция» к стержню с резьбой на стойке маляра.

ШАГ 11. Присоедините камеру к трапециевидной скобе

Камера крепится к трапеции с помощью гайки с резьбой 1/4 ″ и 2 крыльевых шайб.

Камера установлена ​​на стрелу POV

Вы сможете делать впечатляющие снимки с земли, как этот… или взлетать на вершины деревьев, чтобы сделать потрясающие снимки с воздуха, используя наши приспособления, которые вы создаете сами.

Инструменты

Для изготовления гуська или крана не нужен полноценный механический цех — достаточно простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

• Верстак
• Ножовка по металлу
• Плоскогубцы с тисками
• Сверло
• сверло 9/32 ″
• Отвертка Phillips No 2
• Универсальный нож или лезвие бритвы
• Линейка
• Маркер или мелок
• Канистра из полиэтиленовой пленки 35 мм
• Гаечный ключ 7/16 ″
• Гаечный ключ на 1/2 ″ — 9/16 ″

Материалы

Эти материалы представляют собой обычные предметы оборудования, которые вы можете найти в местном хозяйственном магазине или центре ремонта дома, и они также не будут стоить вам много денег.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Длина 1–3 фута, плоская перфорированная сталь 14 калибра, ширина 13/8 ″
• Длина 1 — 1 фут, стержень с резьбой 5/16 ″ -18
• Угловые распорки из оцинкованной стали 2–4 ″ [или 6 ″]
• Подвески для оцинкованных труб диаметром от 2 до 11/4 ″
• Винты с шестигранной головкой 2- 3/8 ″ -16 x 3/4 ″
• Шестигранные гайки 3 — 3/8 ″ -16
• Плоские шайбы 4 — 3/8 ″
• Стопорные шайбы 2–3 / 8 ″
• Винты с шестигранной головкой 3 — 1/4 ″ -20 x 1/2 ″
• 2 — плоские шайбы 1/4 ″
• Крыльевые шайбы диаметром 6 — 3/8 ″ x 11/4 ″
• Нейлоновые контргайки 4 — 5/16 ″ -18

ДРУГИЕ материалы:

• Малярный удлинитель
• Штатив со съемной головкой

Подойдет любой прочный штатив, если у него есть съемная головка, позволяющая установить консоль в сборе.
Удлинитель маляра расширяется с 6 до 12 футов. Купите тот, который запирается, для дополнительной поддержки.

Интерактивное учебное пособие

Чтобы просмотреть обучающее видео для DIY Jib , щелкните здесь.

Прыжки с шестом для начинающих — Karlie Place

Основы

Если вы уже какое-то время занимаетесь прыжками с шестом и хотите получить более конкретные советы по тренировкам, этот раздел для вас.

ФОРМА СПРИНТА

Я не могу не подчеркнуть, насколько важно научиться хорошей форме спринта.Возможно, вы не захотите это слышать, но для того, чтобы стать хорошим прыгуном с шестом, нужно гораздо больше, чем просто иметь как можно больше дней для прыжков. Чем быстрее вы окажетесь на взлетно-посадочной полосе, тем выше прыгнете. Проявите инициативу, задавая своим тренерам вопросы во время тренировок на спринт о том, как вы можете стать лучше. Снимите себя во время спринта и сравните его с видео о хорошей беговой форме на YouTube, например, с этим. Делайте все это без шеста, чтобы действительно сосредоточиться на положении тела. Как только вы почувствуете, что добились некоторого прогресса, попробуйте реализовать свою форму на подиуме с помощью шеста!

ПОДЪЕМНИК

Научитесь поднимать.Я бы хотел, чтобы кто-нибудь подчеркнул, что это то, что мне, старшекласснику. Я никогда не видел пользы от тренировок по нескольким причинам, которые были ошибочными. Я стеснялся находиться в тренажерном зале и не знать, что делаю. Я делал это неправильно, поэтому не видел результатов. Для сравнения: однажды я ехал на велосипедах для разминки с другом в тренажерном зале, и тренер по тяжелой атлетике услышал, как я сказал: «Я плохо умею тренироваться». Несколько дней спустя появился мой друг, чтобы потренироваться, держа для меня рубашку с моей цитатой на спине… ХАХА.Возвращаясь к теме, подъем тяжестей чрезвычайно важен. Вы должны поднимать тяжести и нарастить мышцы в межсезонье, а затем делать то, что ваши тренеры запланировали для вас в течение года. Не бойтесь задавать им вопросы и не стесняйтесь; все с чего-то начинают!

CORE

Одно слово: core. Это немного связано с подъемом. Я уверен, что вы все видели сумасшедшие упражнения, которые делают прыгуны с шестом, чтобы укрепить определенные мышцы, которые вы используете для прыжков. Например, перевернуться вверх ногами в хранилище намного проще, если для этого нужны основные силы.В колледже мы всегда выполняли эти упражнения после прыжков в длину. Вот видео, в котором много разных движений, которые помогут нашему хранилищу! Поначалу это может быть сложно, но чем чаще вы их делаете, тем больше вы сможете сделать.

Сверла Вот некоторые из моих любимых упражнений, которые помогли мне занять мое хранилище на следующий уровень, когда я начинал в колледже.

Партнерский завод Drill

ПРИМЕР ВИДЕО

Это упражнение — не шутка.Это может быть потенциально опасно, но при правильном использовании выигрыш огромен! Мне потребовалось с 11’6 до 13’2 в один год! Этот научит вас сгибать шест. Вы должны использовать шест, который выше вашей весовой категории. Это будет не только для вашего веса, но и для давления, которое ваш тренер оказывает на вашу спину. Он потенциально может сломаться, если использовать слишком маленький столб! Ваша цель, как прыгуна, — как можно дольше удерживать взлетную позицию. Если вы слабы или если вы наклонитесь в сторону, вы не сможете оторваться от земли и упадете в сторону.Ваш тренер просто стабилизирует вас, положив две руки на спину. Остальное все вы.

Шаг за шагом:

Встаньте лицом к ящику, подняв верхнюю руку вверх и плотно прижав палку сзади. Затем сделайте 3 шага назад и отметьте это место на дорожке. Начните с того, что конец шеста должен быть на земле, а верхняя рука опущена на плечо. Считайте 3-2-1, пока ваш тренер готов идти, положив руки вам на спину. Сделайте три шага к ящику и нанесите удар верхней рукой со всей возможной силой во время прыжка.Это движение, которое вы тренируете в этом упражнении, и я думаю об этом каждый раз, когда совершаю полный прыжок. УДАР В НЕБО!

Jagodin Drill

ПРИМЕР ВИДЕО

Эта тренировка предназначена для того, чтобы вы разогрели ваше растение и по-настоящему сосредоточились на силе, необходимой для сгибания вашего шеста. По сути, вы держите растение на всем протяжении хранилища и не качаетесь вверх. Я делаю один-два из них в день соревнований во время разминки.

Как построить свой собственный прыжок для лошади

Как сделать свой собственный прыжок для лошади — Эпизод 22 подкаста

Привет, потрясающие наездники! С возвращением в очередной выпуск подкаста! Поскольку у нас наступает период спада для верховой езды и работы с нашими лошадьми, что ж, из-за того, где я живу, это время года, когда я начинаю строить конные трамплины.И это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться.

Вы когда-нибудь хотели иметь свои собственные прыжки, но не могли позволить себе их купить? Вы когда-нибудь хотели сделать свою собственную, но не знали, с чего начать? Я был там, где ты. Я так сильно хотел прыжки, что почти получил вторую работу, чтобы иметь возможность их себе позволить. А потом я нашел на YouTube видео, где маленькая девочка и ее папа показали мне, как построить прыжок. Как только я увидел это видео, меня зацепило. Так и появился мой канал на YouTube.Я подумал, что если эта маленькая девочка и ее отец смогут построить прыжок и снять об этом видео, я тоже смогу! Я имею в виду, насколько сложно сделать видео правильно? Я очень быстро понял, что снимать видео было почти так же сложно, если не сложнее, чем прыгать! Но я продолжил, и теперь у меня есть много видео на YouTube, в которых показано, как строить прыжки с лошадью. На самом деле, я думаю, что около 100 видеороликов из 440, которые у меня есть, посвящены тому, как строить прыжки с лошадью или какой-то компонент прыжка с лошади.Я думаю, что загнал рынок в YouTube видео о том, как строить скачки!

Я строил свои собственные прыжки с лошадьми примерно столько же, сколько живу в доме, в котором живу сейчас. Это будет означать, что я занимаюсь строительством прыжков последние 12 лет. Это кажется долгим, когда я это записываю!

Но это также означает, что я много практиковался и построил много прыжков. Если бы вы спросили меня, сколько прыжков я сделал за эти годы, я, честно говоря, не знаю. Я перестал считать после 1000. Для меня этого было достаточно, чтобы знать, да, я могу строить прыжки с лошадью.

И с таким количеством построенных трамплинов, я думаю, я выяснил хорошие, плохие и безразличные, когда дело доходит до создания прыжков с лошадью. И я хотел поделиться с вами некоторыми выводами из своего опыта.

Создание собственных прыжков — не сложно

Это требует практики, инструментов и некоторых базовых столярных навыков, но создание прыжков для лошадей на самом деле не так уж и сложно. Если вы никогда раньше ничего не строили, некоторые компоненты прыжка действительно легко выполнить.

Например, ворота. Все, что вам нужно, — это 2 шурупа 2 × 4, пара деревянных шурупов 1 x 3 или 1 x 4 дюйма и несколько шурупов 1 ½ дюйма. С его помощью вы можете построить ворота.

Создание стандартов

Создание стандартов — это немного сложнее, чем ворота, но, опять же, это не так уж и сложно. Мне нравится использовать красные бревна для озеленения, которые вы можете найти в Home Depot примерно по 4 доллара за штуку. Они 8 футов в длину, так что если разрезать пополам, у вас будет пара эталонов высотой 4 фута. На мой взгляд, это хорошая отправная точка для прыжков.

После того, как вы отрежете стандарты до нужной высоты, вы будете вырезать отверстия для прыжковых чашек. Используя рулетку, начните снизу примерно с 12 дюймов. Вы можете начать ниже или выше, как хотите. Но я обнаружил, что 12 дюймов — хорошее место для начала прыжков.

Затем, используя рулетку, снова отметьте каждые 3, 4 или 5 дюймов, это зависит от ваших личных предпочтений. Но имейте в виду, что для каждой отметки вам нужно будет просверлить отверстие.Если ваши отметки каждые 3 дюйма на 48-дюймовом стандарте, то вы будете просверливать 12 отверстий по стандарту PER. Да, вы собираетесь просверлить в дереве 24 отверстия. Так что серьезно подумайте, сколько отверстий вы хотите просверлить.

После того, как вы разметили отверстия, пора сверлить. Мне лично нравится лопата. Они служат вечно и стоят всего около 6 долларов, в зависимости от того, где вы их покупаете. Также вам понадобится дрель. Для сверления отверстий я предпочитаю использовать 18-вольтное сверло, которое вы вставляете в розетку.Перезаряжаемые отлично подходят для завинчивания, но для повторяющегося и долгого использования отверстий, которые нам нужно просверлить, мне нравятся сверла вставного типа. И это действительно должна быть дрель не менее 18 вольт. Если у вас меньше этого, ничего страшного, но на просверливание всех этих отверстий уйдет больше времени!

После того, как все отверстия просверлены, пора шлифовать древесину. Мне очень нравится эта часть, если честно, нравится! На мой взгляд, именно поэтому прыжки выглядят великолепно. Хорошо, не только этот шаг, но это важный шаг во всем процессе, потому что каждый шаг очень важен, и если вы сделаете все возможное в каждой части, у вас будет невероятный прыжок или набор прыжков!

Тогда вам понадобятся базы стандартов.И вы можете использовать пиломатериалы размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов, выбор за вами. Самая важная часть изготовления ножек по вашим стандартам — это длина. Минимальная длина стопы — 16 дюймов. Я предпочитаю не менее 18 дюймов, и чем выше стандарты, тем длиннее будут мои ноги.

Не дешево

Вы не хотите дешеветь ногами. Тем более, чем выше вы будете прыгать. По мере того, как прыжки становятся выше и больше, более широкие ступни помогают сохранять устойчивость прыжка. Итак, для этого примера, наши ноги для наших 4-футовых стандартов будут иметь длину 20 дюймов.Это даст нам очень стабильный стандарт, и при этом его создание будет рентабельным.

Для каждого стандарта вам понадобится 4 куска 2 x 4 (или 2 x 6) отрезков длиной 20 дюймов.

Итак, используя нашу пару стандартов, нам потребуется 8 20-дюймовых деревянных кусков, в основном 8 кусков на пару стандартов. И после того, как я отрезал древесину, мне также нравится отрезать угол с одной стороны. Это уберет один из острых углов. И хотя я никогда не выходил за рамки стандарта, это не значит, что я не думаю об этом все время. И мне тоже нравится, как это выглядит, на мой взгляд, четкие линии. Как то, что можно увидеть на конном шоу, и уж точно не самодельное.

Чтобы прикрепить 20-дюймовые детали к стандарту, убедитесь, что вы находитесь в нижней части стандарта. Ключом к раздаче будут отверстия, которые вы просверлили. Если дыры находятся там, где находится ваша древесина, ваш стандарт перевернут! Переверните его и убедитесь, что каждая стандартная стойка стоит в таком положении. Затем вы прикрепите каждый кусок дерева в виде вертушки.Прикрутите только один винт, и для этих винтов я использую 3-дюймовые шурупы. Вы можете использовать болты, если хотите, но я добился очень хороших результатов с этими винтами.

У меня ни разу не случился провал прыжка из-за этих винтов, так что делайте то, что вам лучше всего. Мне нравятся мои винты.

После того, как все 4 части прикреплены к штандарту, поверните его вертикально. Как это выглядит? Подходит ли ваша ступня к вертикальной части вашего стандарта? Вы стоите под углом 90 градусов от ног? Если это так, отлично! Если это не так, вы можете немного поиграть ногами, пока все не станет квадратным.Как только это произойдет, прикрепите еще один винт к каждой деревянной доске, соединяющей первую часть со второй. Имеет ли это смысл?

Повторите этот процесс для другого стандарта.

Когда вы закончите, у вас будет пара учебных стандартов, пригодная для использования! Довольно круто, не правда ли? И самое приятное то, что вы их создали сами! Даже если тебе помогли, кого это волнует! Ты сделал это!

Хорошо, вот как вы строите стандарты.

После создания ваших стандартов

После того, как ваши стандарты построены, потратьте некоторое время и отшлифуйте все части стандартов.Когда вы их шлифуете, это одна из тех вещей, которые придают им профессиональный вид. Вы не пропустили ни одного важного шага меньшего размера, и это то, что выделит ваше прыжковое снаряжение и заставит его выглядеть профессионально и прослужить очень долго.

Конопатка ваших стандартов

И после того, как строительная часть будет завершена и ваш стандарт будет гладко отшлифован, настало время, когда вы будете заполнять пространства и грунтовать стандарты.

Мне нравится использовать латексный малярный герметик, чтобы заполнить любые пробелы или трещины в стандартах.

Я всегда делаю это на ступнях, где ступни пересекаются со стойкой стандарта. Я также переворачиваю дно и заполняю его конопаткой. Для меня это важно, особенно когда я использую ландшафтный тембр для вертикальной части прыжка. Я не люблю видеть зазоры между деревом. Так что все мои стандарты заполняются герметиком, прежде чем я их покрашу грунтовкой.

Грунтовка, первый слой краски

И после того, как конопатка закончена, я краслю стандарт грунтовкой Kilz 2.

Этот праймер — лучший из тех, что я когда-либо использовал. Он изготовлен на водной основе, с ним легко работать, даже если на улице температура ниже нуля. Чтобы придать каждому стандарту профессиональную отделку, я наношу два слоя грунтовки и даю достаточно времени для полного высыхания, прежде чем покрасить отделочной краской.

И обычно я буду рисовать сразу несколько стандартов. Я просто работаю от одного к другому, а затем даю им высохнуть в течение ночи, прежде чем перейти ко второму слою грунтовки.

Как красить стандарты для прыжков лошади

Как только грунтовка успевает высохнуть, я крашу стандарт последней краской. И, честно говоря, в последнее время я тоже придерживаюсь стандартов окраски распылением. Я добился больших успехов с этим методом. Покраска держится хорошо, и у меня гораздо больше вариантов выбора цвета. Также дешевле и быстрее использовать аэрозольную краску. Если вы хорошо поработали над грунтовкой и подготовительными работами, вы можете использовать аэрозольную краску в соответствии со стандартами, и это придаст цельный вид стандартам.И если вы хотите, чтобы ваша прыжковая чашка соответствовала вашим стандартам, все, что вам нужно сделать, это тоже покрасить их аэрозольной краской!

Когда я использую аэрозольную краску, я могу распылить стандартную краску примерно за 5 минут, при этом меньше потеков и потеков, а также следов от кисти. Также он быстрее сохнет. Таким образом, я могу покрыть и повторно покрыть стандарт 4 раза, что займет у меня 4 дня при использовании обычной краски.

Спрей краска быстро становится моим любимым способом окрашивания стандартов.

Однако, когда я делаю перила, доски или ворота, я считаю, что лучше нанести краску валиком или кистью.И мне больше всего повезло с эмалями на масляной основе вместо латексной краски. Латексная краска дешевле и ее легче очистить, однако покраска не продлится долго. Независимо от того, как долго вы даете краске высохнуть или застыть, в ту минуту, когда вы нанесете ее на арену, вы получите потертости и царапины при работе с краской. Таким образом, даже если вы можете найти краску по-настоящему дешево в магазине бытовой техники, вы потратите больше времени и денег в конечном итоге, если будете использовать латексную краску.

И независимо от того, какую краску вы используете, всегда следите за тем, чтобы ее оставляли снаружи.

На следующей неделе — перила, доски и ворота

Хорошо, я думаю, это хорошее место для остановки на неделю. Если вы всегда хотели построить несколько прыжков, это хороший проект своими руками, которым вы можете заняться на следующей неделе. А на следующей неделе я расскажу, как я делаю перила, доски и ворота. Это важные элементы, которые нужно иметь, чтобы максимально использовать ваши прыжки. И я расскажу вам, как я делаю перила из бруса для озеленения за 4 доллара, и как сделать ворота примерно за 10 долларов.00.

Большое спасибо за то, что нашли время послушать этот подкаст! И если бы вы могли потратить несколько минут и перейти в iTunes, чтобы оставить отзыв, я был бы очень признателен. Знаете ли вы, что, когда вы оставляете обзор подкаста, Apple предлагает его большему количеству людей? И я думаю, что есть много владельцев лошадей, которые хотели бы иметь подкаст о конном спорте, чтобы слушать их, когда они занимаются сараем, верхом на лошади или даже на тракторе. Подкастов на конную тематику не так уж и много, так что если вам нравится то, что я делюсь, почему бы не поделиться этим со своими друзьями-конниками? Мне бы очень понравилось, если бы вы это сделали!

Мелководный якорь DIY — якорная шеста «По дешевке»

Эта информация была первоначально размещена на веб-сайте Learn To Catch Catfish, а затем была обновлена ​​и перемещена сюда, на Catfish Edge.

Пару лет назад я собрал конструкцию якоря для мелководья из некоторых материалов, которые нашел в Интернете, и назвал его «Якорь для мелководья своими руками».

Назовете ли вы эти якоря для мелководья, анкерные штифты , якорные столбы, переносные деревья или втыкайте штифты , все функции одинаковы: быстрое и легкое закрепление лодки на мелководье.

Оригинальный дизайн , сделанный своими руками, якорь для мелководья — это то, над чем я особо не задумывался.

Я хотел «настоящих» якорей для мелководья , но когда я начал исследовать их в Интернете, цены на казались возмутительными. Мне было очень трудно оправдать потраченные несколько сотен долларов на палки, которые я собирался воткнуть в землю, поэтому я отправился в поисках чего-то, что сработало бы лучше, чем столбы забора и ПВХ, и было бы дешевле, чем быть обычным человеком. изготовлен мелководный якорь.

Это не удар по компаниям, которые создают эти продукты и полностью их продают. Я уверен, что они замечательные люди и создают отличные продукты. Но я, как и любой другой рыбак, у меня много желаний и потребностей, и мне приходится тратить каждый доллар как можно больше. Это становится еще более важным, когда ты гид и должен считать каждую копейку!

Зачем нужен якорь для мелководья?

Использование якоря для мелководья имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным якорем .

В первую очередь мелководный якорь позволяет быстро и легко поставить на якорь лодку на мелководье. Вы можете удерживать лодку совершенно неподвижно, и установить ее за секунды.

Во время движения вы можете потянуть за якоря для мелководья, переместите и установите их в исходное положение, и можете сделать это очень быстро .

Просто хотите на минуту подержать лодку и тщательно покрыть место? Это легко сделать, воткнув один столб в землю.

Там нет якорного троса , нет изнурительной работы, тянущие якоря , а если вы ловите тощую воду и беспокоитесь о том, чтобы напугать рыбу , установка лодки гораздо более скрытная с этими вещами, чем бросание тяжелого якоря в воду. вода.

Попасть в тонкую воду и выключить моторы? Нет проблем! При необходимости штангу можно использовать как импровизированную штангу .

Преимуществ так много, что трудно перечислить их все.Скажем так, , есть причина, по которой на каждой лодке, которую вы видите, есть моторная шестка . Это та же концепция (но намного дороже). Если вы ловите сома и не проводите время на рыбалке в тонкой воде, тогда вы упускаете одну из лучших доступных рыбалок, я не могу предложить лучшего совета, чем приобрести набор тонких водных якорей и начать тратить некоторое время ловил мелкого сома.

Нажмите кнопку ниже, чтобы подписаться на наш канал Youtube

Оригинальный якорь для мелководья своими руками

Я предпринял несколько попыток дизайна с различными продуктами, пытаясь исходный дизайн, и они все провалилось или не оправдало моих ожиданий.

Самыми многообещающими были насосные штанги из стекловолокна , продаваемые в Grainger и других розничных магазинах. Сначала это показалось многообещающим, но после первого использования и, набив руки стекловолокном , я бросил стекловолоконную присоску и продолжил свои поиски.

Это привело меня к онлайн-исследованию, в котором я нашел многообещающий продукт, стержень из стекловолокна с гладкой внешней поверхностью (проблема с насосной штангой), и быстрый телефонный звонок в компанию подтвердил, что внешний вид гладкий.

Я укусил пулю, тестировал их в течение нескольких недель и был более чем доволен своим изобретением, поэтому я быстро снял видео и разместил оригинальный дизайн на сайте Learn To Catch Catfish.

Я и не подозревал, что рыболовный мир воспользуется этой концепцией, и DIY Shallow Water Anchor станет хитом.

Первоначальный дизайн был грубым: простой стержень из стекловолокна, термоусадочная гильза (которая, как я позже решил, не нужна) и тройник из ПВХ, добавленный к концу с эпоксидной смолой и пропущенной через нее веревкой.Дизайн сработал, но PVC T не подошел и при долгом использовании расшатался.

Другая проблема заключалась в максимальной длине из DIY Shallow Water Anchor было восемь футов в длину, поэтому, если вы ловили рыбу в мягкой грязи (как я имею дело здесь, в Техасе) или находились в воде глубже, чем несколько футов, якорь был недостаточно длинным.

Мне нужен якорь для мелководья специально для , ловля мелководного синего сома весной , так что они отлично работали у меня в то время.Когда мне пришлось выйти за рамки ловли рыбы на глубине в несколько дюймов, мне пришлось снова использовать якоря экскаватора.

С тех пор, как я опубликовал первую статью и видео, компания, у которой я купил удилище из стекловолокна , поддерживала со мной связь, мы обменивались идеями, и они взяли концепцию этого оригинального якоря и использовали Это!

Я хотел бы заявить, что я был вдохновителем всего этого. Я вижу, что подбросил им много идей, и каждая из них была разработана.Чаще всего мои идеи уже находятся в разработке, когда их продвигаю. Ребята молодцы!

Это один из отличных примеров малого бизнеса в Америке. изгибается назад, чтобы занять нишу, сэкономить деньги рыболовов и создать отличный продукт.

Новая и улучшенная модель

Доступность продуктов и конечного продукта анкерных штифтов сегодня составляет ночь и день, отличные от оригинального дизайна.

Вы можете пойти все на и построить якорь , настолько «модный», насколько вы хотите, чтобы он был , это идеальная длина для вас и вашего рыболовного приложения, и всего так же хорошо, как и все остальное, что вы можно купить (может даже лучше).

Единственное, чего вам не хватает в модели «сделай сам», так это необычной наклейки с шикарным названием «».

Я недавно пошутил о том, чтобы разослать несколько стикеров для якоря для мелководья Catfish Edge DIY , чтобы убедиться, что у всех есть «полный комплект».

Варианты якоря для мелководья

Опять же, многое изменилось.

Вот краткое изложение всех вариантов.

Цвет

Вы можете купить удочку из стекловолокна трех разных цветов:

Имеет ли это значение? Что ж, годится, если вы не старый скользкий кошачий рыбак и беспокоитесь о том, как все выглядит.

Может быть, вы хотите, чтобы удилища подходили к вашей лодке, поэтому лучше выбрать черный цвет.

Тогда есть камуфляж .

Подобная постановка лодки на якорь популярна среди охотников на уток . Очевидно, что если вы очень незаметны и охотитесь на уток в стиле Фила Робертсона , вам не нужно, чтобы гигантский белый шест, торчащий на борту лодки, мешал вашей охоте.

Кроме того, чистая косметика.

Ручки

Теперь есть «правильная» ручка с хорошей плотной посадкой на опоре из стекловолокна.

Ручка на самом деле остается на конце, как и положено, она намного лучше лежит в руке, и вы не похожи на слизистого кошачьего рыбака , который наклеил Т-образный ПВХ на конец шеста и назвал его мелководный якорь.

Но послушайте, если вы хотите сделать это, совершенно спокойно с кошачьими рыбаками, , мы позволим вам войти в клуб.

Если вы один из тех модных рыбаков .

Один из тех парней с блестящей лодкой .

С отутюженной рубашкой во время рыбалки с логотипами на каждом дюйме рубашки для компаний, которые не спонсируют вас , вы просто носите их, потому что «они круто выглядят».

Вам, вероятно, понадобится настоящая ручка , а не ПВХ Т для импровизированной ручки.

Это нормально, что вы беспокоитесь о том, чтобы выглядеть круто, пока вы ловите рыбу.

Просто держись подальше от моей лодки, потому что я люблю, когда слизь сома летит в твоем направлении!

В любом случае ……

Наконечники из нержавеющей стали

Рыбалка на твердом или каменистом дне? Может быть, вам нужно фунтов на якорь на мелководье через грядки с мидиями ?

Оригинальный анкер остался с тупым концом.Из-за этого было трудно прижаться к твердой земле.

Мне также сказали, что если прижать тупой наконечник к твердой поверхности при длительном многократном использовании, то конец анкерной стойки немного сломается.

Я никогда этого не испытывал, но у меня была техасская грязь.

Это больше не проблема, потому что у вас есть вариант наконечника из нержавеющей стали для конца , чтобы решить все ваши проблемы и заставить вас выглядеть еще круче, если вы увлекаетесь такими вещами.

Если вам нужны чаевые для работы, мы не будем над вами смеяться.

Но это недолго

Вот что она сказала!

На полном серьезе. Так что если простой цельный восьмифутовый стержень из стекловолокна окажется недостаточно длинным, у вас есть вариант с резьбовым соединением , и вы можете сделать мелководный анкер любой длины.

Вы даже можете построить их так, чтобы можно было регулировать по разной длине до шестнадцати футов!

Если шестнадцать футов длины недостаточно, вам все равно не следует использовать один из них и следует использовать традиционный анкер.

Как построить свой собственный якорь для мелководья

По какой-то причине это та часть, которая всех сбивает с толку, они сбиваются с толку и присылают мне электронные письма.

Понятия не имею, почему.

Во-первых, позвольте мне сказать, что строить их просто глупо. Если вы можете заменить лампочку, вы сможете построить ее.

Если вы не можете заменить лампочку, мы не хотим, чтобы вы ее строили, потому что вы представляете опасность для общества и не должны управлять лодкой.

Вот что вам нужно сделать:

1.Решите , сколько вам нужно якорей для мелководья .
2. Решите , какой длины вы хотите, чтобы они были.
3. Решите, хотите ли вы, чтобы на них была причудливая ручка s.
4. Решите, хотите ли вы, чтобы на них было модных наконечников .
5. Определите, что вам нужно заказать.
6. Приготовьте двухкомпонентную эпоксидную смолу , пока вы ждете их прибытия.
7. Приклейте их эпоксидной смолой и дайте застыть.
8. Отправляйтесь на рыбалку и наслаждайтесь славой , пока ловите рыбу.
9. Смейтесь над ребятами, у которых есть моторизованная палка за 2000 долларов на задней части их лодок

Когда все будет готово, отправьте мне электронное письмо и скажите, насколько я хорош .

А еще лучше отправить кому-нибудь электронное письмо или твитнуть, и скажет им, насколько я хорош.

«Я не всегда хожу на рыбалку, но когда я это делаю, я использую самодельный якорь для мелководья» <- Tweet It

«Зачем платить за мелководные якоря? Создайте их с помощью этих планов « <- Tweet It

Go Вперед

Щелкните ссылки и Tweet it

Серьезно, вам станет лучше, когда вы это сделаете…..

Детали, необходимые для сборки самодельного анкера для мелководья

Хорошо, если серьезно (или, по крайней мере, так серьезно, как я).

Я предполагаю, что ваш идет ва-банк и получает все , так что у вас есть полная монти-версия. Если нет, вам придется разобраться в этом самостоятельно.

Теперь, прежде чем я продолжу, позвольте мне сказать следующее.

Есть двух стекловолоконных стержней разного диаметра , поэтому, в свою очередь, есть два разных размера каждого аксессуара.

Я ловлю рыбу с 22-дюймовой алюминиевой лодки с заливом с центральной консолью, и обычно в лодке находится 4-6 человек. меньшего диаметра работает нормально.

Если у вас большая тяжелая лодка из стекловолокна , вам может понадобиться большего диаметра . Не могу помочь вам решить, какой из них вам нужен, я могу сказать только одно.

Я никогда не отступал и не говорил «мальчик, я бы хотел, чтобы мой был побольше».

Спорим, вы не ожидали этого, не так ли ……….

Если вы строите два якоря для мелководья:

Решите, какой диаметр вам нужен (3/4 дюйма или 1 дюйм)

Закажите материалы:

• 2 каждый — 8-футовые стержни из стекловолокна ( выберите свой цвет, белый, черный, камуфляж)
• 2 каждого — наконечники из нержавеющей стали
• 2 каждого — необычные ручки

Если вам просто нужны два 8-футовых самодельных якоря для мелководья , тогда все, вам хорошо. и это очень простой и понятный процесс.

Нужны анкерные штифты длиннее 8 футов?

Возможности конфигурации неограничены, особенно при построении модульной системы. Просто имейте в виду, что чем больше вариантов вы хотите, чем больше добавленных расширений, тем выше стоимость.

• 2 штуки — 8-футовые стержни из стекловолокна, диаметр 3/4 дюйма (выберите свой цвет, белый, черный, камуфляж)
• 2 штуки — Наконечники из нержавеющей стали
• 2 штуки — Необычные ручки
• 2 штуки — Нержавеющая сталь с резьбой Стыки
• 2 шт. Для удлинения стержней из стекловолокна (длина варьируется, см. Ниже)

Итак, вам нужны два анкера высотой 10 футов? Вам понадобятся две части по 8 футов и две по 2 фута.
Итак, вам нужны два якоря высотой 12 футов? Вам понадобятся две части по 8 футов и две части по 4 фута.
Итак, вам нужны два якоря по 16 футов? Вам понадобится четыре 8-футовых детали.

Вы возьмете одну 8-футовую деталь, покрытую эпоксидной смолой на конце из нержавеющей стали, и затем используйте ее для соединения с ней другой детали. Вот где вы получаете возможность регулировать длину и превышать 8 футов.

Не знаете, что вам нужно? Хотите более одного варианта?

Вы, сэр, крупный игрок , и мы уверены, что вы сможете определить, как заказать достаточно дополнительных деталей и деталей, чтобы делать то, что вам нужно.

Но я собираюсь бросить тебе контракт на полный обед.

Допустим, вам нужен набор из двух якорей для мелководья, которые можно использовать в любом стиле трансформера (без Меган Фокс) , и вы хотите иметь возможность регулировать длину от 8 футов до 10 футов до 12 футов .

Это то, что вам нужно:

• 4 каждый — 8-футовые стержни из стекловолокна, диаметр 3/4 дюйма (выберите свой цвет)
• 2 каждого — удлинитель на 6 дюймов, диаметр 3/4 дюйма *
• 2 каждый — Удлинитель из стекловолокна на 2 фута, диаметр 3/4 дюйма
• 2 каждого — Удлинитель из стекловолокна на 4 фута, диаметр 3/4 дюйма
• 2 каждого — Наконечники из нержавеющей стали
• По 6 шт. — Стыки из нержавеющей стали
• По 6 шт. — Ручки

С помощью этого пакета вы можете установить суперсладкую многофункциональную систему с двумя модульными якорными стойками длиной 8, 10 или 12 футов.

Как насчет модульного варианта укладки?

Я бросаю анкерные штифты на пол моей лодки-проводника или заправляю их вдоль борта рядом с пушками.

Я веду с 22-футовой лодки, так что у меня много места, но иногда они все равно мешают. Я тоже не всегда ношу их с собой. Это означает, что бывают моменты, когда я хочу, чтобы они у меня были, и нет, но на самом деле для меня это не имеет большого значения.

Я подумывал о том, чтобы взять два из стекловолоконных стержней длиной четыре фута и использовать соединитель из нержавеющей стали посередине, наконечник из нержавеющей стали и ручку для возможности быстрого хранения, чтобы положить под заднюю часть моя лодка.

Это позволит установить анкерную опору 8 ‘на мелководье, которая разбивается на две четырехфутовые секции и может легко храниться в любое время.

Очевидно, что варианты конфигурации безграничны, и вы можете использовать три из четырехфутовых секций для двенадцатифутового анкера или множество других вариантов для удовлетворения ваших потребностей.

Ссылка на поставщика для покупки продукта находится во второй части этой статьи.

Щелкните рисунок «Take Me To Part Two» ниже и прокрутите вниз.

Как сделать самодельный анкерный штифт для мелководья

Вам понадобится двухкомпонентная эпоксидная смола , и она должна быть в трубке (жидкий стиль не шпаклевка).

Мне нравится Gorilla Glue, потому что название забавное, и однажды я приклеил им ботинки моего приятеля к его подъездной дорожке.

Составьте план, что вы собираетесь склеить. Не так уж и сложно, вы кладете наконечник на один конец, ручку на другой, и если вы делаете анкеры длиннее 8 футов, вам понадобится резьбовой соединитель из нержавеющей стали посередине.

Очистите участки, которые вы собираетесь склеить, смешайте эпоксидную смолу и склейте их.

Когда вы склеиваете детали , используйте много эпоксидной смолы и когда вы установите деталь на место , поверните ее несколько раз , чтобы убедиться, что она застыла.

Дайте эпоксидной смоле застыть , откиньтесь на спинку кресла и расскажите в Твиттере о том, как все это замечательно, , пока вы ждете.

Ну вот …

«Сделай сам якорь для мелководья от @CatchCatfish УДИВИТЕЛЬНЫЙ» <- Tweet It

Видите, вы чувствуете себя лучше после того, как написали в Твиттере, не так ли?

Крепление лодки к якорю на мелководье

Похоже, это всех взволновало, и большинство людей действительно чрезмерно усложняют монтажные решения для анкерных штифтов.Не зацикливайтесь на этом. Вам действительно не нужно ничего особенного.

Вот несколько вариантов монтажа:

Держатели для удочек:

У меня есть держателей для удочек Bee Ready по всей лодке.

Я просто разворачиваю «петлю» одного из держателей удочек Bee Ready по направлению к воде (на 180 градусов по сравнению с тем, как вы ловите им рыбу) и вставляю анкерный штифт через держатели удочек в передней и задней части лодки. .

Плюсы: Уже на месте, Служит двум целям, Проста в использовании
Минусы: Наносит долговременный ущерб держателям удилищ, Трудно удерживать якорь от трения о борт лодки

Вероятно, у вас уже есть шипы для постановки на якорь и швартовки.Самый простой способ закрепить вашу лодку на якорном штифте — это привязать к лодке с помощью шипа и просто пристегнуть их к лодке.

Плюсы: Уже на месте, проста в использовании, недорого, без сверления
Минусы: Трудно удержать якорь от трения о борт лодки.

Кольцо и веревка из нержавеющей стали:

Другой альтернативой является использование кольца из нержавеющей стали (доступно в любом хозяйственном магазине) и веревки , чтобы стратегически разместить их в различных местах на лодке и оставить на месте.

Вы просто вставляете анкерную стойку через кольцо из нержавеющей стали, и готово.

Профи: Простота в использовании, Недорогая, без сверления
Минусы: Дополнительные детали и детали, висящие на лодке

Построить крепление на якорной опоре:

Другой альтернативой является сборка системы крепления . Преимущество заключается в том, что вы можете индивидуально спроектировать крепление для своей лодки и выбрать нужное место для установки.

Очевидно, это требует определенных навыков либо сварки, либо резки пластика и сборки.Мне присылали множество дизайнов, которые люди собирали по кусочкам.

На самом деле в этом нет необходимости, но если вы вынуждены это сделать и у вас есть навыки и ресурсы для его создания, тогда действуйте.

Самым большим преимуществом этого является то, что вы можете сконструировать что-то, что поможет удерживать удочку подальше от борта лодки и предотвращать (или ограничивать) ее трение о нее.

Pro’s: Может создать систему, которая удерживает их от лодки.
Минусы: Требуются инструменты и дополнительные материалы, Навыки DIY, Дорого

Купить анкерное крепление для мелководья:

Последний вариант — купить монтажный кронштейн.Я внимательно следил за рынком на протяжении многих лет, и по большей части эти продукты были дорогими.

Цены варьируются от 175 до 250 долларов за крепление , так что вы можете легко потратить от 400 до 500 долларов или больше на свою лодку.

Очевидно, что внешний вид стал намного чище, а дизайн усовершенствован, так что вы сэкономите много времени и денег и, скорее всего, в конечном итоге получите что-то, что работает прямо из коробки.

Предотвращение трения лодки

Если во время использования стержень из стекловолокна упирается в лодку снаружи и лодка движется (что ожидается), она будет тереться о внешнюю часть лодки.У меня алюминиевая лодка, она запакована, и , я не могу беспокоиться о царапинах и потертостях . Я редко даже мою или чистю свою лодку.

Очевидно, что большинство людей не такие, возможно, вас беспокоит внешний вид или вы просто хотите защитить свои вложения.

За пределами , построив систему крепления, которая удерживает якорь на расстоянии от лодки, чтобы не тереться, есть очень простое решение!

Купите вспененную лапшу для бассейна , отрежьте часть желаемой длины и вставьте якорь для мелководья в центр вспененной лапши для бассейна.

Лапша прилегает к внешней стороне лодки, предотвращает повреждение от трения, , а также помогает служить «спасателем якоря» на случай, если вы потеряете хватку и она упадет в воду.

Проблема решена!

Хранение якорей для мелководья

Я просто бросаю их на пол.

Существует зажим для хранения , доступный у поставщика , который устанавливается в желаемом месте, а анкерные столбы просто защелкиваются в зажиме для хранения.

Это лучший способ уберечь их от препятствий и не подпрыгивать во время вождения.

Лучшие практики для якорной стоянки на тонкой воде

Когда вы закончите строительство своих якорей для мелководья и будете готовы их использовать, существует базовая концепция , которой нужно следовать при постановке на якорь в тонкой воде.

Это действительно ничем не отличается от любой другой формы привязки, но у меня было так много вопросов, что я хотел ответить на них.

Носовая часть (нос) вашей лодки должна быть направлена ​​против ветра , когда это возможно, так, чтобы носовая часть лодки была обращена прямо против ветра.

Якорь необходимо разместить как можно ближе к носу лодки и в идеале прямо на носу или рядом с ним.

Второй анкерный штифт должен быть помещен в сторону транца (сзади) лодки. Вы можете разместить анкерный штифт сбоку, но размещение его в самой задней части транца — лучший вариант.

наименьшее количество качелей (движение лодки вперед и назад) будет происходить от носа на ветру, — передний анкерный штифт как можно ближе к центру носовой части, а задний якорь на транце. размещая его как можно ближе к двигателю.

Можете ли вы поставить на якорь борт лодки против ветра?

Да, при слабом ветре можно, но при сильном ветре вам будет сложно удерживать лодку на якоре и уменьшать раскачивание. Вы также обнаружите, что у вас гораздо больше возможностей для движения (вверх и вниз), когда вы ставите на якорь левым или правым бортом лодки против ветра.

А как насчет сильного ветра?

Точка «отсечки» будет варьироваться в зависимости от вашей лодки, состава дна, длины ваших якорей и т. Д.На каждую ситуацию нет однозначного ответа.

Даже водоем, на котором вы ловите рыбу, и размер волн будут влиять на удерживающую способность этих якорей.

У каждой лодки есть точка, которую якорь на мелководье не удержит, это верно для любого якоря.

Если ловит рыбу при сильном ветре , то простое решение — закрепить нос лодки традиционным якорем.

Как только традиционный якорь установлен, используйте мелководный якорь, чтобы закрепить лодку на носу и транце, чтобы предотвратить раскачивание.

Традиционный якорь удерживает лодку на месте, а якоря для мелководья помогают и предотвращают раскачивание.

Доставка стоит дорого

Длина материала делает доставку дорогостоящей, так как грузовые компании взимают большую плату.

Это не продавец, это судоходные компании. Та же проблема возникает, если вы отправляете 7-футовую удочку или любые другие длинные предметы.

Как сэкономить на анкерах

Продавец предлагает скидку при заказе 10 или более стержней того же типа (например, 10+ белых стержней диаметром 3/4 дюйма).

Вы можете заказать 23 штанги диаметром 3/4 дюйма и оставаться ниже класса доставки 70 фунтов, поэтому объедините оптовый заказ с сокращенной доставкой и 10% скидкой, и ваши наземные расходы значительно снизятся.

Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств и сэкономить деньги:

1. Найдите друзей и сделайте групповую покупку , чтобы снизить стоимость доставки.
2. Купите то, что вам нужно, и закажите дополнительные услуги. Постройте несколько и продайте их, чтобы покрыть свои расходы.

Где купить запчасти?

Закажите запчасти для мелководных анкеров своими руками по ссылке ниже.Пожалуйста, не обращайтесь ко мне с вопросами о том, какие детали заказать, стоимость доставки или что-то еще. Вся информация, которую я могу предложить, перечислена здесь, а любые другие вопросы следует направлять в Max Gain Systems.

Здесь вы заказываете ——> Поставщик — Max Gain Systems <——- Здесь вы заказываете

Посетите их сайт или позвоните им по номеру и сообщите им, что вы хочу «шикарную сделку с якорем Catfish Edge».