Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветерСкорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится. Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):
Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговатоТакое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью. С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хужеОсновная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись. Створки (форточки) вообще не закрываютсяТут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться. Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутинуСтарая краска отваливается кускамиКогда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться. Стекла дребезжатСтекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом. Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид. Треснуло стеклоЕсли дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон). Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.
Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла. Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дуетОсновная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:
Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:
Летом залетают комары и мухиДля устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету. Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место. Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно. |
Дефекты окон и способы их устранения
Дефекты окон и способы их устранения
Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует
основательно обследовать их состояние и выяснить следующее:
— соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений
примененных деревянных деталей;
— состояние древесины, защита ее поверхности;
— особое внимание обратить на признаки загнивания;
— приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования,
особенно для применения теплоизоляционного остекления;
— соответствие современным требованиям оконных приборов — запоров,
петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в
таблицах ниже:
Дефекты окон
(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму. Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка, исправление деталей запоров; при необходимости их замена. Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры. Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо промазать замазкой.
(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№ 2 — 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между стеной и рамой.
(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных,
применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции
окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более
толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные
планки.
Схема № 1
Устранение наружного зазора притвора окна
а — теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в —
после ремонта; 1 — рейка
Схема № 2
Расположение пористой прокладки треугольного сечения
1 — прокладка треугольного профиля
Схема № 3
Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного
профиля
1 — уплотнение серповидного профиля
Схема № 4
Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ
1 — экструднрованный профиль из ПВХ
Схема № 5
Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на
схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из
промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося
с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке.
Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем
углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы
стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон,
что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло
можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых
оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и
затраты труда сравнительно невелики.
Схема № 6
Тройное остекление спаренных оконных рам
1 — пластмассовая прижимная рейка; 2 — уплотнение; 3 —
теплоизоляционный стеклопакет; 4 — простое стекло; 5 — алюминиевая
прижимная рейка
Схема № 7
Трехслойное остекление спаренных оконных рам
1 — наружная створка; 2 — внутренняя створка; 3 — планка; 4 —
стекло; 5 — изоляционная прокладка; 6 — замазка; 7 — эластичная
замазка; 8 — винт; 9 — гильза винтовая
www.armaxbio.com
Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы их ремонта
Окна влияют на архитектурный облик здания. Для обеспечения освещенности помещения площадь оконных проемов должна составлять ¼ -1/5 часть площади пола.
Оконные проемы заполняются деревянными, металлическими и древо-металлическими блоками (деревянные рамы, обитые металлическими пластинками). Блоки оконных заполнений состоят из следующих элементов:
коробка, вставляемая в четверть оконного проема;
оконный переплет (полотно), навешиваемый на коробку;
подоконная доска;
наружный водослив;
фурнитура (ручки, петли, шпингалеты).
Во избежание продувания зазор между коробкой и стеной герметизируют, уплотняют, закатывая в неговалики из таких материалов как «Гернит», «Пороизол», либо применяют паклю, смоченную в цементном молоке, с обжатием уплотнительных материалов до 30-50% по объему. В панельных домах коробки устанавливают в заводских условиях.
Оконный переплет состоит из обвязки и горбыльков. Оконные переплеты бывают раздельными и спаренными. Остекление оконных переплетов осуществляется стеклом оконным листовым толщиной 2-6мм либо стеклопакетами, когда два стекла герметично соединены между собой и имеют замкнутую воздушную прослойку между ними.
Оконные переплеты навешиваются на петлях, может предусматриваться боковая, верхняя, вертикальная или горизонтальная навеска. Оконные переплеты имеют поролоновую либо резиновую уплотнительную прокладку.
Оконные переплеты в виде металлических блоков сваривают из алюминиевого проката, утепляя их термовкладышами.
Дефектами окон являются:
загнивание деревянных элементов коробок;
возможен перекос рам вследствие увлажнения, усыхания и коробления древесины. Перекос рам приводит к не плотному оконному притвору и продуванию окон;
продувание, вследствие неплотного примыкания оконной коробки к стенам;
неплотный притвор и продуваемость вследствие изношенности уплотнительных прокладок;
недостаточный уклон и неправильная заделка оконных водосливов, что приводит к промоканию окон, загниванию коробок и оконных переплетов;
отсутствие или ослабление креплений оконных стекол.
Ремонт оконных переплетов бывает малый (без снятия оконных переплетов с места), который предполагает пристрожку оконных полотен, смену фурнитуры. В перечень работ большого ремонта со снятием переплетов включается разборка оконных переплетов, смена элементов обвязки или замена коробок.
Разбитое остекление должно восстанавливаться летом в течение 3-х, а зимой в течение одного дня с момента обнаружения.
Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует производить раз в пять лет, совмещая с ремонтом фасада. Смена пенополиуретановых уплотнительных прокладок в окнах должна производиться после окраски переплетов.
Не допускается изменять рисунок переплета, окрашивать заполнения оконных проемов снаружи, замазывать или заклеивать бумагой на зиму притворы оконных переплетов и балконных дверей при отсутствии форточек; применять серную кислоту, хлорную известь и другие гигроскопичные материалы для осушения межрамных пространств.
Контрольные вопросы
Элементы заполнений оконных и дверных проемов.
Дефекты окон и дверей, причины появления и работы по их устранению.
Эксплуатационные требования к оконным и дверным заполнениям.
Конструкции и элементы лестниц, требования к ним.
Работы по ремонту лестниц.
Рекомендуемая литература
1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998.
2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая эксплуатация.- М.: Высшая школа, 1985.
studfile.net
Ремонт старых деревянных окон своими руками + реставрация и утепление
Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.
Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.
Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой
Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.
От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.
Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.
Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы
Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.
Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.
Дефект 3. Перекос оконных переплетов
Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.
Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы
Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.
Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска
Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.
Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.
Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.
Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.
Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.
Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.
Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.
stroy-banya.com
Ремонт старых деревянных окон своими руками + реставрация и утепление
Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.
Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.
Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой
Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.
От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.
Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникн
tvoya-banya.ru
основные дефекты и способы их выявления / Статьи / Инжиниринговая компания «Лидер Проект»
В данной статье представлены основные дефекты, встречающиеся при проведении строительной экспертизы заполнений оконных проемов из профилей ПВХ со стеклопакетами на соответствие их требованиям нормативно-технической документации.
Объект исследования (проведения строительной экспертизы) — заполнения оконных проемов из профилей ПВХ со стеклопакетами, конструкции стеновых проемов, находящихся в непосредственном контакте с указанными заполнениями, воздушная среда внутри помещения.
Дефекты и повреждения, выявленные в ходе проведения строительной экспертизы, можно разделить на две группы.
1-ая группа. Установление наличия дефектов оконных проемов, обусловленных конструктивными недостатками изделий, определение признаков этих дефектов, а также способов их выявления и фиксации.
Наиболее распространенные дефекты данного вида:
-
Несоответствие соотношения высоты и ширины открывающихся элементов конкретных марок изделий с учетом схемы открывания, типов применяемых профилей и оконных приборов, момента инерции усилительных вкладышей и веса створчатых элементов, отраженных в технической документации. Расчетная масса створок (полотен) и изделий превышает нормативно допустимую.
Признаки: провисание открывающихся элементов, открывание и закрывание происходит не плавно, с заеданием.
Способы выявления: определяются габаритные размеры открывающегося элемента и численное значение величины провисания исследуемого створного элемента по отношению к смежному элементу. С помощью весов определяется масса открывающегося элемента изделия. -
Несоответствия габаритов оконного заполнения или его элементов данным проектной документации, договора на его изготовление. Превышение предельных отклонений номинальных габаритов размеров изделий по отношению к нормативно допустимым значениям.
Признаки: несоответствие габаритов оконного блока габаритам оконного проема.
Способы выявления: определяются габаритные размеры оконного блока и его элементов, полученные данные сопоставляются с данными проектной или иной документации на исследуемые изделия. -
Превышение предельных отклонений длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов по отношению к нормативно допустимым отклонениям.
Признаки: провисание открывающихся элементов, открывание и закрывание происходит не плавно, с заеданием.
Способы выявления: определяются длины диагоналей прямоугольных рамочных элементов. -
Превышение перепады лицевых поверхностей в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости по отношению к нормативно допустимому.
Признаки: перепад лицевых поверхностей в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей и створок.
Способы выявления: определяются перепады лицевых поверхностей в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей и створок. -
Превышение величины провисания открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии по отношению к нормативно допустимой.
Признаки: провисание открывающихся элементов, открывание и закрывание происходит не плавно, с заеданием.
Способы выявления: определяется численное значение величины провисания створчатого элемента по отношению к смежному элементу, установка которых предусмотрена в одном уровне. -
Превышение отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов по отношению к нормативно допустимому.
Признаки: кривизна деталей рамочных элементов.
Способы выявления: определяется величина отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов. -
Несоответствие внешнего вида изделий установленным требованиям: оцениваются цвет, глянец, определяются дефекты поверхностей ПВХ-профилей (риски, царапины, усадочные раковины), соответствие их характеристик образцу-эталону, утвержденному руководителю предприятия-изготовителя изделий.
Признаки: наличие на изделии дефектов поверхностей ПВХ-профилей (риски, царапины, усадочные раковины), ухудшающих внешний вид.
Способы выявления: определяются количество и размеры дефектов поверхности ПВХ-профилей для сравнения с эталоном. -
Наличие прожогов, непроваренных участков и трещин в сварных швах. Изменение цвета ПВХ-профилей в местах сварных швов после их зачистки.
Признаки: наличие указанных дефектов.
Способы выявления: наблюдение. -
Наличие контакта стеклопакета внутренних поверхностей и фальцев ПВХ-профилей.
Признаки: перекос стеклопакета.
Способы выявления: наблюдение. -
Неплотное прилегание уплотняющих прокладок к наружной поверхности стеклопакета.
Признаки: наличие зазоров между поверхностью наружного стекла стекловакета и уплотняющей прокладки. Наличие следов проникновения наружного воздуха и влаги на внутренних поверхностях профилей по периметру стеклопакета.
Способы выявления: определяются места проникновения наружного воздуха по периметру стеклопакета по признаку разности температуры. -
Запирающие приборы не обеспечивают надежное запирание открывающихся элементов изделия. Открывание и закрывание происходит не плавно, с заеданием.
Признаки: неравномерное прилегание открывающихся элементов изделия к профилю коробки.
Способы выявления: наблюдение. -
Конструкции запирающих приборов и петель не обеспечивают плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Плотность прилегания уплотняющих прокладок ниже допустимой (притворы не герметичны), степень сжатия прокладок составляет менее 1/5 «необжатой» прокладки.
Признаки: наличие следов проникновения наружного воздуха и влаги на внутренних поверхностях профилей по периметру стеклопакета.
Способы выявления: определяется степень сжатия уплотняющих прокладок по наличие непрерывного следа, оставленного красящим веществом, предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения контроля. Определяются места проникновения наружного воздуха по периметру стеклопакета по признаку разности температуры. -
В конструкции изделия отсутствуют ил выполнены в недостаточном количестве функциональные отверстия для осуществления полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей отвода воды.
Признаки: наличие следов влаги на внутренних поверхностях профилей по длине сопряжения нижнего штампика с профилем оконного блока или створного элемента.
Способы выявления: наблюдение. -
Глубина защемления стеклопакета в фальцах профилей, а также глубина защемления штампиками меньше допустимой.
Признаки: неравномерная глубина защемления стеклопакета в фальцах профилей и глубина защемления штампиками по периметру стеклопакета.
Способы выявления: определяется глубина защемления стеклопакета. -
Несоответствие оконного блока требованиям, установленным в строительных нормах по сопротивлению теплопередаче.
Признаки: в зимнее время наличие на внутренней поверхности оконного заполнения конденсата или влаги.
Способы выявления: определяется общая толщина стеклопакета, толщина листового стекла, расстояние между стеклами. По данным документам о материале заполнения межстекольного пространства определяется вариант остекления в соответствии с положениями ГОСТ 24866-99.
2-ая группа. Установление наличия дефектов в монтажных швах узлов примыканий оконных блоков к стеновым панелям.
Наиболее распространенные дефекты данного вида:
-
Несоответствие габаритов оконного блока габаритам оконного проема (длина и ширина блока больше или меньше того параметра, при котором он занимает оптимальное монтажное положение, обеспечивающее наличие допустимых нормами зазоров между самим блоком и конструктивными элементами оконного проема).
Признаки: выявляется неравномерность величины зазора между оконными блоками и конструкциями проемов. Зазоры отсутствуют, зазоры недостаточные (менее 5-25мм), монтажные зазоры по своей ширине соответствую или превышают высоту профиля коробки (боле 50-60мм).
Способы выявления: определяется численное значение величины монтажного зазора. -
Наружный водоизоляционный слой монтажного шва отсутствует или уложен с пропусками (отслоился раньше гарантийного срока).
Признаки: наличие указанных недостатков.
Способы выявления: наблюдение. -
Внутренних пароизоляционный слой монтажного шва отсутствует или уложен с пропусками.
Признаки: наличие указанных недостатков.
Способы выявления: наблюдение. -
Теплоизоляционный материал центрального слоя монтажного шва выполнен с пустотами, разрывами и переливами, а также имеются раковины размером более 10мм.
Признаки: наличие указанных недостатков.
Способы выявления: наблюдение. -
Отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков превышают нормативно допустимые.
Признаки: перекос коробки оконного блока по отношению к конструкциям оконного проема.
Способы выявления: определяются отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков. -
Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов имеют выколы, раковины, наплывы раствора и другие повреждения высотой (глубиной) более 10мм.
Признаки: наличие указанных недостатков.
Способы выявления: наблюдение. -
Количество крепежных элементов, расстояния между ними и расстояния от внутренних углов коробки оконного блока до крепежных элементов не соответствует нормативу.
Признаки: наличие указанных недостатков.
Способы выявления: определяются расстояния между крепежными элементами и расстояния от внутренних углов коробки оконного блока до крепежных элементов. -
Величина сопротивления теплопередаче монтажного шва не обеспечивает требуемую температуру внутренней поверхности оконного откоса и конструкций изделия.
Признаки: в зимний период наличие на поверхности откосов и на внутренних поверхностях профилей коробки оконного заполнения конденсата или наледи, в летний период — наличие на поверхности откосов плесени.
Способы выявления: определяются места проникновения наружного воздуха по контуру уплотнения в притворах по признаку разности температуры.
lidermsk.ru
Ремонт деревянных окон: наиболее распространенные дефекты
Деревянные окна обладают достаточным количеством преимуществ, чтобы не торопиться менять их на пластиковые. Натуральная древесина экологически безопасна, ее гигроскопичность способствует активному воздухообмену, а низкая теплопроводность сохраняет тепло в доме. При надлежащем уходе такие окна прослужат долго, а их привлекательный внешний вид подходит к любому интерьеру.
Ремонт деревянным окнам требуется при деформации рам, поломке фурнитуры, дефектах древесины и когда окно начинает пропускать холодный воздух. Небольшой косметический ремонт можно провести самостоятельно (покрасить, ликвидировать следы грибка), а вот полная реставрация окна по силам только профессионалам, например, компании Okremplast okremplast.ru/derevyannyie-okna/.
Придирчиво осмотрев окна, необходимо определить фронт работ: оценить состояние древесины и наличие щелей, а также насколько плотно и легко закрываются створки.
Содержание статьи
Устранение сквозняка
Причиной сквозняка часто становится нарушение герметичности окна. Виной тому щель, образующаяся при некачественно выполненном уплотнении створок. Чтобы исправить этот дефект, в полушипы оконных створок укладывают уплотнитель из резины, поролона или ПВХ. Щели между рамами и стеклами заделывают акриловым или силиконовым герметиком.
Утеплить и уплотнить деревянные окна можно и по шведской технологии, для чего в створке выбирается паз и в него помещается специальный трубчатый уплотнитель из силикона, имеющий двадцатилетнюю гарантию.
Створки туго закрываются
Причиной этой неприятности может быть перекос рам или их деформация в результате разбухания древесины. Если осели петли, их можно переставить на новые места или отрегулировать высоту створок, навивая проволоку на стержни оконных петель.
Если разбухло дерево, остругивают рубанком лишнее и постепенно подгоняют раму к коробке. Когда конкретный участок защемления визуально не определяется, его находят, прокладывая копирку между коробкой и рамой. Окрашенные места состругивают.
Окно может плохо закрываться и из-за многолетних наслоений краски. Ее можно счистить крупнозернистой наждачной бумагой.
Перекосились оконные переплеты
Переплеты перекашивает, если расшатались угловые соединения. Проще всего установить металлические уголки. Нужно стамеской вырезать посадочные гнезда и «утопить» в них уголки таким образом, чтобы они оказались немного ниже рамы, после чего прикрутить их шурупами. Затем зашпаклевать это место и зачистить наждачкой.
Ремонт сгнивших частей
При наличии участков с прогнившей древесиной их вырезают стамеской, захватывая и близлежащие здоровые участки, чтобы гниль не распространялась дальше. Вырезают фрагмент нужного размера и приклеивают его на столярный клей, после высыхания шлифуют и окрашивают. Небольшие повреждения можно заделать, используя шпатлевку.
Покраска окна
Любой ремонт деревянных окон сопровождается их покраской. Если слоев старой краски достаточно много, лучше их снять при помощи строительного фена или специальной смывки. Чтобы работать было удобно, окно рекомендуется снять с петель и убрать из створок стекла. Иначе придется их закрывать, чтобы они не лопнули от горячего воздуха при работе фена.
Пузырящуюся нагретую краску удобнее всего счищать сапожным ножом. Все обнажившиеся неровности следует зашпаклевать и зачистить шлифовальной бумагой. Поверхность грунтуют и красят глянцевой краской. Жидкая краска ложится более равномерно, чем густая – без наплывов.
Хорошо обработанные окна можно покрыть только лаком или морилкой, краска используется при большом количестве отреставрированных мест. С этими несложными работами домашний мастер справится без труда, потребуется только тщательно и аккуратно выполнять все операции.
Видео: Ремонт и утепление деревянных окон по шведской технологии
o-dachnik.ru