Дюбель гвоздь как пользоваться видео: Дюбель-гвоздь – как пользоваться им при монтаже конструкций? + Видео —

Содержание

Монтаж дюбель-гвоздей: особенности использования в строительстве

На сегодняшний день дюбель-гвозди стали неотъемлемой частью строительных и монтажных работ у всех мастеров вне зависимости от уровня их квалификации. Такое широкое распространение они получили из-за своих надёжных качеств крепления.

Что же такое дюбель-гвоздь?

Детали представляют собой комплект специализированных устройств, применяемых для осуществления крепежа различных материалов. Изделие собирается из двух частей: гвоздя, сделанного по специальным технологиям и дюбеля. Детали применяются в широком спектре работ, к примеру, ими монтируются различные материалы и конструкции к бетонным, каменным, кирпичным и многим другим основаниям. Для работ с древесными или гипсокартонными поверхностями и изделиями разработаны особые дюбель-гвозди, предназначающиеся именно для этих материалов.

Сама конструкция изделий проста.

Стержень детали выполнен в форме цилиндра, состоящий из части, наделённой свойством расширения, и обычного гвоздя. Первая составляющая гвоздей этого вида отвечает за качество крепления. При монтаже дюбель-гвоздя рабочая часть детали раздвигается и надёжно закрепляется в основе. Если необходимо ограничение, которое не позволит изделию запасть в более широкое и глубокое отверстие, необходимо остановить выбор на дюбель-гвоздях со специальной манжеткой. Эта дополнительная деталь закрепит изделие на необходимом уровне, к тому же она имеет несколько разновидностей. Кайма на отверстии может быть выполнена в цилиндрической, округлой или потайной форме.

Благодаря современным технологиям, на гвозди нанесена резьба, а на головке детали установлен шлиц. Это даёт возможность вкручивать дюбель-гвозди с помощью отвёртки, причём осуществить монтаж дюбель-гвоздей достаточно просто, так как изделие имеет в наличии «сглаженную» резьбу. Также есть возможность подобрать необходимые параметры крепёжных деталей.

Диаметр стандартных дюбелей составляет 5–10 мм, а длина варьирует от 30 мм до 160.

Монтажное приспособление изготовлено так, что вершина резьбы направляется к головке. По внешнему виду резьба дюбель-гвоздей абсолютно идентична упорной резьбе стандартного вида.

В процессе производства дюбелей используется полиэтилен, полипропилен или полиамид. Сами гвозди изготавливаются из сплавов стали и покрываются цинком. Однако цинковое покрытие встречается не на всех крепёжных изделиях, предлагающихся на строительных рынках.

При помощи этого вида крепежей все монтажные работы выполняются в более короткие сроки, а низкая цена позволяет существенно сэкономить денежные средства.

Использование крепёжных деталей этого вида в работе с бетоном и кирпичом.

Для монтажа дюбель-гвоздей в кирпичное или бетонное основание необходимо знать несколько правил применения

Изначально следует выбрать место для вкручивания, которое идеально подойдёт. В случае с кирпичом оно находится в центре.
Для того чтобы пробурить кладку рекомендуется воспользоваться ударной дрелью. Все работы необходимо выполнять с должной аккуратностью, иначе поверхность может расколоться или треснуть. Начало бурения осуществляется медленным темпом, а после того, как просверлено около 10 мм его можно прибавить.
Перед тем как забить молотком дюбель необходимо удалить всю пыль и кирпичную крошку из отверстия, проще всего это сделать пылесосом.

Если крепёжное изделие устанавливается в бетон, то процесс осуществляется следующим способом

Для начала отверстие следует наметить с помощью молотка и кернера.
Само отверстие в основании рекомендовано пробурить перфоратором, причём маркировка изделия, где указано сечение обязательно должна быть аналогичной с маркировкой бура, а длина дюбеля должна быть меньше отверстия минимум на 5 мм.

Вся грязь вычищается пылесосом, а дюбель забивается молотком.
Забивая гвоздь, следует оставить 3 мм свободного пространства от его головки для установки подвеса.

Монтаж дюбель-гвоздей в гипсокартон или плитку различного вида

При креплении на гипсокартонное основание стоит измерить массу груза. Если она слишком велико, то использование крепёжных изделий этого вида полностью исключается, так как дюбель-гвозди способны разрушить основание под тяжестью закреплённой конструкции. В обратном случае монтаж осуществляется достаточно просто.

Определившись с сечением, делается отверстие в основании.
Дюбель вставляется в гипсокартон до упора, эта процедура выполняется лёгкими постукиваниями молотком.
После этого вкручивается шуруп, при этом используется отвёртка или шуруповерт.

Для того чтобы установить крепёж в облицованное плиткой основание требуется аккуратное выполнение работы

Выбрав место для входа дюбеля, которое может располагаться как на поверхности, так и на шве, маркером отмечается точка.
Используя саморез по металлу, проделывается отверстие до 0,5 мм. После этого инструмент меняется на ударную дрель и с её помощью просверливается кафель.

Крепление дюбель-гвоздей специальным пистолетом

Все способы, описанные до этого, подразумевают собой то, что гвоздь заколачивается в дюбель. Также существует ещё один метод установки этого крепёжного устройства. Для этого необходим строительный пистолет, который «пристреливает» конструкцию к основе.

Для таких работ используется дюбель-крепёж особого вида, который не нуждается в применении дюбелей. Сам гвоздь оснащён специальной шайбой, отвечающей за надёжную посадку изделия даже в плотную основу. Пистолет устроен таким образом, что после «выстрела» шайба, находящаяся на конце дюбель-гвоздя, перемещается к головке детали и фиксируется там.

Такой метод монтажа дюбель-гвоздя широко применяется в случае установки металлической конструкции на твёрдую основу, выполненную из кирпича, бетона, камня или стали. Выпускаются такие изделия длиной 30–80 мм и сечением 3,7 или 4,5 мм.

Все они выполняются из стали и покрываются цинком.

Осуществить монтаж дюбель-гвоздей самостоятельно не составляет особого труда. Главное, сделать правильный выбор при покупке дюбель-гвоздей. В случае ошибки все работы будут непригодны, потому что изготовленные крепления для бетонных оснований совершенно не подходят для гипсокартона и так далее. Крепление каждого вида имеет свои особенности и необходимые характеристики, которые сложно запомнить с первого раза, особенно неопытному человеку. Лучше проконсультироваться с продавцом в магазине стройматериалов и не сомневаться в правильности купленного вида и в надёжном креплении.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Дюбель-гвозди: какие бывают и как применяются | Своими руками

Мир метизов огромен и разнообразен, перечислить их все могут себе позволить только толстенные энциклопедии. Поэтому мы решили остановиться на таком популярном виде креплений, как дюбель-гвозди.

Как они выглядят, наверное, знают все. А вот об их разновидностях расскажем в этой статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ

Отдельно следует сказать о преимуществах данного вида крепежа, поскольку многие люди для фиксации тяжёлых (а порой и не очень) конструкций пользуются как раз дюбелями.

Причин популярности именно дюбель-гвоздей несколько. Используется этот метиз в первую очередь с целью закрепления разных по своим свойствам материалов («кирпич + дерево», «бетон + пластик», другие комбинации). В основном это достаточно твёрдые поверхности, такие как кирпич или бетон, в которые загнать гвоздь или саморез достаточно трудно.

Простота монтажа, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить дрелью или перфоратором отверстие, вставить дюбель и забить (закрутить) изделие.

Высокая надёжность такого крепления — это также немаловажный показатель. Дюбели выдержали проверку временем и подтвердили свою прочность.

Ну и, наконец, по соотношению «цена — качество» это один из лучших крепёжных элементов на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей весьма демократична — всегда можно подобрать метиз по карману.

Ссылка по теме: Шурупы по дереву – какие зачем

КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ

УДЕРЖИТСЯ ЛИ ПОЛКА НА СТЕНЕ?

Не упадёт ли с потолка люстра? Нередко это зависит от одной маленькой детали — дюбеля. Именно он помогает винту или крюку так плотно «вжиться» в кирпич или в бетон, чтобы даже большой вес не мог вырвать крепление из стены.

Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой комплект, состоящий из крепёжного изделия и дюбеля. Крепёжным изделием может выступать обычный гвоздь, в случае если дюбель без резьбы, или шуруп, если дюбель резьбовой.

Непосредственно сам дюбель может быть пластмассовым (самый распространённый сегодня вариант), деревянным или металлическим.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЮБЕЛИ

Когда пластмассовые дюбели ещё не были распространены повсеместно, в домашних условиях вместо них использовались деревянные шканты-чопики.

Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.

Использование деревянных дюбелей требует больших затрат сил и времени, шкант часто колется и разваливается на куски, после чего его уже нельзя использовать. А если и не раскололся, то вытащить гвоздь или саморез из него проблематично: чопик выскакивает из отверстия в стене вместе с гвоздём. Разумеется, такая конструкция требовала усовершенствования.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЮБЕЛИ

Такая разновидность крепления появилась относительно недавно и имеет определённые конструктивные особенности. На металлическом стержне нет резьбовых насечек, то есть дюбель попросту гладкий. Вторым элементом является втулка, в которую вставляют гвоздь: она также выполнена из металла и при забивании гвоздя распирается и плотно фиксируется в отверстии. Этот крепёж считается несъёмным, после установки его просто так не демонтируешь.

Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Область применения практически такая же, как и у пластиковых дюбелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛИ

В категорию пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этих крепёжных соединений, изготовленных не из дерева или металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Первый запатентованный дюбель появился в Британии в 1913 году. Тогда инженер Джон Джозеф Ролингс придумал способ надёжно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна вкручивался винт, который раздвигал стенки цилиндра, не давая крепёжному элементу вывалиться из отверстия, С тех пор прошло уже больше ста лет. Идея не сильно поменялась, правда?

Этот наиболее распространённый вид дюбелей представляет собой пластмассовый элемент с особым строением, которое позволяет ему надёжно закрепляться внутри материала. У пластмассового дюбеля различают две основные части: нераспорную часть и распорную рабочую. Последняя расширяется и изменяет свои размеры при попадании внутрь крепёжного элемента.

Также дюбель может иметь манжету — найму вокруг отверстия, которая не позволяет креплению проваливаться в просверлённое основание или в закрепляемый материал. Применяются дюбель-гвозди для монтажа предметов к бетону, кирпичу, камню, другим полнотелым плотным материалам. Существует также крепёж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, древесно-стружечными плитами и гипсокартоном.

ВИДЫ ДЮБЕЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Нейлоновый дюбель подходит для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или распор) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Вворачивание шурупа обеспечивает распор дюбеля в строительном материале и связывание в пустотелых материалах. Пригоден для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и винт-шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление шурупа, дюбель имеет идущие под углом насечки. Зубчатые стопорные элементы предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии.

Это обеспечивает максимально возможную надёжность монтажа.

Такой дюбель может применяться для того, чтобы повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, для монтажа плинтусов и т.п.

Читайте также: Вагонка: категории и виды

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Это мощный нейлоновый дюбель с четырёхсторонним распором, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в полнотелых и пустотелых строительных материалах.

При вворачивании шурупа дюбель SX расширяется в четырёх направлениях, обеспечивая надёжную фиксацию в материале. Шейка дюбеля не создаёт распора, тем самым предотвращая действие распорных усилий на поверхность материала во время вкручивания шурупа. Это исключает повреждение кафельной плитки и штукатурки. Выступающая кромка предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая простоту монтажа. Данный вид дюбеля пригоден для шурупов по дереву, для ДСП и для дистанционных шурупов.

Применяется для монтажа светильников, стенных шкафов, гардеробов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для монтажа сантехники (ванн и унитазов). Также подойдёт и для наружных работ: крепления почтовых ящиков, ставен и поручней.

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ S

Этот удобный в установке нейлоновый дюбель с двусторонним распором выгодно отличается от других моделей. Благодаря отсутствию кромки распорный дюбель S можно устанавливать так глубоко под слой штукатурки, чтобы он доставал до несущей основы и обеспечивал максимальную надёжность крепления. Геометрия дюбеля облегчает его установку в просверлённое отверстие. Это способствует быстрому и простому монтажу.

При использовании данного вида дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направлять силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть дюбель в отверстии соответствующим образом. Это позволяет уменьшить давление на края материала. Стопорный элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверлённом отверстии.

Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навешивания шкафов, картин, светильников, полок, карнизов для штор и почтовых ящиков.

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ M-S

По большому счёту обладает теми же функциями, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля M-S позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и дюбель S, M-S может быть забит глубоко в отверстие — чтобы он доставал до несущей основы и обеспечивал максимальную надёжность крепления. Компактная геометрия облегчает его установку, что способствует быстрому и простому монтажу.

СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, укоротили болгаркой длинный болт) снимите фаску на резьбе, чтобы облегчить вворачивание винтов и резьбовых шпилек.

НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ

Мощный нейлоновый распорный дюбель с латунным конусом предназначен для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой наружный диаметр анкера позволяет выдерживать значительные прилагаемые нагрузки в строительном материале. Это обеспечивает максимальную несущую способность. Высокое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это гарантирует простой и надёжный монтаж. Внутренняя резьба позволяет применять стандартные метрические винты или резьбовые шпильки и использовать точки крепления повторно. Отлично себя показывает в бетоне и природном камне с плотной структурой.

ЛАТУННЫЙ ДЮБЕЛЬ MS

Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой уменьшает необходимый объём сверления.

Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надёжность монтажа.

Внутренняя резьба позволяет применять стандартные метрические винты или резьбовые шпильки. Вворачивание метрического винта вызывает расширение передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надёжную фиксацию.

Применяется для крепления деревянных и металлических основ к бетону, кирпичу, твёрдым породам камня. Его также применяют для монтажа полок в погребах, поручней,стеновых панелей и даже для подвеса бойлеров.

СОВЕТ
Если требуется слегка расширить латунный дюбель перед монтажом, можно ввернуть в него метрический винт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ FMD

Металлический распорный дюбель FMD специально предназначен для саморезов по дереву и для ДСП. Вворачивание самореза вызывает расширение внешних металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов. Ребристая внутренняя поверхность дюбеля FMD обеспечивает оптимальное направление самореза и позволяет при монтаже пользоваться одними из самых распространённых саморезов — по дереву и ДСП.

СОВЕТ При монтаже дюбелей размером 6 х 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон), их можно забивать непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB

Дюбель для газобетона GB допущен для использования в газобетоне с пределом прочности на сжатие от 2 до 4 Н/мм², а также в газобетонных стеновых плитах и плитах перекрытий с пределом прочности на сжатие от 3,3 до 4,4 Н/мм2. Это гарантирует надёжность при монтаже подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, ограждений, элементов фасада и кровельных конструкций, выполненных из дерева и металла. Плюсом таких дюбелей является возможность использования их не только внутри помещений, но и снаружи. Для этого нужно воспользоваться саморезом из нержавеющей стали АД. Внешние рёбра спиральной формы обеспечивают плотную посадку в мягком строительном материале с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.

ТУРБОДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP К И FTP M

Универсальный нейлоновый дюбель для газобетона FTP К выгодно отличается от других видов тем, что пригоден и для шурупов по дереву, и для винтов с метрической резьбой. Наружнаясамонарезающая резьба специальной формы обеспечивает практически безраспорную анкеровку и, как следствие, надёжное крепление в газобетоне благодаря плотной посадке. Этот обеспечивает малые межосевые и краевые расстояния в оштукатуренных поверхностях.

Может применяться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.

Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и монтируется стандартным шестигранником, благодаря чему отпадает необходимость использования биты FTP EK.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — никакой специальный инструмент не требуется. Это позволяет значительно экономить время. Если же всё-таки инструмент (перфоратор) применяется, используйте режим сверления с выключенным ударом.

ЛАТУННЫЙ ДЮБЕЛЬ РАД

Латунные дюбели для тонких плит и полнотелых строительных материалов предназначены для монтажа ручек, мебельных панелей и кронштейнов.

Для короткого латунного дюбеля РА 4 требуется очень небольшая глубина отверстия, что делает его пригодным для тонких древесностружечных плит. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверлённом отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям монтажа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Единственный момент, который следует учесть: подобные дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической биты FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в вашем наборе инструментов.

Ссылка по теме: Какие бывают уплотнители и какой лучше выбрать

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ТВ/ТВВ

Дюбели ТВ/ТВВ созданы специально для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.

Геометрия эластичного элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая скрип.

Пластиковый распорный дюбель пригоден для монтажа деревянных ступеней и древесных панелей толщиной менее 30 мм в пустотелом стальном профиле (для этого воспользуйтесь дюбелем ТВ) или в полнотелых строительных материалах (здесь пригодится дюбель ТВВ).

Дюбель ТВ требует очень маленькой полости благодаря короткому v распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.

МЕТИЗЫ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ

Сборка мебели — будь то купленный в магазине комплект или созданный своими руками предмет интерьера – невозможна без крепежа. Расскажем, какие метизы рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.

Саморезы

Сегодня уже практически не применяются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако до сих пор самым распространённым крепежом для мебели остаются так называемые саморезы. Основное их отличие от шурупов заключается в том, что они изготовлены из закалённой стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, кончик самореза заострён, что во многих случаях позволяет не делать предварительного засверливания.

Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без засверливания саморез может отклониться от нужного направления и выскочить наружу в самом неудобном месте, а то и вовсе привести к растрескиванию или расслаиванию места крепления, тем самым испортив деталь. Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метиз. Да и само посадочное место под головку желательно углубить или раззенковать. Это можно сделать сверлом более крупного, чем головка самореза, диаметра.

Для зенкования существует специальное устройство, называемое зенкером. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и закрепляется на нём. При этом совмещаются операции по засверливанию и зенкованию, что позволяет экономить время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.

С некоторой натяжкой разновидностью самореза можно назвать широко применяемый в мебельном деле евровинт, или, как его чаще называют, конфирмат. Это элемент специфической формы, с утолщением ближе к головке винта. Такая особенность позволяет быстро и надёжно соединить мебельные детали. Головка евровинта может иметь крестообразный шлиц или углубление под шестигранный ключ. Поэтому при покупке на это следует обратить внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или биту для шуруповёрта нужного размера.

Применяя евровинты, следует засверливать отверстия специальным инструментом – сверлом, совмещённым с фрезой. Оно так и называется – сверло под конфирмат. Купить его можно в любом магазине, торгующем крепежом и инструментом. Без этого несложного инструмента закрепить мебельные детали на евровинт попросту невозможно. В дальнейшем головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.

Межсекционная стяжка

Зачастую готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, образуя тем самым единый гарнитур. В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используют специфический крепёжный элемент, который называется межсекционной стяжкой. Она представляет собой соединение двух деталей: одна деталь – это полая трубка с резьбой внутри, вторая – винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует двойной толщине стенки шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, подобно головкам винта, с крестообразными шлицами под отвёртку или соответствующую биту шуруповёрта.

Эксцентриковая стяжка

В тех случаях, когда необходимо выполнить скрытое или невидимое снаружи соединение, применяют более сложные элементы крепежа. Один из них — эксцентриковая стяжка. Она представляет собой сразу три детали. Одна деталь – сам эксцентрик, который устанавливается в углубление, высверливаемое в первой детали. Вто рая — шпилька со специальной головкой. Шпилька вкручивается в третью деталь – посадочное гнездо, которое помещают в отверстие, выбранное в ответной части второй детали шкафа. Головка шпильки входит в приёмное отверстие эксцентрика, сам эксцентрик поворачивают простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отвёрткой по часовой стрелке до упора.

Для эксцентриковых стяжек нужны специальные свёрла. Называются они свёрлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность высверленного углубления остаётся плоской, а не конусообразной, как у обычного сверла.

Диаметр таких свёрл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда. Подобные скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую работу удаётся не всегда. А на фабриках по производству мебели для таких работ используются специальные шаблоны — кондукторы.

Мебельные уголки

Не утратили своей популярности и мебельные уголки, широко используемые для соединения мебельных щитов. Разновидностей крепежа довольно много как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветовых решениях, благодаря чему их можно достаточно точно подобрать под цвет панели.

Для стёкол и зеркал

Популярные сегодня стёкла или зеркала закрепляют на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурными зажимами с резиновыми вставками или путём сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая подобный вид крепежа, следует обратить внимание на тот вес, который он способен выдержать. Этот параметр должен быть указан в инструкции по применению этого вида фурнитуры.

Обратите внимание!
Для того чтобы просверлить в стекле или зеркале отверстия, следует использовать специальные свёрла.

Во время работы важно охлаждать обрабатываемое место водой. Закалённое и армированное стекло сверлить самостоятельно нельзя. Такую работу придётся доверить профессионалам.

Какой дюбель для какого материала

	UX	SX	S	M-S	М	MS	FMD	GB	FTP К/ FTP М	РА 4	ТВ/ ТВВ
Бетон	+	+	+	+	+	+	+				+
Кирпич	+	+	+	+		+	+
Пустотелые блоки	+	+	+	+			+
Пустотелые плиты перекрытий	+	+					+	+
Натуральный камень с плотной структурой	+	+	+	+	+	+	+
Газобетон	+	+					+	+	+
Полнотелые гипсовые панели	+	+					+		+
Пустотелый стальной профиль											+
ГКЛ,ГВЛ	+									+
ДСП	+									+
Пластиковые панели										+

МЕБЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как крепить дюбель — крепление с помощью дюбелей

Сегодня существует огромное количество крепежных элементов, которые позволяют выполнять установку тех или иных предметов. Одним из наиболее популярных крепежей является дюбель. Это специальный элемент, который имеет большое количество разновидностей. Теперь рассмотрим самые популярные виды дюбелей и узнаем, как крепить дюбель.

«Быстрый монтаж»! Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь имеет другое распространенное название «быстрый монтаж». Его популярность связана, главным образом, с тем, что для закрепления нет необходимости использовать отвертку и закручивать саморез. В данном случае все гораздо проще. Предварительно высверливается отверстие в кирпиче/бетоне, затем в него вставляется дюбель-гвоздь и забивается молотком. Монтаж тех или иных предметов на данный вид самореза выполняется очень быстро и легко. Где же используют его чаще всего?

Очень часто его применяют для монтажа плинтуса. В большинстве случаев плинтуса уже имеют необходимое количество отверстий. Отверстие следует сделать только в стене, на предварительно отмеченных местах. Очень важно то, что монтаж плинтусов с помощью дюбель-гвоздя очень удобен, быстр и прост. Когда все отверстия готовы, то в отверстия, имеющиеся на плинтусе, вставляется дюбель-гвоздь, который молотком забивается до самого бортика. Что касается размера, то для плинтусов лучше всего использовать дюбель-гвозди 6×40, а бур для сверления отверстия 6 мм. Лучше всего использовать дюбель с грибком. Потайная шляпка не обеспечит необходимой стабильности в отличие от грибка. Однако для пластиковых плинтусов достаточно будет и потайной шляпки.

С грибком

Следует отметить, что дюбель-гвоздь имеет разные виды и размеры. Как говорилось выше, дюбель-гвоздь имеет потайную шляпку и шляпку по форме грибка. У потайного – бортик небольшой, грибок в свою очередь прижимает значительно сильнее. Размеры дюбель-гвоздя такие:

6×40.
6×60.
6×80.
8×60.
8×80.
8×100.
8×120.

Размеры дюбель-гвоздя

Что касается выбора бура для сверления отверстия, то его следует выбирать непосредственно под диаметр и длину выбранного вами дюбель-гвоздя.

Обратите внимание! Гвоздь в данном дюбеле имеет шляпку с прорезями для крестовой отвертки. Это сделано с той целью, чтобы при необходимости осуществить демонтаж. Он не приспособлен к тому, чтобы его закручивали, его нужно просто забить молотком.

Устройство дюбеля «бабочка» и его монтаж

Дюбель-бабочка

Дюбель-бабочка крепежное устройство, которое напоминает по форме бабочку. В процессе закручивания дюбель сжимается, благодаря чему специальные лапки прижимаются к задней стенке гипсокартона. Одно из преимуществ данного крепежа в том, что достигается увеличение площади давления, образующегося при подвешивании предмета. Другими словами, специфическая форма дюбель-бабочка равномерно распределяет всю образовавшуюся нагрузку на гипсокартон. Следует выделить несколько конструктивных особенностей:

Используется для монтажа одинарного листа гипсокартона и двойного соответственно. Дюбель-бабочку можно использовать и для крепления ДСП, ГВЛ и других листовых строительных материалов, которые подходят по толщине.
Продаются в комплекте с саморезом по длине и типу резьбы. Однако если по каким-то причинам он не подходит, можно заменить его другим видом самореза.
Часть дюбеля, которая находится внутри листа гипсокартона, не прокручивается вокруг своей оси. Это достигается благодаря ребристой поверхности элемента.
Внутренняя резьба на дальней головке способствует зажиму и складыванию. А наличие специальных внутренних лапок, которые закреплены к этой головке, обеспечивают большую жесткость, когда дюбель-бабочка закручен.

Монтаж дюбеля-бабочки

Крепление данного дюбеля осуществляется достаточно просто и надежно. Для этого достаточно несколько минут. Последовательность монтажа следующая:

Там, где планируется организовать крепление, делается отметка карандашом.
Дрелью выполняется отверстие. Оно должно быть такой глубины, чтобы пластмассовый дюбель вошел полностью.
После на саморез одевается крепеж. Это может быть просто кронштейн, крючок, специальная пластина, зажим и так далее.
На последнем этапе в дюбель до самого упора закручивается саморез. В процессе закручивания пластмассовый дюбель за листом гипсокартона складывается. Это можно почувствовать в процессе его закручивания. Чтобы проверить прочность, следует слегка потянуть дюбель на себя. Но аккуратно, чтобы не вырвать его.

В некоторых случаях бывает проблематично использовать дюбель-бабочку. Это связано с тем, что пространство между гипсокартоном и стеной очень маленькое. В таком случае в стене необходимо просверлить небольшое отверстие. Это позволит без особых проблем закрутить саморез в пластмассовый дюбель. Этот метод позволит избежать использования длинного дюбеля и самореза, чтобы закрепить его к стене. Так, подвешиваемая конструкция будет надежно держаться на гипсокартоне.

Крепление дюбеля молли

Дюбель Молли

Данный вид дюбеля также имеет некоторые особенности в монтажа. Сверлом на восемь миллиметров просверливается отверстие. Затем в гипсокартон вставляется дюбель, который имеет бортик с двумя зубцами и плотно придавливается. Такое действие предотвратит прокручивание анкера, когда он будет фиксироваться. После этого винтом, который идет в комплекте, при помощи шуруповерта или отвертки дюбель прикручивается вплотную к гипсокартону. В этом случае, центральная часть втулки скручивается, тем самым обеспечивая отличную фиксацию предмету, который будет закреплен.

Монтаж дюбеля Молли

Дюбель молли имеет ряд преимуществ, например:

Имеет способность выдерживать нагрузки до 35 килограмм.
Шуруп и дюбель продается в комплекте.
При необходимости можно осуществить демонтаж конструкции.

В свою очередь, имеет один весомый недостаток, а именно высокую цену. Однако дюбель молли для гипсокартона идеальный вариант!

Дюбеля для гипсокартона

С особой внимательностью необходимо относиться к выбору и соответственно монтажу дюбелей для гипсокартона. Чтобы на гипсокартоне закрепить полку или шкафчик вам потребуются специальные дюбеля. Их выбор во многом будет зависеть от веса подвешиваемой конструкции. Если осуществить неверные расчеты, то существует большой риск, что конструкция попросту упадет.

Один из самых распространенных видов дюбелей это дюбель-пробка. Он состоит из двух частей, а именно из пробки и дюбеля соответственно. В большинстве случаев его применяют для креплений тех или иных предметов в бетонной стене. Распорная его часть состоит из нейлоновых трех секций. В секции хвоста располагается проходное отверстие. Именно оно значительно облегчает завинчивание, а также хороший ход шурупа в процессе его закручивания. Благодаря распиранию, которое осуществляется одновременно с трех сторон, обеспечивается надежное удержание дюбеля в стене. В некоторых случаях дюбель-пробку можно использовать и для крепления в гипсокартоне. Однако, как рекомендуют специалисты, лучше не рисковать. Хотя некоторые и считают дюбель-пробку универсальным крепежом, лучше всего использовать специальный дюбель-гвоздь. В целом же все специализированные дюбеля для гипсокартона имеют одно основное различие – гарпунный распорный принцип. Именно он обеспечивает качественное крепление конструкции. Все дюбеля для гипсокартона можно разделить на две группы:

Разжимающиеся.
Проходные.

Пружинный проходной

Прижимной проходной Молли

Проходные дюбеля практичны в тех случаях, когда крепление следует осуществить в потолке, например, при монтаже люстры. Пружинный проходной дюбель имеет металлический стержень с резьбой, пружинный механизм, а также складные стопорные крылья. В процессе его монтажа внутри гипсокартонной конструкции пружинный механизм раскрывается при воздействии на него стопорным крюком-крылом. Так образовывается надежное крепление. При этом другой конец пружинного дюбеля может иметь различную форму: в виде кольца, штанги, винта и т. п. На выбор формы непосредственно влияет предмет, который будет подвешиваться. Такой механизм практичен и в тех случаях, когда гипсокартон облицован керамической плиткой.

Дюбель саморез

Дюбель и саморез

Данный вид дюбеля для гипсокартона выполняется из двух разных материалов:

Нейлон марки ТТ22.
Металлический DRIVA.

Как правило, их используют в тех случаях, когда требуется осуществить крепление на однослойный или многослойный гипсокартонный лист. При этом он может иметь декоративное покрытие и изоляцию на внутренней стороне. Дюбель саморез имеет главное отличие между собой – это размер. Осуществляя его выбор, вам следует убедиться в том, что он не будет торчать с другой стороны. Что касается дюбель самореза DRIVA, то он производится из сплава алюминия и цинка. Примечателен тот факт, что для их крепления нет необходимости предварительно просверливать отверстие в гипсокартоне. Конец такого дюбеля оборудован собственным сверлом. Они очень легко вкручиваются в гипсокартон, обеспечивая надежное крепление. Они могут выдержать достаточно большой вес того или иного предмета. Сам же дюбель закручивается при помощи простой отвертки или шуруповерта.

Монтаж дюбеля, самореза

Обратите внимание! Если толщина листа превышает 15 миллиметров, тогда предварительно рекомендуется просверлить тонкое отверстие.

Дюбель зонтик

Своей формой напоминает зонт. Дюбель-зонтик обеспечивает надежный упор. Раскрывается он в пространстве за плитой. Особой популярностью пользуется для креплений предметов в потолке. Например, его можно использовать для крепления люстры. Чтобы его установить вам потребуется предварительно просверлить отверстие в гипсокартоне. Благодаря его полному раскрытию организовывается равномерное распределение нагрузки на всю площадь. Вот последовательность монтажа дюбель-зонтика:

Первым делом необходимо высверлить отверстие гипсокартонном потолке. Отверстие должно быть немного больше диаметра самого дюбеля. Это важное требование, так как в момент крепления есть риск повредить лист.
После следует закрутить дюбель в гипсокартон. Делать это нужно осторожно, чтобы последний виток не прокрутился в гипсокартоне.
На следующем этапе прикрепляется сам предмет, а образовавшееся отверстие возле крепежа можно замазать специальной замазкой. Желательно если это будет акриловая шпатлевка, так как она обладает резиновой основой, что предотвратит растрескивание.

Итак, мы рассмотрели с вами самые распространенные виды дюбелей, которые применяются для крепления предметов в гипсокартоне и не только. Если вы хотите чтобы подвешиваемый вами предмет держался прочно, вам следует осуществлять тщательный выбор крепежа. Будем рады вашим комментариям. Возможно, вы знаете еще некоторые виды дюбелей, которые можно использовать для крепления предметов в гипсокартоне.

Дюбель-гвозди — | «Метизная торговая компания» +7(495)921-40-15

В нашем новом видео мы подробно расскажем про дюбели для быстрого монтажа, или, как их еще называют, дюбель-гвозди. Они предназначены для крепления деревянных реек, рам, подвесных потолков, кабельных каналов, зажимов и других элементов к стенам из кирпича, бетона, природного камня и гипсокартона.

Изделия состоят из следующих конструктивных элементов.

Гвоздь. Особенностью дюбель-гвоздей является то, что они используются не с шурупами, а со специальными гвоздями. Обычно применяются оцинкованные гвозди с конической резьбой, зауженной в сторону острия, c потайной головкой и крестообразным шлицем Pozi. Зачастую основание головки усилено для выдерживания значительных нагрузок при забивании и плотной фиксации в основании.
Пластиковый дюбель. Он имеет на наконечнике направляющий конус, который облегчает движение детали в отверстии даже при осевом смещении прикрепляемого материала и стены. Система фиксирующих блоков, чередующихся в шахматном порядке, гарантирует моментальную фиксацию дюбеля при установке.

Выпускаются дюбели со следующими типами головки.

Потайная. Используется в тех случаях, когда головка гвоздя должна быть в один уровень со стеной.
«Гриб». Применяется тогда, когда фиксация конструкций требует повышенной прижимной силы.

Особенности монтажа дюбель-гвоздей

Поставка дюбелей в комплекте с гвоздями позволяет избежать ошибок при подборе распирающих элементов. Помните, что использовать вместе с дюбелями обыкновенные шурупы недопустимо! Во-первых, при закручивании шуруп будет проворачиваться вместе с дюбелем. Во-вторых, форма осевого канала дюбеля не рассчитана на высокую резьбу простого шурупа.

Главное преимущество дюбель-гвоздей – простота монтажа. При первоначальной установке гвоздь просто забивается молотком, а при демонтаже выкручивается, как обыкновенный шуруп.

Основные правила работы с дюбель-гвоздем:

Убедитесь, что в материале поверхности отсутствуют провода и прочие коммуникации.
Сверьте диаметр сверла с диаметром дюбеля. Они должны соответствовать друг другу.
Глубина отверстия должна быть немного больше длины дюбеля.
Просверленное отверстия следует очистить.

Технология монтажа проста: сначала легкими ударами молотка вбейте дюбель, а затем на нужную глубину забейте гвоздь из комплекта. Для подвеса головку гвоздя углубляют не полностью, а оставляют возвышаться над пластиковым буртиком на несколько миллиметров.

Дюбели и гвозди для монтажных пистолетов по бетону, теплоизоляции, металлу по низкой цене

Полезная информация

Дюбели для монтажных пистолетов, оснащенные насаженными шайбами, используются в строительстве, промышленности и в быту. Их основное предназначение – монтаж изделий из стали, дерева и пластика к кирпичной, бетонной или стальной поверхности.

Разновидности дюбелей для монтажных пистолетов

Диаметр шайбы и ударопрочной головки дюбеля составляет 8-12 мм, длина варьируется от 30 до 60 мм. Изготавливаются дюбели из стали 70 класса ВК, КК, ВД, имеют дополнительное цинковое покрытие для защиты от воздействия коррозионных процессов.

Есть дюбели для монтажных пистолетов двух основных видов: с гладким и рифленым стержнем. Нестандартная рифленая поверхность гарантирует прочную и надежную фиксацию в профиле или другой поверхности, то есть изделие не проворачивается. Дюбели с рифленым стержнем рекомендуется использовать при повышенных нагрузках.

Существует большое количество модификаций дюбелей под разные типы пистолетов и виды работ. Основные категории дюбелей – по бетону и кирпичу, по металлу, для профнастила, для тонких стальных листов, для изоляции, для подвесных конструкций и коробов. Специальные дюбели для стали обеспечивают повышенную прочность крепления.

Основные требования

Цена на дюбели для монтажного пистолета зависит от типа поверхности, диаметра, длины. Используемые метизы не должны иметь такие недостатки, как деформация головки, несоответствие длины заявленным характеристикам и др. Требования, предъявляемые к дюбелям:

высокие показатели пластичности;
стабильная динамическая прочность;
хорошая продольная устойчивость;
твердость в соответствии с Государственными Стандартами.

Наш интернет-магазин продает только качественные дюбели по доступной цене, предлагает удобные способы оплаты, обеспечивает оперативную доставку. У нас можно купить любую разновидность дюбелей.

инструкция по монтажу, видео и фото

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
На острие гвоздя возможна многогранность.
На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
К сделанным отверстиям приставляется подвес.
В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

рядом закрутить саморез;
при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
выдавить в отверстие жидких гвоздей;
вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Конструкция дюбеля-гвоздя 6х40. Допустимая нагрузка, сфера применения

В наборе инструментов домашнего мастера должны иметься дюбель-гвозди. Без них сложно обойтись в ходе многих строительно-ремонтных работ. Применение таких деталей делает процесс монтажа элементов создаваемой либо модифицируемой конструкции оперативным, что обусловливает экономию времени и физических сил исполнителя. Широкое распространение сегодня получил дюбель-гвоздь 6×40. Его используют в индивидуальном строительстве для закрепления плинтусов, подлежащих подвешиванию предметов интерьера, прокладки кабелей телекоммуникаций и при монтаже металлических профилей. Основным преимуществом этого элемента крепления является обеспечение надежной фиксации компонентов конструкции на продолжительный срок.

Характеристика крепежа

Распорную функцию всех дюбель-гвоздей, в том числе и рассматриваемого типоразмера, выполняет пластиковая гильза. Сам же стержень производится из стали, прошедшей процедуру оцинковки. Создавать отверстие для такой разновидности крепежа нужно с помощью сверла диаметром 6 мм. В подготовленное гнездо вставляется втулка, а затем в нее молотком забивается гвоздь. В итоге должно получиться крепление, пример которого показан на рисунке.

На стержень гвоздя накатаны витки резьбы со специфическим профилем. Он характеризуется наличием уклона в сторону острия. Такая конструкция выполняет две функции:

препятствует вырыванию стержня из пластиковой гильзы во время эксплуатации крепежа;
позволяет при необходимости демонтировать дюбель. Гвоздь вывинчивается крестообразной отверткой, а втулка извлекается из установочной базы с помощью отвертки и пассатижей. Но выполнить последнюю операцию не всегда возможно.

Продолжая разговор о размерах дюбель-гвоздя 6×40, необходимо сказать, что длина его пластикового фрагмента равна 4 см при диаметре 6 мм. Несколько иные значения этих показателей металлического компонента. В частности, диаметр гвоздя – 4 мм, и его резьбовой участок длиннее распорной части гильзы где-то на 0,5 см. Применять крепеж данного вида рекомендуется для фиксации элементов конструкций на поверхности оснований из железобетона, кирпича нещелевого и камня строительного. В целом же, требование в этом плане звучит так: материал установочной базы не должен иметь пустоты.

Разновидности

Основным критерием, на основе которого дюбель-гвозди подразделяются на виды, является форма манжетки, предотвращающей чрезмерное погружение втулки в монтажное отверстие.

Потайной крепеж.

Применяется при необходимости сокрытия шляпки метиза в основании. Наружная поверхность конусообразной головки гвоздя ровная со шлицем крестообразной конфигурации. Фиксация крепежа осуществляется забиванием в отверстие с помощью молотка. Это – именно тот вариант, когда извлечь пластиковую гильзу из стены, практически, невозможно. Ведь буртик утоплен заподлицо с поверхностью установочной базы, и чтобы захватить втулку теми же пассатижами, нужно сильно постараться.

Дюбель-грибок.

Применятся, когда возникает потребность в увеличении прижимной силы. Немалая толщина такой манжетки обеспечивает равномерное распределение давления. По этой причине закрепляемый объект не повреждается. После установки такого дюбель-гвоздя верхняя часть втулки остается снаружи. То есть, при необходимости ее можно извлечь из стены.

Дюбель-гвоздь с цилиндрической шляпкой.

Выглядит этот крепеж так, как показано на рисунке. Его основная сфера применения – формирование легких креплений в установочных базах из твердых материалов – натурального/природного камня, кирпича либо бетона.

Монтаж выполняется сквозным методом. Ниже представлена последовательность этапов данной процедуры.

В материале основания и одновременно в закрепляемом объекте высверливается отверстие по диаметру крепежной детали.

Из гнезда удаляются осколки установочной базы. Использовать для этого можно насос, пылесос либо резиновую грушу/спринцовку, как это показано на рисунке.

Дюбель устанавливается в отверстие сквозь закрепляемый объект до полного прилегания к его поверхности, и забивается молотком.

Результат этих действий должен выглядеть именно так.

Технические характеристики

Дюбель-гвоздь 6×40 обладает рядом технических характеристик. Ниже представлены лишь наиболее важные.

Минимальное значение срезающей силы в бетоне марки B25 – 1,8 кН.
Минимальная величина вырывающей силы из бетона той же марки – 1,6 кН.
Толщина (максимальная) подлежащего закреплению объекта – 10 мм.
Глубина анкеровки минимальная – 30 мм.
Минимальная глубина при установке методом сквозного монтажа – 50 мм.
Вес одного изделия – 4,2 г.

Размеры компонентов дюбель-гвоздя рассматриваемого типа были указаны выше.

Расчет

Расчет необходимого количества таких крепежных деталей осуществляется, главным образом, с учетом величины будущей нагрузки. Также необходимо принимать во внимание свойства материала установочной базы, поскольку все параметры крепления ухудшаются, когда его прочность, а также твердость уменьшаются. Конкретизируем эти тезисы. Так, при расчете обязательно нужно учитывать:

вес подвешиваемого объекта и характер нагрузки, которая будет предположительно воздействовать на крепеж. Например, когда монтируется на фасад сооружения облицовочный либо непрочный теплоизолирующий материал, необходимо изучить розу ветров, господствующую в регионе, среднее количество осадков в виде дождя или снега и выяснить, способны ли все эти факторы повредить крепление, созданное с помощью дюбель-гвоздя 6×40. Если да, то придется использовать более мощный крепежный элемент;
разрушающую силу. Под таковой понимается величина усилия, воздействующего на дюбель-гвоздь, при котором тот разрушается. Данный показатель равен среднему арифметическому от результатов пяти проведенных испытаний;
максимальную эксплуатационную нагрузку. Это — сила внешнего воздействия, которое в динамическом режиме способно привести к вырыву крепежной детали из отверстия в материале установочной базы либо к необратимой деформации дюбеля, но такие последствия от воздействия статического типа зафиксированы не будут;
свойства материала стен. Как известно, в бетоне, из которого сегодня возводится большинство зданий, существуют растянутые и сжатые зоны. В первых несущая способность крепежа любого вида, в том числе и дюбель-гвоздя типоразмера 6×40, заметно снижается.

Заключение

Снять все оставшиеся вопросы позволит просмотр непродолжительного, но очень полезного видео. В нем идет речь об особенностях дюбель-гвоздей без привязки к их размерным характеристикам. Поэтому актуальность озвученной в ролике информации распространяется и на крепеж рассматриваемого типа – с диаметром 6 мм и длиной 40мм. Запуск видео осуществляется очень просто: после наведения курсора на ниже размещенное изображение выполняются действия, которые будут указаны в высветившейся подсказке.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Дюбель-гвозди: что бывают и как применять | Своими руками

Мир аппаратных средств огромен и разнообразен, перечислить их все могут только всеобъемлющие энциклопедии. Поэтому мы решили остановиться на такой популярной форме крепления, как дюбель-гвозди. Как они выглядят, наверное, все знают. Но об их разновидностях мы расскажем в этой статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮБЫХ НЮ-НОГТЕЙ

Отдельно следует сказать о преимуществах этого вида крепежа, так как многие используют дюбели для крепления тяжелых (а иногда и не очень) конструкций.

Причин популярности дюбель-гвоздей несколько. Эта фурнитура используется в первую очередь для крепления материалов, различающихся по своим свойствам («кирпич + дерево», «бетон + пластик» и другие комбинации). В основном это достаточно твердые поверхности, например кирпич или бетон, в которые довольно сложно забить гвоздь или шуруп.

Простота установки, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить отверстие дрелью или перфоратором, вставить дюбель и прикрутить (скрутить) изделие.

Высокая надежность такого крепления — тоже немаловажный показатель. Дюбели выдержали испытание временем и подтвердили свою прочность.

И, наконец, по соотношению «цена-качество» это один из лучших элементов крепления на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей очень демократична — фурнитуру всегда можно подобрать себе в карман.

Ссылка по теме: Саморезы по дереву — зачем?

СТРОИТЕЛЬСТВО ДУБЛИРОВКИ

ЕСТЬ УКРЫТИЕ НА СТЕНЕ?

Люстра упадет с потолка? Часто это зависит от одной маленькой детали — дюбеля.Именно он помогает шурупу или крючку так плотно «вжиться» в кирпич или бетон, что даже большой вес не сможет вытащить крепеж из стены.

Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой набор, состоящий из крепежа и дюбеля. Крепеж может быть обычным гвоздем в случае дюбеля без резьбы или винтом, если дюбель имеет резьбу.

Сам дюбель может быть пластиковым (наиболее распространенный сегодня вариант), деревянным или металлическим.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕНЬГИ

Когда пластиковые дюбеля еще не получили широкого распространения, в домашних условиях вместо них использовали деревянные дюбеля-чопики.Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.

Использование деревянных дюбелей требует больших усилий и времени, дюбель часто колется и рассыпается на куски, после чего его уже нельзя использовать. А если не раскололся, то вытащить из него гвоздь или шуруп проблематично: из дырки в стене вместе с гвоздем выскакивает отбивная. Конечно, такая конструкция требовала доработки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ

Этот вид крепления появился сравнительно недавно и имеет определенные конструктивные особенности.На металлическом стержне нет насечек резьбы, то есть дюбель просто гладкий. Второй элемент — втулка, в которую вставляется гвоздь: она тоже металлическая и при забивании гвоздя ломается и прочно фиксируется в отверстии. Этот крепеж считается неподвижным, после установки его просто не демонтируют.

Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Сфера применения практически такая же, как у пластиковых дюбелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ ДУБЛИ

В категории пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этого крепежа, сделанные не из дерева и металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.

ИНТЕРЕСНО!
Первый запатентованный дюбель появился в Великобритании в 1913 году. Затем инженер Джон Джозеф Роулингс придумал способ надежно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна ввертывался винт, который раздвигал стенки цилиндра, предотвращая выпадение крепежного элемента из отверстия. С тех пор прошло более ста лет. Идея не сильно изменилась, правда?

Самая распространенная форма дюбелей представляет собой пластиковый элемент со специальной структурой, позволяющей надежно закрепить его внутри материала.Пластиковый дюбель делится на две основные части: бесспорную часть и рабочую деталь распорки. Последний расширяется и меняет свои размеры при попадании внутрь крепежного элемента.

Также дюбель может иметь манжету, наматываемую вокруг отверстия, которая не позволяет креплению упасть в просверленное основание или в закрепляемый материал. Дюбель-гвозди используются для крепления изделий к бетону, кирпичу, камню, другим твердым твердым материалам. Также есть крепеж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, ДСП и гипсокартоном.

ВИДЫ ДУПЛЕКСОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУБЕЛЬ

Нейлоновые дюбели подходят для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или разворотом) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Винтование обеспечивает расширение дюбеля в строительном материале и соединение в пустотелых материалах. Подходит для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление винта, дюбель надрезан под углом.Зубчатые фиксирующие элементы предотвращают проскальзывание дюбеля через отверстие.

Это обеспечивает максимально возможную надежность монтажа.

На этот дюбель можно повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, установить плинтусы и т. Д.

См. Также: Футеровка: категории и виды

ПРОСТОРНЫЙ ДУБЕЛЬ

Это мощный нейлоновый дюбель с четырехсторонним интервалом, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в твердых и полых строительных материалах.

При завинчивании шурупа дюбель SX расширяется в четырех направлениях, обеспечивая надежную фиксацию в материале. Горловина дюбеля не создает упора, тем самым предотвращая действие распорных сил на поверхность материала при завинчивании шурупа. Это исключает повреждение плитки и штукатурки. Выступающий край предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая легкую установку. Этот тип дюбеля подходит для шурупов по дереву, ДСП и дистанционных шурупов.

Применяется для установки осветительных приборов, навесных шкафов, платяных шкафов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для установки сантехники (ванны и туалеты).Также подходит для наружных работ: крепление почтовых ящиков, ставен и поручней.

РАЗБОРКА ДУБЛИРОВКА S

Простой в установке нейлоновый дюбель с двусторонними распорками выгодно отличается от других моделей. Из-за отсутствия кромки распорную заглушку S можно установить настолько глубоко под штукатурным слоем, чтобы она доходила до опорного основания и обеспечивала максимальное закрепление. Геометрия дюбеля позволяет легко установить его в просверленное отверстие. Это упрощает и ускоряет установку.

При использовании этого типа дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направить силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть заглушку в отверстии соответствующим образом. Это позволяет снизить давление на края материала.Фиксирующий элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии.

Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навесных шкафов, картин, светильников, полок, карнизов и почтовых ящиков.

БРЫЗГОВАЯ MS DUBE

По большому счету он выполняет те же функции, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля MS позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и заглушка S, MS можно глубоко забить в отверстие — чтобы подобраться к основанию держателя и обеспечить максимальную надежность крепления.Компактная геометрия упрощает установку, что способствует быстрой и легкой установке.

СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, короткий болт был укорочен болгаркой), снимите фаску на резьбе, чтобы облегчить завинчивание винтов и резьбовых штифтов.

ДУБЕЛЬ НЕЙЛОН

Прочная нейлоновая прокладка с латунным конусом предназначена для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой внешний диаметр анкера позволяет выдерживать значительные нагрузки, приложенные к строительному материалу.Это обеспечивает максимальную несущую способность. Большое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это обеспечивает простой и надежный монтаж. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой, а также многократно использовать точки крепления. Отлично проявляет себя в бетоне и натуральном камне с плотной структурой.

ЛАТУННЫЕ ЩЕТКИ MS

Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой снижает требуемую мощность сверления.

Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надежность установки.

Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой. Завинчивание метрического винта приводит к расширению передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надежную фиксацию.

Применяется для крепления деревянных и металлических оснований к бетону, кирпичу, твердым породам. Он также используется для крепления полок в подвалах, перил, стеновых панелей и даже для подвешивания котлов.

СОВЕТ
Если перед установкой необходимо немного выдвинуть латунный дюбель, можно ввернуть в него метрический винт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БРЫЗГ ДУПЛЕКС FMD

Металлический распорный дюбель FMD специально разработан для саморезов по дереву и ДСП. Закручивание скребка вызывает расширение наружных металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов.Ребристая внутренняя поверхность анкера FMD обеспечивает оптимальное направление винта и позволяет использовать при установке один из самых распространенных саморезов — по дереву и ДСП.

СОВЕТ При установке дюбелей размером 6 x 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон) они могут забиться непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB

Заглушка для газобетона GB допущена к применению в пенобетоне с прочностью на сжатие от 2 до 4 Н / мм ², а также в стеновых плитах и перекрытиях из газобетона с прочностью на сжатие от 3,3 до 4,4. Н / мм2.Это гарантирует надежность при установке подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, заборов, фасадных элементов и конструкций кровли из дерева и металла. Преимущество таких дюбелей — возможность использовать их не только в помещении, но и снаружи. Для этого нужно использовать саморез из нержавеющей стали. Наружные ребра спиральной формы обеспечивают плотное прилегание к мягкому строительному материалу с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.

ТУРБОДИБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP TO И FTP M

Универсальный нейлоновый дюбель для газобетона FTP K отличается от других типов тем, что подходит для шурупов по дереву и шурупов с метрической резьбой. Наружная резьбовая резьба специальной формы обеспечивает анкеровку практически в разобранном виде и, как следствие, надежную фиксацию в газобетоне за счет плотной посадки. Это обеспечивает небольшие межосевые и краевые расстояния на оштукатуренных поверхностях.

Может использоваться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.

Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и крепится со стандартным шестигранником, поэтому нет необходимости использовать биты FTP EK.

ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — специального инструмента не требуется. Это значительно экономит время. Если же инструмент (пробойник) используется, используйте режим сверления с отключенным ударом.

ЛАТУНЬ ДЮБЕЛЬНАЯ RAD

Анкеры из латуни для тонких плит и твердых строительных материалов предназначены для крепления ручек, мебельных панелей и кронштейнов.

Для короткого латунного дюбеля RA 4 требуется очень маленькая глубина отверстия, поэтому он подходит для тонких ДСП. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям установки.

ВНИМАНИЕ! Единственное, что следует учитывать, это то, что эти дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической коронки FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в своем ящике для инструментов.

Ссылка по теме: Какие бывают силеры и какой лучше выбрать

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ TV / TBV

Дюбели

TV / TVV специально разработаны для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.

Геометрия упругого элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая появление царапин.

Пластиковая распорная заглушка подходит для установки деревянных ступеней и деревянных панелей толщиной менее 30 мм в полый стальной профиль (для этого используйте дюбель) или в твердых строительных материалах (здесь пригодится дюбель TVB).

Дюбель TV требует очень маленькой полости благодаря короткому v-образному распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ

Сборка мебели — будь то набор, купленный в магазине, или самодельный предмет мебели — невозможна без застежек. Мы подскажем, какое оборудование рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.

Винт саморез

На сегодняшний день практически не используются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако наиболее распространенным крепежом для мебели по-прежнему остаются так называемые саморезы.Их главное отличие от шурупов в том, что они изготовлены из закаленной стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, острие шурупа заточено, что во многих случаях позволяет не просверливать предварительное сверление.

Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без сверления саморез может отклониться от нужного направления и выскочить в самом неудобном месте или даже привести к растрескиванию или отслоению крепления, тем самым испортив деталь.Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метизы. Да и само сиденье под голову желательно углубить или растопить. Это можно сделать с помощью сверла большего диаметра, чем головка винта.

Для зенковки есть специальное приспособление — зенковка. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и фиксируется на нем. При этом операции сверления и зенковки совмещены, что экономит время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.

С небольшой натяжкой самые разные саморезы можно назвать евровинтом, широко применяемым в мебели, или, как его чаще называют, конфирматом. Это элемент определенной формы, с утолщением ближе к головке винта. Эта функция позволяет быстро и надежно соединять детали мебели. Головка евровинта может иметь крестообразную прорезь или выемку под шестигранный ключ. Поэтому при покупке стоит обратить на это внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или бит для отвертки нужного размера.

С помощью евровинтов просверлите отверстия специальным инструментом — сверлом, совмещенным с фрезой. Это называется — тренировка для подтверждения. Вы можете купить его в любом магазине, торгующем оборудованием и инструментами. Без этого нехитрого инструмента закрепить детали мебели на евровинт просто невозможно. Впоследствии головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.

Стяжка поперечная

Часто готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, тем самым образуя единый гарнитур.В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используется особый элемент крепления, который называется перекрестной стяжкой. Это соединение двух частей: одна часть представляет собой полую трубку с резьбой внутри, вторая — винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует толщине двойной стенки шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, наподобие головок винтов, с пазами для отвертки или соответствующей насадки для отвертки.

Эксцентриковая стяжка

В случаях, когда необходимо сделать соединение скрытым или невидимым снаружи, используются более сложные крепежи. Один из них — эксцентриковая муфта. Он представляет собой сразу три детали. Одна часть — это сам эксцентрик, который устанавливается в выемку, просверленную в первой части. Второй — шпилька со специальной головкой. Шпилька ввинчивается в третью часть — сиденье, которое вставляется в отверстие, выбранное в ответной части второй части шкафа.Головка штифта входит в приемное отверстие эксцентрика, сам эксцентрик проворачивается простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отверткой по часовой стрелке до упора.

Для эксцентриковых стяжек необходимы специальные сверла. Их называют сверлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность просверленного отверстия остается ровной, а не конической, как у обычного сверла.

Диаметр таких сверл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда.Такие скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую работу не всегда удается. А на фабриках, производящих мебель для таких работ, используются специальные шаблоны — кондукторы.

Мебельные уголки

Мебельные уголки, широко применяемые для соединения мебельных панелей, не утратили своей популярности. Существует множество видов крепежа как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветах, благодаря чему можно достаточно точно подобрать цвет панно.

Для стекол и зеркал

Популярные сегодня стекла или зеркала фиксируются на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурных зажимов с резиновыми вставками или путем сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая этот вид застежек, следует обращать внимание на вес, который он способен выдержать. Этот параметр следует указывать в инструкции по эксплуатации данного типа фурнитуры.

Обратите внимание!
Чтобы просверлить отверстия в стекле или зеркале, следует использовать специальные сверла.

Во время работы важно охладить обрабатываемый участок водой. Закаленное и армированное стекло своими руками не сверлить. Такую работу придется доверить профессионалам.

Какой дюбель для какого материала

	UX	SX	S	MS	М	MS	ящур	ГБ	FTP К / FTP М	RA 4	TV / ТБИ
Бетон	+	+	+	+	+	+	+				+
Кирпич	+	+	+	+		+	+
Блоки пустотелые	+	+	+	+			+
Пустотные плиты	+	+					+	+
Натуральный камень с плотной структурой	+	+	+	+	+	+	+
Газобетон	+	+					+	+	+
Массивные гипсовые панели	+	+					+		+
Стальной полый профиль											+
ГКЛ, ГВЛ	+									+
ДСП	+									+
Пластиковые панели										+

МЕБЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Регулировка стульев с дюбелями | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стул, который я предпочитаю, изготовлен на заводе, склеен клеем из шкур животных и отделан шеллаком.Дюбели имеют спиральные желобки, а гвозди, используемые в подрамниках, выполнены из проволоки, а не квадратной формы. Так что стул, вероятно, из 1920-х или начала 1930-х годов. После того, как вы очистили все стыки и заменили дюбеля, как описано в статье, нанесите клей и скрепите стул вместе.

Практические способы починки обычного шаткого стула.

Как плотника, вас время от времени должны просить исправить ослабленные шарниры стула. Стулья — это наиболее часто используемая мебель, а также одна из самых сложных.Тема регулировки стула огромна и, насколько мне известно, никогда не освещалась должным образом в литературе по деревообработке.

Я люблю регулировать стулья. Назовите меня странным, но я очень глубоко вникаю в тонкие конструктивные различия. Даже имея набор из шести или восьми заводских стульев, я могу запутаться в мельчайших вариациях. Я не знаю, сколько стульев я подогнал за последние три десятилетия, но их должно быть тысячи.

Существует два основных типа столярных изделий, используемых при строительстве кресел с прямой спинкой: шипованные или шпоночные.Столярные изделия из пазов и шипов были доиндустриальными, хотя многие плотники и очень немногие фабрики все еще используют их для соединения опор и рельсов. Дюбели — это машинный возраст, потому что сами дюбели подвергаются механической обработке.

Столярные изделия из дюбелей резать намного проще и быстрее, чем врезные и шипованные. Но у шпоночных соединений не так много клеевой поверхности, то есть между волокнами, так что эти соединения тоже не выдерживают.

Поскольку большинство стульев, изготовленных с середины 19 века, являются шпоночными, а стулья с дюбелями не выдерживают такой же устойчивости, как столярные изделия с шипами и шпонками, стулья, которые вас просят повторно приклеить, скорее всего, будут штифты.Итак, эта статья о стульях с дюбелями.

В целях иллюстрации я выбрал простой стул с штифтами из 1920-х или 30-х годов с проблемами, типичными для заводских стульев.

Философия регулирования

К сожалению, стало обычным делом повторно приклеивать или «затягивать» стулья, вставляя какой-то клей в стыки, чтобы избежать необходимости их разбирать. Иногда это делается с помощью шприца, поднесенного прямо к стыку, в надежде, что клей впитается внутрь.Иногда в стыке просверливают крошечные отверстия под углом и клей вводят шприцем. Иногда «волшебные» продукты набухания проникают в стыки, вызывая набухание древесины и временное затягивание.

Ни один из этих методов не работает долго. Плохой клей склеивается только со старым клеем, который уже уступил место. Он не приклеивается к древесине, на которую не может попасть старый клей. Набухшая древесина снова сжимается при сезонных изменениях влажности и при использовании стула в стеллаже.

Единственный способ восстановить первоначальную прочность суставов — это разобрать стул, очистить старый клей, нанести новый клей, а затем снова зажать стул. В случае шпоночных соединений часто лучше заменить дюбели.

Иногда встречаются суставы, которые сопротивляются разъединению. Затем вы должны решить, оставить ли их прикрепленными, сделав ставку на то, что они сохранят свою силу, пока другие суставы, которые вы используете, или найти способ их разъединить.

Если вы определили, что клей представляет собой клей для шкур животных (он становится липким, когда вы протираете его водой или слюной), обычно вы можете разделить стыки, добавив денатурированный спирт.Если стыки скреплены современным клеем, например белым или желтым клеем, эпоксидной смолой, полиуретаном или карбамидоформальдегидом (пластик-смола), возможно, вы не сможете их ослабить, если они этого еще не сделали. Возможно, вам придется их обойти.

Как ремонтник, я ненавижу все клеи, кроме клея для шкур животных, потому что с ними так сложно работать.

Детонация

Первым шагом в замене стула является удаление угловых блоков, вставленных для поддержки сиденья.Удалите винты, а затем блоки, используя глухой молоток. Если блоки сопротивляются, попробуйте впитать денатурированный спирт в связку с помощью шприца. Если эти блоки были прикреплены с помощью клея из шкур животных, спирт кристаллизует клей, и их будет легко выбить.

Первый шаг в устранении незакрепленного стула — это его разрушение. Однако, прежде чем вы сможете это сделать, вам необходимо удалить угловые блоки и все вставленные гвозди или другие ограничивающие устройства.

Это клей, который плотно удерживает стыки стульев, а не угловые блоки, гвозди (проволочные, квадратные или «деревянные»), винты или металлические скобы, применяемые при изготовлении или реставрации.Это базовая обработка дерева, но многие, кажется, этого не понимают. Эти устройства могут удерживать суставы от разъединения, но они не препятствуют их расшатыванию.

Это важный момент, потому что очень часто ремонт кресел выполняется путем добавления металлических приспособлений, которые мало что дают, но затрудняют окончательную регулировку, поскольку их приходится удалять. Во многих случаях устройства вызывают серьезные повреждения, в том числе трещины и поломки, которые иногда трудно отремонтировать.

Гвозди часто вставляют в носилки заводских стульев.Чтобы удалить гвозди, сначала выкопайте немного дерева с двух сторон каждой с помощью долота 1/8 дюйма.

В этот стул угловые блоки были вставлены во время производства для поддержки сиденья стула. Во все суставы подрамника также были вставлены гвозди. Это типично для заводских стульев, но я никогда не понимал причины. Гвозди не мешают клею уступить место, и их очень сложно удалить, а это необходимо, чтобы разобрать стул.

Чтобы снять угловые блоки, сначала выверните винты.Затем попробуйте выбить блоки молотком. Мой фаворит — ударный молот из пластика с полой камерой, содержащей дробь. Я считаю, что этот широко распространенный молоток гораздо более эффективен для разборки мебели, чем резиновые или кожаные молотки. (Если вы используете столярный молоток по металлу, не забудьте смягчить удары кожаными или мягкими деревянными брусками, чтобы не оставлять вмятин на дереве.)

Удалите достаточно дерева, чтобы вы могли схватить каждый гвоздь с помощью косогубцев электрика и вытащить их из дерева.Заполните повреждение шпатлевкой для дерева, если вы выполняете повторную отделку, или восковым мелком подходящего цвета после сборки стула, если вы этого не сделали.

Угловые блоки обычно отделяются от одной из направляющих, поэтому вы также можете подождать, пока кресло будет разобрано, чтобы удалить их.

Удаление гвоздей — проблема. Не люблю портить дерево и отделку, но с гвоздями отказалась. Единственный эффективный метод их удаления — выкопать. Сначала я срезал часть дерева с двух сторон гвоздя, используя долото 1/8 дюйма, которое я не остаюсь острым и которое я посвятил этой операции.Затем я выдергиваю ноготь каким-то инструментом. Мой фаворит — плоскогубцы для электриков.

Иногда можно раздробить суставы с помощью силы, достаточной для того, чтобы ногти погнулись. Но вы всегда рискуете что-то сломать или расколоть. В большинстве случаев я сначала удаляю ногти. Достаточно легко заполнить повреждение цветным восковым мелком после того, как кресло было собрано. (Я не вставляю гвозди обратно, если не вижу для этого цели.)

Когда все устройства сняты, обычно легко разобрать незакрепленное кресло с помощью нескольких ударов молотка.Чтобы снизить риск поломки чего-либо, поднимите деталь, которую вы ударяете, на долю дюйма над поверхностью стола или верстака и ударьте по дереву как можно ближе к стыку. Вы должны положить одеяла или другие мягкие материалы на поверхность, чтобы не повредить ее, когда деталь ударится о нее.

При снятых удерживающих устройствах разбейте кресло. Самый эффективный инструмент — это глухой молоток. Держите детали на доли дюйма над мягкой поверхностью и ударяйте ими как можно ближе к стыку, чтобы что-то не сломалось или не раскололось.

Если вы ударите деталь далеко от сустава, рычаг увеличивает риск того, что что-то сломается. Если держать детали над поверхностью, что-то может сломаться, когда они выйдут из-под контроля.

Если стыки сопротивляются и они склеены кожным клеем (почти вся мебель, сделанная или восстановленная до 1950-х годов), вы можете вызвать кристаллизацию клея, облегчая ее отделение, путем впитывания небольшого количества денатурированного спирта. Шприц — удобный инструмент, потому что он концентрирует спирт там, где вы хотите.

Спирт может сделать покрытие белым. Если вы не проводите повторную полировку, вы можете легко удалить этот «румянец», протерев его стальной мочалкой № 0000. Практически во всех случаях рекомендуется проводить регулировку перед зачисткой и повторной полировкой, а не после. Вы не должны наносить клей на голое дерево или повредить недавно нанесенную отделку.

При разборке деталей следите за ними, чтобы не собрать их неправильно. Есть два простых метода. Пронумеруйте или напишите их либо прямо на детали, либо на куске ленты, прикрепленной к каждой детали.Или разложите детали на столе в том порядке, в котором они будут собираться.

Я предпочитаю второй способ, потому что он быстрее. Но я делал это много раз, поэтому у меня есть система, которой я могу доверять. Вероятно, вам следует сделать и то, и другое для начала. В конце концов, вы приобретете уверенность в том, что ваша система компоновки надежна.

Подготовка швов

Если сустав сопротивляется разъединению, попробуйте впитать денатурированный спирт в сустав с помощью шприца. Если клей представляет собой клей для шкур животных, спирт вызовет его кристаллизацию, облегчая разделение.Если спирт не помогает, попробуйте белый уксус (белый, чтобы не оставлять пятен). Он смягчит белый и желтый клей, если попадет на клей.

Разделив части, вы можете подготовить каждое соединение для стыковки. Чтобы добиться успеха при склейке деревянных деталей, каждая деталь должна быть чистой, и вы должны добиться плотного контакта дерева с деревом. При склеивании новой древесины чистота не является проблемой, потому что детали были недавно обработаны или разрезаны. Для повторного приклеивания необходимо сначала удалить старый клей.

Исключение составляет использование горячего клея для шкур животных поверх старого клея для шкур.Из-за тепла и влажности новый клей растворяет старый, и два становятся одним целым. Я люблю использовать горячий клей для кожи из-за этого преимущества, позволяющего сэкономить время; в большинстве случаев мне не нужно счищать старый клей.

Разделяя части стула, помечайте их, чтобы не перепутать.

Но горячий клей для кожи требует усилий для подготовки и требует практики, чтобы научиться пользоваться, поэтому для целей этой статьи я предполагаю, что вы будете использовать белый или желтый клей. Следовательно, вам нужно будет удалить старый клей.(Белый клей обеспечивает больше рабочего времени и при этом создает более прочную связь, чем сама древесина; я никогда не понимал, зачем нужны наружные клеи для внутренних работ.)

Возможно, вам также придется заменить некоторые или все дюбели.

Основное правило столярных изделий заключается в том, что древесина хорошо склеивается между волокнами и плохо склеивается между волокнами или между волокнами. (Одна из причин, по которой угловые блоки нельзя рассчитывать на укрепление суставов, заключается в том, что блоки разрезаются под углом 45 °.)

Обратите внимание, что дюбели, вставленные параллельно в рельсы, на 100% состоят из волокон, в то время как дюбели, вставленные перпендикулярно в стойки, контактируют с торцевыми волокнами с двух сторон, сверху и снизу. Таким образом, сторона ножки дюбеля слабее, чем сторона рельса, и дюбели обычно отделяются от стойки задолго до рельса.

Предполагая, что это происходит со стулом, который вы регулируете, вы можете оставить дюбели прикрепленными к поручням и надеяться, что они останутся прочными так же долго, как и в регулируемых ножках.Или вы можете не рисковать и заменить их. Я обычно снимаю все дюбели и заменяю их. Но я — исключение в профессиональном реставрационном деле.

Если какие-либо дюбели отделяются от рельсов с их теоретически более прочным сцеплением между волокнами, лучше заменить все дюбели, потому что вы не можете доверять ни одному из соединений. Если дюбели отделяются только от перпендикулярных ножек, вы можете очистить дюбели и отверстия и избежать их замены.

Иногда, как в случае со стулом, который я использую для иллюстрации, стул подскажет, какой путь лучше всего.Обратите внимание (вверху), что некоторые дюбели отделились от рельса, а не от ножки. Это указывает на то, что соединению со стороны рельса нельзя доверять. В этой ситуации я всегда заменяю все дюбели.

Что бы вы ни выбрали, единственное, с чем вы не можете пойти на компромисс, — это счистить старый клей, в том числе с отверстий, перед тем, как затянуть стул. Это можно сделать двумя способами: соскрести клей или растворить его и смыть.

Если старый клей — это клей для кожи, его легко смыть горячей водой.Это лучший метод, потому что соскабливание удаляет часть древесины, что может уменьшить контакт древесины с деревом.

Вы также можете разрушить белый и желтый клей, замочив его в горячей воде. Можно добавить в воду уксус, чтобы немного ускорить процесс. Остальные клеи придется соскрести. Сделайте все возможное, чтобы удалить как можно больше клея и как можно меньше древесины.

Замена дюбелей: в первую очередь на старые

Наряду с маркировкой частей или вместо нее вы можете разложить их в понятном вам порядке, чтобы отслеживать, как они будут соединяться вместе.

Для замены дюбелей необходимо сначала удалить старые дюбели из стыков. Иногда можно ударить по концам дюбелей металлическим молотком или повернуть их плоскогубцами, чтобы разорвать клеевые связи. Освободив дюбели, поверните их и вытащите плоскогубцами.

Если дюбели не откручиваются, а вы все равно хотите их удалить, выполните следующую процедуру.

Зажав деталь в тисках, отпилите дюбель примерно на 1⁄16 дюйма над поверхностью. Затем, используя сверло с заостренным острием на 1⁄16 дюйма меньше диаметра дюбеля, просверлите его по центру до тех пор, пока не дойдете до воздушного кармана внизу.При ударе вы почувствуете легкую отдачу.

Обычно легко отделить оставшуюся часть дюбеля от исходного просверленного отверстия с помощью долота 1/8 дюйма с относительно тупым краем; вы не хотите разрезать по бокам. (Я использую то же специальное долото, что и для удаления гвоздей.)

Удалите дюбели и очистите отверстие, высверлив все оставшиеся части дюбеля с помощью спирального сверла, равного диаметру отверстия. Затем вы можете промыть отверстие горячей водой или соскоблить с помощью игольчатого рашпиля.Я почти всегда использую рашпиль, потому что рашпиль происходит быстрее, а новые рифленые дюбели обычно в любом случае немного толще, чем необходимо.

Сборка

Первым шагом при замене дюбелей является их снятие. Если вы не можете выбить или открутить их и вытащить, отпилите их примерно на 1⁄16 дюйма над направляющей или опорой и просверлите центр каждого дюбеля (нет необходимости точно центрировать), используя шпильку. острие сверла на 1⁄16 ″ меньше диаметра, чем толщина дюбеля.Просверлите отверстие до нижней части дюбеля, где вы почувствуете легкую отдачу при ударе в воздушную яму.

После очистки стыков можно приступать к повторной склейке. Это простой шаг; это тот же процесс, что и приклеивание нового стула.

Во многих случаях, включая этот, спинки стульев тугие и не нуждаются в регулировке (их редко ставят в стойку). Порядок соединения большинства конструкций стульев с дюбелями следующий: сначала спинка (при необходимости), затем передние ножки и поручень и, наконец, соедините их вместе с боковыми поручнями и носилками.

При замене дюбелей очень важно, чтобы новые дюбели были не слишком длинными. Вы можете использовать штангенциркуль или просто спичку или другой тонкий предмет, чтобы определить глубину отверстий. Сложите длины двух соответствующих отверстий и либо обрежьте дюбели по размеру, либо просверлите отверстия в направляющей глубже, чтобы они соответствовали длине.

Просверлив отверстие в центре дюбеля, удалите остаток с боков с помощью долота 1/8 дюйма.

Лучшие дюбели со спиральными канавками доступны у большинства поставщиков деревообрабатывающей промышленности.Дюбели с прямыми канавками имеют очень небольшую деревянную поверхность, фактически контактирующую с деревом в отверстии, поэтому они также не держатся.

Когда вы отделите оставшийся дюбель от боковых сторон отверстий, выньте кусочки.

Дюбели, вырезанные из более длинных стержней, имеют две проблемы. Во-первых, наиболее распространенные стержни больше не вырезаны из клена и не соответствуют указанным размерам. Они слишком тонкие, поэтому им не удается обеспечить плотный контакт дерева с деревом. Во-вторых, даже когда они вырезаны из клена, они не имеют бороздок, поэтому излишки клея не выходят во время зажима.Если вы нанесете излишки клея в отверстие, дюбель не войдет так глубоко, как вы ожидали, и соединение может не полностью срастаться.

Чтобы удалить клей и любые оставшиеся мелкие части дюбеля из отверстия и подготовить его к затягиванию, сначала просверлите его, используя спиральное сверло правильного размера, обычно 3⁄8 ″ или 7⁄16 ″. Затем соскребите края отверстия с помощью игольчатого рашпиля. Вы можете почувствовать и услышать разницу между скребком клея и скребком дерева.

Чтобы добавить канавки на кленовый стержень нужного размера, поскребите зубилом под углом 90 ° или сделайте приспособление для их добавления.Просверлите отверстие немного больше диаметра дюбеля (я использую метрические биты) в небольшом деревянном бруске и вставьте винт сбоку так, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Затем проденьте дюбели без насадок через отверстие по несколько раз каждый так, чтобы винт проделал в них несколько канавок.

Чтобы удалить клей и любые оставшиеся мелкие части дюбеля из отверстия и подготовить его к затягиванию, сначала просверлите его, используя спиральное сверло правильного размера, обычно 3⁄8 ″ или 7⁄16 ″.Затем соскребите края отверстия с помощью игольчатого рашпиля. Вы можете почувствовать и услышать разницу между скребком клея и скребком дерева.

Во всех случаях дюбели должны иметь фаску на концах, чтобы они быстро совпадали в отверстиях, когда вы их вставляете. Вы можете снять фаску с отрезанных дюбелей с помощью рашпиля, стамески, большой точилки для карандашей или наждачной бумаги, которые идеально подходят для шлифовальной машины определенного типа.

Слева: дюбель со спиральной насечкой, дюбель с прямой насечкой, установочный штифт, вырезанный из кленового стержня дюбеля, и кленовый стержень с гладкой поверхностью.Дюбели со спиральными канавками являются лучшими, потому что они обеспечивают достаточную поверхность для клея вместе с канавками, которые позволяют излишкам клея выходить из отверстия. Дюбели с прямым рифлением являются слабыми, потому что они не обеспечивают достаточной клеевой поверхности. Чтобы протолкнуть установочные штифты, вырезанные из дюбеля, вставьте штифты в отверстие, просверленное в блоке из твердой древесины, с вставленным винтом так, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Имейте в виду, что обработанные дюбели и отверстия часто немного отличаются по размеру, поэтому вам может потребоваться внести некоторые корректировки.

Обычно лучше всего сначала вставить новые дюбели в направляющие. Другими словами, в параллельную часть перед перпендикуляром. Неважно, выйдет ли дюбель на дне параллельного отверстия, но вы хотите оставить минимум 1⁄32 дюйма на дне перпендикулярного отверстия, чтобы учесть поперечную усадку. Если вы этого не сделаете, нога может расколоться.

Hide клей легко очищается от стыков. Просто смойте или сотрите горячей водой. Для горячей воды в моем магазине я использую коммерческую кофеварку, которую купила на распродаже.Чтобы очистить белый или желтый клей, вам может потребоваться очистить поверхность горячей водой и использовать чистящую салфетку из нержавеющей стали из супермаркета. Для клея, который не размягчается в воде, вам нужно соскоблить или отколоть его от дерева.

Возможно, вам придется обрезать дюбеля до нужной длины, прежде чем вставлять их в ножки.

Все поверхности покрыть клеем. Это означает стороны как отверстий, так и дюбелей. Проще всего это делать узкой кистью, работая из стеклянной или пластиковой емкости.

При зажиме спинки и передней части стула важно, чтобы детали были прямоугольными. Вы можете проверить это, измерив диагонали — то есть от верха одной ноги до низа другой. Две диагонали должны быть одинаковыми. Если это не так, отрегулируйте зажимы под углом, чтобы они были такими. Посмотрите на фото на первой странице этой статьи, чтобы увидеть пример. Я опускаю переднюю ногу, поднимая зажим на ней и опуская зажим на задней ноге. Я сделал противоположное на той стороне.Я преувеличил углы, чтобы вы могли лучше их видеть.

Нанесите клей на дюбели и отверстия перед их соединением. Единственный способ сделать это эффективно — использовать кисть.

При зажиме передней части спинки важно, чтобы все четыре ножки касались плоской поверхности, чтобы стул не раскачивался. Поместите стул с зажимами на плоскую поверхность, например, на стол, пол или настольную пилу. При необходимости отрегулируйте зажимы, поднимая и опуская противоположные стороны, пока кресло не перестанет качаться. .

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Столярные изделия с дюбелями: просто, прочно и точно

Столярные изделия из дюбелей: просто, прочно и точно

Фото Стива Дер-Гарабедяна

Несомненно, паз и шип в сборе прочны, но бывают случаи, когда они просто непрактичны или необходимы.Я купил устройство для изготовления печенья много лет назад, когда для меня все было связано с электроинструментами. Несколько лет спустя кто-то одолжил его, и с тех пор я его никогда не видел. Меня это не слишком беспокоит, но я бы хотел, чтобы мне платили в виде дюбелей до того, как он исчез.

Многоцелевой шарнир
Дюбели можно использовать во многих ситуациях — от закрепления более слабых стыков, таких как шпильки для коробки, до закрепления более прочных столярных изделий, таких как пазы и шипы. Их можно использовать для выравнивания склеенных панелей или для усиления слабого стыка торцевых волокон.Они очень хорошо работают на стыках ног и фартуков для небольшого стола. Дюбели пригодились на больших шкафах, например, на подвесном шкафу, который я недавно построил. Я закончил тем, что использовал дюбели для соединения каркаса, так как мне нужно было подвесить верх и низ; ласточкин хвост просто не сработает в этой ситуации.

Расширительные дюбели имеют выступы или спирали вокруг тела. Они бывают разного диаметра — стандартного и метрического — обычно от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и различной длины. Гребни на дюбелях оставляют место для клея, и, как следует из названия, они расширяются при контакте с клеем, делая посадку очень плотной.Если вы когда-нибудь столкнетесь со странной ситуацией и захотите решить ее самостоятельно, у вас всегда есть такая возможность.

Точный по своей природе
Хотя прочность печенья и дюбелей может быть одинаковой, их точность — нет. Печенье по своей природе совершает много движений как по вертикали, так и по горизонтали до схватывания клея. Хотя дополнительные зажимы могут позаботиться об этом, спешка при сборке иногда приводит к тому, что мы не можем выровнять наши части. Дюбели не допускают перемещения между сопрягаемыми деталями, что лишает вас еще одной переменной из всегда напряженных сборок.Часто бывает полезно добавить несколько дюбелей к стыку, даже если вы не ищете дополнительной прочности; Во время склейки нельзя недооценивать помощь в определении местоположения.

Закрепление шарнира
При закреплении паза и шипа одним из вариантов является небольшое смещение отверстия в шипе ближе к заплечику. Это не только укрепляет столярные изделия, но и еще сильнее стягивает стыки. Это обычно называется утомительным рисованием. Просверлите отверстие подходящего размера в пазу и затем вставьте шип.Здесь хорошо работают насадки Брэд-пойнта или форстнера. Воспользуйтесь тем же сверлом, чтобы слегка отметить место отверстия на шипе. Разъедините соединение и используйте шил, чтобы отметить точку примерно на 1/16 дюйма ближе к заплечику. Просверлите отверстие и снова вставьте его в паз. Для плотного прилегания стыка перед склеиванием можно использовать расточное отверстие. Снимите фаску с конца дюбель и вбейте его в исходное положение. Он все затянет красиво и туго. Когда клей схватится, промойте выступающий дюбель.

Промойте его вверх — После того, как штифт будет собран и высохнет, промойте штифт, поверхность.

Центры дюбелей
В тех случаях, когда кондуктор не работает, дешевые и простые дюбельные центры станут отличным решением. Оптимально иметь более одного набора центров, поскольку вам никогда не будет достаточно одного размера, который вам нужен. Отметьте и просверлите расположение вашего первого набора отверстий, затем поместите центры дюбелей в отверстия и соедините сопрягаемые детали. Просто убедитесь, что когда вы собираете части вместе, они выровнены друг с другом именно так, как вы хотите, чтобы они соответствовали друг другу.Наконечники на центрах будут работать как шило, отмечая центральную точку на неотсверленной поверхности, давая вашему сверлу отправную точку. Обычно лучше работать на плоской поверхности, например на поверхности настольной пилы, когда детали соединяются вместе для маркировки, чтобы стыковочные поверхности были выровнены. Для выравнивания также можно использовать дополнительные прямые куски дерева. Если ваши детали имеют разную толщину, используйте прокладки, чтобы довести их до нужной высоты.

Отметьте центр — После того, как начальное отверстие будет просверлено в прорезанной детали, соберите соединение и используйте биту с шипом того же размера, что и отверстие, и слегка отметьте шип (слева) .Разберите соединение, затем просверлите второе отверстие со смещением 1/16 дюйма в сторону плеча шипа (внизу).
Специальное приспособление
Как я упоминал ранее, стоимость покупки приспособления для дюбелей может оттолкнуть некоторых от использования дюбелей. Есть дешевые модели, но вы часто получаете то, за что платите … за одним исключением. Почему бы не сделать собственное приспособление для решения конкретной задачи? Он может быть таким же точным и не будет стоить вам больше, чем пара гвоздей и отрезок от вашего проекта.

Чтобы сделать приспособление для конкретной работы, вырежьте или вырежьте кусок дерева той же толщины и немного длиннее, чем две части, которые вы будете соединять. Кусок также должен быть около 1 дюйма в ширину. Что делать, если у вас есть две штуки разной толщины, которые сходятся вместе? Нет проблем. Подберите размер зажимного приспособления к части, на которую будут вставлены дюбели на торце.
Чтобы приспособление работало точно, вам нужно сделать упор на конце приспособления, который можно закрепить и приклеить на место. Этот шаблон обычно ссылается на заднюю часть детали, над которой вы работаете, так как задние края шкафов или заготовок обычно устанавливаются заподлицо друг с другом.Отметьте одну грань зажимного приспособления как контрольную. Иногда кажется, что слова усложняют простую технику, но картинка вместе со словами может упростить задачу.

Возьмите приспособление и просверлите несколько пилотных отверстий под гвозди среднего размера; чем длиннее приспособление, тем больше отверстий вам понадобится. Теперь можно просверлить отверстия под дюбеля. Я настоятельно рекомендую вам просверлить эти отверстия на сверлильном станке так, чтобы они находились под углом 90 ° к рабочей поверхности кондуктора. Я обычно ставлю дюбель примерно через каждый дюйм. Также рекомендуется класть дюбели в кластеры на концах и, возможно, немного дальше друг от друга, ближе к середине.Концы обычно требуют большей удерживающей силы.

Теперь поместите зажимное приспособление на заготовку так, чтобы небольшой упор находился напротив его задней части, и вбивайте гвозди, пока зажимное приспособление не станет надежным, но съемным. Если сборка достаточно мала для использования на сверлильном станке, я бы посоветовал пойти по этому пути. Определитесь с глубиной, на которую дюбели будут заходить в каждую деталь, и соответствующим образом установите упор. Однако, если сборка слишком неудобна для сверлильного станка, вытащите ручную дрель и установите упор на сверло с помощью купленных в магазине хомутов или малярной ленты.Помните, что лента может соскользнуть вверх по сверлу, если вы будете агрессивны во время сверления. Вы также можете использовать кусок дерева, обрезанный до нужной толщины, в качестве готового решения.

Просверлите зажимное приспособление в заготовке с помощью сверла подходящего размера, чтобы в заготовке образовались отверстия для дюбелей. Вытяните гвозди и прикрепите зажимное приспособление к сопрягаемой заготовке, но на этот раз так, чтобы противоположная сторона зажимного приспособления была обращена к обрабатываемой детали, чтобы обеспечить правильное совпадение положений дюбелей.Установите и закрепите шаблон на сопрягаемой заготовке, при необходимости отрегулируйте глубину и просверлите остальные отверстия для дюбелей.

Индивидуальный зажим для дюбелей — Начиная с детали такой же ширины и немного длиннее, чем ваша заготовка, прикрепите простой упор к одному концу. Затем просверлите несколько отверстий для гвоздей в зажимном приспособлении и отметьте его, чтобы вы знали, какая из них задняя.

Центры дюбелей — Просверлите отверстия в одной заготовке, затем вставьте центры дюбелей (вверху).Когда две части прижимаются друг к другу, в центрах будут оставаться небольшие углубления, в которых следует просверлить следующие отверстия для дюбелей. Точно просверлите эти отверстия, и ваше соединение будет готово к окончательной шлифовке и сборке (внизу).
Советы и уловки
При сверлении обоих наборов отверстий сделайте их примерно на 1/16 дюйма глубже, чем они должны быть. Это позволит куда-то уйти излишку клея.
Снимите фаску с отверстий, чтобы облегчить вставку сборка
Вы всегда должны делать сухую посадку со всеми дюбелями на своих местах, чтобы все было хорошо подогнано.
Если дюбели очень плотно прилегают к столу, положите их на скамью и оберните рашпилем или напильником, чтобы сжать их. Клей заставит их снова расшириться.
Храните расширительные дюбели в закрытом контейнере, чтобы на них не попадала влага.
При сверлении отверстий для дюбелей убедитесь, что они достаточно малы, чтобы материала было достаточно с обеих сторон отверстия. Это гарантирует, что столярные изделия не выдувают стороны вашего изделия. Оставьте хотя бы 1/8 дюйма, если не больше, для вашего душевного спокойствия.
Просверлите отверстия — Придерживая зажимное приспособление на задней части заготовки, временно прибейте его на место, установите глубину сверления и просверлите первый набор отверстий под дюбеля.

Прочный и простой — После просверливания отверстий под дюбели в сопрягаемых деталях соединение можно устанавливать всухую.

Малая фаска — Добавление фаски к внешнему краю отверстий под дюбеля облегчит окончательную сборку.

Немного меньше — Рашпиль сжимает дюбель, который слишком велик для использования.

В деревообработке существует множество видов стыков. Фактически, в прошлые годы столяров называли столярами. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Однако вам будет сложно найти способ столярного дела, который был бы таким же простым, дешевым, прочным и точным, как дюбели.

Изготовление дюбелей своими руками
Заходить в строительный магазин за дюбелями иногда оставляет желать лучшего. Это не редкость, когда вы просматриваете всю корзину и обнаруживаете, что дюбели напоминают нечто более близкое к абстрактному искусству, чем прямые круглые стержни.Что, если вы хотите создать некоторый контраст и приколоть паз и шип дюбелем из черного ореха? Один из вариантов, вместо того, чтобы рыскать по Интернету, — создать свой собственный.

На рынке представлены различные приспособления от 40 до нескольких сотен долларов. Если вы собираетесь попробовать их, я предлагаю потратить деньги и инвестировать в более дорогие приспособления. Это облегчит работу. Если вам нужно всего несколько штук или ваш бюджет ограничен, то дюбель, вероятно, будет правильным выбором.

К каждому отдельному инструменту прилагается собственный набор инструкций, но обычно вы берете бездефектную прямослойную древесину и уменьшаете размер до немного большего конечного диаметра. На некоторых приспособлениях вы оставите их квадратными, тогда как с дюбелями, сделав шестигранники или восьмиугольники, можно добиться лучших результатов. Более короткий приклад, скажем, 3-6 дюймов в длину, работает лучше, чем пытаться вырезать 12-дюймовые секции.

Если вы будете использовать эти изготовленные в магазине дюбеля в качестве расширительных дюбелей, поместите их на скамью и накатайте рашпилем, чтобы они сминались и сжимались.Вы даже можете сделать небольшой зажим, чтобы удерживать дюбеля и сделать свои собственные гребни с помощью ленточной пилы, если вы беспокоитесь, что излишки клея будут препятствовать соединению ваших частей, но определение правильного количества клея всегда будет лучшим вариантом. .

Оборудование для изготовления дюбелей — Хотя в этом нет необходимости, вы можете сделать свои собственные дюбеля с помощью некоторого оборудования и правильного подхода.
СТИВ ДЕР-ГАРАБЕДЯН

Стив работает в магазине в Миссиссоге, Онтарио, занимаясь изготовлением мебели и инструментов на заказ.Когда он не в магазине, его можно найти глубоко в лесу в поисках дров.
Статьи по теме
Загородный дом с факелами на окнах в декоре | Бернзоматик
Этот декор окон, залитых горелками, можно использовать в вашем доме круглый год. Сверху положите венок или разместите за ним семейные фотографии. Используйте его горизонтально или вертикально; или повесить на стену, или поставить на стол или каминную полку!
Указания
Как построить деревянный каркас с нуля
Имейте в виду, что вы можете использовать любой сорт необработанной древесины, какой захотите, и изготовить его любого размера.По сути, это три шага.
Измерьте все детали, включая внешнюю рамку и внутренние панели, и отрежьте их по размеру.
Отметьте ваши размеры на дереве, разложите детали. Склейте их столярным клеем.
Прибей все вместе. Если вы используете пистолет для ногтей, его легче всего прибить, когда рама находится на рабочем столе, или гвоздем вниз, если клей на раме высох и он достаточно прочен, чтобы держать его в вертикальном положении.
Как покрыть необработанную древесину патиной
Bernzomatic TS8000 идеально подходит для этого проекта, потому что он работает быстро и эффективно.Это фонарик высокой интенсивности с удобным пуском курка. Вы также можете отрегулировать пламя по мере необходимости, просто повернув ручку. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Защищайте руки перчатками. Включите факел и зажгите пламя. Нажмите спусковую кнопку.
Осторожно взмахните пламенем плавными и равномерными движениями и подожгите дрова. Обязательно достаньте каждую сторону, переднюю и заднюю.
После патинирования всей рамы используйте наждачную бумагу для достижения желаемого окончательного вида.Начните с зернистости 120, а затем переходите к зернистости бега.
При желании нанесите верхнее покрытие из акриловой глазури или полиуретана или оставьте как есть. На этом можно остановиться, а при желании добавить акриловый лист для законченного вида!
Отделка окна акрилом
Поместите акриловый лист на заднюю часть деревянной оконной рамы и отметьте отверстия маркером.
Защитите рабочую поверхность деревянным ломом, чтобы можно было просверлить отверстия для шурупов.
Начните с сверла меньшего размера и постепенно увеличивайте толщину винта.
Заворачивайте винт медленно и старайтесь не завинтить слишком сильно.
Как сделать прочные деревянные колышки без пластины для дюбелей
Хороший колышек — это намного больше, чем просто ободранный кусок круглого дерева.
Когда вы растачиваете или просто укрепляете соединение, вам нужен прочный колышек.
Хороший деревянный колышек должен быть ровным, слегка заостренным и, желательно, состоять из ряда плоских поверхностей.
В этом посте мы рассмотрим мой любимый метод изготовления колышков — «Split & Whittle».
Это все о выборе древесины, поскольку нам нужен колышек с прямыми волокнами и параллельными волокнами в обеих плоскостях. Вы также должны использовать хорошие жесткие твердые породы дерева, такие как дуб, и следить за тем, чтобы они были красивыми и сухими.
Я обычно использую для этого расколотую древесину, то есть древесину, которая была отделена от бревна, а не распилена, так как таким образом вы почти гарантированно получите прямую и, что более важно, параллельную структуру волокон.
Вы также можете порыться в поисках идеального пиленого материала для этого, хотя второй способ лучше подходит для использования пиленого материала.
Как сделать деревянные колышки:
Вам нужно вырезать заготовку намного длиннее, чем толщина материала, к которому вы прикрепляете. Здесь я обрезаю заготовку до 4 дюймов для колышков, которые войдут в столешницу толщиной 2 дюйма. Эта дополнительная длина упрощает обращение с ним, но, что более важно, дает некоторую гибкость конусу. Разбейте бланк расколами.Меня всегда учили делить пополам, когда это возможно, поэтому я делил первую половину, затем разделял эти половинки пополам и т. Д., Пока у меня не было много битов, которые близки, но все же немного больше диаметра, который мне нужен.
Насколько крупнее вы останетесь, будет зависеть от вашего опыта. Сделав одну или две, вы почувствуете.
Намного проще, если заготовки близки к квадратным, поэтому я обрабатываю их зубилом, отщепляя ползун с одной стороны.

Теперь у нас есть квадратный срез древесины.Затем нам нужно превратить это в восьмиугольник.
Мне нравится использовать для этого верстак и широкое долото. Я немного начну, чтобы сделать это более безопасным и управляемым. Я делаю маленькие срезы по углам, пока один конец не станет восьмиугольником.
Другой конец по-прежнему будет квадратным, поэтому просто переверните деталь и повторите.
Это не обязательно должно быть абсолютно точным, но потратьте немного времени, пытаясь получить все честно. На этом этапе я также начинаю притачивать конус к штифту.
Для окончательной доводки лучше всего закрепить ручной рубанок в тисках вверх дном.Прижмите плоскую часть штифта к подошве самолета и надавите на утюг, чтобы начать бритье. Конус формируется за счет большего давления на заднюю часть, когда вы проталкиваетесь — оно должно быть только небольшим.
Делайте это на каждой грани, по одному за раз, чтобы колышек оставался как можно более ровным. Это очень управляемо и легко настраивается.
Просверлите отверстие в каком-нибудь ломе того же диаметра, для которого сделаны ваши колышки. Вы можете использовать это, чтобы следить за прогрессом. Вы хотите, чтобы первая часть штифта скользила свободно, но конус должен привести к тому, что он начнет блокироваться.
Когда вы будете довольны, наденьте острие на самый тонкий конец с помощью стамески или ножа. Это поможет облегчить нанесение и распределить клей по мере его движения, а не просто соскрести его.
Использование деревянных колышков:
Вы доверяете только своему клею или предпочитаете армирующий?
Чтобы использовать их, просто просверлите отверстие до запланированного размера, нанесите немного клея и нанесите еще немного на сам колышек. А теперь хорошенько постучите по нему.
Я предпочитаю для этого металлический молоток, так как он помогает вам чувствовать, когда он в хорошем и напряженном состоянии.Как только он будет вывернут до максимума, вы услышите изменение звука.
Дайте высохнуть, затем отрежьте заподлицо.
Этот процесс может показаться очень медленным, подробно описанный здесь, но как только вы начнете, вы разберетесь с ним за считанные минуты.
Ваш колышек будет иметь естественную прочность волокон без каких-либо слабых мест, и вы сможете увидеть, насколько хорошо он фиксируется своими конусными и плоскими гранями. Кроме того, конус всегда обеспечит хорошую аккуратную работу.
Идеально подходит для армирования столярных изделий.
Этот полный процесс изготовления колышков можно проследить шаг за шагом в рамках нашей серии «Сборка столов Холла» — вы можете найти полную информацию об этом здесь.
Или, если у вас возникли проблемы с подгонкой самих стыков, посмотрите наше видео о исправлении непрямой врезки и шипа.
DIY Pikler Triangle (Бесплатные планы!)
Создайте свой собственный треугольник Пиклера своими руками с помощью этих простых для печати планов в формате PDF, сопровождаемых полным видео и фотоуроком!
Несколько недель назад я наткнулся на пост Монтессори о треугольниках Пиклера.Сейчас у меня нет детей, и я не являюсь экспертом в области раннего детского развития (подростковое развитие — это больше моя скорость), но этот пост довольно сильно продвигал концепцию треугольника Пиклера.
Дочь моей подруги Лилли только что отпраздновала свой второй день рождения. Я подумала, что это будет идеальный подарок для нее (и ее новорожденной сестренки!). Я спросила Лилли, что она думает, и она была в восторге!
Фактически, она указала, что хотела сделать его сама, но определила, что это выше ее уровня мастерства.На самом деле я намеревался придумать треугольник Пиклера, который можно было бы построить Лилли, иначе говоря, дружелюбный к новичкам. Я потерпел неудачу, и ниже я объясню почему.
Что такое треугольник Пиклера?
Пока я это делал, к нам заходили многочисленные соседи, чтобы прокомментировать. Их вопрос номер один: что это?
Треугольник Пиклера — это игрушка в стиле Монтоссори, предназначенная для того, чтобы помочь маленьким детям развить моторику и почувствовать себя комфортно в своем теле. Идея состоит в том, что треугольник помогает детям научиться лазать и двигаться в игре.
У меня нет своих детей, поэтому я не могу в восторге от того, насколько это чудесно и как им это нравится. Но я думаю, что это выглядит забавно, чего бы это ни стоило.
Планирование и обоснование
Структура треугольника и сложность сборки
Есть несколько вещей, которые затрудняют построение треугольника Пиклера:
Механизм складывания требует навыков для сборки и, возможно, устранения неполадок.
Отверстия под дюбели должны иметь точную глубину, что легко, если у вас есть сверлильный станок, но сложно, если у вас есть только сверло.
Концы конструкции традиционно изогнуты, что легко сделать, если у вас есть ленточная шлифовальная машина и / или лобзик, но огромные хлопоты, если у вас нет ни того, ни другого.
Я придумал способы справиться с каждой из этих вещей. Но каждая идея делала треугольник менее устойчивым.
Удаление фанерных треугольников наверху и использование другого механизма складывания дестабилизирует верхнюю часть треугольника, что дает ему тенденцию наклоняться из стороны в сторону, когда ребенок стоит на нем.
Использование шурупов для крепления дюбелей увеличивает вес и нагрузку на дюбели, что увеличивает вероятность их поломки при приложении веса.
Замена изогнутых ножек на изогнутые ножки возможна, но для этого требуются навыки резки под углом, что не обязательно облегчает проект.
Итак, в конечном итоге я вернулся к традиционному дизайну треугольника Пиклера. Если вы действительно хотите создать свою собственную, но у вас нет навыков или инструментов, чтобы сделать эту версию, подумайте о том, чтобы сделать треугольник, который не складывается.Их, как правило, намного проще построить.
Другие решения по планированию
Поскольку старшей дочери Лилли 2 года, я решил сделать треугольник, который по-прежнему был бы интересен ей, а также полезен ее младшей сестре. Это привело меня к треугольнику, высота которого в положении треугольника составляет около 34 дюймов. В сложенном виде он составляет около 38 дюймов в длину.
Вы можете сделать треугольник большего или меньшего размера в зависимости от возраста детей, для которых он предназначен. Тем не менее, если вы используете эти планы, вам нужно будет изменить их, чтобы сделать это!
Наконец, я расположил центры дюбелей на расстоянии 5 дюймов друг от друга, так что после их установки оставалось около 4 дюймов зазора между настоящими дюбелями.Ходят слухи, что если расстояние между дюбелями меньше 3 дюймов, это становится угрозой безопасности. Я не совсем уверен, правда ли это, но лучше перестраховаться.
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).
Материалы и инструменты
Необходимые материалы
(2) 2 ″ x 3 ″ x 8 ′ Доски
(8) 1 ″ Тополь дюбеля (длина 48 ″) — Внимание, если вы живете на Среднем Западе, дюбели Менара примерно вдвое дешевле из тех, что находятся в Home Depot и Lowes.
3/4 ″ Фанера — Я использовал лом, который у меня был, потому что вам не нужно очень много. Это только для треугольников на вершине треугольника.
(2) Звездчатые ручки
(2) 3-дюймовые болты с квадратным подголовком — Для точки поворота на малой ножке. У меня диаметр хвостовика составлял 3/8 дюйма, а размер резьбы — 16 ниток на дюйм. Вы, вероятно, можете обойтись другим размером, , но размер резьбы должен соответствовать размеру резьбы ваших звездообразных ручек.
(2) Болты с квадратным подголовком 2 1/2 дюйма — То же самое, у меня был хвостовик 3/8 дюйма с размером резьбы 16 ниток на дюйм. Важно, чтобы размер резьбы соответствовал размеру резьбы звездочек.
Разные товары для магазинов — Я использовал (4) винта 1 1/2 ″, (4) чистовые гвозди, (2) шайбы, (2) гайки, столярный клей, шпатлевку, краску и наждачную бумагу различной зернистости
Рекомендуемые инструменты
Торцовочная пила
Дрель-шуруповерт
Сверлильный пресс
Бит Форстнера 1 ″
Ленточная шлифовальная машина
Орбитальная шлифовальная машина
Трещотка и углубление
Молоток
Треугольник Пиклера своими руками
Шаг 1: вырезать и подготовить детали
Вырежьте и отшлифуйте все детали, кроме треугольников из фанеры.Полный список каталогов смотрите в БЕСПЛАТНЫХ планах для печати!
Если вы планируете красить дюбеля, сделайте это сейчас. Для этого я использовал два слоя обычной латексной краски, шлифуя наждачной бумагой зернистостью 320 между слоями.
Хотя я уверен, что есть какой-нибудь необычный способ покрасить дюбеля, не опираясь окрашенной областью на козлы, я им не пользовался. В любом случае, у них все получилось хорошо.
Шаг 2: Криволинейные концы ножек
Можно пофантазировать и использовать настоящий компас, чтобы нарисовать кривую на ногах, но я просто использовал крышку от банки с арахисовым маслом.Это сработало.
Затем я с помощью ленточной шлифовальной машины отшлифовал кривую. Я делал обе одинаковые ноги одновременно, думая, что это поможет им выйти равномерно. На самом деле я не уверен в этом, но это определенно ускорило работу.
Наконец, я выровнял его орбитальной шлифовальной машинкой.
Я повторил это для концов каждой ноги (так, дважды на каждую ногу, или 4 раза в сумме, так как я делал две ноги за раз).
Шаг 3. Просверлите отверстия под дюбели
Я пометил крестиками на ножках, где должен приземлиться центр каждого дюбеля.См. Бесплатные распечатанные планы для точного размещения.
Обратите внимание: если вы предпочитаете, какая сторона дерева является «хорошей», сейчас самое время подумать об этом. Убедитесь, что любая сторона, которая вам нравится, заканчивается снаружи, иначе говоря, это не та сторона, в которую вы сверляете.
Затем я использовал сверлильный станок и сверло Форстнера 1 дюйм, чтобы просверлить отверстия. Я установил глубину, чтобы проделать в древесине отверстие диаметром 3/4 дюйма.
У сверла Форстнера есть четкая точка в центре, поэтому очень легко просверлить отверстия именно там, где вы разместили крестики.
Шаг 4: Лестницы сухой установки
Насухо вставьте дюбели в ножки, по одной ножке за раз. Мне пришлось сильно отшлифовать некоторые дюбели, чтобы они подошли. Это раздражало, но на самом деле это хорошо, поскольку обеспечивает плотное прилегание к отверстиям.
Если вы собираетесь укладывать дюбели по какому-то определенному шаблону, сейчас самое время подумать об этом. Я всухую вставляю дюбели в отверстия, в которые они в конечном итоге войдут, чтобы убедиться, что они идеально подходят.
Несколько раз я отшлифовал краску, которая была видна, но после того, как лестницы были построены, я вернулся и подкрасил краску небольшой кисточкой.
Шаг 5. Соберите лестницы
Я нанес столярный клей в каждое отверстие одной из ножек, затем вставил дюбель в отверстие, ударяя сверху молотком до тех пор, пока не убедился, что дюбели полностью вставлены.
Когда дюбель ударяется о дерево, он издает совсем другой звук. Я использовал это, чтобы судить, когда они были полностью погружены.
Как только дюбели оказались в первой опоре, я повернул лестницу набок и выровнял дюбеля со второй опорой. Я снова забил дюбеля молотком.
У меня нет никаких изображений прогресса, так как мне потребовались обе руки, но вы можете посмотреть видео на Youtube, если хотите увидеть, как я это сделал.
Шаг 6. Добавьте опоры для ногтей
Как вы, наверное, заметили, дюбели в основном удерживаются на месте столярным клеем и плотно прилегают к отверстиям. Хотя в некоторых планах есть винты, которые входят с внешней стороны ножки и крепятся к дюбелям, я решил этого не делать.
Хотя я понимаю смысл этих других планов, я на самом деле думаю, что эти винты ослабляют структуру больше, чем помогают.Вставка шурупов в конец стержня дюбеля имеет тенденцию к ослаблению и / или растрескиванию древесины.
Эти винты обеспечивают надежное соединение лестниц. Но они увеличивают вероятность того, что дюбель сломается, когда на него встанет ребенок.
Вместо этого я вставил небольшой гвоздь с внутренней стороны ножки в нижний стержень. Смотрите отверстие на фото ниже.
Это снижает нагрузку на древесину и служит той же цели, что и винты для наружной установки: предотвращает отделение дюбелей от ножек.
Я добавил гвозди только на нижний дюбель каждой ножки, но вы можете добавить их на каждый дюбель, если вам действительно интересно.
Чтобы вставить гвоздь, я просверлил пилотное отверстие самым маленьким сверлом, которое у меня было, а затем забил гвоздь на место. Я тщательно зенковал гвоздь, а затем покрыл его шпатлевкой, чтобы сделать его еще более незаметным.
Шаг 7. Вырежьте треугольники
Фанерные треугольники на вершине треугольника Пиклера — это равнобедренные треугольники, которые действительно легко нарисовать.Получите бесплатные печатные планы, чтобы получить полные размеры треугольника.
Я нарисовал треугольник на фанере, затем вырезал его торцовочной пилой.
Не обращайте внимания на кривые. Они были там только для того, чтобы потом загнуть края.
Я умею считать и имел общее представление о том, какими должны быть углы, но на самом деле я просто использовал свои линии как ориентир. Когда угол пилы совпадал с линией, которую я нарисовал, я резала.
Затем я отрезал остроконечные концы треугольника торцовочной пилой и закруглил то, что осталось, с помощью орбитальной шлифовальной машинки.
Шаг 8: Соберите
Я собираю треугольник, прикрепляя один треугольник из фанеры к обеим ножкам, затем переворачиваю треугольник и прикрепляю второй треугольник из фанеры.
Я начал с того, что расположил ножки и прижал фанерный треугольник к ножкам, когда все было на своих местах.
Если вам интересно, там есть обрезки, чтобы зажимы не вмятили дерево!
Затем я взял два шурупа 1 1/2 дюйма и прикрепил длинную ногу к фанерному треугольнику.Точное размещение винтов см. На схемах для печати.
Затем я работал над «шарнирным» болтом — тем, который всегда остается на месте. Я начал с просверливания пилотного отверстия в нужном месте, чтобы быть на 100% уверенным, что рядом нет дюбелей.
Затем я просверлил отверстие сверлом 3/8 ″ и вставил 3 ″ болт на место.
Вы заметите, что он немного торчит. Это нормально! Когда вы затягиваете болт, он втягивает его в дерево так, чтобы он лежал ровно.
Я надел гайку и шайбу на другой конец и затянул с помощью трещотки и глубокого торца.Затем он лежал плашмя.
Наконец, я поработал над звездочкой. Как и раньше, я просверлил пилотное отверстие, чтобы дважды проверить его размещение, затем просверлил отверстие 3/8 дюйма в том месте, где должна располагаться ручка.
Интересный факт: Болт 2 1/2 дюйма — это идеальная длина, чтобы сопровождать звездочку, когда она полностью врезана в дерево. Но когда он слегка вставлен на место, он едва достигает другой стороны дерева.
Чтобы разобраться с этим, я затянул 3-дюймовый болт на место, который полностью помял дерево для 2-дюймового болта.Затем я вынул болт 3 дюйма и заменил его болтом 2 1/2 дюйма. Это сработало отлично, даже если это немного сложно понять.
Я затянул вышеупомянутый болт / гайку, чтобы вдавить дерево, затем вынул его и заменил болтом 2 1/2 дюйма и звездообразной головкой.
FYI — Если вам интересно, почему 3-дюймовый болт не работает, это потому, что он слишком длинный. Если бы я использовал это, ручка со звездочкой не достигла бы дерева, что привело бы к ослаблению соединения.
Если вы все еще не уверены, посмотрите видео на Youtube, чтобы увидеть, как это работает!
Я повторил это с другой стороной треугольника, и тогда мой треугольник Пиклера был готов!
Часто задаваемые вопросы
Для каких возрастов подходит треугольник Пиклера?
Здесь я не эксперт по раннему детству, и я не знаю тонны теории Монтессори.Однако, исходя из того, что я прочитал, я бы сказал, что мне от 1 до 4 лет.
Сколько времени это заняло у вас?
Потребовалось около двух с половиной дней неспешной работы. Если бы вы были немного эффективнее меня, я бы сказал, что это был проект выходного дня.
Безопасен ли треугольник Пиклера?
В целом да. Я определенно могу придумать, как ребенок может получить легкую травму (синяк, заноза, порез), но я могу сказать это о любом предмете мебели в доме.
Учитывая, что вы используете треугольник Пиклера ответственно (под присмотром взрослых на ковре или траве), я не могу себе представить, как может произойти серьезная травма.
(Обратите внимание, что это веб-сайт, предназначенный для использования на свой страх и риск, и в случае травмы я не несу ответственности.)
Какие цвета краски вы использовали для дюбелей?
Все три цвета были от Бенджамина Мура. Светло-оранжевый назывался «Интенсивный персик», светло-розовый — «Венецианской розой», а более темный розовый — «Марди Гра».
Как вы закончили треугольник Пиклера?
Я использовал воск, но это действительно плохая отделка для голой древесины из-за проблем с долговечностью.Если вам нужна помощь в выборе отделки, обязательно возьмите мой эталонный комплект Fabulfully Finished Reference Bundle за 29 долларов, который расскажет вам обо всех типах отделки и о том, когда использовать каждый из них!
Есть ли у вас еще какие-нибудь проекты для детей?
Да, да! Мне очень нравится этот детский верстак DIY, особенно если вы думаете сделать его для маленькой девочки! Давайте разрушим эти гендерные стереотипы, не так ли?
Анализ затрат
Вот примерно сколько мне стоило построить треугольник Пиклера:
Артикул Стоимость
(2) платы 2 ″ x3 ″ x8 ′ $ 5
(8) 1 ″ дюбель 3 20246 $ Болты $ 1
Болты с квадратным подголовком 2 1/2 ″ $ 1
Звездчатые ручки $ 6
Итого 339 Постройте треугольник DIY Pikler, который является воровством по сравнению с тем, что они делают в Интернете!
Обратите внимание, однако, что я упоминал ранее, что дюбели в Home Depot почти вдвое дороже, чем я заплатил в Menards.Я не знаю, почему это так, но в любом случае, если у вас нет доступа к Menards, вы, вероятно, рассчитываете на 50 долларов для этого проекта, а не на 30 долларов.
И, конечно, цена повышается, если вам нужно купить инструменты и / или товары общего назначения. Но, надеюсь, это даст вам общее представление о том, сколько это может стоить.
Последние мысли
Мне очень нравится, как это получилось!
Plus Я люблю конструировать практичные вещи — это не только развлечение для детей, но и развитие моторики!
Если вы думаете, что можете построить свой собственный треугольник Пиклера, обязательно возьмите бесплатные планы для печати, чтобы вы точно знали, что делать!
И если вы нашли это полезным, обязательно сохраните его в Pinterest, чтобы вы могли снова найти его позже!
Как повесить фон на стену без подставки
☑ Открывается ваш офис или студия.
☑ У вас есть фон для видео.
Вы почти готовы к съемкам … но осталось сделать еще кое-что, прежде чем вы будете готовы сиять:
🙿 Положите этот фон, чтобы презентация выглядела так же профессионально, как и вы.
Видеофоны бывают из различных материалов, и для многих из них требуются подставки. Но что, если у вас нет подставки или вы не можете ее себе позволить — можно ли просто повесить фон на стену без подставки?
Конечно можно! В этой статье мы покажем вам, как повесить фон на стену без , используя подставку, четырьмя различными способами.Затем мы объясним пятый бонусный вариант, который вы, возможно, не рассматривали. Читайте дальше, чтобы узнать, что это такое!
Как повесить фон на стену без подставки: 5 способов
Метод №1. Повесьте фон на карниз или трубу.
Если вы хотите повесить фон без подставки, наиболее распространенным решением является драпировка фона на трубе, стержне или балке. Есть несколько способов добиться этого, в зависимости от вашего бюджета, планировки комнаты и готовности выполнить некоторые монтажные работы.
Самый простой вариант этого метода — установить штанги для штор / драпировки, а затем повесить фон на штанги, как если бы они были занавесками. Если на вашем заднике есть люверсы, вы можете повесить фон на штангу с помощью крючков, как если бы это занавеска для душа. Если на нем нет люверсов, накиньте задник на штангу, как если бы это было полотенце на вешалке для полотенец.
Альтернатива: если ваш фон легкий и имеет люверсы, вы можете прикрепить съемные настенные крючки к стене или потолку вместо стержня, а затем повесить фон на крючки через отверстия в люверсах.
Вы можете добиться того же эффекта множеством других способов, используя тот же принцип.
Для легких фонов вы можете установить стальные угловые кронштейны (такие, какие используются для крепления дерева) и поставить небольшую деревянную балку или дюбель, которые будут выступать в качестве стержня.
Для более тяжелых фонов вы можете построить крепление из трубы из ПВХ и повесить ее на крюк и цепь, просверленные в потолочной балке, или прикрепить крепление для водопроводной трубы к потолку с помощью металлических пластин.
Обратной стороной такого подвешивания фона является то, что он, вероятно, не будет висеть ровно и, скорее всего, на нем будут складки.Это не проблема, когда вы вешаете шторы, так как они должны свободно драпироваться. Но видео-фон, размещенный таким образом, может казаться неровным на камере, что будет выглядеть непрофессионально для любого смотрящего (что противоречит всей цели вашего фонового изображения!).
Доступный
Использует обычные материалы
Грязный и морщинистый фон
Требуется установка
Невозможно переместить расположение фона
Способ № 2: Постройте каркас для фона и прикрепите его к стене.
Лучший способ избежать морщинистого и беспорядочного вида задрапированного фона — это обернуть фон вокруг рамы перед тем, как прикрепить ее к стене.
Каркас можно построить из самых разных материалов, но деревянный каркас — наиболее практичный вариант. Вы можете создать каркас, вырезав кусочки фанеры толщиной 1/4 дюйма по размеру фона и собрав их в каркас.
Совет: Если вы не хотите резать фанеру самостоятельно, в большинстве магазинов товаров для дома ее разрежут за небольшую плату (иногда даже бесплатно).
Затем натяните и оберните задник поверх рамы и прикрепите его скобами к задней стороне деревянной рамы. Результат? Ваш фон будет выглядеть как большая картина, которую вы можете повесить прямо на стену.
Чтобы повесить его, вам нужно либо прикрутить его непосредственно к стене, либо прикрепить петли и металлическую проволоку к задней части рамы и повесить ее на шурупах.
Трудоемкие
Более дорогие материалы
Возможно повреждение стены
Трудно передвинуть
Способ № 3: Прикрепите фон к стене с помощью скотча или булавок.
Самый простой способ прикрепить что-либо к стене — это просто использовать скотч, стенные кнопки или булавки — точно так же, как вы делали эти плакаты в своей комнате в детстве.
Плюсы этого метода очевидны: он очень простой и дешевый. Однако недостатки делают этот вариант далеко не идеальным.
Этот метод работает только для очень легких фонов, например бумажных.
Использование ленты или кнопок может привести к разрыву или повреждению дизайна, особенно если вы попытаетесь сдвинуть фон.
Самое главное, что внешний вид будет отражать усилия. Если прикрепить ленту за задником прямо к стене, фон не будет плоским. Если вы положите ленту поверх фона, она может быть видна на вашей веб-камере и выглядеть… ну… мягко говоря, не профессионально.
Если вам необходимо использовать скотч, чтобы повесить фон, обязательно используйте малярный скотч, чтобы свести к минимуму риск повреждения фона (и стены).
Доступно
Легко внедрить
Только легкие фоны
Повреждают фон
Непрофессиональная презентация
Метод №4: Прикрепите фон к стене с помощью скоб или жидкого крахмала.
Что, если вы не просто хотите повесить фон на стену — вы хотите, чтобы был на стене? Если у вас более плотный тканевый фон, вы совершенно уверены, что его не нужно будет перемещать, вы также можете обить свой фон к стене скобами или жидким крахмалом, как если бы это были обои. Вы можете узнать больше о том, как наклеить ткань на стену, здесь.
Имейте в виду, что этот метод предназначен только для очень преданных делу, потому что, когда он поднят, его будет нелегко упасть, не повредив фон (и стену).Скобы оторвутся легче, чем жидкий крахмал, но они все равно повредят фон.
Положительным моментом является то, что, если вы все сделаете правильно, фон может иметь красивый плоский вид, так как он ни на чем не свисает. Обратной стороной является то, что вы вообще не сможете его переместить — вы буквально прикрепите фон к стене.
Это может сработать, если вы настроили домашний офис и местоположение вашего рабочего места; вы согласны с более общим дизайном фона; и вы не хотите ничего менять, когда это будет сделано.Но уровень приверженности, ограничения и работа делают его непрактичным для большинства.
Хороший внешний вид, если все сделано правильно
Трудоемкость
Очень трудно переместить или поменять
Бонусный вариант! Метод № 5: Повесьте видеофон Anyvoo без подставки.
Что делать, если вы не хотите подвешивать трубу к потолку, делать каркас из фанеры или обивать стены? Что, если вам нужно что-то готовое к работе, но при этом потрясающе выглядящее?
Я тоже этого хотел.Вот почему я создал Anyvoo.
Anyvoo создает фоны, специально разработанные для того, чтобы отлично смотреться во время видеозвонков. Они портативны, просты в использовании и легко настраиваются, поэтому вы можете использовать их где угодно.
Поскольку они созданы специально для видеозвонков, они также лучше всех остальных вариантов, представленных выше. Натяжной тканевый материал гарантирует, что любой принт, узор или логотип будет хорошо выглядеть, независимо от того, как вы храните фон, когда не используете его. И они идеально подходят для веб-камеры, позволяя сэкономить место в домашнем офисе или студии за счет слишком большого фонового изображения.
У вас есть свобода добавить любой индивидуальный дизайн к двустороннему фону для максимальной гибкости или использовать один из наших классных фоновых отпечатков, специально созданных для того, чтобы хорошо смотреться на камере.
В то время как Anyvoo поставляется с подставкой, если она вам нужна, выбор остается за вами.

No related posts.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Газоблок
Газоблоки
Дом
Кирпич
Кирпичи
Облицовк
Облицовка
Пеноблок
Пеноблоки
Разное
Сравнен
Сравнение
Строитель
Строительство
Утеплен
Утепление
Что лучше
© 2011-2019. ООО «Талицкий кирпич»
➤