Дюбель и дюбель гвоздь разница: Дюбель-гвоздь и дюбель-шуруп: в чем различие?

Дюбель или саморез, что лучше?

В любом строительстве или ремонте не обойтись без крепления какого-то предмета или материала. Крепежей на рынке сегодня довольно много, но самые распространенные – это саморезы, дюбеля, гайки, заклепки, шурупы, болты, гвозди и многое другое. 

Хороший крепежный элемент должен выдерживать большие нагрузки на него и не поддаваться разрушению под действием агрессивных сред. Также надежность крепления зависит и от того, как правильно использован крепеж. Если, к примеру, в стену из гипсокартона вставить дюбель для бетона, тогда его вырвет из стены при первой же нагрузке на дюбель. 

Дюбель или саморез, что лучше?

Для каждого вида материала существует свой крепежный дюбель или саморез. Для крепления динамических приборов используют гайки с нейлоновыми вставками, так как они обладают хорошей устойчивостью к самораскручиванию. Для конструкций, которые часто разбираются и собираются, используют гайки-барашки.

 

Гвозди также подразделяются на несколько типов и применять их необходимо в зависимости от места расположения крепежного элемента. Так гвозди с плоской шляпкой используют для крепления мягкой кровли, а гвозди с маленькой овальной шляпкой используют для крепления штапиков, плинтуса, наличников. 

Для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю используют саморезы с частой резьбой, а для крепления к деревянным направляющим, с редкой резьбой, чтобы не разрушать целостность древесины. Саморезы позволяют производить монтаж конструкций, не проделывая дополнительных отверстий. 

Саморезы с пресс-шайбой используют для монтажа листов профнастила, так как саморезы обладают хорошей прижимной силой и не позволяют дождевой воде проникнуть под лист. 

Дюбель или саморез, что лучше?

Обратите внимание на то, что при монтаже гипсокартона используют саморезы 3,5х25 мм., а не саморезы 3,5х35 мм.

Так как длина самореза больше, необходимо пройти большее количество оборотов самореза, поэтому отверстие становиться больше и крепеж получается уже не таким хорошим, как при использовании 25-х. саморезов. 

Если при монтаже, каких либо, конструкций обычными саморезами или гвоздями недостаточно несущей способности, применяют

 дюбеля. Для каждого вида стен применяются свой вид дюбеля, который может выдержать нагрузку до 100 кг. 

Современный дюбель состоит из двух составляющих – упругого пластикового или металлического полого стержня, который имеет распорные усики или ребра, придающие хорошее сцепление со стеной и металлического самореза. 

Чтобы закрепить дюбель, необходимо предварительно просверлить отверстие нужного диаметра, а затем вставить дюбель и закрутить в него саморез. Когда происходить вкручивание самореза, возникает распорное усилие, которое фиксирует крепеж плотно в стене.

Самыми распространенными являются пластиковые дюбеля, так как цена их ниже цены нейлоновых дюбелей. Но нейлоновые дюбеля позволяют их использование в условиях низких температур, так как они не разрушаются при -50°С. В то время, как пластиковый дюбель теряет свои несущие способности уже при -20°С.

 

Дюбель-гриб применяется для крепления пористого материала к стене, например, при утеплении стен минеральной ватой или пенопластом. Сначала просверливается отверстие в утеплителе и стене, а затем вставляется дюбель и распирается, путем забивания распорного стержня. 

Если нагрузка на крепежный элемент превышает 100 кг., тогда используют специальный дюбель – анкер. Его устройство такое же, как и у обычного дюбеля, отличие лишь в том, что его оболочка выполнена из метала, как и саморез или болт.

Для его монтажа просверливают отверстие нужного диаметра, вставляют дюбель и закручивают при помощи ключа распорный стержень, обычно это болт. 

Для крепления конструкций к гипсокартонным или стенам из ДСП, применяют специальный дюбель-молль. Его механизм после вкручивания самореза напоминает бабочку, отсюда и название. Демонтировать такой дюбель можно будет только с частью стены.  

Шуруп, саморез и гвоздь. В чем разница

Длинный, острый, без резьбы — это гвоздь

Начнем с самого простого. Если перед вами гладкий металлический стержень с острым концом, без резьбы, то это гвоздь. На одном конце у гвоздя — гладкая шляпка, по которой удобно бить молотком. Чаще всего гвозди используют при работе с деревом или гипсокартоном, но иногда их забивают и в кирпичную кладку — в растворные швы между кирпичами. А иногда и в бетон — но тогда под гвоздь предварительно сверлят отверстие и используют так называемы дюбель-гвозди: гвозди с дополнительным пластиковым крепежом — дюбелем. Сначала в отверстие забивают дюбель, а уже затем — гвоздь.

Но все же в большинстве случаев отверстие под гвозди сверлить не надо. Гвозди — один из самых простых крепежных элементов. Берете молоток, ставите гвоздь острием в нужное место — и бьете что есть силы! Получается красиво и лаконично. Чтобы не поранить пальцы, опытные строители рекомендуют держать гвозди пассатижами.

Не очень острый, с резьбой не до конца — это шуруп

Металлический стержень со слегка заостренным концом и резьбой — это шуруп. Резьба на шурупе имеет широкий шаг. При этом она нанесена, как правило, на две трети длины шурупа. Последний отрезок возле шляпки — гладкий. Шляпка шурупа бывает двух вариантов: это либо шестигранник под отвертку, либо наконечник с прорезями для отвертки.

Перед использованием шурупа в поверхности сверлят отверстие: иногда ставят дюбели, куда затем ввинчивают шуруп. Но в ряде случаев — например, если шуруп ввинчивают в дерево, — обходятся и без дюбеля.

Острый, с резьбой до шляпки — это саморез

Саморез внешне похож на шуруп — это тоже стержень с резьбой. Но его отличие в том, что у самореза острый конец, а резьба нанесена по всей длине — до самой шляпки. При этом резьба имеет более крутой наклон, чем у шурупа. Это нужно для того, чтобы было легче ввинтить саморез в поверхность — часто под саморез не сверлят отверстия. При этом саморезы делают из прочных стальных сплавов, которые проходят термическую обработку.

С одной стороны, саморезы более прочные. Их резьба не «слизывается» как у шурупов, да и выкрутить саморез обратно — довольно просто. С другой стороны, иногда саморезы могут ломаться там, где шуруп, сделанный из более мягкой стали, лишь согнется.

Дюбель-шуруп – виды креплений и особенности их фиксации + видео

Дюбель-шуруп – это крепежное изделие, предназначенное для закрепления каких-либо предметов и конструкций в сплошных твердых материалах. Принцип работы основан на трении, возникающем при распоре дюбеля устанавливаемым в него шурупом, винтом, гвоздем и т.д. Рассмотрим основных представителей этого атрибута строительного процесса.

Монтажный дюбель – из чего и для чего?

Кто и когда придумал дюбель, неизвестно, но первый патент на изобретение получил Джон Джозеф Ролингс 14 января 1913 года в Лондоне. Сегодня же ни один ремонт не обходится без того, чтобы не требовалось что-то прибить к потолку или стенам. И если в домах с деревянными стенами проблема легко решается с помощью молотка и гвоздей, то прикрепить что-либо к бетонным стенам без дюбеля не получится. Существует огромное количество таких приспособлений, отличаются они материалом и принципом удержания. Также есть, из чего выбрать длину и вес дюбель-гвоздя.

До недавнего времени дюбель чаще нарезался из кусочков дерева и вставлялся в просверленное отверстие в стене. Сейчас едва ли кто-то пользуется этим архаическим способом – промышленность выпускает массу дюбелей, для любых материалов и на все случаи жизни. Изготавливают их из пластмасс (полиэтилен, полипропилен) и металла. Наиболее часто применяется стандартный дюбель забивной из нейлона – он позволяет решить практически все домашние проблемы. Такие приспособления в сочетании с шурупами-саморезами можно использовать в любом стеновом материале.

Монтажный дюбель изготавливают как из пропилена, так и из нейлона. Полипропиленовые можно использовать только в закрытых помещениях, т.к. этот материал плохо служит при отрицательных температурах – растрескивается. Изделия из нейлона хорошо работают в любых условиях. Распорное приспособление может использоваться при работе со сплошным материалом (бетон, кирпич) и с пустотелыми блоками. Фиксируется оно с помощью специальных усиков, которые прочно его удерживают и не позволяют проворачиваться в отверстии. Некоторые виды крепежных элементов представляют собой дюбель для монтажного пистолета, принцип его крепления и внешний вид несколько отличаются от стандартных с ручной установкой, но эффективность от этого не страдает, где-то даже это будет самый надежный вариант.

Дюбель-шуруп – особенности крепления в различные поверхности

Распорный дюбель строительный со стопорным буртиком изготавливается из нейлона. Применяют такие разновидности, в основном, при монтаже строительных конструкций. Стопорные буртики не позволяют дюбелю проваливаться в отверстие, используется это приспособление преимущественно при наружных работах. Изделие без буртика изготавливают из высококачественного полиамида. Такой дюбель имеет сквозное отверстие, продольные ребра и нераспорную верхнюю часть. Благодаря такой конструкции завинчивание самореза упрощается, распирание дюбеля увеличивается, а стационарная верхняя часть защищает слой штукатурки от растрескивания и осыпания. Такой вариант обладает стойкостью к атмосферному воздействию и повышенной долговечностью.

Дюбель для работы с гипсокартоном изготавливают как из пластмасс, так и из металла. Предназначен он для крепления каких-либо элементов на плиты из гипсокартона, гипсоволокна или пористого бетона. Для металлических изделий не нужно предварительно просверливать отверстие – их наконечник имеет вид перового сверла, а распорная часть имеет вид крупной резьбы. Этот дюбель ввинчивается в тело гипсокартона или пористого бетона с помощью отвертки.

Дюбель-гвоздь монтажный предназначен для быстрого закрепления окон, плинтусов, обрешетки и т.п. в любую поверхность. Продается он в комплекте с гвоздем, который имеет накатку для удержания. Накатка выполнена в виде резьбы с обратным конусом. Такой гвоздь-шуруп можно вкручивать отверткой, а можно забивать молотком. Обратный конус накатки надежно закрепляет деталь в стене. Такое приспособление рационально использовать в серийном производстве, т.к. возможность забивать шуруп значительно ускоряет работу. Юстировочный дюбель предназначен для монтажа деревянных конструкций при внутренней отделке помещений. Разделяемый дюбель позволяет нивелировать неровность несущих стен без применения клиньев и колодок.

Дюбель универсальный в толстой стене работает как простой распорный, а в тонкой стене, после прохождения стенки и попадания в полость, изделие наматывается на шуруп и завязывается в узел, в результате получается надежное крепление.

Для крепежа домашней техники (кондиционер, вытяжка и т.п.) можно смело использовать крепежные изделия, поставляемые в комплекте. Они всегда рассчитываются с необходимым запасом прочности. При самостоятельном выборе дюбелей нужно руководствоваться материалом стен и весом закрепляемого элемента. Для крепления, например, шведской стенки, глубина крепления должна быть не меньше 80 мм, и материал стены – бетон или кирпич, категорически нельзя крепить тяжелые предметы на стены из гипсокартона. Для закрепления люстр, подвесных потолков и т.п. нужно выбирать специальные дюбели с глубокими поперечными насечками и распорными ребрами. В специализированных магазинах, в случае затруднения, продавцы-консультанты могут дать квалифицированную консультацию.

Дюбель строительный – особенные виды крепежей

Дюбель «бабочка» применяется в работе с тонкими стенками. Разрезанная часть проходит стену насквозь и при закручивании шурупа с обратной стороны раскрывается. Чтобы изделие не проворачивалось, предусмотрена манжета. Крепление получается неподвижным и прочным. Рамные дюбели применяются для крепления дверных и оконных коробок. Выпускаются двух видов – для сплошных твердых стен и для стен пустотелых мягких. Длину дюбеля нужно выбирать с таким расчетом, чтобы он проходил через несколько перемычек, тогда распорная часть обеспечит надежное крепление. Выпускаются разновидности длиной 60-360 мм.

Отдельную группу составляют дюбели, которые называются фасадными соединителями. Предназначены они для крепления термоизоляционных материалов к любым поверхностям. Это тоже распорное изделие, имеющее увеличенный буртик с тарелкой для того, чтобы мягкий материал (минеральная вата, волокнистые плиты) не соскальзывал с крепления. Изготавливаются фасадные дюбели из армированного полиамида с повышенной ударной вязкостью.

Анкерные дюбели состоят из двух деталей: гильзы с прорезями (цангами) и стержня. Стержень вкручивается в гильзу, распирает при этом цанги и жестко закрепляет конструкцию в заранее просверленном отверстии. Применять их можно для твердого, прочного материала. Рыхлые и пористые при механическом воздействии цанг могут разрушаться, и необходимая жесткость соединения не будет достигнута. Выступающая часть стержня может иметь как наружную, так и внутреннюю резьбу. Соответственно, закрепление осуществляется с помощью гайки или винта (болта). Резьба чаще всего – метрическая.

Химические виды строительных дюбелей

Химические дюбели-анкеры делятся на две группы: инъекционные и ампульные. Инъекционные анкеры более распространенные. Роль дюбеля выполняет клеевой состав, который выдавливается в просверленное отверстие из картриджей. Картриджи выпускаются емкостью до 800 мл. Работы производятся с помощью строительных шприцов, аналогичных тем, которыми заливаются герметики. Крепеж может быть самым разным – шурупы, винты, гвозди, анкеры. Стоимость таких дюбелей соразмерна стоимости обычных, но они значительно выигрывают в скорости производства монтажных работ. Кроме того, состав заполняет все пустоты, что удобно при работе с пористыми материалами, т.к. при этом увеличивается прочность соединения.

Дюбель-ампула – это герметично запаянный цилиндр с клеевым составом. Ампула помещается в подготовленное отверстие, затем туда с усилием вкручивается или вбивается металлический анкер. Ампула разрушается, клей заполняет пространство и от контакта с воздухом затвердевает. В качестве клеящего состава используется синтетическая смола. Смола может состоять из двух компонентов, в этом случае ампула должна быть двойной. С помощью такого дюбеля монтаж делать очень удобно и быстро. Крепление получается прочным и достаточно жестким. Недостаток – высокая стоимость, применять имеет смысл только в очень ответственных работах.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

в чем разница и как отличить шуруп от самореза

Предлагаем разобраться, как отличить шуруп от самореза, какой крепеж выбрать для выполнения той или иной задачи.

Несмотря на кажущееся внешнее сходство, эти два вида крепежных элементов имеют существенные отличия.

В некоторых случаях, чтобы понять, в чем разница между шурупом и саморезом, достаточно сравнить изображения на фото. Однако гораздо надежнее вникнуть в данную тему глубже, изучив свойства крепежа.

Конструктивные отличия шурупа от самореза

Разница между шурупом и саморезом начинается с выбора исходного сырья и применяемой технологии изготовления. Так, для производства шурупов применяют различные материалы: стальные сплавы разного качества и состава, латунь, медь, бронзу, технический пластик. Тогда как, для саморезов лучше всего подходят прочные углеродистые стали, иногда — нержавеющие. И вот чем еще отличается шуруп от самореза:

• Шуруп представляет собой рабочий стержень с полной или частичной резьбовой насечкой. Изделие имеет шляпку плоской, полусферической или шестигранной формы, которая может быть выполнена в открытом либо потайном варианте. Кончик стержня заострен. Разница между шурупом по дереву и металлу заключается в шаге разьбы (см. фото). Для древесины он заметно крупнее.

• Саморез – это тот же винт, только с очень острой резьбой и особым наконечником. Чем отличается саморез от шурупа? Типом насечки, поскольку она наносится на всю длину стержня, широким шагом и характерным профилем. Шляпка может быть плоской, полукруглой, потайной, как показано на фото.

• Шурупы от саморезов отличаются меньшим размерным рядом.

Оба типа крепежа поступают в продажу в черном виде и с защитным покрытием от коррозии.

Какая разница между шурупом и саморезом по сфере использования

Главное отличие шурупа от самореза по применению заключается в том, что для первого типа требуется предварительное сверление отверстий. Чаще всего шурупы используют при сборке технических средств, приборов. Самонарезающий винт работает сам.

Между собой саморезы отличаются наличием острого наконечника или сверла.

Сверлоконечные винты с частой резьбой применяют для крепления металлических элементов. Острыми саморезами пользуются при работе с древесиной и ее производными, гипсокартоном, пластиком. В отдельную категорию выведены кровельные саморезы, которые отличаются не только от шурупов, но и своих «собратьев». Крепеж имеет шестигранный оголовок с пресс-шайбой и резиновую подложку.  

Если вы по фото на страницах нашего сайта затрудняетесь найти отличия шурупа от самореза, сотрудники Трайв-Комплекта охотно окажут консультативную и практическую помощь в правильном выборе крепежа.

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 18250
10. 03.2020

Шуруп, винт, болт и саморез: в чем разница – советы мастеров

Утверждать, какой из типов крепежных изделий лучше, бессмысленно, поскольку каждый из них соответствует своим требованиям и назначению. Некоторые полагают, что шуруп – это устаревший вариант самореза, под который надо сверлить отверстие и лишь затем вкручивать. Под саморез при этом отверстия не нужны, его просто вкручивают в поверхность с помощью инструмента. Иные утверждают, что саморез отличается лишь своей резьбой, которая идет по всему стержню до шляпки, когда у шурупа за головкой следует гладкая часть стержня, а затем — резьба.

Отличия самореза от шурупа, винта, болта

Саморез — это разновидность шурупа, имеющуя такую особенность, как способность самостоятельно нарезать резьбу, что отчасти заложено в названии. Основным отличием этого вида крепежа от прочих шурупов является существование у него:

• более тонкого стержня,
• увеличенной высоты витка резьбы при равном диаметре с другими шурупами.

В связи со всем вышесказанным, не стоит употреблять выражение «шурупы и саморезы», поскольку саморез всего лишь разновидность шурупа. Более того, можно утверждать, что любой шуруп — саморез по своей сути, являясь винтом, который тоже вкручивается в отверстие, просто заранее подготовленное. Резьбу при этом для него нарезать не потребуется, это он делает сам. Таким образом, самостоятельное нарезание резьбы – свойство любого шурупа, а именно оно отличает его от другого крепежного элемента – винта. В отличие от болта, винт заворачивается в деталь с отверстием, где уже нарезана резьба, а болт предназначен соединить детали с помощью гайки.

Появление саморезов

В начале 90-х гипсокартон превратился в один из самых востребованных строительных материалов. Его возросшая популярность привела к появлению новых разработок крепежа. Появились и каленые саморезы нового типа.

Они отличались острыми концами и не требовали сверлить отверстия. Их стали называть «еврошурупами» по аналогии со всеми прочими технологиями и материалами, которые прорывались из-за границы, но аналогично профессионалы в области мебели называли и конфирманты. Еврошурупы в силу их удобства мгновенно вошли в обиход, вытеснив саморезы старого образца.

Вскоре прежнее название само собой отпало, но пошли постоянные споры о том, что шуруп – это одно, а саморез – другое, и о том, что новые саморезы по всем параметрам лучше, а старые и вовсе не требуются. На самом деле это, конечно же, не так. Они просто имеют разные области применения. Острые каленые саморезы ни один аналог не заменит при проведении монтажа ГКЛ/ГВЛ, при этом на участках, где предполагается большая нагрузка, их категорически не рекомендуется использовать. Дело в том, что они очень хрупкие.

Мастера, которым приходится часто заниматься подобной работой, безусловно, давно заметили, как срезаются головки у саморезов, если их закручивать в плотный материал. Стандартный шуруп при этом, который выпускается из более мягкого металла, гнется, но не сломается. Из-за применения мягкого металла, например, шлиц «слизывается» практически при первом закручивании. Если требуется выкрутить в дальнейшем несколько шурупов, процедура может надолго затянуться.

В старые, добрые времена никто не мучился с закручиванием шурупов. Их зачастую попросту заколачивали с помощью молотка. Плотники и сборщики мебели даже поговаривали, что молоток для них — универсальная отвертка: один удар равен трем оборотам. Если «мастер» пользовался такой «отверткой», выкрутить шуруп традиционными методами уже не представлялось возможным. Попробуйте поменять петли на окнах или дверях старого образца – все станет понятно.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый тип крепежа имеет свою  область применения, в которой он будет намного надежнее, удобнее и прочнее своих крепежных собратьев. Учитывая область применения, вы с легкостью сможете подобрать правильный крепежный элемент.

Хорошего Вам ремонта! 
Ваш #СтройДворЯуза

чем отличаются? Разница между саморезами и шурупами, гайками и гвоздями

В промышленной и бытовой сфере используется большое разнообразие крепежных метизов. Их применяют для соединения отдельных деталей между собой, что позволяет собирать конструкции различной величины. В число крепежных метизов входят гвозди, шурупы, болты, саморезы. Друг от друга эти элементы крепежа отличаются по внешнему виду, строению и применению.

Определение понятий

Метизы разнообразной формы и размеров представляют собой металлические крепежные изделия, которые используются для выполнения ремонта, при строительстве, в промышленной и бытовой сфере. В строительной сфере используют металлические элементы, которые условно объединяются в группу крепежных метизов. Она включает в себя следующие изделия:

• гвозди;
• саморезы;
• дюбель-гвозди;
• анкерные болты;
• болты;
• винты;
• шурупы;
• гайки;
• шайбы;
• шпильки.

Каждый вид крепежного метиза имеет установленный ГОСТом метрический стандарт, которым пользуются производители этой продукции при их изготовлении. Метрические метизы имеют свое описание.

• Гвоздь внешне выглядит как стержень из металла с плоской шляпкой на одном конце и заостренным другим концом. Гвозди применяются для соединения деталей из древесины или иного мягкого материала. Метизы могут быть различного диаметра и длины, поверхность рабочего стержня у гвоздя может быть гладкой или иметь винтовую резьбу. А также существуют гвозди со ступенчатыми насечками. Такие конфигурации метиза позволяют выполнять надежные соединения, применяемые при сборке мебели, строительстве деревянных конструкций, для монтажа отделочных материалов.

Рифленый или закрученный стержень гвоздя усиливает прочность соединения, выполненного с его помощью, и позволяет увеличивать нагрузку на крепежный узел.

• Саморез – металлическое приспособление, которое способно вкручиваться в мягкие материалы типа древесины, пластика, профиля из металла. Рабочая часть самореза выглядит как тонкий металлический стержень с нанесенной на него метрической резьбой. Шляпка метиза имеет выемку, которая подходит под шлицевую отвертку.

Концевая часть у самореза имеет небольшое заострение, что облегчает процесс вкручивания без предварительной подготовки посадочного отверстия путем сверления.

• Дюбель-гвоздь представляет собой вариацию гвоздя, который предназначен для вбивания его с определенным усилием в твердую поверхность из бетона, металла, кирпичной кладки. Дюбель-гвоздь состоит из 2 элементов: самого гвоздя и дюбеля, сделанного из пластика. Чтобы закрепить дюбель-гвоздь в рабочей поверхности, необходимо выполнить предварительное просверливание, в которое устанавливают сначала дюбель, а затем забивают или вкручивают гвоздь. На рабочем стержне гвоздя имеется резьба, шляпка у метиза плоская, а наконечник имеет коническую форму.

После того как гвоздь входит в полость дюбеля, стенки последнего расходятся в стороны, обеспечивая надежное распорное крепление.

• Анкерный болт по своему конструкционному исполнению похож на дюбель-гвоздь, так как в его состав входит пластиковый дюбель и резьбовой болт. В процессе вкручивания анкерного болта стенки дюбеля в заранее подготовленном отверстии расширяются, создавая надежное крепление. Анкерные крепежные элементы обладают повышенной прочностью, с их помощью можно закреплять на поверхности тяжелые и крупногабаритные предметы.

Особенностью такого крепежа является то, что его сложно демонтировать при необходимости, а также не предусмотрено и повторное применение.

• Болт – это крепежный метиз с накатанной метрической резьбой. Его размеры могут варьироваться, а предназначение заключается в том, что с помощью этого крепежа соединяются между собой разъемные детали. Чтобы закрепить болт, потребуется применить гаечный ключ, так как головка этого метиза имеет вид шестигранника.

Болт можно использовать повторно, так как при желании соединение, выполненное с его помощью, можно разобрать.

• Винт – метиз, с помощью которого соединяются между собой 2 детали. Внешне винт представляет собой стержень, на котором имеется резьба, а на конце предусмотрена головка со шлицем под отвертку. Винтовое соединение является разборным, метиз можно использовать многократно, пока грани под отвертку, расположенные на его шляпке, не будут полностью изношены.

Винты имеют широкое применение в машиностроении и при изготовлении приборов и оборудования.

• Шурупы по внешнему виду похожи на саморезы, но отличительной чертой является то, что шуруп вкручивается в предварительно подготовленное отверстие. Резьба у всех шурупов выполняется методом накатки, особой прочности у нее нет, поэтому этот вид крепежа применяют для работы с мягкими материалами: пластиком, древесиной, металлическими заготовками с подготовленными отверстиями.

• Гайка имеет вид шестигранной шайбы с резьбой в области центрального отверстия. Эти метизы применяются для укрепления соединений, выполненных при помощи шпилек, винтов или болтов. Чтобы закрутить гайку, потребуется воспользоваться специальным инструментом: гаечным ключом. По внешнему виду гайка может быть плоской, вытянутой, полукруглой, в виде цилиндра. С помощью резьбы гайки, накручиваясь на болты или винты, образуют с ними прочные крепежные конструкции, которые при необходимости можно раскрутить, а метизы использовать повторно.

• Шайба выглядит как плоское кольцо, сделанное из легированной стали. Применяется этот метиз для того, чтобы устанавливать его к головке болта или винта, тем самым увеличивая их площадь контактной опоры. Такой вариант крепежа применяют в том случае, когда крепления выполняются на мягких материалах, например, древесине. Кроме того, шайба поможет выполнить крепеж, если отверстие сделано больше, чем диаметр головки болта. В этом случае шайба не даст возможности головке проваливаться в отверстие.

• Шпилька по внешнему виду выглядит как цилиндрический стержень, на обоих концах у которого имеется резьба. Шпильку вкручивают в отверстие соединительной детали так, чтобы оба конца были доступны для накручивания на них гаек соответствующего диаметра. Длина у шпилек может быть различной.

Слово «метиз» охватывает любые виды элементов из металла, к которым относятся не только крепежные изделия.

В чем разница между болтом, винтом и гайкой?

В отличие от болта винт хоть и похож на него, но имеет круглую головку и специальную выемку для отвертки. У болта головка имеет вид шестигранника, и выемка на ней отсутствует, так как этот метиз крепится при помощи гаечного ключа. В процессе крепления винт вкручивается в материал и фиксируется в нем посредством своей резьбы. Тогда как для крепления болта потребуется применение гайки, именно она и является фиксатором крепежного болтового соединения.

Чаще всего винтовое крепление применяют там, где с обратной стороны соединяемых деталей нет доступа, чтобы закрутить гайку. Например, это может быть какой-либо бытовой или промышленный механизм, а также конструкция в виде крышки. Для обычных соединений применяют стальной винт, но если работы выполняются на электрооборудовании, то винты в этом случае используются из латуни, бронзы или меди.

Эти материалы не только обеспечивают надежное соединение, но и обладают свойством проводника электротока.

Чем саморез отличается от шурупа?

В отличие от шурупа саморез обладает возможностью во время вкручивания нарезать резьбу в материале. По сравнению с шурупом у самореза имеется тонкий стержень, на котором виток резьбы обладает увеличенным показателем высот, если сравнить 2 одинаковых по диаметру метиза: шуруп и саморез.

Производители для изготовления самореза используют более прочную марку стали, так как этот метиз вкручивается в материал заготовки без предварительной подготовки посадочного отверстия. Что касается шурупа, то без готового отверстия вкрутить его не представляется возможным, да и сам метиз обладает невысокой прочностью: под воздействием приложенной силы он может обломиться. Кроме того, для удобства вкручивания у самореза предусмотрен заостренный конец, которого нет ни у одного шурупа.

Оба этих метиза являются разновидностью шурупа, отличия у них небольшие, но суть применения одна и та же – выполнить надежное крепежное соединение.

О том, как правильно закрутить саморез в металл, вы можете узнать из видео ниже.

В чем отличие саморезов от шурупов?

Современный рынок предлагает пользователю огромный ассортимент саморезов: желтые и черные саморезы, саморезы с различным шагом и высотой резьбы и так далее.

Часто задаваемые вопросы:  чем отличаются саморезы желтого цвета и черного? Как я понимаю, одни анодированные, а вторые оксидированные. Желтого цвета от дождевой воды не текут, в то время как черные пускают грязные потоки по дереву. А теперь можно в нескольких словах о процессах анодирования и оксидирования, пожалуйста?

Затем, чем отличаются саморезы, используемые для работы с деревянными поверхностями? Думаю, что отличаются они всего лишь шагом резьбы.

Еще, какой металл используется для изготовления саморезов? Хоть саморез и считается вещью удобной, однако он плохо выдерживает поперечные нагрузки. Существуют ли саморезы, которые справляются с поперечными нагрузками?

Далее: Что за «зверь» такой кровельные саморезы?

Номенклатура саморезов с делением их по размерам, материалам, из которых они выполнены, по назначению – достаточно велика. Модели для крепления между собой деталей из тонкого металла, или к деревянным и пластмассовым поверхностям, характеризуются наличием частой резьбы. Некоторые из таких саморезов оснащены наконечником, напоминающим сверло, которое при вкручивании способно самостоятельно проделать отверстие в рабочих поверхностях, что значительно облегчает вкручивание, не ухудшая прочность и надежность крепления.

Если вкручивать саморез придется в отверстие, просверленное заранее,необходимо выбирать саморезы, оснащенные острым наконечником. Для работы с рыхлыми материалами (ДВП, утеплителями) стоит отдать предпочтение саморезам с крупной резьбой.

Для работы с бетонной, кирпичной или другими твердыми поверхностями лучше всего использовать саморезы в паре с дюбелями. Сверлится отверстие необходимого диаметра, затем в него вставляется дюбель, а уже следом вкручивается саморез.

Для надежной фиксации кровельных материалов используются саморезы оснащенные шляпкой в потай, полукруглой выпуклой шляпкой или же увеличенной шляпкой под ключ.

Саморезы бывают также с различным покрытием:

• желтопасивированные;<
• оцинкованные;<
• оксидированные.<

Технология изготовления саморезов

Саморез получил свое название вполне справедливо. С его помощью можно нарезать резьбу, как в мягких материалах, например, пластике или дереве, так и в твердых, например, в бетоне или металле. Поверхность самореза подвергается специальной термической обработке, закалке. Именно это обеспечивает ему возможность нарезать резьбу. Для того чтобы саморез мог оптимально вворачиваться в фиксируемые поверхности, его наконечник часто выполняется в виде сверла, которое при вворачивании просверливает отверстие необходимого диаметра. Формируется сверло на первом этапе производства самореза, в тоже время когда формируется его стержень и головка. Данный этап подразумевает под собой формирование заготовки (болванки).

На втором этапе происходит формирование резьбы, как и в случае с шурупом. Следующим шагом становится закалка уже готовых саморезов. Пожалуй, самый ответственный этап. Стабильно высокие характеристики стали, используемой для изготовления саморезов, должны быть обработаны точными приемами закалки. Несмотря на то, что большинство производств в России оборудовано первоклассным оборудованием, производить качественные саморезы удается не всегда. Объясняется это отсутствием качественного сырья. После закаливания показатель твердости саморезов будет равняться 55 единицам по Роквэллу.

Завершительным этапом считается антикоррозийная обработка саморезов. Чаще всего сегодня используется: оксидирование, фосватирование, гальваническое оцинкование желтым или белым цинком.

Чем отличаются кровельные саморезы. Существует классификация по типу скрепляемых поверхностей: дерево-металл, металл-металл. Некоторые саморезы могут использоваться с силиконовой прокладкой вместо резинки. В традиционных саморезах применяется специальная резинка, срок годности которой исчисляется десятилетиями. При неправильном монтаже, если говорит о кровле крыши, саморезы могут разрушаться в течение трех последующих лет. Во время монтажа внимательно следите за работой кровельщиков.

Черные саморезы необходимо использовать для крепления гипсокартона, они могут использоваться исключительно в сухих помещениях. Изготавливаются они из металлокерамики и покрываются путем фосфатирования, которое не является защитой от влаги.

Саморезы из белого оцинкованного металла лучше держат нагрузку. Модели из желтого металла просто имеют другое покрытие. Они могут использоваться для работы с террасной доской.

Шлицы у черных саморезов PH(крестик), у остальных — PZ (двойной крестик). На рынке Эстонии понемногу появляются модели с шлицами TORX (12 граней), которые обеспечивают более лучшую прочность, но их не сертифицируют.

Шуруп и саморез отличия. Единственным отличием считается тот факт, что шуруп нельзя закрутить в дерево просто так, как он не является каленым. Под шуруп необходимо подготовить отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра шурупа.

Существуют также саморезы для работы с металлом, которые вкручиваются в заранее просверленное отверстие. Иногда их ошибочно называют болтами. Данное утверждение в корне не верно. Болты, как и винты, всегда используются в комплекте с гайкой. Болт от винта отличается тем, что имеет шлиц под отвертку, в то время как болт оснащен шестигранной шляпой.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Мебель

— Каковы преимущества и недостатки гвоздей и дюбелей?

Если вы ищете прочную, долговечную, высококачественную работу, которая выглядит профессионально выполненной, то гвозди — не то решение, которое я когда-либо выбрал бы для такого рода столярных изделий.

Гвозди хорошо работают между парой гвоздей 2х4, когда вы обрамляете стену, но именно здесь я прекращаю их использовать. Если вы ожидаете, что финишные ногти выдержат серьезную нагрузку, не стоит. Это не значит, что финишные гвозди не имеют цели.Они могут хорошо работать, чтобы скрепить соединение, пока клей высыхает — зажимы не нужны! Но даже при этом стыковые соединения с клеем (и несколькими светлыми гвоздями) просто не очень прочны. Это не продержится несколько лет. (Да, я признаю, что я никогда не проектировал свою работу.)

Итак, следующим шагом может быть соединение шпунтов, склеенное и прибитое гвоздями. Опять же, с гвоздями или без них, у них просто не будет прочных и долговечных суставов. В правильном месте шпунт может стать правильным соединением.

Соединения Dado (канавка, полностью закрывающая подходящую древесину) будут прочными и выдержат значительный вес.Они предлагают хорошее решение, ЕСЛИ у вас есть инструменты, чтобы их разрезать, например, фрезерный станок или лезвие для настольной пилы. Но косяк дадо — не всегда вариант.

Стыковые соединения дюбелями могут работать, но это будет несколько медленный процесс. Вы должны быть аккуратными в выравнивании отверстий, поэтому важно будет иметь хорошее приспособление и знать, как его использовать.

Лично мне нравятся бисквитные столярные изделия. Чтобы вырезать прорези, полезно использовать устройство для стыковки печенья, но в крайнем случае с этим справится и маршрутизатор. Он прочный, достаточно хорошо работает с фанерой, достаточно простой в изготовлении.Печенье будет намного проще использовать и установить по сравнению с дюбелями, потому что они допускают небольшую щель в пазах.

Последний вариант, который я выброшу, — это столярные изделия с саморезами. Создает довольно прочный стык даже с фанерой. Их легко совместить, так как вы просверливаете отверстия в дереве, сопряженном друг с другом. Винты плотно стягивают сопрягаемые детали, в результате чего стык выглядит красиво. С этими соединениями можно построить корпус очень высокого качества, однако, как правило, следует соблюдать осторожность, чтобы головки винтов были скрыты. Стоимость приспособления для шуруповерта не слишком высока, и тогда все, что потребуется, — это электродрель.

Я бы предпочел любой из этих двух вариантов. Их можно сделать значительно быстрее, чем дюбели, но дюбели (если они сделаны правильно) могут обеспечить прочное и удобное соединение.

Суть всего в том, что все зависит от того, насколько сильной и профессиональной работой вы хотите здесь заниматься. Готовы ли вы вложить несколько долларов в оборудование (например, приспособление для установки дюбелей, устройство для стыковки печенья, приспособление для карманного винта?)

Дюбель-гвозди: что бывают и как применять | Своими руками

Мир аппаратных средств огромен и разнообразен, перечислить их все могут только всеобъемлющие энциклопедии.Поэтому мы решили остановиться на такой популярной форме крепления, как дюбель-гвозди. Как они выглядят, наверное, все знают. Но об их разновидностях мы расскажем в этой статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮБЫХ НЮ-НОГТЕЙ

Отдельно следует сказать о преимуществах этого вида крепежа, так как многие используют дюбели для крепления тяжелых (а иногда и не очень) конструкций.

Причин популярности дюбель-гвоздей несколько. Эта фурнитура используется в первую очередь для крепления материалов, различающихся по своим свойствам («кирпич + дерево», «бетон + пластик» и другие комбинации).В основном это достаточно твердые поверхности, например кирпич или бетон, в которые довольно сложно забить гвоздь или шуруп.

Простота установки, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить отверстие дрелью или перфоратором, вставить дюбель и прикрутить (скрутить) изделие.

Высокая надежность такого крепления — тоже немаловажный показатель. Дюбели выдержали испытание временем и подтвердили свою прочность.

И, наконец, по соотношению «цена-качество» это один из лучших элементов крепления на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей очень демократична — фурнитуру всегда можно подобрать себе в карман.

---

Ссылка по теме: Саморезы по дереву — зачем?

---

СТРОИТЕЛЬСТВО ДУБЛИРОВКИ

ЕСТЬ УКРЫТИЕ НА СТЕНЕ?

Люстра упадет с потолка? Часто это зависит от одной маленькой детали — дюбеля. Именно он помогает шурупу или крючку так плотно «вжиться» в кирпич или бетон, что даже большой вес не сможет вытащить крепеж из стены.

Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой набор, состоящий из крепежа и дюбеля. Крепеж может быть обычным гвоздем в случае дюбеля без резьбы или винтом, если дюбель имеет резьбу.

Сам дюбель может быть пластиковым (наиболее распространенный сегодня вариант), деревянным или металлическим.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕНЬГИ

Когда пластиковые дюбеля еще не получили широкого распространения, в домашних условиях вместо них использовали деревянные дюбеля-чопики. Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.

Использование деревянных дюбелей требует больших усилий и времени, дюбель часто колется и рассыпается на части, после чего его уже нельзя использовать. А если не расколоть, то вытащить из него гвоздь или шуруп проблематично: из дырки в стене вместе с гвоздем выскакивает отбивная. Конечно, такая конструкция требовала доработки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ

Этот вид крепления появился сравнительно недавно и имеет определенные конструктивные особенности. На металлическом стержне нет насечек резьбы, то есть дюбель просто гладкий.Второй элемент — втулка, в которую вставляется гвоздь: она тоже металлическая и при забивании гвоздя ломается и прочно фиксируется в отверстии. Этот крепеж считается неподвижным, после установки его просто не демонтируют.

Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Сфера применения практически такая же, как у пластиковых дюбелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ ДУБЛИ

В категории пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этого крепежа, сделанные не из дерева или металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.

ИНТЕРЕСНО!

Первый запатентованный дюбель появился в Великобритании в 1913 году. Затем инженер Джон Джозеф Роулингс придумал способ надежно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна ввертывался винт, который раздвигал стенки цилиндра, предотвращая выпадение крепежного элемента из отверстия. С тех пор прошло более ста лет. Идея не сильно изменилась, правда?

Самая распространенная форма дюбелей представляет собой пластиковый элемент со специальной структурой, позволяющей надежно закрепить его внутри материала.Пластиковый дюбель делится на две основные части: бесспорную часть и рабочую деталь распорки. Последний расширяется и меняет свои размеры при попадании внутрь крепежного элемента.

Также дюбель может иметь манжету, наматываемую вокруг отверстия, которая не позволяет креплению упасть в просверленное основание или в закрепляемый материал. Дюбель-гвозди используются для крепления изделий к бетону, кирпичу, камню, другим твердым твердым материалам. Также существует крепеж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, ДСП и гипсокартоном.

ВИДЫ ДУПЛЕКСОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУБЕЛЬ

Нейлоновые дюбели подходят для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или разворотом) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Винтование обеспечивает расширение дюбеля в строительном материале и соединение в пустотелых материалах. Подходит для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление шурупа, дюбель надрезан под углом.Зубчатые фиксирующие элементы предотвращают проскальзывание дюбеля через отверстие.

Это обеспечивает максимально возможную надежность монтажа.

На этот дюбель можно повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, установить плинтусы и т. Д.

---

См. Также: Футеровка: категории и виды

---

ПРОСТОРНЫЙ ДУБЕЛЬ

Это мощный нейлоновый дюбель с четырехсторонним интервалом, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в твердых и полых строительных материалах.

При завинчивании шурупа дюбель SX расширяется в четырех направлениях, обеспечивая надежную фиксацию в материале. Горловина дюбеля не создает упора, тем самым предотвращая действие распорных сил на поверхность материала при завинчивании шурупа. Это исключает повреждение плитки и штукатурки. Выступающий край предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая легкую установку. Этот тип дюбеля подходит для шурупов по дереву, ДСП и дистанционных шурупов.

Применяется для установки осветительных приборов, навесных шкафов, платяных шкафов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для установки сантехники (ванны и туалеты).Также подходит для наружных работ: крепление почтовых ящиков, ставен и поручней.

РАЗБОРКА ДУБЛИРОВКА S

Простой в установке нейлоновый дюбель с двусторонними распорками выгодно отличается от других моделей. Из-за отсутствия кромки распорная заглушка S может быть установлена ​​настолько глубоко под штукатурным слоем, что она достигнет опорного основания и обеспечит максимальное закрепление. Геометрия дюбеля позволяет легко установить его в просверленное отверстие. Это упрощает и ускоряет установку.

При использовании этого типа дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направить силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть заглушку в отверстии соответствующим образом. Это позволяет снизить давление на края материала.Фиксирующий элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии.

Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навесных шкафов, картин, светильников, полок, карнизов и почтовых ящиков.

БРЫЗГОВАЯ MS DUBE

По большому счету он выполняет те же функции, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля MS позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и заглушка S, MS можно глубоко забить в отверстие — чтобы подобраться к основанию держателя и обеспечить максимальную надежность крепления.Компактная геометрия упрощает установку, что способствует быстрой и легкой установке.

СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, короткий болт был укорочен болгаркой), удалите фаску на резьбе, чтобы облегчить завинчивание винтов и резьбовых штифтов.

ДУБЕЛЬ НЕЙЛОН

Прочная нейлоновая прокладка с латунным конусом предназначена для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой внешний диаметр анкера позволяет выдерживать значительные нагрузки, приложенные к строительному материалу.Это обеспечивает максимальную несущую способность. Большое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это обеспечивает простой и надежный монтаж. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой, а также многократно использовать точки крепления. Отлично проявляет себя в бетоне и натуральном камне с плотной структурой.

ЛАТУННЫЕ ЩЕТКИ MS

Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой снижает требуемую мощность сверления.

Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надежность установки.

Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой. Завинчивание метрического винта приводит к расширению передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надежную фиксацию.

Применяется для крепления деревянных и металлических оснований к бетону, кирпичу, твердым породам. Он также используется для крепления полок в подвалах, перил, стеновых панелей и даже для подвешивания котлов.

СОВЕТ

Если перед установкой необходимо немного выдвинуть латунный дюбель, можно ввернуть в него метрический винт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БРЫЗГ ДУПЛЕКС FMD

Металлический распорный дюбель FMD специально разработан для саморезов по дереву и ДСП. Закручивание скребка вызывает расширение наружных металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов.Ребристая внутренняя поверхность анкера FMD обеспечивает оптимальное направление винта и позволяет использовать при установке один из самых распространенных саморезов — по дереву и ДСП.

СОВЕТ При установке дюбелей размером 6 x 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон) они могут забиться непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB

Заглушка для газобетона GB допущена к применению в пенобетоне с прочностью на сжатие от 2 до 4 Н / мм ² , а также в стеновых плитах и ​​плитах из газобетона с прочностью на сжатие от 3,3 до 4,4 Н / мм2.Это гарантирует надежность при установке подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, заборов, фасадных элементов и конструкций кровли из дерева и металла. Преимущество таких дюбелей — возможность использовать их не только в помещении, но и снаружи. Для этого нужно использовать саморез из нержавеющей стали. Наружные ребра спиральной формы обеспечивают плотное прилегание к мягкому строительному материалу с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.

ТУРБОДИБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP TO И FTP M

Универсальный дюбель нейлоновый для газобетона FTP K отличается от других типов тем, что подходит для шурупов по дереву и шурупов с метрической резьбой. Наружная резьбовая резьба специальной формы обеспечивает анкеровку практически в разобранном виде и, как следствие, надежную фиксацию в газобетоне за счет плотной посадки. Это обеспечивает небольшие межосевые и краевые расстояния на оштукатуренных поверхностях.

Может использоваться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.

Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и крепится со стандартным шестигранником, поэтому нет необходимости использовать биты FTP EK.

ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — специального инструмента не требуется. Это значительно экономит время. Если же инструмент (пробойник) используется, используйте режим сверления с отключенным ударом.

ЛАТУНЬ ДЮБЕЛЬНАЯ RAD

Анкеры из латуни для тонких плит и твердых строительных материалов предназначены для крепления ручек, мебельных панелей и кронштейнов.

Для короткого латунного дюбеля RA 4 требуется очень маленькая глубина отверстия, поэтому он подходит для тонких ДСП. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям установки.

ВНИМАНИЕ! Единственное, что следует учитывать, это то, что эти дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической коронки FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в своем ящике для инструментов.

---

Ссылка по теме: Какие бывают силеры и какой лучше выбрать

---

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНИ TV / TBV

Дюбели

TV / TVV специально разработаны для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.

Геометрия упругого элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая появление царапин.

Пластиковая распорная заглушка подходит для установки деревянных ступеней и деревянных панелей толщиной менее 30 мм в полый стальной профиль (для этого используйте дюбель) или в твердых строительных материалах (здесь пригодится дюбель TVB).

Дюбель TV требует очень маленькой полости благодаря короткому v-образному распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ

Сборка мебели — будь то набор, купленный в магазине, или самодельный предмет мебели — невозможна без застежек. Мы подскажем, какое оборудование рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.

Винт саморез

На сегодняшний день практически не используются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако наиболее распространенным крепежом для мебели по-прежнему остаются так называемые саморезы.Их главное отличие от шурупов в том, что они изготовлены из закаленной стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, острие шурупа заточено, что во многих случаях позволяет не просверливать предварительное сверление.

Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без сверления саморез может отклониться от нужного направления и выскочить в самом неудобном месте или даже привести к растрескиванию или отслоению крепления, тем самым испортив деталь.Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метизы. Да и само сиденье под голову желательно углубить или разрубить. Это можно сделать с помощью сверла большего диаметра, чем головка винта.

Для зенковки есть специальное приспособление — зенковка. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и фиксируется на нем. При этом операции сверления и зенковки совмещены, что экономит время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.

С небольшой натяжкой самые разные саморезы можно назвать евровинтом, широко применяемым в мебели, или, как его чаще называют, конфирматом. Это элемент определенной формы, с утолщением ближе к головке винта. Эта функция позволяет быстро и надежно соединять детали мебели. Головка евровинта может иметь крестообразную прорезь или выемку под шестигранный ключ. Поэтому при покупке стоит обратить на это внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или бит для отвертки нужного размера.

С помощью евровинтов просверлите отверстия специальным инструментом — сверлом, совмещенным с фрезой. Это называется — тренировка для подтверждения. Вы можете купить его в любом магазине, торгующем оборудованием и инструментами. Без этого нехитрого инструмента закрепить детали мебели на евровинт просто невозможно. Впоследствии головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.

Стяжка поперечная

Часто готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, тем самым образуя единый гарнитур.В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используется особый элемент крепления, который называется перекрестной стяжкой. Это соединение двух частей: одна часть представляет собой полую трубку с резьбой внутри, вторая — винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует толщине двойной стенки шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, наподобие головок винтов, с пазами для отвертки или соответствующей насадки для отвертки.

Эксцентриковая стяжка

В случаях, когда необходимо сделать соединение скрытым или невидимым снаружи, используются более сложные крепежи. Один из них — эксцентриковая муфта. Он представляет собой сразу три детали. Одна часть — это сам эксцентрик, который устанавливается в выемку, просверленную в первой части. Второй — шпилька со специальной головкой. Шпилька ввинчивается в третью часть — сиденье, которое вставляется в отверстие, выбранное в ответной части второй части шкафа.Головка штифта входит в приемное отверстие эксцентрика, сам эксцентрик проворачивается простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отверткой по часовой стрелке до упора.

Для эксцентриковых стяжек необходимы специальные сверла. Их называют сверлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность просверленного отверстия остается ровной, а не конической, как у обычного сверла.

Диаметр таких сверл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда.Такие скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую ​​работу удается не всегда. А на фабриках, производящих мебель для таких работ, используются специальные шаблоны — кондукторы.

Мебельные уголки

Мебельные уголки, широко применяемые для соединения мебельных панелей, не утратили своей популярности. Существует множество видов крепежа как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветах, что позволяет достаточно точно подобрать цвет панно.

Для стекол и зеркал

Популярные сегодня стекла или зеркала фиксируются на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурных зажимов с резиновыми вставками или путем сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая этот вид застежек, следует обращать внимание на вес, который он способен выдержать. Этот параметр следует указывать в инструкции по эксплуатации данного типа фурнитуры.

Обратите внимание!

Чтобы просверлить отверстия в стекле или зеркале, следует использовать специальные сверла.

Во время работы важно охладить обрабатываемый участок водой. Закаленное и армированное стекло своими руками не сверлить. Такую работу придется доверить профессионалам.

© Автор: Владимир Кунаев

Какой дюбель для какого материала

	UX	SX	S	MS	М	MS	ящур	ГБ	FTP К / FTP М	RA 4	TV / ТБИ
Бетон	+	+	+	+	+	+	+				+
Кирпич	+	+	+	+		+	+
Блоки пустотелые	+	+	+	+			+
Пустотные плиты	+	+					+	+
Натуральный камень с плотной структурой	+	+	+	+	+	+	+
Газобетон	+	+					+	+	+
Массивные гипсовые панели	+	+					+		+
Стальной полый профиль											+
ГКЛ, ГВЛ	+									+
ДСП	+									+
Пластиковые панели										+

МЕБЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

В чем разница между всеми этими клееными брусами?

Мы находимся в центре массовой революции в деревянном строительстве. О чем здесь все говорят?

Мы находимся в середине строительной революции, и после посещения Woodrise в Квебеке выяснилось, что отрасль действительно достигает критической массы древесины.Об этом есть даже в New York Times, которая недавно опубликовала «Давайте заполним наши города более высокими деревянными зданиями».

Эта возможность возникает из поперечно-клееного бруса или CLT. Впервые представленный в 1990-х годах, он позволяет архитекторам и инженерам проектировать высокие, пожаробезопасные и красивые деревянные здания. Недавние примеры в Соединенных Штатах включают семиэтажное здание T3 в Миннеаполисе, восьмиэтажное здание Carbon12 в Портленде, штат Орегон, и шестиэтажное общежитие, строящееся в Школе дизайна Род-Айленда в Провиденсе.

За исключением того, что в здании Т3 в Миннеаполисе нет перекрестно-ламинированной древесины ; он построен из клееной древесины , и , ламинированной гвоздями. Итак, возможно, пришло время объяснить, что представляют собой эти различные формы массивной древесины и как они используются. По совпадению, я сделал много фотографий в Квебеке, чтобы написать такую ​​историю.

Клееный брус

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Клееный брус , клееный брус или Клееный брус не является новой технологией; датируется 1866 годом.Он был запатентован в 1872 году в Германии. В 1942 году были представлены полностью водостойкие фенолрезорциновые клеи, которые сделали его безопасным для использования на открытом воздухе. Вся древесина ориентирована в одном направлении, поэтому она действует как цельный кусок дерева, заменяя большие балки и колонны деревом, созданным из более мелкого ламината или ламелей. Поскольку вся древесина движется в одном направлении, она может сжиматься или расширяться в длину, как твердая древесина. Он используется для колонн и балок и поддерживает здание Т3 в Миннеаполисе.

Clt

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Cross-Laminated Timber, или CLT, отличается от Glulam тем, что древесина склеивается так, что каждый слой досок расположен перпендикулярно друг другу. Поскольку фонарный столб движется в двух направлениях, он приобретает лучшую структурную жесткость и не сжимается по длине или ширине. Первоначально изобретенный в Швейцарии, австрийцы разработали его в 1990-х годах; Однажды мне сказали (но сейчас я не могу найти источник), что, будучи страной, не имеющей выхода к морю, с высокими транспортными расходами, австрийские пиломатериалы не конкурентоспособны на международном уровне, поэтому они разработали CLT, чтобы повысить ценность своих небольших кусков пиломатериалов.

Первым зданием, которое всех взволновало, была башня Мюррей-Гроув, спроектированная Во Тистлтоном; Интерес к материалу сразу же резко возрос, учитывая заголовки вроде «Девятиэтажная квартира, построенная из дерева за девять недель четырьмя рабочими».

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Я впервые увидел настоящую вещь в 2012 году во время поездки в Италию, где они использовали ее для строительства домов в районе, где каменные дома были разрушены землетрясением. Я писал тогда, когда в Северную Америку только не доходило:

Возможно, меня потрясло то, что здесь новенькое, но я не могу не думать, что это идеальный сборный продукт.Это не обычный старый материал, собираемый на заводе, а не на месте, а совершенно новый способ строительства с использованием нового материала, который идеально адаптирован для проектирования и строительства с компьютерным управлением. Он дешев в транспортировке и прост в сборке.

Nlt

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Гвоздь, ламинированная древесина или NLT — это материал, из которого сделано здание T3, потому что в Северной Америке не хватило мощностей CLT, чтобы построить такое большое здание, и поставщик StructureCraft рекомендовал NLT в качестве альтернативы. Лукас Эпп объяснил:

Решение команд перейти на NLT (клееная древесина с гвоздями) было обусловлено рядом факторов, включая структурные преимущества, более низкую стоимость и более короткие сроки закупок. Для одностороннего пролета панели NLT и GLT (клееная древесина) более структурно эффективны, чем панели CLT, поскольку в них все древесное волокно направлено в направлении пролета.

NLT — это на самом деле просто современное название того, что всегда делалось на складах и фабриках и раньше называлось мельничным настилом; вы просто прибиваете доски вместе.Кто угодно может сделать это где угодно, и это было в кодах уже сто лет. Знаменитое здание дворецкого в Миннеаполисе сделано из того же материала, но с колоннами и балками из цельного дерева вместо клееного бруса.

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Эстетика NLT немного грубее, с тем складским видом, который люди хотят в наши дни, без всех проблем старых складов.

Dlt

Ллойд Альтер / CC BY 2. 0

Dowel Laminated Timber или DLT — более поздняя разработка.NLT забит гвоздями, поэтому вы не сможете работать с ним, когда он будет полностью собран, без жалобы пилы. Джеймс Хендерсон из Brettstapel.org объясняет:

Dübelholz, что по-немецки означает «дерево с дюбелями», означает включение деревянных дюбелей, которые заменили гвозди и клей в более ранних системах. Это нововведение включало вставку дюбелей из твердой древесины в предварительно просверленные отверстия перпендикулярно столбам …. Эта система разработана для использования различного содержания влаги между стойками и дюбелями. Столбы из хвойных пород (обычно пихты или ели) сушат до влажности 12-15%.Дюбели из твердых пород дерева (чаще всего из бука) сушат до влажности 8%. Когда два элемента объединены, различное содержание влаги приводит к расширению дюбелей для достижения равновесия влажности, которое скрепляет стойки вместе.

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Я думаю, что StructureCraft переименовал его в DLT, чтобы он соответствовал всем другим LT.

Уровень

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Ламинированный шпон или LVL состоит из слоев шпона, но все волокна идут в одном направлении.Если CLT известен как фанера на стероидах, LVL похож на фанеру на диете. Он используется, как клееный брус, для колонн и балок, но по сравнению с пиломатериалом он прочнее, прямее и однороднее, а также выдерживает большие нагрузки, чем клееный брус. Эндрю Во говорит: «Эта высокопроизводительная конструкция из твердой древесины позволяет балкам и колоннам иметь меньшее поперечное сечение, чем клееная древесина из хвойных пород, что придает деревянной конструкции большую элегантность».

Это также действительно красиво, как вы можете видеть в штаб-квартире Vitsoe.

Holz

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Интересной новой разновидностью является этот Holz100 , который похож на CLT, с пиломатериалами, укладывающимися слоями перпендикулярно друг другу, скрепленными дюбелями, такими как DLT, поэтому клей не требуется. Запатентованный в 1998 году доктором Эдвином Тома, он кажется лучшим из миров. Holz100 — это поперечно-клееный брус, скрепленный дюбелями.

Все эти разные LT используются в разных условиях; CLT имеет силу в 2-х направлениях и может сидеть на колоннах; NLT и DLT должны сидеть на балках.NLT дешевле, и любой, у кого есть гвоздь и крепкая спина, может это сделать; CLT требует значительных вложений, поэтому по-прежнему стоит дорого. Все они хранят углекислый газ, и все они являются частью массовой революции в производстве древесины. И хотя авторы New York Times могут неправильно понять свои LT, они все же приходят к правильному выводу о лесопользовании и строительстве из дерева:

Стимулы, которые поощряют строительство деревянных зданий из лесов с выдающимся управлением, являются ключом к нашему климатическому будущему и будущему леса.

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

Спасибо Кейтлин Райан из StructureFusion за ее помощь и отличные образцы различных технологий обработки древесины.

шурупов против гвоздей — в чем разница?

Это один из наиболее распространенных вопросов в нашей отрасли. В каких приложениях следует использовать шурупы, а в каких — гвозди? Хотя нет простого ответа, как мы скоро узнаем, основная теория проста. Винты для удержания и гвозди для прочности на сдвиг. Но что это значит? Как мы узнаем, когда будет присутствовать такая сила? Чтобы ответить на эти вопросы, мы сели с нашим экспертом по крепежу, чтобы обсудить шурупы и гвозди.

Основная теория

Винты

Винты — это крепежные детали с приводом, расположенным в головке, и резьбой, выступающей по длине стержня. Для шурупов (в большинстве случаев) требуется предварительно просверленное отверстие, и они часто могут нарезать собственную резьбу в материалы, для которых они предназначены. Для аргументации мы собираемся обсудить винт для палубы для этого примера. Палубные шурупы специально разработаны для надежного и эффективного скрепления двух деревянных досок.

Гвозди

Гвозди — крепежные детали с плоской головкой, гладким стержнем и острым концом.Гвозди забиваются молотком в материалы, чтобы удерживать их вместе. Их можно установить быстрее, и они дешевле шурупов. В этом случае (и для объяснения теории) мы будем использовать винт с гладкой головкой в ​​качестве нашего примера.

Сравнение

Сила прилагается к верхней или нижней части двух досок.

Итак, сравнивая гвозди и шурупы, мы должны учитывать несколько факторов. Сила захвата и прочность на сдвиг являются двумя наиболее важными. Чтобы увидеть эти силы, мы создали простую диаграмму.Предположим, что стрелки — это силы, действующие на две доски на показанных рисунках.

Сила захвата в данном случае будет относиться к способности крепежа удерживаться в дереве. Когда винт закручивается, его резьба впивается в материал вокруг него. Это затрудняет извлечение шурупов, поскольку их нужно выкручивать из дерева. В качестве примера возьмем поднос с прикрученной к дну деревянной доской. Эта плата сможет выдержать довольно большой вес без выпадения винтов.И наоборот, если бы использовались гвозди, они не смогли бы удерживать такой же вес, не начав расшатывать.

Сила применяется по бокам двух досок.

Теперь давайте посмотрим на прочность на сдвиг. Прочность на сдвиг — это сила, которую крепеж может выдержать с боков. Гвоздь более эластичен, чем винт. Это означает, что когда силы воздействуют на стороны гвоздя, гвоздь может немного согнуться, чтобы выдержать это давление. Винт, наоборот, имеет очень низкую прочность на сдвиг.Согнутые винты почти всегда ломаются при попытке выпрямления.

Так что лучше: шуруп или гвоздь?

Ответ: это зависит от обстоятельств. Во многих случаях, когда сила прикладывается вертикально вдоль установки, винт является лучшим выбором, но в ситуациях, когда сила прикладывается рядом с установкой, лучшим выбором является гвоздь.

Теперь реальный жизненный сценарий, в котором мы видим, что это происходит постоянно, находится в настиле. Силы, создаваемые ветром на днище палубы (особенно во время ураганов), могут иметь катастрофические последствия.В результате, когда вы устанавливаете ураганные стяжки, вы хотите использовать гвозди для их установки, поскольку силы, действующие на них, сразу же срежут винты. Но те же самые силы, которые исходят из-под палубы, будут давить на нижнюю часть досок, по которой вы идете, и, поскольку это давление оказывает прямое воздействие на головку крепежа, вам понадобится лучшая сила захвата, поэтому винты будут правильным выбором.

Как и все застежки, у каждого есть свои уникальные плюсы и минусы, и их следует выбирать соответственно.У этого правила также есть отклонения. Гвозди с кольцевым стержнем — одна из многих доступных разновидностей гвоздей, которые могут обеспечить лучшую фиксацию, если добавить к нему очень прочный клей, и вероятность его выпадения еще ниже. Теоретически ответ прост. Нужна сила хвата? Используйте винт. Нужна прочность на сдвиг? Используйте гвоздь.

Не могли бы вы объяснить, в чем сила дюбелей?

В: Я получил следующую информацию, но мне кажется, что она неверна. Что касается соединения дюбеля, клеевое соединение в нижней части дюбеля обеспечивает 80 процентов общей удерживающей силы, со спиральным дюбелем стороны обеспечивают 15 процентов общей прочности, а 5 процентов приходится на соединение между двумя сердечниками. материалы. Как вы думаете?

A: Соединение с установочным штифтом имеет несколько преимуществ по сравнению с соединением без дюбелей. Давайте рассмотрим несколько основ, чтобы лучше понять преимущества. При соединении двух деревянных частей нас обычно интересуют два разных значения прочности: прочность на разрыв соединения (то есть, насколько сложно разорвать соединение) и прочность соединения на сдвиг (то есть насколько сильно было бы заставить две части скользить мимо друг друга).Давайте посмотрим, что дюбельный штифт влияет на соединение и его значения прочности.

Во-первых, если соединяемые материалы сердечника представляют собой торцевые материалы или композитные материалы с низкой плотностью или плохой склеиваемостью, то соединение между этими материалами без дюбеля будет не очень прочным (очень слабое растяжение, а также сдвиг). При использовании дюбеля оба значения прочности существенно увеличиваются. Увеличение будет связано с площадью поверхности самого дюбеля.

Во-вторых, установочный штифт позволяет очень точно установить соединение; дюбеля являются направляющими.Иногда движение в шве без дюбелей во время отверждения клея может ослабить шов.

ЦЕНТР ЗНАНИЙ Узнайте больше о Wood Doctor на FDMCdigital.com Джин Венгерт, он же Доктор Вуд, решает проблемы, связанные с древесиной, а также исследует качество и производительность пиломатериалов и шпона по породам в Wood Explorer в Центре знаний FDMC.

В-третьих, дюбель значительно увеличивает прочность соединения на сдвиг.По сути, сам установочный штифт должен сломаться, или древесина вокруг штифта должна сильно раздавиться, чтобы получить разрушение при сдвиге. То есть прочность на сдвиг дюбельного соединения зависит от прочности на сжатие деталей, удерживающих дюбель, так как древесина вокруг отверстия выходит из строя (позволяет штифту двигаться). Чем короче дюбель, тем меньше древесины нужно раздавить, чтобы дюбель сдвинулся. Если сам установочный штифт не является очень слабым, разрушение штифта при сдвиге не произойдет.

В-четвертых, когда две детали соединяются с использованием боковых волокон (не торцевых волокон) и соединение выполнено правильно, это соединение без дюбелей будет более прочным на разрыв, чем сама древесина.Другими словами, сначала выйдет из строя древесина, а не клеевой шов. Добавление дюбеля к этому прочному стыку обеспечивает лишь небольшую (1 или 5 процентов) дополнительную прочность на растяжение стыку. Укорочение длины дюбеля вдвое снизит прочность на разрыв, обеспечиваемую дюбелем, примерно наполовину. Поскольку прочность на разрыв, обеспечиваемая дюбелем при приклеивании боковых волокон, составляет всего несколько процентов, потери будут довольно небольшими.

В-пятых, дюбель не должен использоваться вместо образования прочного соединения между двумя сопрягаемыми поверхностями. Если производственное соединение слабое, выясните причину и устраните основную проблему; не вставляйте дюбель и надейтесь на лучшее.

Теперь к вашему конкретному вопросу. Я думаю, что конец дюбеля практически не дает дюбелю прочности. Наиболее часто используемые клеи для дерева не обладают прочностью, когда они перекрывают зазор более 0,006 дюйма; конец дюбеля редко бывает так близко ко дну отверстия. Итак, цифра 80 процентов, которую вы цитируете, на мой взгляд, равна нулю.

Во-вторых, учитывая приклеивание боковых волокон, например, приклеивание к краю планок в панели, стороны дюбеля обеспечивают всю прочность дюбеля на растяжение.Однако площадь сторон дюбеля по сравнению с площадью стыка между двумя деталями является важным соотношением. Площадь дюбеля редко превышает 5 процентов от общей площади шва, поэтому дюбель обеспечивает около 5 процентов от общей прочности шва на растяжение. Я мог предположить, что дюбель окажется на 25 или более процентов дополнительной прочности на сдвиг.

Таким образом, внутренняя прочность соединения между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые скрепляются штифтами, обычно составляет от 75 до 95 процентов от общей прочности штифтового соединения.

При склеивании двух материалов, которые плохо склеиваются (торцевые волокна, композиты с низкой плотностью и т. Д.), Тогда прочность со стороны дюбелей может существенно повлиять на общую прочность соединения. Но если два сопрягаемых материала плохо склеиваются друг с другом, что заставит их хорошо приклеиться к дюбелю? Дюбель на самом деле может очень мало помочь, если есть проблемы с приклеиванием. В этом случае пора искать другую систему крепления.

Между прочим, отверстие под установочный штифт не должно быть намного глубже, чем длина установочного штифта.То есть не перетряхивайте отверстие. Самое большее отверстие должно быть на 1/16 дюйма глубже, чем длина дюбеля. Также я считаю, что рифленый дюбель — лучший дизайн. Спиральная конструкция — мой второй выбор, а гладкий дюбель неприемлем.

Особый совет при использовании дюбелей — хранить их перед использованием в очень сухом месте. (Некоторые люди используют небольшой обогреватель, который установлен на 90 F, чтобы обеспечить очень сухой воздух.) Это позволит дюбелям немного усесться, чтобы они легко вошли в отверстие и оставит немного места для клея. путешествовать по дюбелю.Затем, когда дюбель впитает влагу из клея, он разбухнет и будет очень плотно прилегать, что также означает очень хорошее клеевое соединение. Использование дюбелей, которые слишком велики для отверстия, не является хорошей процедурой, и их нужно забивать в отверстие. По бокам недостаточно клея, чтобы обеспечить прочный стык.

Насколько прочен дюбель?

Насколько прочен дюбельный шов?

Фото Стива Морриса; Ведущее фото Роба Брауна.

У плотника есть много вариантов, когда дело доходит до выбора способов соединения массивной древесины.Некоторые суставы легко обрабатывать, но они не обладают большой прочностью. Некоторые из них сложны, но в хорошем состоянии прослужат долго. Большинство суставов попадают где-то посередине. Дюбельное соединение, независимо от того, выполнено ли оно с помощью приспособления для вторичного рынка, центрирующего дюбеля или другого метода расположения отверстий, легко изготовить и предлагает большую гибкость. Чтобы выяснить, может ли дюбельный шов выдержать удары, я выбрал два других метода столярных изделий из цельной древесины и проверил их все до отказа: соединение бисквита обычно используется из-за простоты обработки, а паз и шип — хотя и сложнее. сделать, и традиционно известный своей большой прочностью — это еще один сустав в испытании.Я считаю, что эти три часто используемых сустава обеспечат хорошее поперечное сечение результатов прочности.

Обычно детали мебели соединяются друг с другом под углом 90 °, поэтому я решил проверить их под этим углом и решил имитировать соединение, обычно встречающееся в дверных коробках шкафа. Исключение дверной панели позволило нам получить результаты по прочности только в отношении стыка рейки с рейкой.

Поскольку дюбели часто используются в конструкции кухонного шкафа из меламина, я провел отдельный набор тестов, имитирующих соединение, используемое для крепления фронтона к основанию шкафа.В этом случае есть еще два заведения, предлагающих соревнования; печенье с стыком и с пазом. Оба эти соединения обычно используются в конструкции кухонных шкафов.

Когда закончили, я обнаружил, что результаты по меламину настолько удивительны, что я провел два дополнительных теста на прочность дюбелей при использовании с листовыми материалами.

Подробности испытаний
В испытании твердой древесины использовался чистый плоский распиленный красный дуб толщиной ¾ «. Для хорошего испытания листа использовалась ДСП толщиной», покрытая меламином.Каждый тест проводился на пяти образцах, а результаты усреднялись. Аппарат для тестирования был тщательно настроен так, чтобы тесты были как можно более повторяемыми.

Врезные и шиповые соединения были созданы с использованием общепринятых методов домашней мастерской. Врезки были вырезаны с использованием специального приспособления, изготовленного в магазине, фрезерного станка и нового спирального сверла диаметром ⅜ дюйма. Размеры врезки были дюйма в ширину, на 2 дюйма в длину и 1 дюйм в глубину. Концы были выровнены с помощью обычного долота ⅜ дюйма. Шипы были созданы с помощью подвижного стола и набора дадо.Толщина шипа была установлена ​​для создания шипа с плотной посадкой в ​​паз и отрегулирована с помощью ручной плоскости для плотной посадки с трением; То есть для закрытия сустава требовалось легкое постукивание молотком, но он не разваливался, если перевернуть его вверх ногами. Размер шипа был установлен для зазора ⅛ дюйма как по длине, так и по глубине. Обе детали были соединены и выточены до окончательной толщины. Клей был нанесен как на паз, так и на шип.

Дюбельный шов был создан с помощью зажимного приспособления Dowelmax. Три 2 дюйма длинный, ⅜ «диам.Дюбели использовались в каждом дюбельном соединении. Отверстия были просверлены на глубину 1 в обеих частях, и клей был нанесен как на отверстия, так и на дюбели с помощью небольшой кисти, чтобы обеспечить достаточное количество клея для создания небольшого выдавливания.

На каждом стыке было по две прорези для печенья, и все они были прорезаны новым лезвием. Печенье №20 было вставным, и клей был нанесен как на прорезь, так и на печенье.

Испытательные образцы листовых материалов были все 5 дюймов шириной. Два набора образцов дюбелей были созданы с использованием трех и пяти дюбелей длиной 1 ½ дюйма длиной ⅜ дюйма, равномерно расположенных вдоль испытательного образца.Дюбели входили на 1 дюйм в нижнюю часть корпуса и на ½ дюйма в часть фронтона. Для испытаний образцов печенья использовали два бисквита №20. В последнем испытательном образце фальц был обработан на настольной пиле и прорезан на ¼ дюйма в торцевой части.

Все испытательные соединения были склеены Titebond 1 и зажаты в течение 24 часов.

Испытательное оборудование — I использовал эту машину для проверки прочности всех различных соединений.

Результаты испытаний
Все соединения массивной древесины вышли из строя аналогичным образом — древесина вокруг шипа, бисквитов или дюбелей оторвалась от сопрягаемой поверхности. Небольшое количество древесного волокна все еще прилипало к шипу, бисквиту или дюбелю, но по большей части соединение не выдерживалось на линии клея. Это указывает на то, что площадь поверхности клея и проникновение клея в окружающие волокна твердой древесины являются ключом к прочности соединения.

Результаты испытаний показывают, что дюбели — самый надежный метод создания швов такого типа. Дюбельный шов в массивном дубе разрушился при среднем давлении 650 фунтов, паз и шип развалились при 500 фунтах, а печенье — при 325 фунтах.Колебания давления при отказе были менее 5 процентов.

В тесте на листовые материалы дюбели были намного лучше любых других методов. Дюбельные соединения разрушились при давлении 240 фунтов, печенье разрушилось при давлении менее 100 фунтов, а точка разрушения пазового соединения была неизмеримо низкой.

Сломанный дюбельный шов — Самый прочный из связки, дюбельный шов, удерживаемый вместе до тех пор, пока калибр не покажет 650 фунтов.

Сломанный паз и шип — На втором месте этот шип выдержал 500 фунт.давления.

Разорванный стык для печенья — Печенье сломалось при весе 325 фунтов.

Отлично подходит для шкафов — В проверке качества листа наибольшее значение получили сквозные дюбели.

Сюрприз, Сюрприз
Приведенные выше результаты вынудили меня выполнить еще два испытания, немного изменив шпоночное соединение в сценарии с листовыми материалами. Для первого теста я использовал пять дюбелей на детали такого же размера. Оказывается, большее количество суставов не делает их более прочными.Испытание с тремя дюбелями в куске шириной 5 дюймов было прочнее, чем пять дюбелей почти на 50 процентов. Во второй группе образцов соединений использовались три дюбеля с полным проникновением через фронтальную сторону. В результате соединение было почти в два раза прочнее, чем соединение «Глухой» дюбель с тремя дюбелями.

Заключение
Приятно осознавать, что дюбели могут стать отличным вариантом при изготовлении мебели или краснодеревщика. Потому что зажимное приспособление для дюбелей помогает обрабатывать равномерно расположенные отверстия, которые имеют квадратную поверхность, и не позволяют сверлу смещаться во время бурения, они обеспечивают плотное прилегание соединения с удивительной прочностью.Особенно это касается листовых изделий. Простота изготовления столярных изделий и быстрое изготовление делают столярные изделия из дюбелей чрезвычайно привлекательными как для профессиональных столяров, так и для любителей.

Статьи по теме

Столярные изделия из дюбелей: просто, надежно и точно

Столярные изделия из дюбелей: просто, прочно и точно

Фото Стива Дер-Гарабедяна

Несомненно, паз и шип в сборе прочны, но бывают случаи, когда они просто непрактичны или необходимы. Я купил устройство для изготовления печенья много лет назад, когда для меня все было связано с электроинструментами. Несколько лет спустя кто-то одолжил его, и с тех пор я его никогда не видел. Меня это не слишком беспокоит, но я бы хотел, чтобы мне платили в виде дюбелей до того, как он исчез.

Многоцелевой шарнир
Дюбели можно использовать во многих ситуациях — от закрепления более слабых стыков, таких как шпильки для коробки, до закрепления более прочных столярных изделий, таких как пазы и шипы. Их можно использовать для выравнивания склеенных панелей или для усиления слабого стыка торцевых волокон.Они очень хорошо работают на стыках ног и фартуков для небольшого стола. Дюбели пригодились на больших шкафах, например, на подвесном шкафу, который я недавно построил. Я закончил тем, что использовал дюбели для соединения каркаса, так как мне нужно было подвесить верх и низ; ласточкин хвост просто не сработает в этой ситуации.

Расширительные дюбели имеют выступы или спирали вокруг тела. Они бывают разного диаметра — стандартного и метрического — обычно от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и различной длины. Гребни на дюбелях оставляют место для клея, и, как следует из названия, они расширяются при контакте с клеем, делая посадку очень плотной.Если вы когда-нибудь столкнетесь со странной ситуацией и захотите решить ее самостоятельно, у вас всегда есть такая возможность.

Точный по своей природе
Хотя прочность печенья и дюбелей может быть одинаковой, их точность — нет. Печенье по своей природе совершает много движений как по вертикали, так и по горизонтали, прежде чем клей застынет. Хотя дополнительные зажимы могут позаботиться об этом, спешка сборки иногда приводит к тому, что мы не можем выровнять наши части. Дюбели не допускают перемещения между сопрягаемыми деталями, что лишает вас еще одной переменной из всегда напряженных сборок.Часто бывает полезно добавить несколько дюбелей к стыку, даже если вы не ищете дополнительной прочности; Во время склейки нельзя недооценивать помощь в определении местоположения.

Закрепление шарнира
При закреплении паза и шипа одним из вариантов является небольшое смещение отверстия в шипе ближе к заплечику. Это не только укрепляет столярные изделия, но и еще сильнее стягивает стыки. Обычно это называется утомительным рисованием. Просверлите отверстие подходящего размера в пазу и затем вставьте шип.Здесь хорошо работают насадки Бред-пойнта или Форстнера. Воспользуйтесь тем же сверлом, чтобы слегка отметить место отверстия на шипе. Разъедините соединение и используйте шил, чтобы отметить точку примерно на 1/16 дюйма ближе к заплечику. Просверлите отверстие и снова вставьте его в паз. Для плотного прилегания стыка перед склеиванием можно использовать протяжное отверстие. Снимите фаску с конца дюбель и вбейте его в исходное положение. Он будет тянуть все красиво и туго. Когда клей схватится, промойте выступающий дюбель.

Промойте его вверх — После того, как шарнирное соединение будет собрано и высохнет, промойте штифт, чтобы поверхность.

Центры дюбелей
В тех случаях, когда кондуктор не работает, дешевые и простые дюбельные центры станут отличным решением. Оптимально иметь более одного набора центров, поскольку вам никогда не будет достаточно одного размера, который вам нужен. Отметьте и просверлите расположение вашего первого набора отверстий, затем поместите центры дюбелей в отверстия и соедините сопрягаемые детали. Просто убедитесь, что когда вы собираете части вместе, они выровнены друг с другом именно так, как вы хотите, чтобы они соответствовали друг другу.Наконечники на центрах будут работать как шило, отмечая центральную точку на неотсверленной поверхности, давая вашему сверлу отправную точку. Обычно лучше работать на плоской поверхности, например на поверхности настольной пилы, когда детали соединяются вместе для маркировки, чтобы стыковочные поверхности были выровнены. Для выравнивания также можно использовать дополнительные прямые куски дерева. Если ваши детали имеют разную толщину, используйте прокладки, чтобы довести их до нужной высоты.

	Отметьте центр — После того, как начальное отверстие будет просверлено в прорезанной детали, соберите соединение и используйте биту с шипом того же размера, что и отверстие, и слегка отметьте шип (слева) .Разберите соединение, затем просверлите второе отверстие со смещением 1/16 дюйма в сторону плеча шипа (внизу).

Специальное приспособление
Как я упоминал ранее, стоимость покупки зажимного приспособления для дюбелей может оттолкнуть некоторых от использования дюбелей. Есть дешевые модели, но вы часто получаете то, за что платите … за одним исключением. Почему бы не сделать собственное приспособление для решения конкретной задачи? Он может быть таким же точным и будет стоить вам не больше, чем пара гвоздей и отрезок от вашего проекта.

Чтобы сделать приспособление для конкретной работы, вырежьте или вырежьте кусок дерева той же толщины и немного длиннее, чем две части, которые вы будете соединять. Кусок также должен быть около 1 дюйма в ширину. Что делать, если у вас есть две штуки разной толщины, которые сходятся вместе? Нет проблем. Подбирайте приспособление к той части, которая будет вмещать дюбели в торце.
Чтобы приспособление работало точно, вам нужно сделать упор на конце приспособления, который можно закрепить и приклеить на место. Этот шаблон обычно ссылается на заднюю часть детали, над которой вы работаете, так как задние края шкафов или заготовок обычно устанавливаются заподлицо друг с другом.Отметьте одну грань зажимного приспособления как контрольную. Иногда кажется, что слова усложняют простую технику, но картинка вместе со словами может упростить задачу.

Возьмите приспособление и просверлите несколько пилотных отверстий под гвозди среднего размера; чем длиннее приспособление, тем больше отверстий вам понадобится. Теперь можно просверлить отверстия для установки дюбелей. Я настоятельно рекомендую вам просверлить эти отверстия на сверлильном станке так, чтобы они находились под углом 90 ° к рабочей поверхности кондуктора. Я обычно ставлю дюбель примерно через каждый дюйм. Также рекомендуется класть дюбели рядом с концами и, возможно, немного дальше друг от друга, ближе к середине.Концы обычно требуют большей удерживающей силы.

Теперь поместите зажимное приспособление на заготовку так, чтобы небольшой упор находился напротив задней части детали, и вбивайте гвозди, пока зажимное приспособление не станет надежным, но съемным. Если сборка достаточно мала для использования на сверлильном станке, я бы посоветовал пойти по этому пути. Определитесь с глубиной, на которую дюбели будут заходить в каждую деталь, и соответствующим образом установите упор. Однако, если сборка слишком неудобна для сверлильного станка, вытащите ручную дрель и установите упор на сверло с помощью купленных в магазине хомутов или малярной ленты.Имейте в виду, что лента может соскользнуть вверх по сверлу, если вы будете агрессивны во время сверления. Вы также можете использовать кусок дерева, обрезанный до нужной толщины, в качестве готового решения.

Просверлите зажимное приспособление в заготовке с помощью сверла подходящего размера, чтобы в заготовке образовались отверстия для дюбелей. Вытяните гвозди и прикрепите зажимное приспособление к сопрягаемой заготовке, но на этот раз так, чтобы противоположная сторона зажимного приспособления была обращена к обрабатываемой детали, чтобы обеспечить правильное совпадение положений дюбелей.Установите и закрепите шаблон на сопрягаемой заготовке, при необходимости отрегулируйте глубину и просверлите остальные отверстия под дюбели.

Индивидуальный зажим для дюбелей — Начиная с детали такой же ширины и немного длиннее, чем ваша заготовка, прикрепите простой упор к одному концу. Затем просверлите несколько отверстий для гвоздей в зажимном приспособлении и отметьте его, чтобы вы знали, какая из них задняя.

Центры дюбелей — Просверлите отверстия в одной заготовке, затем вставьте центры дюбелей (вверху). Когда две части прижимаются друг к другу, в центрах останутся небольшие углубления, в которых следует просверлить следующие отверстия для дюбелей. Точно просверлите эти отверстия, и ваше соединение будет готово к окончательной шлифовке и сборке (внизу).

Советы и хитрости

• При сверлении обоих наборов отверстий сделайте их примерно на 1/16 дюйма глубже, чем они должны быть. Это даст излишку клея куда-то пойти.
• Снимите фаску с отверстий, чтобы облегчить вставку сборка
• Вы всегда должны делать сухую посадку со всеми дюбелями на своих местах, чтобы все было хорошо подогнано.
• Если дюбели очень плотно прилегают к столу, положите их на скамью и оберните рашпилем или напильником, чтобы сжать их. Клей заставит их снова расшириться.
• Храните расширительные дюбели в закрытом контейнере, чтобы на них не попадала влага.
• При сверлении отверстий для дюбелей убедитесь, что их размер достаточно мал, чтобы материала было достаточно с обеих сторон отверстия. Это гарантирует, что столярные изделия не выдувают стороны изделия. Оставьте хотя бы 1/8 дюйма, если не больше, для вашего душевного спокойствия.

Просверлите отверстия — Держа зажимное приспособление на задней части заготовки, временно прибейте его на место, установите глубину сверления и просверлите первый набор отверстий под дюбеля.

Прочный и простой — После просверливания отверстий под дюбели в сопрягаемых деталях соединение можно устанавливать всухую.

Малая фаска — Добавление фаски к внешнему краю отверстий под дюбеля облегчит окончательную сборку.

Немного меньше — Рашпиль сжимает дюбель, который слишком велик для использования.

В деревообработке существует множество видов стыков. Фактически, в прошлые годы столяров называли столярами. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Однако вам будет сложно найти способ столярного дела, который был бы таким же простым, дешевым, прочным и точным, как дюбели.

Изготовление дюбелей своими руками
Поездка в строительный магазин за дюбелями иногда оставляет желать лучшего. Нередко просматриваешь все мусорное ведро и обнаруживаешь, что дюбели больше напоминают нечто более близкое к абстрактному искусству, чем прямые круглые стержни.Что, если вы хотите создать некоторый контраст и приколоть паз и шип дюбелем из черного ореха? Один из вариантов, вместо того, чтобы рыскать по Интернету, — создать свой собственный.

На рынке представлены различные приспособления от 40 до нескольких сотен долларов. Если вы собираетесь попробовать их, я предлагаю потратить деньги и инвестировать в более дорогие приспособления. Это облегчит работу. Если вам нужно всего несколько штук или ваш бюджет ограничен, то дюбель, вероятно, будет правильным выбором.

К каждому отдельному инструменту прилагается собственный набор инструкций, но обычно вы берете бездефектную прямослойную древесину и уменьшаете размер до немного большего конечного диаметра. На некоторых приспособлениях вы оставите их квадратными, тогда как с дюбелями, сделав шестигранники или восьмиугольники, можно добиться лучших результатов. Более короткий приклад, скажем, 3-6 дюймов в длину, работает лучше, чем пытаться вырезать 12-дюймовые секции.

Если вы будете использовать эти изготовленные в магазине дюбеля в качестве расширительных дюбелей, поместите их на скамью и накатайте рашпилем, чтобы они сминались и сжимались.Вы даже можете сделать небольшой зажим, чтобы удерживать дюбеля и сделать свои собственные гребни с помощью ленточной пилы, если вы обеспокоены тем, что излишки клея будут препятствовать соединению ваших частей, но определение правильного количества клея всегда будет лучшим вариантом. .

Оборудование для изготовления дюбелей — Хотя в этом нет необходимости, вы можете сделать свои собственные дюбеля с помощью некоторого оборудования и правильного подхода.
СТИВ ДЕР-ГАРАБЕДЯН

Стив работает в магазине в Миссиссаге, Онтарио, занимаясь изготовлением мебели и инструментов на заказ.