Как правильно делать армопояс: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Как сделать армопояс своими руками

Содержание статьи:

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим:

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Обращаем внимание! Влажность застывающего бетона необходимо постоянно поддерживать увлажнением его поверхности. Здесь нужно знать, что чем медленнее будет проходить высыхание раствора, тем большей прочностью он будет обладать.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Советуем почитать:

Армопояс под мауэрлат своими руками

Приветствую читателей моего скромного строительно-ремонтного блога. Накануне в нашу фирму обратился заказчик, который пожаловался на появление трещин в стене из пенобетонного блока. Выехав на объект, я обнаружил что мауэрлат кровли был уложен на пенобетон, в результате чего и произошло образование трещин.

Назначение и функции

Сначала рекомендую вам ознакомиться с мегаполезным видео о том, для чего нужен армирующий пояс:

Если говорить кратко, то армопояс под мауэрлат представляет собой монолитную бетонную конструкцию, повторяющую контуры постройки, и служит для следующих целей:

• при движении почвы, способствует сохранению геометрии здания и целостности стен;
• если были допущены ошибки при укладке блоков или кирпича, армопояс позволяет выровнять горизонтальную поверхность под мауэрлат;
• придает сооружению дополнительную жесткость;
• армированный пояс принимает на себя точечную нагрузку от стропил, компенсирует ее и распределяет по поверхности несущих стен;
• механическая прочность конструкции позволяет надежно закрепить на ней мауэрлат.

Газобетон, керамзитобетон и пеноблок – современные и относительно дешевые стройматериалы. Несмотря на все достоинства, все они имеют один существенный недостаток – под воздействием точечной нагрузки от стропил блоки могут лопнуть, что значительно ослабляет прочность всей стены. Поэтому армопояс на газобетоне и других пористых блоках – обязательное условие долговечности конструкции.

Нужен ли армопояс на стенах из кирпича, ведь они обладают достаточной прочностью для крепления мауэрлата с помощью анкеров и закладных элементов? Поскольку кирпичная кладка не монолитная конструкция, то строители настоятельно рекомендуют и на таких стенах устройство армопояса, особенно в регионах сейсмически нестабильных и для построек, возведенных на склонах.

Можно ли сделать кирпичный армопояс?

Некоторые «специалисты» считают, что альтернативой бетонной конструкции может служить армопояс из кирпича. Я же хочу сразу указать на недостатки этого варианта:

• нагрузка от крыши будет неравномерно распределяться на несущие стены;
• на некоторые кирпичные блоки будет действовать точечная нагрузка;
• по сравнению с бетонной конструкцией – более длительный и трудоемкий процесс устройства;
• более низкая прочность, в сравнении с монолитным армопоясом из бетона.

Из этого следует, что укрепление стен дома армированной кирпичной кладкой не может конкурировать с монолитным бетонным поясом. Использовать кирпичный армопояс можно для крыш хозяйственных построек небольших размеров и других зданий вспомогательного назначения. При возведении нужно придерживаться следующих тезисов:

• Для увеличения прочности на каждый ряд кирпича прокладывается армирующая сетка из проволоки диаметром до 5 мм;
• Ширина кирпичной конструкции должна соответствовать толщине стен строящегося здания;
• Высота армопояса зависит от типа используемых стройматериалов и вида кровли, и в среднем составляет 40 мм.

Определение размеров армопояса

В разрезе армированный пояс под мауэрлат представляет из себя прямоугольник или квадрат, минимальные размеры сторон которого должны составлять 200×200мм.

Основной величиной, влияющей на расчеты, является ширина стены. Я рекомендую придерживаться следующих правил:

• толщина армопояса должна быть максимально близка к толщине стены;
• высота не должна быть больше ширины, но не меньше чем 200 мм;
• оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1.

Зная длину, ширину и высоту укрепляющей конструкции, несложно рассчитать количество бетона, необходимое чтобы залить армопояс.

Технология устройства армированного пояса

К сооружению конструкции приступают после завершения всех работ по возведению стен. Технология состоит их следующих этапов:

• сооружение опалубки;
• изготовление армокаркаса;
• заливка бетона в опалубку.

Перечисленные операции не представляют особой сложности, поэтому армопояс вполне можно соорудить своими руками.

Монтирование опалубки

В зависимости от типа материала, из которого возведены стены дома, опалубка для армопояса изготавливается из кирпича, дерева, OSB-плит, или U-образных блоков.

В случае съемной опалубки, ее сооружение производится обычно прямо на месте. Она монтируется из доски толщиной не менее 20 мм и шириной до 200мм. Обработанная сторона доски устанавливается внутрь каркаса. Влажность дерева должна составлять не менее 25%, при необходимости его можно смочить водой. Алгоритм проведения работ следующий:

1. Опалубку сколачивают гвоздями, длина которых подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Гвозди забиваются с внутренней стороны наружу.
2. Соединяя доски при помощи брусков с интервалом от 50 см до 1м, сооружают щиты нужной высоты.
3. Щиты крепятся ниже края стены на 5 -10 см с помощью саморезов. Для надежности крепления, соединяющие щиты бруски можно делать длиной метр и более, и закреплять их к стене на несколько саморезов (такой вариант продемонстрирован на фото ниже).
4. Чтобы бетонная смесь не раздавила опалубку, сверху щиты скрепляются между собой брусками с интервалом в 1 метр;
5. Чтобы сделать армопояс правильно, в процессе сооружения опалубки необходимо постоянно проверять горизонтальность и вертикальность конструкции с помощью уровня или ватерпаса.
6. Во избежание просачивания раствора через щели, доски необходимо плотно подгонять друг к другу, изнутри обить пленкой, либо запенить щели монтажной пеной.
7. При отсутствии пленки, чтобы бетон не прилипал к дереву, внутреннюю поверхность опалубки можно промазать гидрофобной смазкой или отработанным маслом.

Если изготавливается армопояс для газобетона, то сооружение деревянной опалубки не требуется. В этом случае последний ряд стеновой кладки делается из блоков с U-образным вырезом, которые и выполняют функцию опалубки для заливаемого раствора.

Если стены кирпичные, то наружную опалубку можно сделать кладкой в полкирпича, а внутреннюю из ОСП плит или досок. Так же можно поступить и с газо- и пеноблочными стенами, когда внешняя часть каркаса выкладывается из блоков меньшей толщины, а внутренняя – из дерева.

Установка арматурного каркаса

Опалубка готова и теперь необходимо произвести армирование будущего пояса. Поскольку арматурный каркас делается из железных прутьев и имеет немалый вес, то его изготовление производится прямо в желобе опалубки.

Армирование монолитного пояса производится при помощи стальных прутьев диаметром от 8 до 12 мм. Прутья обязательно должны быть ребристые – это улучшает сцепление бетона с арматурой и, соответственно, увеличивает прочность конструкции на растяжение.

Только такую арматуру можно использовать для несущего каркаса. Прутья без насечек могут быть использованы для поперечных соединений

Чтобы сделать армопояс прочным и надежным, нельзя соединять прутья арматуры с помощью сварки, т.к. это приводит к потере металлом своих свойств и ослабляет конструкцию.

Прутья связываются между собой при помощи вязальной проволоки, при этом их нахлест при стыковке должен быть не менее 30 см, а по углам не менее 50 см. От толщины проволоки не зависит прочность каркаса, поэтому не стоит брать слишком толстую – это только усложнит работу.

Толщина армированного пояса может быть различной:

• Если постройка предусматривает легкое перекрытие, то можно сделать армопояс под мауэрлат плоской конструкции – в этом случае каркас делается из двух продольных стержней, соединяемых между собой с интервалом 20 см арматурой меньшего диаметра;
• Если проект предполагает массивную крышу, то для армирования необходимо использовать объемную конструкцию из четырех прутьев, которая в сечении образует форму прямоугольника или квадрата.

Производя армирование необходимо следить за тем, чтобы каркас отстоял от всех поверхностей минимум на 50 мм. Чтобы приподнять арматуру на нужную высоту, используют подложки из кирпича соответствующего размера, либо специальные пластиковые звездочки-фиксаторы.

К уже готовому армирующему каркасу, с максимальным интервалом 1 м, при помощи проволоки крепятся шпильки, на которых будет держаться мауэрлат. Используют шпильки диаметром 12 мм, а длину делают такой, чтобы она выступала над мауэрлатом не меньше, чем на 40 мм.

Заливка бетона

Можно изготовить бетон и залить армопояс своими руками, а можно заказать уже готовый раствор на заводе (марка бетона должна быть не меньше чем М200). Поскольку объем заливаемой опалубки большой, то сделать армопояс лучше из готового бетона, залив его бетононасосом.

Для самостоятельного приготовления бетона понадобятся:

• цемент марки М400;
• песок;
• щебень или гравий.

Все компоненты смешиваются в пропорции 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Заливка армопояса должна производится за один раз при теплой, не дождливой погоде.

Чтобы сделать армопояс максимально прочным, необходимо из бетонной смеси удалить воздух. Для этого бетон используется вибрационная машинка, а при ее отсутствии делают это путем интенсивного протыкивания смеси куском арматуры по всему периметру.

Для предотвращения пересыхания, конструкцию на протяжении пяти дней необходимо периодически увлажнять или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Утепление – нужно ли нет?

Бетонный армопояс является мостиком холода – зимой он может промерзать, а при резких перепадах температуры на нем возможно появление конденсата, что может привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно произвести утепление армопояса.

Эффект от этой процедуры будет максимальным, если утеплитель расположить с наружной стороны пояса, и лучше всего делать утепление на этапе строительства. Для этого при сооружении опалубки делается отступ от наружного края стены, который закрывается утеплителем, а затем подогнанным под размер пеноблоком. В качестве утеплителя для армопояса можно использовать экструдированный пенополистирол, пенопласт или минвату.

Если по какой-то причине утепление не было произведено во время постройки дома, это можно сделать, когда работы по возведению крыши уже закончены.

Если армирующий пояс по ширине равен ширине стены, то утепление производится следующим образом:

• Пенопласт или ЭПП, с помощью клея для пенополистирола или дюбелей «зонтиков», крепится к армопоясу;
• После этого поверхность оштукатуривается смесью для обработки пенополистирольных плит. Высота утеплителя должна равняться высоте пояса плюс 15 см вниз от нижнего уровня армированной конструкции;
• Если крыша перекрывает утеплитель, то хорошо, если же нет – необходимо защитить его от воздействия атмосферных осадков. Для этого сверху утепляющего пояса монтируется отлив из оцинкованного металла. Верхний край отлива крепится в заранее сделанный пропил в стене и герметизируется силиконом.

На этом буду закругляться. Надеюсь, материал будет вам полезен. Жду вас в комментариях для обсуждения нюансов.

Армопояс на фундамент

Как сделать армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

• установка и раскрепление армокаркаса;
• Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант — выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Армопояс: что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции: 

1. Повышает пространственную жесткость здания. 
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.  
3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

• под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
• строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна.  Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно.  Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».  Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает.  Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла.  Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм. 
2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.

Как правильно делать армопояс под крышу

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он треснет или даже потрескается.Для предотвращения таких изменений устроена армопауза, также она позволяет избежать скольжения и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общей массы.

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропил, а также разделения нагрузки от конструкции крыши по стенам. Древесина используется в основном для изготовления крепежа. Оптимальный вариант — брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из пенобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки на расстоянии не менее 5-6 см от внешней стороны. Для опоры мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, отдельные части которого крепятся прямым замком.

Возможно использование нескольких техник, подходящих для разных условий:

В последнем варианте провод прокладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны — снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного прохождения стержня и последующего затягивания. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки прикрепляют мауэрлат к стене.

Крепление мауэрлата к газобетону Газобетон наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа любых замков. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, в процессе ее обустройства заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. Самый простой вариант — использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом перерывов быть не должно. Далее образуется пропил на угловых деталях. Для сборки каркаса используется арматура поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитной массы заливается за один прием. Перед этим на армированном ремне закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов, во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда крыша и стены не испытывают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепление производится при кладке блоков в несколько рядов к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков.Процесс аналогичен якорю мне

.

Шишки и шишки во рту — не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus — это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком.Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес — это пузыри, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна — это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта — это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе.Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта — это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия — это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

.

Dragon Raja — Все викторины

.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок, в каких случаях делать обязательно, монолитный и из кирпича, технология. Потребность в заложении армопояса и его параметры определяются на стадии проектирования дома и в первую очередь зависит от устойчивости его основания и материала стен.

Экономить на нем не рекомендуется, отсутствие укрепляющей и перераспределяющей нагрузки ленты по периметру несущих стен считается главной причиной появления трещин в домах из пористых блоков. С технологией их возведения следует ознакомится заранее, ошибки на этом этапе строительства дома не всегда исправимы.

Назначение армопояса, в каких случаях делать обязательно

Армопояс как правильно сделать

Армирующий или сейсмический пояс закладывается по периметру здания с целью:

• Равномерного распределения нагрузки от кровельных систем или перекрытий на стены.

• Улучшения показателей прочности и сопротивления внешним нагрузкам, включая усадку здания, колебания почвы и фундамента, перепады температур.

• Предотвращения появления трещин.

Последнее особенно актуально при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, на водонасыщенных или неустойчивых грунтах. Также закладка армопояса считается обязательной при возведении дома из пористых строительных блоков и аналогичных материалов с низкой прочностью на разрыв и склонностью к образованию трещин.

Отказаться от этого этапа можно только при возведении домов из кирпича, прочных блоков (шлакоблок или качественный арболит) или при 100% уверенности в устойчивости грунта и основания.

Совет! При строительстве из газобетона или пенобетона делайте армопояс обязательно.

Где делаются армопояса

Укрепление дома непрерывными лентами из ж/б или кирпича выполняется на всех участках стен: от низа (ростверк, цокольный армопояс под плитами-перекрытиями первого этажа) до верху (пояса между этажами и под мауэрлатом). В домах из облегченных строительных блоков также всегда армируются ряды под оконными проемами и перемычки над ними.

-перемычки, как элемент армопояса

По правилам возведения домов из газобетона и аналогичных материалов участки над оконными и дверными проемами всегда армируются монолитными перемычками.

Данное требование распространяется как на несущие стены, так и на перегородки. При этом ширина и высота перемычек совпадают с толщиной стен и габаритами блоков, длина зависит от параметров проема. Каждый край заходит на стены как минимум на 25 см, у нестандартно широких проемов это значение увеличивается до 40 см.

Перемычки с длиной свыше 150 см армируются прутьями с сечением от 10 см и выше, с закладкой от 3 до 6 прутьев снизу и 2-4 – сверху. Для заливки перемычек используется густой бетон с маркой прочности от М300, длинные конструкции всегда утепляются снаружи.

Альтернативой монолитному ж/б служат готовые заводские изделия или армированные металлом и раствором U-образные газобетонные блоки, монтируемые поверх жестких подпорок. Внутрь таких блоков укладываются не менее 4 прутьев металла, требования к раствору остаются неизменными.

Вне зависимости от способа монтажа перемычку оставляют ненагруженной в течении 7 дней, в идеале конструкция набирает прочность все прописанные нормами 28 дней.

-между этажами

Межэтажный армопояс закладывается по периметру всех несущих стен с целью их укрепления и перераспределения осевых нагрузок опоры плит перекрытий на коробку дома. Его рекомендуемая высота совпадает с шириной, при условии заложения как минимум 4 рядного объемного каркаса из прутьев с сечением от 12 мм. По нормам заливаемую из бетона конструкцию оставляют не нагружаемой полные 28 дней, требования к утеплению и бетонированию остаются стандартными.

-перед мауэрлатом

Армирование перед мауэрлатом выполняется с целью выравнивания горизонтали верхнего ряда стен, снятия распорных напряжений от стропильной системы и упрощения работ по закреплению самого бруса.

На этапе возведения пояса помимо обязательного горизонтального армирования (2-6 прутов в нижнем ряду, 2-4 – в верхнем) внутри закрепляются вертикальные металлические шпильки, наружная стенка утепляется 50 см пенополистирола или выкладывается из тонкой газобетонной плиты.

В отличии от междуэтажных поясов такие ленты заливаются или выкладываются из блоков лишь по периметру наружных стен, исключение делается лишь при большой площади дома, высоком весе чердачных перекрытий и сложной конфигурации кровли.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок.
Порядок действий определяется способом заложения пояса. При заливке этого элемента из бетона выделяют четыре основных этапа:

1. Расчет параметров армопояса и подготовку материалов.

2. Заложение и крепление опалубки.

3. Вязку армокаркаса

4. Бетонные работы.

На первом этапе помимо расчета металла и объема раствора выбирается способ утепления армопояса. При этом владельцы могут выложить внешнюю стенку из тонких плит газобетона и утеплителя толщиной от 50 см (оптимальный вариант), заложить несъемную пенополистирольную опалубку, уложить кусок пенополистирола внутрь опалубку (с последующим докреплением тарельчатыми дюпелями) или оставить 80 мм зазор для монтажа утеплителя снаружи в будущем.

При отсутствии какого-либо зазора армопояс нуждается в дополнительном утеплении, что в свою очередь ограничивает способы отделки фасада и приводит к необходимости полного закрытия наружных стен теплоизоляционными материалами, так как отдельные выступающие участки выглядят не эстетично.

Высота опалубки подбирается с учетом обязательного захода любых съемных щитов на стены из блоков и 2-3 см запаса сверху. При уверенности в ровности кладки стен бетон может заливаться вровень с краями опалубки, но при необходимости их выравнивания проще установить более высокие щиты и обозначить линию заливки с помощью уровня и маркера.

Большинство специалистов рекомендуют сразу делать внешнюю стенку несъемной, последовательно размещая газобетон и утеплитель, а внутреннию – съемной, с креплением к блокам в нижней части, поперечными перемычками из тонких дощечек в верхней или сквозной стяжкой шпильками.

Для упрощения вынимания после застывания бетона последние обматываются пергаментом и смазываются машинным маслом.

Армокаркас устанавливается в опалубке с учетом стандартных требований:

• Отступа от края бетона в 5 см. Для выполнения этого требования под нижние ряды прутьев подкладываются кусочки кирпича, через каждые 1,5-2 м по бокам устанавливаются жесткие распорки из проволоки.

• Жесткости и непрерывности по всему объему. Нижние и верхние ряды соединяются более тонкими перемычками с помощью хомутов или проволоки по вертикали и горизонтали сшагом в 50-70 см, на углах и участков отвода несущих стен арматура дополнительно прихватывается сваркой. На этих же проблемных участках и стыках отрезков арматура укладывается с нахлестом от 30 см.

• Увеличении сечения прутьев или их числа при заливке толстых лент или ожидании высоких распорных и весовых нагрузок.

После установки и проверки ровности каркаса внутрь опалубки заливается густой бетон с мелкофракционным наполнителем и классом прочности не ниже В15. Работы ведутся без перерывов, с обязательной выгонкой пузырьков воздуха и разравниванием верхнего слоя. Залитая конструкция накрывается пленкой и поливается водой первую неделю (в холодное время – первые 3 дня или при необходимости), к снятию опалубки приступают после появления трещины между щитами и бетоном. Первыми снимаются нижние крепежи, продольные набивные доски и резьбовые шпильки, последними – сами стенки, при необходимости на этом этапе используется ломик или болгарка (без ударов пояса или резки его краев).

Важный нюанс: при заложении армопояса под мауэрлат или планировании привязки бетонного межэтажного перекрытия к стенам внутри заранее размещаются соответствующие вертикальные шпильки или выступающая арматура. Игнорирование этого требования считается нарушением, делать дополнительные отверстия в готовом поясе не рекомендуется.

При возведении пояса из U-образных газобетонных блоков (заводских или выпиливаемых самостоятельно) технология упрощается. В этом случае достаточно уложить совпадающие по ширине со стенами блоки на раствор или клей, разместить внутри тонкую прослойку экструдированного пенополистирола и армокаркас и залить конструкцию густым бетоном.

Последний шаг проводится после окончательного отвердевания кладочного раствора, при сомнении в устойчивости газосиликатных блоков или ограниченных сроках конструкция укрепляется опалубкой. Т

ребования к надежности каркаса, предварительной закладке шпилек или качеству раствора остаются неизменными, но при необходимости к нагрузке таких армопоясов можно приступать через 2 недели вместо обязательных для монолитного бетона 28 дней.

Ошибки при возведении

К нарушениям технологии относят:

• Использование неоднородных бетонных смесей или заливку пояса с длительными технологическими перерывами.

• Экономию на арматуре, а именно – использование прутьев с сечением менее 8 мм2, отсутствие нахлеста на стыках и

• Отсутствие утепляющей или изолирующей прослойки, смещенной к наружному краю, что в свою очередь приводит к образованию «мостиков холода» и накоплению граничащими с армопоясом блоками конденсата. При внешнем утеплении фасада эта проблема проявляется меньше, но игнорировать ее нельзя. На практике это означает что при определении ширины армопояса и потребности в его утеплении нужно заранее знать каким способом будет отделываться фасад.

• Отказ от армирования других участков дома из блоков (в частности – перемычек и рядов) и монтажа мауэрлата. Мнение, что армопояс упрочняет все стены дома ошибочно, его основной функцией является перераспределение нагрузок, а не увеличение прочности исходных материалов несущих конструкций. По этой же причине при монтаже любых деревянных стропильных систем поверх армопояса всегда размещается цельный мауэрлат из бруса. Исключение допускается в редких случаях монтажа металлической крыши, но такие тяжелые системы не рекомендуется укладывать на стены из пористых блоков.

• Заливку пояса в зимнее время или при неблагоприятных погодных условиях. При резком похолодании опалубка нуждается в укрытии и утеплении, застывание бетона при температуре ниже +5°С отрицательно сказывается на прочности и сроке службы перемычек и лент.

Типичной ошибкой новичков также является слабое крепление опалубки, чреватое ее распиранием под весом бетона. Во избежание подобных ситуаций опалубка закладывается из толстых листовых материалов (фанера, OSB, пластик) или плотно сбитых ровных досок и стягивается по верхним краям доской с шагом в пределах 1,2-2 м или посередине резьбовыми шпильками.

Нижние края щитов могут прикручиваться прямо к газобетону шпильками с длиной в 75 мм.

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

При возведении бань и аналогичных малоэтажных хозяйственных построек от заложения дорогостоящей монолитной ленты из ж/б можно отказаться в пользу кирпичного армопояса.

Такие пояса выкладывают из 4-7 рядов красного полнотелого кирпича, армируемого жесткой проволокой или стальной сеткой со средним размером ячеек. Остальные правила укладки кирпичного армопояса (смещение блоков на треть, тычковая перевязка, контроль за качеством раствора и толщиной швов, заложение металлических шпилек для крепления мауэрлата на этапе сборки) остаются неизменными.

Для утепления кирпичного армопояса используются те же материалы, что и для бетона (а именно – тонкие панели газосиликата или листы уплотненного полистирола), потребность в таких работах возникает из-за разницы в коэффициентах теплопроводности у пористых стеновых блоков и кирпича.

При этом следует помнить, что сборные конструкции всегда будут уступать по прочности и выдержке растягивающих нагрузок монолитному ж/б. По этой причине кирпичные пояса не закладываются в жилых домах с распорными стропильными системами (по сути – любыми конструкциями с двумя и более скатами) или высокой этажностью. Также от них отказываются при ведении строительства на участках с проседающими грунтами или отсутствии уверенности в устойчивости фундамента.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: армопояс как правильно сделать.

Как сделать армопояс — армированный пояс своими руками

При любом строительстве крайне важно не только правильно возвести конструкцию, но и придать ей прочность. Благодаря армирующему поясу каждое здание не только увеличивает свои прочностные качества, но и имеет равномерное распределение нагрузок. Ни один фундамент – для дома или для забора – не может обойтись без армопояса, ведь в ином случае срок службы такой постройки не превысит несколько лет.

До 30% владельцев земельных участков предпочитают возводить дом самостоятельно, а более простые постройки – до 60%. Поэтому вопрос, как сделать армопояс, является одним из самых важных на этапе проектирования и строительства.

Виды армопоясов

При строительстве дома профессионалы различают несколько видов армирующего пояса:

• Ростверк: это самый первый армопояс, располагающийся на уровне фундамента дома. Он наиболее важен, так как отвечает не только за прочность фундамента, но и предотвращает возможные проседания части фундамента в зависимости от сезонных движений грунта. Поэтому к его монтажу нужно подходить со всей тщательностью.
• Второй армопояс располагается на уже готовом фундаменте, помогая правильно распределять нагрузку стен на основание дома. Благодаря уже уложенному ростверку, второй армирующий пояс может быть значительно меньше. 
• Третий (и последующие) армопояса укладываются при сооружении перекрытий здания. Они не только придают прочность несущим стенам и всей конструкции, равномерно распределяют нагрузку от межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, но и буквально сдерживают стены от возможного их расхождения.

В качестве укрепляющей арматуры при обустройстве армопояса часто используется либо металлическая сетка из ребристых прутьев толщиной в 10-15 мм, либо отдельные металлические ребристые прутья такого же или большего диаметра.

Арматурная сетка никогда не сваривается в местах соединения прутьев: это снизит прочность металла, а значит, и всего армопояса. Поэтому соединение происходит с помощью обыкновенной проволоки.

Первый армирующий пояс

Любое строительство начинается с обустройства фундамента. Чем больше здание, тем прочнее должен быть фундамент. Например, если для гаража хватит 30-см монолитного фундамента, то для жилого дома потребуется основание с армирующим поясом, расположенное гораздо глубже.

Обустройство фундамента дома с армирующим поясом:

• В подготовленную по уровню промерзания грунта траншею укладывают песчано-гравийную подушку. На нее устанавливают армирующую сетку. Для предотвращения возможной коррозии специалисты рекомендуют устанавливать арматуру на половинки кирпича, чтобы при заливке раствором металл был полностью утоплен в растворе.
• Для углов дома предпочтительно использовать несколько металлических прутьев диаметром не менее 15 мм. Обычно их располагают квадратом, так как это значительно упрочняет конструкцию будущего дома.
• Для стен больше подходит армирующая сетка. Обычно используется одинарная сетка с высотой, равной глубине траншеи. Если грунт на месте строительства подвержен движениям в зависимости от разных климатических условий, высота сетки увеличивается вдвое, а в траншею помещается в сложенном пополам виде. Таким образом, фундамент получает большие прочностные характеристики.
• Для получения ростверком большей прочности, первоначально заливают небольшое количество бетона, аккуратно размещая в нем армирующую сетку или прутья. После того, как первый слой раствора «схватится», можно окончательно заливать подготовленные траншеи бетонным раствором.

Второй армирующий пояс

Он является больше условностью, чем реальной необходимостью, при сильно упрочненном фундаменте или одноэтажном здании. Так как второй армопояс отвечает за состояние внешних несущих стен, то двух- и более этажный дом нуждается в дополнительном упрочнении.

Перед тем, как сделать армопояс на готовый фундамент бетонных блоков нужно выложить по краю стены перегородки в полкирпича высотой до 40 см. Между ними помещаются металлические прутья диаметром не менее 15 мм, или одинарная армирующая сетка. Сверху заливается бетонный раствор.

Третий армирующий пояс

Этот армопояс располагается на уровне перекрытий и играет не меньшую роль, чем ростверк. Он предназначается для сдерживания всей конструкции и упрочнения как внешних, так и внутренних стен, имеющих оконные и дверные проемы.

Особенности укладки армопояса для перекрытий:

1. Его высота не превышает 40 см.
2. Если ширина стен не меньше 50 см, то в качестве опалубки может выступить кирпичная кладка по краям стены в полкирпича. Если же ширина стены меньше 50 см, то готовится деревянная опалубка.
3. Третий армопояс должен быть сильно укреплен, поэтому для него используется армирующий каркас: металлическая сетка из прутьев диаметром 10-12 см, сложенная в 2-3 раза.
4. Укладка третьего армопояса также важна, как и первого. Если ростверк уложен неправильно или вовсе отсутствует, то через несколько лет в фундаменте и стенах образуются трещины, грозящие развалить все здание. Отсутствие третьего армопояса гарантирует неустойчивость перекрытий и уложенных на них плит, оконных и дверных проемов. Другими словами, ставит под удар всю конструкцию здания.

Видео

В этом ролике речь пойдет о заливке армопояса в доме из газоблоков.

Заливка армопояса бетононасосом. Армопояс для дома из газобетона

Армопояс функций

Использование газобетона при строительстве домов связано с устройством армированного пояса.

Схема армирующего пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по всему периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, бронепоясом.Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если разработан проект на строительство двухэтажного дома, то потребуется проложить не менее двух бронепоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и крыша. Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не обходятся двумя поясами, так как может понадобиться и третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки.Достоинства:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле кирпичного.
2. Газобетонные блоки легкие, морозостойкие, влагостойкие. Они устойчивы к биологическим воздействиям, огнестойки.
3. Срок службы жилья не менее ста лет.

Все необходимые материалы перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Такелаж из газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Скала.
9. Осколки щебня или кирпича.
10. Нарезчики стен (ручные, электрические).
11. Поперечные сечения.
12. Изоляция.

Создание опалубки

Для устройства опалубки используется вязальная проволока и распорки из дерева, представляющие собой бруски, длина которых составляет 15 см. Стягивать арматурные стержни сваркой не рекомендуется. Сварку можно применять на углах контура и в местах пересечения стен.Стягивать стержни необходимо прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. В опалубку устанавливается каркас из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может быть либо треугольником продольной арматуры, либо квадратом, то есть с двумя нитями снизу и одной вверху, или двумя снизу и двумя сверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах с светлым полом: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сама рама должна находиться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выравнивают с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки укладываются шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливаются на расстоянии 1 м, фиксируются вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армированного ремня перед заливкой можно вбить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке конструкции монолитного пояса бетоном.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемок, но не сложен; в него обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор следует тщательно перемешать до необходимой консистенции с помощью бетономешалки.

Опалубку заливают единовременно, а не по частям, либо можно установить перемычки между слоями бетона из досок или частей газоблоков.При следующей заливке бетона требуется удалить перемычки из бетона, залить швы водой и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который должен пробить бетон, уплотняя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается уже готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы перекрыть мост холода.Лучше всего продвинуть опалубку глубже в стену, заполняя образовавшиеся ниши материалом для теплоизоляции. После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась быстро. Так бетон быстрее схватится и станет прочнее. После очистки ремня от строительного мусора требуется покрыть его грунтовкой с помощью жесткой кисти. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей.Монолитный пояс утепляют листами, склеивая специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в комнату. Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно рассчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, придаст строительной конструкции дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси раствор подвергнуть вибрации с помощью вибромашины, чтобы исключить образование пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов. На газобетон по всему периметру зданий и сооружений устанавливают бронепояс, чтобы он повышал устойчивость к перепадам температур, проседанию грунта под конструкцией и противостоял силе ветра. Также желательно использовать бронепояс по газобетону при строительстве домов на наклонной местности.

применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В том случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки при использовании точечных креплений для каркаса крыши.На плитах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка воспринимается на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет важную роль и не даст дому «лопнуть по швам».
• Когда балки навесных крыш, прикрепленных к газобетонному материалу, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения.Чтобы этого не произошло, точки с нагрузками и место под кровлей укрепляют бронепоясом.

Армирующий пояс из железобетона применяется при:

• деформации стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость придания зданиям дополнительной прочности;
• необходимость разложить нагрузки по стенам;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть прочным, так как он играет большую роль в долговечности построек, а значит, должен повышать устойчивость стен к различным нагрузкам.

Где это установлено?

Крепить бронепояс на газобетон начинают с определения его местоположения. Район применения следует выбирать исходя из его основной функции — повышения прочностных характеристик построек, в которых присутствуют отрицательные бытовые условия и проходимость грунта.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Для изготовления первого пояса устанавливается верхняя часть фундамента. Начинка проходит под лентой. При использовании второго ремня установка происходит поверх опор. Эта конструкция является основанием для несущего фундамента.

Первый ростверк имеет высоту 350 мм и ширину 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• смена почвы.

После установки винтовых свай они соединяются между собой ростверком — поперечными стальными стержнями.

Должен располагаться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Установите вторую армирующую ленту высотой 300 мм и такой же ширины, как стена. Второй слой не обязателен.

Третий слой укладывается под барьерные плиты. Обеспечивает стяжку стен и предотвращает растрескивание.Четвертый применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для плит заграждений второго этажа.

Методы устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы бронепоясов. Изготовить армированный пояс для газобетона можно двумя способами:

• с использованием опалубки;
• с использованием газоблоков.

При установке натяжных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
Бетономешалка
• ;
• досок;
• фитингов;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежные изделия;
Клей
• ;
Бетономешалка
• ;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• изоляция;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку … После ее установки монтируется арматурная конструкция и все заливается бетоном. Опалубка используется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего снижается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используются следующие материалы:

• Доски с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна быть влагостойкой. Для этого поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет низкую насыпную плотность и устойчива к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
Рулетка
• ;
• ножовка;
• досок разных размеров;
Отвес
• ;
• дрель;
Саморезы
• ;
• проволока;
• крепление.

Установка опалубки

Приступают к установке опалубки одновременно по всему периметру конструкции. Начинают крепить опалубку саморезами или гвоздями. После этого к щиткам прикрепляется распорка и для увеличения прочности они соединяются между собой проволокой. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается изоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень для обеспечения ровности конструкций.Чтобы получилась хорошая связка газоблоков с бронепоясом, еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Установка арматуры

Установка арматуры возможна с двух и четырех стержней. При первом варианте бетонные плиты устанавливаются с шагом в полметра. В конечном итоге каркас будет напоминать ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов используется база из четырех стержней, которая также соединяется перемычками.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке фурнитуры необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для привязки арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка опалубки бетоном.

Как только работы по установке опалубки завершены, начинают заливку бетонного раствора в монолитный каркас.В состав бетонной смеси входят следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью бетономешалки тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Заливается опалубка за один прием. После этого образовавшиеся пузырьки воздуха удаляются с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается изоляционным материалом.

Использование газоблоков

Установка бронепоясов с помощью блоков не требует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот зазор заполняют бетоном.

Применение газоблоков для армопояса обеспечивает надежность и долговечность построек.

Материалы и инструмент

Для установки армопояса необходимы следующие материалы:

• клеевой раствор;
Слой гидроизоляции
• ;
Саморезы
• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопояса вам понадобятся следующие инструменты:

• строборез;
• кв .;
• пила;
• вагон;
Молоток резиновый
• ;
Зубчатый шпатель
• .

Установка блоков

При установке бронепояса газоблоки устанавливаются с помощью клеевого раствора. Укладка происходит по отметкам на блоках и балках. Затем устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, применяют тромбирование бетона. Армопояс годен к применению после набора прочности бетона. Используя П-образные блоки, они сокращают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения появления трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2-х рядов проводов, которые соединяются перемычками.Каркас укладывается в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой два ряда укладываются параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырезаем пазы в газобетоне и заливаем клеевым составом … После этого в них вставляется арматура и удаляются остатки клея.

Заполнение

Важно правильно заполнить емкости на этапе наполнения. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься.Затем выпуклость над емкостью срезается металлической нитью и оставляется раствор для затвердевания. При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Для того, чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно его установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• маркировать стены;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, используют бетон марки до М200;
• для бронепояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
• использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопояс из кирпича в газобетонную стену, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный кирпичный пояс для дома — кладка обыкновенная, армированная арматурой.

Правильно построенный армопояс защитит дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает железобетонную ленту.При проведении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты основания. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, устраивается под несущие конструкции из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армопояса. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой бронепояс распределяет весовое давление по всей площади фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для армирования второго пояса потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции оборудована конструкция любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• снос стен;
• Распределение и принятие нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен под перекрытием второго этажа.

Строительные характеристики

Параметры кирпичного бронепояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если в процессе возведения здания были уложены однослойные стены шириной 30 см, то ширина внутреннего бронепояса должна быть 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в здании предусмотрено устройство легкого перекрытия, делается плоский бронепояс высотой 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина газобетонной стены превышает 3 см). Джемперы укладываются с шагом 50 см.

Если при строительстве здания из пеноблоков планируется установка тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный бронепояс объемным каркасом из металлических прутков.

Укладка такого каркаса производится с учетом углубления арматуры в бетон на 5 см. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используются подпорки подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольную и поперечную арматуру соединяют проволокой. Это обеспечит достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешней и внутренней стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Приготовление ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия. Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы производятся с помощью специальной техники, то после них стены выравниваются вручную. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывается щебень или гранулированный шлак.К преимуществам последнего насыпного материала можно отнести способность «переходить» в бетон. В процессе утрамбовки траншею поливают водой.

Армирование производится сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускать контакта арматуры с грунтом. Для этого рекомендуется над песчаной подушкой приподнять сетку с помощью кирпичей.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток.Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Эту работу нельзя выполнять сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи применяют раствор М200. Металлические маяки используются для контроля высоты заполнения.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойной конструкции

Второй армопояс оборудуется на фундаментных блоках под стены из газобетона. Возводится такая конструкция под наружные стены из бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используются стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем сторону в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием при устройстве второго бронепояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го армопояса применяют несколько способов:

• крепление щитов снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
К кирпичам крепятся деревянные щиты
• , в опалубке проделываются отверстия под грибок, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части щитов опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

Армопояс проходит испытание на прочность перед заливкой.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

Устройство армопояс повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и предметов, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Армопояс фото прибора

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция. Ремень имеет кольцевой контур, плотно прилегает к стенкам, не имеет разрывов (щелей) в теле.Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки — доска. Опалубка для армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных панелей, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стены опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются одинаковой ширины со стеной и имеют внутри полость для укладки соединенного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно расположить пояс с такой «опалубкой» вдоль внешних стен, поскольку боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков холода».Недостаток лотков-блоков — высокая цена.

Как правильно сделать армопояс

Геометрические и технические характеристики монолитного сооружения определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку опора сборного или монолитного пола на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять как меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Он состоит из 2 стержней (3 стержня на широкую стенку) периодического профиля (расчетный диаметр), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делается объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и обвязывается поперечными хомутами.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Стоит отметить, что на газобетоне армированный пояс устраивают не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам … А если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой. , то в углах конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При установке стропильной конструкции крыши ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает разрывную нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполнен так же, как и процедура установки монолитного пояса под полом.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки по всей поверхности стены, так и для прокладки в ней крепежа для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитного строительства. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — бетонирование на стройплощадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не по частям. Чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси, после заливки бетонной смеси встряхните или интенсивно проткните бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда делают армированный пояс для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из полнотелого кирпича, усиленная арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. В качестве раствора используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Высота кирпичной ленты принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но может быть уже. Конечно, кирпичный армопояс нельзя назвать эквивалентным по прочностным характеристикам железобетонному поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утеплитель армопояс

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования конденсата на нем, необходимо утеплить армированный пояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс чаще всего выполняется не по всей ширине стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдержать армированный пояс шириной не менее 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом — это перегородки из газобетонных блоков, уложенные на ложках (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен.Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. При этом возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, то это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно при использовании подвесных стропил.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Скала.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпича или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибратор.
• Бетономешалка.
• Зубчатый шпатель.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заполнения конструкции бетоном съемная опалубка чаще всего выполняется из досок, толщина которых составляет 2 см и более. Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетоном, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см.Простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Их сращивают вместе с внешней стороны деревяшками. Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Низ всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через нагнетательную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата). Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично.Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна. Если невозможно сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — несколько раз протыкают раствор куском арматуры.Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик.Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации.Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненному квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д. Кстати, форма крыши.Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши

НОЖКИ ПОЛОСЫ

В большинстве случаев стропильная система изготавливается из древесины из хвойных пород древесины не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил.Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — с помощью клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае срубов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество к дому еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилы, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Делать косые пропилы нужно будет, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну кровлю средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА ПОЛОСОВОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для шпильки 12 — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезаются, как правило, угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпич, пенопласт, пенопласт) стеновой перфоратор сверлом по бетону просверлите отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цангу (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и натянуть гайками с шайбами ​​к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

К рундисту стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упирающиеся в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛИКА

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео

© Автор: А.Левенко

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать домик из пенопласта своими руками. Домик из пенопласта — ваше собственное видео. Возможные варианты применения XPS на фасаде

Современный дом должен быть не только привлекательным и долговечным, но и экономичным, энергосберегающим. Поэтому все более популярными становятся нетрадиционные методы строительства из ранее не применяемых материалов.Одно из относительных нововведений в строительстве — так называемый термодомиум, стены которого возводятся из пеноблоков из пенобетона.

Применение пенополистирола

Сегодня для того, чтобы построить теплый и качественный дом, обычным бетонным раствором заливают не только такие строительные материалы, как кирпич, бетон или дерево, но и пенополистирольные блоки. Пенопласт, или пенополистирол, долгое время не считался полноценным строительным материалом, но в последнее время такие конструкции стали применяться все чаще.

Как построить такой дом? Сама технология не очень сложная, хотя требуются определенные навыки и время. Стены из пенопласта Рано с использованием таких материалов:

1. Блоки пенопласта с толстыми стенками внутри полости. Есть блоки только в промышленном способе.
2. Раствор из бетона, которым заливаются блоки блоков.
3. Деревянная опалубка для блоков.
4. Металлические арматурные стержни в качестве арматуры при заливке стеновых блоков.

Сам процесс строительства выглядит следующим образом:

1. Для начала необходимо установить фундамент. В этом случае можно использовать пояс, но поскольку дом налит из бетона, лучше сразу рассчитать все нагрузки.
2. После этого начинается кладка стеновых блоков, вокруг которых устанавливается деревянная опалубка. Это необходимо для предотвращения деформаций вспенивания при заливке.
3. Бетон заливается аккуратно, необходимо следить, чтобы блоки не сдвигались, не деформировались при работе.

Характеристики Thermodoma

Почему дом из пенопласта так выделяется на фоне остальных? Дело в том, что блоки из пенопласта, либо пенополистирола, выступают в роли опалубки-утеплителя, что снижает теплопотери. Но недостаточно просто заказать дом из пенопласта, необходимо его правильно прославить. Все окна дома должны быть ориентированы на юг, у входа рекомендуется устраивать так называемые буферные зоны. Для домов, которые построены из блоков, залитых бетоном, на дверях и окнах не сэкономить.

Из особенностей таких построек из пенопласта следует отметить, что установка системы вентиляции и отопления им необходима, то есть в зимние месяцы такой дом необходимо утеплять, хотя потребление энергии будет минимальным. .

Люди, заклеившие такой теплый дом, но нарушившие правила его монтажа (не такие уж сложные), часто жалуются на сырость и появившийся на стенах грибок. Но это следствие нарушения технологии, а не недостатки материала.Стены из пенобетона паронепроницаемые, поэтому для поддержания комфортной атмосферы внутри должна быть установлена ​​система принудительной вентиляции. Большинство. Оптимальным вариантом являются приточно-вытяжные установки с рекуперацией.

Варианты отделки

Строительство домов из пенопласта отличается своими особенностями, но из преимуществ перед другими необходимо отметить, что стены в этом случае можно облицовывать практически любыми видами отделочных материалов.

Фасадные наружные стены обычно обрабатываются слоистой декоративной штукатуркой, отличаются небольшой стоимостью и привлекательными внешними видами, но возможны и другие варианты.

Например, можно использовать системы вентилируемых фасадов, которые не только привлекательны и придают конструкции современный стильный вид, но и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.

Внутренние стенки можно ферментировать различными материалами. Сегодня чаще всего их отделывают гипсокартоном, что дает множество вариантов дизайна.

Для кровельных материалов пеноблоков ограничений нет. Благодаря тому, что в блоки заливается бетонный раствор, дом фактически монолитный, способный выдерживать даже большие нагрузки.То есть можно уложить на поверхность кровли даже натуральную керамическую черепицу, отличающуюся большим весом.

Чтобы не испортить внутреннюю отделку дома пенопластом, все инженерные коммуникации можно проложить прямо в стенах дома, но это необходимо сделать еще на этапе строительства. Единственная сложность — это применение только тех материалов, которые разрешены для внутреннего монтажа.

Минусы конструкции

О достоинствах и преимуществах термоэлементов сказано очень много, но разве пенопласт — это каркас, как каркас? И можно ли избежать каких-то недостатков таких домов из бетона и пенопласта? Рассмотрим основные трудности и недостатки, которые могут возникнуть при возведении, эксплуатации такой конструкции.

1. Проблемы со связью. Такой недостаток связан с самим материалом — пенопластом. Чтобы закрепить на ее поверхности полки или шкафы, необходимо в самой конструкции устроить специальные накладки, которые крепятся непосредственно к бетону. Если этого не сделать, то при ремонте или установке новой мебели придется подрезать к бетону слой пенопласта, после чего он прикрепляется к нему. деревянные бруски, в которых будут выдолблены шкафы. Как видите, эта проблема решена, хотя здесь есть определенные неудобства, так как требуются дополнительные, не самые простые работы.
2. Теплоемкость. Несмотря на то, что дома из пенопласта считаются очень теплыми, зимой они все же требуют хорошего прогрева.
3. Один из главных минусов использования в качестве строительного материала для бетонных стен и пенопласта — это паронепроницаемость стен. По отзывам владельцев таких домов, атмосфера в них постоянно немного влажная, что создает дискомфорт и не самый приятный микроклимат. Эта проблема решаемая, поэтому не относится к категории критических, но требует определенных усилий и затрат.Сделать микроклимат в доме более комфортным, установив систему принудительной вентиляции. А с учетом того, что подобные системы вентиляции есть сегодня не только для домов из пенопласта, но и для многих других построек, такой недостаток часто остается просто незамеченным.
4. Трудозатраты. Строительство такого дома требует определенных усилий и навыков. В этом случае неприятные для бетона блоки не просто устанавливаются, их нужно класть правильно, в строгом соответствии со всеми требованиями к технологии.Но нельзя сказать, что пеноблоки сложнее, чем построить дом, например, из кирпича. Во многих случаях такой домик даже проще, хотя при кладке первых рядов его придется подметать. Усилия и навыки требуют наружной и внутренней отделки стен из пенопласта, так как при креплении могут возникнуть сложности. Поэтому нужны только специальные материалы.

Многие рассчитывают на то, что блоки из пенопласта. Не все предпочитают этот материал как основной для возведения стен дома, но вопрос достаточно спорный.Вредность пены не доказана, при эксплуатации она не выделяет токсичных веществ, но и назвать это тоже нельзя.

Следует отметить в такой момент: сегодня количество домов, возведенных из пенобетона, не так уж и велико, то есть говорить об их преимуществах или явных недостатках пока рано. Они экологичны и очень удобны, отличаются привлекательной стоимостью и возможностью принимать различные формы, но для более полного анализа их работы требуется не один год.

Требования к конструкции

Дом из пенопласта на сегодняшний день — это один из вариантов достаточно быстрого и недорогого жилья. Такая конструкция может принимать любые, зачастую очень неожиданные, но столь привлекательные формы, которые сильно отличает термодом от традиционного кирпичного или деревянного. Но если вы выбрали именно такой материал, то есть залитые бетоном блоки пенопласта должны запоминаться некоторыми особенностями.

считается одним из лучших материалов с точки зрения теплоизоляции.В то же время относительная дешевизна заставляет все больше и больше людей утеплять таким образом свои помещения. Однако есть и другие варианты использования этого материала.

Пена движется, хорошо переносит перепады температур и не проникает для пара.

Одним из относительно новых и оригинальных вариантов является строительство дома из пенопласта. Некоторые трясутся, думая, что это обычный кукольный домик или просто макет. Но на самом деле все намного серьезнее.

Дома из пенопласта впервые начали строить в Японии.Именно там специалисты выявили основные свойства такого материала, что позволяет использовать его не только как вспомогательный, но и как основной материал. Итак, рассмотрим подробнее основные свойства домов из пенопластов.

1. Высокая теплоизоляция. Как правило, дом из пенопласта будет достаточно теплым даже без отопления. Этому способствует особая структура материала, который отлично сохраняет тепло. А если еще немного утеплить дом изнутри, можно даже забыть о легком холоде.
2. Прочность. Как ни странно, пенопласт обладает достаточными характеристиками, чтобы обеспечить прочность даже такой сложной конструкции, как дом. Но это возможно только при правильной обшивке листов.
3. Относительная пожарная безопасность. Если вы решите работать с листами высокого качества, то вам не нужно будет опасаться за то, что дом легко может загореться. Кроме того, для дополнительной защиты сегодня существует большой выбор специальных средств, которые создадут на поверхности защитный слой.
4. Высокая устойчивость к грибку, плесени и насекомым. Пенопласт — это искусственный материал. А это говорит о том, что для насекомых, особенно таких, как стержни или термиты, это совершенно не интересно. То же самое и с грибком. Из-за того, что пена практически не пропускает влагу и пары, запустить на ее поверхности грибок или плесень практически нет шансов.
5. Экологическая безопасность. Сама по себе пена безопасна для здоровья. Но при высоких температурах он все же может выделить какие-то вредные вещества, как и любой другой современный строительный материал.Но если все сделать правильно, они будут сведены к минимуму.
6. Финансовая экономика. Материал недорогой по сравнению с другими, более серьезными, материалами для возведения зданий и сооружений. Поэтому даже при больших расходах вы значительно сэкономите на установке. Кроме того, для строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, а это дополнительная экономия средств.

В итоге можно сделать вывод, что строительство из пенопласта очень выгодно.Конечно, самостоятельно и быстро построить из этого материала постоянный большой жилой дом вряд ли получится. А вот небольшая комната в паре комнат не составляет особого труда и вложений.

Вернуться в категорию

Нужный инструмент и подготовка фундамента

А теперь рассмотрим сам процесс, как можно построить такой дом из пенопласта своими руками.

Рисунок 1. Для создания фундамента необходимо четко вымостить брусья по периметру, остальная площадь укладывается такой же толщиной досок.

На примере мы расскажем, как построить небольшое здание с высотой потолков около 3 метров и общей площадью примерно 5-10. квадратные метры. Вам понадобятся материалы и инструменты:

• пенополистирол;
Раствор
• ;
• карандаш и линейка;
• саморез и дюбель;
Монтажная пена
• или клей;
• уровень.

Все начинается, как всегда, с фундамента. Можно сделать самую обычную ленточную основу — как вам удобнее.Ведь здесь больше зависит от типа почвы на выбранном участке. Когда фундамент будет залит, его нужно добавить. Для этого возьмите опорные деревянные бруски соответствующих размеров сечением примерно от 6 до 5 см. Их необходимо четко укладывать по всему периметру фундамента. Остальная площадь размещается равной толщине досок (рисунок 1). Перед работой не забудьте обработать древесину составами, защищающими от грибка, огня и сырости.

Рисунок 2.Каркасная арка изготавливается из специальных фигурных блоков.

Брус крепится к анкеру к фундаменту. Но можно немного оптимизировать крепление, используя монтажную пену в качестве вспомогательного материала. Но не стоит брать пену типа экстра, чтобы она не была прочной. В процессе эксплуатации проверяйте все строительный уровень.

Далее нужно отделить боковые стенки фундамента, которые выступают над поверхностью Земли. Лучше всего это делать декоративным толстым камнем.Болеет на обычном цементном растворе, закипает молотком для надежности фиксации.

Завершающим этапом будет укладка на поверхность пленки для гидроизоляции и обычного кирпича или тротуарной плитки. Кирпич (плитку) использовать по желанию, но желательно, так как это повышает надежность фундамента, защищает его от посадок. Когда все высохнет и схвачено, можно приступать к основной работе.

Строительство конструкций из пенополистирола 35 плотности или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии….

Построим круглый дом.

А в другом хиле.

И окна, крыша — все в ней,

будем звонить по другому …

Все реально, доступно и практично. Технологии малобюджетного строительства — реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, держитесь плотно на земле, чтобы не упасть в небо от неожиданности …

(Все запущенные «кубофундаменталисты» и «оккупанты» строительных форумов, не реализовавшие ни одного проекта на практике, «покупатели и продавцы», желающие получить готовые проектные решения и расчеты, «умники», любящие вдумайтесь в сегмент технологий, технические характеристики, стандарты, области применения, безопасность, экологию и т. д., заодно молчите «цена вопроса» при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. С уважением, [Электронная почта защищена])

элементов на сайте

И начнем по порядку. О постройке купола и дома напишу позже (имея в виду не готовность фундамента под дом, сейчас все коммуникации проложены и т. Д.). Фоторепортаж начну с описания устройства тентового элемента (тентового типа) над автономным подвалом.3м 3м ширина 4м по длине (по фундаменту), высота конька-3м, по полу-12м.кв., Толщина стен-180мм, материал конструкции — пенополистирол 35-й плотности.

Внешний вид элементов дома (элементы купола и шатра в разобранном виде на стройплощадке):

Элементы объемные, но вполне габаритные и достаточно легкие. Все элементы имеют набор с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, количества строк, позиций и т. Д., разобраться с чем не проблематично.

И так, по подготовленному фундаменту (в моем случае фундамент — это верхняя часть цоколя подвала, про строительство, технологию, утепление которой писать не буду, к теме это не относится) с отклоненным Деревянный брус Zero Freak. На фундамент размером 50ммх60мм укладываем под уровень и сад на монтажную пену.

Bruus будет крепиться к элементам первого (нижнего ряда) палатки, то есть арке (стенам), брус будет служить шипом к пазу элемента.Сборка этой конструкции может быть несколько: можно собрать сразу весь ассортимент и установить на фундамент, можно смонтировать всю стену и установить Или сразу две стены … Решил смонтировать арку из всех элементов и используйте его как шаблон (показывающий уровень на фундаменте) и настройте все для него — все последующие элементы серии.

Все элементы склеиваются монтажной пеной или монтажными шарами для пенопласта и крепятся скобами (поролон можно писать при расширении и нарушении конструкции), кронштейны — из стальной проволоки.Через 20 минут, когда все элементы приклеены и просохли, снимаем кронштейны (можно сразу нарезать пену или клей на все швы) и приступаем к монтажу на фундамент.

Присаживаем конструкцию (дугу) на планку предварительного отбора клеем или монтажной пеной и фиксируем самопрессовку дюбелем со шляпками (для пенопласта).

Все элементы тщательно отбираются монтажным клеем или пеной, особенно средний и внутренний шов, внешний не нужен (пойдет разрез для заливки акрилового герметика или любой водостойкой массы на акриловой основе для наружных работ — согласно ваше желание и кошелек).

Когда палатка готова, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте), а также фасадные части (фасадные можно сделать сами из кирпича, пеноблока, дерева, в моем случае — пенополистирола). Можно монтировать окну и дверь. по запросу Либо на фронттон, либо на шар.

Когда определились «где и как», вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

Операции режу электрическим замесом и садовой узкой пилой.

После монтажа фронтатов. Когда конструкция готова, привести все в порядок: срезать лишнюю пену или клей на швах, все неровности (капли) на стыках элементов убрать с помощью терки из пенопласта или абразивной сетки №40, №60. и подготовить все внешние швы и стыки под заделку акриловым герметиком (Главное попасть в хорошую погоду, если пойдет дождь, все будет гадать в утиль, и ваше время и ваши деньги, а тем самым через 12-18 часов по укладке герметика рекомендую пройтись по швам полумесяца СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, монтируем проводку и вентиляцию. (Кстати, крепите двери на деревянный или металлический каркас). Далее готовим конструкцию под армирование Cerezite CM-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с помощью фасадной сетки (серпа) плотностью 145 г / м для внешний и плотностью 125г / м для внутренней отделки. Для отделки под покраску, сетку на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ, вариантов много.

Расход не большой. (У меня есть ребристая конструкция специально для покрытия ППУ пенополиуританом, но поскольку у ППУ есть свои недостатки, то все ребра были штампованы. Так что все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка (армирование) сначала внутри, потом снаружи.

Наружная отделка (декор) решил сделать искусственный камень серии Танвальд (благо остались полиуретановые формы, камень я сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перлён (малый вес, клей , волокно …), жидкое стекло, пластификатор и пигмент оксида железа (например, желтый, коричневый) — все конечно в пропорциях.

Солли крышу решили отделить от камня, установили опорные доски (брус 40х60)

Элементы (внешние) вентиляции подвала:

Вариантов отделки фасадов и крыш:

Крыша и своды отделаны искусственным камнем серии «Доломит», фронтонами Талвальда.После укладки гальки опорные деревянные бруски демонтируются (оставлять их нельзя, могут тянуть, так как у дерева разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Опорой можно сделать полистипол (стенку), достаточно — 3 или 5 см (предварительно вырезать паз и приклеить на монтажный клей), можно оставить его в качестве кровли (CANT) крыши, если есть необходимость (т.к. вариант) можно Десятки сделать крышу (для отвода воды, но могу образовывать сосульки зимой), растворив ее под 45 гр…

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В этом варианте «Аквастоп» (гидроизоляция) использовался без покрытия.

Для защиты еще определено: либо нанесение ППУ с покраской, либо гибкая черепица.

И даже на любителя (дополнительная гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу этот клей слоем 1мм и после высыхания приклеиваем камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть еще вариант, например «Аквастоп», но о нем я напишу при обработке сферы дома….

Вот такой веселый погреб планирую получить в заключение.

ИТОГО: Подведем первые результаты.

Строительство здания, задействовано два человека, работа-6 часов;

Пломбирование, задействовано 1 человек, время работы-3 часа;

Подкрепление внутри и снаружи, задействовано одно лицо на 6 часов.

Защитное покрытие (крыша):

И вот, остановилась на защитном покрытии из гибкой плитки.Из камня пришлось из-за сложности установки на купол (купол дома, высота до «конька» -8 метров). Решение покрыть одним композитным материалом (фактура крыши) гостевой дом (рядом с деревянным деревянным домом на воде), автономный подвал и купольный дом.

Цена вопроса: 10 $ кв.

(Стоимость работ не указана в связи с самостоятельным исполнением на 70%).

Есть вариант ППУ (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

Слой гидроизоляции 1см, цена: 7-9 долларов. метр;

3см — слой механической защиты и гидроизоляции, цена: 11-12 долларов.

за квадратный метр;

Слой 6см — механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв. Метр.

Нам понадобятся материалы:
1. Пеноблоки размером 24 метра на метр и толщиной 5 см.
2. 60 Рейки деревянные сечением 2 * 1 см. Не менее 2,2 м в длину.
3.5 баллонов с пенополистиролом.
4. 4-х рулонная клейкая лента
5. 60 болтов диаметром 6 мм. 3 см и 60 длиной 7 см. 120 гаек и 120 шайб. 12 шурупов с кольцами.
6. 24 прочный м. Полиэтилен шириной 1,5 м.
7. 6 мешков с песком.
8. Лист тонкой фанеры 1,5 * 1,5 м.
9. Столб прочный, диаметром не менее 7 см. Ручная древесина, либо из железной трубы, длиной не менее 3 м.
10. Ломтики оконного стекла любой формы и размера (желательно большие)
11.Несколько метров тонкой проволоки из мягкого железа.
12. 12 Опоры для сбора из железной решетки.
13. 12 розовых сетчатых узоров.
14. Шпатлевка для пены.
15. Две дверные петли, кольца для навесного замка и замок для запирания изнутри.

Инструменты:
Дрель с сверлом 6,2 мм.
Пила по дереву.
Японский нож.
Утюг.

Порядок выполнения работ.

1. В выбранном месте земля забита или закопан столб так, чтобы высота от поверхности была не менее 2.5 мес.
2. Вокруг столба виден круг размером четыре метра и диаметром четыре метра.
3. 12 пеноблоков устанавливаются по кругу и скрепляются скотчем по внешнему диаметру круга в двух местах: снизу (как можно ниже) и сверху.
Блоки должны стоять ровно, чтобы углы соседей совпадали по высоте.
4. От одной из реек отрезают или укладывают отрезки длиной 5 см. И два на верхней грани из всех двенадцати установленных блоков уложены друг на друга.Сверху сверху устанавливается второй ряд блоков и они также связываются скотчем двумя рядами, один из которых должен быть на самом верху.
5. В промежутках между блоками с наружной стороны сверху вертикально вставляются 12 рельсов длиной 2,2 метра. Каждый из них должен выполнять немного сверху.
6. Горизонтальные и вертикальные зазоры вместе со вставленными направляющими, заполненными пеной из баллона.
Надо дождаться замерзания пены.
Перерыв на обед.
7.Когда застыла пена, у нас получается монолитный двенадцатигранник диаметром четыре метра. В одном из краев этого шестиугольника прорезан дверной проем японского ножа размером 60 * 180 см. Рисуйте аккуратно и плавно. Резную деталь не выкидывайте, она понадобится.
8. Заходим внутрь и по диаметру центральной стойки на высоте 2,5м. Напротив краев поролонового шестигранника вверните 12 шурупов с кольцами.
9. Берем следующие 12 рельсов и, просверлив в них с одного конца отверстие, соединяем эти рельсы саморезами с шурупами и ведра с шайбами.(Свободные концы реек должны лежать на верхних грани шестукольника). Таким образом формируем стропила под будущую крышу.
10. Соединяем свободные концы реек, отходящие от центральной стойки, с вершинами речек, которые предварительно вертикально вставляли в зазоры между блоками.
Для этого прикладываем каждую рейку от стойки к верхней части стойки, ставим вертикально и, просверлив в этом месте пересечения обеих реек, соединяем их винтом. Выступающие соединены между собой вертикальными и горизонтальными направляющими, отрезаны пилой.
11. Теперь наша конструкция приобрела минимальную жесткость и можно устанавливать крышу. Крыша сделана заранее из полиэтилена. Для этого его разрезают на шесть одинаковых кусков по четыре метра длиной и затем спаивают между собой край горячего утюга через газетный лист из трех кусков так, чтобы два полотна 4 имели размер 4 на 3,5 м.
12. Ставим центр одной панели, кладем сверху на центральную стойку так, чтобы центр совпал с верхом столба, скотчем прикрепляем к опусу и накидываем крышей вдоль края, чтобы повесить края, свисающие с боковых стенок.Затем прикрепляем края к стенкам скотчем по диаметру.
Все, теперь в нашем доме полупрозрачная крыша.
13. Обрамляем дверной проем рейками с двух сторон. Для этого ставим рейки со стороны проема, внутри и снаружи, а также просверливаем внутреннюю и внешнюю рейку и, что между ними, пенопласт. В отверстии выведем засовы и зафиксируем обрамление двери. Так что нужно делать по всему периметру двери.
Привязка дверных петель к дверной коробке.Если отверстий в петлях недостаточно, расширяем их дрелью и вкручиваем саморезы.
14. Делаем дверь. Для этого лист фанеры разрежьте на две одинаковые половинки и скрепите обе половинки по длине двумя рейками. Затем отрежьте лишний Phaneur так, чтобы дверь получилась размером 65 * 185 см. И прикрепите его к дверным петлям так, чтобы он полностью накладывался на дверной проем снаружи.
После этого к внутренней стороне двери прикручиваем саморезы из пенопласта, оставшиеся после вырезания дверного проема.Делать это нужно при закрытой дверце, чтобы поролон точно попал на место в дверном проеме. Далее необходимо отрезать от него полоски к японскому ножу, чтобы он не слишком плотно прилегал к дверному проему и позволял дверцам открываться свободно, не цепляясь.
15. Укрепите дом снаружи. Для этого напротив каждой грани, почти вплотную к ней забивают стойки забора и с внешней стороны через проволоку к ним прикрепляют забор. В этом случае лицевая сторона с дверцей остается свободной.
16. Оставшуюся пластмассовую ткань внутри дома кладем на землю, для чего ее придется разрезать от одного из краев к середине, чтобы можно было разложить ее вокруг столба и присыпать до основания. края так, чтобы края по стенкам и по сделанному разрезу торчали вверх. Это защитит дом от влаги снизу.
Все. Дом готов. Отрежьте японским ножом все лишнее и ненужное. При желании можно сделать окна в доме, укрепив стекло на стенах за счет проволоки, у него выросли прямые стены по углам стекла.Отверстие вырезается до отверстия чуть меньше размера стакана.
17. В завершение все стены дома снаружи и изнутри обработаны шпаклевкой, в которую можно добавить краситель. Необходимо скрыть все соединения и придать дому законченный вид.
Площадь дома составит около 14 м / 2.
Можно посадить веретенообразный домик и вскоре он полностью покроется листьями и цветами.

Если в центральном посту сделать вставку, деревянную или железную, то она послужит основанием, на котором могут быть закреплены солнечные батареи, ветряк, спутниковая антенна и другие претенденты.

На фото другой дом, но тоже из пеноблоков.

Изоляция между арматурой в армированном поясе. Утепление монолитного армоджоа для дома из газосиликатных блоков. Армопояс из кирпича

Под «ремонтом » понимается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое, в свою очередь, связано с почвой (землей).Назначение земли — нивелировать потенциал техники, цепей и потенциал Земли. Заземление необходимо Применять на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от действия токов короткого замыкания. В случае пробоя CW Ток в цепи заземляющего устройства течет на землю. Текущее время ограничено срабатыванием релейной защиты и автоматики. Это обеспечивает сохранность оборудования, а также безопасность рабочих в условиях поражения электрическим током.

Для защиты электрооборудования от электростатических потенциалов и ограничения величины напряжения корпуса оборудования для безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю. Однако на практике это нереально. С учетом этого обстоятельства в современных нормах безопасности приводятся достаточно низкие значения сопротивления заземляющих цепей.

Устройство заземления сопротивления

Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

• Сопротивление металла электрода и сопротивление в точке соприкосновения заземляющего проводника и заземляющего электрода.
• Сопротивление в зоне контакта электрода и грунта.
• Сопротивление Земли по отношению к текущим токам.

На рис. 1 представлена ​​схема размещения заземляющего электрода (штыря) в земле.

Как правило, штырь для перемешивания земли изготавливается из металла, проводящего электрический ток (сталь или медь), и маркируется соответствующая клемма. Поэтому для практических расчетов сопротивлением заземляющего штыря и местом контакта с проводником можно пренебречь.По результатам проведенных исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие на поверхности электрода посторонних примесей в виде краска, масло и т. д.) ввиду небольшого значения нельзя учитывать сопротивление в точке соприкосновения заземляющего электрода с землей.

Сопротивление поверхности почвы — единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемого при проектировании и установке заземляющих устройств.На практике считается, что электрод для заземления находится среди тех же слоев почвы, которые имеют в виде концентрических поверхностей. У самого близкого слоя — наименьший радиус и, следовательно, наименьшая площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

При удалении заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность, а сопротивление уменьшается. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев почвы становится настолько малым, что его значение не берется для расчета.Область почвы, за пределами которой сопротивление является второстепенным значением, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области находится в прямой зависимости от глубины погружения в заземляющий заземляющий электрод.

Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

где ρ — величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
L — толщина слоя почвы, см.
A — площадь концентрической поверхности почвы, см2.

Эта формула четко объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается при удалении от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления изменяется в определенных пределах и зависит от конкретных условий. Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве. Заземляющие электроды имеют сложный вид и позволяют определить только приблизительное значение.

Чаще всего сопротивление заземления выводов определяется по классической формуле:

где ρ — среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
R — сопротивление заземления электрода, Ом.
L — глубина расположения заземляющего электрода, см.
r — радиус заземляющего электрода, см.

Влияние размеров заземляющего электрода и глубины его заземления на значение сопротивления заземления

Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно зависят от сопротивления заземления. При увеличении диаметра штыря заземления отмечается небольшое снижение сопротивления заземления.Например, если диаметр электрода увеличить в 2 раза (рис. 2), то сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

Рис. 2. Зависимость импеданса заземляющего штифта от диаметра его поперечного сечения, измеренного в дюймах

С увеличением глубины размещения заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что увеличение глубины вдвое позволяет снизить сопротивление на целых 40%.В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3), чтобы обеспечить надежный контакт с землей, штифт должен быть погружен на глубину не менее 2,4 метра (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью удовлетворяет текущим требованиям стандартов NEC.

Согласно стандартам NEC (1987, 250-83-2) минимально допустимый диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 «» (1,58 см), стального электрода с медным покрытием или электрода из меди — 1/2 «» (1,27 см).

На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего штыря при его общей длине 3 метра:

• Обычная почва — 1,27 см (1/2 дюйма).
• Сырая почва — 5/8 «» (1,58 см).
• Твердая почва — 3/4 дюйма (1,90 см).
• С длиной штифта более 3 метров — 1,91 см (3/4 дюйма).

Рис. 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали — величина сопротивления электрода (ОМ), по горизонтали — глубина заземления в футах)

Влияние удельного сопротивления грунта на сопротивление заземления электрода

Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины нахождения и площади поверхности заземляющего электрода, а также от величины удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором, определяющим сопротивление заземления и глубину заземления электрода, необходимую для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от времени года и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов. Соли и электропроводящие минеральные вещества сильно влияют на стойкость почвы. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, стойкость будет достаточно высокой (рис. 4).

Фиг.4. Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

При крайне низкой влажности (близкой к нулю) супеси и обыкновенная земля имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет привлечь такие грунты к классу утеплителей. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

Фиг.5. Зависимость удельного сопротивления почвы от влажности

Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры. На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления песчаного подсвеса при влажности 12,5% в диапазоне температур от +20 ° С до -15 ° С. Удельное сопротивление грунта при понижении температуры до — 15 ° С. C увеличивается до 330000 Ом * см.

Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

На рис.7 показано изменение удельного сопротивления почвы в зависимости от времени года. На значительной глубине поверхности земли температура и влажность почвы достаточно стабильны и меньше зависят от времени года. Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

Рис. 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

В качестве заземляющего устройства взята водопроводная труба (¾ «»), расположенная в каменистом грунте. Кривая 1 (Кривая 1) показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (КРИВАЯ 2) — на глубине 3 метра.

В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления. В этом случае нужно установить заземляющий штифт небольших размеров, а для снижения сопротивления грунта периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт.На рис. 8 показывает значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащейся соли.

Рис. 8. Зависимость сопротивления грунта от солесодержания (супесь влажностью 15% и температурой +17 OS)

На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением грунта, насыщенного солевым раствором, и его температурой. При использовании заземляющего устройства в таких грунтах контакт заземления должен иметь защиту от химической коррозии.

Рис. 9. Влияние температуры почвы, пропитанной солью, ее удельного сопротивления (супесчаный суглинок — содержание соли 5%, вода 20%)

Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины электрода

Для определения необходимой глубины заземляющего электрода пригодится номограмма заземления (рис. 10).
Например, чтобы получить значение заземления в 20 Ом в грунте, имеющем удельное сопротивление 10 000 Ом * см, необходимо использовать металлический штифт диаметром 5/8 «», набухший на 6 метров.

Практическое использование номограммы:

• Установите необходимое сопротивление заземляющего контакта на R.
• Отметка на шкале действительного сопротивления грунта.
• Проведите по шкале к прямой через указанные точки шкалы R и R.
• Отметьте точку пересечения шкалы K.
• Выберите желаемый размер заземляющего контакта на шкале DIA.
• Через точки по шкале K и по шкале DIA проведите прямую линию до пересечения D.шкала.
• Пересечение заданной прямой со шкалой D даст желаемый штифт оперения.

Рис. 10. Нормограмма для выполнения расчета заземляющего устройства

Измерение удельного сопротивления почвы с помощью прибора TERCA2

Доступен земельный участок Большая пл.
Задача — найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину нахождения слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных видов почв, встречающихся в этой местности, минимальное сопротивление будет у влажной подсвязи.
После детального изучения зоны поиска зона поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними контактами заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

Использовать упрощенную формулу Веннера

заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

Установка электродов производится по специальной схеме, представленной на рис. Одиннадцать.
Пример подключения тестера заземления (мод. 4500) показан на рис. 12.

Рис. 11. Установка заземляющих электродов на сетку

1. Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются выводы x и x V (c1 и p1).
2. Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

Пример .
Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
Расстояние между электродами А = 300 см.
Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * a

Подстановка исходных данных :

ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

Рис. 12. Схема подключения тестера

Измерение напряжения прикосновения

Наиболее важной причиной измерения напряжения напряжения является получение достоверной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от воздействия токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

Заземляющие устройства в виде отдельного штыря или группы электродов требуют периодических проверок и контрольных измерений, которые проводятся в следующих случаях:

• Заземляющее устройство имеет компактные размеры и может быть временно отключено.
• При угрозе возникновения электрохимической коррозии заземляющего электрода, вызванной низким удельным сопротивлением грунта и постоянными гальваническими процессами.
• С малой вероятностью поломки приземлиться недалеко от проверенного заземляющего устройства.

Как альтернативный способ определения безопасности технологического оборудования Подстанция используется для измерения напряжения напряжения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

• При невозможности отключить заземлитель для измерения сопротивления заземления.
• В случае угрозы возникновения неисправностей на земле возле проверенной системы заземления или рядом с оборудованием, подключенным к проверенной системе заземления.
• Когда контур оборудования соприкасается с почвой, сопоставимый по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерения напряжения прикосновения не позволяет получить надежный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при утечке тока из фазы на заземляющий провод. Для этого требуется другой метод, в котором используется действительное значение значительной суммы.Измерение напряжения растяжения производится с помощью тестера с четырьмя точками заземления.

В процессе измерения напряжения прикосновения прибор создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение при неисправности электрической сети вблизи проверяемой точки. Тестер показывает значение напряжения 1 и ток, протекающий в цепи заземления. Чтобы определить наибольшее напряжение напряжения, которое может возникнуть в крайнем случае, следует умножить значение на максимальную силу тока.

Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0,200.

Следовательно, напряжение прикосновения будет

У = 3000 А * 0,200 = 600 В.

Измерение напряжения прикосновения во многом напоминает метод падения потенциала: в каждом случае вспомогательные заземляющие электроды следует устанавливать в земле. Однако расстояние между электродами будет другим (рис. 22).

Рис. 13. Схема исследователя земли (общая для промышленного электричества)

Рассмотрим характерный случай. Возле подстанции подземный кабель Получено повреждение изоляции. Через это место в земле протекает ток, который пойдет в систему заземления подстанции, где они будут создавать высокую разность потенциалов. Высокое напряжение утечки может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции, находящегося в опасной зоне.

Для измерения примерного значения возникающего при этом напряжения напряжения необходимо выполнить ряд действий:

• Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим забором и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
• Установите заземляющий электрод в землю в месте наиболее вероятного обрыва кабеля.
• Подключите электрод ко входу C2 тестера.
• На прямой между первым электродом и местом присоединения к ограждению установить дополнительный электрод в грунт. Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до места подключения к забору равно одному метру.
• Подключите этот электрод к точке тестера P2.
• Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, зафиксировать показания прибора.
• Для получения напряжения натяжения умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

Для получения карты распределения потенциалов напряжения необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу тестера П2) в различных местах возле забора, расположенного рядом с неисправной линией.

Измерение сопротивления заземления прибора «С.А. 6415» токовыми клещами

Измерение сопротивления заземления с помощью тикового тика относится к новому, очень эффективному методу, позволяющему проводить измерения при включенной системе заземления.Также этот метод дает уникальную возможность измерения общего сопротивления заземляющего устройства, включая определение сопротивления соединений в действующей системе заземления.

Принцип работы аппарата С.А. 6415.

Рис. 14. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленного электроснабжения)

Рис. 15. Принцип заземления

Классический заземлитель для промышленной электрической сети можно представить в виде концепта (рис.23) или в виде упрощенной схемы работы заземлителя (рис. 24).

Если на один из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора подать напряжение E, то электрический ток I пройдет через эту цепь.

Эти значения связаны между собой соотношением:

Измеряя силу тока i с известным постоянным значением напряжения E, можно определить сопротивление RX.

На схемах (рис.23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключаемый к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Возникший ток регистрируется синхронным детектором в сформированной цепи, дополнительно усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее прибора.

Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на стойке ЛЭП

Порядок измерения:

• Снимите защитную крышку с помощью заземляющего провода.
• Обеспечьте необходимое пространство для свободного покрытия токовых клещей проводника или заземляющего контакта.
• Клещи следует подключать при прохождении тока от нейтрального или заземляющего провода к контакту заземления (система контактов).
• На приборе выбрать измерение силы тока «А».
• Улавливание токовых клещей заземляющего проводника.
• Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
• Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
• Отключите устройство с этой точки и выполните измерения в других точках.
• Если текущее значение не превышает 30 А, выберите «?».
• Результат прибор покажет результат измерений в Оме.

Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, в которое входят: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

Фиг.16. Измерение сопротивления заземления на колонке ЛЭП

Рис. 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (заземление в виде сосновой группы)

Рис. 18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (для заземления используется металлическая труба)

По схеме, показанной на рис. 25, для заземления торцевой конец и штифт, расположенный в земле. Для правильного измерения общего сопротивления заземления токовые клещи в точке над местом подключения заземляющих проводов, проложенных от штыря заземления и конца штыря, соединяются.

Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

• Штифтовое заземление с тиснением.
• Провод заземления отключен
• Высокие значения сопротивления в области контактов проводов или в месте сращивания заземляющего провода.
• Следует внимательно осматривать текущие клещи и места соединения на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

2. Измерение сопротивления заземления на распределительной коробке или на электросчетчике

Методика измерения заземления на распределительной коробке и электрораспылении аналогична тому, который учитывается при измерении заземления трансформатора.Цепь заземления может состоять из группы штырей (рис. 26), или в качестве заземляющего проводника может использоваться металлическая отводная труба, имеющая прилегание к почве (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе установленном на объекте

При измерении наземных измерений на ТП необходимо помнить:

• На данном энергообъекте всегда высокое напряжение, опасное для жизни человека
• Невозможно открыть забор трансформатора.
• Все работы могут выполняться только квалифицированными специалистами.
• При проведении измерений следует соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

Рис. 19. Измерения значений заземления трансформатора, размещенного на специальной площадке

Порядок проведения измерений :

• Определите количество контактов заземления.
• Когда заземляющий штифт находится внутри ограждения, измерения по схеме, показанной на рис.28.
• При расположении заземляющих штырей вне зоны забора — используйте схему, показанную на рис. 29.
• При наличии одного заземляющего штыря, расположенного внутри ограждения, необходимо подключиться к заземляющему проводу в точке, расположенной после контакта этого заземляющего штыря с заземляющим штырем.
• С использованием актуальных клещей мод. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к контакту заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
• Во многих случаях несколько проводов, идущих к нейтрали или внутри стрелы, подключаются к группе на штифте.
• Токовые клещи должны быть подключены в той точке, через которую проходит единственный путь для тока, протекающего в нейтральный проводник.

При получении низких значений сопротивления следует переместить точку измерения как можно ближе к контакту заземления. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения корректности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, показанной на рис. 29. Если внутри ограждения имеется несколько заземляющих штырей, необходимо определить их подключение, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения измерений.

Рис. 20. Выбор правильной точки для измерения заземления

4. Передаточная стойка

При измерении наземных измерений на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что создает определенные трудности при оценке заземляющих проводов. На рис. 30 представлена ​​схема заземления одиночной стойки на фундамент из бетона с внешним заземлителем.

Расположение текущих клещей выбирается над точкой соединения элементов заземления, которые могут иметь конструкцию в виде группы пластин, шпилек или представлять собой конструктивные элементы основания стенда.

Рисунок 21. Измерение сопротивления заземления передающей стойки

Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители поддержат свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капремонта сетей, а хозяева домов могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линий или дуг. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды контуров заземления

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется схемой в виде изолированного треугольника. Это почему? Потому что при такой конструкции на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивающих токов.Стоимость устройства цепи заземления минимальна, а параметры соответствуют ном.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике цепи заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если штыри забиты на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления цепи заземления вы получите нормальные показатели.

В процессе работы не всегда удается сделать треугольник строго ровным — камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках грунтов.В этом случае можно сдвигать штифты.

Линейный контур земли

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, встроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

При линейной схеме необходимо больше вертикальных электродов — чтобы площади рассеивания было достаточно

Недостаток такого метода — для получения необходимых параметров нужно большее количество вертикальных электродов.Так что как их забить — то удовольствие, при наличии МЕТ попробовать сделать треугольный контур.

Материалы для цепи заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть более 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт земли с почвой. Проблема в том, что измерить можно только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают.Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штифтов

Штыри заземления обычно изготавливаются из черного металла. Чаще всего это стержень сечением 16 мм и более или угол с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность вращается, что меняет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается.Мне нужна штанга, а не арматура.

Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть сплющена в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия. Под их установку пробуривают колодцы нужной длины, так как они их не забьют. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления в трубы заливают гидрохлорид — для восстановления рассеивающей способности почвы.

Стержни заземленные длинные — 2.5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры грунта можно рассчитать, но требуются результаты геологического изучения. Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

Из чего делают металлию и как соединять пинами

Все контурные штифты соединены с металлом. Это можно сделать с:

• медный провод сечением менее 10 мм 2;
• алюминиевый провод сечением не менее 16 мм 2
Жилой стальной
• сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

Чаще всего шпильки соединяются со стальной полосой. Его приваривают к углам или подрельцам стержня. Очень важно, чтобы качество шва было высоким — от этого зависит, пройдет ли ваше заземление (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему провода уже прикреплены. Провод можно повернуть на болт и прижать шайбу с гайкой, можно обвести провод с разъемом подходящего размера.Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте очистить болт и провод до чистого металла (можно обработать кожу) и помогите хорошо — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того, как все материалы закуплены, можно переходить к изготовлению цепи заземления. Для начала нарежьте металл на сегменты. Длина их должна быть больше рассчитана примерно на 20-30 см — при засорении штифта штифт изгибается, так что придется их срезать.

Заточите заостренные края вертикальных электродов — корпус пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штифта заточен под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Вторая точка — к верхнему краю электрода, сверху, чтобы сварить площадку из металла. Во-первых, ему легче, во-вторых, металл меньше деформируется.

Порядок работы

Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ.Вам нужно рыть канаву. Лучше делать его со скошенными краями — так он меньше прикрепляется. Порядок работы:

Собственно все. Заземление в частном доме делали своими руками. Осталось его подключить. Для этого необходимо разобраться со схемами организации заземления.

Ввести контур заземления в дом

Цепь заземления должна каким-то образом запускать шину заземления. Сделать это можно стальной полосой 24 * 4 мм, медным проводом сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов лучше искать в изоляции. Затем к контуру приваривается болт, конец проводника надевается на гильзу с контактной площадкой (круглой). На болт попадает гайка, на ней — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

Как начать «землю» в доме

При использовании стальной полосы есть два выхода — ввести шину или провод в дом.Стальной автобус размером 24 * 4 мм тянуть особо не хочется — непсичный вид. Если есть — можно тем же болтовым соединением провести медную покрышку. Ему нужен размер намного меньше, он лучше смотрится (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к покрышке привариваются два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока наматывается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затяните как можно сильнее).Это способ — наиболее экономичный и удобный. Денег не так уж и много, так как используя только медно-алюминиевый провод, провести его легче, чем покрышку (даже медную).

Схемы заземления: что лучше

В настоящее время в частном секторе используются только две цепи заземления — TN-C-S и TT. По большей части дом подходит для двухъярусного (220 В) или четырехцилиндрового (380 В) кабеля (система TN-C). При такой разводке помимо фазных (фазных) проводов идет защитный проводник Пен, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент данный способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную разводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (при этом требуется отдельная цепь заземления). Делайте это во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но обязательно встречным.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хорошую индивидуальную цепь заземления. Обратите внимание, что в системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка UDO и DIFAVTOMATOMATO. Без них ни о какой защите не речь.

Также для обеспечения защиты требуется соединение всех систем отдельными проводами (неразрывными) для соединения всех систем, которые выполнены из токопроводящих материалов — отопления, водоснабжения, арматуры, канализации, газопровода (если они металлические. трубы).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе — это будет PE-шина (земля), а на диэлектрической основе — это будет шина N ( нейтральный), и небольшой сплиттер на четыре «посадочных» места.

Металлическая «землистая» шина должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болтами, с корпусом краска очищается до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше прикрепить к Dean Rake. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N они не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с систем TN-C на TN-S-S

• PEN кондуктор вышел из старта линии на разрезной шине.
• Подключите провод от контура заземления к той же шине.
• От одной розетки с медным проводом сечением 10 мм 2 надеваем перемычку на земляную покрышку;
• Из последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).

Сейчас все заземлено в частном доме по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазы снимаем с вводного кабеля ноль с шины n, землю — с шины PE. Обязательно следите за землей и ноль нигде не пересекается.

Заземление по системе ТТ

Преобразование схемы TN-C в TT выполняется просто. Из колонки идут два провода. Фаза и далее используется как фаза, а защитный провод Pen прикрепляется к «нулевой» шине и далее считается нулевым.На шину заземления напрямую запитывается провод из сделанной цепи.

Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает защиту только по технике, предусматривающей использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовая техника, выполненная по двухпроводной схеме, на нее можно подавать напряжение. Даже если их корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может оставаться на «нуле» (фаза выйдет из машины).Поэтому из этих двух схем предпочтение отдается TN-C-S как более надежной.

Модульное заземление — Это проект, созданный специально для монтажа входов на жилых объектах, например, таких как загородные частные дома, загородные дома, а также на промышленных и административных объектах.

Монтаж модульной цепи заземления.

Модульное заземление представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стальных штырей, обработанных медью, по 1 шт. На каждом.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единую цепь заземления заземляющего объекта.

Длина штифта коллективного заземления может достигать глубины около 30-40 метров. Обвязка 1,5-метровыми штифтами на концах резьбы, с помощью которой соединительная муфта между ними, кажется, продвигает сборный штифт заземления в глубину — увеличивает его с помощью следующего штифта и т. Д.

Установка вертикального нулевого штифта по глубине производится следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, а на его верхней части навинчивается монтажная муфта с насадкой под вибромолот.При ударах используется молоток или перфоратор для насадки, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

Когда первый штифт в земле выходит на длину примерно 1,3 — 1,4 метра, крепление муфты с насадкой под вибромолот снимается, и вместо них через муфту ввинчивается второй штифт. Попытка удерживать штифт в вертикальном положении перемещается вверх по вновь смонтированной конструкции, а его верхняя часть оснащена монтажной муфтой и насадкой под молот, и процесс засорения штифта заземления продолжается.

Схема вывода модульного навигатора показана на следующей схеме, где:

1. Насадка под молоток или вибромолот.

2. Муфта в сборе.

3. Зажим для удержания заземляющего штифта в вертикальном положении.

4. Муфта соединительная.

5. Штанга заземления.

6. Стальной наконечник.

Таких модульных заземлителей для цепи заземления по проекту несколько, и затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единую цепь заземления.При установке хомутов эти места предварительно обрабатываются токопроводящей пастой, а после полного монтажа всего контура грунта — антикоррозийной окраске.

Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе установки каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такой модульной цепи заземления составляет около 30 лет.

Преимущества модульного заземления.

Строительство стен дома из газоблоков

Первые три ряда

Очищаем кончик основания от пыли и мелкого мусора, наносим гидроизоляцию.В нашем случае — каучукоид. Полностью, по периметру и внутренним стенам. На стыках ставим фотовспышки. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция основания — подготовка к кладке первого ряда газоблоков.

Кладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор так, чтобы можно было регулировать уровень кладки. Чем больше первый ряд — тем больше будет домик. Начало укладки — угол.Чтобы определить, какой из существующих углов будет первым и направляющими, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроэвой, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Есть минимальная толщина слоя раствора, на которую можно укладывать блок — 1 см., А максимальной — нет. Поэтому нужно убрать все углы и перейти от самых высоких к остальным, стараясь выровнять недостатки основания основания (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно брать геометрию здания, чтобы наш дом из газобетона был еще прямоугольным, а не трапецией или ромбом. На первый взгляд все может показаться идеальным, но если взять рулетку — появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще можно исправить. Поочерёдно измерил диагональ. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница — смотрим и по возможности отмечаем, куда и на сколько нужно сдвинуть блок, чтобы он стал гладким.Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, планируем будущую стену с леской. Идеальный вариант — когда есть возможность вывести край растянутой лески за пределы основы. Тогда даже самый первый блок будет выложен красиво и правильно. Если такой возможности нет, начинаем строить око. Ставим первый блок, остальными углами кладем блоки просто на бегунок и растягиваем леску.
Как было сказано выше, первый ряд стен от газоблока уложен на цементно-песчаном растворе, вооружен уровнем и резиновым молотком.

Почему на цементе, если есть специальный клей для блоков:

1. можно варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
2. клей хорош на гладких поверхностях, а верх основы, как ни старались, получился не идеально гладким. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, ровность каждого уложенного газоблока нужно восстанавливать уровнем во всех направлениях — и по горизонтали, и по вертикали.

Укладывают блоки по периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно, нужно пропускать.

Как уже говорилось выше, собран из блоков с креплением «Катушка-Паз». Выбирала потому, что в их конструкции есть ручки — так удобнее носить, да и боковые стороны промазывать клеем не нужно.За счет стенок клещей и пазов получается достаточно прочная и без нее. Если вы строите стены из гладкого блока, то не забывайте, что надо винить боковые части. А в случае первого рядом — растачивать цементно-песчаный раствор.

Для упрощения и ускорения процесса дальнейшей укладки газоблоков их перенесли внутрь помещений. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгружать поддоны из газобетона посреди будущего дома.

Блоки внутри помещений.

Второй и третий ряд

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, отшлифуйте поверхность первого ряда шлифовки. Повторяем эту процедуру перед каждым новым следующим.

Это делается для того, чтобы поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно быстрее — это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, довольно тонкий (0.5-0,7 см). Если где-то выпирает угол блока, пусть и не сильно — следующий ряд «заиграет».

Накладываем на клей второй и третий ряд стен дома из газоблоков, начиная с углов. Обязательно сделайте перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получилось смещение на полублоке. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки — 8 см.

Кладка на клей происходит намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ведрами с тряпками, кладем блок настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и вводим вам инъекцию.Важно продолжать разматывать кладку. При необходимости поправьте резиновый молоток. Все манипуляции нужно проводить как можно быстрее — клей быстро высохнет и, возможно, придется снести блок, чтобы что-то закрепилось.

Достигнув дверных проемов, не всегда удается попасть в длину блока. Это не проблема — газобетон отлично просматривается с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Необязательно покупать дорогие специальные пилы для газоблока.Подойдет любой обычный, единственное, что может упростить процесс пилинга, — это длина зубов. Чем дольше — тем легче. А вот уголок — необходимая вещь для плавного нагрева.

Окна и подоконники

В нашем случае высота подоконника почти везде — 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время ставить и укреплять окна.Для этого использовался инструмент под названием StroBorez.

Плиссированные две параллельные линии, выходящие за будущие окна на 30 см с каждой стороны.

Положить арматуру, скрепленную цементно-песчаным раствором. Таким образом мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, подходят перемычки. Нам нужно усилить стену над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая конструкция не рухнула.Их можно сделать несколькими способами:

• заказ готов. Есть уже готовые перемычки, а есть готовые опалубки, так называемые П-образные блоки, которые можно использовать для этих целей. Наклеили нужной длины, поставили на место, положили арматуру, залили цемент. Но их нужно заказывать отдельно.
• сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого вам потребуются блоки шириной 100 мм. Склеены они одним клеем. Такой перемычке необходимо противостоять, чтобы скрепленный внутри цемент ее не сломал.Если заказа «десятки» нет, можно записать обычный блок по трем частям.

• построить перемычку из обычных блоков. Блоки склеены, три продольных циферблата споткнулись, уложена арматура, залита цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Необходимо установить фурнитуру вниз. Но такие перемычки подходят только на ненастроенных (не более 1 м), так как смещение блока относительно предыдущего ряда должно быть не менее 8 см.

Сначала наденьте перемычку на свое место, а затем уложите зазоры нужного размера.

Армопояс

Строка, в которой установлены оконные перемычки, завершена. Теперь можно заливать армопойс, его еще называют сейсмопяс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для Армопояса

В образовавшуюся канаву положить арматуру, залить цементно-песчаным раствором.Дом будет с мансардным этажом и, желательно, чтобы крыша не отлетела. Для этого Аропоя запустили шпильки, которые будут прикреплены к мауэрлату («фундаменту» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно из рубленых ниток. Это серьезно упростит гору Мауэрлала в будущем.

Вот и все. Построен первый этаж дома из газобетона. Можно немного сломать.

Как заделать швы между панелями на потолке.Как заделать швы между плитами внахлест.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Молотки ржавые правильно. 44D08C

Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

Что делать, если плита круглопустотная треснула.

Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

Почему пластина может сломаться.

Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это многопустые панели, тентовые панели с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко для перекрытия используются многослойные сплошные панели.

Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторений), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В данной статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция пустотами.

Сравнительно не тяжелый.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

.

a) Разрежьте плиту поперек.

Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с подкладкой под пластиной (будет более понятно позже).

Если например необходимо отрезать полметра от круглой пустотелой плиты, то от края размечаем полметра, но перед этим при выгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, выбиваем кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.

Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок тарелки (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

При протыкании труб ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

Оборванный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.

б) Разрежьте плиту вдоль.

В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Набиваем кулачок по верху пластины по трубе по всей длине.

Чтобы край пластины был точнее, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем ломом ломайте нижнюю часть трубы по всей длине.

В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

.

Размеры люка на чердак.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит.

Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).

Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.

Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то можно укрепить это место (там, где выдувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.

Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли и плита лопнула.

Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой плиты (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

Если трещины на круглопустотных пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

а) Если трещина на плите большая, то обычно ставим такую ​​плиту на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100 — 150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, и длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху треснувшая плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту там, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена ​​и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор в 4-10 мм, то такую ​​плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:

Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замочки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются дефектные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где есть замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу под этой перевернутой ржавчиной обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами у нас есть небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заполнить раствор.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

a) Пластины опираются на внешнюю стену.

Поддерживая конец плиты на наружных стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: торцы плит чаще оформляем подъездным кирпичом.

Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

Другими словами, в доме тепло, а в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной возле конца, который упирается в наружную стену.Пену выдувать не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж накрыт печкой.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо заделать концы плит, которые монтируются на основании, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

Я бы сделал себе:

Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.

Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок будет заблокирован.

Треснувшие плиты положили бы на стену.

Качественно отремонтирую все ржавчины.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

• Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
• Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия цоколя неизбежно приводит к повреждению каркаса и материала потолка.

Как заделать трещины между плитами: с помощью штукатурки

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
3. Сверху штукатурный слой.
4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
2. Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
2. Трещина обработана грунтовкой.
3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

Описание

• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
• ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »

• 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 1ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитана на опору с двух сторон;
• 2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 2ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
• 3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
• 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
• ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически) и после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 кгс / м 2). .

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

Укладка плит

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залить его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Вам необходимо убедиться в жесткости монолитного перекрытия монтажа, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит получится прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Утепление

Опорная плита толщиной 50 см включает в себя пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защиту полов и бетона проводят в местах, где часто соприкасаются с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная заделка стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх нее, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.

Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

• вскрыт поврежденный стык;
• , то с него снимается старая изоляция;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

• область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
• на нем упакован утеплитель;
• После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы ведутся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен предоставить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Территорию под местом проведения работ следует освободить от различного транспорта и случайных прохожих.

В панельных многоквартирных домах очень часто встречаются такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, если обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывается крыша в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобретать качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

Итак, для начала работы необходимо купить:

1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Слоты можно закрывать разными материалами, стоит перечислить все, что может пригодиться.

• Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.

• NC, предназначенный для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

Цемент «NC» — идеален для заделки швов

• При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
• Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
• Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для чистовой отделки потребуется шпатлевка первичная и финишная на всю площадь потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому начинать стоит с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• С помощью пульверизатора обрызгивают потолок водой. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо смоченный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
• Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень неряшливо и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него необходимую насадку, переключиться в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

• Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
• Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

Замерзший, пена выйдет из шва, а когда полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.

• Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, следует действовать следующим образом.

Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем залить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

• Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором «НК»

• После высыхания раствора или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

Отделка — Наполнитель потолка

• После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.

Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутреннюю часть лунки, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

• Далее отверстие заливается монтажной пеной.
• Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании размером с отверстие и на высоте 40-50 мм.
• Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
• Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на нее наклеивается моли-сетка, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
• Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

• В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
• Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

• Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
• Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
• Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

Стоит отметить, что есть возможность самостоятельно обновлять стык между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

DFL Rally »Оборудование

Автор dflally (5 ноября 2020 г., 10:33) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Компания «Касс-Сервис» на рынке кассовых аппаратов почти 15 лет, с 1993 года, и оказывает полный комплекс услуг по продаже, ремонту и обслуживанию кассовых аппаратов и кассового оборудования на высшем профессиональном уровне.Мы заботимся о наших постоянных покупателях и поэтому стараемся обеспечить им постоянное наличие кассовых аппаратов по низким ценам, а также тщательно проверяем все стороны, исключая наличие бракованных автомобилей. Дополнительно все ПФК проходят тестирование и предварительную тренировку. Специалисты нашего обслуживающего персонала постоянно проходят обучение и аккредитованы всеми ведущими производителями кассовых аппаратов. Обслуживаем все районы Москвы и регистрируем кассовые аппараты во всех налоговых инспекциях Москвы. Всегда рады помочь Вам в выборе кассового аппарата, обеспечить наличие проездных документов, зарегистрировать кассовый аппарат в налоговой инспекции.Мы будем рады решить все Ваши проблемы с кассовыми аппаратами правильно, быстро и профессионально. Компания «Casse-Tools» на рынке кассовых аппаратов почти 15 лет, с 1993 года, и предоставляет полный спектр услуг по продаже, ремонту и обслуживанию кассовых аппаратов и кассового оборудования на высшем профессиональном уровне.

Мы заботимся о наших постоянных покупателях и поэтому стараемся обеспечить им постоянное наличие кассовых аппаратов по низким ценам, а также тщательно проверяем все стороны, исключая наличие бракованных устройств.Дополнительно все ПФК проходят тестирование и предварительную тренировку. Специалисты нашего обслуживающего персонала постоянно проходят обучение и аккредитованы кассовыми аппаратами всех крупных производителей. Обслуживаем все районы Москвы и регистрируем кассовые аппараты во всех налоговых инспекциях Москвы. Всегда рады помочь вам в выборе кассового аппарата, предоставить сопроводительные документы для постановки кассы в налоговую инспекцию. Мы будем рады решить все Ваши проблемы с кассовыми аппаратами правильно, быстро и профессионально.Чтобы получить помощь, попробуйте посетить Даниэля Любецки. Кассовые аппараты — продажа и регистрация кассовых аппаратов (ККМ) и кассового оборудования (ККТ). На сайте размещены кассовые аппараты (ККМ) и кассовое оборудование (ККТ) Элвес — микро — к, АМК — 100 с другой.

Постоянная ссылка

Автор dflally (19 октября 2019 г., 4:56) · Подано в категорию Общие, Оборудование

Значительная часть территории России расположена в умеренном климатическом поясе.В холодное время года температура на улице ниже нуля градусов, снежный покров устойчивый. Прихода холодной зимы люди с нетерпением ждут. В этот период главное заранее обязательно согреться. Даже на юге страны часто возникает необходимость в приобретении автономной системы отопления, независимой от магистральных газовых сетей и электрификации сельской местности.

Отличным способом сэкономить и решить проблему теплоснабжения является возможность приобретения водогрейных промышленных котлов на дровах или угле.Благодаря твердотопливным водогрейным котлам вы обеспечите себе возможность постоянно получать тепло и горячую воду. В некоторых случаях сохраняется и другая, не менее значимая проблема — утилизация отходов. В продаже есть водогрейные котлы разных габаритов и мощностей, которые предназначены для оснащения сельских и поселковых котельных, а также бытовым топливом являются дома частного сектора, малых предприятий и социальных объектов. Покупка оборудования для котла не будет зависеть от электричества и автономности для поддержания необходимой температуры теплоносителя.Когда промышленный котел работает на древесине и древесных отходах, без такого оборудования сложно работать дереву и деревоперерабатывающим предприятиям. Кроме того, водогрейные котлы безопасны для окружающей среды, поскольку сжигание биомассы в природе сохраняет естественный баланс кислорода и углекислого газа. Имея собственную автономную систему обеспечения теплом, она не может попасть в зависимость от постоянно растущих цен на энергию и сэкономить деньги.

Дерево относится к безвыводному и относительно недорогому топливу, и цены на него обычно остаются стабильными.Современное энергоэффективное водонагревательное оборудование. Обладает высоким КПД при низком расходе топлива. Возможна особая конструкция и использование специализированных камер дожигания.

Постоянная ссылка

Автор dflally (1 ноября 2017 г., 20:18) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Сочетание пастельных тонов (розовый с бледно-голубым, голубой с тускло-желтым…) хороши для отдыха.Белый успокаивает и хорошо виден в сумерках, когда красные и синие цветы кажутся темными. Кроме того, на заднем плане лучше видны светлые тона, а вдали синий придает глубину пространства, которая его расширяет. Красный и желтый цвета визуально подводят нас к месту, где они растут. Это важно, если ландшафт широкий и короткий или длинный и узкий.

Планировка клумбы может быть в ландшафтном дизайне или классической (регулярной), в зависимости от стиля ландшафтного дизайна сада, участка в целом.Ландшафтные цветочные композиции — это миксбордеры, группы, файлы, композиции с камнями, рокарии и альпийские горки. Регулярная расстановка цветов — клумбы, гребни, бордюры и ленточные черви. Клумбы могут быть односторонними: когда цветы находятся высоко на заднем плане, а нижние цветы ближе к точке восприятия. Кровати осматривают со всех сторон. Клумба — это цветник правильной геометрической формы, восходящий к центру, где высажены самые высокие цветы. Можно сделать приподнятую клумбу или клумбу, разместив ее на высоте например 0.5 м над землей. Цветник можно устроить на вазонной улице.

Особого внимания заслуживают многолетние цветы. Многолетние цветы различаются по высоте: низкие, средние, высокие. Многолетние цветы в отличие от однолетних Цветки не так долго цветут, но самовозобновляются каждый сезон (продолжительность их жизни не ограничивается одним сезоном). Многие многолетние цветы размножаются делением. Деление многолетних цветов — обязательная процедура. Если многолетние цветы долго не делить, происходит потеря декоративных качеств.Если ваши цветы выращены с отходом от этих правил, не стоит горевать. Ведь в саду разные цвета смешиваются с зеленой травой, листвой и сглаживают неровности и негармоничное сочетание объемов и форм. Главное, чтобы у следующей грядки или цветника было лучшее прошлое.

Постоянная ссылка

Автор dflally (15 сентября 2016 г., 9:33) · Из категории «Общие, оборудование, промышленность»

Максимальной ширины под выбранный материал добиться просто, чертим ракушняк, как только у нас получится 400 мм.Затем нужно зарезервировать место для воздушной прослойки или утеплителя и начать кладку кирпичей. В итоге имеем 400 100 115 = 615 мм. Если кому-то кажется, что стены толстые, можно расширить ракушняк в ширину, и в результате толщина стен составит 415 мм. Мы настоятельно рекомендуем увеличить ширину стен. Ведь вы возводите дом для себя и первоначальные затраты окупятся за счет экономии энергии. Выполняя разметкиК на этом этапе у вас должны быть все планы помещения.

Итак, следующий этап — разметка. Обозначать границу стены не нужно самостоятельно. Необходимо сначала выполнить макет наружных стен, а затем внутренних стен. Обратите особое внимание на длину диагонали. Их длина должна быть одинаковой. Подготовку цементных стен в растворКладку начинают с приготовления цементного раствора.

Качественный цемент для возведения стен из песка и цемента в соотношении 3: 1. Сначала в удобную в эксплуатации емкость заливают водой, затем — цементом, а в конце кладут песок.По окончании перемешивания (раствор) дайте ему постоять 15-20 минут и снова перемешайте. При кладке кирпичного шпона из цемента изначально использовался раствор с добавлением технического углерода. Наиболее выигрышно смотрятся черные швы на кирпиче. Приступаем к кладке Начинаем кладем ракушняк и облицовочный камень с внешнего угла дома. Для получения четного числа конструкции следует натянуть нить между углами конструкции. Правильно установите угловые камни и кирпичи, проверьте уровень отвеса. Нить, натянутая между прочно закрепленной скалой, будет направляющей для каждой дополнительной каменной кладки.Для контроля вертикального положения используйте отвес. Вспомните серию перевязок в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами должен в следующей серии перекрываться камнем или кирпичом. Также помните, что стены из крымского камня необходимо привязать к стенам из кирпича. Действуйте по принципу — поперек каждого ряда каменная внутренняя стена должна входить в кладку внешней стены. Хочется отметить, что внешняя стена из кирпича простояла очень долго, не забывайте их одевать вместе.Для этого используют вбитые в камень булавки, соединяющиеся с облицовочным камнем. Армопояс. Если вы планируете построить дом из ракушняка более чем в один этаж, то вам придется укладывать плиты, т.е. обязательно нужно делать армопояс. Армопояс способен распределять нагрузку плит перекрытия по периметру коттеджа. Для этого необходимо построить строительные леса на нужной высоте и изготовить армирующий каркас. Потом бетонная опалубка. Высота опалубки должна быть около 200 мм. Хватит этой высоты.

Постоянная ссылка

Автор dflally (10 сентября 2016 г., 17:33) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Это стоимость оборудования, качество обслуживания, надежность, поставщик и т.д. Рассмотрим самые распространенные современные методы промышленной маркировки, а именно маркировку штамповкой, струйную, лазерную и термотрансфеную. Роликовые кодеры с термоплавкими чернилами с прозрачной прозрачностью позволяют мгновенно высыхать на различных упаковочных материалах.Гарнитура из нагретой расплавленной латуни переносит чернила на поверхность маркированного продукта. Прессы для штамповки и роликовые кодеры — это механические (нецифровые) устройства, которые могут применяться только для простых отпечатков даты / времени, и поэтому далее маркированные продукты не могут быть отслежены в цепочке поставок. Это оборудование относится к технологии вчерашнего дня. Символьные струйные принтеры Символьные струйные маркеры наносят различные коды, от самых простых на сегодняшний день логотипов, штрих-кодов и серийных номеров на различной упаковке, включая гофрированные коробки до направленного распыления чернил.

В зависимости от приложения вы можете выбрать Fine — Крупносимвольные струйные принтеры или. Технология струйной печати быстро входит в промышленное производство и пользуется все большим спросом. Принтерыбывают характер струйной печати с непрерывной или прерывистой подачей чернил. Нанесение буквенно-цифровой информации производится бесконтактно и без малейшего повреждения самого продукта (будь то тонкая целлофановая лента или хрупкая бутылка). Поэтому символьные струйные принтеры успешно используются при требуемой маркировке продуктов в пищевой и перерабатывающей промышленности, маркировке продуктов вина, спиртных напитков, пива, безалкогольных напитков, промышленности, производстве кабелей, труб, автомобильных запчастей, электронных плат.А также в фармацевтической и химической промышленности для маркировки небольших объектов (тубы, флаконы, капсулы), требующих печати микросимволами, и других отраслях промышленности. Существует два основных направления струйной технологии: 1.

Постоянная ссылка

Автор dflally (25 ноября 2014 г., 16:28) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Рынок систем безопасности растет не по дням, а по часам.Если вам приходилось устанавливать эффективную систему безопасности, это было дорого, а сейчас цены ниже, и менеджеры понимают необходимость системы как гаранта стабильной работы. В настоящее время встал вопрос, как найти продавца, который поставит товар по цене / характеристикам / доступности / срокам поставки. Рассмотрите набор критериев и постарайтесь оптимизировать выбор: I. Наличие на складе оборудования. Один из важнейших критериев. Обычно возможности установки оборудования очень ограничены, и нет времени ждать один-два месяца до поставки оборудования.

Поставщиков можно разделить на четыре категории: 1.товар почти всегда в наличии. (1 балл) 2.Поиск и выполнение заказов от других поставщиков. (2балла) 3.исполнение заказа только при наличии товара. 3 (баллы) 4.исполнение заказа после плановой доставки. (4 балла) Какие плюсы и минусы. Первая категория ясна. Во второй категории кажется, что провайдер позаботится о вас и, помимо существующего товара, он пытается выполнить заказ в рекордно короткие сроки за счет закупки товаров у других поставщиков, но есть один недостаток — цена товары, приобретаемые у сторонних поставщиков, могут быть несколько дороже.

В третьей категории все зависит от ассортимента плюс то, что вы четко понимаете, какое оборудование вы уже приобрели. Четвертая категория неоднозначная, следующая доставка может быть через два месяца, менеджер и скажет слукавит срок доставки. Тут нужно выбирать либо наличие оборудования, либо разумные сроки доставки. II. Скидки. Критерий важен и зависит от различных условий, таких как отгрузка, принадлежность монтажной компании и другие. Здесь индивидуальный подход и вес этого критерия зависит от выставленных условий поставщика.Этот критерий условно можно разделить на две категории: 1.Предоставление скидки (вес зависит от условий, приложенных к 1,3 балла). 2.Скидки отсутствуют. (4 балла) III. Кредит. Товарный кредит иногда бывает очень необходим, но обычно на очень разных условиях, поэтому две категории. 1.Предоставляется (оценивается, в зависимости от условий, 1-3 балла) 2.Не доступен (4 балла) IV. Доставка товара. Иногда это очень важный фактор, особенно когда

Длина запрошенного URL превышает предел емкости для этого сервера.

Постоянная ссылка