Как правильно установить розетку в бетонную стену: Установка розетки в бетонную стену: процесс

Содержание

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

Подготовить инструменты и материалы;
Определить участки, где будут монтироваться розетки;
Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
Линейку;
Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;

Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
Шпатель;
Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;

При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
Вместо окружности вычерчивается квадрат;
Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной.

Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
Снимается с распределительной коробки крышка;
Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

Отключается подача электричества;
Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;

В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

Работы выполняются в таком порядке:

Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
Делается отверстие любым способом;
Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
Нож – можно самый маленький.
Плоскогубцы – желательно с кусачками.
Розетка – ради нее все и затевается.
Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Установка розетки в бетонную стену – RozetkaOnline.COM

Установка розетки в бетонную стену – это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

1. Разметка

2. Монтаж отверстий в бетонной стене

3. Монтаж электропроводки

4. Установка подрозетников

4.1. Подготовка подрозетников

4.2. Креление подрозетников в бетонной стене

5. Отделка стен

6. Установка розеток

Итак, начнем с самого начала:

1. Разметка

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

3. Монтаж электропроводки

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

4.1. Подготовка подрозетников

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

После чего, “вдавливаем” подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т. п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода. Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

На чтение 10 мин Просмотров 254 Опубликовано 22. 06.2019 Обновлено 07.06.2019

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

перфоратор, болгарка;
уровень, рулетка;
плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
индикатор;
узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
гофрированная пластиковая трубка;
карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
пластиковые подрозетники;
гипс или шпаклевка;
жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

Намечается центр изделия, которое будет посередине.
По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой
С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.
Победитовые наконечники
Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.
Резка отверстия под розетку болгаркой
Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Как поставить розетку в бетонную стену

Как установить розетку в бетонную стену

Выполнение электромонтажных работ всегда требует определенных навыков, но при грамотной подготовке и подробном изучении процесса, несложные работы может выполнить любой человек. К таким работам можно отнести и установку розетки в бетонную стену. Кроме навыков, здесь потребуется внимательность, аккуратность и соблюдения правил техники безопасности.

Электрическая розетка — это распространённое электро-установочное изделие. Их различают по видам в зависимости от типа электропроводки. Они бывают для открытой и скрытой проводки.

По своей конструкции и сложности электрические розетки бывают одинарными, двойными, с заземляющими контактами, двухфазные, трехфазные, с дополнительной защитой.

Начало работы

Рассмотрим, как установить и закрепить данное электро-установочное изделие для скрытой проводки в бетонной стене.

Монтаж любых электро-установочных изделий, как и самой электропроводки рекомендуется проводить в светлое время суток. Бывает так, что работы необходимо выполнить в помещении, где отсутствует естественное освещение. В таком случае надо обеспечить рабочее место искусственным освещением от резервного источника, как то электрический фонарь, аккумуляторная батарея с переносным источником света или переносной светильник, обязательно подключенный к другой группе освещения, чем та, в которую необходимо смонтировать розетку.

Важно максимально подготовить рабочее место для монтажа электрической розетки в бетонную стену. Для этого необходимо иметь под рукой комплект инструмента, включающий в себя: набор отверток с различным шлицом (плоская, крестовая) и индикаторная, пассатижи, бокорезы, нож, молоток, зубило, шпатель, перфоратор с комплектом приспособлений (буры, лопатки), коронка по бетону, УШМ (болгарка) для создания штроб (при необходимости). Далее готовим приспособления для разметки и расходные материалы для обработки стены, защитные средства. Потребуется рулетка, карандаш, гипсовая или алебастровая смесь, грунтовка, ну и, конечно же, сама розетка и подрозетник.

Перед началом выполнения работ следует убедиться в безопасности их выполнения. Если работы производятся в действующих электрических сетях, то необходимо их обесточить и при помощи индикаторной отвертки убедиться в отсутствии напряжения. При выполнении работ по монтажу во вновь сооружаемых, вывесить предупреждающие плакаты и также убедиться в отсутствии напряжения в линии питания перед подключением розетки в сеть.

Итак, подготовительный этап завершён.

Приступаем к разметке

Перед монтажом, в соответствии с типом и назначением новой электрической точки и согласуясь с утверждённым планом-схемой, необходимо определиться с точным местом установки. Как правило, план (схему) разрабатывают перед началом монтажных работ в случае нового строительства. При замене старой розетки на новую – ее устанавливают на старое место. Также при монтаже новой розетки учитываются требования правил регламентирующих установку электро-установочных изделий, таких как «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Жесткий регламент по установке существует для детских учреждений и школ, там розетки следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. На предприятиях общественного питания и торговли утверждённая высота — 1,3 м от пола. В других общественных зданиях и жилых помещениях высота установки не регламентируется. Ещё одно из установленных правил: все электро-установочные приборы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от всех заземленных частей конструкций и оборудования, находящихся в помещении, где они располагаются. Установка розеток в ванных, душевых комнатах, помещениях прачечных и стиральных, а также мыльных помещениях бань категорически запрещена.

После того как определились с местом установки, с помощью рулетки и карандаша отмечается на стене центр розетки. Если планируется установить их целый блок, то лучше всего начать разметку с крайнего элемента.

Монтаж

Первым необходимо установить подрозетник. Для этого лучше всего использовать перфоратор и коронку диаметром 6,8-7,0 см. Вначале, буром по бетону диаметром 8,0 мм делается отверстие в центре предполагаемого места установки розетки на глубину 5,0-6,0 см. Затем коронкой по бетону выполняется бурение на необходимую глубину. Глубина определяется видом подрозетника, с таким расчетом, чтобы после установки всего комплекта изделия, вся конструкция располагалась полностью в плоскости стены, на которой монтируется. Далее перфоратором с насадкой-лопаткой удаляется оставшийся в отверстии бетон.

Когда отверстие готово удаляют заглушки на подрозетнике, в местах через которые будет вводиться питающий кабель. Подготовив предварительно гипсовую смесь или алебастр, отверстие в стене очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Теперь встает вопрос как закрепить розетку в стене.

В подрозетник заводятся провода, а в подготовленное отверстие в стене наносится гипсовая смесь (алебастр), подрозетник вдавливается в уложенную смесь. Излишки смеси удаляются. Когда раствор затвердеет, подрозетник будет жестко закреплен в стене. Дальше можно выполнить отделочные косметические работы вокруг него.

Перечисленные выше работы относятся, по сути, к основному этапу установки розетки в бетонную стену. С учетом того, что ранее выполнена прокладка кабеля (провода) от распределительной коробки до подрозетника (тема отдельного разговора, штробление) и произведена отделка стеновой поверхности, можно приступать к финальной части, непосредственному монтажу розетки в коробку (подрозетник).

С помощью приготовленного комплекта инструментов, подготавливается сама розетка. Для этого её разбирают: снимают декоративную крышку и подключают прибор (розетку) к питающему кабелю (проводу). Для этого на последнем снимается электрическая изоляция на длину 6,0 – 8,0 мм с каждой жилы, после чего каждая из них подсоединяется к соответствующим клеммам прибора (PE, P, L). Далее производится монтаж розетки в коробку (подрозетник) с ее жесткой фиксацией. На различных типах розеток существуют различные фиксирующие элементы. Как правило, они идут в комплекте с розетками. На практике это могут быть разводные лапки и приспособления, или просто шурупы (саморезы), которые вкручиваются в монтажные отверстия самого подрозетника.

Завершение

Завершающим аккордом монтажа является установка на своё место декоративной накладки, затем подаётся напряжение и проверяется работоспособность новой электрической точки.

Работоспособность розетки подтверждена наличием напряжения, соблюдены все требования и правила монтажа, значит, задача по установке розетки в бетонную стену выполнена качественно.

Как установить розетку в бетонную стену своими руками

Какие надо подготовить инструменты

Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
Нож – можно самый маленький.
Плоскогубцы – желательно с кусачками.
Розетка – ради нее все и затевается.
Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Зачем делать разметку

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Монтаж подрозетника

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Окончание монтажа

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Установка электрической розетки на каменной стене || Здание Moxie

********

Я живу в старом доме, и большая часть нашего дома стоит на каменном фундаменте. А несколько недель назад я рассказал вам о своем проекте по освещению внутреннего дворика. Сегодня я немного сосредоточусь на установке новой розетки для трансформатора, который будет управлять этим освещением.

Я поделился некоторыми электрическими проектами, которые мы реализовали здесь. Честно говоря, этот единственный пост даже не царапает поверхность.Я на самом деле проделал немало электромонтажных работ за эти годы, и, честно говоря, — это то, что мне действительно нравится.

Несколько не соответствуя спецификации, я установил свой рюкзак в помещении. Я установил его в маленькой комнате, которая находится под нашим боковым крыльцом (я там писал об этом). Раньше я называл эту комнату нашей механической , но на самом деле — несправедливое различие. Здесь установлена наша панель выключателя , а также панель управления нашей системы безопасности.Кроме того, на самом деле больше нечего делать — мало места для хранения вещей.

Из-за его близости к патио, его связи с источниками света в моем плане освещения и его нынешней функции, это место было просто правильным местом для установки моего блока питания. С ним, следовательно, и моя новая отдушина.

*******

Как вы уже догадались, это означало установку моей новой розетки в новой коробке на каменной стене. И это, вкратце, то, что я сделал .

Принадлежности:
(Абсолютно яростный веер) Handy Box — металлический ящик с одним блоком, часто с закругленными углами, Handy Box Cover , Receptacle (я использовал запасной из слоновой кости), провод заземления , (дюйм в данном случае, около 8 футов) 14 калибра THHN Solid Wire (в некоторых случаях вы также можете увидеть один используемый провод Romex / NM), (примерно 12 футов) кабелепровод 1/2 ″ EMT с ремнями , (различные завинчивающиеся) Фитинги и отводы EMT , электрическая лента и винты для крепления коробки.(В некоторых случаях рекомендуется смещенное соединение в удобной коробке.)
Инструменты:
Устройства для зачистки проводов / кусачки , Боковые кусачки , Дрель / отвертка , Отвертка Phillips No 2 , Биты для кирпичной кладки , Молоток, рулетка, уровень торпеды, трубный резак .
Шагов:
Необходимые поставщики и инструменты связаны с нашей учетной записью Amazon Affiliate . (Мы получаем небольшую комиссию, если вы что-то покупаете.) Перейдите к дополнительной информации, нажав на связанные шаги ниже.
*******
Установка электрической розетки на каменную стену
* Подготовка
Перво-наперво я поставил коробку на стену примерно там, где хотел. Одна из наиболее сложных частей моей задачи заключалась в том, что в моем доме, и в какой-то момент за последние 120 с лишним лет каменная стена в этой комнате была , покрыта чем-то на штук. легкий монтаж ящика.Просто подключите все и забудьте. НО я просто не мог видеть швов раствора в этой стене, так как они снова были скрыты за этой обшивкой.
Так что пришлось зондировать. Помня о длине хорды силового агрегата и размере удобной коробки размером , я двигался вокруг, пока не нашел точное место, которое могло бы работать. Я загрузил свою дрель сверлом по камню 3/32 ″ , я полагаю), и я занялся. Мое первое бурение оказалось успешным, и я предварительно пробурил до глубины около 2 дюймов. Я отступил от долота, расчищая обломки примерно 3 раза на ходу.
Я знаю, что некоторые читатели, даже до этого момента, могли быть напуганы мыслью о , прикручивающем что-то к камню, кирпичу или блочной стене . И да, в этой задаче в прошлом несколько раз брал у меня все лучшее.
«Вам не нужны специальные шурупы для ввинчивания в кирпичную кладку, специальная сверла и специальные инструкции?»
Ну да, как я уже отмечал в своем недавнем посте об обычных винтах, ЕСЛИ вы входите прямо в камень, кирпич, блок или даже в бетон.Но не является абсолютной необходимостью, если вы собираетесь использовать только ступку . (Обратите внимание на предостережение: если вы устанавливаете что-либо в строительный раствор и / или в этот первичный блок, кирпичную или каменную поверхность, и оно будет нести значительный вес, см. Вместо этого лагов и щитов .)
Для установки розетки я использовал винты 2 # ”# 9 для задней панели с эпоксидным покрытием . Их относительно тонкий стержень легко входил, а конфигурация резьбы Hi-Lo действительно хорошо держалась.Вы, конечно, выбираете свой собственный винт, но я рекомендую винт с аналогичными характеристиками.
Подключите электрическую розетку
* Перед установкой подготовьте Handy Box
Это очень похоже на установку металлической распределительной коробки. В этой коробке нокаутов , поэтому я удалил одну. там, где мой провод будет входить и прикрепить концевой фитинг ЕМТ. Именно в этот момент я добавил свою вертикальную длину EMT (электрические металлические трубки). Поскольку удобный ящик металлический, он очень важен — я установил винт заземления с заводским заземляющим проводом .Когда я буду готов, он легко закрепится на винте заземления розетки.
Совет : В качестве дополнительной меры заземления снимите квадратные пластиковые гайки, которыми крепятся крепежные винты розетки.
* Монтаж коробки и вытяжной трос
Я пропускаю проволоку через вертикальную стойку ЕМТ. Я закрутил коробку одним винтом, стараясь не перегрузить. Используя торпеду уровня , и хотя бы быстро «выглядит ли она ровной?» работает так же хорошо, я отметил, просверлил и установил второй винт.Затем я прикрепил подъемную трубу к стене примерно на 24 дюйма над выпускным отверстием (для этого я использовал более традиционные 2 3/4 дюйма Tapcons .)
Как установить проволочную гайку :: Основные навыки ремонта дома своими руками
В то время как я сказал ранее, что я отключил нашу цепь сигнализации, на самом деле я вытащил свой новый провод от фонаря без ключа , установленного на балках крыльца. Мне было легко быстро отключить связанный прерыватель. Я протянул свой новый провод по потолку, пропуская его через ЕМТ.
* Резка EMT
Хотя вы можете использовать ножовку, угловую шлифовальную машину с металлическим отрезным лезвием или даже отрезную пилу, я решил отрезать свою трубу труборезом, который обычно использую для резки медных водопроводных труб.
В коробках, устанавливаемых заподлицо (аналогично старым рабочим ящикам), необходимо удалить «уши» гнезда, я использовал свои боковые кусачки Klein Tools, чтобы легко их сломать.
* Подключение розетки
Я подготовил провод, и проткнул мою розетку.Здесь — сначала заземление, затем нейтраль (или белый) — всегда со стороны серебряного винта и, наконец, в последнюю очередь — к черной стороне.
Может быть, немного анальный, но в металлических коробках иногда принято обматывать клеммы изолентой… вроде как оборачивают зубную боль (если вы представляете себе изображение, я имею в виду). Я сделал это после того, как были прикручены винтовые клеммы.
* Присоедините выпускное отверстие и добавьте крышку
Я прикрепил розетку к коробке и установил крышку (с предварительно установленным винтом).
* Завершение работы
Я повернул назад, сделал свои соединения на моем фонаре, включил прерыватель и подключил свой блок питания. Готово, вся операция заняла у меня около часа рабочего времени.
*******
Для получения дополнительной информации о разводке розеток вы можете прочитать эту статью из Искусство мужества — Как подключить розетку. Это оно. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня, надеюсь, это поможет. Пусть ваша неделя будет… зажигательной и отличной. ~ jb
Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому
Дождь и высокая влажность могут повредить электрическое оборудование, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы.Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.
Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования.Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Распланируйте кабелепроводы или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.
Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете. Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих.Отложите коробку в сторону.
Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта. Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.
Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы прокладываете кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.
Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия. Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верхнюю и боковые стороны коробки. Коробка готова к подключению проводов.
Ссылки
Наконечники
Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве.Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный винт для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.
Предупреждения
Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена правильно, обратитесь к лицензированному электрику.
Писатель Биография
Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, вышедшие под издательством Dell и для Harlequin Worldwide.Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.
Как провести электричество на кухонном острове
Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY
Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не является обязательным; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.
Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.
Как провести электричество на кухонном острове
Вам нужно будет прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к тому месту, где будет находиться ваш остров.
Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, положите его в траншею и затрите затиркой заподлицо с плитой.
Через 24 часа возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.
Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.
штук в гипсокартоне, бетонных и кирпичных стенах

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой. Розеточные коробки не исключение. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.
Что такое розетка и какие бывают ее типы
Розеточная коробка — это особая коробка, изготовленная из различных материалов (обычно из пластика или металла).Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в них розетку.
Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (их еще называют гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры безопасности. Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.
Типы розеток
Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:
На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену … Но кроме этого они подходят для покрытий из пенобетона, пенобетона, кирпича и керамзита.
Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.
Подготовительные работы
После покупки розетки следует провести специальные подготовительные работы. Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.
Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств. Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.
Установка в бетон
Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке.Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:
Сверло со сверлом по бетону;
Перфоратор;
Сверла специальные для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
Обычный карандаш и линейка;
Долото с молотком;
Шлифовальный станок со специальным ножом для бетона;
шпатель;
Гипс.Подходит как для строительства, так и для медицины;
Нож для бумаги
Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.
Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.
Разметка и проделывание отверстий под розетку
Перед установкой обязательно провести точную разметку места, где будет установлена розетка.Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты:
В жилых комнатах розетки размещают на высоте 30 см от покрытого пола;
На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
Высота переключателя 90 см.
После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.
Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубцами, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.
Совет! Чтобы в короне было легче прорезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.
При отсутствии коронки можно использовать другие методы.Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать. Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день.В данном случае недостатка нет.
Можно также подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.
Коррекция глубины
После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена в него розетка.В идеале устройство должно быть идеально заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.
Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его разрежете, устройство отлично впишется в стену.
После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.
Заключительный этап
Практически все работы проделаны, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления в гипс нужно постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.
Важно! Перед началом работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.
Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.
Установка в кирпичную стену
Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.
Розетка в стене из гипсокартона
Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.
Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.
Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо удалить все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения долговечности розетку следует затянуть винтами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.
Установка розетки
Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но вы должны придерживаться следующих правил:
Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.
При проведении электромонтажных работ нам часто приходится сталкиваться с установкой розеток. Ведь на самом деле, несмотря на название, они используются не только для установки розеток.Например, чтобы установить такие же выключатели, вам понадобится еще и розетка. Установка последнего не является чем-то особенным или сложным, а вот как выбрать и как закрепить розетку в стене, будет не лишним знать.

Назначение и типы розеток
Основная функция розеточных коробок — надежно закрепить розетки и выключатели на стене при использовании скрытой проводки. А еще здесь находятся все провода и их подводка.
Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какую розетку лучше использовать. Дело в том, что последних бывает несколько видов:
Для бетонных и кирпичных стен.
Для гипсокартона.
Для деревянных стен.
Выбор производится исходя из материала стены. Итак, если стена в здании бетонная или кирпичная, то ящики для розеток рекомендуется покупать именно для этого типа стены. Для установки розетки такого типа нужно проделать в стене отверстие чуть большего диаметра, чем само стекло.Причем внутри он будет закреплен раствором. Такие модификации подходят не только для кирпичных или бетонных поверхностей, но и для пенобетона, керамзита или газобетона.
Что касается установки розеток в стены из гипсокартона, то здесь стекло подбирается специальными фиксирующими лапками, которые надежно зафиксируют изделие.
Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать либо воздушную проводку и другие комплектующие, либо установить железную розетку в предварительно просверленное углубление, куда последняя крепится с помощью какой-либо крепежной арматуры.
Подготовка к работе
Конечно, для того, чтобы установить розетку в стену, необходимо иметь инструменты и подготовить само место установки. По большому счету подготовка означает оценку стены и выбор подходящей розетки или розетки на случай, если вам нужно установить весь блок на несколько розеток.
Место установки размечено, и в ситуации с блоком нельзя забывать о межосевом расстоянии. В итоге само место готово, остается только выбрать необходимый инструмент:
Когда инструмент подготовлен, вы можете продолжить установку розеток.И здесь важно, какая поверхность используется.
Установка в бетон
Бетон или кирпич по понятным причинам особенно трудно обрабатывать. Однако есть несколько способов установки стеновых коробов в такие стены.
Самый простой и изящный из них — использовать коронку для создания отверстий. Выглядит как разрезанная трубка с зубьями из особо прочного материала. Как правило, бывают коронки разного диаметра, поэтому стоит задуматься, какая из них нужна в той или иной ситуации.Стандартный размер розетки — 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть 70 миллиметров. Далее в стене аккуратно просверливается отверстие по разметке. Причем коронка должна почти целиком входить в стену.
Теперь сверло с коронкой можно отложить в сторону и взять молоток и долото. Внутренняя часть легко выбивается, а затем аккуратно доводится до идеального состояния. И если просверленное коронкой отверстие идеально подходит по диаметру, то глубина не всегда одинакова.Поэтому необходимо взять розетку и, вставив ее в отверстие, проверить, подходит ли она. Он должен почти полностью входить в стену и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины не хватает, то придется еще немного доделать отверстие.
Теперь через боковые отверстия розеточной коробки пропущен кабель, а само стекло максимально вставлено в подготовленное отверстие. Более того, в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать передний край, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень велика вероятность того, что розетка или выключатель не будут плотно соприкасаться с поверхностью стены.
Стекло крепится к стене раствором алебастра или гипса. Хотя подойдет любой другой, но в этом случае придется долго ждать, пока он высохнет.
Перед тем, как приступить к фиксации, подготовленную лунку необходимо смочить водой, а затем налить внутрь немного раствора. Далее, не забывая пропустить провод, вставляется розетка и хорошо утопляется в отверстие. Здесь стоит обратить внимание, чтобы он не выходил за пределы поверхности.Теперь можно залить раствор в оставшиеся боковые пустоты и аккуратно разровнять шпателем. После высыхания раствора все будет готово для установки розетки в розетку.
Монтаж в гипсокартон
В случае с гипсокартоном все намного проще. Ведь сам гипсокартон как материал намного легче поддается обработке. Все, что потребуется от инструмента, — это отвертка, нож и шпатель. Хотя сделать ровное отверстие такой же коронкой и сверлом намного проще.
Розетка для гипсокартона имеет специальные распорные ножки, с помощью которых происходит надежная фиксация. Затем остается только обработать сиденье шпаклевкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надежную фиксацию изделия.
Работа с деревянной стеной
По большому счету установка розеток в деревянную стену мало чем отличается от их установки в бетон или кирпич. Единственное отличие — в самом ящике, так как он требует использования металлических изделий.Для остального также просверливается отверстие, после чего подгоняется под стекло. Крепление осуществляется саморезами. Также не забывайте, что разводка деревянных полов требует соблюдения ПУЭ.
Альтернативные методы создания отверстия
Часто бывает так, что коронок под рукой просто нет, и покупать не очень рационально. В этом случае можно и другими способами проделать отверстие для розетки.
Итак, для этих целей отлично подойдет болгарка с диском по бетону.С его помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которую после установки стекла заливают гипсом или алебастром, а затем тщательно шпаклевывают.
Другой, довольно древний способ — проделать отверстие с помощью долота или шпателя , установленного в пробойнике. Процесс чрезвычайно сложный и энергоемкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.
Некоторые нюансы
Несмотря на простоту установки коробки, есть некоторые нюансы, которые наиболее известны:
Установка розеток в любую стену не является чем-то особенным и сложным.Без риска выполнить такую работу сможет даже новичок. И качественно. Главное — желание и знание некоторых нюансов.
Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов. Если не учитывать необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж розеток своими руками может выполнить любой желающий с минимальными навыками владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы
Когда будут проведены масштабные электромонтажные работы, то все нужные инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня только установка розеток, то вам понадобится следующее:
Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока стеновых коробов (при необходимости его установки).
Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка).Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
Пистолет-распылитель (можно самодельный) для полива коронки при сверлении. Предотвращает появление пыли и растрескивание плитки, если розетка установлена на кухонном фартуке.
Алебастр, гипс или цементный раствор — для крепления розетки в стене.
Мастерок или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять укладывать смесь внутрь отверстия розетки.
Розеточные коробки нужной конструкции подбираются в зависимости от материала стен.
Дюбели — нужны в редких случаях, если материал стен мягкий и установить дюбели без дополнительных креплений проблематично.
Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа розеток в этом видео:
Остальное не относится к самой работе, но и метла, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.
Разновидности розеток
Перед тем, как совершить необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, что это за розеточные коробки и как их правильно выбрать.
Их три основных типа — для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должную простоту монтажа.
Установка в бетонную стену
Чаще всего требуется установка розеток в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа проработана до мелочей и давно испробованы все возможные способы:

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом монтаж стандартной розетки в бетонную стену завершен.
Если по каким-то причинам кажется, что розеточная коробка не будет держаться внутри стены, то ее можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45 ° (шпора) к плоскости пола и стены. .
Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка
Последовательность действий при установке розеток в обычной кирпичной стене несколько отличается от работы по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаково, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо продумать заранее.
Розетка должна быть установлена заподлицо с внешней стороны стены. Если на бетон будут наклеены обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какой будет толщина штукатурки и немного вперед вынести розетку, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.
Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — место размечается, к нему подключается проводка, накладывается штукатурка, в нем вырезается отверстие, затем то же самое делают с плиткой во время его укладки.
Намного проще будет сделать в стене начальную выемку, куда можно спрятать провод (желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже из плотного картона вырезать, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюдать симметрию, то нелишним будет заранее прикинуть, какой узор она поместится в этом месте.
В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:
Когда застывает штукатурный или плиточный клей, начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам осторожно, чтобы не зацепиться за проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло).Далее проводится стандартная установка выбранных розеточных коробок — наносится шпатлевка, сам короб утоплен, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.
Монтаж в стене из гипсокартона
это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и аксессуары. Не потребуется дырокол и раствор — весь процесс во много раз быстрее, но для установки в гипсокартон понадобится специальный короб для розеток — с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.
Хоть перфоратор тут и не пригодится, но сверло обязательно — с коронкой для сверления розеток или обычная дрель. Размечается место сверления и вырезается отверстие, диаметр которого должен совпадать с размерами розетки. Провод выводится наружу и продевается в розетку.
Если есть опасения, что гипсокартон слабый и в будущем розетка может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на место, где будут упираться колодки розетки, приклеивается фанера или другой плотный не крошащийся материал против.
Подробнее о монтаже розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:
Скрытая проводка в деревянном доме
Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь не нужен, затраты на рабочую силу во много раз выше, ведь по требованиям ПУЭ весь проложенный провод не должен никуда и ни при каких условиях соприкасаться с деревом.
стальная гофрированная проводка, металлические розеточные коробки
Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ горит отлично и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Тут не вопрос, какая розетка будет лучше или хуже — можно поставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать образовавшуюся дугу от короткого замыкания внутри корпуса.
По этой же причине провода в такой разводке должны быть проложены в железной трубе и все ее стыки с розеткой должны быть тщательно загерметизированы. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, сходящихся в розетке, дополнительно приваривается болт крепления заземляющего провода.
Исходя из этого, есть только один способ установить розеточную коробку, не превращая ее в бомбу замедленного действия — выполнить все требования ПУЭ:
Для розетки просверливается необходимое отверстие сверлом и стамеской
Если вы хотите сделать дополнительную защиту, дно ямы засыпают асбестом.
Провод и часть его подводящего патрубка вставляются в розетку, которая соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене саморезами.
Эту, казалось бы, незамысловатую последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.
В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой стене:
Нюансы выбора
Вообще, при выборе розетки необходимо, чтобы человек, их поднимающий, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели собственную розетку из необходимого материала, то вопроса, как починить это устройство, возникать не должно.
Другое дело их элементарная проверка, особенно необходимо проверять те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть подвижные части. Даже те из них, которые будут посажены в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми будет прикручиваться основание розетки к корпусу, а также примерить, чтобы розетка нормально зафиксировалась внутри. В общем, идеальный вариант — купить набор розеток и розеток.
Розеточные коробки требуются практически во всех местах, где устанавливаются электроприборы.Окончательный вид установленных розеток, выключателей и других инсталляционных изделий зависит от того, насколько ровно установлена одна или несколько розеток. Конечно, ровность установки розетки не решает на 100% конечный результат — розетку или выключатель можно отлично вкрутить даже в криво «врезанную» розетку. Однако это не означает, что вы можете безответственно «размазывать» круглые установочные коробки (это официальное название розеток).
Неправильно установленная розетка может причинить массу неудобств при точной установке монтажных изделий.Поэтому настоятельно рекомендуется плоская установка монтажных коробок.
Кстати, розеточные коробки не всегда имеют округлую форму — есть квадратные монтажные коробки, рассчитанные на четыре модуля, по два в ряд. Да и вообще есть модели прямоугольной формы, которые по своему назначению заменяют несколько одинарных розеток подряд. Однако наиболее распространены именно круглые, поэтому остановимся на них.
На первый взгляд установка розетки в бетонную стену кажется несложным делом.В принципе, это действительно так, «размазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым у многих возникают затруднения, — это ровность монтажа, особенно нескольких комбинированных розеток.
Метод, который я хотел бы описать, далеко не нов. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько розеток подряд в любых стенах — бетонных, кирпичных, газобетонных.
Первый этап — разметка , нужно наметить горизонтальную и вертикальную оси каждой розетки.При установке нескольких коробок в ряд нужно выдерживать правильное расстояние между ними, чтобы будущая розетка или другие модули были правильно установлены. Оптимальное расстояние между осями (центрами) 71 мм. Однако есть изделия с расстоянием в соединительных элементах 70-72 мм. При установке 2-3 розеток это особого значения не имеет, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.
Перед установкой 5 точек подряд (вертикальных или горизонтальных) следует уточнить конкретные размеры устанавливаемых электрических точек той или иной серии.С хорошей стороны, соберите коробки розеток на столе в ряд, используя разъемы (обычно идут вместе с коробками) и прикрутите все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, выставил ли производитель правильный размер по осям или нет. Часто 5 розеток подряд могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если нет возможности примерить розетку, между осями выдерживается расстояние 71 мм.
Если внешняя ширина коробки 70 мм. (с лицевой каймой) — такие розеточные коробки без проблем устанавливаются с расстоянием между осями 71 мм.Если ширина 72 мм, то ось ящиков «сузить» будет сложно. Для 2-3 модулей подряд можно выдержать расстояние 72 мм, а вот для 5 подряд лучше выбирать другие изделия.
Итак, оси обозначены — розеточные коробки можно устанавливать как вертикальными, так и горизонтальными рядами. Но некоторые серии розеток не предназначены для образования вертикальных рядов (редко, но бывает), поэтому этот момент требует уточнения.
Второй этап — выборка отверстий для установки.В бетоне это можно сделать с помощью алмазной коронки для реверсивного сверла или шлифовального станка. Более простой способ — просверлить отверстия по кругу небольшим сверлом и выбить середину перфоратором. Оптимальный диаметр отверстия — 75 мм. — тогда беспрепятственно войдет любая розетка и останется щель для замазки. Глубина отверстия примерно 50-60 мм., Ящик должен полностью входить в стену. Аккуратно установленная коробка для скрытого монтажа должна быть заподлицо с тонкой штукатуркой стен или немного углублена относительно плоскости стены.

Для кирпичных, гипсовых и других более мягких (по сравнению с бетоном) стен подойдет ударная коронка для перфоратора. Этой коронкой можно сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно сокращается. В кирпичных стенах просверливают с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.
Когда отверстие проделано, в него примеряют розеточную коробку (или группу розеточных коробок), если все входит без проблем, подметают и загрунтовывают.
Следующим шагом будет создание выкройки … Многие установочные коробки оснащены соединителями для группирования. Коннекторы могут быть конструктивно частью розеточной коробки или укомплектованы отдельной деталью. В нашем способе установки разъемы совершенно не важны, их может вообще не быть. Роль эталонного шаблона, выдерживающего необходимые расстояния между крепежными винтами, выполняет самодельная деталь.
Для изготовления выкройки подойдет любой кусок профиля, например PN27X28.В профиле размечаются и просверливаются отверстия под крепежные винты каждой розетки так, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всех последующих) оставалось расстояние 71 мм. Ну и расстояние между винтами в одной коробке 60 мм.
Профиль должен быть длиннее всей группы розеток, чтобы было место для крепления к стене. Для этого в профиле также просверливаются отверстия. Далее все коробки вкручиваются в выкройку с плоской стороны, для этого используются саморезы, идущие в комплекте с розеткой.
Примеряется собранная конструкция в заранее подготовленной нише. Ничто не должно мешать плотному прилеганию профиля к плоскости стены.
Ну и заключительная операция — это замазка … Для крепления розеток в бетоне, пенобетоне и кирпиче подходит широкий спектр материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, толстый фугень, ротбанд или золотая лента и другие. Также вполне подойдут цементные смеси, в том числе плиточный клей.Самое главное, шаблон не требует быстрого схватывания шпатлевки.
В подготовленное отверстие набивается шпатлевка и сверху вдавливаются розеточные коробки. Прижимать нужно до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Деталь выравнивается по горизонтальной оси группы розеток (или по вертикали при формировании вертикального ряда) и, просверлив отверстия, крепится к стене. Все излишки замазки, вышедшие из-под ящиков, удаляются небольшим шпателем.В розеточные коробки попадет и шпатлевка — после снятия шаблона она снимается без проблем.
При размазывании важно следить за тем, чтобы ни одна из розеток не выступала из плоскости стены. Если часть ящиков упала чуть глубже плоскости стены (что маловероятно), ничего страшного.
После схватывания шпаклевочной смеси шаблон откручивается, оставшиеся узелки счищаются шпателем. Установка завершена!
Для любителей «надежной надежности» можно посоветовать дополнительное усиление крепления саморезами.Непосредственно через дно розетки в стене просверливается отверстие и вкручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление бесполезно — саморез скручивается так же, как и есть. Удобно использовать саморезы с пресс-шайбой.
Как ни крути, но шпаклевочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место нанесения требует финишной шпатлевки. Поэтому лучшим решением для установки электрики будет установка до финишной шпаклевки стен.
Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется сразу же после снятия шаблона затянуть винты на месте. А чтобы они не мешали финишной шпаклевке, шурупы затягивают глубже плоскости стены.
Установка заподлицо на штукатурку
В общем, на готовую штукатурку проще установить, однако выставлять розеточные коробки перед штукатуркой никто не запрещает.Другое дело, что это немного сложнее.
Чтобы правильно выставить монтажные коробки перед штукатуркой, необходимо иметь уже выставленные штукатурные маячки. Подставляя правило на маяки, нужно проконтролировать, чтобы розеточные коробки не выступали за плоскость будущей оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного углубить ящики относительно правила на 1-2 мм, тогда точно не возникнет проблем с растяжением штукатурного раствора правилом.
Алгоритм встраивания практически не отличается от описанного выше, с той лишь разницей, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Управляя самолетом по правилу маяков, установите шаблонную панель. Между шаблоном и стеной вставляются любые клинья. После схватывания фиксирующего раствора крепежные винты снимаются или погружаются глубже, выступающие провода аккуратно загибаются в самих розеточных коробках.
При такой последовательности работ нужно внимательно следить, чтобы верх и низ коробок розеток не торчали из плоскости маяков.Чтобы решить эту проблему, лучше использовать широкую полосу для изготовления выкройки.
Установка ящиков для немодульных устройств
Подобные ситуации редки, но могут быть трудными, если их не принять во внимание. Если немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) устанавливаются в один ряд, то между ними необходимо выдерживать минимальное расстояние. В противном случае дальнейшая установка будет невозможна!
В качестве примера такой схемы можно взять дешевый термостат для электрического теплого пола — это изделие не имеет модульности и не вписывается в общие рамки с другими розетками.Конечно, есть термостаты, которые подходят к обычным рамкам, но они более дорогие и привязаны к определенному набору инсталляционной электрики. Поэтому, если используется прибор без общей рамки, обязательно соблюдать дистанцию!
Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, термостатов и др. В окончательном виде имеют ширину 86 мм. Соответственно, между коробками для немодульных розеток должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм.Но это если «в шлифовке» и не совсем то, а если переключатель будет шире? Поэтому минимальное расстояние между осями монтажных коробок лучше сделать 90 мм. или больше.
Что ж, эта статья подошла к концу. Для установки розеток в бетон и другие материалы — более чем достаточно.
Установка одной новой точки в электросети не обойдется без розетки — этот пластиковый или металлический ящик, деревянная пластина выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или светильника. выключатель.
Этот электрический элемент незаменим, поэтому важно знать все об установке розетки в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства вы не тратили время и деньги на вызов электрик.
Ниже мы рассмотрим основные типы и размеры монтажных коробок, предлагаемых магазинами, а также пошаговые инструкции по их установке.
Работа с типами и типами
Розеточные коробки классифицируются по многим критериям, но основным считается их разделение по материалу изготовления.Итак, встречаются следующие модели:
Пластик, которые являются наиболее удобными и практичными, так как основание выполнено из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и дает возможность использовать ее на деревянных поверхностях.
Металлические ящики более прочные, но из-за способности нагревать и проводить электричество отходят на второй план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства эти модели не сняты, так как установка скрытых розеток в деревянных домах возможна только с металлической розеткой.
Деревянные планки ранее часто использовались при прокладке разводки открытого типа, являясь удобной промежуточной базой для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас их практически не происходит, только при установке самодельной электропроводки в банях, гаражах и других хозпостройках.
Изделия различаются по форме: круглые (универсальные), квадратные (более просторные) и овальные (или «двойные» розеточные коробки для установки двойной розетки или комплекта с выключателем).
Модели также различаются по конструктивным особенностям:
Наличие или отсутствие крепежных ножек (в пустотелых гипсокартонных стенах они необходимы, а розеточные коробки для гипсокартона, бетона, кирпича и пенобетона фиксируются прослойкой). алебастра).
Открытый или скрытый.
Одиночный и составной (у составных есть специальные крепления, позволяющие собрать до пяти стаканов в один блок).
Standard и Advanced.
Размеры розеток также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель диаметром 65 см и глубиной 40 см, но есть узкие варианты высотой 25 мм или утопленные на 80 мм. Размеры ящиков квадратной формы чаще всего составляют 70 на 70 мм, однако бывают и отклонения от норм.
Монтируем розетку
Монтаж данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий немного изменится. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить розеточную коробку своими руками в каждом конкретном случае с подробным описанием и фото.

Обучение
На подготовительном этапе необходимо правильно выбрать тип розеточной коробки в зависимости от требуемой функциональности и материала стен.Также набор инструментов и расходных материалов будет единым для всех кейсов:
Перфоратор или дрель;
Сопло для стружки стен;
Строительный уровень;
Метр;
Карандаш;
Долото;
молоток;
Шпатель;
Шпатлёвка.
Установка розетки
На этом этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет разной.
При установке в бетон и кладку выполните следующие действия:
Отметьте контур будущей разводки на поверхности стены в соответствии с заранее намеченной схемой.
Определите расположение розетки или выключателя, отметьте место «крестиком».
Прикрепите купленную розетку к «крестику» (так, чтобы метка была строго по центру) и обведите контур.
Просверлите канавку, в которой глубина отверстия для розетки будет равна сумме высоты стекла и запаса 5 мм.
Прочистить получившееся отверстие, примерить розетку.
Проведите жилки внутри просверленного круга, также проделайте отверстие в задней стенке розеточной коробки и протяните жилы через нее.
Смочите отверстие, нанесите тонкий слой шпатлевки и аккуратно поместите стекло.
Выровняйте поверхность, удалите излишки, дождитесь высыхания.
Несколько проще установить розетку в гипсокартон:
Нанесите разметку, разметьте контур розетки.
Вырежьте подходящее отверстие.
Сделайте в стекле отверстие для проводов, вытащите их.
Вставьте гнездо в стробоскоп.
Затяните винты, расположенные по бокам корпуса, до плотной фиксации стекла.
Установка розеточной коробки в деревянную стену считается небезопасной даже при использовании металлической защиты. Если все же вы решили сделать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру пазы, выведите проводку наружу и установите металлические стекла.
Важно действовать абсолютно точно, как с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется монтировать открытую проводку на деревянных поверхностях.
При установке розетки не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые позволят существенно сэкономить энергию, время и деньги.
Установите заднюю коробку после нанесения штукатурки на стену, но всегда перед отделкой шпаклевкой и оклейкой обоями. Такая процедура устранит ошибки, не испортит интерьер, но поможет скрыть ошибки локального ремонта.
Проверяйте правильность разметки с помощью уровня, чтобы в дальнейшем у вас не попали косо расположенные розетки.Особенно это актуально для установки блоков розеток.
Необязательно использовать старые отверстия при замене розеток и выключателей — достаточно прикрыть старый подъезд.
Если стена слишком тонкая для стандартного размера настенной коробки, рекомендуется установить накладные розетки. В крайнем случае допускается саморез по высоте монтажной втулки.
Нежелательно использовать для крепления пенополиуретан, так как он пожароопасен.
Приведенные пошаговые фото монтажа розеточной коробки наглядно демонстрируют, что в ее установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если возникла необходимость в таком ремонте, то смело беритесь за работу, вооружившись инструкцией, советами и приемами, описанными выше.

Фото розетки
Как установить бетонные крепежные детали
Купить якоря
Как работают бетонные анкеры
Бетонные крепежные элементы называются бетонными креплениями расширяющегося типа.Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, — это саморез по бетону. Винт для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.
Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения.Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше показатели удержания. Максимальное заделывание кранов составляет 1–3 / 4 дюйма. Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края. Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованной.
Этапы установки бетонных креплений
Для установки бетонного анкера необходимо просверлить отверстие в основном материале.Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), поскольку они имеют допуск, согласованный с конкретным крепежным элементом. Также необходимо использовать перфоратор *, поскольку он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала при его ударе. Отверстие следует просверлить на 1/4 — 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.
* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.
Клиновой анкер — для использования только в бетоне
Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер сможет проникнуть в бетон, убедившись, что соблюдены минимальные требования к заделке.Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки проходит через отверстие в приспособлении.
Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале.Это должно быть очень плотно — используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или приспособления.
Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.
Анкер-гильза — для использования в бетоне, кирпиче или блоке
Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале.Размер отверстия = размер долота при установке анкеров-гильз. Удостоверьтесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита проходит через отверстие приспособления.
Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
Анкеры-гильзы
поставляются полностью собранными с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
Вставьте анкер втулки через отверстие для крепления в отверстие, которое вы просверлили в основном материале. Для вбивания анкера втулки в материал потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.
Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру.Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте из-за того, что отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать фиксирующий анкер, установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление, а затем просверлите отверстия.
Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для установки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещают внутрь резьбовой части анкера и ударяют до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера. Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
Поместите приспособление над анкером и проденьте болт через приспособление в анкер.
Диаметр анкера = размер отверстия при работе с забивными анкерами. Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
Ударный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется заподлицо с верхом анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.
Lag Shield — для использования в бетоне, кирпиче или блоке
Lag Shield — анкеры с внутренней резьбой. Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него.Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для сверления отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные сверла ANSI подходящего размера.
Очистите отверстия от мусора.
Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы закрытый конец защитного экрана был вставлен первым.
Затем приспособление помещают на защитный экран, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием. С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.
Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных элементов независимо от того, в какой области вы находитесь.
Дополнительная информация:
Оцинкованные анкеры клиновые
Горячеоцинкованные клиновые анкеры
Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304
Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316
Гильзовые анкеры с цинковым покрытием
Анкеры с гильзой из нержавеющей стали
Купить якоря
31 июля 2009 Майк Писторино
Что нужно знать о добавлении розетки на заднем дворе
Идеи и советы по уходу за газоном и садом
Это случается с большинством из нас, нам нужно что-то подключить снаружи, но розетки никогда не бывают в хороших местах.Узнайте об установке розетки на заднем дворе.
Наружная розетка, безусловно, может пригодиться, когда пришло время установить праздничные украшения, подключить инструменты для работы во дворе или даже когда вы хотите подключить проигрыватель на террасе. Если у вас нет наружной розетки или у вас их слишком мало, у вас есть другие варианты, кроме подключения удлинителя изнутри дома — и это тоже хорошо, потому что удлинители могут стать рецептом катастрофы. .
Вместо того, чтобы прокладывать шнуры повсюду, создавая опасность споткнуться и повышая риск электрического пожара и поражения электрическим током, установите новую уличную розетку в своем доме. Узнать, как установить наружную розетку, проще, чем вы думаете, если у вас есть внутренняя розетка или, по крайней мере, внутренняя цепь, к которой вы можете подключиться для своей новой наружной электрической розетки.
Выберите место для новой торговой точки на открытом воздухе
Лучшее место для новой наружной розетки — по другую сторону стены от внутренней розетки, потому что внутренняя розетка обеспечивает удобное место для подключения к электрической цепи в вашем доме.Убедитесь, что вы используете схему общего пользования или схему освещения. Не подключайтесь к цепи кухни или ванной комнаты или к каким-либо специализированным цепям, используемым для питания крупной бытовой техники или домашних систем. Эти цепи уже несут большую нагрузку, поэтому добавление внешней розетки может привести к перегрузке цепи и отключению автоматического выключателя всякий раз, когда вы используете розетку.
Если у вас нет внутренней розетки рядом с тем местом, где вы хотите разместить внешнюю розетку, вы можете подключиться к распределительной коробке в подвале, просверлив в балке обода и сайдинге, чтобы пропустить кабель к внешней стене.Убедитесь, что вы используете контур гостиной, подвала или спальни.
Отключение питания цепи
Перед тем, как подключиться к выбранной цепи, отключите питание от блока выключателя. Используйте тестер напряжения, чтобы проверить внутреннюю розетку или распределительную коробку, к которой вы собираетесь подключиться, чтобы убедиться, что она не находится под напряжением. Если вы используете розетку, вам придется проверить сами провода после того, как вы удалите розетку.
Снимите внутреннюю розетку
Если вы уверены, что внутренняя розетка, к которой вы хотите подключиться, не работает, снимите ее со стены.Аккуратно снимите его со стены и открутите соединенные с ним провода цепи. Отодвиньте провода в сторону, в сторону. Найдите заглушку в задней части рабочего ящика и выбейте ее, постучав отверткой.
Отметьте место для новой торговой точки
Место для новой наружной розетки нужно просверлить в стене снаружи. Для этого вам понадобится сверло длиной 18 дюймов. Если у вас есть каменная кладка или штукатурный сайдинг, вам может понадобиться каменная коронка и перфоратор, чтобы пробить стену.
Вы можете разместить новую розетку непосредственно за внутренней розеткой на другой стороне стены или расположить ее несколько ниже или выше, наклоняя сверло вверх или вниз. Не забудьте поместить новую наружную розетку в ту же полость стойки, что и внутреннюю розетку. Если вы подключаетесь к распределительной коробке, вы просверлите отверстие прямо через балку обода и сквозь стену, чтобы пропустить электрическую проводку.
Выйдите на улицу и поищите дыру в сайдинге. Просверлите отверстие диаметром один дюйм над этим отверстием или на несколько дюймов вверх или вниз от него, если именно там вы хотите установить новую розетку.
Установите новую проводку цепи
Используйте новый проводной кабель того же диаметра и номинальной силы тока, что и используемый в существующей цепи. Снимите около двух футов оболочки с одного конца кабеля и обрежьте два из трех проводов. Согните третий провод и прикрепите к кабелю липкой лентой, чтобы получилась петля. Проденьте эту петлю через отверстие во внутреннем рабочем ящике розетки и, используя изогнутую вешалку для одежды, просуньте руку в отверстие на внешней стене и вытащите ее. Протяните примерно фут проволоки.У внутренней коробки отрежьте новый кабель так, чтобы он свешивался со стены примерно на 30 сантиметров.
Установите новую электрическую коробку
Чтобы сделать косички, отрежьте около шести дюймов провода от конца вашей катушки и снимите около ¾ дюйма изоляции с концов каждой. Вам нужны три косых провода — черный, белый и зеленый или заземляющий.
Подсоедините провода гибкого кабеля к соответствующим винтам на внутренней розетке: черный соединяется с латунью, белый — с серебром, а земля — с зеленым.Снимите примерно ¾ дюйма изоляции с другого конца каждого жгута и с конца нового провода, который вы пропустили через стены. Используйте гайки, чтобы соединить все три горячих (черных) провода друг с другом, все три нейтральных (белых) провода друг с другом и все три заземляющих (зеленый или неизолированный) провод друг с другом. Аккуратно положите их в рабочий ящик, затем замените внутреннюю розетку.
Снаружи установите новый рабочий ящик во внешнюю стену, придерживая его к стене, обводя вокруг него, а затем осторожно вырезая отверстие пилой для гипсокартона, следя за линиями, чтобы обеспечить плотное прилегание.У новых рабочих ящиков есть крылья, которые можно приподнять, чтобы прикрепить их к стене. Установите коробку так, чтобы новая розетка прилегала к стене, поэтому, если у вас есть сайдинг, поверните коробку и розетку боком. Установите новую коробку, протянув через нее новый провод. Подключите новую розетку , прикрепив соответствующие провода к соответствующим винтам. Заправьте провода в рабочий ящик и закрутите новую розетку.
Завершите установку наружной розетки
После того, как розетка подключена, вы можете прикрепить лицевую панель и погодозащищенную, используемую крышку к новой наружной розетке.Включите питание и наслаждайтесь!
Дополнительные советы по ремонту и ремонту дома можно найти на сайте American Home Shield® .
Как установить Shiplap вокруг розеток и переключателей

У большинства стен есть розетки или выключатели, которые вам понадобятся для установки вашего корабля. Они могут доставить неприятности, если вы не знаете, как с ними бороться. Следуйте этим простым шагам, чтобы наилучшим образом подогнать ваш корабль к контейнерам.
1. Выключите питание.
Первый и самый важный шаг — найти выключатель для этой розетки или выключателя и выключить его. Не продолжайте, пока не убедитесь, что розетка или выключатель не находятся под напряжением.
Перед тем, как приступить к работе с розеткой, используйте тестер розетки, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
2. Снимите лицевые панели выпускного отверстия
Используйте отвертку, чтобы открутить все лицевые панели на розетках вдоль стены.
3. Измерительный выход
Приложите доску внахлест к стене, на которой вы будете ее устанавливать, и отметьте на доске ширину выпускного отверстия. Вы также можете измерить расстояние от стены до стороны и сверху вниз от выпускного отверстия, чтобы получить точные размеры.
Затем с помощью рулетки отметьте расположение верхней и нижней части выпускного отверстия. Затем перенесите эти измерения на свою доску и нарисуйте прямоугольник в зависимости от ширины и высоты выпускного отверстия.
4. Обрежьте доску внахлест по размеру выпускного отверстия
.
Используйте дрель, чтобы сделать отверстия в углах прямоугольника, а затем вырежьте их лобзиком.
5. Установите доску внахлест над выпускным отверстием
.
Отвинтите розетку от стены и вставьте ее в специальное отверстие в доске.
* Совет для профессионалов: В соответствии с национальными стандартами электрического монтажа розетка должна быть заподлицо со стеной.Статья 314.20 гласит,
Установки внутри или за поверхностью из бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала, включая коробки с крышкой заподлицо или лицевую панель, должны выполняться таким образом, чтобы передний край коробки, гипсовое кольцо, удлинительное кольцо , или указанный удлинитель не будет отодвигаться от обработанной поверхности более чем на 1∕4 дюйма (6 мм). Установки на поверхности из дерева или другого горючего материала, коробки, гипсовые кольца, удлинительные кольца или перечисленные расширители должны доходить до готовой поверхности или выступать из нее.
Если ваша розетка отклоняется назад более чем на 1/4 дюйма, вам понадобится удлинитель электрической коробки.
После установки платы можно снова присоединить розетку.
6. Установите лицевую панель выпускного отверстия
.
Прикрутите лицевую панель к месту, и вы можете снова включить выключатель. Если вы рисуете внахлест, вам нужно будет добавить этот шаг после того, как закончите рисовать.
7. Повторить
Повторите этот процесс по мере необходимости, в зависимости от того, сколько выключателей и / или розеток расположено вдоль вашей стены (стен).
Заинтересованы в дополнительных советах и приемах по установке? Посмотрите все наши видео по установке в нашей видео галерее.
Вы также можете пользоваться

.