Как сделать внутренний угол стены: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Как выровнять угол стены своими руками различными способами

Перед тем как выровнять угол стены своими руками требуется детально разобраться со всеми важными нюансами и правильной последовательностью работ, благодаря чему удастся не только сделать все качественно, но и избежать ряда ошибок.

Способы выравнивания углов

Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

• Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
• Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
• Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла. Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
• Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон. Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

Уровни качества

Перед тем как выровнять угол стены своими руками нужно выяснить оптимальную степень качества с учетом используемого в дальнейшем финишного отделочного материала:

• Сложные обойные полотна с наличием рисунка, керамогранит, керамическую и клинкерную плитку необходимо помещать на максимально высококачественное основание с идеально соблюденным углом в 90°. В такой ситуации в процессе каждого этапа требуется проверять уровень при помощи соответствующего инструмента.
• Если в виде финишной отделки будет использоваться краска, декоративная штукатурка, обычные или жидкие обои, то допускается выравнивать поверхности лишь по плоскости.

Выбор штукатурки

При приобретении штукатурной смеси нужно учитывать следующие факторы:

• Для наружного применения или в помещениях с повышенной сыростью желательно выполнять обрабатывание поверхностей смесями на основе цемента, извести или полимерным раствором. Гипсовые штукатурки плохо переносят данные условия, из-за чего происходит их намокание и осыпание.
• Отделку сухих помещений помимо вышеуказанных материалов можно осуществлять также стартовыми смесями на основе гипса.

Приобретать готовые составы нужно исключительно положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей. Хранение материала должно происходить лишь в сухих помещениях, ввиду чего не желательно покупать смеси на базаре или в ином подобном месте. В основном на упаковках со штукатурками обозначается приблизительный расход на 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины наносимого покрытия, благодаря чему становится на порядок проще самостоятельно рассчитать требуемое количество материала для будущих работ.

Необходимые инструменты

В ходе выравнивания углов нужно наличие следующего:

• Емкости для готовки раствора, желательно выполненной из пластика.
• Пенопластовой или деревянной терки.
• Строительного уровня и отвеса.
• Дрели со специальной насадкой для замешивания смеси.
• Правила и нескольких шпателей разных размеров.

Поэтапное выравнивание внутреннего угла

Зачастую это осуществляется способом штукатурки по маякам, в ходе которого процессы необходимо совершать в следующей последовательности:

1. Подготовка основания. С обеих сторон угол следует качественно очистить от всей слоев старых отделочных материалов – обойных полотен, красящих составов, шпаклевки или штукатурки. Если покрытие, выполненное из последнего материала, полноценно удерживается на основании, то его можно оставить. В ином случае нужно полностью снять штукатурку со стены. Удалить краску на порядок тяжелее и оставлять ее нельзя. В качестве исключения на слишком крепкой окрашенной поверхности при помощи топора или кирки требуется сделать насечки. Если после очистки на стенах присутствуют возвышенности, то необходимо произвести их сбивание посредством молотка и зубила.
2. Грунтование. После очистки поверхность стен следует вскрыть смесью глубокого проникновения на акриловой основе, благодаря чему удастся дополнительно повысить прочность основания и снять с него оставшуюся пыль. Помимо этого нанесение грунтовки существенно увеличивает степень адгезии между ними и штукатурным раствором. Нередки случаи, когда на углах стен имеются участки с наличием плесени и грибка. Очень часто их можно обнаружить в местах внутренних углов вблизи окон. В этих ситуациях кроме обыкновенной грунтовки применяются специальные противогрибковые составы.
3. Монтаж маяков. В ходе проводимых работ используются специальные штукатурные направляющие. При применении маяков всю площадь стен необходимо поделить на равные участки по 1-1,5 м вертикальными полосами в зависимости от протяженности правила, в соответствии с которыми в будущем будет осуществляться установка элементов. Монтаж первого маяка следует совершать с отступлением в 10 см от угла. Для его закрепления необходимо применять густую штукатурку или алебастр. При выставлении этой направляющей на оптимальной высоте таким же способом следует выполнить монтаж еще одного элемента на стене с противоположного края. Все маяки нужно точно выставлять по вертикали с применением строительного уровня или отвеса. Для монтажа промежуточных направляющих в зафиксированные элементы требуется вбить снизу и сверху по гвоздю. Кроме этого установить маяки можно с применением штукатурки. Осуществив между гвоздями натягивание нитки или шнура, появляются нужные ориентиры для остальных направляющих. Поскольку выравнивание углов штукатурной смесью в большинстве случаев совершается с этим же процессом на стенах, то монтаж маяков производится одновременно по всей площади обрабатываемых поверхностей. По окончании установки гвозди и нитки необходимо демонтировать.
4. Приготовление смеси. Самым простым способом является замешивание готовых сухих составов, поскольку в этой ситуации требуется лишь придерживаться приведенных на упаковке пропорций порошка и воды. В случае отсутствия инструкции или при ее наличии, но на иностранном языке надо соблюдать определенную последовательность. Первым делом в емкость нужно произвести наливание чистой воды, а затем, сделав незначительный водоворот рукой добавить в нее сухую смесь, которая должна полностью заполнить жидкость. Размешивание дрелью с использованием специальной насадки миксер следует совершать в два этапа. После первоначального сбалтывания получив однородный раствор нужно сделать перерыв на 4-5 минут, а затем в завершении повторно произвести процесс, но уже на протяжении меньшего количества времени. Осуществить же приготовление штукатурки на основе цемента или извести на порядок труднее, поскольку в этом случае требуется собственноручно выполнить готовку сухой смеси состоящей из песка и второго выбранного из числа указанных компонентов с соблюдением нужных пропорций. Следом за этим необходимо добавить воду и произвести общее замешивание. Желательно совершать приготовление небольших порций вне зависимости от разновидности используемой смеси, поскольку ее нужно применить в течение ограниченного периода времени, что особенно сложно в случае отсутствия опыта проведения подобных работ. В такой ситуации лучшим вариантом является первоначальная готовка мелких замесов, объем которых при потребности можно постепенно увеличивать.
5. Выравнивание угла. Комфортнее первым делом осуществить выравнивание одной плоскости угла, а после ее застывания – другую, поскольку находящиеся рядом смежные стены не удастся полноценно обработать по причине оставления следов инструментом на противоположной поверхности со свежо нанесенным раствором. Приготовленную смесь изначально требуется накидывать на одну из стен на свободное пространство между направляющими, а затем посредством правила выполнять плавные движения по маякам снизу вверх для равномерной укладки состава. После отделки таким способом одной стороны необходимо сделать перерыв и дождаться схватывания, которое происходит где-то спустя 30 минут. Спустя указанный промежуток времени следует осуществить выравнивание второго края. В ситуациях, когда совместно с углами ровняются стены, совершать такие перерывы не требуется, поскольку начиная от одного из углов необходимо оштукатурить помещение со всех 4 сторон.

Обратите внимание! Если имеется потребность в создании идеально ровного угла 90°, то в процессе работ в качестве инструмента нужно использовать специальный угловой шпатель.

В некоторых ситуациях выполнить полное выравнивание совершить за один раз не удается по причине очень крупных дефектов, ввиду чего требуется осуществить повторное нанесение слоя штукатурки. Перед обработкой стен новым покрытием следует дождаться окончательного застывания стартовой смеси на всех участках поверхности. Если нанести слой на не полностью высохшее основание, то закупоренная внутри влага станет причиной образования карманов в середине отделочного материала.

Иные методы выравнивания внутреннего угла

Если возникла необходимость выровнять исключительно внутренний угол, не совершая обрабатывания всех стен, то в этой ситуации нет необходимости в использовании направляющих. Основная цель в этом случае заключается в исключении перепадов высоты между отделочным материалом и другой частью основания. Добиться идеально ровного угла в 90° не удастся. В этой ситуации поверхности можно выровнять визуально, убрав с них заметные впадины и возвышенности, прибегая к применению способа «метки», в ходе которого следует использовать широкий шпатель и гипсовую штукатурную смесь.

Выравнивание наружного угла

Для этой задачи нужен алюминиевый перфорированный уголок с наличием серпянки по бокам. Помимо комфортности использования в будущем он обеспечивает дополнительную защиту для наружного угла, что на порядок чаще иных мест подвергается механическим воздействиям. Если не прибегнуть к подобным мерам, то при сильном ударе угол способен даже отвалиться.

Процесс выравнивания наружного угла требуется осуществлять следующим образом:

• Подготовительные работы. Первым делом со стен требуется совершить снятие старого отделочного материала и убрать все присутствующие на их поверхности бетонные выпуклости. После очистки основание следует обработать грунтовкой.
• Монтаж уголка. Самый важный этап работ, от верного проведения которого зависит качество всей отделки. Трудность задачи заключается в потребности выставления перфорированного уголка по вертикали и высоте выравнивающего покрытия. Комфортнее всего поместить изделие на алебастр, проверяя его вертикальное положение посредством отвеса. Высоту же закрепления нужно выяснять визуально, но рекомендуется, чтобы толщина наносимого слоя раствора не была больше 10 мм.
• Нанесение штукатурки. Начинать выравнивание удобнее всего с нижней части угла одновременно с обеих сторон (во избежание сдвига перфорированного уголка его можно дополнительно привинтить при помощи саморезов). Готовую штукатурку, которую предварительно требуется приготовить ранее описанным способом, нужно набросать на стену, а затем стянуть посредством правила или широкого шпателя. Помимо этого накладывание смеси можно совершать на сам используемый в ходе работ инструмент и осуществлять стягивание поверхности снизу вверх. Существенные отличия при нанесении раствора таким способом отсутствуют, так что выполнять обработку можно по своему усмотрению одним из них. После оштукатуривания нижней части с одного бока сразу же следует приступать ко второму. Концентрация излишней смеси в основном происходит сверху уголка. Ее снятие необходимо осуществлять при помощи шпателя и применять в ходе дальнейшей обработки. После завершения нанесения раствора внизу угла следует передвигаться по направлению вверх. Для проведения работ в верхней части стены нужно использовать стремянку или строительный козел оптимальных габаритов.

По окончании отделки угла надо дождаться его полного высыхания, а после этого можно произвести нанесение еще одного покрытия для устранения оставшихся незначительных недочетов. Для данной задачи оптимальным вариантом является использование финишной шпаклевки.

Выравнивание углов гипсокартоном

Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

• Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
• На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как выровнять углы стен своими руками: инструкция и видео

Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием. Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

А нужно ли нам 90°?

Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó». Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

Чем будем выравнивать

Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

В чём преимущества каждого?

1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью. С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.
2. Мокрая штукатурка. Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.
   

Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Теперь по порядку.

1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
5. После установки маяков можно делать обрызг. Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.
6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
7. Нанесём ещё один выравнивающий слой. Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.
8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям. В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном всё намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

Выравнивание наружных углов

Это не самый трудоёмкий процесс. Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе. Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

Выравнивание внутренних углов

Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей.

Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая. В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым. Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором. Советы по шпаклевке можно прочитать здесь.

Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать. Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

Другие материалы по теме:

Отделка внутреннего угла гипсокартонной конструкции

 

Вступление

Гипсокартонная конструкция относится к строительным конструкциям, которые требуют обязательной отделки. Под отделкой гипсокартонной конструкции понимаем её многократное шпаклевание и покраску или шпаклевание и оклейку обоями. Это два, наиболее популярные вида отделки гипсокартона.

В конструкции гипсокартона есть отдельные места, назовем их слабыми, которые требуют особого внимание при отделке. Это швы между листами гипсокартона (читать статью: Шпаклевка швов гипсокартона на стене, перегородке, потолке), шурупы крепления листов (читать статью: Правильная шпатлевка шурупов гипсокартонной конструкции), наружные и внутренние углы гипсокартонной конструкции. Под внутренними углами гипсокартонной конструкции, этой статьи, понимаем угол, где стыкуются листы гипсократона с правой и левой стороны угла. Второй вариант внутреннего угла это стыковка гиспокартона (например, перегородки из гиспокартона) со стационарной стеной помещения.

Конструкции внутренних углов

Как конструируются и монтируются внутренние углы гипсокартонных конструкций, я подробно описывал в статье: Углы…, полностью повторяться не буду, только напомню. При стыковке листов гипсокартона во внутреннем углу конструкции один лист гипсокартона должен, как бы прижимать второй лист, и торец одного листа должен упираться в лицевую часть второго листа.

При стыковке листов во внутреннем углу при двухслойной обшивке, два листа одной стороны угла должны прижимать листы второй стороны угла смотрим фото.

Если нет возможности делать такое перекрытие листов, делается попеременное перекрытие листов. На фото это хорошо видно на примере наружного угла.

Для отделки внутренних углов приготовьте следующий материал:

• Бумажная лента для армирования;
• Шпаклевку для шпаклевания гипсокартона (заранее замешайте раствор шпаклевки по инструкции на упаковке).

Для отделки внутренних углов приготовьте следующий инструмент

• Два шпателя шириной 100 мм;
• Полутерок.

Отделка внутреннего угла гипсокартонной конструкции: стыковка лист-лист

Нарежьте ленту для армирования на полосы нужной длинны, на всю высоту конструкции, без продольных стыков;

Шпателем нанесите шпаклевку тонким слоем (до 3-4 мм) на обе стороны внутреннего угла. Ширина нанесения около 50-60 мм;

Увлажните ленту, но не мочите её сильно. Двумя руками, начиная сверху внутреннего угла, проклейте угол лентой, утапливая её в нанесенную шпаклевку. Удобным пальцем дополнительно проведите, по ленте утапливая её непосредственно в угол;

Шпателем, слегка смоченным водой, проведите по ленте, утопленной в углу. Сначала по одной стороне угла, затем по второй стороне угла. Лишнюю шпаклевку смахните со шпателя в ёмкость;

Зацепите шпателем шпаклевку и нанесите новый слой уже поверх армированной ленты. Важно, равномерно разглаживать шпаклёвку по сторонам угла. Не нужно дополнительно увлажнять шпаклевку это может привести к её растрескиванию при высыхании. Густота шпаклевки должна быть достаточной для её равномерного нанесения;

В результате, во внутреннем углу гипсокартонной конструкции, бумажная армирующая лента должна плотно «вписаться» в угол без заломов, сборок и разрывов. Кроме этого, лента должна полностью скрыться под тонким слоем шпаклевки. Уже сухой слой шпаклевки можно смочить и разгладить чистым шпателем.

При шпаклевании всей поверхности гипсокартона, шпаклюйте от внутреннего угла. То есть, берете шпатель 400-450 мм, на край шпателя нанесите слой шпаклевки, приложите шпатель плотно во внутренний угол и протяните шпатель от угла в сторону. Сначала проходите сверху вниз по одной стороне угла, потом сверху вниз по второй стороне угла.

 ©gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Отделка гипсокартона

 

 

Как выровнять угол стены: технологии и их особенности

Содержание статьи:
Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления
Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Выравнивание поверхностей стен является первостепенной задачей, с которой так или иначе придется столкнуться в процессе производства ремонта квартиры или дома – а это невозможно качественно сделать, если углы стен кривые. Это своеобразная замкнутая цепочка, при которой невозможно выровнять стены без углов и, соответственно, наоборот, не получится сформировать углы, не выровняв стены. Для решения этой задачи существует масса технологий, о которых мы поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими технологиями – подробно изучим целесообразность их применения в той или иной ситуации и рассмотрим подробности этих процессов.

Как выровнять угол стены фото

Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления

Выравнивание углов стен с небольшой степенью искривления, в принципе, не проблема, и в таких ситуациях обычно можно обойтись малой кровью. Рассмотрим несколько подробнее, как осуществляется этот процесс для наружных и внутренних углов помещения.

1. Выравнивание внешних углов. Наружные углы выравниваются достаточно просто, и для этих целей используется специальный перфорированный уголок. Крепится это изделие к углу с помощью шпаклевки или клея для гипсокартона, который позволяет ускорить процесс работ в связи с его темпами застывания. Приготовленная шпаклевка или клей наносится на наружный угол с двух сторон – в нее вдавливается перфорированный уголок и тщательно выравнивается по уровню. После этого излишки клея или шпаклевки удаляются шпателем, и после высыхания данный уголок используется в качестве маяка в процессе шпаклевки стен. Существует и другой способ выровнять наружный угол – для этого с одной стороны набивается на стену ровная рейка или металлический профиль, край которого используется в качестве маяка. Первый способ более предпочтителен, так как перфорированный угол не только помогает выравнивать стены, но и защищает сам угол от разрушения в процессе эксплуатации – например, от ударов по нему твердыми предметами (при переноске мебели или габаритных предметов).

   Выравнивание внешних углов фото

2. Как выровнять внутренний угол стены? Вся проблема данных сопряжений стен заключается в том, что изделием вроде перфорированного уголка его не выровнять. Некоторые пытаются это делать, но итог всегда один – угол становится еще хуже, чем был. В большинстве случаев внутренние углы стен для получения ровности просто вышпаклевывают с помощью длинного штукатурного правила. В сам угол по всей его длине набрасывается стартовая шпаклевка, после чего одним движением правила от угла по одной стене и вторым таким же движением вдоль другой стены формируется новый угол. По мере застывания шпаклевки уголок поправляется все тем же правилом до получения идеального варианта. Впоследствии финишная шпаклевка довершает начатое дело – здесь используется обыкновенный шпатель, которым наносят шпаклевку от угла.

   Как выровнять внутренний угол стены фото

В принципе, других технологий выравнивания углов стен нет, если, конечно, не считать нанесение новой штукатурки по маякам или оклейку их гипсокартоном, что обычно используется при сильных искривлениях стен и углов. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это несколько слов по поводу предварительной подготовки углов к выравниванию. Очень важным моментом во всем этом деле является удаление наплывов и выступающих частей типа бугров – их лучше вырубить топориком. В противном случае придется наносить на стены массу шпаклевки, и тогда этот сравнительно простой процесс превратится в полноценную штукатурку.

Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Если малыми силами проблему решить не удается, придется решать ее кардинально – к таким методам выравнивания углов, а заодно и стен, можно отнести штукатурку и гипсокартон, о которых и поговорим дальше подробно.

1. Выравнивание углов штукатуркой. Скажу сразу, что процесс этот довольно трудоемкий, и если уж приниматься за него, то делать это нужно, как говорится, на широкую ногу – в смысле того, что выравнивать таким способом лучше не только одни углы, а целиком стены в квартире. Убедить себя в правильности такого подхода к делу можно простучав старую штукатурку, если она сильно бухтит, то ее замена лишней не окажется, особенно если речь идет о капитальном ремонте дома или квартиры. Технологически этот процесс довольно сложный, но для умелого мастера он окажется вполне посильной задачей. Для начала потребуется освободить поверхность стен от всего лишнего, в том числе и от старой штукатурки – как говорят строители, стены необходимо оголить полностью. Дальше поверхность грунтуется в несколько заходов, набивается штукатурная сетка, устанавливаются маяки, после чего производится штукатурка по всем правилам выполнения подобных работ. Следует понимать, что ровные углы новых оштукатуренных стен получаются автоматически – если, конечно, вы установите маяки четко по уровню. Расслабляться полностью не стоит, и в процессе выведения углов, как и в случае со шпаклевкой, их следует подправлять длинным правилом. Что касается выравнивания штукатуркой наружных углов, то здесь, как и в случае со шпаклевкой, применяются специальные уголки – они отличаются от перфорированных изделий для шпаклевки наличием металлической сетки. Да и сами по себе они изготавливаются не из алюминия, а из стали и делаются они жестче, так как одновременно являются и маяком.

   Выравнивание углов штукатуркой фото

2. Выравнивание углов гипсокартоном. Это более простой способ решения вопроса, как выровнять углы в квартире, если они сильно кривые, но, тем не менее, он также потребует от вас некоторого умения и сноровки. Начать нужно с того же, что и в предыдущем случае – ободрать стены от старого мусора вплоть до самого основания и хорошо их вскрыть грунтовкой. Дальше можно пойти двумя путями – если планируете попутно утеплить и обесшумить свое жилье, то гипсокартон лучше устанавливать на каркас. В таком случае в образовавшееся между стеной и гипсокартоном пространство закладывается утеплитель – например, минеральная вата. Если же цель всего этого мероприятия сводится исключительно к выравниванию углов и самих стен, то гипсокартон правильнее будет установить на клей – в этом случае габариты комнаты уменьшатся незначительно. В общем, и тот и другой способ обшивки стен гипсокартоном может вызвать затруднения у некоторых людей – в случае с каркасом необходимо понимать принцип его изготовления, а вот в случае с наклеиванием больше понадобится запастись терпением. Какой из этих способов легче? На мой взгляд, быстрее и проще гипсокартон приклеить – разводится клей, потом он наносится на стену и, пока не застыл, прикладывается к стене гипс, после чего тщательно выравнивается длинным двухметровым уровнем. Если вы не были знакомы до этого с данной технологией, то лучше позаботиться об установке маяков. Самый элементарный вариант – это забитые в стену и отрегулированные по длине дюбели. При приклеивании гипсократон просто упирается в них, тем самым автоматически принимая необходимую плоскость и уровень.

   Как выровнять углы в квартире фото

В принципе, к таким кардинальным способам выравнивания углов (а вместе с ним и стен) прибегают не так уж часто, в основном стараются обойтись меньшей кровью, и это понятно – такие технологии не только требуют массу трудозатрат, но и немалых капиталовложений. В этом отношении, чтобы снизить расход на выравнивание поверхностей, многие мастера используют некоторые хитрости – например, в самом кривом углу помещения можно сконструировать декоративную нишу из гипсокартона, спрятав за этой конструкцией все самое некрасивое. Точно так же можно поступить и с углом, образуемым потолком и стенами, закрыв его небольшим гипсокартонным коробом, аккуратно собранным в виде отдельного фрагмента двухуровневого потолка. В принципе, таким способом можно исправить практически любой угол, если, конечно, сама стена не завалена.

И в заключение темы про то, как выровнять угол стены, скажу несколько слов о маскировке неровностей с помощью обоев – если они незначительные и к тому же находятся не на виду, то посредством обоев спрятать подобные искривления вполне реально. Все, что для этого нужно, это наклеить обои одной полосой – так, чтобы одна ее сторона была наклеена на одной стороне от угла, а другая на другой. Да, возможно в самом углу полотно не приклеится, и там будет пустота, зато внешне угол будет смотреться как ровный. Единственный недостаток такого подхода к делу – это то, что обои в этом месте могут легко порваться при неаккуратном обращении.

Автор статьи Александр Куликов

Штукатурка откосов и углов своими руками.

Видео-инструкция

Штукатурка откосов своими руками

К моменту штукатурки откосов стены должны быть уже оштукатурены. Только после того, как стены высохнут, можно приступать к штукатурке откосов, а затем уже к штукатурке углов. Желательно установить подоконник до начала штукатурки откосов.

Как штукатурить откосы

1. Прежде всего необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, выступающей монтажной пены.

2. Далее следует обработать откосы грунтовкой глубокого проникновения.

3. Затем рекомендуется заклеить монтажную пену пароизоляционной плёнкой (с внутренней стороны стены) или обработать ее морозоустойчивым силиконовым герметиком. Учтите, что излишки герметика нужно удалить до того, как он застынет, иначе убрать его будет очень сложно.

4. После этого необходимо установить маяк. Для этого на раствор на внутреннем углу откоса крепится металлический профиль.

5. С помощью строительного уровня выставляем в одной плоскости метку на окне, маячок и рейку. Рейка нужна для того, чтобы ограничить внешний угол откоса. Ее необходимо закрепить дюбелями или саморезами к стене так, чтобы она не выглядывала за плоскость откоса. Тоже самое проделываем и с другими откосами. Вместо рейки можно использовать правило.

6. Когда поверхность откосов подсохла, можно приступать к нанесению штукатурки. Откосы, как и стены, штукатурятся в 3 этапа: наносится набрызг, грунтовочный слой и небольшая накрывка (последний слой до 2 мм). Двигая правило снизу вверх снимаем излишки раствора. В последний раз проведите правило сверху вниз.

7. После того, как штукатурка подсохла, нужно аккуратно снять рейку (правило) и прогрунтовать откосы. На этом этапе теркой и полутерком формируется внешний угол. Теркой прижимаем внешнюю сторону угла, а вторым инструментом наносим штукатурную смесь. Вместо терки можно использовать два длинных шпателя.

8. В завершение красим откос после полного высыхания штукатурки.

Как штукатурить углы

В зависимости от дальнейшей отделки существует два способа выравнивания углов. Если вы собираетесь клеить обои, то тогда следует ровнять углы по уровню. В случае, если вы будете красить стены или пользоваться декоративной штукатуркой, нужно выравнивать углы по плоскости.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурку внутренних углов следует проводить вместе с штукатуркой смежных стен.

1. Начинать следует, как обычно, с подготовки поверхности. Если имеются большие выступы, то их следует сбить.

2. После выравнивания необходимо обработать углы грунтовкой глубокого проникновения.

3. На смежных стенах, на расстоянии 20 см от угла, необходимо установить маяки и выровнять поверхность.

4. Набрасываем раствор в угол по всей высоте. После этого проводим угловым шпателем, формируя внутренний угол.

 

Штукатурка внешних углов

1. Так же, как и при штукатурке внутренних углов, в начале необходимо сбить выступы стены и прогрунтовать поверхность.

2. Для того, чтобы наружные углы не разрушались и не осыпались, необходимо использовать угловые профили (металлические рейки в форме угла). Для их установки необходимо нанести раствор штукатурки и вдавить в него профиль.

    

3. С помощью строительного уровня проверьте вертикальность профиля в двух плоскостях стен.

4. После того, как штукатурка подсохнет, нужно по обеим сторонам угла нанести тонкий слой штукатурки и тщательно разровнять его.

5. В завершении необходимо произвести затирку угла с помощью шкурки. Затирка выполняется после полного высыхания штукатурки.

Видео как штукатурить углы стен

На данном видео вы увидите, как сформировать и заштукатурить наружные углы стен:

В целом, необходимо отметить, что штукатурка откосов и углов — дело, требующее опыта и сноровки. Если у вас такого опыта нет и вы хотите получить качественный результат, то лучше обратиться к профессионалам.

Больше информации

Задать вопрос

Как отделать углы стен? (40 фото) – практичные и красивые варианты декора

Где использовать?

Дверные проемы

В некоторых случаях откосы на углах стен не закрываются дверными коробками, а оформляются как вся остальная поверхность. Т.к. проем — будь то стандартный прямоугольник или скругленная арка, должен обладать повышенной износостойкостью, его внешние углы нуждаются в защите.

На фото обрамление широкого проема наличниками под дерево

Внешние углы

В обрамлении больше нуждаются торцы: из-за частого трения и касаний руками, т.к. обои или краска на них быстро приходят в негодность. Внешние углы можно защитить сразу во время отделки стен, для этого применяют декоративный камень, пластиковые уголки, дерево, металл.

Задекорировать наружные стыки, оклеенные обоями, можно и позже, когда внешний вид будет испорчен. Возможные варианты: декоративный скотч, деревянные уголки, пластик.

Больше всего в защите нуждаются углы стен в прихожих, на кухнях, в детских. А также в местах возле выключателей или розеток.

Внутренние углы

Декор угла внутри стен имеет скорее не столько необходимое, сколько дополнительное применение. Например, чтобы не выводить красивый стык обоев, достаточно подвести 2 полосы к краю и закрыть сверху уголком для обоев в углах.

Перегородки

Зонируя пространство конструкциями из гипсокартона, заранее продумайте оформление углов, сочетающееся с общим дизайном. Задача та же — защитить углы от повреждений.

Откосы

Не всегда отделка окон и дверей предполагает красивые примыкания к стенам. Чтобы закрыть неровный край обоев и облагородить оконный, дверной или оконный откос, используют декоративные уголки.

Зачем нужно отделывать?

Есть 3 основные причины, чтобы установить декоративные уголки на углы стен:

1. Защита. Как уже говорилось, наружные углы нуждаются в дополнительной защите, т.к. материал на них очень быстро изнашивается от трения, случайных ударов, других механических повреждений. Исключение — отделка стен моющейся краской, кафелем или керамогранитом, деревом.

На фото пример испорченного угла в прихожей

2. Выравнивание. Вывести соединение 2 сторон под 90 градусов штукатуркой достаточно сложно — без опыта сделать это своими руками практически невозможно, а работа специалиста будет стоить немалых денег.

Чтобы упростить задачу используйте специальные выравнивающие уголки под шпаклевку или внешние декоративные элементы уже после отделки.

Читайте также

Как красиво оформить угол?

3. Декорирование. Безусловно, современные строительные нормы качественного ремонта предполагают запил плитки под 45 градусов, идеально отшпаклеванные углы под покраску.

Но выполняя отделку в ванной комнате своими руками без специального оборудования, сделать запил керамической плитки невозможно. Тогда на помощь приходят металлические уголки и соединения, позволяющие как соединить 2 стены из плитки между собой, так и закрыть ее край.

Декоративная функция необходима также при стыке разных материалов — цветных обоев с однотонными, обоев с краской, краски с плиткой и так далее.

Чем можно отделать углы?

В декоре углов главное правильно выбрать материалы.

Пластиковые уголки

Для защиты углов применяются чаще всего. Преимущества: дешево, простота работы (режется ножом или ножницами), большой выбор цветов (от однотонного белого до имитации дерева). Пластик легко монтировать: достаточно жидких гвоздей и малярного скотча. Еще один плюс — мягкие уголки подходят даже для неровных примыканий — гнутся в диапазоне от 80 до 100 градусов.

Угловые профили бывают различной ширины — от 1,5 до 5-6 см. Узкие выглядят минималистично, не привлекают внимание, но справляются с главной задачей. Обрамление из широких 4-5 сантиметровых планок смотрится более основательно.

Важно! Для арочных проемов, окон существуют специальные «арочные» уголки: они без труда повторяют контуры углов. Изготавливаются из мягкого пластика или другого полимера, который не заламывается, легко огибая любые закругления.

На фото варианты расцветок углов ПВХ

Искусственный камень

В классических стилях часто встречается облицовка камнем или его имитацией. Причем в работе используется как стандартные минералы, так и более технологичные — например, гибкие. Преимущества очевидны: приклеенный каменный декор углов не боится ничего. Из минусов — дороговизна материала, сложность демонтажа.

Более современная альтернатива — кирпич. Можно приобрести декоративную плитку или сделать имитацию кирпичной кладки самостоятельно при помощи трафарета и шпатлевки или гипса.

Деревянные

Натуральное дерево — универсальный материал. Применяется в отделке стен, их украшении и защите. Преимуществ работы с деревом множество. В первую очередь — натуральность, экологичность, наравне с этим выделяется декоративность: в отличие от ПВХ дерево может быть не только плоским, но и резным. К тому же, большие возможности изменения цвета: от любого оттенка дерева с сохранением фактуры, до цветного с ее закрашиванием.

Из минусов дерева — относительная сложность обработки. Подгонять под размер сложнее, чем пластик. К тому же, перед применением придется ошкурить (хотя в продаже можно найти и полированные изделия), покрасить. Второй недостаток — исключительно ровный угол, немного расширить или уменьшить его невозможно.

МДФ

Отличная альтернатива натуральной древесине — уголки из древесноволокнистой плиты. Имитируют любую породу, гнутся абсолютно под любой градус, полностью готовы к использованию, легко устанавливаются на углы стен в квартире, имеют большой запас прочности. Процесс изготовления не предполагает добавление смол, так что МДФ из всех волокнистых материалов — самый экологичный.

Минус только один — размер. Стандартные планки выпускаются длиной 2600 мм, если потолки в квартире выше — их не хватит на всю высоту, либо придется устанавливать впритык между потолочным и напольным плинтусом.

Металлические

Металл в декоре углов обычно применяют в совокупности с плиткой. Профиль не изнашивается, не боится влажности (при наличии специальной обработки), выглядит дорого.

Но прочное железо не меняет формы (только ровный угол 90), его сложно отрезать до нужной длины, прикрепить на место.

Мозаика

Гибкая мелкая плитка, особенно самоклеящаяся — отличный быстрый вариант для защиты и эффектного декор. Современнее камня, дешевле, проще в монтаже-демонтаже. Стоит относительно недорого, легко режется, держится крепко.

Колонна

Изготавливают из различных материалов — от легкого полиуретана или дюрополимера, до камня, бетона. Подходит исключительно в классический стиль, либо стилизацию дворцовых интерьеров: барокко, ар-деко.

Лучше использовать ограниченно — не стоит оформлять колоннами все свободные места.

Силикон

Обычно применяется в ванной или на кухне, чтобы закрыть примыкание раковины к столешнице, ванны к стене, столешницы к стене. Устанавливается легко, но через время теряет эстетичный внешний вид, требует замены. Для отделочных работ не используется.

Особенности монтажа по материалу

Крепление уголков для внутренних углов стен или внешних зависит от 2 факторов: материала самого уголка и покрытия стены.

Читайте также

Как выбрать обои для стен?

• Обои. Декор из пластика, дерева, МДФ приклеивают практически на что угодно: от двустороннего скотча (не самый надежный вариант), до специального монтажного клея. Главное, правильно подобрать состав: для невпитывающих поверхностей (пластик) или пористых (дерево, МДФ). Металлические конструкции из-за веса требуют особо сильного клеящего состава.

Совет! Если используете клей, до его полного высыхания функцию фиксатора для уголка на нужном месте выполнит обычный малярный скотч. Просто прижмите уголок полосками к примыкающим стенам.

• Плитка. Соединения или плинтуса для кафеля обычно имеют специальный выступ, устанавливаемый под плитку, за счет чего декор угла крепко держится на месте. Также существуют металлические внешние детали разных размеров для отделки углов, их клеят на эпоксидный, полиуретановый клей.

Читайте также

Отделка кухни ПВХ-панелями

• Панели ПВХ. Стандартно к пластиковым панелям идут пластиковые уголки, устанавливаемые во время их монтажа — они надежно крепятся к профилям посредством простого степлера или саморезов. Если задача декорировать завершенную отделку — воспользуйте уголком без перегородок и подходящим клеем.
• Штукатурка, бетон. Пористые шероховатые поверхности — не лучшая основа для клея. Однако, если стоит задача сделать торец ровнее с помощью внутренней панели, крепить можно на обычную финишную шпатлевку.

Важно! Обязательно читайте рекомендации производителей клеящих составов: каким слоем наносятся, сколько сохнут, для каких материалов, помещений (сухие, влажные, неотапливаемые) подходят. Следование инструкции гарантирует долгую службу готовой конструкции.

• Дерево. В частных деревянных домах логичнее всего выбирать для обрамления такой же декор углов. Во-первых, они совпадают по рисунку. Во-вторых, имеют одинаковые свойства — значит будут одинаково сжиматься и расширяться. Как правило в интерьере используются гвозди без шляпок, но маленькие легкие элементы удержит и обычный столярный или ПВА клей. Этот способ также подходит для помещений в квартирах, которые было решено обшить вагонкой — коридоров, балконов, санузлов.

На фото крепление внутреннего угла на стены из дерева

Декоративные примеры в интерьере

Если обычные уголки кажутся скучными или не вписываются в стиль, но замаскировать некрасивый стык, либо дефект необходимо — есть другие способы оформить углы.

1. Мебель. В прямом смысле закрыть внутренний угол можно с помощью шкафа, стеллажа. Способ лучше всего подходит для спален, гостиных. Сделайте перестановку, передвинув высокий пенал на поврежденное место.
2. Декор. Украшения по типу картин, фотографий в багетах, решают проблему пустых некрасивых углов. Схемы как правильно развесить фото можно найти в интернете. Способ не идеален — например, дети могут задеть, уронить рамки во время игр, но зато угол будет выглядеть завершенным.

На фото отделка торцов канатами

Декоративные уголки значительно упрощают процесс отделки: не бойтесь использовать их в ремонте, если не уверены в своих силах или просто хотите продлить жизнь покрытиям в так называемых «стрессовых» зонах.

Как выровнять углы стены своими руками видео

Насколько бы дорогим ни был ремонт, насколько бы аккуратной ни была побелка стен, и насколько бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленные или кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровненькими и напоминать своим видом нитку, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае небольшие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровности углов

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нитки по углам комнаты сложно и одновременно довольно просто даже своими руками. Однако первым делом следует выяснить, по какой причине углы в помещении не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, нежели того требует технология, до криво поставленной стены. Разумеется, все подобные огрехи строительства и предыдущих ремонтов придётся исправлять, а в разных случаях и действовать надо по-разному.

Итак, для начала необходимо выяснить, а почему, собственно, углы в помещении получились кривые. Степень отклонения стены от вертикали можно легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень либо смастерив нехитрый отвес из длинной бечёвки и рыбачьего грузила, крупной гайки или чего-то подобного. Просто приложите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в другую сторону, и груз из угла между стеной и потолком не опускается, а скользит по стене, надо опустить его практически до пола и, подняв свободный конец бечёвки к потолку, сделать так, чтобы груз оказался прямо в уголке между стеной и полом, после чего измерить расстояние от бечёвки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние будет более двух сантиметров — наклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если вдобавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с некачественной старой штукатуркой, которую легче полностью убрать, чем пытаться поверх осыпающегося от любого прикосновения слоя наложить другую, качественную штукатурку или шпаклёвку. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и штукатурить по новой или же использовать гипсокартон.
Точно так же, с помощью сделанного своими руками отвеса можно определить, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не очень сильный, вполне можно справиться своими руками, не прибегая к построению вокруг стен конструкции из гипсокартона. В этом случае вам понадобятся:

• сухая штукатурная смесь, если речь идёт об обустройстве нового помещения, или же вы решили полностью обновить комнату и удалили старую штукатурку. Специалисты рекомендуют использовать в таких случаях гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее схватываются и меньше сползают. Их применение позволяет существенно сократить время работ;
• стартовая и финишная шпаклёвка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
• грунтовка;
• кисть и валик для нанесения грунтовки;
• дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
• правило;
• перфорированный уголок (контрашульц). Можно купить металлические перфорированные уголки или же изготовленные из пластика. Такие уголки очень облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок и не удастся установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровным;
• строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
• строительные шпатели (один шириной не менее 45 см, другой узкий — около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, это позволит увеличить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.

Этим раствором и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Далее прикладываем к этой шпаклёвке предварительно нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не равномерно. В случае, если угол заваливается внутрь помещения, то максимально, практически до самой стены следует вдавить верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, наоборот, нижнюю часть контрашульца. Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять при помощи длинного строительного уровня. Можно также использовать отвес, но с ним процесс немного затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

После того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратно, чтобы не сместить его, убирают и оставляют сохнуть сутки.

Перфорированный уголок также хорош тем, что для выравнивания угла он не обязательно должен быть цельным. Угол в помещении вполне можно выровнять и при помощи кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это позволит работать практически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно скроются под слоем финишной шпаклёвки.
На следующий день остаётся только сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, другой — на стену, и таким образом выравнивается перепад сперва с одной стороны уголка, потом — с другой.
Если перепад большой, с первого раза сравнять поверхности вряд ли удастся. Но потом небольшие огрехи можно поправить при помощи раствора финишной шпаклёвки.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.

При этом тщательно выравнивать сами стены уже нет необходимости. Благодаря ровным углам помещение будет иметь аккуратный вид. Но это только в том случае, если кривизна стен и углов небольшая. В противном случае выравнивание одних только углов только усилит кривизну стен и сделает их похожими на непонятную волну или поставленное на ребро блюдце.

Если наклон слишком сильный

Если стены и углы в комнате заваливаются более чем на 2 см, выравнивать их шпаклёвкой просто невыгодно в финансовом плане (шпаклёвки не напасёшься!). Плюс ко всему, нанести такой слой шпаклёвки сразу нереально: раствор, каким бы хорошим он ни был, будет заметно сползать книзу, образуя бугры и неровности, которых вы так хотели избежать. Придётся ждать, пока первый слой просохнет, и потом уже доводить стены до ума окончательно.

В этом случае можно выровнять стены при помощи сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона крепят вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену при помощи дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически, возле кривой стены выстраивается новая тонкая стенка из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и предыдущих ремонтов.
У такого способа выравнивания углов и стен есть определённые преимущества перед методом выравнивания при помощи шпаклёвки:

• перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не требуется удаления старых обоев, побелки или штукатурки. Всё это благополучно будет скрыто под листами гипсокартона;
• весь процесс отличается относительной чистотой: не надо замешивать растворы шпаклёвки;
• наносить на гипсокартон слой финишной шпаклёвки можно сразу же после завершения работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки всегда будет нуждаться в предварительной просушке;
• если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать с помощью армирующей ленты, а для наружных пригодится всё тот же перфорированный уголок.

Есть у этого способа и недостатки:

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

• гипсокартон — материал, хорошо забирающий в себя влагу. Поэтому его не следует применять в помещениях с высокой влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и всю стену вновь заметно перекосит.
• листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: на особо заметно заваленную часть стены монтируются листы гипсокартона, а после того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и затем довести финишной.

Отделка внутреннего угла гипсокартона

В среднем доме есть столько же прямых углов внутренних углов, сколько и плоских швов. Хорошая система обмотки и замазки внутренних углов улучшает внешний вид каждой комнаты и экономит время. Качественная работа по гипсокартону начинается с тщательного планирования .

Нанесение глины (шовный состав для гипсокартона) и ленты на внутренний угол затруднено, поскольку обычно требуется смешивание трех углов — пересечения двух смежных стен и потолка.Для внутренних углов я предпочитаю использовать бумажную ленту вместо ленты из стекловолокна, потому что она загнута по центру, и с ней легко работать.

Перед тем, как заклеить внутренние углы, я сначала склеиваю и смазываю плоские швы, чтобы лента для внутренних углов перекрывала их. Заклеивание внутренних углов выполняется в три этапа в три разных дня: один день для наклеивания ленты и два дня для финишного покрытия.

После высыхания каждого слоя я использую шлифовальную машинку с бумагой с зернистостью 150, чтобы сбивать неровности и неровности.Если у вас нет шлифовального станка, можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг плоского деревянного бруска. После последнего слоя я использую бумагу с зернистостью 150 (или более тонкую) и тщательно отшлифовываю.

Шлифовальный раствор для гипсокартона может производить много мелкой пыли. Если вас это беспокоит, вы можете попробовать один из имеющихся на рынке шлифовальных машин для гипсокартона и систем пылеулавливания или поэкспериментировать с мокрым шлифованием .

Заклеить плоские стыки перед углами

Шаг 1. Намажьте состав и поместите ленту. Распределите герметик толщиной не менее 1/8 дюйма по всей длине стыка. Начиная с угла, аккуратно приклейте ленту на поверхность компаунда поверх стыка. Вдавите ленту в состав.

Шаг 2 . Закрепите ленту ножом для гипсокартона. Начиная с центра, уложите ленту, перемещая нож по стыку со средним давлением. Нож должен располагаться под углом примерно 45 °. Чтобы лента не двигалась вместе с ножом, вдавите угол ястреба или шпателя в ленту рядом с другим концом.

Укладка ленты по углам

Шаг 3. Нанесите состав на каждую сторону угла. Как и в случае с плоскими швами, на этом этапе не экономьте на смеси. Компаунд толщиной 1/8 дюйма примерно правильный.

Шаг 4. Согните ленту по углу. Вся бумажная лента имеет складку по центру, что позволяет ей легко складываться и плотно прилегать к углу. Чтобы закрепить ленту, держите ее плотно, вдавливая ее в угол каждые 24 дюйма.а не по всей длине.

Наконечник : Оторвите ленту под углом, чтобы лучше прилегать к потолку. Это позволяет ленте плотно прилегать, не сгибаясь.

Шаг 5. Лента приклеивается сверху. Сначала слегка надавите ножом, чтобы не оторвать ленту сверху. После того, как первый фут ленты застелен в смеси, приложите большее давление.

Шаг 6 . Приклейте ленту к потолку, как вы делали в углах.Чтобы усилить давление, держите нож под крутым углом. Это позволяет ножу плотно прижимать ленту в углу. После этого прохода большая часть компаунда удаляется по мере заделки ленты. Край должен быть растушеван прямо до ленты.

Покройте финишное покрытие еще два дня

Шаг 7. Во второй день закончите одну сторону каждого угла. Нанесите влажный состав так, чтобы он не перекрывался (показано желтым). Лезвие ленточного ножа проходит по базовому слою из сухого состава, нанесенному накануне.Держите ручку параллельно соседней стене, чтобы смесь не попадала на эту стену.

Шаг 8 . На третий день доберитесь на другой стороне угла. При нанесении финишного покрытия с другой стороны (показано синим) край ножа для скотча скользит по прилегающему сухому слою состава. Если я буду осторожен, чтобы не дать скапливаться излишкам состава, я могу добиться почти идеального внутреннего угла, который требует минимального шлифования.

Совет : При нанесении финишного покрытия я прижимаю нож к стене, чтобы оставить больше смеси на ленте.Растушуйте смесь, слегка надавив на внешний край ножа для гипсокартона. Сначала я растушую внешний край, а затем сглаживаю внутренний угол вторым проходом.

Обработка грязи

Фото: Криста С. Доерфлер

Грязный состав гипсокартона может убить эффективность даже небольшой работы. Наличие нужного количества грязи на моем ноже для гипсокартона позволяет мне думать о том, чтобы продолжить работу, а не убирать за собой. Мой основной инструмент для нанесения — 6-дюймовая пластина с жестким лезвием за 6 долларов. нож для гипсокартона или клейкой ленты (www.hydetools.com). Чтобы иметь готовый запас герметика, я использую изогнутый штукатурный шпатель шириной 14 дюймов и высотой 4 1/2 дюйма за 35 долларов в качестве ястреба (www. marshalltown.com).

Я использую нож, чтобы зачерпнуть смесь из ведра и вытереть ею ястреба. Простое вращательное движение передает грязь обратно на нож по мере необходимости. Я просовываю нож под грязь, чтобы погрузить ее, затем поворачиваю нож, разрезаю смесь на шпатель, а затем визуально проверяю, чтобы убедиться, что у меня правильное количество. Чтобы очистить нож, я вытираю его о бок ястреба и начинаю с скручивания и резки.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о гипсокартоне:

Секреты сглаживания гипсокартона — Плоские стены — это не только клейкая лента. Они начинаются с тщательного планирования, продуманной постановки и продуманной стратегии установки.

Четкие уголки для гипсокартона — Узнайте, как установить угловые планки с металлической, виниловой и бумажной облицовкой так, чтобы края стены были прямыми, углы плотными и отсутствовали пузыри.

Более быстрая отделка гипсокартона — Автоматические инструменты позволяют создавать лучшие стены за меньшее время. Вот краткое изложение того, как они работают и сколько они стоят.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить Shiplap

Наш дом украшен шипами, а его чистые линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал изображение нашего корабля в качестве фона для нашего сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

В нашем доме мы использовали горизонтальные перекрытия в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, кабинете домашнего офиса, порошковой ванной, главной ванной и главной спальне, мы также использовали вертикальные перекрытия в кладовой и подвале, на кухне, в столовой и в подвале потолки из шипа, и даже в моем домашнем офисе мы сделали дизайн с ними. Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также использовали его для почти целых комнат (наша театральная комната).Так что это чрезвычайно универсальный вид панелей, который может стать красивым акцентом или дизайнерской особенностью!

Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов придать вид корабля внахлест, но я предпочитаю использовать настоящий шип — это означает, что доски, изготовленные таким образом, чтобы блокировать / перекрывать друг друга, оставляя между ними небольшой ровный зазор.

Для начала нужно выбрать доску внахлест. Типичные значения ширины — 1х6 и 1х8.Я использую предварительно загрунтованные плиты из МДФ толщиной 1/2 дюйма, которые я закупаю на месте, но ниже я привел несколько других вариантов.

• Загрунтованное деревянное покрытие: Home Depot (1x8x8 — это обычно выглядит визуально ближе всего к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая плита)
• Шип из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашнее депо (1x8x8)
• Обшивка из МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина вагонки)
• Кедровая обшивка: Home Depot (1x8x8)
• Никелевый зазор: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но на фотографиях он кажется визуально довольно похожим на тип корабля, который я использую)

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных прямых или угловых разрезов)
• Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок до нужного размера, то есть для уменьшения ширины доски — технически это можно сделать и лобзиком или циркулярной пилой, но это намного сложнее)
• Уровень: Home Depot | Amazon (чтобы убедиться, что ваши платы установлены прямо)
• Измерительная лента: Home Depot | Amazon (надеюсь, этот не требует пояснений)
• Плотницкая площадь: Home Depot | Амазонка (для рисования прямых линий там, где распиливать доски)
• Пистолет для ногтей (+ гвозди): Home Depot | Амазонка (для крепления досок к стене)
• Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (для установки досок на место)
• Клей для стен : Home Depot (для крепления досок к стене)
• Caulk : Home Depot | Амазонка (для заполнения швов после установки)
• Пистолет для герметика : Home Depot (для вашего клея и герметика)
• Шпаклевка для дерева : Home Depot | Амазонка (для заполнения отверстий от гвоздей)
• Шпатель : Home Depot | Амазонка (для нанесения шпатлевки на отверстия от гвоздей)
• Наждачная бумага : Home Depot | Амазонка (для шлифования шпатлевки после заполнения отверстий под гвозди)
• Вам также понадобятся принадлежности для рисования и / или окрашивания, но, думаю, мне не нужно все это перечислять.

Если вам нужно обрезать что-либо (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. Д.), Вам также понадобится:

• Лобзиковая пила: Home Depot | Amazon (для обрезки торговых точек и т. Д.)
• Буровая установка: Home Depot | Amazon (вам понадобится это, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы проделать отверстие в каждом углу выреза для полотна лобзика. Подробности ниже.)
• Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали правильный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

• Рассчитайте размещение досок на стене / потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетичную конфигурацию досок.Практически любые стены или потолок, которые вы решите перебить внахлест, не будут идеально подходить для полов. Так, например, если ширина вашей стены 114 дюймов, а ширина досок 5,5 дюймов, это означает, что вы можете уместить 20 полных досок (покрывающих 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает, что вы Придется использовать настольную пилу, чтобы оторвать последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, планирование заранее позволяет вам выбрать, где именно вы собираетесь разместить эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на обоих концах были равномерно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда устанавливаем shiplap перед установкой .
• Приобретите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько наработок вам потребуется для конкретного проекта, обычно безопасно рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
• Если вы строите стену, подумайте, хотите ли вы, чтобы полная доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего шипа (если таковые имеются) будут покрыты плинтусом или карнизом, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: при выполнении расчетов не забывайте включать в математику промежутки между досками!
• Если вы покрываете площадь, длина которой превышает длину вашей доски внахлест, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца установки внахлест до другого выглядела сплошная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по стене, чтобы не получилась линия швов на одном и том же месте. Кроме того, лучше всего спланировать, чтобы шов всегда оставался на шпильке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, стыкующихся рядом друг с другом в шпильку (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу и ваш шов будет более заметным), так что это стоит того, даже если вы в конечном итоге немного потеряете длину доски.
• После того, как вы начнете устанавливать щиток , полезно, чтобы сторона с выемкой была обращена в том направлении, в котором вы хотите двигаться, потому что это упростит соединение новых досок (см. Средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если необходимо, чтобы установить доску на место, не повредив какую-либо часть доски, которая будет видна.

КАК ДЕЛАТЬ УГОЛКИ:

• Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или по краю от потолка до стены, мы всегда скошиваем все эти углы под углом 45 *, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как доска буквально огибает углы.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенный край изменит общую длину вашей доски. Я считаю, что самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски, исходя из пространства, которое вы перекрываете, от угла * наружу * оттуда для внешних углов или под углом * назад * оттуда для внутренних углов. Вот как мы делаем это так, как будто шип оборачивается вокруг стены без закрывающей планки.
• Если вам нужно закончить шип до внешнего угла , который вы, , не хотите оборачивать шип (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свою собственную обрезку, оторвав доску, которая немного толще чем мой шип (так что, если я использую 1/2 дюйма, я сделаю свою обрезку с доски 5/8 дюйма) до примерно 1/2 дюйма небольшой полосы.(Примечание: мне нравится использовать для этого загрунтованную плиту МДФ с очень слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем разорвать его, чтобы вы натолкнетесь на него, это не будет болезненно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно 2/16 дюйма от фактического готового угла стены, затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой налет на . Установите эту накладку на место перед установкой вашего корабельного перекрытия. Если вы прокрутите назад, вы можете увидеть пример этого на верхнем левом изображении в начале этого сообщения.Я бы подумал, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине деревянных изделий, но мне не удалось найти отделку такого точного размера в магазинах, поэтому легче сделать свою собственную.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

1. С помощью торцовочной пилы отрежьте доску до длины . Убедитесь, что вы разрезаете на ходу, а не предварительно разрезаете все свои доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и разрезов.
2. Нанесите клей на тыльную сторону доски волнистой линией посередине.
3. Поместите доску на стену и используйте уровень , чтобы убедиться, что она ровная.
4. Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска для захвата корабля, которую вы устанавливаете , правильно связывает с предыдущей. Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски при ударе по ней).
5. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это уровень .
6. Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный шип, вы должны прибить гвоздями к шпилькам , вы не можете просто прибить его к гипсокартону. Если вы выполняете вертикальный шип, очевидно, что некоторые из ваших досок не будут приземляться на гвоздики, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, прибейте один раз на линейный фут в шпильку, потому что эти доски являются вашим якорем, а для досок между шпильками вы ‘ Придется прибить их к гипсокартону, но попробуйте повернуть гвоздь под углом 45 °, чтобы гвозди лучше держались, и проделайте пару гвоздей в небольшом нахлесте между досками, чтобы прикрепить их друг к другу.
7. Когда вы доберетесь до сторон, вам придется разорвать последнюю доску на до нужного размера с помощью настольной пилы. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки слегка (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь разную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1-3 фута.

Возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

• Если вам нужно нахлестать выпускное отверстие или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в доске. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, вам нужно вырезать внутри коробки (не сверлить за пределами линий) — эти отверстия предназначены для задайте отправную точку для лезвия лобзика в середине доски. Затем с помощью лобзика аккуратно вырежьте 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку от доски, вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать его лобзиком.
• Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила подходящего размера для вашего конкретного встроенного освещения — все они немного разные).

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:

Примечание: это относится только к отгрузке, которую вы планируете покрасить краской . Если вы используете шиповник из натурального дерева, который вы собираетесь оставить сырым или мутным, возможно, вы не захотите закончить его таким же образом.Тебе решать.

1. После того, как все шипы будут установлены, нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где шайба оканчивается стеной, или вдоль внутренних углов. Проведите пальцем по полоске герметика и воткните его в шов, разглаживая. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы мыть палец во время движения.
2. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпателем и шпателем.
3. Отшлифуйте все, на что вы использовали шпатлевку (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения однородной массы.
4. Теперь вы готовы к грунтовке / покраске.

СОВЕТЫ ПО ПОКРАСКЕ:

• Я предпочитаю наносить внахлест кистью и валиком. Краскораспылители хороши в теории, но у меня нет терпения провести всю подготовительную работу, мне не нравится, как все мелкие частицы краски, которые уносятся в воздух (а затем и мои волосы!), И наконец, очистка краскораспылителя не вызывает разочарований, поэтому, если у вас хватит на это терпения, вся сила вам. Но я предпочитаю использовать обычную простую кисть и валик.Если правильно обработать кистью и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как и при распылении.
• Если вы покрасите в белый цвет (а он уже загрунтован), я бы не стал красить последний белый цвет между досками. Я считаю, что немного другой тон грунтовки в канавках заставляет канавки выступать, и вы не замечаете, что он другой белый, потому что он просто выглядит как линия тени.
• Если вы красите внахлестку иначе, чем в белый цвет , я рекомендую всегда красить между швами, прежде чем накатывать доски.Аккуратно растушевывайте мазки, чтобы доски оставались гладкими, а на не было разводов краски или потеков . Не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
• Цвета краски, которые мы использовали. , размещены на «страницах источников» отдельных комнат на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите знать, перейдите на эту исходную страницу, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали перечислены внизу. Если вам нужна помощь в навигации, вот план развития нашего веб-сайта .
• Что касается блеска краски , мы использовали как плоский, так и атласный на шипах, и нам нравится их внешний вид.
• Если вы используете древесный шип без грунтовки, у вас также есть возможность окрашивать его вместо окраски.

PS: Если вас интересует деревянная обшивка, которую мы установили в дизайне нашей театральной комнаты (например, Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом тот же. Однако с натуральным древесным материалом гораздо труднее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, местоположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, сохраняя при этом доступность. Изначально я хотел спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого. Наконец, я решил просто спрятать его на виду, нарисовав на нем серые линии внахлест, продолжая теневые линии реальных досок, окружающих дверь! Супер простое решение !!! Я использовал липкую ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, для соединения досок внахлест с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто закрасил линии серым.Я смешал разные оттенки серого, которые лежал у меня дома, поэтому у меня нет определенного цвета, которым можно было бы поделиться, но этот проект был малорисковым, так как при необходимости я всегда мог перекрасить его обратно в белый. К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время, после:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

• Между досками постоянно протирать пыль? Мне никогда не приходилось (даже на черном шлепке, на котором действительно виднелась бы пыль). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может что-то изменить, но для нас это не было проблемой.
• Какой тип перекрытия проще всего установить? Горизонтальный шип, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенками с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может оканчиваться стеной под углом 90 градусов, не загибая угол), всегда будет самым простым в установке типом шипа.
• Как выбрать между вертикальным или горизонтальным перекрытием кораблей? Как вы выбираете, какие части вашего дома нужно строить? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет никаких правил — в своем доме выбирайте то, что любите больше всего.Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что мне нравится и что мне нравится. Горизонтальный и вертикальный удар кораблей вызывают у меня разные ощущения, так что это действительно зависит от того, какой образ вы собираетесь и что заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость, когда вы на него смотрите. Не для того, чтобы здесь пошутить, а просто позвольте своему сердцу решать!
• Как сделать так, чтобы у камина шлепались кораблики? Наш камин электрический, поэтому его поверхность и передняя часть не нагреваются, как у газового / настоящего камина, поэтому это не проблема.
• Это модно? Что, если он выйдет из моды ??! Лично меня это не волнует. Я не слежу за трендами и не забочусь о том, что «модно». Я выбираю все элементы дизайна, исходя из того, насколько они мне нравятся. Shiplap существует уже сотни лет, поэтому, хотя он может быть в центре внимания, я люблю его и не потому, что решил использовать его дома. Я настоятельно рекомендую выбирать дизайн своего дома, основываясь на том, что действительно радует ваше сердце, а не на тенденциях.

Если вы хотите следить за нашими ежедневными успехами, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt!

ИСТОЧНИКОВ:

3 простых передовых метода каркаса

Большинство новых домов в Северной Америке построено из деревянных конструкций. Первые строители домов использовали более крупные куски дерева — бревна — и когда на рынок вышли пиломатериалы меньшего размера, которые мы так часто используем сегодня, они с насмешкой называли эти новомодные деревяшки палками. Итак, теперь наша отрасль жилищного строительства укомплектована людьми, которые занимаются строительством из палок, и дом, в котором вы живете, скорее всего, построен из палки.И, к сожалению, многие методы, использованные при строительстве многих из этих домов, были такими же, как и до того, как мы начали их утеплять.

До того, как изоляция получила широкое распространение, не имело значения, кладете ли вы в стены лишнюю древесину. Фактически, многие строители по-прежнему считают, что чем больше древесины, тем лучше. Но когда изоляция проходит в полости между элементами каркаса, каждый лишний кусок дерева означает меньшую изоляцию. Это означает большие потери тепла зимой и больше тепла летом. (Лучше разместить всю изоляцию снаружи, но это дороже и вряд ли произойдет в широком масштабе на рынке жилой недвижимости.)

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов улучшить каркас, позволяющий повысить изоляцию без ущерба для структурной устойчивости дома. Вот три, которые, я думаю, следует использовать в каждом доме из палки.

Лестница Т-образная

Это простой вопрос. Когда внутренняя стена пересекает внешнюю стену, стандартной практикой является использование трех стоек для завершения Т-образной стены. На фото ниже показано, как это выглядит.

Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) на внешней стороне стены будет покрыта изоляцией.Пространство, где эти две стойки находятся во внешней стене, однако, не получит никакой изоляции. Нет никакого способа добраться туда.

Решение — лестница Т-образная. На приведенной ниже диаграмме (из Министерства энергетики США; щелкните изображение, чтобы загрузить pdf) показано, как это выглядит.

Вместо вертикальных гвоздей вы берете кусок древесного лома и проводите его по горизонтали. Вы прикладываете широкую сторону к Т-образной стойке, чтобы у вас было место сзади для изоляции этой полости.Это великолепно! Вы экономите дерево и получаете дом с лучшей изоляцией. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Фотография выше сделана партнерской организацией North Central Georgia Habitat for Humanity. Мы работаем с ними и всегда впечатлены их способностью реализовывать подобные вещи.

Конечно, существуют варианты усовершенствованного обрамления Т-образных стен. Вот тот, который наш клиент использовал несколько лет назад:

Здесь есть валежник для гипсокартона и то, что по сути является противопожарным блоком через полость.

Уголки California и уголки с 2 стойками

Это похоже на проблему с Т-образной стенкой. В стандартной практике используются три гвоздика и блоки на углу, поэтому его нельзя изолировать. Вот как это выглядит:

Продвинутая альтернатива обрамления — использование трех шпилек, но при этом остается отверстие для возврата изоляции в угол, например:

Здесь, на юго-востоке, его обычно называют уголком Калифорнии. Я не знаю, как это называется в Калифорнии. Может просто уголок?

В том информационном бюллетене Министерства энергетики США, о котором я упоминал выше, также показано, как сделать угол с двумя стойками. Вот диаграмма:

Он использует меньше древесины и дает больше места для изоляции. Ознакомьтесь с информационным бюллетенем, чтобы узнать больше об этом.

Коллекторы изолированные

Заголовки изобилуют домами из палки. Они несут нагрузку, когда вы не можете вставить шпильки на обычном расстоянии, как в случае с дверями и окнами. Их часто делают из двух кусков дерева побольше, например, 2х10, но у них есть зазор.В стене размером 2 × 4 два края 2×10 имеют толщину 3 дюйма. Стена имеет толщину 3,5 дюйма. В обычном доме лишние полдюйма тратятся зря. В стене 2 × 6 вы тратите 2,5 дюйма.

Естественным решением здесь является установка изоляционного материала в щель. Это легко сделать с жестким пенопластом. Если не любите пену, можно использовать минеральную вату или что-то еще. Просто сделайте там изоляцию. В противном случае у вас есть тепловой мост, который тратит ваши деньги на отопление и охлаждение и может создать другие проблемы, например, сделать вашу среднюю лучистую температуру слишком низкой зимой или жаркой летом.

Изображение выше (из того же документа Департамента энергетики США по усовершенствованному обрамлению, что и изображение Т-образной стены лестницы) показывает, как это работает.

Слишком просто не использовать

Эти три передовых метода обрамления стен в домах из палки слишком просты, чтобы их не использовать. Единственная причина, по которой они еще не используются в каждом доме из палки, — это инерция. «Мы делаем это уже 30 лет, и это никогда не было проблемой». Если вы строитель и беспокоитесь о том, чтобы попробовать что-то новое, посмотрите видео Мэтта Райзингера о стандартном и расширенном кадрировании.

Наружные стены в типичном доме на 25% имеют каркас. Древесина имеет R-ценность около 1 на дюйм. Обычно изоляция близка к 4 на дюйм. Использование этих передовых методов обрамления уменьшит количество древесины в этих стенах и повысит изоляцию.

Пора преодолеть инерцию. Это легко, легко, легко. Ваш дом не рухнет. Вместо этого ваш дом станет лучше.

Статьи по теме

Меч сквозь ребра ограждающей конструкции

Тепловой мост в никуда

Голым людям нужна строительная наука

Слои и пути теплового потока в зданиях

Изображение предоставлено: Все фотографии Energy Vanguard.Расширенные схемы обрамления из информационного бюллетеня Министерства энергетики США под названием Advanced Wall Framing.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не будет отображаться ниже, пока не будет одобрен.

Как облицевать внутренние углы | HowToSpecialist

Эта статья про , как выложить плитку внутри углов . Облицовка стен ванной комнаты или кухни плиткой — несложный процесс, но вы должны освоить несколько техник, чтобы получить желаемый результат.Исходя из нашего опыта, мы считаем, что вам следует использовать пластиковые планки, если у вас нет опыта резки плитки и установки ее на стены, иначе плохие срезы могут быть заметны даже после нанесения раствора.

Если вы раньше работали с плиткой и у вас есть необходимые навыки для этой работы, вы можете покрыть внутренние углы плиткой, не устанавливая пластиковую облицовку. Независимо от вашего выбора, мы рекомендуем вам внимательно прочитать нашу статью и воспользоваться нашими советами, чтобы выполнить работу на профессиональном уровне.Мы рекомендуем вам заполнить угловую линию герметиком , так как затирка, скорее всего, потрескается из-за расширения плитки. Поэтому следует дать клею высохнуть около суток и заполнить затиркой все щели между плитками, кроме угловой линии. Еще через день заделайте внутренние углы водостойким герметиком и удалите излишки влажной губкой.

Если облицовывать стены плиткой, начиная с середины, плитки, расположенные по углам, в большинстве случаев придется обрезать, чтобы они соответствовали положению.Поэтому вам следует проводить точные измерения и использовать правильные методы, чтобы получить аккуратный вид, независимо от того, используете ли вы пластиковую накладку или нет.

Есть несколько методов нанесения плиточного клея на стены, если вы хотите выполнять работу на профессиональном уровне. Если вам необходимо укладывать плитку по внутренним углам, мы рекомендуем нанести плиточный клей прямо на стену с помощью большого зубчатого шпателя. Напротив, если вам нужно установить обрезную плитку , вам следует разложить тонкий слой на тыльную сторону плитки и установить его так, чтобы обрезанный край был направлен во внутренний угол.

Сделано по плану

Для плитки углов необходимо:

Материалы

Инструменты

подсказки

• Для аккуратного вида используйте угловые пластиковые накладки для плитки
• Уплотните углы вместо затирки
• Оставьте достаточно места для расширения

Время

Как облицовывать внутренние углы пластиковой накладкой

Прежде всего, вы должны подготовить стену перед укладкой керамической плитки. Если стена из кирпича, убедитесь, что цементная штукатурка однородна, и удалите неровности с помощью большого скребка. Если вы установили гипсокартон, вы должны заклеить их стыки бумажной лентой и предусмотреть возможность использования подкладочных плит в местах, подверженных воздействию воды (в душе, возле раковины).

Умный наконечник: Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести плиточный клей на одну сторону угла. Держите шпатель под углом 45º, чтобы гребни были достаточно большими для приклеивания плитки.

Начните укладку настенной плитки с угла, как показано на рисунке. Вы должны помнить, что очень важно установить распорки для плитки в конце рядов, прямо вдоль угла, чтобы оставить достаточно места для расширения.

Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли ровно расположены настенные плитки, и при необходимости осторожно постучите по ним молотком. С помощью губки удалите излишки клея с плитки, так как после того, как он высохнет, очистить его будет сложно.

После того, как вы выложите плиткой одну сторону внутреннего угла, вы должны установить пластиковую накладку сверху вниз, как вы можете заметить на изображении.Сначала нанесите тонкий слой по углу и закрепите накладку, осторожно вдавив ее в клей. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, является ли угловая планка отвесной, и при необходимости прикрепите ее снова.

Затем начните укладку настенной плитки, убедившись, что вы поместили ее внутри угловой планки. Тем не менее, оставьте достаточно места для расширения (около 1/10 фута) ».

Продолжайте укладку остальных плиток, убедившись, что вы правильно разместили их внутри облицовки. Работайте с терпением и осторожностью, иначе внутренний угол может закончиться не так, как вы хотите.

Умный совет: Одна из самых частых ошибок новичков — оставить зазор между настенной плиткой и пластиковой угловой отделкой. Поэтому, чтобы избежать этого, вы должны установить накладку в нужное положение и убедиться, что вы не растекаете клей в ее канале.

Работайте с вниманием и используйте уровень каждый раз, когда добавляете новую плитку. Этот аспект очень важен, если вы хотите получить аккуратный вид, поэтому мы рекомендуем вам обратить внимание на наши советы и не торопиться.

Если вам необходимо установить полосы плитки вдоль внутреннего угла, вы должны измерить расстояние от последней плитки в ряду до угла, убедившись, что вы приняли во внимание зазор расширения. Затем нанесите плиточный клей на обратную сторону плиток и установите их на место. Работайте с особой осторожностью, так как вы можете сместить пластиковую накладку.

Как облицовывать внутренние углы плиткой без планок

Если вы не хотите устанавливать угловые планки, вы все равно можете покрыть внутренние углы профессиональным способом, но вам нужно уделять больше внимания при резке плитки.Поэтому вам следует начать с нанесения клея для плитки на одну сторону внутреннего угла, а затем установить плитку, как на изображении.

Поместите разделители между плитками и вдоль угловой линии, поскольку плитки имеют тенденцию расширяться или сжиматься из-за изменений температуры и влажности (эти изменения часто встречаются в ванных комнатах и ​​кухнях).

После того, как вы закончили укладку плитки на одной стороне внутреннего угла, вы должны продолжить укладку плитки на другой стороне.Поэтому следует нанести плиточный клей на стену зубчатым шпателем и укладывать плитку.

Как вы можете видеть на изображении, вы должны разместить распорки вдоль внутреннего угла и между плитками. С помощью спиртового уровня проверьте, ровная ли стена, и при необходимости отрегулируйте ее.

Если вам нужно обрезать плитки по внутреннему углу, вы должны сначала измерить расстояние от последней плитки в ряду до угла. Не забудьте вычесть расширительный зазор (1/8 дюйма) и распорку для плитки .

Затем используйте пилу по мокрому или плиткорез, чтобы отрегулировать размеры плитки. Затем установите их по углам и дайте клею высохнуть в течение суток. Удалите распорки и заполните угловую линию герметиком, а не раствором (он более гибкий — расширение плитки может повредить раствор).

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как укладывать плитку внутри углов , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как построить подпорную стену Уголки

подпорной стенки с изогнутыми 90 ° внешний угол.

Как вы построить угол 90 ° углы при создании наращиваемых блока подпорной стенки? -Adolfo

Создание углов может быть сложной задачей при возведении подпорных стен, поскольку некоторые типы блоков не квадратные и не могут иметь текстуру со всех сторон. Вот почему так важно, чтобы тщательно рассмотреть ваши углы и кривые при выборе типа блока, чтобы купить для подпорной стены.

Некоторые типы блоков поставляются с угловыми модулями, которые упрощают работу, а другие имеют отделку со всех сторон, поэтому углы могут быть открыты. При выборе и покупке блоков убедитесь, что у вас есть аксессуары и инструкции для любых углов, изгибов или особых обстоятельств, которые у вас есть в вашем плане.

Вот некоторые советы для решения углов в проекте подпорной стенки.

Углы подпорных стен с использованием односторонних блоков

Наиболее распространенные блоки для подпорных стен имеют текстуру только с одной стороны, с выступом сзади, который упирается в ряд под ним.Они часто имеют клиновидную форму, чтобы можно было повороты и повороты. Этот тип блока предназначен больше для изгибов, чем для острых углов, так как только одна сторона блока предназначена для показа.

Для построения подпорной стенки углов с помощью клиновидных блоков:

• Внешних углов: Большинства наружных углов подпорной стены, построенных с клиновидными блоками изогнуты, а не под углом 90 °, так как это невозможно сделать внешний угол не показывая обрезанный (и непривлекательный) конец блоков.Блоки клиновидной формы легко укладываются по кривой, или вы можете обрезать стороны прямоугольных блоков, чтобы добиться такого же эффекта изгиба.
• Внутренние углы: С помощью клиновидных блоков проще создать внутренние углы с углом 90 °, поскольку задняя и боковые стороны блоков не будут видны. Начните первый ряд в углу, затем перекрывайте стыки в каждом дополнительном ряду блоков, обрезая блоки нестандартного размера, чтобы они поместились.

Для внешних углов под углом 90 ° используйте блоки, обработанные с двух или более сторон.

Стопорные углов стен Использование Угловые

Если вы используете наращиваемые блоки, которые только текстурированные с одной стороны, наилучшим решением является выбрать блочную систему, которая поставляется с угловыми единицами. Угловые блоки отделаны с двух сторон и соединяются с соседними блоками, образуя угол 90 °.

Каждая система спроектирована по-своему, поэтому инструкции по установке для каждого типа углового модуля немного отличаются. Как правило, вы начинаете с угла и постепенно выходите из него, начиная с углового блока, который попеременно смотрит вправо и влево в каждом ряду.

Использование каменной кладки клея при возведении 90 ° внешний угол на подпорной стенки.

подпорной стены Углы Использование многогранных блоков

Если подпорные стеновые блоки имеют прямоугольную форму и закончили, по крайней мере, с двух сторон (как и многие брусчатка и шлакоблоки), вы можете легко складывать их, чтобы создать угол. Измените рисунок, чтобы разделить нагрузку и защитить угол от раскола, и обязательно используйте клей для каменной кладки, чтобы удерживать угловые детали на месте:

Дополнительная информация

Системы подпорных стен и угловые установки:

Керамические углы — Мастер Предприятие

Кухня из кирпича с внутренними и внешними углами.

Поворот угла в керамической установке — это дизайнерская возможность, а иногда и бюджетная проблема. Уравновешивание этих двух факторов является ключом к принятию правильных проектных решений для вашей установки.

Внутри или снаружи

Есть два типа углов: внутренний и внешний. Внутренний угол является наиболее распространенным местом, где встречаются две стены, как в квадратных комнатах с четырьмя углами. Внешний угол — это угол, который выступает наружу в пространство. На приведенной выше кухне есть внутренние углы в печном уголке и внешние углы на детали колонны.

Внутренние углы

Самый простой в изготовлении внутренний угол. Мы рекомендуем использовать монтажные разрезы на месте. Когда плитка ударится о стену, обрежьте ее по размеру, а затем возьмите оставшийся кусок и поместите его на другую поверхность стены с минимальным стыком в углу. Это будет выглядеть как сплошная плитка, закругляющая угол. Если отрезанный кусок является лентой, я бы не стал его использовать.

Этот метод имеет два основных преимущества. Он использует стандартную плитку, а не специальные детали.Кроме того, стены часто оседают и с течением времени перемещаются в разных направлениях. Использование прорезанного стыка в углу позволит стенам двигаться, не ломая плитку. Если использовать цельный внутренний угол и прикрепить к обеим стенам, он сломается, если стены осядут по-разному.

Наружные углы

Есть несколько способов завернуть за угол в зависимости от вашего бюджета и дизайнерского замысла.

Мой любимый способ закруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку.При использовании угловых элементов следует начинать установку с наиболее видимого угла, меняя направление «длинной ножки» углового элемента. Это приведет к правильному запуску рисунка в обоих направлениях.

Внешний угол с остеклением кромок.

Другой метод поворота угла — использование глазурованной плитки. На этом смоделированном изображении глазурованные кирпичи по краям выходят за пределы угла на одну плитку, и обычные кирпичи разрезаются, чтобы восстановить непрерывный рисунок соединения, когда кирпич продолжается до другой поверхности стены.Контрастная затирка на этом изображении преувеличивает швы затирки, на практике этот метод дает хорошие визуальные результаты без специальных угловых элементов.

Пример металлического уголка.

С ростом популярности плитки сверхбольшого формата в последние годы стало более популярным использование экструдированных металлических угловых планок. Schluter Systems — популярный производитель этих металлических накладок с множеством доступных опций.

В митру или не в митру

Скошенный внешний угол.

Еще один вариант угла, который следует рассмотреть, — это обрезка под углом на месте для внешних углов.Преимущество наружной резки под углом на месте состоит в том, что ее можно выполнять с использованием стандартных кусков плитки. Часто это единственный способ сделать внешний угол, поскольку многие линейки продуктов не включают угловые элементы. В этом методе установщик делает надрезы под углом 45 градусов на двух частях и соединяет их в углу, часто без стыков. Обратной стороной этого подхода является то, что угол часто очень острый и легко скалывается.

Остановка и возврат угловой детали.

Если есть выбор, мы предпочитаем использовать метод упора и возврата для больших базовых и обрезных деталей. В этом методе конечная плитка с остановкой и возвратом размещается на одну толщину плитки за углом, а второй прямой кусок помещается на следующую поверхность стены.

Из множества доступных альтернатив существует тот, который подходит для вашего проекта и бюджета.

Как построить подпорные стены углы?

Автор: Райан Миллер

Углы почти всегда отнимает больше времени, обычно стоит больше денег и обычно сложнее построить. Мы всегда рекомендуется использовать радиус, когда это возможно, но когда вы должны установить углу, вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать.Внутренние углы легко конструируются с использованием стандартного Allan Блочные единицы. Удалив часть кромки стамеской или пилой, блоки могут перекрываться для прочной блокировки. Если подпорная стена нуждается в армировании, следуйте инструкциям по добавлению сетки в углы.

• С помощью пилы или зубила удалите выступ губа от одного блока и 1/3 с левой стороны другого. Установите их в место в начале базового курса.
• Найдите прилегающую подпорную стену так, чтобы приподнятая губа на модифицированном блоке совмещена с приподнятыми губами на противоположная подпорная стена.Завершите установку всего базового курса в в обоих направлениях.
• Измените еще два блока, на этот раз удалите приподнятая губа из одного блока, а правая третья из другого. Используйте эти блоки, чтобы начать второй курс.
• Продолжить процесс до вершины подпорная стена, чередуя по ходу движения.

Внешние углы требуют больше времени и навыков, но угловые блоки AB — это все, что вам нужно. нужно сделать внешний угол. Всегда возводите подпорные стены, начиная по углам и проработка.Угловые блоки AB производятся с углом наклона 12 °. (Ref) неудача. С небольшими корректировками блоки могут работать с любыми неудача. См. Технический лист AB № 298 (Использование углового блока One Piece AB) для получения дополнительных сведений.

• Установите первый угловой блок на место и установите два перпендикулярных базовых ряда. Уровень, засыпка и уплотнение.
• Поместите чередующийся угловой блок на второй курс и установите весь второй курс блока в обоих направления. Выровняйте, засыпьте и снова уплотните.
• Повторяйте столько раз, сколько необходимо, до верхней части подпорная стена.

Когда вы закончите с внутренней частью и / или за пределами угла, наденьте крышки на:

• срезанных крышки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и дать подпорной стены обычай законченный вид.

.