Как склеить доски между собой: Nothing found for %25D0%25Ba%25D0%25B0%25D0%25Ba %25D1%2581%25D0%25Ba%25D0%25Bb%25D0%25B5%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C %25D0%25B4%25D0%25Be%25D1%2581%25D0%25Ba%25D0%25B8 %25D0%25B2 %25D0%25Bc%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25Bb%25D1%258C%25D0%25Bd%25D1%258B%25D0%25B9 %25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582 %25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25Be%25D0%25B8

Как склеить мебельный щит своими руками — делаем идеально | Своими руками

Чтобы сделать стол с крышкой из массивной древесины, которая будет оставаться плоской столько десятилетий, сколько прослужит сам стол, вы должны выбрать, подготовить, обработать и склеить доски правильно. Задача кажется сложной? На самом деле это не так уж трудно, просто следуйте нашим рекомендациям для того чтобы сделать мебельный щит своими руками.

Тщательный выбор материала для мебельного щита

Выбирая пиломатериалы для крышки стола, избегайте заготовок с большим количеством сучков или со свилеватыми волокнами. Прямослойные доски более стабильны. Осмотрите торцы досок, чтобы узнать, как они были выпилены из ствола. Доски радиального и промежуточного распила коробятся меньше, чем доски тангенциального распила (так называемые рядовые).

Объяснить это можно так: при сушке доски её годичные кольца, видимые на торцах, стремятся выпрямиться. У рядовых досок линии годичных колен напоминают округлые холмы, и когда эти холмы становятся плоскими, края доски поднимаются, вызывая коробление.

---

Читайте также: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 2

---

Следует предпочитать материал с прямыми линиями текстурного рисунка на пласти – такие доски, как правило, меньше коробятся, и они лучше согласуются друг с другом по рисунку в щите. Для большей стабильности возьмите толстые доски с часто расположенными линиями годичных колец, свидетельствующими о медленном росте дерева.

Узкие годичные кольца уменьшают сезонные колебания размеров древесины, а толстые доски делают крышку массивнее, что также способствует меньшему короблению. При обработке старайтесь максимально сохранить толщину досок, особенно для большой крышки, у которой коробление будет выражено заметнее.

Располагайте доски с учетом прочности и красоты

Возможно, вам не удастся полностью предотвратить коробление, особенно если вы в целях экономии используете рядовые доски, но можно ослабить этот эффект, если правильно расположить их в щите. Вы можете выбрать один из трёх вариантов:

1. Ориентируйте все доски так, чтобы годичные кольца на торцах напоминали холмы (верхний рисунок). Результат: крышка выгнется дугой поперек ширины, и её кромки поднимутся вверх.

2. Расположите все доски так, чтобы годичные кольца были похожи на ряд волн или ложбин. Результат будет противоположным – шит станет выпуклым в середине.

3. Чередуйте ориентацию годичных колец (нижний рисунок). Результат: крышка будет волнистой, так как каждая доска коробится в противоположном направлении. Какое расположение считать лучшим?

Если крышка будет крепиться к царгам (доскам, образующим раму и соединяющим ножки стола), советуем выбрать вариант № 1, так как царги будут удерживать кромки крышки, ограничивая их движение вверх. Если крышка будет закреплена в середине, как у столов с центральной опорой, вариант №2 поможет справиться с короблением. Крепёжные детали удержат се релиму шита, не лавая ей выгнуться вверх.

Определив вариант ориентации досок для достижения стабильности, не забудьте про внешний вид будущей крышки. Сохраняя порядок расположения годичных колеи, меняйте доски местами и разворачивайте их концы на 180 градусов, чтобы добиться наилучшего результата, когда текстурный рисунок на стыках смежных досок станет восприниматься непрерывным, и линии склейки не будут заметны.

Краткий совет! Определив окончательную ориентацию досок, пометьте их литерами или цифрами. Если их потребуется переместить или убрать, вы сможете легко восстановить прежний порядок.

Как добиться плоскости при склеивании щита

Закончив подбор досок для крышки, разделите их на несколько групп для склейки шита по частям (сохранив порядок, указанный цифрами или литерами), ширина которых позволит обработать каждую из них с помощью рейсмусового станка.

Краткий совет!

Перед склейкой щитов полезно сформировать на кромках досок-делянок гребни и шпунты, которые помогут аккуратно выровнять лицевые стороны деталей. Освободив для работы плоскую поверхность (например, стол пильного станка), приступайте к склейке отдельных частей шита. После тщательной просушки обработайте их на рейсмусовом станке до одинаковой толщины, а затем склейте в единый щит.

---

Ссылка по теме: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 1

---

Примечание.

Из-за клея, действующего подобно смазке, и давления струбцин части склейки могут сдвинутся, особенно если крышка большая. Чтобы на стыке не появились провесы (перепады), используйте подставки и прижимные бруски, как показано на фото. После просушки опилите крышку до окончательных размеров и приступайте к шлифовке. Не задерживайтесь подолгу па дефектах и проблемных участках, поскольку можно перестараться и создать углубления, которые станут заметными после нанесения отделочного покрытия. Краям крышки следует уделить не меньше внимания, чем её середине.

Какими должны быть прижимные бруски

Слегка сужающиеся от середины к концам прижимные бруски помогают сильнее сжать среднюю часть щита, где давление струбцин ослабевает. Слегка острогайте рубанком все четыре грани, сделав небольшие сужения на обоих концах каждого бруска, чтобы в середине появилась еле заметная выпуклость. Чтобы бруски не приклеились к щиту, мы оклеили их грани обычным упаковочным скотчем.

Разные породы коробятся по-разному

Чтобы добиться ещё большего успеха в борьбе с короблением, лучше предпочесть древесину, которая меньше других пород изменяет свои размеры при колебаниях влажности.

Такие породы, как дуб, клен, вишня и орех, коробятся незначительно, а например бук, платан, вяз и гикори склонны к короблению.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как выпрямить и склеить мебельный щит

Мебельный щит представляет собой доступный пиломатериал, который получают путем минимальной обработки природного сырья. Это изделие, состоящее из склеенных между собой деревянных ламелей.

Плюсы пиломатериала

Мебельный щит имеет такие положительные стороны:

• высокий уровень защиты от повреждений механического характера;
• прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• эффектный рисунок на поверхности;

• экологичность;
• пригодность для реализации разных дизайнерских идей.

Как выпрямить пиломатериал?

Резкие перепады температурных режимов, неправильная обработка и покраска водными лакокрасочными материалами может привести к искривлению мебельного щита. Деформация стройматериала отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Для выпрямления мебельного щита потребуется паркетошлифовальная машинка, рубанок и электрорубанок. Эти инструменты помогут быстро устранить большинство неровностей.

Если на небольшом участке изделия отмечается кривизна — можно воспользоваться обычным рубанком с подошвой достаточной длины. При наличии большого дефекта рекомендуется применять электрорубанок.

Обычно после выравнивания поверхность мебельного щита теряет свою гладкость, которую можно вернуть благодаря применению паркетошлифовальной машинки. Для шлифовки ступенек, лестниц и предметов мебели следует использовать эксцентриковую машинку.

Особенности склеивания мебельного щита

Эту процедуру проводят не только на производстве, но и в домашних условиях. Она состоит из таких этапов:

1. Сортировка брусков. Рекомендуется выбирать изделия без трещин, сучков, которые характеризуются правильной геометрией. Важно, чтобы выбранные бруски были изготовлены из одной породы дерева. Заготовки должны иметь толщину около 25 мм.

2. Бруски склеиваются между собой клеем D-1.

3. Длинные ламели соединяются по ширине. При работе с мелкими брусками их следует склеивать в шахматном порядке. При двухслойной склейке бруски первого ряда располагаются перпендикулярно по отношению к брускам второго ряда.

4. Сырые заготовки помещают под пресс, где они должны находиться до полного высыхания.

5. Следующим этапом является тщательная шлифовка на специальном оборудовании и снятие фаски с задействованием фрезерного станка.

Как самостоятельно изготовить клееный цельноламельный щит?

Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим технологию производства клееных щитов — основы практически любого столярного проекта. Разберем плюсы и минусы, и расскажем, как это делаем мы.

Клееный щит представляет из себя конструкцию из продольно склеенных ламелей, образующих ровную прямую поверхность. Бывает двух видов — цельноламельный и сращенный. Второй вариант мы рассматривать не будем, т.к. для его производства требуется сложная производственная линия. Цельноламельный же возможно изготовить даже в домашних условиях.
 

Итак, в чем же преимущества щита перед широкой массивной доской? 

• Во-первых, щит может быть весьма широким. Цельную доску большой ширины бывает непросто найти, к тому же она обязательно будет содержать в себе сучки и иные дефекты, а также подвержена сильному короблению.
• Во-вторых, стоимость широкой доски по сравнению со щитом будет гораздо выше.
• В-третьих, щит возможно склеить из отборных материалов, убрав таким образом любые дефекты из конечного изделия.
• В-четвертых, правильно склеенный щит прочнее массивной доски и за счет грамотного распределения внутренних напряжений гораздо меньше подвержен деформациям.

Для производства наших щитов мы используем высококачественные материалы — хорошо просушенную древесину, и клеи премиум класса. 

Для начала необходимо выровнять две базовые плоскости — основание и кромки. Как выровнять доску без фуганка, мы уже рассматривали здесь.

Далее рейсмус — ровняем доски по толщине, оставляя запас на обработку после склейки. Как избавиться от ступеньки при обработке в рейсмусе, мы рассматривали здесь. Мы используем комбинированный профессиональный станок Jet JPT-310, поэтому у нас такой проблемы нет.

Следующий этап — пила. Обрезаем все лишнее, вырезаем дефекты, напиливаем бруски для склейки. Чтобы получить щит, можно склеить несколько широких досок, тщательно прифуговав края для склейки, или же напилить рейки поменьше, повернуть их на 90^о и склеить между собой строганными сторонами. Мы делаем оба варианта.

Когда материал напилен, необходимо выбрать правильное расположение заготовок. Даже хорошо высушенная древесина “живет” — набухает или усыхает, в зависимости от влажности воздуха, и щит может выгнуть или покоробить. Поэтому деформация каждой отдельной заготовки должна взаимно компенсировать соседние.
 

Правильно.

 

Неправильно.

Затем переходим непосредственно к склейке. Мы используем специальные зажимные струбцины – ваймы. Они предотвращают выгибание щита при затяжке.

Располагаем заготовки в выбранном порядке, наносим клей на одну из склеиваемых плоскостей и затягиваем струбцины. 
В данном мастерклассе мы использовали клей премиум класса Titebond II с влагостойкостью D3. 

Итак, прошли сутки, клей полностью высох, можно приступать к дальнейшей обработке.

Далее повторяем все те же операции, только теперь уже с клееными щитами. 
Фуговка.

Калибровка в рейсмусе до заданной толщины.

Обрезаем щит до нужной нам длинны, выравниваем края, и прекрасный продукт готов!

Клееные щиты используются в самых разнообразных ремесленных проектах — в производстве мебели и элементов интерьера, в резьбе по дереву, в изготовлении разделочных досок и подносов, и т.д. Также, можно комбинировать породы дерева при склейке и получать уникальные, дизайнерские вещи!

Друзья, если из-за отсутствия технических возможностей, или времени, или еще по каким-либо иным причинам вы не можете изготовить щиты сами — вы всегда можете обратиться к нам! Мы используем только качественные материалы, неизменно соблюдаем все технологические процессы и поставляем все наши изделия в срок.

Спасибо за внимание, и до новых встреч!
 

---

 

Мебельный щит своими руками в домашних условиях, советы новичкам

Мебельный щит представляет собой специфический вид древесных материалов, создающийся с помощью склеивания стандартных строганных деревянных брусков. Он эффективно применяется для создания различных видов фурнитуры и покрытий. Сделать мебельный щит своими руками в домашних условиях совсем несложно, поэтому эта работа доступна для самостоятельного выполнения каждому человеку. Полученные конструкции являются натуральными и экологическими чистыми, а при этом намного привлекательней, чем ДСП или МДФ.

Выбор и подготовка материалов

Создание мебельного щита своими руками в домашних условиях предполагает применение разных видов древесины. Наиболее часто для этого используется береза или дуб, бук или осина, а также лиственница и разные хвойные породы.

Каждая порода дерева обладает своими особенностями, поэтому перед определенным выбором рекомендуется заранее определиться с тем, в каких условиях эксплуатации будет применяться полученная контракция.

Наиболее часто мебельные щиты используются для создания разной мебели и дверей. Они отличаются наличием специфического внутреннего напряжения, поэтому в процессе работы надо быть аккуратным, чтобы не нарушить целостность конструкции. Неправильные работы могут привести к деформации уже готового изделия.

Основными преимуществами мебельных щитов являются:

• экологическая чистота, обусловленная применением натуральных компонентов и качественного клея;
• изысканный внешний вид полученной мебели и иных конструкций, но это возможно только при грамотной обработке щитов;
• высокая практичность, так как древесина обладает однородной структурой, что позволяет восстанавливать поломанные или потерявшие привлекательность элементы;
• изготовление мебельного щита невероятно простое занятие, а при этом тратится на этот процесс небольшое количество денег;
• мебель, сделанная из щитов, является долговечной и привлекательной;
• изделия не имеют какие-либо трещины или прочие деформации, а также не подвергаются существенной усадке.

Основным фактором получения качественного щита является грамотный выбор материала для этих целей. Стандартно мебельные щиты обладают толщиной в 2 см, поэтому первоначально подготавливаются заготовки оптимального размера, а также обладающие нужной толщиной. Поскольку непременно доски придется строгать, а после шлифовать, приобретать их следует с запасом, поэтому их толщина должна быть равна 2,5 см.

В процессе выбора материала следует ориентироваться на породу древесины, а также на качество досок. Не допускается, чтобы древесина была неровной или покоробленной. Она должна быть качественной, правильно высушенной и с полным отсутствием каких-либо гнилых участков. Поэтому перед приобретением следует тщательно осмотреть доски. Дополнительно детально изучается сопроводительная документация к материалу.

Сосна

Осина

Лиственница

Дуб

Бук

Береза

Необходимые инструменты

Склейки мебельного щита своими руками производятся с использованием стандартных инструментов. Обычно они имеются в наличии у каждого мужчины, предпочитающего многочисленные работы по дому делать своими силами. Поэтому подготавливаются лишь элементы:

• строгальный станок, обеспечивающий оптимальную подготовку древесины;
• инструмент для соединения и склеивания отдельных деревянных брусков;
• шлифовальная машинка ленточного типа;
• строительный уровень, позволяющий получить действительно ровные щиты;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• плоская шлифовальная машинка.

Данных инструментов будет достаточно для изготовления шита, поэтому никаких дорогостоящих устройств больше не понадобится.

Правила изготовления

Как только инструменты будут полностью готовы к планируемой работе, начинается непосредственная процедура производства. Как сделать мебельный щит? Данный процесс не считается слишком сложным, но для того, чтобы исключить возможные ошибки или проблемы, рекомендуется заблаговременно изучить правильную инструкцию. Для этого выполняются последовательные действия:

• первоначально деревянные доски разрезаются на отдельные бруски, обладающие нужным размером, причем важно делать срезы таким образом, чтобы они были строго под прямым углом;
• не допускается наличие каких-либо неровностей или прочих дефектов, так как в этом случае не получится правильно склеить мебельный щит;
• если обнаруживаются незначительные перекосы, то их можно устранить обычным строгальным станком;
• важным моментом на производстве считается совмещение полученных заготовок, так как они должны быть одинаковыми по текстуре и расцветке, а также по другим важным параметрам;
• после подборки элементов, они отмечаются, чтобы в процессе склеивания не возникало сложностей с их правильным расположением.

Чтобы все этапы процесса были выполнены с учетом основных нюансов, рекомендуется заблаговременно просмотреть обучающее видео.

Делаем бруски

Обрабатываем станком

Отмечаем каждый брусок

Технология склеивания элементов

После того, как все сделанные бруски будут подготовлены, можно приступать к их непосредственному склеиванию, что обеспечит получение качественного щита. Данная процедура так же делится на последовательные этапы:

• выбирается устройство, дающее возможность склеить бруски, а оно должно быть ровным, причем обычно для этого используется обычный лист ДСП;
• по краям листа закрепляются планки, а их высота зависит от параметров подготовленных брусков;
• между этими планками выкладываются бруски, причем они должны плотно прилегать друг к другу и должен формироваться привлекательный рисунок из них;
• если имеются щели, то их легко устранить стандартным фуганком;
• далее бруски склеивают, для чего применяются разные виды клея, предназначенные для древесины, но оптимальным считается использование ПВА клея;
• клеем намазывается полностью вся поверхность, состоящая из брусков, причем важно, чтобы средство было равномерно распределено по поверхности;
• смазанные элементы плотно прижимаются друг к другу;
• на планки, зафиксированы к листу ДСП, укладываются еще две такие планки, после чего эти элементы соединяются саморезами, а это необходимо для предотвращения выгибания полученного щита;
• полученная заготовка оставляется примерно на час, после чего щит освобождается и оставляется на сутки.

Таким образом, разобравшись в том, как склеить элементы для получения мебельного щита, данный процесс не потребует существенных усилий. Процедура легко реализуется собственными силами, а в результате получаются конструкции, эффективно использующиеся для создания многочисленной мебели, дверей или даже полноценных покрытий, отличающихся не только высокой прочностью, но и надежностью, а также привлекательным внешним видом.

Закрепляем планки

Выкладываем бруски

Склеиваем бруски

Укладываем еще две планки

Оставляем сохнуть

Окончательна обработка

Щиты делают таким образом, чтобы они были не только прочными и долговечными, но и достаточно привлекательными. Для этого уделяется внимание некоторым финишным этапам, заключающимся в специальной обработке. Для этого выполняются действия:

• осуществляется предварительная процедура шлифования. Для этих целей рекомендуется пользоваться стандартной ленточной шлифовальной машинкой. В нее надо вставить специальную наждачную бумагу, причем она должна обладать крупными фракциями, так как делается первоначальная обработка. Она позволяет устранить крупные дефекты и перепады, оставшиеся на поверхности после процесса создания щита. Действовать надо аккуратно, а также выполняется процесс последовательными и ровными линиями;
• вторичная обработка — предполагает применение плоской шлифовальной машины. Она обеспечивает удаление малейших перепадов, неровностей и иных дефектов, имеющихся на поверхности деревянного мебельного щита. Также за счет такого процесса удаляется с поверхности ворс. Рекомендуется предварительно смочить основание небольшим количеством воды, а начинать шлифовку следует только после полного высыхания конструкции.

После грамотно реализованной обработки имеется возможность воспользоваться полученными щитами для создания разнообразных столов или полок, тумбочек и иной мебели. Допускается применять их для формирования дверей или покрытий, обладающих высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Таким образом, мебельные щиты являются достаточно популярными и востребованными конструкциями. Они используются для создания многочисленных предметов интерьера. При желании и наличии времени и возможностей можно сделать такие щиты своими руками. Для этого используются разные материалы, представленные различными сортами древесины. Они подвергаются специальной обработке, после чего склеиваются друг с другом с помощью специальной технологии. Это обеспечивает получение действительно качественного, прочного и привлекательного щита, используемого для разных целей. Для придания ему высокой прочности и надежности нельзя забывать о специальной обработке, выполняемой после процедуры создания конструкции.

Первичная обработка

Вторичная

Видео

Как сделать щит домашних условиях. Как сделать мебельный щит. Технология склеивания мебельной доски своими руками

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Клееная древесина своими руками

Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного , а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

• Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.

• Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

• Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.

• Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 — 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

• При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
• При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
• Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

Чем склеить деревянную заготовку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

Клееная древесина своими руками.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема . Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье . В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

Основная цель этой статьи — восполнить существующий пробел и облегчить жизнь тем, кто только еще начинает действовать в области исторической реконструкции. Рекомендуется сначала ознакомиться с переводом статьи Питера Битсона по указанным выше адресам, а затем использовать эту статью как руководство к действию.

Материал.

Поле щита можно изготовить исходя из двух вариантов: из мебельного щита (наиболее приближенный к действительности, но менее долговечный), либо фанерного листа. Мебельный щит представляет собой склеенный из досок прямоугольник шириной 1м, длиной 2м при толщине 2см. Учитывая толщину реальных щитов, вам будет необходимо сострогать рубанком деревянную заготовку почти в полтора раза 6-8мм. Или использовать фанеру с уже заданной толщиной. Диаметр заготовки может колебаться от 80 до 90см.

Рукоятку необходимо изготовить из деревянной планки D-образного сечения. Длина подгоняется исходя из диаметра щита, так чтобы отступ от края был около 5 см. Рукоятку можно сделать одинаковой ширины по всей длине, а можно свести ее на конус — от центра к двум ее концам. Толщина и высота не более 3-3,5 см. На каролингских миниатюрах есть изображения круглых щитов с фигурной металлической рукоятью (Мэн), англо-саксонский материал так же подтверждает использование такого типа рукоятей (Мэн).

Центральное место на щите занимает умбон – железный колпак, прикрывающий рукоятку с наружной стороны щита. На эпоху викингов умбоны имеют достаточно одинаковый вид на всей территории Европы, отличаясь в деталях изготовления самой шишки и оформления поля. В конце 19 века была разработана типология (Рюге) которая используется до сих пор. Умбон можно сделать самостоятельно путем холодной ковки на оправке из листа железа 2-2,5 мм.

Край щита покрывался кожаной полосой толщиной 2-3мм и шириной 5- 6см. Места стыков кусков закрывались железными прямоугольными оковками толщиной 1мм с размерами 2 на 7 см. По материалам могильника Бирки эти оковки приклепывались 2 клепками.

Внешнюю сторону щита необходимо проклеить кожей, либо тканью (мешковина). Щит из Тирского торфяника был проклеен кожей с обеих сторон.

Опять же по материалам могильника Бирки вместе с находками щитов прослеживаются находки одного или двух железных колец на скобках, расположенных на одинаковом расстоянии от умбона, необходимых, по всей видимости, для прикрепления кожаного плечевого ремня.

Заблуждения.

Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок:

Дополнительные планки.

Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки.

Толщина щита.

Оптимальная толщина щита 6-8 мм: не стоит изготавливать щит из фанеры более 10 мм. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле.

Оковки щита.

Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита.

Щитовой ремень.

Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого.

Украшения.

Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад — чередование желтой и черной краски, Гнездово — на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора.

Изготовление щита. Поле щита.

Для начала вам необходимо выпилить круг из фанеры, при обычном раскрое листа могут получиться две заготовки диаметром 89 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить. Внутренняя часть щита разлиновывается на доски ножом-макетником вдоль продольного рисунка фанеры и обрабатываются морилкой. Если поверхность собрана из мебельного щита, то фактура и направление досок проступят после обработкой морилкой.

После этого необходимо оклеить тканью внешнюю сторону щита, для этого надо нанести слой ПВА сначала на плоскость, затем мокрую(!) ткань наложить на щит и сверху нанести еще несколько слоев клея. Последний слой будет рисунком щита — для этого вы добавляете красящий пигмент или темперную краску в сам клей и раскрашиваете поверхность.

Умбон.

Пока щит будет сохнуть, необходимо сделать умбон. При обилии современных средств это будет сделать нетрудно. Первый способ — это купить готовый, горячедеформированый умбон, который можно будет бесконечно переставлять со старого щита на новый. И второй способ — самостоятельное изготовление. Для этого вам необходимы: выколоточный молоток с круглым бойком, небольшая стальная вогнутая чашка\чушка или деревянная плаха с углублением в центре. Заготовка диаметром 16-18 см вырезается из листового железа толщиной 2-2,5 мм, затем штангенциркулем по краю очерчиваются поля в 2 см. Заготовку на плашке необходимо держать плоскогубцами и передвигая ее по кругу наносить удары молотком. Выколачивать сферу нужно сериями ударов от ребра к центру. Каждый цикл ударов позволит вам выколотить сферу примерно на 5мм. Учитывая необходимую глубину умбона 6-8см. После второго часа выколачивания вам наконец-то придет в голову идея, что было лучше его купить.

Прошивка края.

После того как ткань на лице щита высохнет, необходимо будет отрезать лишние куски ткани по краям. Затем мы приступим к обшивке края щита кожаной полосой. При толщине щита 8 мм полосы кожи шириной 5см будет достаточно. Путем примерки полосы на кант обозначьте линию края полосы по всему щиту. Далее, отступая от этой линии по 5мм во внешнюю сторону, разлинуйте шилом через равные промежутки (10-12мм) будущие отверстия под прошивку. Если вы выбрали сплошную прошивку, то одной линии отверстий будет достаточно, если обметочный способ, то будет необходимо отступить от линии 5 мм вовнутрь щита и обозначить отверстия в промежутках. Далее нужно просверлить по кругу все отверстия диаметром 2мм, наложить полосу и шилом проколоть в ней отверстия под прошивку, так чтобы они совпадали с просверленными в поле щита. Пришивать полосу можно толстыми льняными или вощеными нитками.

Монтаж оковок.

Для оковок можно использовать лист железа толщиной 1мм, из которого необходимо нарезать 6-8 одинаковых пластинок шириной 2см и длиной 7см (при толщине щита 8мм и кожаной обтяжке 2мм — при изменении этих размеров длина скобки может варьироваться). В заготовке просверливаются 4 отверстия под будущие клепки, и скобка плотно обжимается плоскогубцами по краю щита. После этого просверливаются отверстия в самом щите, вставляются клепки и расклепываются с внутренней стороны. Если кожаная полоса на канте состоит из нескольких кусков, то скобки ставятся на каждом стыке, если полоса целиковая, то можно поставить 4-6 скобок по секторам щита на равном расстоянии друг от друга.

Сборка деталей щита. Умбон, рукоятка, кольца.

Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца — держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм. Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона.

Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4 гвоздя или клепки, две из которых проходят и через рукоятку. Для самой рукояти необходимы еще две клепки на концах, хотя можно проклепать каждую доску разлинованого щита. Последний штрих — установка ремня на завязках и пошив льняного чехла для щита.

Мебель, изготовленная из натурального дерева, очень дорогостоящая, поэтому не каждому под силу ее приобрести. А такие аналоги, как МДФ и ДСП, довольно недолговечны, поэтому срок годности изделий достигает всего-навсего нескольких лет. Наиболее приемлемым и бюджетным вариантом является изготовление мебели из мебельного щита. Кроме того, что данный материал довольно прочный, он еще и гармонично вписывается в интерьер помещения, вне зависимости от стилевого направления дизайна. Но, к сожалению, из-за стандартных размеров, мебельный щит не всегда подходит под производство нестандартных моделей мебели, поэтому гораздо проще изготовить его самостоятельно. Если вы все же решились, то наши специалисты расскажут вам, как сделать мебельный щит своими руками в домашних условиях.

Что такое мебельный щит?

Мебельный щит — это один из видов древесных материалов, которые производят путем склеивания строганных брусков, изготовленных исключительно из дерева. Этот материал отличается довольно высокой прочностью и экологичностью, за счет чего его приравнивают к древесному массиву. Разница заключается лишь в своеобразном шахматном узоре, который получается вследствие соединения брусьев. Мебельный щит используется не только для изготовления деревянной мебели, но и в отделочной и строительной сферах.

Важно! Работа с мебельным щитом требует наличия хотя бы базовых столярных навыков и знаний, так как неправильная обработка или использование данного материала может привести к деформации уже готового изделия.

Преимущества использования мебельного щита:

• Экологичность. Он не является аллергеном и не выделяет ядовитых веществ в окружающую среду.
• Готовая мебель смотрится очень красиво и схожа с изделиями, которые изготовлены из цельного массива дерева.
• Практичность. Даже если произошло какое-либо повреждение фурнитуры, за счет однородности структуры дерева, ее можно легко починить.
• Высокий эксплуатационный срок готовых изделий.
• За счет натуральной структуры дерева улучшаются эстетические свойства.
• Нехарактерно образование трещин, усадки и различных дефектов во время эксплуатации готовых изделий из мебельного щита.
• Возможность создать будущий предмет мебели нужного размера и модели.
• Мебель, изготовлена из данного материала, регулирует уровень влажности воздуха и впитывает вредные вещества.

Разновидности мебельных щитов

В зависимости от технологии изготовления, различают следующие виды:

• Цельного типа. Такой щит состоит из сращенных ламелей, совмещение которых и образует цельную поверхность. Из-за своей целостности и крепости, этот вид еще называют однослойным или массивным. Для его изготовления используют исключительно деревянные рейки, бруски или доски. Их склеивают между собой только по направлению волокон. Толщина готового щита варьируется от 1,5 до 6 сантиметров.
• Сращенного типа. Этот вид изготавливают исключительно из небольших брусков, которые склеивают между собой по длине или ширине. Толщина такого щита варьируется от 1,1 до 6 сантиметров.

Важно! В мебельном щите сращенного типа количество средних слоев должно быть только нечетным и со строгим соблюдением симметрии во время укладки.

Также, в зависимости от качества обработки древесины, мебельные щиты делятся на классы:

Важно! В данном случае:

• Сорт А — полная имитация естественной текстуры дерева;
• Сорт В — однотонность поверхности, отсутствие дефектов;
• Сорт С — наличие небольших сучков и механических повреждений.

Самый высокий класс предусматривает полное отсутствие зазубрин, различных деформаций и поврежденных участков на поверхности. Мебельный щит среднего класса характеризуется невысокой ценой и наличием небольшого количества сучков на поверхности. Низкий класс характерен использованием недоброкачественной древесины и наличием сучков и дефектов поверхности.

Материалы в основе

Перед тем, как склеить мебельный щит своими руками, следует учитывать и тот вид дерева, который используется для его изготовления:

• Сосна. За счет наличия в древесине большого количества клея, готовый мебельный щит отличается высокой прочностью и эластичностью.
• Дуб. Такие щиты предназначены для производства грузоподъемных каркасов, так как обладают довольно высокой прочностью. Из-за своей красивой фактуры, являются идеальным вариантом для изготовления мебели. Единственный его недостаток — это высокая цена.
• Лиственница. Также подходит для дальнейшего изготовления мебели. Имеет красивую древесную фактуру, большое разнообразие различных цветовых оттенков. Самым главным преимуществом такого материала является высокая стойкость к влаге, соответственно — неподатлив гниению.
• ДСП. Мебельные щиты, изготовленные из данного материала, характерны довольно низкой прочностью, бюджетной ценой и высокой подверженностью влаге.

Важно! Мебельный щит на основе ДСП не является безопасным из-за наличия в данном материале связующих смол.

Как сделать мебельный щит из дерева своими руками?

Процесс изготовления мебельного щита довольно несложный, даже в домашних условиях. Самое главное — это наличие нужных инструментов и умение ими пользоваться.

Необходимый инвентарь

Для работы с деревом вам следует подготовить следующие инструменты и материалы:

• Дисковая пила;
• Дрель;
• Фрезерный станок;
• Длинная линейка
• Электрорубанок;
• Ленточная и плоскошлифовальная машинки;

Важно! Если у вас нет возможности приобрести данные машинки, то отличным их аналогом станет наждачная шкурка, надетая на колодку. Существенным недостатком такого метода является длительность процесса шлифования.

• Рейсмус;
• Рулетка;
• Струбцины;
• Уровень;
• Молоток;
• Карандаш;
• Пиломатериал;
• Клей для мебельных щитов;
• Фанера или тонкие рейки.

Важно! При выборе пиломатериалов для изготовления мебельного щита следует брать доски толщиной 2,5 сантиметра. Это связано с тем, что они перед склеиванием будут подвержены шлифовке, из-за которой ширина бруска уменьшится на 0,5 сантиметра.

Пошаговая инструкция по склеиванию мебельного щита

После того, как вы приготовили необходимый инвентарь, можно приступать уже непосредственно к работе.

• Уложите доски в нужное положение таким образом, чтобы годовые кольца были наиболее оптимально расположены. Отфугуйте концы досок.

Важно! Для того чтобы не забыть правильную выкладку досок, перед разбором начертите на поверхности треугольник.

• Далее идет процесс склеивания. Для того чтобы он проходил гораздо быстрее, вы можете доски сложить в пачку, сразу несколько торцов одновременно промазать клеем.

Важно! Для того чтобы клей быстро не засох, а у вас было больше времени на сбор заготовки, вы можете обернуть промазанные участки полиэтиленовым пакетом.

• С помощью струбцины, стяните склеенную древесину.
• Просушиваете готовую заготовку и отшлифовываете ее, при этом удаляя следы клея.

Важно! Для снятия с готового изделия древесного ворса можно поверхность покрыть водой, за счет чего он поднимется и его легко будет удалить во время шлифования.

Основные способы соединения делянок щита

Для того чтобы справиться с короблением щита, вызванным свилеватостью пиломатериала, вы может использовать следующие способы:

• Склеивание ламели на шпонках или применение завершающих наконечников. Такой вид крепления используют для фиксации коротких досок. В данном случае применяется наконечник с узлом паз-гребень, который соединяют с ламелями заподлицо.

Важно! В зависимости от дальнейшего применения изделия, наконечник может быть выступающим над одной или обеими пластами.

• Если будущее изделие будет находиться в помещении с высокой влажностью, соединять заготовку с помощью клея не стоит. Лучше всего в данном случае для компенсации разбухания древесины использовать сплачивание.
• В зависимости от будущего изделия, для изготовления заготовки можно применять нащельные планки.
• Мощное сопряжение используется, если будущее изделие будет использоваться в условиях высокой влажности и с постоянной механической нагрузкой.
• Склеивание на шканты. Этот способ требует обязательного использования сверлильной стойки и упора для того, чтобы отверстия были расположены с идеальной точностью. Это связано с тем, что из-за неправильного размещения, геометрия будущего изделия будет нарушена.

И в этой статье будет подробно описано как сделать рыцарский щит. Вы можете сделать себе щит почти любой формы какой пожелаете (историчной или нет), и по большей части методы изготовления будут те же самые. Да и к вопросу историчности: в средние века основы для щитов делали из досок, но современный фанерный щит в изготовлении быстрее и проще и по прочности не уступает дощатым. А «не историчность» фанерного щита легко прячется под холст или кожу, покрашенную аутентичными красками.

Надеюсь, мои чертежи и примеры дадут вам достаточно информации, чтобы попытаться сделать свой собственный щит.

Основа фанерного щита

наверх

Первое, что вы хотите сделать для изготовления щита это определение его размеров. Они могут немного отличаться, но давайте предположим, что мы собираемся сделать наш геральдический щит 53.3 см (21 дюймов) в ширину в верхней части. Такая треугольная форма гораздо проще для рисования фигуры щита перед сгибанием ее в прессе.

Я предпочитаю, чтобы мои щиты были выгнутыми, но это в принципе необязательно. Я использую 2 части 0.63 см (1/4″) фанеры, и когда они склеиваются в прессе, щит получается, что 1.25-1.3 см (1/2″) толщиной. Если вы хотите просто сделать плоский щит, то вы можете просто использовать кусок 1.3 см (1/2″) фанеры.

Стандартный щит разработан с использованием методом 3 к 1. Обратите внимание на фото выше, что щит 3 в пункта шириной, прямой участок с каждой стороны составляет 1 пункт и кривой создается с помощью 3 пунктов. Так что, если щит будет 53.3 см (21″) шириной, то вы разделите эти измерения на 3, и вы получите 17.8 см (7″), то есть один пункт.

Выше на рисунке показан старый трюк разметки большой кривой линии. Я использую кусок фанеры 0.63 см (1/4″) толщиной от 3.8 см (1 1/2″) шириной доску, но почти любая доска, которая лежит под рукой будет работать. Я делаю прорезь в одном конце доски (где гвоздь пойдет), и я просверливаю в каком-то заранее определенном расстоянии на противоположном конце отверстие достаточно большое для карандаша, которым буду размечать края будущего щита.

Расстояние между точкой начала разметки и отверстием для карандаша 3 пункта, в данном случае 53.3 см (21 дюйма).

Вы будете забивать гвоздь в конце левой стороны прямой линии (которая, в нашем примере будет на расстоянии17.8 см (7″). Не забивать гвоздь слишком глубоко, достаточно, чтобы держал совсем немного. Затем вы ставите карандаш в конец линии на правой стороне и нарисуйте кривую. Повторите для другой стороны, и ваш щит готова быть склеен, спрессован и вырезан.

После высыхания заготовке щита в прессе (несколько дней), вы можете вытащить его и вырезать его с помощью лобзика или ленточной пилы.

После того, как вы вырезали будущий щит, вы ошкурить наждачной бумагой края, чтобы сделать их гладкими и исправить любые занозы и нарушения. Также можно, если хотите, немного ошкурить лицевую и внутреннюю сторону щита, просто чтобы сгладить их немного. Я также закругляю рашпилем края, немного, так чтобы края были не острые.

Покрытие кромок и передней панели щита

наверх

Мне нравится когда наружную часть щитов покрывает какой-то материал, так как это дает им больше исторический вид, добавляет прочности и делает их более удобными для росписи. Я предпочитаю использовать холст (брезент из мешковины), так как он недорогой, простой в работе и вы можете получить его в любом магазине тканей. Вы можете также использовать льняную ткань, но она не так прочна, её труднее найти и она дороже, чем холст. Вы можете также использовать кожу, причем лучше всего применить на тот щит, где вы собираетесь покрыть края лентами из сыромятной кожи. Дальнейшие инструкции предполагают, что мы используем холст.

Я начинаю резать кусок холста с расчетом на 5 см больше всех от размеров заготовки под щит. Затем я использую столярного клея чтоб приклеить его на переднюю панель. Я беру дешевую кисть и укорачиваю щетину, пока не останется 1.6 см (1/2″) длинны или около того. Это делает хорошую кисть, для применения столярного клея. Далее нанесите клей на переднюю панель щита, закрыв пока около половины панели. Вам не нужно много клея, хороший ровный слой держит очень хорошо. После того как вы применили клей для половины щита и положили холст, и с вашей стороны нужно сгладить ее вниз так, чтобы он вступил в контакт с клеем. Если у вас есть клей выходи из материала и пачкал руки, то вы скорее всего нанесли слишком много клея, но это на самом деле не повредит. Повторите эти действия для остальной части щита, пока вся передняя панель не будет закрыта. Пока не беспокойтесь о покрытие краев щита, в первую очередь дождитесь когда клей застынет.

После высыхания клея на передней панели (примерно через 1 час) вы готовы, обернуть заготовку щита по краям. Если вы используете по краям обивку из сыромятной кожи, то вам не нужно оборачивать холстом по краям.

Первое, что вам нужно сделать, это разметить ткань, где и как её необходимо будет сократить. Вы, допустим, хотите чтоб холст заходил на 2.54 см (1″) на обратную сторону щита (см. правый рисунок выше). Чтобы сделать ровно и сохранить форму можно использовать циркуль (картинка выше слева), чтобы разметить все вокруг холста, по краю щита. Поскольку щит толщиной 1,27 см (1/2″) вы должны, чтобы всего этого материала было около 3.8 см (1 1/2″) широкий.

Если бы наши щиты были квадратными, то обивать края было бы легко, надо было только раз завернуть холст и приклейте ее к краям и обратно, но так как наши щиты имеют кривые стороны, то нам необходимо перекрывать материал время от времени и держать его в таком положении.

Когда вы приклеиваете холст, убедитесь, что вы нанесите клей на край и, конечно, на тыл. Если клей растекся из-под холста, не волнуйтесь. Краска покроет его, когда вы разрисуете заднюю часть щита. Разгладьте холст пальцами (эта работа может стать немного сложной:>). Столярного клей, немного скользкий и поведет холст вниз, даже во влажном состоянии, но, как клей высохнет, вы можете вернуться и поработать над районами которые могли быть не проклеены.

Когда вы режете холст для перекрытия — не режьте все пути на заднюю панель щита, только те которые загибаются на задний край, разметка области показана линией на рисунках выше.

Хост будет образовывать пучки в углах и изгибах щит. У меня нет никакого волшебства, но только раз я смог обрезать холст так чтоб подходил настолько хорошо, насколько это возможно. Используйте достаточное количество клея здесь, чтобы приклеить холст. Потом разгладьте холст и протрите излишки клея. Затем я использую зажимы на каждом из углов, чтобы удерживать холст, пока клей высыхает. Затем я проверяю холст, который я приклеил на тыльную сторону еще один раз, приглаживая каких-либо пучки, которые могли быть ославлены немного. Вы также можете добавить немного больше клея и использовать его, чтобы сгладить пучки немного вниз.

Теперь Вы можете поставить щит в сторону и дайте ему высохнуть.

Использование кожи чтобы покрыть щит.

Если вы будете покрывать переднюю панель щита кожей то вы просто должны вырезать кожу, так чтоб она соответствовала передней панели щита и приклейте ее при помощи столярного клея. Помните, что вам нужно будет использовать сыромятной кожу, чтобы обернуть края. Подробнее об этом ниже.

Если вы чувствуете в тебе силы вы можете попытаться согнуть кожу вокруг щита, как так это бы был холст. Это нелегко, но можно сделать. Вы должны были бы иметь пропитанную водой кожу, такой кожей будет легче сформировать покрытие щита.

Добавление ремней, окантовки и подлокотника

наверх

Картинка выше показывает некоторые способы того, как вы можете прикрепить окантовку, ремешки, и мягкий подлокотник.

Окраска щита, установка ремней

наверх

Краска, я использую только стандартную латексную краску для стен. Я кладу 2 слоя на передней и заднюю часть щита. Я взял небольшой набор для живописи и мне его для росписи щита хватает. Возможно, вы захотите покрасить переднюю и заднюю панели щита перед надеванием ремней и мягкого подлокотника. Цвет это ваш выбор! Опять же, я просто использовал стандартные латексную краску для стен. Я использовал то, что называется яичной темперой для отделки, которая блестит, но опять-таки, это зависит только от вас. Исторически покраска была, вероятно, плоской. Яичная темпера будет немного жестче. Я использую это на передней и задней части щита. Если вы будете покрывать переднюю панель щита кожей, то вы должны будете использовать краску, которая совместима с кожей, наиболее подойдут акриловые краски.

Если вы ставите Умбон на ваш щит, то вам необходимо сделать это сейчас, прежде чем добавлять подлокотник и ремни. Вы можете нарисовать на передней панели щита место для умбона, в зависимости от дизайна. Опять же, проще рисовать когда Умбон есть но еще не установлен, потом вы можете уже просврлить отверстия и пока только для теста установить его.

Мягкий подлокотник

наверх

В установке подлокотника вы ограничены только размером места под площадку и ремни, размерами задней панели щита, собственными размерами, да и просто личными предпочтениями. Чтобы дать вам инструкцию, я нарисовал выше чертеж, который показывает измерения, которые я использовал на моих личных щитах. Угол наклона подлокотника около 30 градусов, но вы можете попросить кого-то держать щит в то время как вы двигаете рукой вокруг, чтобы получить удобный лично для вас угол. Имейте в виду, что все размеры являются приблизительными, и могут быть изменены по вашему усмотрению.

Далее мы хотим сделать наш подлокотник. Я использую замшу для верхней покрышки, так как она прочная, но гибкая. Вы можете использовать другие материалы, просто убедитесь, что они будут достаточно прочными. Вы могли бы использовать холст, просто убедитесь, что вы слегка загнете несколько раз край его вниз, чтобы он не распутался. Я использую 1.9 см (3/4″) толщины кусок синтепона, из магазина ткани. Просто убедитесь, что вы получите синтепон но, не пенополистирол. Ваша рука будет благодарить вас позже.

Я использую небольшие гвоздики для крепления замши к задней части щита. Перед креплением необходимо попробовать и выяснить, где будет ваша рука, которая будет на щите. Вы можете использовать мои фотографии в качестве примеров. Когда я понял где я хочу, я прибиваю замшу сверху вниз, и сбоку. Я использую 1 см (3/8″) гвоздики. Вы же не хотите, чтобы гвоздики торчали из передней панели – поэтому они короче чем толщина щита. После того как я прикрепляю замшу сверху и сбоку, я закладываю наполнитель под замшу. Наполнитель обрезается так, чтобы он был немного меньше, чем кусок замши. И тогда прибиваем остальные стороны замши.

Ремни

наверх

На рисунке выше показано несколько различных примеров ремней, которые могут быть использованы. Первый стандартный ремень, который использует пряжку для регулировки. Второй ремень состоит из двух скрещенных ремней. Скрещенные ремни работают лучше всего для ремешка, который вы держите в руке. Если вы заметили, мой красный и черный щит (в верхней части этой страницы) сделаны при помощи этого способа. Работает очень хорошо.

Последний ремень – кружевной ремешок, использует ряд отверстий для кожаных шнурков, которые позволяют внести изменения. Он используется на моем каплевидном щите тамплиеров (также в верхней части страницы). Его не так легко настроить, как, скажем ремень с пряжкой, но этот способ историчен.

Для справки ремни на геральдическом щите 1.9 см (3/4″) шириной, на щите тамплиеров они 2.54 см (1″).

Для ремней необходимо использовать толстый сорт кожи, и вы можете просто купить готовые кожаные пояса, которые поставляются в различной ширине. Вы также можете использовать старый ремень. Просто убедитесь, что он действительно кожаный, и старайтесь избегать кожаный ремень который состоит из двух частей сшитых вместе.

Теперь, когда у нас есть ремни нам нужен способ, чтобы присоединить их к щиту. Вы можете использовать болты или заклепки. Болты являются самым простым способом и позволяют легко установить ремни на другой щит в будущем (когда этот щит разобьют). Заклепки более историчны, но требуют больше навыков в их креплении. Я использую 0.63 (1/4″) болты или заклепки.

На рисунке выше я показал как болты/заклепки работают. Я использую болты и заклепки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. В зависимости от толщины вашей кожи и наполнителя 2-2.5 см – 0,63 заклепки и болты должны работать нормально. Вы всегда должны использовать шайбы с кожей, чтобы она не выскочила. Некоторые болты будут иметь какую-то надпись на головке, которая не выглядит очень хорошо на внешней стороне нашего щита, поэтому убедитесь, при покупке что её там нет.

Я хотел дать моему щиту тамплиеров более достоверный вид и взял болты и обстучал их головки на моей наковальне чтоб избавиться от надписи, и дал им вид будто их сделал деревенский кузнец. Я затем укоротил их по длине, а затем забил их так же, как заклепки. Работа велика. Я даже забил шайбу так, чтоб она выглядела также от сельского кузнеца. (См. рисунок справа).

Я также сделал свои собственные заклепки для Умбона на щите тамплиеров. Я использовал стандартные общие гвозди. Я обстучал шляпки, чтобы сделать их более округлыми и не очень широкими. Я затем также укоротил их и использовал как обычные заклепки.

Картина на щите

наверх

(См. информацию о том, что какую краску использовать).

Тут вы можете сделать свою работу краски настолько простой или сложной как сами пожелаете. Если вы запутались, вы можете просто закрасить щит, и начать все сначала. Если вы хотите чтобы щит соответствовал сюрко или другому оборудованию, то может стоит взять щит с собой в магазин краски для оказания помощи в соответствующих цветах. Если вы действительно храбрый – вы могли бы на самом деле пропустить этот вопрос и пойти далее. Лучший способ – расспросить знающих людей….

Я рисую переднюю панель и края моих щитов в мой основной цвет. В качестве примера, я разрисовал мой тамплиеров щит сначала белым базовым цветом. Затем я использовал карандаш и линейку и слегка прочертил крест на щите. Далее я использовал несколько различных размеров кистей чтоб нарисовать крест. Я настоятельно рекомендую вам делать все это вручную. Щит расписанный ручной росписью имеет средневековый облик. Если вы ужасный художник, то может быть, вы могли бы найти кого-то, чтобы помочь вам в этом.

Если вы ставите умбон, то вы можете продолжать, если нет, то вы закончили! Хорошая работа! Существует что-то магическое когда хороший щит в одной руке и меч в другой…. это трудно объяснить.

Помните, что вы можете производить щит, который является простым или сложным, так как вы хотите. Просто сделайте один. Если вы хотите можно кусок фанеры вырезать под форму щита, не накрывая тканью или кожей, с какими-то ремнями, так по-прежнему выглядит довольно хорошо.

Окантовка краев щита

наверх

Если вы добавляете окантовку, то сейчас как раз время для этого. Использование сыромятной кожи или толстой кожи означает одни и те же шаги. Отрезать полосы в 5 см (2″) шириной. Более вероятно, что вы не будете иметь один кусок достаточно большой, чтобы обойти весь щит, (от шкуры коровы разве что такой большой), поэтому вы должны будете иметь несколько частей, чтобы пройти по всему краю щита. Вам нужно будет сделать некоторые дополнительные куски сыромятной кожи, чтобы покрыть эти швы. Смотрите рисунок ниже.

Толщина полосы в 5 см (2″) должна работать нормально, но вы можете её отрегулировать по мере необходимости. Если хотите, то можете пропитать кожу в воде, пока она размягчается. Затем работаем с полосами во время изгиба окантовки над щитом и притираем вниз. Продолжайте, пока не все края не будут покрыты. Теперь добавьте дополнительные части для покрытия швов, все это фиксируйте при помощи зажимов. Дайте высохнуть, прибейте гвоздиками и вы закончите.

Чертежи миндалевидного щита

наверх

Ниже приведены некоторые размеры для стандартных каплевидного щита (Kite Shield), он также известен как миндалевидный и норманнский щит, подробнее описано тут – Рыцарские щиты 11-середины 12 века . Предложенные размеры только предложения, и не стесняйтесь настроить их под свои нужды.

Щит — оборонительное снаряжение воинов, которое служило хорошей защитой от холодного и метательного оружия. Раньше, когда не было огнестрельного оружия, почти каждый воин должен был иметь щит, ведь они понимали, что именно от него зависит их жизнь. Щиты начинали создавать ещё с давних времен, и до нашего времени они перетерпели многих изменений.

Как сделать щит своими руками?

Мы покажем, как можно сделать красивый средневековой щит из простых материалов, которые можно найти в ближайших магазинах, или даже у себя дома.

Для нашего будущего щита нам понадобиться:

Фанера
. Болты
. Холстяной тент
. Краски
. Клей
. Гвозди
. Замш
. Кожаный ремень

Подготовив всё, можем приступать к разработке. Вот примерная схема того, что мы будем делать:

Приступим!

1. Первым делом беремся за работу с фанерой. Определившись с размерами, переносим их на щит и вырезаем. Вот размеры нашего щита:

Схема как правильно сделать разметку щита:

2. Фанеру можно сделать немного закругленной формы, но только при условии, что есть специальные приспособления. Если же такой возможности нет, то можно оставить простой ровной.

3. Когда заготовка готова, переднюю, часть заклеиваем холстяным тентом. Для этого вырезаем холст размером немного больше за щит и приклеиваем его клеем. Края следует завернуть в середину.

5 . Проделываем отверстия для ремней и приклеиваем замшевую часть (используем клей и маленькие гвозди), она нужна, чтобы не царапать всё время руку об фанеру.

6. Болтами прикручиваем ремни.

7. Последний шаг — окраска щита. Каждый народ, по особенному окрашивал свой щит, ведь он был показателем принадлежности к государству воина.

Как склеить щит из дерева. Подготовка к работе. Кухня из мебельного щита своими руками: проектирование

В последние годы все более весомый процент строительных и столярных изделий производится из клееной древесины. Это вызвано тем, что клееная древесина обладает несомненными преимуществами по сравнению с массивной. Выделим основные из них:

1. Высокое качество поверхности.
   Перед склейкой древесины из нее вырезаются сучки и дефекты, заготовки подбираются по цвету, текстуре. Поэтому изделия из клееной древесины имеют безупречный внешний вид. Это актуально для таких изделий, как мебельный щит, половая доска, вагонка и т.п.
2. Стабильность геометрических размеров.
   В отличие от массивной клееная древесина сохраняет свою форму и размеры с течением времени. Она не дает усадки, не скручивается и не изгибается. Это обусловлено отсутствием в клееной древесине внутренних напряжений. Актуально для строительного, оконного бруса и т.д.
3. Прочность.
   Конструкции из клееной древесины имеют на 50-70 большую прочность по сравнению с массивной.

Склеивание заготовок и деталей

При соединении заготовок и деталей из древесины наиболее часто встречаются следующие виды склеивания: по толщине и ширине, нестандартных плит, приклеивание раскладок, склеивание с одновременным гнутьем, склеивание шиповых соединений, облицовывание шпоном, приклеивание декоративных и конструкционных деталей с применением механического крепления, склеивание разнородных материалов – облицовывание пленками, пластиками, приклеивание пластмасс, тканей, металлов.

Рис. Виды склейки. а) склейка на гладкую фугу; б) склейка на микрошип; в) склейка на зубчатый шип 10мм; г) «шпунт-гребень»; д) вставной шип («шпонка»).

Технологический процесс склеивания состоит из следующих операций:

• подготовка склеиваемых материалов;
• нанесение клея;
• выдержка до прессования;
• прессование и выдержка под давлением;
• выдержка после склеивания.

При склеивании необходимо знать правила подбора делянок «досок» по годичным слоям. Неправильно подобранные по годичным слоям доски могут неравномерно разбухать, подвергаться усушке и коробиться.
Для прочного склеивания нужно следующее:

• выпилить сердцевину досок;
• два бруска или доски располагать так, чтобы их заболонная часть оказалась внутри;
• годичные слои у рядом лежащих досок должны быть направлены в разные стороны или находиться под углом одни к другим, а соединяемые кромки по возможности быть с одной части ствола «одноименными», т.е. обе заболонными или ядровыми;
• щиты изготавливать из делянок шириной не более 100 мм;
• влажность древесины для мебели должна быть 8-10%;
• перед склеиванием щитов кромки делянок необходимо хорошо отфуговать и не допускать на них пыли, грязи и жирных пятен;
• после выравнивания, склеиваемые по ширине заготовки, подбирают и укладывают на сжимные бруски таким образом, чтобы кромки плотно прилегали одна к другой. Подобранные заготовки помечают, нанося карандашом две сходящиеся линии «галочку».

В бытовых условиях заготовки склеивают в винтовых, пневматических и клиновых приспособлениях (цвингах). При склеивании и ремонте столярных изделий по ширине и толщине заготовок широко применяются различный простейшие сжимы.

Рис. Приспособления для склеивания: 1 — струбцины: а — с ремнем для клиновых и полукруглых обэкатий, 6 — деревянная, в — металлическая, г — металлическая с передвижным упором, д — деревянная с хомутным упором, е — двухщечная металлическая; 2 — примеры использования струбцин: а — для склеивания рамок в сусле, б — для продольного пиления, в — для торцевания и строгания кромок; 3 — разборная вайма для склеивания щитков; 5 — цвинги клиновые для склеивания кромок

В массовом производстве для склеивания широко применяются пресса и ваймы.

Веерная вайма серии TAC

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для сборки столярных и мебельных щитов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.

СХЕМА ОБРАБОТКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Быстрая и удобная настройка ваймы и набора пакета;
— Фронтальный пневмоприжим обеспечивает высокую плоскостность при сборке;
— Пневмопистолет для затяжки зажимов;
— Возможность прессования двух независимых деталей разной ширины в каждой рабочей зоне.

Получить подробную информацию, а также купить вайму можно

Для облицевания щитов, филенок, фасадов; для склейки плит и щитов между собой применяются пресса для горячего прессования.

Пресс VPM 27-200/1

Предназначен специально для облицовывания натуральным шпоном двусторонних рельефных деталей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Получить подробную информацию, а также купить пресс можно

Достижения современной химии кардинальным образом изменили подход к решению задач в области машиностроения, строительства, ремонтных работ. Многие операции, ранее производившиеся путем механического соединения и сварки, теперь становится целесообразно выполнять склеиванием. Большой ассортимент клеящих веществ с широким спектром свойств является основой эффективного использования клеевых технологий. Не менее прочные позиции клеи завоевали и в быту, но для полноценного их использования нужно хорошо разбираться в их свойствах и способах применения.

Клеи для бытовых нужд — это, в подавляющем большинстве случаев, жидкости, желе или пасты. Процесс склеивания на первый взгляд предельно прост: клей наносят на склеиваемые поверхности, прижимают их друг к другу, через некоторое время клей затвердевает или, как говорят, схватывается. Но на самом деле склеивание — далеко не простая операция. Нужно, чтобы клей одинаково прочно сцеплялся и с одной и с другой поверхностью, а они могут быть самыми различными.

При схватывании клея его жидкая или пастообразная пленка переходит в твердое или пластичное состояние. Это происходит у разных клеев по-разному. Одни клеи приготовлены на воде или органических растворителях, и когда они испаряются, остается твердая пленка из основного материала клея. У других клеев такая пленка образуется в результате химических реакций.

Для склеивания применяют синтетические клея и клеи животного происхождения (костный, мездровый, казеиновый). Синтетические клеи обеспечивают более высокую механическую прочность соединения, водостойкость, биологическую стойкость, но из-за токсичности и химического воздействия требуют соответствующих безопасных условий работы, которые зачастую невозможно создать в непроизводственных условиях. Поэтому в бытовых условиях столяр-любитель чаще применяет костный, мездровый, казеиновый клей. Хорошо зарекомендовали себя синтетические клеи поливинилацетатные (дисперсии). Дисперсия ПВА представляет собой вязкую жидкость белого цвета. Она обладает высокой адгезией к различным материалам, удобна в использовании и практически безвредна. Дисперсии применяют для склеивания изделий, не подвергающихся в процессе эксплуатации действию высоких температур (60-70 °С) и повышенной влажности.

Прочность склеивания во многом зависит от площади склеивания. Торцы между собой или торцы с кромкой или пластью склеиваются очень слабо. Температура склеиваемой древесины должна быть в пределах 15-25 °С. Влажность древесины считается наилучшей в пределах 8-12 %, предельно допустимая – 18%.

Подготовленную к склеиванию древесину долго хранить не рекомендуется, так как поры забиваются пылью, детали формоизменяются (коробятся, усыхают), поэтому часто приходится фуговать или подгонять вторично.

Для нанесения костного и мездрового клеев наиболее удобны лубяные кисти, которые изготавливаются из коры липы. Конец, на котором будут расщепляться волокна, размачивают в горячей воде, а затем с помощью киянки разбивают волокна на тонкие нити. Таким образом получается кисть. Для нанесения казеинового и синтетических клеев лучше использовать кисти из щетины.

Клей целесообразно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности. Одностороннее нанесение не обеспечивает равномерного смачивания клеем обеих поверхностей, и поэтому в склеенной древесине возникают неравномерные напряжения, снижающие прочность склеивания.

Обильное нанесение клея излишне увлажняет древесину по шву, увеличивает без пользы расход клея и тратится дополнительное время и сила на удаление излишнего клея при запрессовке.

Перед тем как подвергать склеиваемые поверхности сжатию, их нужно выдержать с нанесенным клеем, так как выдержка имеет большое значение для качества склеивания. Во время открытой выдержки древесина пропитывается клеем и происходит быстрое испарение влаги из раствора. Благодаря этому древесина меньше увлажняется и одновременно возрастает концентрация клеевого раствора. Закрытая выдержка способствует лучшему пропитыванию древесины клеем и отдаляет начало его затвердевания.

Запрессовка должна производится по возможности ближе к моменту затвердевания клея, но ни в коем случае не в самый момент затвердевания или после. В холодных помещениях и при густом клее запрессовывать нужно немедленно, а если требуется продлить выдержку, следует подогреть древесину. При жидком клеевом растворе и высокой температуре клея и помещения необходима выдержка, так как поспешная запрессовка приведет к излишнему выдавливанию клея, как говорят, получится голодная склейка и прочность уменьшится.

Оптимальной температурой воздуха при склеивании считается 20-30 °С. При более низкой температуре требуется нагревание древесины, но при этом не следует нагревать древесину выше 45 °С, так как на перегретой древесине в слое клея получаются сухие пятна.

Нельзя допускать, чтобы нанесенный слой клея обдувался холодным воздухом (сквозняком), так как это вызывает быстрое застывание верхнего слоя клея, что препятствует прочному склеиванию. Недопустима запыленность участка, где происходит склеивание. Пыль оседает в поры древесины и затрудняет пропитывание клеем.

При склеивании костными клеями давление рекомендуется поддерживать от 0,1 до 0,4 МПа, при склеивании мездровым клеем давление может быть от 0,1 до 1,2 МПа. Величина давления во многом зависит от густоты клея. Давление более 1,2 МПа не рекомендуется, так как ведет к усадке древесины и требует сложного оборудования.

Режимы склеивания. Основными факторами, обусловливающими режимы склеивания, являются: температура, давление, количество клея, наносимого на единицу площади склеиваемых поверхностей и продолжительность склеивания, время выдержки деталей после склеивания и влажность древесины.

Количество клея наносимого на единицу площади склеиваемых поверхностей, зависит от его концентрации и вязкости, требуемой толщины клеевого слоя, температуры древесины и окружающей среды, качества подготовки склеиваемых поверхностей.

Рассмотрим более подробно характеристики и способы применения клеев промышленного производства, а также клеящих составов, приготавливаемых самостоятельно.

1. ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ КЛЕЕВ.

1.1. Клей АГО склеивает бумагу, ткань, кожу, фарфор, керамику, практически все виды пластмасс, дерево и неплохо приклеивает эти материалы к бетону и оштукатуренным поверхностям. Для получения качественного клеевого шва клей наносят на обе склеиваемые поверхности, плотно их сжимают и оставляют под грузом в течение
25-30 мин. После того как клей затвердеет, не следует нагружать изделие на протяжении суток. Клеевой шов получается прочный, выдерживающий нагрузку до 50 кгс/см2, а также водостойкий. При склеивании кожи технология применения клея несколько иная. Куски кожи смазывают клеем, сушат 20-30 мин, затем повторно наносят клей и не позже чем через 1-2 мин соединяют склеиваемые поверхности. Процесс склеивания должен проходить под нагрузкой. Пользоваться изделием можно
через 5-6 ч.

1.2. Клей ЕГА аналогичен клею АГО, и способ его применения такой же.

1.3. Клей «Рапид» обладает теми же параметрами, что и предыдущие клеи, но он не обеспечивает надежное соединение различных материалов с бетоном и оштукатуренными поверхностями.

2. ГРУППА КЛЕЕВ НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ.

2.1. Клей «Силикатный» хорошо склеивает бумагу, картон, стекло, а также приклеивает к стеклу бумагу, ткань, шпон. Клей наносят на одну или обе поверхности и прижимают на 15 мин.

2.2. Клей ХКС обладает аналогичными свойствами и применяется, как и клей «Силикатный».

2.3. Клей для картона приготавливают, растворяя в 100 мл воды 9 г силикатного клея, 6 г картофельного крахмала, 6 г сахара. Полученную смесь подогревают и размешивают до получения однородной массы. Этот клей дает прочное соединение и сравнительно дешевый, что немаловажно, когда требуется его большой расход.

3. ГРУППА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ КЛЕЕВ.

3.1. Клей «Поливинилацетатный» склеивает бумагу, картон, ткань, кожу, стекло, фарфор, пластмассы, дерево и неплохо приклеивает эти материалы к бетону и оштукатуренным поверхностям. Клей наносят тонким слоем на обезжиренные поверхности, соединяют и сжимают их. Клей схватывается за 20 мин, а полностью высыхает за 24 ч. До высыхания клеевой шов нетрудно очистить влажной тканью. Клей имеет невысокую водостойкость, что существенно ограничивает область его применения.

3.2; 3.3. Клеи ПВА-М и ПВА-А являются модификациями «Поливинилацетатного». Они обладают сходными характеристиками и областями применения.

3.4. Клей ЭПВА аналогичен предыдущим, но обеспечивает лучшее соединение тканей, древесины и бумаги со стеклом.

3.5. Клей «Синтетический для быта» также имеет поливинилацетатную основу и обладает характеристиками, свойственными всем клеям этой группы. Отличительной его чертой является способность создавать прочные соединения различных материалов с металлами. Технология склеивания такая же, как и для всех других материалов.

3.6. «Клей-71» применяется для наклеивания бумаги, картона, обоев, керамической плитки на деревянные, бетонные и оштукатуренные поверхности. Этот клей хорошо зарекомендовал себя для наклеивания моющихся обоев.

3.7. Клей обойный ПВА — аналогичен «Клею-71».

3.8; 3.9. Клеи БИФ и «Поливинилацетатный конторский » используются для склеивания бумаги, картона и фотобумаги.

5. ГРУППА ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ, КАРБАМИДНЫХ И
ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНЫХ КЛЕЕВ.

5.1; 5.2. Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают металлы, пластмассы, дерево, стекло, керамику, кожу. Обладают хорошими электроизоляционными свойствами. Клеи БФ-2 и БФ-4 используют, когда требуется высокая влаго- и теплостойкость соединения. БФ-4 образует клеевой шов с повышенной эластичностью и морозостойкостью. Для достижения высокой прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены от грязи и окислов, обезжирены органическим растворителем. На подготовленные поверхности наносят тонкий грунтовой слой клея и сушат его около 1 ч на воздухе или 15 мин при температуре 85-95°С. После охлаждения деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, после чего детали соединяют, стягивают (например, струбцинами) и помещают в термостат или духовку, где сушат при температуре 120-160°С в течение
2 ч. Если детали имеют низкую теплостойкость, клеевой шов сушат при комнатной температуре 36-48 ч, однако прочность соединения будет ниже. Эти клеи можно применять для защиты металлических изделий от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают достаточно стойкое к механическим и химическим воздействиям покрытие. Если клей при хранении сильно загустел, то его можно разбавить спиртом-ректификатом.

5.3. Клей БФ-6 применяют в основном для склеивания тканей. Он обеспечивает прочность, не меньшую, чем при сшивании. Чтобы сделать соединение малозаметным, подрезают бахрому и подгоняют края материала друг к другу. Затем вырезают накладку из аналогичной или более тонкой ткани шириной 1,5-2 см. Ткань очищают от пыли и грязи. Чтобы клей в дальнейшем не выступал на лицевой стороне ткани, накладку и материал в месте соединения смачивают водой и отжимают. Кисточкой наносят тонкий слой клея с изнанки материала и на приклеиваемую сторону накладки. Дают клею подсохнуть, затем наносят второй слой и тоже дают подсохнуть. С изнанки прикладывают накладку, накрывают ее чистой влажной тканью и прижимают горячим утюгом. Через каждые 10-12 с утюг приподнимают на 2-3 с и снова прижимают к склеиваемому участку. Эту операцию повторяют до тех пор, пока участок склейки не высохнет. Затем, не двигая материал, дают ему охладиться до комнатной температуры. Утюг следует нагревать до той температуры, которая рекомендована для обычного глажения данного типа ткани. Аналогичным образом можно заклеить разрыв или разрез на ткани, ликвидировать дырку.

5.4. Клей «Дубок» применяется для склеивания тканей и дерева. Перед склеиванием ткань протирают тампоном, смоченным ацетоном, наносят клей как на основную, так и на приклеиваемую поверхность, подсушивают 2-3 мин, вторично наносят клей, соединяют поверхности и сушат под нагрузкой 2 ч.

5.5. Клей «Синтетический столярный» применяется для склеивания древесины. Образует прочный клеевой шов, но имеет низкую водостойкость. Состоит из двух компонентов — смолы и отвердителя. Отвердитель растворяют в 100 г воды, смешивают со смолой и хорошо перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть израсходован в течение 20 мин с момента приготовления.

7. ГРУППА КЛЕЕВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

7.1; 7.2. Клеи костный и мездровый применяют для склеивания древесины и картона. Качество этих клеев во многом зависит от правильности приготовления. Нужное количество сухого плиточного клея измельчают и заливают холодной водой. Уровень воды должен быть на 3-5 см выше уровня клея. Затем дают клею набухнуть не менее 10-12 ч. После набухания верхний слой воды сливают, емкость с клеем помещают в водяную баню и нагревают на небольшом огне, периодически помешивая, пока не растворятся все кусочки клея. В процессе приготовления температура клея не должна превышать 60-70°С. В противном случае клеящая способность его ухудшается. Склеивание деталей целесообразно производить в помещении с температурой 18- 25°С. Температура клеевого раствора должна быть 30- 50°С.При склеивании древесины вдоль волокон ее поверхность смазывают клеем один раз, торцевые поверхности — два раза с промежуточной сушкой. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как горячий клей частично выдавливается наружу, а дают клею подсохнуть в течение 3-5 мин (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, затем сжимают, пользуясь тисками или струбцинами, стягивают шпагатом или бинтом и оставляют на 4-6 ч. Прочность клеевого шва зависит от его толщины и влажности древесины. Для получения прочного соединения толщина шва должна быть не более 0,1-0,15 мм. При влажности древесины более 12%
(шпона-5 %) прочность склеивания значительно ухудшается. Небольшая добавка антисептика (бура, фенол, салициловая кислота) делает клей стойким ко всем видам плесени.

7.3. Клей казеиновый применяют для склеивания древесины, картона, для приклеивания к древесине и картону бумаги, ткани, кожи. Казеин представляет собой светлый порошок, который разводят в холодной воде до густоты сметаны, подливая воду небольшими порциями и тщательно перемешивая в течение 40-50 мин. Готов клей к применению через полтора часа. Его наносят кистью на обе склеиваемые поверхности, которые через 4-6 мин плотно сжимают и выдерживают в таком состоянии не менее 8 ч. Полное высыхание происходит через 18-20 ч. Клеевой шов устойчив к действию влаги и перепадов температуры. Добавление алюминиевых квасцов (100 г/л) делает клеевое соединение более водостойким. Для антисептирования клей разводят в 10-15 %-ном растворе аммиака. Следует помнить, что клей оставляет пятна, особенно заметные на светлой древесине твердых пород, причем со временем эти пятна могут становиться контрастнее. Перестоявший (более 4-6 ч) и загустевший клей не следует разводить водой: он полностью утратил клеящую способность.

7.4. Клей столярный водостойкий можно получить, если добавить в обычный костный или мездровый клей натуральную олифу в соотношении 4:1 и размешать до получения однородной эмульсии.

7.5. Клеевая паста применяется для фунтовки, шпатлевки и склеивания деталей из дерева, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем смешивания горячего костного или мездрового клея с тонкомолотым мелом, или миканитовой пылью, или сухой асбестовой крошкой, или другими наполнителями. Схожие клеевые пасты можно получить, смешивая другие клеи с наполнителями.

7.6. Клей переплетный готовят путем добавления в горячий костный или мездровый клей (прямо в водяной бане) глицерина (20% общего объема клея).

7.7. Клей синдетиконовый — универсальный клей, применяется для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.

Которая к тому же отличается презентабельным внешним видом. Долгое время существовало всего 3 варианта – массив, доска обрезная и ДСП, но в конце 19 века стала широко распространяться мебель из щитов.

Для изготовления кровати лучше использовать мебельный щит из хвои.

Основные данные по материалу

Методы нехимического прессования дерева существуют уже много веков, но лишь в начале 20 века данная процедура стала настолько недорогой, что вошла в обиход под именем мебельный щит. Изготавливается он из спрессованных брусьев и досок, причем порода у дерева может быть любая.

Благодаря высокому качеству стыка не стоит волноваться о долговечности и выносливости, т.к. этот материал не намного уступает цельной древесине, зато в обработке гораздо податливее. Ценовая политика зависит от нескольких факторов одновременно, доминирующими из которых являются порода дерева и его толщина.

Обычно работа осуществляется посредством трех основных инструментов – электролобзик, шуруповерт и электрорубанок, тогда как список дополнительных инструментов зависит исключительно от обстоятельств.

После того как изготовление мебели завершается, нужно дополнительно покрыть ее лаком или морилкой, чтобы не было осложнений. Лак сохнет 36 часов, даже если спустя 10 часов уже не пахнет и не липнет, он при этом не перестает выделять вредные вещества в воздух.

Вернуться к оглавлению

Практический пример работы

Инструменты и материалы:

Схема изготовления мебельного щита.

• электролобзик;
• электрорубанок;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• мебельный щит;
• брусок;
• саморезы;
• стальные уголки.

Чаще всего из мебельного щита изготавливаются кровати, но для начала лучше выполнить самый простой вариант – последний из представленных на рис. 1, 2, 3. Все элементы у него на виду, поэтому можно приступать к вырезанию:

• 2 одинаковые плиты 2100х1050 мм, но при желании можно одну из них понизить до 550 мм;
• 2 плиты 2050х300 мм, которые будут служить боковыми щитами;
• 3 бруса 50х50 мм на длину 2050 мм (будут служить ребрами жесткости).

На данном этапе всю древесину нужно обработать антисептиком, чтобы можно было продолжать, не опасаясь за сроки эксплуатации. Антисептическое средство желательно выбирать одновременно против влаги и насекомых.

Две плиты, которые будут располагаться у изголовья и у подножия, откладываются отдельно, т.к. с ними еще предстоит работа. Для начала выбирается сторона, которая будет сверху, после чего на ней срезаются углы до дугового состояния. Оставшиеся ребра затираются электрорубанком до закругленного состояния, чтобы при эксплуатации в будущем не травмироваться.

Для монтажа рамы используйте крепёжные уголки.

В нижней части формируются ножки, для чего от краев делается отступ 20 см, а затем рисуется дуга через центр (максимальное возвышение в центральной части 5 см), по которой производится отрез электролобзиком. Крайне редко получается сделать удачный отрез, поэтому приходится поправлять электрорубанком, а ребра снова зашлифовываются.

Лишь теперь можно соединять 4 элемента между собой. Боковые планки располагаются на 10 см выше поверхности пола, т.к. в противном случае уборка под кроватью станет проблемной. Для стыка используются мебельные шурупы (по 2 на каждый стык), для которых предварительно проделываются узкие отверстия дрелью. Если не сделать отверстия, то можно с большой долей вероятности расщепить древесину. Делать стяжки при помощи болтов и гаек не нужно, т.к. мебельный шуруп вполне достойно справляется с этой задачей.

Теперь нужно обеспечить ребра жесткости внутри корпуса. Для этого монтируются 2 бруса (царги) в центральной части боковых щитов. Они должны располагаться не только строго горизонтально (это вымеряется уровнем), но и идеально параллельно друг другу, т.к. в противном случае не получится нормально поставить подматрасник. Фиксируются они при помощи этих же мебельных саморезов, но нужно внимательно отнестись к глубине сверления, чтобы не пройти мебельный щит насквозь. Для этого используется глубомер или сверло в нужном месте обматывается изолентой, которая ограничит продвижение.

В центре ровно между царгами фиксируется еще один брус, который обеспечит максимальный запас жесткости. В данном случае придется использовать оцинкованные саморезы по дереву и стальные уголки, причем длина тщательно выбирается, чтобы не пробить мебельный щит насквозь. Всего точек фиксации 4 (по 2 с каждой стороны).

Часто возникает потребность в широких деревянных щитах. Такие щиты можно купить в торговой сети или изготовить самостоятельно. Чтобы самому склеить качественный щит, необходимо знать некоторые секреты такой работы.

Заготовка исходного материала

1. Для щита необходимо подбирать качественный пиломатериал. Доски должны быть одинаковой ширины и влажности, иметь ровные волокна по всей длине. Заготовки, уже имеющие признаки коробления, следует отбраковывать.
2. Рисунок текстуры должен быть похожим и не сильно отличаться по цвету. Покупая доски, желательно выбирать их из одного штабеля.
3. Влажность древесины не должна превышать 8-9% для твердых пород, а для мягких – не более 12-14%.
4. Текстурный рисунок пиломатериалов должен подходить для склейки в щит. Следует выбирать доски радиального или промежуточного распила. Не желательно применение пиломатериалов тангенциального распила, так как они более склонны к короблению.
5. Обращать внимание на линии текстурного рисунка. Если такие линии не параллельны, то это признак того, что доски склонны к изгибу или кручению.
6. Для склейки щитов следует выбирать доски шириной до 120 мм. Хотя это и увеличивает количество клеевых швов, но уменьшает вероятность коробления готового щита. В широких досках более высокие внутренние напряжения, что в дальнейшем приводит к короблению и растрескиванию.
7. После того, как пиломатериалы из лиственницы привезены в мастерскую, им нужно дать несколько дней на то, чтобы в них выравнивались температура и влажность.

Порядок работы

1. Острогать доски, оставив при этом припуск по толщине 2-3 мм. Если щит будет обрезаться под прямым углом, необходимы дополнительные допуски по длине не менее 50 мм, и по ширине щита не менее 15 мм.
2. На строгальном станке выравнивается одна пласть всех досок для щита.
3. На рейсмусном станке калибруются все доски до нужной толщины.
4. Затем вновь на строгальном станке выравнивается одна кромка строго под 90 градусов к пласти доски.
5. На циркульном станке обрезается вторая кромка, и удаляются следы от пилы на строгальном станке.
6. Подготовить необходимое количество струбцин и ровную поверхность, на которой будет клеиться щит.

Подготовленные доски необходимо сразу клеить в щит. Так как задержка может привести к короблению подготовленных заготовок. Если ширина щита большая, то его нужно клеить из нескольких частей поэтапно. Ширина таких частей должна не превышать ширины рабочей зоны рейсмусного станка, чтобы после склейки их можно было выровнять по высоте. А уже из подготовленных и откалиброванных частей клеится весь щит.

Перед склейкой щита необходимо подготовить ровные бруски одинаковой толщины, на которые кладут подготовленные доски. Это обеспечит возможность беспрепятственно закреплять струбцины на склеиваемом щите.

Намазав кромки клеем, устанавливают струбцины и зажимают их. Усилие зажима контролируют по выдавливаемому из стыков клею. Он должен образовывать равномерный валик. Установку струбцин начинают с края щита. Установив первую, и слегка зажав ее, сразу у этого края устанавливают быстрозажимные струбцины на все клеевые стыка. Это необходимо для того, чтобы доски не сместились друг относительно друга.

Затем устанавливают горизонтально следующую струбцину на расстоянии 250-270 мм от первой и с противоположной стороны щита. При этом все время нужно контролировать, что доски находятся в одной плоскости. В случаи необходимости их выравнивают. Устанавливают остальные струбцины, чередуя с верхней и нижней стороны щита.

Дойдя до второго края щита, с помощью быстрозажимных струбцин (которые снимают с первого края) фиксируют клеевые стыки и устанавливают последнюю горизонтальную струбцину.

Минут через пять вертикальные быстрозажимные струбцины снимают, чтобы клей в этих местах имел возможность высохнуть.

Как только выдавленный из стыков клей слегка подсохнет, его удаляют с помощью скребка или шпателя.

Струбцины снимают после окончательного схватывания клея.

На сайте http://www.foresthouse.ru/ — «Лесной Дом» посвященным изделиям деревообработки и продаже межвенцовых утеплителей можно дополнительно посмотреть различные материалы на тему обработки древесины и строительства срубов из дерева. Данный сайт содержит значительное количество уникальных статей полезных, как новичку, так и мастерам работающим в сфере деревянного загородного домостроения.

Данная статья принадлежит эксперту в области деревообрабатывающей промышленности Зеленцову Юрию Николаевичу. Копирование статьи без письменного согласия запрещено.

На рисунке показан ещё один способ соединения деталей из дерева: склеивание досок в щит (панель для резьбы) и дополнительное крепление деревянных поперечных планок в форме шипа. Сплачиваемые доски или бруски в щитах нужно направлять вдоль длинной стороны щита, в квадратных или круглых формах — вертикально. Материал составных частей берется одной и той же древесины, преимущественно от одного и того же ствола; материал поперечных планок должен быть, как правило, из другой древесины, более прочной или обладающей иными достоинствами: например, известно, что дуб не боится влаги, сосна и ель также менее подвержены гигроскопичности, меньше истачиваются жучком-древоточцем, кедр, олива, лиственница, самшит стойки к гниению и растрескиванию. Поперечные планки (шпонки) имеют в профиле вид трапеции («ласточкин хвост») и слегка суживаются к концу в форме клина. Они загоняются в пропиленные пазы одна навстречу другой.

Технология изготовления составных щитов

Высушенную древесину тщательно проверяют, чтобы обнаружить и устранить пороки, которые наверняка будут мешать в работе.

Сначала берут строганые доски нужной длины и толщины с учетом припуска от 30 до 100 мм и фугуют под углом 90° пласть и кромку. Ширина досок при склеивании может быть от 50 до 100 мм. Качество прифуговки проверяют на просвет, прикладывая друг к другу кромками. Точность прифуговки кромок должна быть достаточно высокой, в противном случае в месте склейки щит может дать трещины как в процессе резьбы, так и после.

При раскладке заготовок в щит на лицевой стороне, где будет проводиться резьба, подбирают рисунок текстуры и цвет древесины, так как «полосатость» различных заготовок может повлиять на качество изделия и снизить общий эффект.

Склеивание деревянных заготовок кромками для получения щитов большой ширины :
зажим винтами и клиньями

Прифугованные заготовки закладывают в струбцины или ваймы (на рисунках выше), проверяют правильность раскладки по торцам, по рисунку текстуры и по плотности кромок, смазывают клеем кромки и зажимают винтами или клиньями. Для получения заготовок большого сечения доски склеивают пластями

Склеивание досок пластями в блоки для получения заготовки большого сечения :
1 — заготовка, 2 — прижимной винт.

Для склеивания щитов в зависимости от того, где будут находиться украшения, используют различные виды клея. Так, для склеивания щитов, которые будут установлены на открытом воздухе, применяются казеиновые и синтетические клеи, обладающие большой прочностью соединения и высокой водостойкостью.

Для резных панно, сувениров и других изделий используют синте¬тические, а также глютиновые (столярные) клеи. В продаже бывают клеи казеиновый, столярный, эмульсия ПВА, клей ЭДП и др. Способ применения обычно указан на этикетках или в инструкциях. Виды клеевых соединений показаны на рисунке.

Виды боковых клеевых соединений в щитах :
1 — соединение на гладкую фугу; 2 — соединение на шкантах; 3 — соединение на рейку;
4 — соединение в четверть; 5 — прямоугольный шип; 6 — треугольный шип;
7 — овальный шип; 8 — трапециевидный шип; 9 — шип «ласточкин хвост».

Правильно склеенные щиты меньше подвержены короблению. Иног¬да щиты с панно или другие большие резные изделия могут соприкасаться с поверхностью, подверженной охлаждению или увлажнению, что, в свою очередь, может вызвать коробление. В этом случае щиты усиливают вклеиванием в торец или в пласть профилированных брусков или реек.

Усиление щитов вклейками из профилированных брусьев и реек :
1 — вклейка бруса с прямоугольным шипом; 2 — вклейка прямоугольной рейки; 3 — вклейка трапециевидных брусьев.

Для домовой резьбы пригодны также пиломатериалы, которые продаются в магазинах «Стройматериалы»: обшивки-вагонки, доски и бруски для покрытия полов. Их несложно склеить, поскольку они уже отфрезерованы и имеют определенную форму сечения.

Склеенные щиты после высыхания тщательно выстрагивают и зачищают рубанком с двойной железкой или фуганком Щиты перед резьбой не зашлифовывают, так как при шлифовке крошки абразивного порошка застревают в порах древесины и сильно затупляют инструмент.

Идеальный случай для долговечности соединяемых деталей — это использование мореного дерева, т. е. долго лежавшего в воде. Для миниатюрных поделок желаемым материалом является груша, хорошо сохраняющая свою форму при высыхании, причем дикая груша более прочная.

Остается порекомендовать, если представится случай, использовать для составления щита серединные долевые выпилы одного и того же ствола, в них исключаются коробления при высыхании. Надо помнить, что при высыхании доска изгибается в сторону распрямления годичных слоев.

Мебельный щит представляет собой специфический вид древесных материалов, создающийся с помощью склеивания стандартных строганных деревянных брусков. Он эффективно применяется для создания различных видов фурнитуры и покрытий. Сделать мебельный щит своими руками в домашних условиях совсем несложно, поэтому эта работа доступна для самостоятельного выполнения каждому человеку. Полученные конструкции являются натуральными и экологическими чистыми, а при этом намного привлекательней, чем ДСП или МДФ.

Выбор и подготовка материалов

Создание мебельного щита своими руками в домашних условиях предполагает применение разных видов древесины. Наиболее часто для этого используется береза или дуб, бук или осина, а также лиственница и разные хвойные породы.

Каждая порода дерева обладает своими особенностями, поэтому перед определенным выбором рекомендуется заранее определиться с тем, в каких условиях эксплуатации будет применяться полученная контракция.

Наиболее часто мебельные щиты используются для создания разной мебели и дверей. Они отличаются наличием специфического внутреннего напряжения, поэтому в процессе работы надо быть аккуратным, чтобы не нарушить целостность конструкции. Неправильные работы могут привести к деформации уже готового изделия.

Основными преимуществами мебельных щитов являются:

• экологическая чистота, обусловленная применением натуральных компонентов и качественного клея;
• изысканный внешний вид полученной мебели и иных конструкций, но это возможно только при грамотной обработке щитов;
• высокая практичность, так как древесина обладает однородной структурой, что позволяет восстанавливать поломанные или потерявшие привлекательность элементы;
• изготовление мебельного щита невероятно простое занятие, а при этом тратится на этот процесс небольшое количество денег;
• мебель, сделанная из щитов, является долговечной и привлекательной;
• изделия не имеют какие-либо трещины или прочие деформации, а также не подвергаются существенной усадке.

Основным фактором получения качественного щита является грамотный выбор материала для этих целей. Стандартно мебельные щиты обладают толщиной в 2 см, поэтому первоначально подготавливаются заготовки оптимального размера, а также обладающие нужной толщиной. Поскольку непременно доски придется строгать, а после шлифовать, приобретать их следует с запасом, поэтому их толщина должна быть равна 2,5 см.

В процессе выбора материала следует ориентироваться на породу древесины, а также на качество досок. Не допускается, чтобы древесина была неровной или покоробленной. Она должна быть качественной, правильно высушенной и с полным отсутствием каких-либо гнилых участков. Поэтому перед приобретением следует тщательно осмотреть доски. Дополнительно детально изучается сопроводительная документация к материалу.

Необходимые инструменты

Склейки мебельного щита своими руками производятся с использованием стандартных инструментов. Обычно они имеются в наличии у каждого мужчины, предпочитающего многочисленные работы по дому делать своими силами. Поэтому подготавливаются лишь элементы:

• строгальный станок, обеспечивающий оптимальную подготовку древесины;
• инструмент для соединения и склеивания отдельных деревянных брусков;
• шлифовальная машинка ленточного типа;
• строительный уровень, позволяющий получить действительно ровные щиты;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• плоская шлифовальная машинка.

Данных инструментов будет достаточно для изготовления шита, поэтому никаких дорогостоящих устройств больше не понадобится.

Правила изготовления

Как только инструменты будут полностью готовы к планируемой работе, начинается непосредственная процедура производства. Как сделать мебельный щит? Данный процесс не считается слишком сложным, но для того, чтобы исключить возможные ошибки или проблемы, рекомендуется заблаговременно изучить правильную инструкцию. Для этого выполняются последовательные действия:

• первоначально деревянные доски разрезаются на отдельные бруски, обладающие нужным размером, причем важно делать срезы таким образом, чтобы они были строго под прямым углом;
• не допускается наличие каких-либо неровностей или прочих дефектов, так как в этом случае не получится правильно склеить мебельный щит;
• если обнаруживаются незначительные перекосы, то их можно устранить обычным строгальным станком;
• важным моментом на производстве считается совмещение полученных заготовок, так как они должны быть одинаковыми по текстуре и расцветке, а также по другим важным параметрам;
• после подборки элементов, они отмечаются, чтобы в процессе склеивания не возникало сложностей с их правильным расположением.

Чтобы все этапы процесса были выполнены с учетом основных нюансов, рекомендуется заблаговременно просмотреть обучающее видео.

Делаем бруски

Обрабатываем станком

Отмечаем каждый брусок

Технология склеивания элементов

После того, как все сделанные бруски будут подготовлены, можно приступать к их непосредственному склеиванию, что обеспечит получение качественного щита. Данная процедура так же делится на последовательные этапы:

• выбирается устройство, дающее возможность склеить бруски, а оно должно быть ровным, причем обычно для этого используется обычный лист ДСП;
• по краям листа закрепляются планки, а их высота зависит от параметров подготовленных брусков;
• между этими планками выкладываются бруски, причем они должны плотно прилегать друг к другу и должен формироваться привлекательный рисунок из них;
• если имеются щели, то их легко устранить стандартным фуганком;
• далее бруски склеивают, для чего применяются разные виды клея, предназначенные для древесины, но оптимальным считается использование ПВА клея;
• клеем намазывается полностью вся поверхность, состоящая из брусков, причем важно, чтобы средство было равномерно распределено по поверхности;
• смазанные элементы плотно прижимаются друг к другу;
• на планки, зафиксированы к листу ДСП, укладываются еще две такие планки, после чего эти элементы соединяются саморезами, а это необходимо для предотвращения выгибания полученного щита;
• полученная заготовка оставляется примерно на час, после чего щит освобождается и оставляется на сутки.

Таким образом, разобравшись в том, как склеить элементы для получения мебельного щита, данный процесс не потребует существенных усилий. Процедура легко реализуется собственными силами, а в результате получаются конструкции, эффективно использующиеся для создания многочисленной мебели, дверей или даже полноценных покрытий, отличающихся не только высокой прочностью, но и надежностью, а также привлекательным внешним видом.

Закрепляем планки

Выкладываем бруски

Укладываем еще две планки

Оставляем сохнуть

Окончательна обработка

Щиты делают таким образом, чтобы они были не только прочными и долговечными, но и достаточно привлекательными. Для этого уделяется внимание некоторым финишным этапам, заключающимся в специальной обработке. Для этого выполняются действия:

• осуществляется предварительная процедура шлифования. Для этих целей рекомендуется пользоваться стандартной ленточной шлифовальной машинкой. В нее надо вставить специальную наждачную бумагу, причем она должна обладать крупными фракциями, так как делается первоначальная обработка. Она позволяет устранить крупные дефекты и перепады, оставшиеся на поверхности после процесса создания щита. Действовать надо аккуратно, а также выполняется процесс последовательными и ровными линиями;
• вторичная обработка — предполагает применение плоской шлифовальной машины. Она обеспечивает удаление малейших перепадов, неровностей и иных дефектов, имеющихся на поверхности деревянного мебельного щита. Также за счет такого процесса удаляется с поверхности ворс. Рекомендуется предварительно смочить основание небольшим количеством воды, а начинать шлифовку следует только после полного высыхания конструкции.

После грамотно реализованной обработки имеется возможность воспользоваться полученными щитами для создания разнообразных столов или полок, тумбочек и иной мебели. Допускается применять их для формирования дверей или покрытий, обладающих высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Таким образом, мебельные щиты являются достаточно популярными и востребованными конструкциями. Они используются для создания многочисленных предметов интерьера. При желании и наличии времени и возможностей можно сделать такие щиты своими руками. Для этого используются разные материалы, представленные различными сортами древесины. Они подвергаются специальной обработке, после чего склеиваются друг с другом с помощью специальной технологии. Это обеспечивает получение действительно качественного, прочного и привлекательного щита, используемого для разных целей. Для придания ему высокой прочности и надежности нельзя забывать о специальной обработке, выполняемой после процедуры создания конструкции.

Первичная обработка

Вторичная

Видео

На видео продемонстрировано как самостоятельно склеить мебельный щит.

Технологии в деках Almost

Не каждая компания, выпускающая деки для скейтбордов, может похвастаться тем, что в производстве некоторых серий используются нестандартные технологии. Бренд Almost уже давно имеет в своей линейке экземпляры, наделённые верхом искусства современной инженерии.

«Сквот» хочет рассказать вам о каждой внедряемой в деки технологии производителем Almost. Мы не будем вдаваться во «вкусовщину» с вопросами «А стоит ли вообще покупать доски с технологиями, зачем они?», но постараемся как можно подробнее рассказать о каждой технологической задумке производителя.

Серии скейтбордов Almost, где используются технологии

Производитель скейтбордов Almost использует несколько различных технологических решений в своих деках для скейтборда. Они внедряются по отдельности и за редким исключением сочетаются между собой.

1. RESIN 7 (гарантия производителя 30 дней)

В целом, это классическая семислойная дека для скейтборда с одной характерной особенностью. Слои шпона в любых других обычных деках от Almost склеиваются специальным клеевым составом на водной основе. Часть слоёв шпона в RESIN 7 склеивается с

помощью эпоксидной смолы Epoxy Resin. Это делает деку немного жёстче, а также уменьшает её вес.

 

 

2. Impact Support (гарантия от производителя 45 дней)

Эту технологию можно встретить во многих досках Dwindle Distribution — Enjoi, Cliché, Zero, ну и конечно Almost. При изготовлении дек по такой технологии используется уже 8 слоёв канадского клёна, которые склеены между собой эпоксидной смолой. «Вишенкой на торте» этой технологии является внедрение карбоновых дисков в нижний слой доски на места, где расположены 4-ре отверстия под винты крепления подвесок. Преимущество внедрения карбоновых «лепёшек» под траки заключается в следующем. 

 

По задумке инженеров Almost, карбон должен гасить ударную нагрузку от подвесок, которая передаётся на деку. Таким образом, прочность доски на излом в зоне подвесок (причём с любой стороны) увеличивается.

Также производитель пишет о том, что щелчок у такой деки сильнее и будет держаться дольше.

 

 

3. Impact Light (гарантия от производителя 45 дней)

Конструкция Impact Light является модификацией Impact Support. В этих деках также есть вставка из карбонового волокна, но она сделана на верхнем слое шпона и соединяет оба посадочных места под траки.

Эта дека уже состоит из 7-ми слоёв шпона, которые склеены специальным эпоксидным клеем Epoxy Resin.

Эффективность данной конструкции рассчитана из учёта того, что ударная нагрузка будет также распределяться по карбоновому волокну и прочность деки на излом увеличится. Но в случае Impact Support прочность увеличивалась для ломания деки на ноусе или тейле, а технология Impact Light также увеличивает шансы скейтборда выжить, если вы приземлите обеими ногами прямо в середину.

По заявлению Almost это одна из наиболее лёгких дек, которая:

• имеет жёсткую конструкцию;
• может долго сохранять хороший щелчок;
• имеет изначально более мощный щелчок.

 

 

Крутое сравнение досок серий Support и Light с обычными сделано в видео от Dwindle Distribution. Также компания сделала специальный сайт, где совсем чуть-чуть поясняет за эти технологии.

 

 

 

 4. Микс из серий Impact — Double и Plus (гарантия от производителя 45 дней)

Impact Double это комбинация карбоновых дисков на нижней стороне деки под траками и верхнего полностью карбонового слоя.

 

Конструкция доски 8-ми слойная – 7 слоёв шпона и один карбона.

 

Impact Plus — это слияние Support и Light. Сверху узкий карбон, соединяющий зону крепления траков и снизу карбоновые диски под траками.

Конструкция доски 8-и слойная – все 8 слоёв это шпон, а карбон внедрён в верхний и нижний слои.

 

 

Также нужно отметить, что бодрая часть команды бренда катается на деках с технологией Impact в различных её проявлениях:

• Youness Amrani
• Yuri Facchini
• Tyson Bowerbank
• Fran Molina
• Mitchie Brusco

Информация о райдерах взята с официального сайта, посвящённого технологии Impact.

5. Uber Light (почему-то нет информации по гарантии на эти деки)

THE LIGHTEST BOARD ON THE MARKET — именно так Almost описывает эти доски. Технология создана по принципу «доска в доске». Внутри деревянного 7-ми слойного скейтборда находится вставка по форме деки из пены, выполненной из углеродного волокна. 

Эта вставка максимально лёгкая, а также имеет прочность на излом почти как у металла. Благодаря ей дека получила максимальную прочность на боковой изгиб. Ну и, конечно, щелчок этой доски в разы мощнее и держится дольше, чем у других дек от Almost.

 

Технологию производства деки Uber Light вы можете посмотреть в этом видео.

 

6. Hybrid Maple (90 дней гарантии отсутствия деформации от производителя)

Это стандартные семислойные доски, но в них миксуется 2 вида шпона Hardrock и Canadian Maple. Слои склеиваются между собой эпоксидным клеем, что обеспечивает минимальный вес скейтборда. Ключевым преимуществом данной технологии является увеличенная прочность скейтборда.

Парни из Almost серьёзно потрудились над тем, чтобы создать такое количество интересных конструкций дек для скейта. Если тебя заинтересовала какая-то технологичная доска, то выбрать её можно в нашем каталоге — здесь.

Текст: Егор Иванов 

4 Распространенные ошибки приклеивания столешниц — YouCanMakeThisToo

Неправильное начало работы с плоскими пиломатериалами / фрезерование

Звучит очевидно, но на это следует обратить внимание. Невозможно сделать плоскую столешницу, если древесина, с которой вы работаете, изначально не плоская.

Если вы используете предварительно фрезерованный (S4S или четырехсторонний) материал, найдите время на складе пиломатериалов, чтобы выбрать мертвые плоские доски. Если поставщик выполняет фрезерование на месте, не бойтесь попросить его снова размолоть что-то плоское, если оно вышло из-под контроля, пока он сидел на стеллажах.

Который напрямую связан с фрезеровкой вашего собственного необработанного пиломатериала на плоские доски — что я предпочитаю. Я сделал еще одно видео, более подробное. Но короткая версия заключается в том, что древесина движется по множеству причин.

Я остаюсь в авангарде движения, позволяя пиломатериалам адаптироваться к климату моего цеха в течение как минимум недели, прежде чем фрезеровать их, и я фрезерю их за три сеанса. Подкрадываюсь к финальным габаритам хочу. И если я собираюсь приклеивать их к панели, я оставляю их немного толстыми, чтобы я мог отшлифовать или отшлифовать панель после ее приклеивания.

Ошибка соединения не компенсируется

Кажется, не имеет значения, как долго я откладываю набор номера в своих машинах, они никогда не бывают идеальными. Не поймите меня неправильно, они очень близки. Но в зависимости от того, как я пропускаю свой инвентарь через машину, чтобы соединить его перед склеиванием, возможно, я удваиваю любую ошибку в своей настройке.

Это означает, что вместо того, чтобы мой клеевой шов был 180 ˚ (плоский), ошибка 0,5 составляла ошибку 1. Звучит не так уж и много, но с моими 9-дюймовыми досками 1˚ превращается в ошибку 5/64 дюйма с каждым швом и означало бы разницу в 15/32 дюйма между центром моего стола и краями, это почти 1/4 дюйма!

Исправить это довольно просто, достаточно использовать дополнительные углы.Лучше всего понять это, посмотрев видео, но я постараюсь объяснить. Вы помечаете каждую сторону стыка, а затем пропускаете их через машину противоположными способами, поэтому, когда вы кладете их обратно рядом друг с другом, одна доска стыкуется под углом 90,5˚, а другая — под 89,5˚, что в сумме составляет 180˚, или идеально ровный.

Без вспомогательных средств для выравнивания

Мне нравится использовать герметики, но есть и другие методы. Я пробовала печенье, но мне не очень повезло, когда я держал доски ровно.У меня есть несколько друзей, которые клянутся своим домино, но этого нет в моем наборе инструментов.

Герметик — это в основном кусок твердой древесины, который вы зажимаете перпендикулярно поверхности стола, чтобы удерживать его ровно. Однако в этом есть некоторый нюанс. Если вы просто зажали старую доску, вы, вероятно, просто согнули бы ее, не оказывая давления на клеевой шов, чтобы вытянуть стык. Ответ на этот вопрос — использовать твердую древесину и сузить конус, чтобы он был толще там, где находится клеевой шов, и там, где будет оказываться давление.

Неправильное давление зажима

Когда я только начинал, я читал все о том, какое давление зажима необходимо для получения хорошего клеевого соединения, и некоторые цифры были сумасшедшими. Я боялся того, что эта желтая жидкость не склеит дерево, и мне не хватит давления. И, честно говоря, иногда я слишком зажимал, потому что не умел стыковать прямую кромку и пытался выдавить изгиб из доски.

Что ж, реальность такова, что на самом деле вам не нужно сильно нажимать, чтобы клей выполнял свою работу, если ваши края прямые, а доски действительно хорошо стыкуются.Если вы продолжите увеличивать давление, произойдет одно из двух: волокна древесины в точке зажима сожмутся, и вы повредите пиломатериалы. Скорее всего, это мягкое дерево. С более твердой древесиной сила будет иметь наименьшее сопротивление, и панель начнет складываться в клеевом шве. И нет, как только вы снимете давление, панель не станет плоской, вы просто приклеили чашку к панели, и единственный способ исправить это — разрезать панель в месте стыка и начать все сначала (что-то у меня есть опыт работы с).

Итак, какое давление правильное? Что ж, что касается моих зажимов, я знаю, что если я затягиваю их до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к деталям, потребуется еще от 1/8 до 1/4 оборота, чтобы получить достаточное давление, если я сделал свою работу по получению прямых кромок.

Как я это узнал? Путем тестирования. Чтобы узнать свои хомуты, сделайте тест. Зажмите панель, вам даже не нужно ее приклеивать, а затем закрепите зажимы. Начните немного затягивать их, скажем, на 1/8 оборота, и посмотрите через панель. Продолжайте считать и сжимать, пока не увидите, что панель начинает отклоняться.Затем посчитайте и отступите, пока он снова не станет плоским. В следующий раз вы захотите затянуть на полпути между «просто плотно» и «снова ровно». Для моих зажимов требуется 1/2 оборота, чтобы увидеть прогиб, а на 1/8 оборота назад (3/8 оборота от «прижатия») он снова становится плоским. Половина 3/8, это 3/16, но я просто нащупываю примерно 1/8, но не более 1/4 после плотного прилегания, в зависимости от того, что я приклеиваю, и это работает для меня.

И все. Надеюсь, это поможет! Если вы узнали что-то, чем я не поделился, обязательно дайте мне знать!

Наконечники для зажима панелей для приклеивания кромок

Хорошо сделанная панель должна быть плоской, прочной и иметь общий рисунок текстуры, который выглядит так, как будто она выросла таким образом.Достижение этих целей требует продуманной сборки и хорошей техники. Вот несколько советов, которые могут помочь.

Сделайте свой знак

Прежде чем дотянуться до зажимов и клея, потратьте некоторое время на создание внешнего вида вашей панели. Это должно произойти после того, как вы соединили и выровняли плоские поверхности приклада. Это ваш шанс перевернуть части, расположить их рядом друг с другом в различных конфигурациях и найти презентацию, которая выглядит лучше всего. Попробуйте смешать узоры текстуры там, где края пересекаются, чтобы резкие линии или вариации цвета не первое, что вы заметите.Иногда вам может потребоваться попробовать каждую композицию под солнцем, прежде чем вы придете к лучшему компромиссу, но это того стоит. Не беспокойтесь слишком сильно об этом старом резервном режиме чередования шаблонов конца зерна. Если ваши доски не будут действительно широкими, со временем такая практика не повлияет на плоскостность. Как только вы найдете приятное расположение, отметьте части, чтобы вы могли четко определить их ориентацию. Вы можете нарисовать треугольник или решетки поперек стыков, использовать кусочки ленты или любой другой способ, который вам больше подходит.Дело в том, чтобы избежать путаницы в том, как части соединяются вместе, когда вы их склеиваете.

Помните класс геометрии

В идеале края между платами в панели должны совпадать при идеальных стыках под углом 90 градусов. По правде говоря, это часто не так. Ваш фуганок может отличаться от квадрата на четверть или половину градуса, но на самом деле это не имеет значения. Если два угла между заготовками дополняют друг друга — в сумме они составляют 180 градусов — вы получите подходящий клеевой шов.Способ обеспечить это прост: когда вы соединяете смежные кромки, не подносите одинаковые грани обеих досок к упору для фуганка. Вместо этого переверните вторую доску на противоположную сторону, чтобы создать идеальный стык.

Хорошо быть двуличным

Помните о двух вещах, когда склеиваете края: клей должен проникать в поры с обеих сторон стыка и лучше всего прилипать к самому себе. Ваши суставы станут намного прочнее, если вы нанесете бусинку на оба края, а не только на один, и равномерно распределите его.Тонкое покрытие между контактными поверхностями — это все, что вам действительно нужно для хорошей адгезии, но не делайте склеивание односторонним.

Скользко во влажном состоянии

Перед тем, как клей начнет затвердевать в стыке, вы, вероятно, обнаружили, что он действует скорее как вязкая смазка, чем как клей. Чтобы излишки выдавились из швов, нужно немного времени. Когда вы прикладываете усилие зажима, затягивайте их поэтапно, начиная с середины панели и двигаясь наружу.Сначала приложите достаточно давления, чтобы удерживать зажимы на месте, пока излишки клея будут выходить. Если вы сожмете слишком сильно и слишком быстро, доски соскользнут друг с другом. Некоторое движение обязательно произойдет, независимо от того, насколько осторожно вы прикладываете зажимное давление, но легче подтолкнуть края, чтобы выровнять их, когда зажимы не полностью затянуты.

Проверьте свой прогресс

Давление зажима необходимо равномерно распределять по панели, чтобы она оставалась ровной.Обычно лучший способ сделать это — чередовать зажимы над и под панелью. Тем не менее, панель может деформироваться, если зажимы затянуты неравномерно. Прежде чем клей начнет схватываться, проверьте его на общую плоскостность с помощью линейки. Если панель начинает сгибаться в том или ином направлении, небольшое ослабление зажимов в направлении чашки часто может решить проблему. Пришло время исправить потенциальную проблему, пока вы еще можете это сделать.

Разбейте

Когда вы создаете широкую панель из кучи более узких досок, может быть сложно одновременно манипулировать слишком большим количеством «мокрых» клеевых швов… доски скользят и скользят, зажимы смещаются, клей начинает застывать. Так не должно быть. Простое решение — сначала склеить панели в более узкие узлы. Ограничьте каждую из них двумя или тремя досками. Когда субпанели высохнут, у вас может остаться только один или два стыка, чтобы соединить всю панель.

Более быстрый способ промывки

Даже после тщательной сборки обычно требуется некоторое количество соскабливания, шлифования или строгания вручную, чтобы выровнять все стыки до идеальной гладкости.Вот трюк, который поможет сэкономить время на очистку. Если окончательная ширина панели по-прежнему подходит вашему строгальному станку после сборки, оставьте заготовку на 1/16 дюйма или около того толще, чем необходимо, при первоначальной подготовке. Как только клей полностью высохнет (подождите не менее 24 часов), снова пропустите обе стороны панели через строгальный станок, настроив его на легкие разрезы. Обязательно сначала удалите излишки засохшего клея скребком, чтобы избежать износа ваших строгальных ножей.

КРОМКО-КЛЕЙНАЯ ТВЕРДАЯ ДЕРЕВО: три шага к успеху в домашней мастерской

Размещено 11 сентября 2020 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 12 сентября 2020 г.

ОБНОВЛЕНО 11Sep2020 + видео ниже.Деревья вырастают настолько широкими, что это одна из причин, по которой склеивание досок вплотную друг к другу для получения более широких панелей является основным навыком деревообработки. Стабильность и внешний вид — это другие преимущества склеивания массивных панелей из более узких досок, и успех зависит от выполнения трех шагов. Слишком много новичков и мастеров среднего уровня тратят больше времени на приклеивание кромок, чем следовало бы. Вот здесь и может помочь эта статья.

Склеивание кромок Этап №1: Соединение массивной древесины Это я соединяю кусок грубой древесины ясеня в своей мастерской.Это второй проход на фуганке. Первый проход проходил широкой стороной вниз, чтобы сделать его плоским.

О качестве клееной доски судят по тому, насколько ровные и беззазорные стыки. Вот здесь и появляется процесс, называемый соединением. Он включает в себя фрезерование кромок доски, чтобы они были прямыми, квадратными и могли соединяться более или менее без зазоров. Исключительно хорошо фрезерованный пиломатериал иногда бывает достаточно прямым для немедленного приклеивания кромок, поскольку он поступает из магазина, но это бывает редко.Большинство плотников используют стационарный станок, называемый фуганком, для создания истинных кромок. Посмотрите видео внизу этой статьи, чтобы узнать, как эффективно использовать фуганок. Вы также можете использовать ручной рубанок, если ваш бюджет на инструмент и место в мастерской не позволяют фуганку, хотя вам нужно потратить время на развитие навыков строгания.

Я всегда считал, что соединение перед склеиванием кромок лучше всего выполняется методом проб и ошибок. Даже при правильно настроенном фуганке и большом опыте на соседних досках иногда остаются небольшие зазоры, когда они сходятся вместе.Размещение досок бок о бок на плоской поверхности подчеркивает проблемы перед нанесением клея, когда их еще легко соединить. В середине стыка допустимы зазоры шириной в пару листов бумаги, но если у вас есть что-то большее, снова используйте фуганок. Также следует избегать выступов в середине стыков досок. Это оставляет зазоры около концов, которые с большей вероятностью откроются после склеивания, чем небольшие зазоры посередине.

При установке досок без клея на этом этапе обратите внимание на ориентацию изогнутых годичных колец, видимых на концах платы. Большинство плат имеют форму чашеобразных вогнутых колец роста, ориентированных к той или иной поверхности платы. Некоторым мастерам по дереву нравится ориентировать чашки соседних досок в одном направлении, но мне повезло чередовать чашки — одна вверх, другая вниз. Если одна конкретная поверхность платы выглядит великолепно, не стесняйтесь показывать ее, даже если она нарушает синхронизацию рисунка колец. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правильной ориентации годичных колец. Когда все соседние доски плотно прилегают, отметьте стыковочные края знаком X, чтобы вы знали, как доски лучше всего сочетаются друг с другом, когда придет время нанести клей.

Нет необходимости укладывать печенье или дюбеля по краям доски для повышения прочности, поскольку современные клеи для дерева образуют более прочное соединение, чем дерево. Печенье или дюбели действительно помогают с выравниванием между платами, но я считаю, что их установка сложнее, чем она того стоит. За 30 с лишним лет столярного дела я без проблем использовал клей для приклеивания кромок.

Этап склеивания кромок № 2: Зажим и приклеивание Сушка массивных деревянных панелей в зажимах после приклеивания кромок.Обратите внимание на маленькие зажимы на концах, чтобы доски были выровнены вверх и вниз.

Пришло время высушить все в зажимах без клея в качестве заключительного испытания под давлением. Это дает два преимущества. Во-первых, он предлагает вам достать все зажимы, которые вам понадобятся для работы, и вам не придется позже торопиться с регулировкой дополнительных зажимов, пока клей затвердеет. Во-вторых, сухая установка под давлением позволяет вам дважды проверить, что любые зазоры толщиной с бумагу, которые были допустимы на шаге № 1, действительно полностью закрываются, когда вы затягиваете элементы.Вы не можете ждать, пока будет нанесен клей, чтобы определить это, потому что каждый стык будет скрыт под слоем выдавленного клея. Это может легко скрыть некрасивую щель, которая станет очевидной только позже, после шлифовки, когда уже слишком поздно что-то с этим делать.

Основы подбора книг Эта тонкая панель была сделана из двух кусков ясеня, вырезанных из одной и той же доски, а затем склеенных по краям таким образом, чтобы рисунки волокон отражали друг друга.

Самые красивые кромкооблицованные доски состоят из двух кусков дерева с узорами текстуры, которые являются зеркальным отображением друг друга по линии стыка. Это называется книжным соответствием, и хотя он чаще всего используется со шпоном, он также хорошо работает и с твердыми досками. Хитрость заключается в том, чтобы сначала создать важнейшие образцы зеркальной текстуры, и для этого вам нужно распилить один кусок дерева на две части по краю. Это называется повторной распиловкой, и хотя обычно это делается на ленточной пиле, у меня также были отличные результаты с помощью настольной пилы.

Зажимы по линии стыка между соседними досками помогают выровнять их до того, как будут затянуты основные зажимы.Этот простой шаг экономит время на шлифовку.

Приложите небольшие зажимы к стыкам на всех концах доски, как вы можете видеть выше, чтобы гарантировать, что каждый кусок дерева выровнен по вертикали со своим соседом. Доски почти всегда имеют хотя бы небольшую деформацию, которая образует ступеньки вдоль стыков с соседними досками. Но до тех пор, пока концы всех досок удерживаются на одном уровне с помощью небольших зажимов, вы можете позже прижать любые высокие доски вручную, чтобы они были на одном уровне со своими соседями во время окончательной сборки.Вернитесь к фуганку, если какой-либо из зазоров не закрывается полностью под давлением.

Когда все станет хорошо, нанесите обильную полоску клея на одну сторону каждого стыка, вручную соедините доски, затем затяните концевые зажимы. Прижмите все высокие доски вниз, чтобы они были на одном уровне с соседями, и удерживайте их таким образом, пока помощник с умеренным усилием прижимает основные зажимы. По всей длине каждого стыка должно быть выдавливание. Этот излишек клея легче всего соскрести, когда он наполовину затвердел.Не ждите, пока отжим полностью не станет твердым.

Склеивание кромок Шаг № 3: Сглаживание панелей Здесь я шлифую большую деревянную столешницу из вишневых досок. После шлифования происходит обрезка по длине и ширине.

Как бы тщательно вы ни выровняли доски при склейке, всегда есть несоответствия по стыкам. Если он не является исключительно маленьким, начните с шлифования склеенных панелей поперек волокон с помощью шлифовальной ленты с зернистостью 80, чтобы устранить любые несоответствия.Затем используйте тот же абразив параллельно волокну, чтобы удалить поперечные царапины, затем обрежьте ламинированную панель до окончательного размера, прежде чем приступить к более тонкой и тонкой шлифовке.

Освойте эти методы, и вы сможете рассчитывать на безупречные склеенные панели для каждого проекта, который вы строите. Это одна из тех, казалось бы, сложных вещей, которую вы никогда не забудете, как только овладеете ею.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как я фрезерю необработанные пиломатериалы, чтобы они были плоскими, квадратными и точными. Это необходимый шаг при работе с массивной древесиной.

Сколько давления нужно использовать при склеивании дерева

Читатель недавно задал следующий вопрос относительно закрепления клеевого шва столярными зажимами: «Сколько давления достаточно при склеивании дерева? Я попытался найти этот ответ, прочитав различные статьи о склеивании дерева, но ни одна из них, похоже, не решает, как большое давление, которое нужно приложить к клеевому соединению. Есть ли какое-то практическое правило, которое можно использовать? Я с нетерпением жду от вас мудрых советов о том, какое усилие зажима следует использовать.»

Очевидная причина использования зажимов для скрепления клея — удерживать доски на месте, пока клей высыхает, но это немного больше, чем просто выравнивание досок. В идеале вам нужно, чтобы давление было достаточным, чтобы доски надежно удерживались на месте по всей сопрягаемой поверхности, но не настолько сильным, чтобы вы выдавили большую часть клея из стыка.

Типы зажимов

С некоторыми типами зажимов регулировать это давление может быть немного сложнее, чем с другими типами зажимов.Например, несколько пружинных зажимов на соединении могут надежно удерживать соединение, но поскольку вы не можете регулировать давление на зажим, вы не можете напрямую определить величину зажимного действия, применяемого к соединению. По этой причине используйте запасные пружинные зажимы для склеивания, когда другие зажимы просто не могут быть использованы.

Лучшим выбором для большинства соединений является зажим в виде стержня, который позволяет регулировать давление. Зажим с ручкой для одной руки отлично подходит для небольших стыков, тогда как более длинный регулируемый стержневой зажим идеально подходит для склеивания панелей и более крупных стыков.

Практические советы

Нанося клей на стык, вы должны быть уверены, что нанесли клей равномерно по всей поверхности стыка. Клеевой валик или небольшая кисть — отличные способы гарантировать, что клей, который вы наносите на стык, равномерно распределится по одной из сопряженных поверхностей, прежде чем они будут выровнены и зажаты. Имейте в виду, что для некоторых клеев может потребоваться нанести клей на обе поверхности и дать клею затвердеть перед зажимом. Прочтите и следуйте инструкциям на клее, чтобы понять требуемый метод нанесения.

При установке зажимов на соединение вам может потребоваться чередовать их расположение, чтобы один зажим противодействовал натяжению соседнего зажима, чтобы соединение не скручивалось. Например, для склейки панели вам может понадобиться первый зажим на нижней стороне панели, а следующий зажим сверху, продолжая попеременное позиционирование зажима до тех пор, пока вы не покроете всю длину стыка. Равномерно затягивая чередующиеся зажимы, вы сможете оказывать равномерное давление на соединение.

При приложении давления к стыку, как отмечалось выше, вы захотите приложить ровно столько давления, чтобы выровнять сопрягаемые поверхности равномерно и полностью, ровно столько, чтобы клей не выдавился из стыка (при условии, конечно, что вы этого не сделали) t нанесите чрезмерное количество клея перед стыковкой поверхностей). Слишком много клея может вызвать проблемы с его истечением, что, вероятно, вызовет другие проблемы во время завершения проекта. Правильное давление зажима также компенсирует любые дефекты между двумя сопрягаемыми поверхностями.

Кроме того, подумайте, сколько влаги в древесине вызовет набухание древесины в стыке. Это не большая проблема, но это может быть фактором, но даже давление зажимов поможет уменьшить опухоль, которая может возникнуть в суставе.

Тип древесины, используемой в шве, также может быть важным фактором. Как правило, твердые породы дерева (особенно с плотным рисунком волокон) требуют немного большего усилия зажима, чем мягкие породы дерева. Поскольку древесина более плотная, твердые породы будут немного менее гибкими при зажиме, чем более пористые мягкие породы древесины.

Нужны широкие доски? Как сделать панели путем приклеивания досок кромкой.

В недавнем видео по основам деревообработки я обсуждал использование массивной древесины по сравнению с фанерой в ваших проектах. Есть множество причин, по которым вы можете выбрать тот или иной проект, и каждый проект индивидуален.

Одна из причин, по которой вы можете захотеть использовать массивную древесину, заключается в том, что вы планируете создать профиль кромки, скажем, закругление или другую декоративную форму. Если вырезать их из фанеры, ее слои будут обнажены, и вы не получите тот же классический законченный вид.

Использовать массив дерева для небольших проектов достаточно просто, но что, если вы хотите сделать столешницу из массива дерева? Вы не можете купить одну доску, которая была бы достаточно широкой. Большинство деревьев не такие уж большие!

Нужна широкая доска? Большинство деревьев не вырастают достаточно большими.

Решение — сделать широкие доски своими руками.

Изготовление панно

Сделать широкие панели просто: достаточно склеить доски по краям. Для этого требуются столовая пила и фуганок, но если у вас нет фуганка, вы можете сделать простой кромкорезной станок для использования со своей настольной пилой.Подробнее об этом через минуту. Вам потребуются струбцины, клей и немного терпения.

Начните с поиска самой прямой доски, которую сможете на лесном складе или в домашнем хозяйстве. Необязательно быть особенно широким, я обычно использую 1х4 или 1х6. Более широкие доски часто деформируются, и для их выравнивания потребуется дополнительная подготовка, выходящая за рамки данной статьи.

Выясните, какой должна быть окончательная длина вашей столешницы или панели, и разрежьте доски немного длиннее.Отрежьте достаточно досок, чтобы при склеивании они были шире, чем вам нужно. В принципе, просто убедитесь, что вы сделали панель больше, чтобы потом можно было сократить ее до фактического размера.

Доска разделочная.

Даже с довольно прямыми досками может показаться, что теперь их можно просто склеить, но не поддавайтесь искушению. Скорее всего, края не совпадают идеально. Если между ними окажется лист бумаги, клей не склеит их, и шов, вероятно, будет виден.

Общий бумажный тест

Доска стыковочная

Кромки доски должны быть соединены . Не запутайтесь с этим термином. Соединение доски означает просто обрезать ее кромки прямо под углом к лицевой стороне доски и сделать оба края параллельными друг другу.

Терминология на стороне платы

Это отличается от соединения для деревообработки, например, соединения типа «ласточкин хвост» или шарнира коробки. Фуганок не выполняет стыков, но стыкующиеся кромки идеально стыкуются и создают прочное соединение.

Вы можете использовать специальный инструмент, называемый фуганком, но если вы похожи на меня и у вас его нет, вы также можете соединить кромку на фрезерном столе или сделать свой собственный зажим для стыковки кромок для использования на столовой пиле .

Фуговальный станок по дереву

С помощью моего приспособления для стыковки кромок со настольной пилой

Заготовка зажимается, и край салазок скользит по моему параллельному упору, делая обрезанный край параллельным моему параллельному упору, независимо от того, насколько изогнута доска.

Мне нравится отмечать край доски, который я только что соединил, чтобы не забыть, какой это край.

Ключевым моментом в любой операции соединения является то, что вы, , соединяете только одну кромку, а не обе с помощью фуганка. Вы никогда не соедините один край, а затем перевернете доску и соедините противоположный край. Они не будут параллельны.

Вместо этого, после использования фуганка или стыковочного приспособления на одном крае, вы проведете этим краем вдоль параллельного упора, чтобы сделать параллельный пропил на противоположном крае.

Приятно видеть, как доски идеально сочетаются друг с другом после соединения!

Щитовые доски: швов не видно!

Зажимы

Существуют разные зажимы, которые подходят для склеивания панелей, но я использую зажимы для труб. Хомуты очень недорогие и их можно купить в любом домашнем центре. Эти оранжевые губки продаются отдельно, а затем вы покупаете черные трубы любой длины. Многие розничные торговцы аппаратным обеспечением отрежут их до нужной длины и добавят нитки.

Зажим для труб

Столярные изделия для печенья: они того стоят?

Деревообрабатывающее печенье:

Столярные изделия для печенья: они того стоят?

Хочу на минутку поговорить о печенье, не о вкусном слоеном, а о деревянном. Кажется, есть немного споров о том, насколько они эффективны.

Около 20 лет назад машины для склеивания печенья (это Joiner без буквы «t») были очень популярны для склеивания панелей. Столяр делает прорези по краю доски, в которую укладывается печенье.Идея здесь в том, что клей заставит печенье набухать внутри доски, укрепляя соединение.

Однако большинство испытаний сейчас, кажется, показывают, что они фактически не добавляют прочности суставу. Они могут быть полезны при выравнивании длинных досок, но это вряд ли оправдывает стоимость устройства для стыковки печенья. Я больше не использую для склейки панелей. Помните, клей прочнее дерева.

Склеивание и зажим панелей

Наношу столярный клей на края досок, равномерно распределяя его пальцем по поверхности.

Не требуется большого усилия зажима, чтобы скрепить доски вместе. Если вы затянете зажимы слишком сильно, доски могут выскочить из выравнивания.

Easy делает это. Не затягивайте слишком сильно!

Мне нравится использовать герметики на концах клеев для моих панелей, чтобы они были ровными. Это всего лишь пара досок, обклеенных упаковочной лентой, чтобы на них не прилипал клей. Закрепите их на концах досок.

Станки деревообрабатывающие

Я также добавляю зажимы на верхнюю часть панели, чтобы платы не загибались вверх.

Я предпочитаю сушить панели на ночь, но пары часов обычно достаточно. Отшлифуйте его до гладкости, чтобы удалить клей, и обрежьте панель до нужного вам размера.

Я использовал этот для дна подноса для пикника на прошлой неделе.

»Лучший способ склеить древесину для получения толстых деталей (ep86)

Склеивание древесины для получения более крупных и толстых деталей может быть проблемой. Клей заставляет все скользить, делая доски ровными и заподлицо.Я недавно гулял со своим другом Ричем, когда он заметил мою технику, которая предотвращает скольжение дерева до того, как я все скреплю. Я никогда особо не задумывался об этой технике. После того, как он указал на это, и мы немного поговорили об этом, я понял, что, возможно, не все так поступают. Так что я решил, что поделюсь им. Вероятно, это самый простой способ, которым я когда-либо пытался склеить деревянные пластинки. Я чувствую, что не может быть проще. Вероятно, у вас уже есть все необходимое для этого.Нет необходимости в зажимах, финишных гвоздях, гвоздях, клее или соли. Дайте мне знать, что вы думаете!

F Зажим

Зажим параллельный

Ink Brayer — Клеевой валик

Клей для дерева

лучший способ приклеивания столярного клея к клею струбцина для древесины

Об авторе

14 Ответов

1. Робби Райт 26 марта 2018 г.

   Мне нравится, Ник.Есть ли уловки для склеивания деталей шире, чем ваш параллельный зажим? Разделочные доски? Столешницы для верстаков?

   Отвечать
   • Ник 26 марта 2018 г.

     спасибо — их немного — надеюсь, в какой-то момент я смогу снять видео об этом — деревянные замки и клинья могут очень помочь в склеивании

     Отвечать
     • larry gee 22 июля 2018 г.

       ваше зажимное видео было очень полезно.Я наслаждался этим много.

     • Ник 22 июля 2018 г.

       приятно слышать — рад, что вам понравилось и понравилось

2. K Man 27 марта 2018 г.

   WOW.Момент D’oh !!! БОЛЬШОЙ совет

   Как насчет того, чтобы после первых зажимов F протереть липкую ленту с одной стороны, затем использовать противоположные F по одной и протереть липкую ленту с другой стороны? Затем закончите с меньшими буквами F. Он добавляет один (короткий) шаг, но сделает окончательную очистку намного проще, не так ли?

   кен

   Отвечать
   • Ник 27 марта 2018 г.

     спасибо — я тоже это сделал — я забыл, в каких видео я это показываю, но я делаю это, вероятно, чаще — мне просто нравится показывать разные способы сделать это

     Отвечать
4. Крис 24 апреля 2018 г.

   Привет Ник,

   Как лучше всего очистить клеевой валик.Вы просто даете ему высохнуть или ополаскиваете под горячей водой?

   Отвечать
   • Ник 24 апреля 2018 г.

     Я всегда промывался (занимает всего одну минуту), но я хотел попробовать дать ему высохнуть на этих брайерах и посмотреть, отслаивается ли он так же, как силикон

     Отвечать
5. Roger 3 сентября 2018 г.

   LOL… 1 зажим короткий ??? Просто хочу показать, у нас никогда не может быть слишком много зажимов.🙂

   Отвечать
6. Дэниел Боннер 19 сентября 2018 г.

   Отличное видео Ник, спасибо! Ищу совета… Я собираюсь построить несколько досок толщиной 3 дюйма, используя доски толщиной 1 дюйм. Платы размером 1 дюйм — S4S, довольно прямые, но не идеальные. Как вы думаете, необходимо ли стыковать и строгать 1-дюймовые доски перед склеиванием или просто делать это на собранных досках? Спасибо!

   Отвечать
   • Ник 19 сентября 2018 г.

     много переменных в этом — если они уже для ножек, вам будет легче, чем если бы они были шире для столешницы — и, конечно, это зависит от того, насколько они плохи — Доски, которые я сделал, были не так уж и плохи — в идеальном мире соединение, а затем строгание идеально, но во многих случаях это не совсем необходимо — я хотел бы получить более окончательный ответ, но на самом деле это обрабатывается в индивидуальном порядке

     Отвечать

простых шагов к склеиванию — Canadian Woodworking Magazine

Простые шаги к приклеиванию

Вам необходимо овладеть этими базовыми навыками, прежде чем вы сможете положиться на клей.Помните, что многие мебельные проекты скрепляются исключительно клеем. При правильном выполнении можно вообще отказаться от шурупов, гвоздей и других механических креплений.

Различные клеи — разные методы
В недавней статье «Знание своих клеев» (Canadian Woodworking, февраль / март 2006 г., выпуск № 40) я рассмотрел некоторые из наиболее распространенных типов клея, используемых в деревообработке. Я упоминал, что чаще всего используются клеи ПВА белого и желтого цветов. Лично я использую желтый клей для большинства своих нужд.Я использую ПВА с высоким содержанием сухого остатка Lee Valley 2002 GF для более сложных склеиваний, когда мне нужно немного больше открытого времени. Для склеивания, где идеальный контакт дерева с деревом маловероятен, и для гнутых ламинатов, где мне нужны высокая прочность и сопротивление ползучести, я использую эпоксидную смолу на 24 часа. Клей ПВА

химически связывается с ячеистой структурой древесины. Вы слышите о стыках с недостатком клея, когда стыки выходят из строя из-за слишком малого количества клея, но это заблуждение. Стыки с недостатком клея возникают, когда клея недостаточно для смачивания обеих сторон стыка.Клей должен проникнуть в ячейки древесины с обеих сторон, прежде чем он сможет химически соединить две части. Однако не требуется, чтобы между деталями оставался излишек клея. На самом деле, клей ПВА лучше склеивает без толщины клея между слоями! Вам нужен хороший контакт между деревом и деревом и, желательно, нулевая толщина линии клея. При использовании клея ПВА не бывает слишком большого количества зажимов и / или слишком большого давления.

Эпоксидный клей, с другой стороны, приклеивается к древесине, а не внутри ячеистой структуры.Это требует некоторой толщины линии клея для надлежащей прочности. В инструкциях от некоторых производителей эпоксидной смолы предлагается идеальная толщина линии клея 0,003 дюйма и предупреждение о том, что чрезмерное зажатие приведет к выдавливанию слишком большого количества клея и не приведет к достижению оптимального сцепления. Таким образом, чрезмерный зажим — реальная возможность для эпоксидной смолы.
По указанным выше причинам точно выполненные стыки, которые хорошо сочетаются друг с другом, лучше всего склеивать клеем ПВА.Кромочные стыки, например, при склеивании досок для изготовления столешницы или любой панели из массива дерева, также должны очень хорошо стыковаться.Мое личное правило состоит в том, что сустав должен плотно смыкаться только с усилием руки. Вы можете возразить, что у вас в мастерской есть всевозможные мощные зажимы, и у них наверняка достаточно мощности, чтобы закрыть ваш «подпружиненный» сустав. Но что происходит, когда вы снимаете зажимы? Можете ли вы ожидать, что клей будет работать так усердно 24 часа в сутки в течение длительного времени?

Лучшая поверхность для приклеивания клея ПВА — свежеоструганная. Хотя лучше всего подойдет поверхность, строганная вручную, в большинстве случаев это нереально.Свежесшитая или строганная поверхность. По возможности старайтесь фрезеровать доски непосредственно перед склеиванием. Свежий распил открывает поры древесины, позволяя ей впитать клей. Если оставить на несколько часов, поры слегка смыкаются, как будто покрылись струпьями свежего среза.

Когда столярные изделия не идеальны, лучше выбрать эпоксидную смолу на 24 часа. Немного неаккуратный паз-шип можно заклеить эпоксидной смолой. Однако я бы предпочел приклеить кусок шпона к одной из сторон шипа, а затем собрать паз и шип с помощью клея ПВА, чем приклеивать неаккуратный шов эпоксидной смолой.

Нанесение клея
Метод нанесения не так важен, как использование правильного количества клея. Вы можете нанести клей кистью, валиком, скребком или любым другим способом, который вам подходит. Некоторые плотники наносят клей ПВА на узкие края пальцами. Мой любимый инструмент для нанесения клея на узкие края — европейская круглая кисть с жесткой конической щетиной. Для более широких краев или поверхностей больших досок я использую щетку для обуви. При склейке больших панелей лицом к лицу я прибегаю к резиновому валику, хотя он скорее выталкивает клей, чем раскатывает его, так как клей ПВА очень скользкий.Вы также можете использовать небольшой малярный валик.

Наношу клей ПВА на одну сторону только в интересах экономии времени. Но помните, что этого достаточно, только если вы соедините две части очень быстро, позволяя клею с одной стороны переходить и проникать в другую сторону. Если вы оставите деталь с клеем на несколько минут, она откроется, и вторая сторона не проникнет должным образом.

Вы хотите добиться достаточного выдавливания как при приклеивании кромок, так и при приклеивании лицевых сторон.Слишком много клея лучше, чем его недостаток, при условии, что вы используете достаточное усилие зажима, чтобы прижать детали до почти нулевой толщины клеевого шва (при условии, что клей ПВА). Мне нравится использовать шпатель, чтобы собирать излишки клея и вытирать их тряпкой на ходу. Одна из самых больших ошибок, которую делают люди, — вытирает излишки клея влажной тряпкой. Вода разжижает клей, загоняя его глубже в поры дерева. Это приводит к неприятным сюрпризам, когда дело касается окрашивания и отделки. Если у вас не так много выдавливания, вы можете подождать 30 минут, чтобы клей слегка затвердел, а затем соскребите его острым зубилом или скребком для карт.При склеивании закрытых столярных изделий (таких как дюбель, бисквит или шип-шип) не должно быть выдавливания клея. Нанесите клей на отверстие, прорезь для печенья или паз. С опытом вы научитесь наносить нужное количество. С такими столярными изделиями нет оправдания чрезмерному выдавливанию. Хотя зубила, скребки и наждачная бумага помогут с выдавливанием, они никогда не являются надежными и надежными, и на них уходит очень много времени.

Зажимы
У меня около дюжины высококлассных зажимов с параллельными губками.Я называю их зажимами «изящество».

Они отлично справляются с коробками и ящиками, а также с любым другим клеем, требующим большой точности. Но эти зажимы также имеют ряд недостатков, в том числе высокую цену, слишком низкую прочность во многих приложениях и менее точный параллелизм, чем заявляют производители. По последнему пункту я не могу сказать вам, сколько ящиков или коробок я приклеил, где эти зажимы просто не закрывают соединение плотно по всей поверхности зажима, требуя, чтобы я вставил прокладку (например, визитную карточку ) на дальней стороне.Что касается прочности, у меня было много соединений, которые не закрывались полностью с помощью зажима с параллельными губками, но с легкостью закрывались, когда я заменял трубный зажим, например Pony # 50.

Для склеивания кромок ничто не сравнится с простотой и мощностью зажима на 3⁄4-дюймовой газовой трубе. Держитесь подальше от оцинкованной трубы, потому что хвостовик часто соскальзывает. Все, что вам нужно — это обычная менее дорогая черная газовая труба Если доски имеют ширину от 21⁄2 до 3 дюймов или шире, рекомендуется использовать один зажим на каждые 8 ​​дюймов или меньше. Их следует располагать еще ближе, если доски уже, или при торцевом склеивании (склейка досок лицом к лицу, а не встык).На самом деле для правильного приклеивания кромок и торцов требуется огромное давление, поэтому не экономьте на зажимах. Высокое давление требуется не из-за плохих столярных изделий, а для того, чтобы выдавить весь лишний клей и дать вам нулевую толщину клеевого шва, которую вы хотите получить с помощью клея ПВА.

Большие C-образные зажимы и прочные F-зажимы (особенно с поворотными ручками для увеличения крутящего момента) также являются опорой мастерской для всех видов склеивания.

При склеивании столярных изделий, таких как дюбель, паз-шип и т. Д., Обратите внимание, что после закрытия стыка дополнительное давление не приводит ни к чему, кроме изгиба деталей.Плотность шипа к пазу полностью зависит от точности посадки. Сгибание зажимов вниз даже после соприкосновения выступов шипа не помогает.

Время высыхания
Большинство производителей клея ПВА считают, что 30 минут зажима достаточно. Однако более низкие температуры и более высокий уровень влажности продлевают время высыхания. Даже в моей полностью отапливаемой мастерской с контролируемой влажностью мне неудобно снимать зажимы менее чем за два часа, за исключением, возможно, незначительного приклеивания молдингов или других деталей.Для действительно важных склейок, таких как окончательная сборка каркаса шкафа, мне лучше оставить проект в зажимах на ночь.

Помните, что даже если дерево может скрепиться час или два, полное отверждение не достигается в течение 24 часов. Так что не стоит переусердствовать с клеем в течение этого периода времени. Через 30 минут после приклеивания не разжимайте клееный зажим, а сразу же пропустите его через фуганок и рубанок.