Как вывести углы стен из блоков: Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
  Натягиваем причалку.

• Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
  Кладем угловые блоки на фундамент.

• Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента.
  Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

  Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены из газобетона: справляемся самостоятельно

Строительство дома своими руками требует решения большого количество важных и непростых вопросов, одним из которых является выбор материала для возведения стен будущего дома. От этого зависит выбор фундамента строения, типа проекта и, конечно, средства, необходимые для возведения объекта.

Часто строительство домов начинают, не зная общей стоимость необходимых для этого материалов, не имея готового проектного решения, а только владея знаниями и практическими навыками строительства. Процесс идет постепенно, начиная от разметки углов строения на участке земли. Для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, специалисты рекомендуют выбирать простые и в то же время эффективные решения, как например, строительство стен из пористого бетона. Возводить такие стены из пустотелых блоков несложно, если учитывать порядок действий и некоторые рекомендации профессиональных строителей, особенности процесса

Подготовительные работы

Как известно, размешивание раствора для кладки стен является одним из дорогостоящих процессов. Однако это не относится к возведению стен из газобетона, так как для того, чтобы уложить один кубический метр стены потребуется не более десяти литров раствора. Блоки газобетонные имеют большие размеры, а при строительстве стен между ними делают шов всего в один миллиметр.

Как правило, для укладки одного кубического метра блоков из газобетона непрофессионалу достаточно всего трех часов. Так, получается, что процесс строительства стен из пористых блоков занимает немного времени, в сравнении с возведением стен из материалов другого вида: кубометр кладки со швами в 12 мм по времени занимает около пяти часов. Кроме того, из газобетона дома можно строить не только, используя блоки, но также и элементы другого вида: массивные перемычки, U-образные оболочки, сборные перекрытия. Так строительство стен еще больше упрощается, и продвигается довольно быстро.

Прежде, чем возводить стены, необходимо выполнить подготовительные работы, одной из которых является устранение неровностей фундамента. Для этого необходимо замесить стандартный раствор, и перед укладкой первого блока — обозначить углы строения. Делается это с помощью разбивки осей с натянутыми шнурами, в точке пересечения которых необходимо подвесить отвес, острие которого указывает углы дома. В этой точке следует вбить гвоздь в фундаментную плиту и протянуть шнуры от гвоздя к гвоздю, которые определят внешние границы стен строения. В последствие эти границы отмечаются на плите с помощью карандаша или мела.

Но плита из бетона ровной бывает редко, поэтому нижний ряд бетонных блоков укладывается на выравнивающий раствор. Так можно получить ровную горизонтальную кладку, которая позволит впоследствии укладывать бетонные блоки с тонким слоем раствора. Самый первый строительный блок необходимо установить в углу, ближайшем к самой высокой точке фундамента, по которому и будут выравниваться остальные блоки. В самой низкой части фундаментной плиты следует использовать большее количество раствора, а для определения наивысшей точки фундамента рекомендуется использовать нивелир или шланговый уровень. Работать с ним лучше с помощью профессионалов. Хотя часто организации, поставляющие сборные блоки для строительства домов предлагают бесплатные услуги по работе с нивелиром и укладке первых блоков.

Когда обозначены стены подвала, можно приступать к приготовлению раствора, который должен состоять из готовой сухой смеси и воды. Хорошо использовать влагостойкий цементный раствор в виде готовой смеси, имеющей гомогенный состав материала. На слой раствора необходимо укладывать изоляционный слой толя. В углах и в других местах, где стыков избежать не получится, необходимо укладывать полосы изоляции так, чтобы они перехлестывались не менее чем на десять сантиметров. На том месте, где расположен самый высокий угол необходимо нанести раствор для первого блока, оставляя поверхность раствора ребристой. Остальные блоки укладываются в слой раствора требуемой толщины, избегая использования чрезмерного количества раствора. При укладке блоков летом в жаркую погоду рекомендуется смачивать блоки и фундаментную плиту, чтобы обеспечить крепкую и прочную связку.

После того, как высота угловых блоков полностью выровнена, необходимо натянуть шнуры от углов дома и начинать укладку первого ряда стены. При этом необходимо сразу предусмотреть все необходимые отверстия – для водопровода, сточных труб и других целей.

Процесс возведения стен из газобетонных блоков

Главным условием быстрой и качественной кладки стены из газобетона является выровненный в растворе первый ряд блоков. Когда первый ряд уже выровнен, можно приступать к кладке следующих рядов стены из газобетона, начиная также с угла. Только угол при этом уже можно выбирать любой, т. к. поверхность является идеально ровной, и блоки будут ложиться с использованием тонкого слоя  раствора. Хорошо использовать готовую смесь для раствора, разведенную водой в необходимых пропорциях с помощью мутовки-перфоратора, работая с небольшим количеством оборотов в минуту.

Раствор набирается с помощью зубчатой гладилки, зубцы которой автоматически обеспечивают толщину слоя порядка одного миллиметра. Чтобы определить оптимальную консистенцию раствора, необходимо посмотреть, оставляют ли зубцы гладилки на его поверхности следы. Если зубцы оставляют следы, то раствор разведен хорошо, а если раствор растекается, тогда он слишком жидкий для качественной кладки блоков  и его следует переделать.

Первый блок из газобетона необходимо выкладывать точно, избегая любых сдвигов в сторону. Карманы для захвата обычно позволяют легко и точно устанавливать блоки, не вызывая никаких проблем работе.
Специалисты также рекомендуют сразу же отпилить те профили угловых боков, которые выступают, чтобы в дальнейшем процессы зачистки стен и гидроизоляции подвальных стен проводились проще. Также сразу же рекомендуется удалять и остатки раствора для удобной последующей отделки стен, т. к. уже застывший раствор удаляется сложно и долго. В конце рабочего дня все остатки необходимо удалить, чтобы к следующему рабочему дню подготовить площадку для последующих работ.

Специалисты советуют использовать для быстрого возведения стен такой порядок работ: укладка первого ряда блоков для выравнивания фундамента, укладка всех углов строения, возведение стен между углами. Также необходимо одновременно наносить количество раствора, достаточное для укладки только двух или трех блоков, чтобы избежать его пересыхания, особенно в жаркую погоду. Для проверки раствора на эффективность связки, можно проделать несложный тест: ткнуть сжатыми пальцами в раствор, после чего их осмотреть. Если к пальцам не прилипает раствор, это означает, что он слишком схватился. В таком случае лучше удалить раствор и нанести на его место свежий раствор.

Чтобы правильно уложить слой раствора необходимой толщины и избегать загрязнений рабочей области, рекомендуется брать раствор из ковша не с помощью гладилки, а использовать ведро и небольшую кельму. После этого раствор уже помещается на гладилку и работы продолжаются. Для выравнивания газобетонных блоков рекомендуется использовать ватерпас и резиновый молоток. Следует следить за ровностью кладки блоков и обеспечивать стыки блоков, лежащих один над другим, сдвинутыми не более восьми сантиметров друг относительно друга.

Часто возникают ситуации, когда последний блок сложно уложить в виду ограничения отверстия с обеих сторон. В таком случае можно сделать так. Мастерком следует нанести раствор на последний блок, после чего осторожно посадить блок сверху и оперативно удалить выступающий раствор. Тем людям, для кого этот способ покажется сложным, можно сделать и по-другому. Распилить последний блок посередине слегка наискосок, и вторую половину задвинуть сбоку, для чего следует следить за ватерпасом, выравнивать блок резиновым молотком. В таком случае блок точно ставится на требуемое место.

Как распиливать блоки газобетона и устранять неровности

Несомненно, пористый газобетон качественный и удобный материал для возведения стен, но иногда его блоки несколько отличаются по высоте, для устранения чего требуется распиливать блоки. Если изменение размеров и неровности в горизонтальном шве можно оставить, то в остальных ситуациях ошибки следует устранять.

Распиливание блоков газобетона является несложным процессом, для чего можно использовать ручную пилу либо электропилу. С помощью электропилы распиливание газобетона происходит значительно быстрее, а разрезы получаются более ровными и качественными. Также можно использовать и ленточную электропилу или электроножовку. При возведении целого дома из газобетона использование электроприборов, конечно, предпочтительнее, так как это ускоряет процесс строительства.

Все неровности кладки устраняют с помощью шлифовальной терки или рубанка. Так все дефекты устранить можно и легко, и быстро. Образовавшуюся в процессе пыль можно просто смести с рабочей поверхности. Также строители-профессионалы советуют блоки, которые лежат друг под другом на одном поддоне, укладывать рядом друг с другом. Эти блоки являются блоками одного производственного цикла и должны быть одной высоты. Так появление неровностей и шлифовку можно сократить и свести практически к минимуму.

После того, как израсходованы первые поддоны с газобетонными блоками, то начинается больше рутинная работа, облегчить которую можно укладкой сначала углов (поднятия их на несколько рядов), после чего выложить друг за другом оставшиеся ряды из газобетонных блоков. Кроме того, рекомендуется следить за тем, чтобы все угловые блоки смежных стен, края достигали поочередно. Все неровности необходимо устранять оперативно, сразу шлифуя их и удаляя с рабочей поверхности пыль.

Описанные выше правила являются основными для правильного возведения стен из газобетона своими руками. Придерживаться их несложно и самостоятельно можно построить качественные, надежные и долговечные стены.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Газобетон AEROC

Кладка из газобетона, инструкция

Быстро, точно, экономно — так, тремя словами, можно описать способ работы со строительной системой YTONG®. Характеристики и преимущества газобетона YTONG® проверены несколькими поколениями профессиональных строителей, поскольку это стеновой материал с 80-летней историей. Чтобы в полной мере ощутить все преимущества этого исключительного материала, необходимо соблюдать рекомендуемый технологический процесс.

Ответы на вопросы, касающиеся принятия оптимальных решений на этапе подготовки и выполнения работ, правильной кладки стен и использования отдельных компонентов системы YTONG®, Вы найдете в данной Инструкции. Она предназначается как для строителей, которые уже имеют опыт работы с системой YTONG®, так и для тех, кто только учится с ней работать. Знание Вами технологических операций облегчит и упростит проведение всех строительных работ и повысит их производительность. Результатом будут высококачественные постройки с прекрасными потребительскими качествами, которые будут долго служить своим владельцам и пользователям.

Использование упаковки

	Блоки YTONG® поставлются на поддонах, защищенных от влияния атмосферных факторов фирменной термоусадочной пленкой. Во время производства строительных работ рекомендуется распаковывать поддоны и вынимать из них столько блоков, сколько можно уложить в течение одного рабочего дня. Блоки, которые остались на поддоне, нужно укрыть пленкой.
	Пленка может быть успешно использована для защиты сооружаемых стен от воздействия осадков.

Гидроизоляция фундамента

Перед началом кладки стен необходимо произвести проверку горизонтальности фундамента (плиты, ленточных фундаментов), а также, по необходимости, выравнивание. Допустимое отклонение составляет 30 мм.

	Перед тем как приступить к кладке стен, следует выполнить гидроизоляцию фундамента. Очистите поверхность фундамента щеткой, уложите рулонный гидроизоляционный материал. Соединение полос производится с нахлестом не менее 150 мм.
	Произведите точные обмеры контуров будущих наружных стен в соответствии с проектом!

Первый ряд стены

Точность укладки первого слоя блоков YTONG® влияет на последующие ряды, а в результате — на точность строительства всего дома, поэтому данной операции необходимо уделить особое внимание!

	Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхности блока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента.
	Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.
	Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.
	Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.
	Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Подготовка кладочного раствора

	Для подготовки раствора YTONG® для тонкошовной кладки требуются простые инструменты: электродрель с установленной перемешивающей лопастью, пластиковая емкость для размешивания раствора и вода.
	В чистую емкость наливаем необходимое количество воды в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке.
	Добавляем сухую растворную смесь YTONG® и размешиваем до однородной массы.
	Рекомендуется затворить водой сразу весь мешок раствора. Этого количества готовой смеси хватает для возведения приблизительно 1,5 м3 кладки газобетонных блоков.
	Консистенция раствора должна быть пластичной, т. е. чтобы при нанесении раствора зубчатой кельмой бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время раствор не должен быть слишком густым.

Резка блоков

	Длина стен дома чаще всего не бывает кратной длине блока, поэтому появляется необходимость дополнения ее резаными блоками.
	При строительстве частных домов резку блоков YTONG® проще всего осуществлять ручной ножовкой YTONG®.
	Чтобы распил получился более точным, необходимо отметить карандашом линию резки на двух сторонах блока — горизонтальной и вертикальной.
	Чтобы получить гладкую поверхность и обеспечить хорошее сцепление раствора с блоком, поверхность блока выравниваем рубанком или шлифовальной доской.
	При строительстве многоэтажных домов для резки блоков рекомендуется использовать ленточную электропилу, которая обеспечит быстроту и безопасность резки. Блоки размещаются на передвижном столе пилы.

Кладка несущих стен

К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания цементного раствора, т.е. спустя 1–2 часа после кладки первого ряда.

Благодаря высокой геометрической точности раз меров блоков YTONG® последующие ряды кладем на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

	Кладку несущих стен начинаем с закладки угловых блоков. Каждый уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали.
	После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд.
	Наносим раствор YTONG® для тонкошовной кладки на горизонтальную поверхность блока с помощью кельмы YTONG® соответствующей ширины, затем, перевернув кельму, равномерно распределяем по всей поверхности блока.
	Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока посредством прижатия кельмы к нижней части вертикальной стенки блока и перемещением ее вверх, не отрывая.
	Очередные ряды наружных углов кладем попеременно, используя перевязку.
	Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 10 см.
	Длина крайних блоков, например, на краях (дверных и оконных) проемов или углов здания должна быть ≥ 11,5 см.
	Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Связка внешних и внутренних НЕСУЩИХ стен

	Проверяем кладку в месте будущей стены; имеющиеся неровности устраняем рубанком. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений!
	Несущая внутренняя стена связывается с наружной стеной кладкой при помощи перевязки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм. При этом необходимо постоянно проверять совпадение уровней стен по горизонтали.
	Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка
	Необходимо следить за точностью кладки блока по горизонтали и вертикали.
	Деталь связки внутренней и наружной стен. При кладке используется инструмент YTONG®.
	Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока.

Кладка перегородок

	В соответствии с проектом дома обозначаем на несущей стене место для будущей перегородки. Разметка должна быть строго перпендикулярна фундаменту.
	В месте, где будет перегородка, в клеевой шов вкладывается гибкая связь из нержавеющей стали. Анкеры одним концом монтируются в несущую стену, а другим концом — в шов перегородки.
	Гибкие связи кладки закрепляются в шве гвоздями. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор.
	При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы раствор укладывался по всей ее ширине. Гибкие связи кладки вкладываются в каждый второй ряд блоков несущей стены.
	Гибкие связи кладки можно монтировать в слой раствора и без гвоздей — путем вдавливания.
	Анкеровка дополнительно возводимой перегородки. Гибкие связи крепятся к несущей кладке дюбелем. Для крепления перегородок к перекрытиям используются гибкие связи кладки или монтажная пена.

Армирование под оконным проемом

	Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Обозначаем на поверхности блоков планируемую длину оконных проемов. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м с каждой стороны.
	При помощи ручного штробореза YTONG® в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры.
	Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм.
	Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками.
	Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой.
	Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Для этого можно использовать и раствор YTONG® для тонкошовной кладки блоков.
	Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм.
	После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль.
	Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве.
	Приступаем к кладке очередного ряда блоков, который будет находиться непосредственно под оконным проемом. При этом необходимо следить за перевязкой блоков минимум на 10 см.
	Блоки кладутся на тонкий слой раствора YTONG® для тонкошовной кладки.

Перемычки YTONG® для несущих и ненесущих внешних и внутренних стен

	Перемычки имеют высоту 125 мм и достигают своей несущей способности перекрытием как минимум одним рядом кладки блоков YTONG®. Необходимая ширина перекрытия получается из комбинации готовых перемычек YTONG® разной ширины. Глубина опоры составляет минимум 250 мм. В местах опирания перемычки укладываются на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.
	Для наружной стены толщиной 50 см можно использовать две перемычки шириной 175 мм и перемычку с шириной 150 мм. (Альтернативно — четыре перемычки с шириной 125 мм)
	Перемычка укладывается так, чтобы напечатанная на ней стрелка указывала вверх.
	При использовании комбинаций из перемычек связывание между ними осуществляется за счет раствора YTONG® для тонкошовной кладки.
	Укладывание следующей перемычки.
	Все перемычки должны плотно прилегать друг к другу.
	Положение перемычки регулируется при помощи резинового молотка.
	Укладывание следующей перемычки.
	Укладывание следующей перемычки.
	Неровности на поверхности перемычек выравниваются рубанком YTONG®.
	После этого поверхность должна быть очищена щеткой от грязи и пыли
	Если перемычки укладываются на блоки со стандартной высотой, то для достижения требуемой высоты стены может потребоваться выравнивающий слой из блоков.
	Также перемычка может быть уложена на блоки с предварительным выпилом. Глубина опирания не менее 250 мм.
	Максимальная длина перемычки должна составлять не более 1,25 м. При большей длине требуются дополнительные опоры.
	Блоки укладываются на перемычку на раствор YTONG® для тонкошовной кладки. Вертикальные стыки при этом также осуществляются с применением тонкошовного раствора (вне зависимости от наличия системы «паз-гребень»).
	Обратите внимание на то, что необходимо распределять раствор в стыках по всей поверхности блоков.
	Блоки выравниваются при помощи резинового молотка.
	Перемычки приобретают несущую способность после затвердевания раствора YTONG® для тонкошовной кладки. После затвердевания раствора поддержка монтажа может быть удалена.

Перемычки из U-образных блоков YTONG®

	U-образные блоки YTONG® являются элементами опалубки для железобетона. Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Для армирования лучше всего подходит пространственный арматурный каркас.
	U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное горизонтальное основание. Эту функцию отлично выполняет доска или брус. Основание должно иметь надежную опору, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.
	U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное основание так, чтобы глубина опирания перемычки составляла не менее 250 мм.
	Вертикальные швы межд U-образными блоками заполняются раствором YTONG® для тонкошовной кладки блоков.
	Проверяем ровность кладки U-образных блоков YTONG®.
	Блоки выравниваются с помощью резинового молотка.
	Закладываем и фиксируем арматурные каркасы.
	Арматурные каркасы укладываются ближе к внутренней грани U-перемычки.
	Между внешней стенкой U-перемычки и арматурным каркасом вкладывается теплоизоляция.
	Изображение правильно подготовленной перед бетонированием перемычки из U-образных блоков YTONG®.
	Перед началом бетонирования смачиваем водой U-перемычку.
	Для бетонирования применяем бетон установленного проектом класса.
	Тщательно уплотняем бетон.
	Выравниваем поверхность залитого бетона.

Перемычка приобретает несущую способность только после полного затвердевания бетона.

Удаление временных опор допускается только после достижения несущей способности перемычки.

Соединение кладки из газобетона YTONG® с другими материалами

Соединение блоков YTONG® с кладкой ограждающих стен из кирпича

При строительстве многослойных стен кладка ограждающей стены (как правило, из кирпича) крепится к несущей стене из блоков YTONG® при помощи гибких анкеров. Анкеры выполняются из нержавеющей или оцинкованной стали и устанавливаются из расчета всреднем не менее 5 шт. на 1 кв. м. Анкер размещается в шве между блоками YTONG® в процессе кладки стены, а затем, при возведении кирпичной стенки, отгибается и заводится в соответствующий шов кирпичной стены.

Крепление ограждающей кирпичной кладки к стене из газобетонных блоков YTONG® осуществляется при помощи специальных анкеров с передвижными влагозащитными шайбами.

Соединение блоков YTONG® с железобетоном

	Часто однослойные стены из блоков YTONG® используются как заполнение железобетонного каркаса. При этом места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.
	Соединение стены, заполняющей каркас, с ж/б колонной или перпендикулярной ж/б стеной выполняется при помощи металлических связей, располагаемых через каждые 2-3 слоя блоков YTONG®. При этом одна часть связи помещается в шве кладки из блоков и крепится специальными гвоздями, а вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены.

Примыкание блоков YTONG® к перекрытиям

Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость.

Практический совет: как получить гладкую и ровную стену

	Образовавшиеся при кладке блоков щели или неровности заполняем раствором, который получаем при смешивании раствора для тонкошовной кладки YTONG® с пылью, оставшейся после резки блоков YTONG®, или специальным раствором, предназначенным для этой цели.
	Избыток раствора удаляем после его затвердения при помощи куска блока YTONG®.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия YTONG®

Складирование материалов

Балки складируются на ровной поверхности не более чем в 6 рядов.

Первый ряд балок укладывается на деревянные бруски толщиной не менее 5 см, шириной не менее 10 см. Расстояние между прокладками не более 1,5 метров, расстояние от концов балки до первой прокладки не более 1 метра. Каждый следующий ряд балок складируется на деревянные прокладки, толщина которых не менее 4 см и ширина не менее 8 см. Прокладки всех рядов балок должны быть расположены на одной вертикали.

«T»-образные блоки должны укладываться на ровное основание. Паллеты должны храниться на ровной, очень устойчивой поверхности, не более чем в двух уровнях. Блоки следует защищать от дождя и снега.

Монтаж сборных конструкций

Внимание! Перед началом работ следует помнить о том, что при монтаже нельзя использовать сильно поврежденные элементы (треснутая бетонная пята балки, деформированная или лопнувшая арматура, сломанный блок, блок с отломанным зубцом).

Монтаж балок производится вручную или с применением средств малой механизации.

При монтаже балки укладываются на очищенную горизонтальную поверхность стены. Если на верхней части кладки из блоков YTONG® имеются небольшие неровности, то их необходимо сгладить при помощи рубанка и создать ровную горизонтальную поверхность для опоры. В случае наличия ярко выраженных неровностей (более 15 мм), а также при пролётах более 6 м, рекомендуется использовать бетонную или цементно-песчаную стяжку М-100 толщиной не менее 50 мм, армированную согласно проекту.

Организация временных опор

	Балки на время монтажа и бетонирования должны иметь промежуточные временные опоры — телескопические стойки и профильные трубы 80х40х3 мм в качестве подпорных реек. Несущая способность перекрытия, на которое передают нагрузку временные опоры, должна быть не менее 400 кг/м².
	При отсутствии инвентарных телескопических стоек допускается использовать деревянные монтажные опоры в виде столбов диаметром 140-160 мм или брусков. Профильные металлические трубы допускается заменять подпорными рейками из досок сечением не менее 50х120 мм (или бруски размером не менее 100х100 мм), установленными горизонтально ребром вверх и закрепленными на опорных столбах или инвентарных телескопических стойках.
	При этом расстояние между подпорными рейками и расстояние между опорными столбами (стойками), удерживающими одну и ту же подпорную рейку, должны быть не более 1,6 м. При использовании в качестве подпорок деревянных брусков или досок необходимо обеспечить прочность формы опорной конструкции за счет диагонального укрепления столбов с помощью прибитых досок в двух непараллельных направлениях.

При возведении конструкций перекрытия в многоэтажных зданиях опоры под перекрытия устанавливаются соосно, т. е. опоры на каждом этаже здания должны устанавливаться ПО ОДНОЙ ОСИ.

Не рекомендуется ставить опоры на замeрзший грунт.

Чтобы обезопасить опорную конструкцию от погружения в землю и распределить нагрузку на нижнее перекрытие, под столбы необходимо уложить подкладки.

Перед началом сбора перекрытия необходимо произвести проверку правильности установки опорной конструкции!

Внимание! Запрещается использовать в качестве подпорных реек доски, имеющие сучковатую структуру, выходящую на опорную поверхность.

Внимание! Запрещается производить наращивание стоек из двух или более коротких досок. Таким образом, стойка должна быть изготовлена из единого элемента.

Монтаж Т-образных блоков YTONG® (блоков перекрытия)

	Т-образные блоки YTONG® укладываются вручную вдоль продольного направления балок. Зазор между соседними блоками должен быть минимальным.
	Первый и последний блоки перекрытия между двумя балками должны быть подогнаны к внутреннему краю опорной стены. Возможен вынос блока на стену при соблюдении достаточной ширины и армирования монолитного пояса, определенных проектом.
	Блоки-вкладыши первого (от стены) ряда сборно-монолитного перекрытия опираются одной стороной на балку, а другой на стену или ригель. Минимальная зона опоры составляет 20 мм. Размеры блоков перекрытия разрешается корректировать путем распиливания. Блок с обработанным линейным размером всегда укладывается только крайним поверх стены с выносом минимум 20 мм. Для перемещения по уложенным блокам-вкладышам необходимо организовать настилы из досок толщиной не менее 30 мм или фанеры толщиной не менее 20 мм. На перекрытие, которое находится в состоянии установки, нельзя складировать стройматериал.
	Если толщина внутренних несущих стен меньше 25 см, не рекомендуется укладывать балки в одну линию. При большей толщине стены балки можно укладывать в одну линию.
	После монтажа сборных элементов перекрытия на верхние стержни арматуры балок укладывается арматурная сетка 100х100х5 мм. Ее положение, высота установки и связь с верхней арматурой балки определяется проектом. Стыковка отдельных сеток между собой осуществляются с нахлестом шириной не менее 150 мм.

Монолитный пояс

Монолитный пояс — это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру. Он фиксирует всю конструкцию здания, придавая ей пространственную жесткость. Монолитный пояс обычно устраивается в уровне межэтажного перекрытия и всегда выполняется замкнутым. Правильно собранный монолитный пояс способен воспринимать и распределять возникающие опасные нагрузки на стеновую коробку здания.

	В перекрытиях длиной до 6 метров для армирования монолитного пояса монтируем минимум 3 продольных стержня Ø10 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 4,5 мм, расстояние между хомутами = 250 мм. В перекрытиях большей длины для армирования монолитного пояса монтируем минимум 4 продольных стержня Ø12 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 5,5 мм, расстояние между хомутами = 300 мм.
	Монолитный пояс укладывается в уровне перекрытия и бетонируется одновременно с перекрытием. Продольную арматуру пояса необходимо последовательно связывать внахлест (длина нахлеста минимум 900 мм), также возможна сварка. Особо важной является стыковка арматуры в углах.

Конструкция перекрытия

1. Стеновой блок YTONG®
2. Конструкция пола
3. Бетонная заливка (В20), армированная сеткой
4. Блок перекрытия YTONG®
5. Штукатурка
6. Балка перекрытия YTONG®
7. Монолитный пояс
8. Зона опоры блока перекрытия (мин. 20 мм)

Бетонирование

Внимание! Бетонирование производится при температуре выше +5°С!

Перед началом бетонирования сборно-монолитных перекрытий необходимо произвести контрольный осмотр опорных элементов конструкции на предмет соответствия их требованиям настоящей инструкции.

Внимание! Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от мусора и пыли. В противном случае блоки-вкладыши могут не схватиться с бетоном.

Перед бетонированием перекрытие необходимо увлажнить.

	Бетонирование монолитной части производится мелкозернистым (максимальная величина зерен — 10 мм) тяжелым бетоном классом не ниже В20 с использованием бетононасоса, крана с бадьей или тележек. При бетонировании следует избегать излишних концентрированных нагрузок, которые могут возникнуть при подаче большого количества бетонной смеси в одно место перекрытия.
	Уплотняем бетон штыкованием или утрамбовываем с помощью вибратора.

Арматура несущих балок, бетонной заливки и монолитного пояса должна быть перед бетонированием очищена от грязи, пыли и коррозии.

В случае возникновения визуального прогиба конструкции (прогиба опорных стоек или подпорных реек) при заливке бетоном работы на данном участке необходимо немедленно прекратить. Дальнейшие работы допускается проводить только после выяснения причин и устранения всех недоделок.

Бетонирование перекрытия ведется захватками. Ширина захватки не менее 620 мм.

Внимание! Бетонирование захватки должно быть проведено за одну рабочую смену.

На период схватывания уложенную бетонную смесь необходимо предохранять от пересыхания и периодически увлажнять.

Внимание! Запрещается производить дополнительные укрепления опорных элементов во время проведения бетонирования данного участка перекрытия.

Внимание! При проведении бетонирования перекрытий КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается нахождение людей под перекрытиями!!!

Cнятие опор

Снятие промежуточных опор допускается только в том случае, если бетон набрал 70% проектной прочности. При средней температуре выше 10 градусов снимать опоры можно через 10 дней, от 5 до 10 градусов — через 20 дней.

При снятии опор необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены отдельные фрагменты перекрытий, особенно блоки.

Полностью опорную конструкцию можно снять уже по истечении 28 дней, когда бетон достигнет нормативной прочности 20 МПа.

Прокладка внутренних коммуникаций

	Отверстия для электрических розеток и выключателей высверливаются при помощи безударной низкооборотной дрели с нужной насадкой.
	Наносим на стену линии прокладки внутренней проводки и коммуникаций. Для получения прямолинейных пазов прибиваем к стене направляющую доску. Пазы удобнее всего сделать с помощью ручного штробореза YTONG®, который направляется вдоль доски YTONG®.
	Укладка проводки в газобетонных блоках

Подготовка ниш

	При подготовке ниш сначала помечаем на блоках размеры выреза.
	Ручной или электрической ленточной пилой делаем перпендикулярные врезки на необходимом расстоянии друг от друга.
	По горизонтали обозначенные места вырубаются молотком-киркой.
	Ниша подготовлена и может быть использована, например, для канализационного стояка.

Вследствие ослабления теплоизоляции не рекомендуется делать ниши в наружных стенах.

Раствор и инструменты YTONG®

	Раствор YTONG® для тонкошовной кладки Благодаря минимальным отклонениям геометрических размеров блоков YTONG® их кладка легко производится на тонкослойный клеевой раствор. Наряду с увеличением скорости выполнения кладочных работ благодаря тонкослойной технологии выполнения швов, уменьшение толщины швов улучшает теплоизоляционные храктеристики стеновой кладки.
	Кельма С помощью кельм, соответствующих толщине блоков, наносится тонкослойный клеевой раствор YTONG®.
	Ножовка для ячеистого бетона Ножовка для ячеистого бетона YTONG® служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д.
	Штроборез (резец) Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.
	Рубанок для ячеистого бетона Предназначен для выравнивания существенных неровностей кладки.
	Шлифовальная доска для ячеистого бетона Служит для удаления возможных шероховатостей на горизонтальной поверхности стены.
	Уголок YTONG® Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона.
	Шнур строительный YTONG® Применяется, как ориентир во время кладки стен и монтаже различных конструкций. Катушка 100 м.
	Киянка YTONG® Специальный резиновый молоток для работы с газобетонными блоками. Обращаем внимание: металлический молоток серьeзно повреждает блоки. Для работы настоятельно рекомендуем использовать резиновый молоток.
	Уровень YTONG® Используется для контроля уровней горизонтальных и вертикальных плоскостей. Длина 80 см.
	Шпатель YTONG® Служит для заполнения сколов, щелей, неровностей и швов кладки изделий из ячеистого бетона. Длина 60 мм.

Как сделать угол из керамических блоков

Как сделать правильный угол из керамических блоков

Любое строительство здания начинается с кладки углов, ведь они задают направление стенам. Поэтому выкладке углов уделяют особенное внимание.

Как выкладывать углы керамоблоками КераТерм

Для работы вам понадобятся:

• цельные поризованные блоки (разных размеров)
• доборные элементы в виде половинок блоков или готовы уголки;
  
• цементная смесь;
• уровень для проверки и выравнивания кривизны

Перед укладкой смочите крупноформатные блоки водой, так они не будут впитывать жидкость из кладочного раствора. Пройдитесь по плите мастикой и установите гидроизоляцию. Теперь вы готовы к укладке теплой керамики.

Выбирая размер блока, ориентируйтесь на толщину стен. Некоторые производители изготавливают уже готовые доборные элементы для кладки внешних углов.

Но если у вас не получилось их купить, разрежьте цельный блок на части или подберите совместимый размер дополнительных блоков.

Логика выкладки углов при помощи блоков КераТерм

Существует 2 способа выкладки углов:

1. Взять поризованный блок, из которого в дальнейшем будет возведена стена, разрезать его и выложить угол без связи. Этот способ опасен тем, что в дальнейшем во время эксплуатации дома, в этом месте могут появиться трещины и даже отхождения угла.
2. Использовать в качестве доборного элемента для выкладки внешних углов керамический блок меньшей толщины в комплексе с керамическими камнями основного размера. Такой способ дает возможность создать правильные межрядовые перевязки.

Вот пример схемы связки 1-го ряда угла. В ней не используются доборные элементы

Ниже на изображении 2 схемы компоновки блоков для размещения угла.

Обратите внимание! В схеме справа используются доборные элементы, в схеме слева — совместимые блоки разных размеров.

Использование раствора при кладке угла

Блоки КЕРАТЕРМ мають систему паз-гребінь. Тому, як правило, бічні вертикальні стики при укладанні розчину не змащують. Але є й винятки.

Раствор все же наносят если:

• соединяют прирезанный и цельный блок,
• следующий блок в углу уложен перпендикулярно.

После укладки угла, проверьте уровень ряда по горизонтали. горизонтальный уровень ряда.

Для этого по выложенным блокам на углах протягивают леску, на которую потом будут ориентироваться и при дальнейшем возведении стены. Неровности и выпирания блоков нужно подправить, например, при помощи резинового молотка.

Продолжаем дальше выкладывать угол из керамических блоков

Второй ряд керамических блоков располагается перпендикулярно предыдущему. Так вы создадите правильный шаг перевязки блоков теплой керамики.

Не забывайте каждый раз разворачивать камни теплой керамики на 90 градусов, по сравнению с предыдущим рядом.

Перед возведением стен между углами, советуем выложить минимум 3 ряда каждого наружного угла. При этом следите за уровнем ряда. Необходимо, чтобы весь ряд имел один уровень высоты.

Используйте проверку горизонтали (при помощи шнура) и вертикали (при помощи отвеса).

Ниже показаны схемы размещения рядов внешних углов

Вертикальные и горизонтальные швы — смазывать или нет?

Один из плюсов керамоблоков Кератерм — возможность не выполнять ветикальный шов. Раствором соединяем только очередные ряды. Но важно следить, чтобы раствор был равномерно распределен по всей ширине ряда.

Пазо-гребневая система надежно обеспечивает плотность соединения элементов. Однако во время формирования углов эта структура укладки нарушается. Чтобы облегчить соединения разных по размеру блоков, гребни можно удалить при помощи молотка.

После того, как углы дома установлены и выровнены под один уровень, можно возводить стену целиком.

Помните, начинать строить каждый новый ряд нужно от угла!!!

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения

Ремонт внутри помещения осуществляется в несколько этапов. При проведении ремонтных работ важно не забыть об оштукатуривании бетонных стен с внутренней стороны. Штукатурка для газобетона играет важную роль, даже если речь идет о проведении работ в панельных зданиях современной планировки. Как правило, плиты из бетона имеют неравномерную поверхность, и этот дефект невозможно исправить при помощи одной только шпаклевки. Покрытие блоков необходимо по ряду причин. К ним можно отнести гладкость и чистоту поверхности стены.

Способы

Для штукатурки внутренних поверхностей здания, при строительстве которых использовался газобетон, применяют два метода. Первый способ заключается в том, что штукатурку по газобетону осуществляют таким образом, чтобы добиться паропроницаемости в бетонных стенах за счет уникальных качеств материала. Строители не советуют пользоваться раствором и цемента и песка для отделки блоков внутри помещения. Блоки из газобетона моментально впитывают жидкость, после чего покрываются трещинами. Замаскировать появившиеся неровности будет непросто даже после грунтовки паропроницаемой стенки.

Некоторые специалисты занимаются штукатуркой газоблоков, используя другой метод – пароизоляцию. При этом микроклимат в помещении будет таким же, как и в железобетонных зданиях. Отличие состоит лишь в том, что такое оштукатуривание будет более надежным.

Вернуться к оглавлению

Способствует паропроницаемости стенок

Компоненты, содержащиеся в газобетоне, способствуют паропроницаемости строительного материала. Однако этот фактор требует выбора определенного состава смесей для проведения ремонтных и отделочных работ над стенами строения. Для этого необходимо проделывать оштукатуривание таким образом, чтобы внутренняя стена была паропроницаемой или, напротив, пароизоляционной. В доме с такой стеной микроклимат будет саморегулироваться. Кроме того, в стене не будут заводиться грибки или плесень.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция

Чтобы обработать внутреннюю стену и повысить пароизоляцию минимум в десять раз, специалисты наносят раствор, толщина которого должна достигать двух с половиной сантиметров. В штукатурке содержится цемент и другие ингредиенты. Иногда с этой целью рабочие подкладывают пленку из полиэтилена под слой штукатурки. Но опытные строители не советуют проводить такие работы, поскольку пленка может отслоиться от штукатурок и стенок из-за появления конденсата.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты используются?

Приготовление раствора штукатурки.

Все зависит в первую очередь от задачи, которую перед собой поставили заказчики и специалисты. Для ее реализации подбираются стройматериалы, которые могут правильно взаимодействовать с газобетоном и обладают свойством паропроницаемости. Профессионалы рекомендуют обрабатывать внутренние поверхности стенок из блоков смеси с гипсом, песком и известью. Также строители используют средства, в состав которых входит мел или мрамор.

Для отделочных работ специалисты пользуются инструментарием для оштукатуривания. Смесь приготавливают в емкости соответствующего размера. Раствор перемешивают при помощи миксера либо дрели. Тонкослойная штукатурка по газобетону наносится на блоки мастерком или кельмой. Затирание поверхностей осуществляется с помощью терки. Полутер применяется для снятия излишек смеси. Поверхность блоков внутри стенок выравнивают маячками. Штукатурка газобетона стягивается правилом между направляющими. Строители определяют качество проведенных работ рейкой.

Вернуться к оглавлению

Технология отделки газобетонных поверхностей

Штукатурка газобетона внутри зданий производится при помощи разных технологий. Наиболее распространенными считаются паропроницаемые отделочные работы. Штукатурка стен из газобетона имеет мало отличий от традиционной отделки.

1. Прежде всего, необходимо подготовить поверхность: для этого рабочие очищают газобетонные блоки сора и загрязнений. Маслянистые пятна можно удалить спиртом или бензином. В случае если такое пятно все равно остается на поверхности, его выдалбливают из блоков, а неровность заделывают раствором штукатурки.
2. Применение армирующей стекловолоконной стеки.

   Затем следует выровнять стенки и нанести грунтовку. Время высыхания стенки будет зависеть от выбранного вида грунтовки. Чаще всего на это требуется три часа. Число слоев строители определяют в зависимости от выбранной технологии проведения работ, а также необходимой паропроницаемости стенок. Также следует помнить, что перед нанесением каждого следующего слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего.

3. При надобности строители монтируют внутрь стенок армирующий каркас. Сетку необходимо установить максимально плотно. Специалисты проделывают монтажные работы, используя дюбели.
4. После полного высыхания газобетонные стены покрывают черновым слоем штукатурки. Раствор разбрызгивают по стенкам мастерком, после чего выравнивают при помощи правила по обычной технологии. При этом штукатурную смесь нужно выбирать в зависимости от назначения помещения. Для жилых комнат применяют обыкновенную штукатурку, которая применяется для обработки ячеистых бетонных поверхностей. Штукатурка стен из газобетона, в которой содержится гипс, фиксируется на стенках механически. Строители не советуют использовать ее в помещениях с повышенной влажностью. Также это средство не рекомендуют применять при вибрации бетонных поверхностей. Данным материалом лучше пользоваться на заключительном этапе отделки. Если газобетон будет находиться в контакте влагой, к примеру, в ванной, необходимо его обработать спецсредствами, которые защитят газоблоки от воздействия воды.
5. Через час после того, как был нанесен слой, стенку следует выровнять, дождаться ее высыхания, а затем разгладить. Газобетон станет совершенно ровным за счет дополнительно разглаживания через сутки. Перед разглаживанием газоблоки смачивают водой.
6. Формирование углов. Этот этап отделки считается одним из завершительных при базовой обработке стенок. В ходе проведения работ одновременно устраняются дефекты. Для этого рабочие пользуются небольшим шпателем, на который наносят шпаклевку. После незначительного затвердения состава нужно срезать неровности со стенки при помощи специального ножа. При этом важно выполнять отделку аккуратно и точно. Чтобы обезопасить себя от возможных травм, следует обернуть нож изолентой. Затем, когда высохнет шпаклевка, нужно аналогичным образом вывести противоположный угол и аккуратно срезать край. Углы шлифуют наждачной среднезернистой бумагой, — это поможет устранить бороздки, которые после применения шпателя.
7. Спешка может привести к растрескиванию.

   Финишная отделка. Стенки штукатурят финишным раствором, который выравнивается шпателем. На последнем этапе отделки газобетонные стенки необходимо покрыть специальной краской для газоблоков. Также перед выполнением последнего этапа следует учесть одну важную деталь. Если строители готовят поверхность для поклейки обоев, то поверхность можно не шлифовать наждачной бумагой, однако если стенки необходимо покрасить, то следует избавиться от всех дефектов. В противном случае станут более заметными под слоем краски.

Вернуться к оглавлению

Тонкости рабочего процесса

Чтобы добиться большей паропроницаемости при отделке газоблоков можно воспользоваться панелями из гипсокартона. Необходимо учитывать, что согласно утвержденным правилам нельзя отделывать здание с внутренней стороны паропроницаемыми стройматериалами, а с наружной – паронепроницаемыми средствами. Долговечность и надежность отделки будет напрямую зависеть от того, насколько качественные материалы используются при строительстве и отделке. Как утверждают специалисты, даже высококачественная штукатурка вряд ли зафиксируется на низкокачественном газобетоне.

Также строители советуют воспользоваться следующими полезными советами:

1. При вбивании гвоздей штукатурка будет осыпаться, если на стенках нет обоев. Избежать этого можно если вы нанесете на то место, где будет забит гвоздь, клейкую ленту.
2. Если слой штукатурки отстает, то его можно дополнительно укрепить. Необходимо просверлить несколько отверстий в пласте, после чего залить клей при помощи спринцовки и закрепить сверху фанеру.
3. Перед заделыванием отверстий раствором штукатурки необходимо вбить несколько гвоздей по периметру. Такая заплата будет более надежной.

Применение керамических блоков в строительстве

Первый этаж в здании с подвалом, построенный из блоков Porotherm 44 P+W

Надежное решение для первого этажа в здании с подвалом требует тщательного и продуманного выполнения гидроизоляции. Горизонтальная гидроизоляция пола в подвале доведена до наружного края ленточного фундамента. После выстилки стен подвала она защищает от капиллярного подсоса влаги в структуру кладки. Вертикальная изоляция стен подвала на ленточный фундамент. Клин из водонепроницаемого раствора дополнительно изолирует место стыка ленточного фундамента со стенами.

Стена подвала выполнена в части ниже уровня грунта из Porotherm 44P+W. Гидроизоляция дополнительно защищена полиэтиленовой мембраной от механических повреждений связанных с напором насыпной земли. выше уровня грунта стена подвала выполнена из блоков Porotherm 25P+W и Porotherm 11.5P+W, что позволяет ввести дополнительное утепление и гидроизоляцию между двумя слоями и вывести ее на стену.

Первый этаж в здании без подвала, построенный из блоков Porotherm 44P+W.

Ленточный фундамент в здании без подвала должен находиться на глубине ниже зоны промерзания грунта, то есть для нашей климатической зоны от 0,8 до 1,4 метров, поэтому фундаментные стены относительно высокие. Их можно выполнить из полнотелого кирпича или из бетона. Вертикальная гидроизоляция фундаментных стен соединена с горизонтальной гидроизоляцией пола на грунте.

Горизонтальная, отсекающая гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного подсоса влаги, должна находится выше уровня разбрызгивания дождевой воды, то есть минимум 30 см выше окружающей территории. Поскольку пол на грунте выполнен на уровне этой территории, отсекающая изоляция находится выше уровня пола.

Пол на грунте внутри здания без подвала должен быть защищен от промерзания. Самым правильным решением является вертикальная теплоизоляция достигающая 1м ниже уровня пола и вертикальная — по всей поверхности пола.

Примеры наружных стен, построенных из блоков Porotherm

Блоки Porotherm дают возможность возводить кирпичные наружные стены зданий по каждой из трёх технологий:

• однослойная стена
• двухслойная стена
• трёхслойная стена

Однослойные стены, однородные с точки зрения материала, могут быть построены из блоков Porotherm 44 P+W или Porotherm 38 P+W. Эти стены не требуют дополнительного утепления и соответствуют нормативным значениям сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.

Двухслойные стены – это стены, имеющие дополнительное утепление выполненное по методу „лёгкий-мокрый”. Такие стены могут строиться из блоков Porotherm 30 P+W, Porotherm 25 P+W и Porotherm 18.8 P+W.

Трёхслойные стены – это щелевые стены с несущей стеной из блоков Porotherm 30 P+W, Porotherm 25 P+W или Porotherm 18.8 P+W (утеплённой слоем теплоизоляции) и с ограждающей стеной, построенной из блоков Porotherm 11.5 P+W или Porotherm 8 P+W.

Коэффициент теплоотдачи U, для стен и керамических блоков

Однослойные стены (без дополнительного утепления)

Наименование	Толщина стены[см]	Коэффициент U [Bт/m2.K]
		тепловой раствор	цементно- -известковый раствор
Porotherm 44 P+W	44	0,31	0,36
Porotherm 44 P+W	38	0,35	0,41

Двухслойные стены (теплоизоляционный материал с λ = 0,04 Bт/м·К)

Наименование	Толщина стены[см]	Коэффициент U [Bт/m2. K]
		6 см	8 см	10 см	12 см
Porotherm 30 P+W	30 + х	0,34	0,29	0,25	0,22
Porotherm 25 P+W	25 + х	0,43	0.35	0.30	0.26
Porotherm 18.8 P+W	18,8 + х	0,48	0,39	0,32	0,28

Трехслойные стены(теплоизоляционный материал с λ = 0,04 Bт/м·К)

Наименование	Толщина стены[см]	Коэффициент U [Bт/m2. K]
		6 см	8 см	10 см	12 см
Porotherm 30 P+W Porotherm 11,5 P+W	30 + х + 11,5	0,30	0,26	0,23	0,21
Porotherm 25 P+W Porotherm 11,5 P+W	25 + х + 11,5	0,38	0.32	0.27	0.24
Porotherm 18.8 P+W Porotherm 11,5 P+W	18,8 + х + 11,5	0,41	0,34	0,29	0,26

Соединение наружных стен, построенных из блоков Porotherm 44 P+W со скошенной крышей

В зданиях со скошенной крышей чердачное пространство обычно используется как мансарда. Чтобы скосы крыши не уменьшали этого пространства, выполняются коленчатые стены, поднимающие стропильную конструкцию крыши.

Стену, выполненную из блоков Porotherm 44 P+W, подтягивают выше венца перекрытия над последним этажом как коленчатую стенку. Чтобы надежно защитить коленчатые стенки от распирающих усилий стропильной конструкции крыши, следует дополнительно выполнить железобетонный венец под мауэрлатом (самостоятельный венец или вместе со стойками ужесточающими венец перекрытия с венцом под мауэрлатом). Венец коленчатой стенки должен быть утеплён теплоизоляционным материалом и обложен снаружи блоками Porotherm 11.5 P+W или Porotherm 8 P+W.

Теплоизоляция венца соединяется с теплоизоляцией ската крыши.

Соединение наружных стен, построенных из блоков Porotherm 44 P+W с совмещённой крышей

В совмещённой крыше из двух частей с вентилируемым пространством аттиковая стена должна быть независима от конструкции самой совмещённой крыши. Аттиковая стена увенчана отделкой из жести или бетонным элементом, который прикрывает выведенную на стену гидроизоляцию. В аттиковой стене следует предусмотреть вентиляционные приточно-вытяжные отверстия общей площадью равной 1/500 площади вентилируемого пространства.

Применение пароизоляции в вентилируемых совмещённых крышах зависит от результатов расчётов по теплу и влаге. В случае цельной совмещённой крыши аттика поднята приблизительно на 30 см над верхним слоем совмещённой крыши. В цельных совмещённых крышах с традиционным расположением слоёв на перекрытие укладывается пароизоляция, которая защищает теплоизоляцию от конденсации проникающего через перегородку водяного пара.

В цельных „перевёрнутых” совмещённых крышах пароизоляция не применяется, поскольку водонепроницаемый слой находится под теплоизоляцией и пар не конденсируется.

Углы наружных стен из керамических блоков Porotherm

Применение половинчатых и угловых блоков при выполнении наружных углов позволяет сохранить соответствующее смещение при кладке и исключает необходимость обрезания блоков. Для выполнения наружных углов из блоков Porotherm 44 P+W дополнительно используется угловой блок (с карманом на раствор) и блок-половинка. Наружные углы однослойных стен из блоков Porotherm 38 P+W не требуют применения дополняющих блоков.

В двухслойных стенах из блоков Porotherm 30 P+W следует применять угловые блоки или подрезанные по размеру. Конструкционная кладка трёхслойной стены из блоков Porotherm 25 P+W не требует применения дополняющих блоков. Ограждающая стена из блоков Porotherm 11.5 P+W возводится со смещением слоёв на 11,5 см, что также позволяет выполнить наружные углы без подрезания блоков.

Соединения наружных стен, построенных под углом 135° из блоков Porotherm 44 P+W

В жилищном строительстве можно часто встретить эркеры, в которых стены соединены под углом 135°. На рисунках показано решение такой стены из пустотелых блоков Porotherm 44 P+W. Кроме того, в этой стене показано метод выполнения откосов оконного или дверного проёма с ипользованием половинчатых блоков.

Для выполнения наружных углов под углом 135° надо обязательно подрезать блоки. Для подрезания блоков из пористой керамики служат стационарные настольные пилы с алмазным кругом или ручные пилы с электроприводом. Правильно спланированное размещение блоков позволит эффективно возводить стены и сводит к минимуму количество отходов.

Соединение наружных стен, построенных из блоков Porotherm 44 P+W с внутренними стенами

Решения для соединения наружных стен с внутренними должны учитывать различия в теплоизоляционной способности применяемых стеновых элементов. Наружные стены выполненные из блоков Porotherm 44 P+W имеют очень низкий коэффициент теплоотдачи. Блоки Porotherm 25 P+W, применяемые для возведения внутренних стен, не обязательно должны отличаться хорошими теплоизоляционными свойствами. Поэтому при соединении внутренней стены с наружной применяются в качестве каждого второго слоя вкладыши из пенопласта, заданием которого является выравнивание теплоизоляционной способности стен в местах резки блоков Porotherm 44 P+W. Наружные углы выполняются с применением половинчатых и угловых блоков (с карманом).

Арочные стены из блоков Porotherm

Система Porotherm предусматривает возможность выполнения арочных стен. Арочная стена из блоков Porotherm 44 R может быть выполнена с минимальным радиусом с внутренней стороны, составляющим 4,1 м. Радиус не может быть меньше, поскольку раздвижка блоков с наружной стороны не должна превышать 2 см. При строении арочных стен с меньшим радиусом можно применить половинчатые блоки Porotherm 44 ½ P+W. Минимальный радиус с внутренней стороны в стене из половинчатых блоков составляет 2,75м. При выполнении арочных стен рекомендуется заполнение теплоизоляционным раствором раздвижки блоков.

Перемычки Porotherm 11.5 на однослойной стене из блоков Porotherm 44 P+W

Балки перемычки Porotherm 11.5 это сборные элементы, которые вместе с надстроенными слоями цельного кирпича и блоков Porotherm (с дополнительным вертикальным швом) создают перемычки. Благодаря этому проскость может проэктироваться индивидуально, в зависимости от количества и вида надстроенных слоёв по АТ-15-3877/2000.

Керамическая поверхность балок и надстроенного кирпича вместе со стеной из керамических блоков создаёт однородное основание под штукатурку. Это позволяет избежать растрескивания штукатурки на границе „перемычка-стена”. Перемычки Porotherm 11.5 укладываются на выровняной кладке, на цементном растворе. Они должны подпираться стойками. Система балок перемычек зависит от толщины и типа стены. В стене из блоков Porotherm 44 P+W перемычка состоит из трёх балок перемычки, надстроенных двумя рядами кирпича. Перемычка должна быть утеплена слоем теплоизоляции, размещённой между наружной балкой и внутренними балками перемычки.

Перемычки Porotherm 23.8 на двухслойной стене из блоков Porotherm 44 P+W

Балки перемычки Porotherm 23.8 это сборные элементы, которые после укладки выполняют конструктивную функцию. Керамическая поверхность балок вместе со стеной из балок Porotherm создаёт однородную поверхность под штукатурку. Это предотвращает растрескивание штукатурки на границе „перемычка-стена”. Балки перемычки Porotherm 23.8 укладываются более узкой стороной (в высоту) на цементном растворе толщиной 12 мм, керамической стороной наружу стены. Балки вяжутся мягкой проволокой, чтобы они не переворачивались.

Перемычки Porotherm 23.8 в соединении со стеной из блоков Porotherm 44 P+W применяются в системе 4 соединённых балок перемычки, щели заполненной теплоизоляционным материалом, и одной наружной балки, которая является опорой для ограждающей стенки.

Перемычки Porotherm 11.5 на трёхслойной стене из блоков Porotherm 25 P+W и Porotherm 11.5 P+W

Перемычки Porotherm 11.5 в соединении с трёхслойной стеной с несущим слоем Porotherm 25 P+W и ограждающей стенкой из блоков Porotherm 11.5 P+W применяются в системе двух надстроенных балок перемычек в части несущей стены и разделенной теплоизоляционным материалом от отделенной балки в плоскости ограждающей стенки.

Перемычки Porotherm 11. 5 укладываются на ровной кладке, на цементном растворе, бетонной частью вверх. Во время перенесения перемычек Porotherm 11.5 часто могут появляться упругие деформации, которые, однако, не приводят к их повреждениям. Перед началом выполнения стеновой конструкции под перемычкой следует применить монтажные опоры, расставленные равномерно, так, чтобы расстояние между ними не превышало 1 м. Опоры рекомендуется убирать после того, как раствор окончательно затвердеет, то есть по истечении 7-14 дней.

Перемычки Porotherm 23.8 на трёхслойной стене из блоков Porotherm 30 P+W и Porotherm 8 P+W

Перемычки Porotherm 23.8 в соединении трехслойной стены с несущим слоем из блоков Porotherm 30 P+W и ограждающей стенкой из блоков Porotherm 8 P+W применяется в системе 4 соединённых балок перемычек, щели заполненной теплоизоляционным материалом и отдельной наружной балки, подпирающей ограждающую стенку. Балки перемычки Porotherm 23.8 укладываются более узкой стороной (в высоту) на цементном растворе толщиной 12 мм, керамической стороной наружу стены. Отдельные балки перемычки можно укладывать вручную. Однако если есть возможность применения подъёмника, лучше применять комбинацию балок перемычки со щелью, заполненной теплоизоляцией, которая устанавливается в требуемой системе и крепко скручивается проволокой. Так подготовленную перемычку поднимают и сажают на кладке, на заранее подготовленном слое цементного раствора.

Часторебристое перекрытие Porotherm 62.5 в здании, построенном из блоков Porotherm 44 P+W

Перекрытие Porotherm 62.5 было запроектировано прежде всего для строительства частных домов с типичными пролётами и пользовательскими нагрузками перекрытия. Укладывая перекрытие Porotherm, следует обратить внимание на несколько важных в исполнении моментов. Балки перекрытия следует укладывать на слое цементного раствора толщиной минимум 20 мм. После укладки балок и блоков перекрытия делается стяжка толщиной 4 см (в исключительных случаях 6 см).

Венец, благодаря применению блоков Porotherm 11. 5 P+W или Porotherm 8 P+W не требует опалубки. В наружных стенах между венцом перекрытия и футеровкой вкладывается теплоизоляционный материал, утепляющий торец перекрытия. При выполнении перекрытий Porotherm следует помнить – также как и случае других часторебристых перекрытий — о так называемом поднятии балок перекрытия, то есть что перед бетонированием стрелок строительного подъёма следует им придать прогиб, как указано в брошюре „Керамические перекрытия и перемычки Porotherm”. Это действие простое, но необходимое, гарантирующее достижение декларируемой несущей поверхности перекрытия, применяемое также для минимализации действительного прогиба перекрытия, который возникнет во время его эксплуатации

Часторебристое перекрытие Porotherm 50 на трёхслойной щелевой стене, построенной из блоков Porotherm 25 P+W и Porotherm 11.5 P+W

Перекрытие Porotherm 50 отличается от перекрытия Porotherm 62,5 только осевым расстоянием между балками, при чём оно укладывается согласно тем же самым указаниям по исполнению. Это системное дополнение перекрытия Porotherm 62.5 и благодаря частому балок перекрытия (несущих элементов) может найти применение всюду там, где требуется большая прочность перекрытия.

По конструкционным требованиям оптимальная (рекомендуемая) толщина слоя надбетона должна составлять 4 см. Применение слоя надбетона толщиной 6 см не приводит к ухудшению прочностных параметров перекрытия, хотя одновременно увеличивается также его собственный вес. Нанесение более толстых слоёв надбетона может оказаться хорошим решением при перекрытиях, к которым предъявляются особые, повышенные требования относительно плотности или звукоизоляционной способности.

При монтаже перекрытия Porotherm на трёхслойной стене, так же как и в случае однослойной стены, выполненной из Porotherm 44 P+W или Porotherm 38 P+W, следует обязательно помнить о выполнении утепления железобетонного венца.

Внешняя и внутренняя отделка углов стен при штукатурке – как сформировать ровную поверхность, инструменты и подготовка к работе

Чтобы провести эффективное выравнивание углов при покрытии стен штукатуркой, нужно знать основы процесса, какие инструменты взять, на какие нюансы обращать внимание. Работу можно сделать самостоятельно только при надлежащей подготовке и старании.

Как вывести угол штукатуркой

Содержание статьи

Подготовительные работы

Что касается выбора материала – все легко. Для создания углов потребуется тот же раствор, которым проводили отделку стен. Иногда допускается стык разных смесей из-за конструкционных особенностей здания – к примеру, когда перегородка из дерева примыкает к бетонной стене.

Читайте также: Подготовка к штукатурке стен – этапы работ, выбор состава для отделки

Инструменты

Для удобства и быстроты работы требуется подготовить инструменты. С учетом некоторых дополнений они такие же, как обычный набор, чтобы штукатурить. Итак, потребуются:

• ящик – это емкость под раствор;
• уровень, рулетка;
• отвес;
• угольник, правило;
• шпатели;
• кельма для штукатурки;
• полутерок, терка;
• шаблоны, чтобы создавать выпуклые и вогнутые углы стен при штукатурке;
• дрель и насадка для смешивания;
• топорик, молотки, зубило – инструменты для грубой работы, без них бывает не получится качественно заштукатуривать углы.

Угольник

Подготовка

Прежде чем оштукатурить углы, их готовят. Делают это еще до нанесения штукатурки. Зубилом сбивают бугры, проверяя ровность правилом, очищая от грязи и т.п.

Угол обычно подготавливается со стеной. Чем ровнее вертикальная поверхность, тем более идеальный получится результат, поэтому формируют уголки в самом конце.

Советы

Важно обращать внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. Они советуют:

1. Любителям следует пользоваться вспомогательными инструментами, материалами.
2. Обязательно наносить грунтовку с целью высокой адгезии смеси и основания.
3. Выжидать необходимое время для высыхания предшествующих слоев, в противном случае штукатурка начнет трескаться, отпадать.
4. Применять только смеси от проверенных производителей.

Штукатурка углов у стен своими руками – кропотливая работа. Легко при отсутствии знаний испортить конечный результат. Для реализации отделки нужно правильно подготовиться, собрать все нужные инструменты.

Для того, чтобы штукатурка держалась, понадобятся некоторые дополнительные материалы. Например, для улучшения сцепления между разнородными слоями потребуется адгезионная добавка.

Как отштукатурить углы

Чем выравнивать

Есть два основных состава, применяемых для выравнивания – сухая штукатурка или мокрая штукатурка.

Сухая штукатур, по сути, это гипсокартон – идеально ровные листы. Они помогут самостоятельно выровнять даже самые кривые стены. Их ставят на каркас, который помогает скрывать неровности с перепадами хоть до 50 см. Монтаж не занимает слишком много времени, но потом потребуется тщательное шпаклевание стыков, дополнительное выравнивание. Зато делать это на гипсокартоне намного проще.

Мокрая штукатурка – привычный способ. От него обычно остается много грязи, да и физически выполнять работу не просто. Зато метод хорошо подходит, когда перепады высот не очень сильные. При выравнивании штукатурной смесью удается сохранять свободную площадь.

Выравнивание внутренних углов

Не каждый понимает то, как правильно проводить оштукатуривание внутренних углов стен. С учетом инструкции разобраться в работе сможет даже начинающий мастер. Главное делать все строго поэтапно, предельно аккуратно. Штукатурка внутренних углов проводится тремя способами – маяками, перфорированными профилями или серпянкой.

Правила

Перед началом нужно изучить правила, как выровнять углы. Знания помогут успешно реализовать задуманное:

1. Штукатурка наносится на кирпичное, бетонное, цементно-песчаное, гипсовое основание. Без специальной обрешетки из монтажной сетки и реек сцепление с деревом плохое.
2. Толщина смеси не больше 5 см, иногда может доходить до 7 см.
3. Смешивание раствора делают строго по инструкции от производителя. В ней всегда прописывается соотношение сухого порошка с водой. Недостаток жидкости спровоцирует недостаточность пластичности раствора, затруднит взаимодействие с ним, что в итоге приведет к растрескиваниям после застывания. Избыток воды тоже плохая идея – так не получится правильно набрать раствор и качественно заделать углубления в основании. Также не рекомендуется пользоваться технической водой, в ней не должно оставаться посторонних примесей.
4. После замешивания раствора его требуется использовать в последующие полчаса. В связи с этим готовят небольшими порциями. Засыхающую в емкости смесь не нужно разбавлять – так ухудшается качество отделки.
5. Отклонение угловой линии – менее 1 мм, чтобы не испортить эстетику отделки.
6. Угол между смежными стенами – обязательно 90 градусов. Нарушение спровоцирует проблемы в укладке поворотных частей труб, проблемы в процессе стыковки плинтусов, размещения мебели.

Маячками

Данный способ применяется, когда со стыками одновременно выравниваются и полностью стены. Сначала реализуется закрепление направляющих из дерева или металла – они и будут маяками к стене. Профили должны находиться на расстоянии – по размеру правила. От маяка до стены – приблизительно 100 мм.

Такие действия делают на обеих стенах, формирующих угол. Смесь сначала наносится на одну стену, потом на вторую. Заполняют все расстояние между маяками, правилом убирают лишний раствор, выступившие излишки аккуратно срезаются широким шпателем. Потом требуется подождать до высыхания, переходить к следующему участку.

Как маяками сделать ровные углы при штукатурке

Для формирования стыка подойдет угловой шпатель. Его периодически смачивают водой. После высыхания маяки демонтируются, а оставшиеся углубления шпаклюются тем же раствором.

Перфорированными профилями

Этот метод подходит, когда стена уже заранее покрыта штукатуркой. Профиль отрезается ножницами для металла с учетом длины стыка. Затем перфорированный уголок ставится на штукатурные углы, его немного придавливают правилом. Сильно давить не нужно, так как он легко деформируется. Раствор, появившийся через сеточку, убирают.

После застывания проводят оштукатуривание и при необходимости нанесение тонкого финишного слоя.

Серпянкой

Этот способ рационален только тогда, когда требуется укрепление стыка – к примеру, при взаимодействие с листами гипсокартона. Из инструментов дополнительно потребуется армирующая лента, брусок 60 см по длине, раствор. Смесь из гипса в небольшом количестве наносится  на шов между стенами, захватывая по 10 см со стен.

Серпянка прикладывается к верху угла, рулон раскручивается вниз на длину вытянутой руки. Нужно, чтобы низ ленты не сместился в стороны. Легким нажимом к ленте прикладывается брусок – так и проходит формирование угла 90 градусов. Шпателем счищается выделившийся раствор, лента ровняется.

Движения очень аккуратные, чтобы серпянка не деформировалась.

Серпянка

Выравнивание внешних углов

Создаются ровные прямые внешние углы не только с применением перфорированного уголка.

Без контрашульца

Для реализации требуется широкая рейка, ее оборачивают клейкой лентой. Далее последовательность такая:

1. Монтаж рейки с примыкающей стороны угла, выступ должен соотносится с толщиной слоя.
2. Нанесение раствора в направлении от угла, немного вниз.
3. Ожидание высыхания на протяжении 48 часов, затем можно убрать рейку, сделав те же действия с противоположной стороны.
4. После застывания стена обязательно ошкуряется.

Алюминиевым перфорированным профилем

Перфорированный уголок или контрашульц помогает не только сделать идеальную линию, но предотвратить сколы при различных воздействиях. Установление длины уголка несложный расчет – достаточно сложить длину всех углов, прибавить 20% на отходы. Отрезки требуются для небольших ниш, выступов. А вставки на длинных участках делать не стоит, чтобы избежать появления трещин.

Последовательность работ такая:

1. Нанесение смеси на обрабатываемый угол с обеих сторон. Нужно длинное правило, которое поможет прижать уголок к нужной области. Прямым шпателем снимают излишки проступившего через сетку раствора.
2. Уровнем проверяется горизонталь. Если нужно, проводят коррекцию.
3. Когда раствор застынет, реализуется ошкуривание.
4. Финишная отделка организуется одновременно со смежными стенами.

Перфорированный профиль

Закругленные углы

Закругленные формы оштукатурить не сложнее, чем обычные.

Этапы проведения работ:

1. Выравнивание поверхности. Ее оштукатуривают и ровняют по традиционной технологии.
2. Армирование. Эллипс небольшого диаметра не нуждается в армирующей сетке. Но при большом закруглении – более 10 см в диаметре, угол укрепляется армированием или проволокой. Также можно обойтись вкручиванием шурупов, но шаг не меньше 20 см.
3. Обрызг.
4. Использование шаблона. Сначала набрасывается раствор, лишнее убирают правилом. При формировании закругления маяками выступают смежные стены, а вместо правила берется подготовленный шаблон.

Закругленные углы

Загнутое правило создается вот так: к округлой поверхности прикладывают сгибаемую прочную проволоку, вдавливая ее в эллипс. Это формирует рисунок для будущего шаблона. Проволока прикладывается к фанере – более 6 мм в толщину, можно заменить фанеру на листовую сталь, жесть. Заготовка обводится карандашом, по линии срезаются лишние части.

Скругленные углы впоследствии затираются исключительно движениями в горизонтальном направлении.

Затирка

Чтобы провести затирку правильно и качественно, требуется дождаться окончательного высыхания.

Если слишком торопиться и делать по сырому, то легко повредить, поцарапать основание. Внутри помещения затирка проводится при помощи наждачки, снаружи – гладилкой.

Прежде чем использовать гладилку ее мочат, тонко наносят раствор. Потом под углом в 45 градусов с сильным нажатием затирается поверхность. Нужно работать, пока не перестанут оставаться излишки на гладилке. По итогу получаются гладкие, выровненные углы.

Штукатурка важна для геометрии комнаты, она помогает обеспечить качество оставшихся отделочных работ. Нужно только четко следовать технологии, вовремя просить помощи у мастеров, которые проводят отделку.

Красота зависит от правильности реализации работ. Выравнивание углов – заключительный этап отделки, перед тем как приступить к финишному покрытию – окраске, оклейке обоев.

Заключение

Работы по нанесению штукатурки на углы – трудоемкие и сложные, в особенности для новичков. Но это не повод опускать руки. При старании и серьезном отношении к делу, выполнении всех этапов, подготовки можно успешно справиться самостоятельно, сделав отделку на высшем уровне.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

подпорной стены Уголки

Снять приподнятую переднюю губу с блока

Снять часть поднятой передней кромки с блока

Modify удерживающий стеновые блоки, чтобы сделать угловой

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

Внутренние углы

Снять приподнятую переднюю кромку блока

Блоки

AB легко модифицируются для создания внутренних углов.Чтобы построить внутренний угол, вы удалите часть выступа на одном блоке на каждом участке.

• Используйте пилу с алмазным диском или долото, чтобы удалить половину выступающей передней кромки. Это позволяет установить следующий курс на ровной поверхности.
• Положите модифицированный блок перпендикулярно другому блоку АВ. Это создает угол.
• На следующем курсе удалите противоположную половину выступа блока AB и поместите ее над прямым углом.
• На каждом последующем курсе просто меняйте положение измененного блока на обратное, чтобы получить блокированный угол.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• срезанных крышки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и дать подпорной стены обычай законченный вид. После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Других вариантов для отделки вашей подпорной стены.

Наружные углы

Разместите угловой блок и продолжайте строительство в обоих направлениях

Изменить направление углового блока

Отделочная стена с замковыми камнями

Начать строительство на углу, чтобы блоки были выровнены

AB Corner Blocks используются для создания углов вне 90 °.Чтобы построить внешний угол, вы будете использовать угловой блок AB на каждом маршруте, чередуя правый и левый угол для каждого маршрута.

• Начать возведение всех стен с угла. Это позволит сохранить выравнивание блока в пределах необходимого перекрытия 3 дюйма (75 мм).
• Поместите угловой блок AB в углу. Разместите блоки AB, чтобы построить базовый курс, идущий от угла в обоих направлениях (шаг 1). Уровень, засыпка и уплотнение.
• На 2-м ходу разместите чередующийся угловой блок AB. Снова работайте из угла в обе стороны. Выровнять, засыпать и утрамбовать (Шаг 2).
• Повторите эту процедуру, чередуя каждый второй курс с угловыми блоками AB. Выравнивание, засыпка и уплотнение по мере роста стены (шаг 3).

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• срезанных крышки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и дать подпорной стены обычай законченный вид.После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Других вариантов для отделки вашей подпорной стены.

Изменение угловых блоков AB для различных отступов

Угловые блоки

AB производятся с отступом 12 °. С некоторыми незначительными корректировками блоки можно модифицировать для работы с любой задержкой. Чтобы изменить блок для отступа на 6 °, вырежьте выемку на короткой стороне блока 0.Глубиной 75 дюймов (20 мм).

Для отступа на 6 ° сделайте горизонтальный надрез глубиной 0,75 дюйма (20 мм)

Удалите этот кусок после резки

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены.Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это определенно нелегкий подвиг.

Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то, ну, это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует определенной техники и тонкости.Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® могут помочь вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако, прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon

Фото: quikrete.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для желаемого размера стены.Когда вы размещаете блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти промежутки заменяют 3/8 дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, когда вы выясняете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Когда вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков в качестве ориентира. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора готовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также кирпичных стен) выбирайте смесь QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для обработки в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопаточки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы положили раствор на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В общем, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмите каждую из них за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок стоит ровно и на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменщика между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены в середине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Блоки заглушек укладываются как любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как рассчитать раствор для блочной стены | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

Оценка количества раствора, необходимого для строительства стены, — это навык, который строители получают за годы практики. Для среднестатистического мастера, не имеющего предыдущего опыта, требуется альтернатива подходу «посмотри и угадай», потому что слишком мало раствора приводит к задержкам, а слишком много — напрасной трате времени и денег. Для оценки необходимого объема можно использовать простой математический процесс, а результаты можно рассчитать на обратной стороне конверта.

1. Рассчитайте длину и высоту стены

2. Определите длину и высоту стены, затем округлите каждое значение до следующего целого фута. Например, если стена будет иметь длину 34,5 фута и высоту 5,75 фута, округлите размеры до 35 футов и 6 футов.

3. Найдите площадь

4. Умножьте длину стены на высоту стены, чтобы получить площадь поверхности. Например, стена длиной 35 футов и высотой 6 футов имеет площадь 210 квадратных футов, потому что 35 умножить на 6 равно 210.

5. Определите количество кирпичей

6. Умножьте площадь стены на 1,125, чтобы определить количество стандартных твердых блоков, необходимых для стены — стандартные блоки номинально имеют высоту 8 дюймов, ширину 16 дюймов и глубину 8 дюймов, когда раствор вокруг них входит в габариты. Например, для стены площадью 210 квадратных футов требуется 237 блоков, потому что 210, умноженное на 1,125, равняется 236,25.

7. Рассчитайте количество блоков в каждом мешке с раствором, который может скрепить

8. Разделите количество блоков в стене на количество блоков, которые каждый мешок с раствором может склеить при использовании твердых блоков.Это значение указано производителем и указано на упаковке. В результате получается необходимое количество мешков с раствором. Например, если стена будет содержать 237 блоков и каждый мешок будет связывать 20 блоков, тогда потребуется 12 мешков с раствором, потому что 237, разделенное на 20, равно 11,85.

9. Определите, сколько кубических ярдов раствора необходимо

10. Умножьте площадь стены на 0,02 — отраслевой стандартный коэффициент для расчета объемов раствора для блочных стен — если стена построена из двойного открытого конца скрепить балочные блоки.Результат — необходимый объем раствора, выраженный в кубических ярдах. Чтобы завершить пример, стена с площадью поверхности 210 квадратных футов потребует 4,2 кубических ярда раствора, потому что 210, умноженное на 0,02, равняется 4,2.

Наконечник

Закажите немного больше, чем необходимо для выполнения работы, чтобы компенсировать потери и ошибки. Стоит спросить своего поставщика, можете ли вы получить мешки с раствором по принципу «использовать или вернуть», затем заказать больше, чем вам нужно, и вернуть то, что не использовалось.

Существуют онлайн-калькуляторы, которые помогут вам рассчитать площадь вашей стены, а также сколько раствора вам понадобится.

Предупреждение

Не смешивайте весь раствор одновременно. Если вы это сделаете, большая его часть установится до того, как вы закончите работу. Если стена представляет собой двустенную полую стену, удвойте требуемый объем раствора.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Размещение красивого нового дома на голом фундаменте из блоков — это все равно что одеться для выпускного вечера и затем надеть пару строительных ботинок.Мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому их используют ниже уровня земли. Кирпичи дороже и требуют больше времени для установки, поэтому они сохраняются для более качественной работы, где они будут показаны.

Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться при выполнении небольших работ, когда сложно привлечь подрядчика по кладке.В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые из техник, которые вам понадобятся для уверенной укладки бетонного блока и кирпича. За исключением размеров блоков, работы с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

Этот переносной механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий .

Расположение, предотвращающее разрезание

Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при выкладывании кладки стоит подумать о размерах блоков.С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на 4 дюйма. Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюймов и длину 15 5/8 дюймов, добавление горизонтального стыка внизу (стык кровати) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит устройство до 8 дюймов. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как один кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно сжимают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Соединения, выходящие за пределы этого диапазона, неприглядны и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки» слева).А вот разрезать их по длине — то, что плотники называют распиловкой, — это совсем другое дело. Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз по полным трассам от этой точки.

Например, в показанном здесь небольшом здании магазина точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли. Используя бетонные плиты, я установил струну на этой отметке для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

Размеры блока

Руководство по компоновке опор

Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича. Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании. После установки фундамента новые струны, помещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор передает с помощью лазера.Тщательная компоновка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.

Выбор подходящего раствора

Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.

Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты.Каждый можно сделать из четырех типов раствора, обозначенных буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Например, раствор типа M имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков.Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для жилых помещений.

Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работ под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который может использоваться для несущих стен и внешних поверхностей. Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы.Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.

Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.

Строительный раствор

Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить каменный песок практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки» слева).

В то время как некоторые бригады кладок смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок кладочного цемента), я думаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.

Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы сделать довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.

Чтобы приготовить партию среднего размера, я заполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я заполняю одно ведро емкостью 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра объемом 1 галлон песком. Это базовое соотношение песка и вяжущих материалов 1: 3 (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для приготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Конденсация — это один из видов влаги, которому потенциально могут подвергаться здания.Помимо атмосферных осадков, дождя, снега и льда, а также высокой влажности, на ограждающие конструкции зданий могут влиять несколько форм подземной влаги ниже уровня земли. Бетонные стены меньше подвержены проблемам, связанным с проникновением влаги и конденсатом, чем другие строительные материалы (например, коррозия, гниение, плесень, расслоение, образование пузырей и изменения объема). Однако длительное накопление влаги может привести к снижению эффективности некоторых видов теплоизоляции, временному образованию наледи и / или выцветанию.К счастью, этих проблем можно в значительной степени избежать при правильном проектировании и строительстве стен.

Стратегии контроля над конденсацией выше и ниже уровня включают: ограничение утечки воздуха и диффузии водяного пара, использование адекватного количества теплоизоляции, минимизацию холодных пятен, использование свободно дренируемых гидросмесей и капель, а также возможность высыхания. Поскольку потенциал конденсации в конкретной сборке может варьироваться в зависимости от строительной сборки, типа здания, использования здания, а также от условий окружающей среды и сезонных изменений климата, эти стратегии могут варьироваться от проекта к проекту.

КОНДЕНСАЦИЯ

Более теплый воздух может удерживать больше воды в виде пара, чем холодный. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, воздух охлаждается и больше не может удерживать весь свой водяной пар — избыточная влага конденсируется.

Местные холодные точки в стене могут стать причиной образования небольших участков конденсата. Холодные пятна обычно возникают из-за теплового моста или утечки воздуха. И того и другого можно избежать с помощью соответствующих стратегий проектирования.См. TEKs 6-13B «Мосты холода в строительстве стен» и 6-14A «Контроль утечки воздуха в бетонных стенах» (ссылки 1, 2) для получения более подробной информации.

Ограничение потока водяного пара

Водяной пар может проходить через ограждающие конструкции здания за счет диффузии и утечки воздуха, поэтому необходимо учитывать оба механизма. Количество водяного пара, который перемещается за счет движения воздуха, может быть на несколько порядков больше, чем за счет диффузии. Следовательно, ограничение утечки воздуха является важной стратегией контроля водяного пара.Подробную информацию о снижении утечки воздуха см. В TEK 6-14A. Когда требуется материал для создания воздухонепроницаемого барьера, паропроницаемость материала необходимо оценивать в зависимости от его расположения в стене, чтобы гарантировать, что материал для создания воздухонепроницаемого барьера не способствует возникновению проблем с влажностью из-за диффузии пара.

Правильный дизайн и конструкция для уменьшения попадания жидкой воды в стеновые конструкции также помогут снизить потенциал конденсации за счет уменьшения площади поверхности влаги и связанной с этим диффузии водяного пара.Использование влагостойких строительных материалов, таких как бетонная кладка, также снижает потенциальный ущерб от конденсата и других источников влаги.

Для оптимальной эффективности предполагается сбалансированная механическая система, поддерживаемая соответствующей программой технического обслуживания. Подача подпиточного воздуха с регулируемой тягой для всех вытяжных вентиляторов снижает проникновение воздуха.

При необходимости используются замедлители образования водяного пара для ограничения диффузии водяного пара (по сравнению с движением влаги из-за утечки воздуха).Хотя основной характеристикой замедлителей образования водяного пара является паропроницаемость, другие соображения могут включать в себя механическую прочность, адгезию, эластичность, термическую стабильность, огнестойкость и огнестойкость, устойчивость к другим разрушающим элементам (например, химическим веществам, УФ-излучению), а также простоту применения и герметизация стыков.

Эффективность пароизолятора зависит как от его паропроницаемости, так и от расположения в стеновой конструкции. Кроме того, из-за большого потенциала движения влаги с движением воздуха, замедлитель образования пара в узле с высокой утечкой воздуха будет неэффективным.

Замедлители образования пара могут ограничивать движение водяного пара за счет диффузии, но также могут ограничивать способность сборки высыхать. Оба результата необходимо учитывать при разработке. В некоторых случаях рекомендуется использовать полупроницаемый замедлитель парообразования или не использовать замедлитель пара для обеспечения надлежащего высыхания стенового блока. Другие расчетные условия могут диктовать использование замедлителя образования пара с очень низкой проницаемостью. Каждую конструкцию следует оценивать с целью уравновесить необходимость ограничения диффузии пара и необходимость обеспечения высыхания.

Также доступны материалы, которые служат как замедлителем образования пара, так и замедлителем воздушного потока, и их можно использовать, когда этого требует оценка управления потоком воздуха и диффузии пара.

Международный жилищный кодекс 2009 г. (ссылка 8) определяет три класса пароизоляции следующим образом:

• Класс I: <0,1 допуска, например, полиэтиленовый лист, листовой металл или алюминиевая облицовка.
• Класс II: 0,1–1,0 проницаемости, например, для стекловолокна с крафт-покрытием и некоторых пароизоляционных красок.
• Класс III: 1,0–10 химической завивки, например, некоторые латексные или эмалевые краски.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ

Контроль конденсации направлен на минимизацию потока воздуха через стену, прерывание диффузии водяного пара, поддержание температуры выше точки росы для поверхностей, подверженных воздействию влаги, и обеспечение возможности высыхания.

Конденсация может происходить как летом, так и зимой. Стратегии проектирования для контроля влажности (включая влажный пар и влажный воздух) в условиях нагрева часто отличаются от таковых для условий охлаждения, хотя основные принципы переноса влаги одинаковы.

В холодном климате влага имеет тенденцию перемещаться из теплых влажных помещений в холодные и сухие снаружи. Контроль конденсации в этих условиях отдает предпочтение стратегиям удержания влаги внутри изолированной оболочки. В жарком и влажном климате теплый влажный наружный воздух направляется в более прохладные и сухие внутренние помещения. В этом случае стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы влага не выходила за пределы стены. В большинстве климатов есть комбинация перечисленных выше условий. Кроме того, контроль влажности в зданиях определенных типов, таких как отели, мотели и холодильные камеры, часто выигрывает от использования рекомендаций для теплого влажного климата, независимо от расположения здания.

Определения климатических зон для контроля конденсации основаны на климатических зонах, используемых в Международном кодексе энергосбережения (IECC) (ссылка 3). Карту с указанием этих зон можно найти по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/ residence / ba_climate_guidance.html. Климатические зоны США: субарктический, очень холодный, холодный, смешанно-влажный, жарко-влажный, жарко-сухой, смешанно-сухой и морской. Эти зоны показаны на рисунке 1 для континентальной части США вместе с соответствующими климатическими зонами IECC.

Рекомендации по климатической зоне

В следующих разделах описываются общие рекомендации Министерства энергетики США (ссылка 5) по контролю движения водяного пара и обеспечению высыхания в новом жилом строительстве на основе климатических зон, показанных на рисунке 1.

Все рекомендации следует рассматривать как часть комплексной стратегии, которая касается вопросов, включая управление влажностью (включая жидкость и пар, а также потенциал сушки), энергоэффективность, проникновение воздуха и долговечность.

Все климатические условия

Некоторые рекомендации применимы для любого климата:

1. Воздушное пространство, такое как правильно осушенные открытые ядра одинарной кирпичной стены или полость в каменной стене, рекомендуется во всех климатических зонах. Воздушное пространство обеспечивает плоскость дренажа и способствует лучшему высыханию. Однослойные кирпичные стены с полностью заполненными пространствами для раствора высохнут дольше, чем бетонные стены с незаполненными сердцевинами или полостями. Однако эти стены обладают большой гигроскопической влагоемкостью и, как правило, не повреждаются в результате более длительного периода высыхания.
2. Непроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои, не рекомендуются для наружных стен, потому что их воздухонепроницаемая природа имеет тенденцию задерживать влагу, препятствовать высыханию и, следовательно, может способствовать появлению плесени и грибка в таких покрытиях.
3. Внутренние полиэтиленовые замедлители образования паров обычно не рекомендуются, поскольку они ограничивают способность стены высыхать внутрь. В некоторых случаях это может быть предписано строительными нормами, особенно во влажном климате. В этом случае конструкции стен должны быть тщательно спроектированы с учетом строительных материалов, местных климатических условий и внутренней влажности.

В некоторых летних условиях к облицовке каменной кладкой следует дополнительно учитывать. Если кладка не обработана водоотталкивающими свойствами, вода может впитаться во время сильных дождей. Последующее солнечное нагревание испаряет немного воды, повышая давление водяного пара в воздухе в стене и потенциально вызывая конденсацию. Этого можно избежать, используя поверхностные или встроенные водоотталкивающие агенты, чтобы ограничить намокание кирпичной кладки, или применив бумагу для обшивки или обшивки внешней стороны изоляции.

Холодный и очень холодный климат

Примерно в северной половине Соединенных Штатов преобладает климат с преобладанием тепла. Однако во многих районах также бывает жаркое лето, поэтому при проектировании контроля конденсации следует учитывать оба сезона.

В холодном и очень холодном климате воздушные барьеры и замедлители парообразования устанавливаются на внутренней стороне изоляции в конструкциях ограждающих конструкций здания при их использовании. Такой подход позволяет стеновой сборке высыхать по направлению к внешней стороне, если используются паропроницаемые внешние материалы.Для наружных каменных стен гипсокартон, окрашенный латексной краской (класс III), является достаточным замедлителем парообразования.

Горячий-сухой и смешанно-сухой климат

При проектировании для засушливого климата, как правило, меньше внимания уделяется контролю водяного пара, а больше — таким вопросам, как интенсивная солнечная радиация, кратковременные проливные дожди и управление рисками пожара. Внутренние стены можно красить, но нельзя покрывать пластиковыми антипарами или непроницаемыми покрытиями, такими как виниловые обои.

Горячий и влажный климат

Влага представляет собой серьезную проблему в этом климате с точки зрения как высокой влажности, так и большого количества осадков.Контроль проникновения этого влажного воздуха в ограждающую конструкцию здания и удержание влаги от холодных поверхностей являются целями проектирования и строительства в этой климатической зоне.

В идеале в таких климатических условиях изоляция войлока, если она используется, должна быть без облицовки. Тем не менее, нормы могут ограничивать использование ватных изделий без облицовки при строительстве стен. Кроме того, из-за того, что изоляционный материал из войлока подвержен воздействию влаги, его использование обычно не рекомендуется при сборке стен из кирпичной кладки. Хотя есть некоторые исключения, как правило, все внутренние стены и отделка стен, которые являются частью изолированной кирпичной стены, могут быть окрашены или обработаны иным образом, если это необходимо, при условии, что такие отделки и сборки являются воздухопроницаемыми и проницаемыми, как допускают Кодекс и стандарты.В кирпичных зданиях во Флориде с успехом использовалась не дышащая эластомерная краска на внешней стороне стены в качестве замедлителя парообразования.

В жарком и влажном климате внутреннее пространство должно быть осушено. Правильно подобранное оборудование для кондиционирования воздуха поможет снизить влажность в помещении — следует избегать установки слишком больших размеров, потому что они либо слишком часто включаются и выключаются, либо отключаются слишком долго для эффективного осушения.

Во влажном климате влага может конденсироваться на внешней стороне стен, поскольку температура стен может быть ниже точки росы окружающей среды.Такие области, как затененные входящие углы зданий, труднее сушить, поскольку они не испаряются на солнце и ветре. Кроме того, особый уход требуется для компонентов здания, склонных к образованию тепловых мостов, таких как стены, прилегающие к краям плиты или пола, а также парапеты, примыкающие к балкам крыши и настилам (информацию о контроле тепловых мостов см. В ссылке 1).

Смешанный влажный климат

Зона смешанного и влажного климата имеет в целом умеренные условия, но может быть очень холодной зимой и жарким влажным летом.В этих областях стеновые конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, а также должны высохнуть снаружи или внутри.

Возможно, наименее затратный вариант — позволить водяному пару «протекать», используя паропроницаемые строительные материалы как внутри, так и снаружи. Это позволяет водяному пару диффундировать через узел изнутри наружу в периоды нагрева и изнутри во внутрь во время периодов охлаждения.Если используется замедлитель образования паров, полупроницаемый (т.е. класс III) замедлитель образования пара только на внутренней стороне считается подходящим. Хотя Министерство энергетики предлагает латексную краску в качестве адекватного замедлителя парообразования в этих климатических условиях (ссылка 5d), проницаемость латексных красок зависит от конкретной краски, а также от количества и толщины слоев. Проконсультируйтесь с производителем по поводу конкретной проницаемости.

Не рекомендуется устанавливать замедлители образования пара как внутри, так и снаружи, чтобы блокировать проникновение влаги с обоих направлений, поскольку любая влага, попадающая в стену, задерживается.

Морской климат

Морская климатическая зона также имеет умеренные условия большую часть времени, хотя иногда встречаются погодные условия, подобные тем, которые встречаются в соседних климатических зонах. Здания в морской климатической зоне испытывают высокие внутренние и внешние нагрузки влаги.

Подобно смешанному влажному климату, строительные конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, и им следует дать высохнуть снаружи или внутри.Те же рекомендации по стенам применимы к морскому климату, как и к смешанному влажному климату, однако высокая влажность в морской климатической зоне требует тщательного учета паропроницаемости материала, влажности и местных климатических условий.

Замедлители образования пара могут требоваться строительными нормативами, но существует возможность для инженерных конструкций стен, которые не требуют одобрения замедлителей образования пара со стороны строительных властей.

Рисунок 1 — Климатические зоны с контролем конденсации (см.4)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНДЕНСАЦИИ

Традиционно потенциал конденсации оценивался с использованием стационарных расчетов давления водяного пара и давлений насыщения в различных точках сборки. Если рассчитанное давление пара превышает давление насыщения, конденсация вероятна, если предполагаемые условия возникают в поле.

Этот метод точки росы представляет собой упрощенный подход, который можно использовать для оценки среднесезонных условий (а не среднесуточных или даже средненедельных условий) (см. Рисунок 2).Однако у этого метода есть ряд недостатков. Например, невозможно проанализировать циклы смачивания и сушки, поскольку не учитывается накопление влаги в строительных материалах, равно как и перенос влаги за счет воздушного потока. В результате анализ не может точно указать на потенциальное повреждение из-за конденсации. Полное описание метода определения точки росы представлено в Руководстве ASHRAE, Основы (ссылка 6).

Компьютерные модели переходных процессов, моделирующие реакцию на тепло, воздух и влажность, являются альтернативой анализу точки росы.Их можно использовать для прогнозирования суточных или ежечасных условий влажности внутри сборок. Справочник ASHRAE «Основы» содержит обсуждение входных и выходных параметров, а также рекомендации по выбору программы и оценке результатов.

Рисунок 2 — Градиенты давления пара для стенки полости, зимние расчетные условия

ОСНОВЫ

Контроль влажности в подвалах начинается с надлежащей защиты от жидкой влаги, например от дождя и влажной почвы.Эти соображения рассматриваются в TEK 19-3A «Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества» (ссылка 7). Если стена находится значительно выше уровня земли, необходимо следовать рекомендациям по контролю конденсации для соответствующего климата, описанным выше. Если уровень грунта значительно ниже уровня земли, стены подвала будут иметь гидроизоляцию или водонепроницаемость в соответствии с требованиями местного законодательства, которые, по сути, действуют как замедлитель образования пара снаружи. В этом случае следует избегать использования дополнительного внутреннего пароизолятора, так как он потенциально может задерживать влагу внутри стены.

Влага на внутренних стенах подвала может быть вызвана либо конденсацией внутренней влаги, либо утечкой жидкой воды через стену. Чтобы определить причину, приклейте клейкой лентой квадрат из непроницаемого пластика (например, полиэтилена толщиной 6 мил) на участок стены, где возникает проблема с влажностью. Если под пластиком скапливается влага, следует подозревать внешний источник влаги. Если на пластике образуется влага, происходит конденсация.

Список литературы

1. Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13Б.Национальная ассоциация бетонщиков, 2010.
2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2011.
3. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2009.
4. Руководство по определению климатических регионов по округам, PNNL-17211. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория и Окриджская национальная лаборатория, 2010 г.
5. Building America Best Practices Series: Справочник строителей и покупателей по повышению эффективности, комфорта и долговечности нового дома.Программа Министерства энергетики США по технологиям строительства. Доступно по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/ba_climate_guidance. html.
   5а. Том 1, Горячий и влажный климат, NREL / TP-550-36960, 2004.
   5b. Том 2, Горячий-сухой и смешанный-сухой климат, NREL / TP-550-38360, 2005.
   5c. Том 3, Холодный и очень холодный климат, NREL / TP-550-38309, 2005.
   5d. Том 4, Смешанный влажный климат, NREL / TP-550-38448, 2005.
   5e. Том 5, Морской климат, NREL / TP-550-38449, 2006.
6. Справочник ASHRAE, основы.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха., Inc., 2009.
7. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
8. Международный жилищный кодекс. Совет Международного кодекса, 2009.

NCMA TEK 6-17B, доработка 2011 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Типы бетонных блоков или бетонных блоков в строительстве

Кладка из бетонных блоков, также известная как бетонная кладка (CMU), имеет преимущества перед кирпичной и каменной кладкой. Бетонные блоки изготавливаются необходимой формы и размеров и могут быть сплошными или пустотелыми. Обычный размер бетонных блоков составляет 39 см x 19 см x (30 см, 20 см или 10 см) или 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов.

Цемент, заполнитель, вода используются для изготовления бетонных блоков.Соотношение цемент-заполнитель в бетонных блоках составляет 1: 6. Используемый заполнитель состоит из 60% мелкого заполнителя и 40% крупного заполнителя. Их минимальная прочность составляет около 3 Н / мм ² . ASTM C-90-91 определяет требования к прочности на сжатие бетонных кладок.

Типы бетонных блоков или бетонных блоков

В зависимости от конструкции, формы, размеров и производственных процессов бетонные блоки в основном подразделяются на 2 типа:

• Полнобетонные блоки
• Блоки пустотелые

Полнобетонные блоки

Обычно используются массивные бетонные блоки, которые имеют большой вес и изготовлены из плотного заполнителя.Они очень прочные и придают конструкциям хорошую устойчивость. Поэтому для крупных кладочных работ, например, для несущих стен, эти массивные блоки предпочтительнее. Они доступны в больших размерах по сравнению с кирпичом. Таким образом, на возведение бетонной кладки уходит меньше времени, чем на кирпичную.

Пустотелые бетонные блоки

Пустотные бетонные блоки содержат пустоты более 25% общей площади. Площадь сплошного пустотелого кирпича должна быть более 50%. Полая часть может быть разделена на несколько компонентов по нашему требованию.Изготавливаются из легких заполнителей. Они легкие по весу и просты в установке.

Типы пустотелых бетонных блоков:

• Блок растяжителя
• Угловой блок
• Опорный блок
• Колодка косяка
• Блок перегородок
• Блок перемычек
• Блок кирпичный замороженный
• Бугристый нос

Бетонные блоки для растяжек

Бетонные подрамники используются для стыковки углов в кладке.Блоки-подрамники — это широко используемые в строительстве пустотелые бетонные блоки. Их укладывают так, чтобы их длина была параллельна лицевой стороне стены.

Бетонные угловые блоки

Угловые блоки используются на концах или углах кладки. Концы могут быть оконными или дверными проемами и т. Д., Они расположены таким образом, что их плоский конец, видимый снаружи, а другой конец блокируется блоком носилок.

Бетонные опорные блоки

Опорный блок также называется двухугольным блоком.Обычно они используются, когда видны два конца угла. В случае опор или столбов эти блоки широко используются.

Бетонные блоки для откоса

Колодки используются при наличии в стене проработанного оконного проема. Они соединены с подрамником и угловыми блоками. Для создания окон с двойным навесом очень полезны блоки косяка, чтобы обеспечить пространство для элементов облицовки окна.

Бетонный блок для перегородок

Перегородочные бетонные блоки обычно используются для строительства перегородок.Блоки перегородки имеют высоту больше, чем ширину. В случае блоков перегородок полая часть делится на две-три составляющие.

Блоки перемычек

Блок перемычки или балочный блок используется для обеспечения балки или балки перемычки. Балка перемычки обычно устанавливается в верхней части дверей и окон, которая принимает на себя нагрузку, идущую сверху. Бетонные блоки перемычки имеют глубокую канавку по длине блока, как показано на рисунке. После установки блоков эта выемка заполняется бетоном вместе с арматурой.

Замороженные кирпичные блоки

Блок «Ледяной кирпич» содержит лягушку наверху, а также коллектор и носилки, похожие на лягушку кирпича. Эта лягушка помогает блоку удерживать раствор и развивать прочную связь с верхним кладочным блоком.

Бетонный блок Bullnose

Блоки Bullnose аналогичны угловым блокам. Их обязанности также такие же, но когда мы хотим, чтобы у угловых кирпичей были закругленные края, предпочтительнее.

The Low-Down на короне — Extreme How To

Основы установки коронного молдинга

Ларри Уолтон

Корона может быть отлита в роли декоративной лепнины, как кремово-масляная решетка на свадебном торте.Необходимо добиться определенного вида, но не обязательно функционального.

Однако начните искать корону вокруг себя, и вы начнете видеть ее многочисленные функции. Во-первых, эта вездесущая корона от стены до потолка создает переход, который смягчает резкий угол и скрывает неровности. Это устраняет проблемы, связанные с этим конкретным углом.

Crown также служит консолью для поддержки консолей во многих конструкциях, таких как каминные полки и полки для растений.Он работает так же, как коленный бандаж, обеспечивая вертикальную опору для горизонтальных плоскостей.

Когда дело доходит до внутренней отделки столярных изделий, уровень проекта можно почти измерить с точки зрения количества задействованных молдингов. В больших проектах часто используется потолочный венец в каждой комнате, на каждой двери и оконной перегородке. Шкафы увенчаны венцом, открытые площадки опоясаны венцом, а каминные полки поддерживаются венцом. Корона часто используется как фартук для табуретов у окна.

Тем не менее, один из лучших способов начать работу с лепниной — это украсить простую прямоугольную комнату.

Каркас короны должен быть пропорционален помещению. Я недавно установил корону в доме с потолками всего 7-1 / 2 фута, но она работала достаточно хорошо, потому что мы использовали очень маленькую 2-1 / 4-дюймовую. коронка, которая как раз подходила для применения. В более просторных комнатах с высокими потолками можно и нужно использовать более крупный карниз. Например, 4-1 / 2 дюйма. корона обычна для комнат с 9 футами. потолки.

Crown доступен во множестве различных профилей. Некоторые дизайнеры добавляют дополнительные детали отделки к дизайну короны, устанавливая дополнительную плоскую отделку на потолке и / или стене, чтобы добавить деталей и усилить ощущение короны.В некоторых конструкциях коронок есть место для добавления формы зубцов, в то время как другие имеют встроенную деталь зубцов, но наиболее распространенные профили представляют собой цельные части с большой бухтой на лицевой стороне и дополнительной деталью в форме выступа, которая принадлежит внизу. Я учу свою команду запоминать «детали вниз», что означает, что часть с наибольшим контуром идет вниз или вдоль стены.

Предварительно покрасьте или протрите коронку и дайте ей высохнуть.

При установке коронного молдинга важно понимать, что он должен быть правильно ориентирован, чтобы соединения работали.Корона предназначена для перехода между стеной и потолком под определенным углом. Поскольку за молдингом есть пустота, этот угол не всегда очевиден и не всегда легко поддерживать во время установки. Чтобы сохранить правильный угол, который важен для плотной посадки и правильных стыков, установите коронку на постоянном расстоянии от потолка в точке, где она соприкасается со стеной.

Считайте шкалу на квадрате обрамления, чтобы определить, сколько стены и потолка покрывает корона.

Начните с измерения комнаты, чтобы получить линейные кадры, необходимые для обхода периметра комнаты. Желательно, чтобы у вас была корона такой длины, которая может быть установлена ​​без сращивания. Купите не менее 1/2 фута. дополнительно для каждой стены.

Измерьте вертикальное и горизонтальное положение молдинга короны. Используя квадрат для обрамления, чтобы имитировать потолок и стену, поместите короткий кусок короны так, чтобы поверхность потолка и стены была плоской на язычке и лезвии обрамляющего квадрата.Считайте шкалу на обрамляющем квадрате, сколько стены и потолка покрывает корона.

Большие профили для карнизов оставляют сзади зазор, который слишком велик, чтобы его можно было перекрыть чистовым гвоздем.

Определите вашу ситуацию поддержки. Если вы используете небольшую (от 2-1 / 4 до 3 дюймов) коронку, то двойная верхняя пластина, вероятно, доступна с помощью финишных гвоздей. Тем не менее, большие размеры мостовидных профилей между стеной и потолком оставляют зазор, который слишком велик, чтобы его можно было закрыть финишным гвоздем.

Сделайте подкладочные блоки, вырвав полоски треугольной формы под углом 45 градусов из 2 × 4.

Для большей коронки установите опорные блоки. Установите настольную пилу под углом 45 градусов и вырежьте полосы треугольной формы из 2 × 4. Нарежьте полоски до 6 дюймов. длины и установите с интервалом 2 фута по комнате, оставаясь на расстоянии около фута от углов. Отметьте стену малярным скотчем на несколько дюймов ниже блоков, чтобы обозначить их положение, когда вы закроете их короной.

Отметьте стойки стены малярной лентой и прибейте подкладочные блоки к стойкам.

Измерьте расстояние от стены до стены для первой части короны.

Установите блоки с интервалом 2 фута и отметьте их места малярной лентой.

Отрежьте первый квадрат формующей детали с обоих концов. Расположите первую деталь деталью вниз, а нижний край — наверху отметок клейкой ленты. Прибейте метки ленты, которые указывают места подкладки.

Измерьте стену от угла до угла, чтобы определить длину короны.

Малярная лента на столе для торцовочной пилы и упоре отмечает расположение краев профиля коронки, чтобы она располагалась под правильным углом к ​​пильному диску.Поскольку коронка входит в пилу в перевернутом виде, поставьте отметку потолка на столе и отметку стены на заборе.

Отрежьте первую полосу квадратом с обоих концов и прибейте в опорные блоки.

Начните пропил, повернув пилу под углом 45 градусов к длине доски. Поместите молдинг коронки в пилу в перевернутом положении так, чтобы края были на отметках ленты, сделанных ранее. Сделайте разрез под углом.

Используйте малярную ленту, чтобы отметить края коронки на столе и упоре торцовочной пилы так, чтобы она располагалась под правильным углом к ​​пильному диску.

Поверните молдинг лицевой стороной вниз, зацепите ленту по самой длинной точке надреза под углом 45 градусов и отметьте тот же край молдинга на расстоянии от стены до стены.

Так как коронка идет на пилу в перевернутом виде, поставьте отметку потолка на столе и отметку стены на заборе. Начните срезание под углом 45 градусов к длине доски.

Переверните фасонную деталь лицевой стороной вверх и с помощью копировальной пилы сделайте рез по линии, определяемой пересечением грани и области разреза.

Прикрепите ленту к самой длинной точке разреза под углом 45 градусов и отметьте тот же край молдинга на расстоянии от стены до стены.

Сделайте обратный разрез формы, повернув ручку копировальной пилы под углом от формы так, чтобы лезвие было перпендикулярно плоскости пропила под углом.

Сделайте обратный разрез молдинга, отклонив ручку копировальной пилы от молдинга так, чтобы лезвие было перпендикулярно плоскости разреза под углом.

Установите конец обрезки на место напротив соседней детали, затем поместите оставшуюся часть и прибейте ее на место.

Установите конец с прорезью на прилегающую полосу молдинга, затем установите оставшуюся часть детали и прибейте ее на место.

Сделайте надрез на обоих концах последней части короны.

По мере того, как вы приобретете опыт работы с короной, вы научитесь работать с разными фасонами. Корона может следовать по периметру комнаты, как и базовые доски. Вы можете обходить колонны, заходить в ниши и вдоль стен, пересекающихся под углом 45 градусов. Измерьте и отметьте часть короны, которая касается стены, так же, как и с плинтусом.Разделите углы пополам с помощью торцовочной пилы (например, углы 45 градусов требуют разреза 22-1 / 2 градуса).

Последний элемент молдинга в комнате с четырьмя стенами необходимо будет закрепить с обоих концов, чтобы он поместился между профилями двух соседних элементов.

Завершите установку, заполнив отверстия от гвоздей, заделав швы и нанеся небольшое количество краски для ретуши.

Боковое примечание 1

Коробка для митры Crown Master

Когда коронка смещается на торцовочной пиле, смещенный пропил не будет соответствовать стыку должным образом, что приведет к дополнительным трудозатратам и потерям материалов.Crown Master Mitre Box (CMMB) — это приспособление для торцовочной пилы, которое легко регулируется, чтобы надежно удерживать короны любого размера до 4-1 / 2 дюйма. широкий. Он также легко регулируется под любым углом наклона для любой конкретной лепки. CMMB позволяет легко резать косые стыки под углом от 1 до 45 градусов по краю и другие типы молдингов с угловым наклоном. Он имеет встроенные упоры в нижней части, что позволяет точно выравнивать пильный диск каждый раз. CMMB также не требует механических средств крепления к используемой вами пиле, что позволяет легко использовать ту же пилу для других целей, не изменяя ни один из углов, установленных для вашей коронки.Доступны три комплекта. В базовый комплект входит один CMMB, позволяющий легко и уверенно резать молдинг коронки для большинства стандартных углов. Pro Kit содержит один CMMB, а также вспомогательный комплект, который позволяет резать углы круче 45 градусов — идеально подходит для сводчатых или кессонных потолков. В комплект Pro Plus входят два CMMB и один вспомогательный комплект. Узнайте больше на www.crownmastermitrebox.com.

---

Рекомендуемые статьи

.