Какой толщины бывает двп: Страница не найдена — Remoo.RU

Полы из настила Фанеры, ДСП И ДВП

Предположим, вы начинаете полы с нуля. В вашей квартире или доме в качестве перекрытий — бетонные плиты. Вы решили сделать полы из фанеры, ДСП или ДВП, которые как раз и могут служить в дальнейшем основой для других половых настилов. Рассмотрим варианты с фанерой.

 

Из перечисленных основ эта — самая прочная. При выборе фанеры вы должны исходить из того, чем будет ваш фанерный настил основой или уже чистовым полом. Если основой, то выбрать фанеру будет проще. Для фанеры-основы подойдут листы с сучками и с разводами, да и тон, текстура здесь не важны. Важно, чтобы она была прочная, чтобы сучки не выпадали, слои не отставали друг от друга (в таких случаях говорят: фанера расслаивается). Толщина фанеры зависит от того, на что вы будете ее класть; иногда фанеру кладут прямо на бетонные плиты. Делают это для экономии, поскольку чаще всего необходима цементная стяжка для выравнивания. Вариант с фанерой прямо на бетонных плитах достаточно редкий, поскольку очень редко бывает, чтобы бетонные перекрытия лежали ровно. Но если все же это так или перепады высоты плит незначительны, вам понадобится достаточно толстая фанера, не менее 1,5 см толщиной, ширина и длина фанерных листов при этом никакой роли не играют.

 

Крепить фанеру к плите можно пристрелкой или сверлением. В случае пристреливания, используется монтажный пистолет. Подбираются те патроны и дюбеля, которые оптимальны при данной толщине фанеры.
Если вы решили присверливать, то надо помнить, что сверлить бетонную плиту очень трудно, особенно если в ней много щебня или арматуры. Лучший выход — это приобрести дрель-перфоратор. Если такой возможности нет, можно использовать обычную, достаточно высоко оборотистую дрель и победитовые сверла. Наверняка понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Запаситесь Т8КЖ6 пробойником, в качестве которого можно использовать керн, короткое сверло для перфоратора или толстый дюбель. Последний лучше использовать в крайнем случае, если нет ничего другого, поскольку он гнется. Нужен также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит подойдет сверло диаметром 12 мм, во всяком случае, не меньше. Со сверлами меньшего диаметра труднее работать, и они чаще ломаются. Когда вы определились с диаметром сверла, вам необходимо приобрести чопы, такие же по диаметру, как и сверло (лучше капроновые), шайбы и болты-саморезы. Можно использовать и шурупы-саморезы, но их труднее закручивать. Болты или шурупы-саморезы должны достаточно плотно входить в чоп. Длина чопа должна быть такой, чтобы уже после фанеры они входили в плиту как минимум сантиметра на три. Длина шурупа или болта — это толщина фанеры плюс длина чопа. Количество наборов, т.е. чоп, гайка, болт или шуруп в сборе, определяется количеством фанерных плит, а не их площадью, поскольку фанерную плиту нужно крепить по периметру и центру. Это обязательные точки крепления. Дальнейшие участки крепежа возникнут по необходимости. Принцип крепления обрезков фанеры — тот же: периметр, центр и точки по необходимости, т.е. там, где фанера неплотно прилегла к плите, или те участки, которые будут испытывать большую нагрузку (пороги, проходы и т.д.) Начинать надо с целых фанерных плит. Их надо разместить по площади так, чтобы их легло как можно больше; оставшуюся площадь укрывать обрезками. Лучше всего использовать для разрезания фанеры электрический лобзик. Обращайте внимание на пилочки. Нужны те типы пилочек, которые применяются для дерева. Начинайте укладывать плиты от порога комнаты: цельная плита всегда надежнее обрезка. Обрезки лучше положить у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.

 

И так, плиты разложены, можно приступать к их присверливанию. Следите, чтобы болт или шуруп утапливался в фанере настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Для этого вам понадобится еще одно сверло, не победитовое, а обычное, для работы по дереву или металлу. Его диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если у вас будут использоваться болты, то ширина сверла должна быть настолько больше головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и свободно его завернуть в чоп. Для головки шурупа можно использовать сверло немного больше, поскольку он будет завертываться отверткой сверху. Кстати, надо подобрать шурупы с так называемой головкой «впотай».

Сначала сверлите широким сверлом углубления под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом начинайте сверлить в центре углубления и прямо через фанеру продолжайте дальше. Если вы почувствовали, что сверло с большим трудом идет в бетон или вовсе не продвигается, то, сильно ударяя по заточенному пробойнику молотком, разбивайте дно сверловочного канала. Когда отверстие в бетонной плите будет достаточной длины, возьмите шайбу, наденьте ее на болт или шуруп, слегка вверните болт в чоп, вставьте чоп в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить чоп, вбивайте чоп с болтом в бетон. Ког да чоп войдет в углубление фанеры, начинайте завинчивать болт или шуруп. Затем принимайтесь за следующее отверстие. Время от времени проверяйте сверло. Если оно затупилось, заточите его.

 

Если в вашем доме или квартире бетонные перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то в этом случае основу под полы выравнивают цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 3 см. Определить уровень, а значит, и толщину стяжки, можно, если заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.

 

Пользоваться водяным уровнем очень просто. Для этого вам понадобится помощник. Вы наливаете в шланг воду с таким расчетом, чтобы вода доходила примерно до половины каждой стеклянной трубки. Когда воздух выйдет, совместите обе трубки. Уровень водяных столбов должен совпасть. Затем совершенно произвольно начертите карандашом отметку на стене на высоте, удобной для наблюдения (примерно около метра или чуть более), один конец трубки поднесите к выбранной отметке, совмещая верхнюю кромку водяного столба с пометкой. Второй конец с трубкой переносится помощником к другому концу стены. Дождавшись, когда вода в трубках «успокоится», вы удерживайте кромку водяного столба у изначальной отметки, а помощник пусть сделает свою отметку напротив кромки водяного столба в своей трубке. Таких отметок нужно сделать на каждой стене по возможности больше. С помощью ровной рейки соедините все метки в линию по периметру комнаты, и у вас получится точный уровень, от которого вы сможете отталкиваться.

 

Закончив с первой комнатой, переходите во вторую. Вы остаетесь у самой первой метки, а ваш помощник делает другую метку уже на стене другой комнаты. Повторяя все те же приемы, устанавливайте уровень и здесь, затем в других комнатах и так далее.

 

Когда вы будете иметь во всех комнатах точный уровень, вам необходимо будет найти самую высокую точку ваших полов. Сделать это довольно просто. Возьмите рейку длиной примерно около полутора метров, поставьте ее на пол у стены с вашими отметками, в этом месте сделайте отметку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставьте рейку в другое место. Так же черкните отметку на уровне отметки на стене в этом месте. Если вторая метка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом. Проведите подобные исследования во всех комнатах. И где на рейке будет самая низкая метка, значит, в этом месте самая высокая точка ваших полов. Вот эта самая низкая отметка на рейке теперь будет вашей основной меткой.

 

Везде, во всех комнатах, где вы делали отметки по водяному уровню, нужно будет отметить еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Совмещайте вашу самую нижнюю метку на рейке с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку ваших полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой вы- соколежащей бетонной плиты. Выше мы говорили о том, что цементная стяжка должна быть толщиной не менее 3 см, иначе она может потрескаться. Так вот эти 3 см вам придется отмерять от нижнего края рейки по всем периметрам ваших комнат. Это и будет рабочий уровень полов. Итак, совмещая самую нижнюю метку на рейке с метками на стенах, вы помечаете нижние края рейки (самая высокая точка), отмеряете вверх от нижнего края рейки 3 см и получаете рабочий уровень полов.

Конечно же, толщина стяжки в разных местах будет неодинакова. Если в самой верхней точке она 3 см, то в самой нижней это может быть и 5—8 и более сантиметров. Важно то, что у вас будет единый уровень полов по всей площади квартиры. Впрочем, случается так, что уровень комнат ввиду конструктивных особенностей строения может довольно сильно разниться. И для того, чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делаются пороги. А иногда и небольшие ступеньки.

 

Здесь мы не рассматриваем подробно, как нужно делать цементную стяжку, поскольку цементные полы не попадают под категорию теплых. Однако отметим, что, конечно же, цементная стяжка как основа для теплых полов должна быть ровной и прочной. Толщина фанеры, которую вы собираетесь класть на цементную стяжку, может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону.

 

Основа под фанеру делается еще и из деревянных брусков сечением 5×5 см или больше, сбитых между собой в виде рамки или решетки с клетка ми примерно 50×50 см, хотя размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов. Ведь их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски крепятся между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска. Если вы крепите фанеру сверху, то не забудьте отметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы. Основу-решетку из брусков изготавливают еще тогда, когда хотят сделать возвышение-подиум. Если в доме есть довольно большая комната, то полы в определенной ее части иногда поднимают подобным образом.

 

Все, что мы говорим о крепеже фанеры, можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Если сравнивать прочность и устойчивость к нагрузкам ДСП и фанеру, то фанера, конечно же, предпочтительнее. Но и гораздо дороже. Еще одна выигрышная особенность фанеры и других натурально-древесных полов в том, что после попадания на них большого количества влаги они после высыхания принимают прежнюю форму (если, конечно же, они были изначально сухими). С ДСП этого может не произойти. От влаги ДСП разбухает и чаще всего остается в таком виде после высыхания. Однако это не повод отказываться от этого материала. ДСП нежелательно класть, скажем, на кухне. Но даже там при определенной защите плит ДСП все-таки можно использовать. Защита ДСП достаточно проста: следует покрыть плиту с двух сторон олифой, лучше в 2 слоя. Крепится ДСП, как уже говорилось, так же, как и фанера. Использование ДСП в качестве чистового пола довольно-таки не эстетично. Как правило, ДСП служит основой для других типов полов. Правда, существует ДСП ламинированная, т.е. покрытая с одной или двух сторон ламинированным слоем. Такая ДСП выдерживает большие нагрузки, поскольку защищена ламинатом, к тому же ламинированная, ДСП вполне пригодна и для чистового пола. Особенности крепежа ламинированной ДСП те же, что и в случае настила фанерного чистового пола. В продаже есть еще и фанеровочная ДСП. Это плита, покрытая с одной или двух сторон тонким слоем фанеры. Фанеровочную , ДСП также используют и в качестве чистового пола.

 

Рассмотрим еще один вариант настила фанеры, ДСП и ее разновидностей. Его отличительная особенность заключается в том, что листы или плиты крепятся таким способом, при котором точки крепежа не видны. Один из способов — использование как обрезной, так и не обрезной доски в качестве лаг, или опор. Разумеется, это вызовет дополнительные расходы на лес, поэтому доску лучше брать не толстую — в 2—2,5 см. В случае, если вы приобрели не обрезную доску, вызывающие порчу древесины. Если все же доски приобретены с корой, то их необходимо очистить.

 

Процесс настила заключается в следующем: определившись с материалом, т.е. какого рода листы вы будете применять, подумайте над тем, как оптимально использовать количество цельных плит. Не поленитесь сделать чертеж ваших комнат с учетом размеров плит. Найдя оптимальный вариант, разложите доски-лаги так, чтобы стыки торцов листов или плит попадали примерно на середину доски. Первая доска кладется от порога комнаты, следующую доску кладете на месте стыка плитовых торцов. Предположим, что у вас будет лежать ДСП размером 1×1,5 м. В этом случае вы кладете доску на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Но повторимся: торец этой плиты должен приходиться на середину следующей доски. Итак, у вас лежат две стыковочные доски. Далее следует проложить промежуточные доски, которые лягут между стыковочными. Это делается для лучшей опоры плиты. Количество промежуточных досок-лагов зависит от длины плиты, от ее толщины и предположительной нагрузки. На кухне или в коридоре количество промежуточных досок-лагов должно быть увеличено. Метод определения количества следующий: известно, что точка опоры должна выдерживать нагрузку минимум в 100 кг. Предположим, что человек весом в 100 кг становится на плиту или же на любой другой настил, и в этой точке в тот момент пол заметно прогибается. Это означает, что основа явно не выдерживает. В нашем случае это исправляют дополнением досок-лагов, соответственно уменьшая расстояние между ними. По опыту (опять-таки играет роль толщина плит, доски и так далее) расстояние между досками должно быть примерно 30—40 см. Чем меньше толщина плит, тем меньше расстояние между досками и лагами.

 

Не спешите срезу крепить плиты. Сначала распределите доски-лаги по всей площади комнаты. Определив место всех досок-лагов, закрепите их. Крепить доски лучше сверлением, так же, как мы описывали при крепеже фанеры к бетонной плите или же к стяжке. Применяйте сверло диаметром не менее 12 мм. Все остальное то же: чоп, гайка, болт, саморез. Расстояние между точками сверления по длине доски зависит от того, насколько ровная стяжка или бетонная плита, какие нагрузки будут прилагаться в данной точке. Примерно это расстояние равно полуметру. На практике бывают случаи, когда для экономии досок-лагов расстояние между ним увеличивают и эти промежутки засыпают так называемой пескосмесью (песок перемешивали с цементом в пропорции 1:1) вровень с толщиной доски. Расчет таков: пескосмесь создаст дополнительную опору, поскольку плотность песка и цемента достаточно высока. Чистый же цемент втягивает при необходимости влагу и предотвращает порчу полов. Мы бы не советовали этого делать, т.к. песок, находящийся не в цементном растворе, а в смеси, тем более — чистый песок, сам по себе является прекрасным аккумулятором влаги. И если цемент, соприкасаясь с влагой, твердеет, то песок влагу удерживает. Иными словами, подобная технология грозит вам тем, что от влажного песка увлажнится ваш пол, что крайне нежелательно.

 

Когда все доски-лаги прикручены к основе, можно приступать к укладке плит. Вы решили положить ДСП — обычную, фанеровочную или ламинированную. Плиты начинают класть от порога комнаты. Для большей прочности лаги в местах соприкосновения с плитами промажьте клеем ПВА. Но не сразу, а по мере укладки плит. Первую плиту ориентируйте так, чтобы торцы соседних плит подходили под один уровень. И этот уровень должен проходить посередине лага. Для этого проще всего натянуть шнур и прочертить линию в соответствии с ним налгите, предварительно положив еще одну плиту, но уже с другого края. Эти две плиты будут своего рода маяком. Конечно, вряд ли случится так, что размеры плит точно совпадут с размерами вашей комнаты, поэтому, как мы уже говорили ранее, надо рассчитать так, чтобы обрезки легли у дальних стен.

 

Итак, вы сориентировали первую плиту, промазали клеем все лаги в месте ее укладки, теперь можно приступать к креплению. Присев на пли ту для лучшего ее удержания с тем, чтобы она не сдвинулась при креплении, забейте гвоздь (длина — 50—60 мм) в лаг через торец плиты по всему ее периметру, где это возможно, держа гвоздь под углом примерно 45 градусов — Утопите шляпку гвоздя в тело плиты , добойником — и первая плита уже на месте. Последующие плиты крепятся так же, но проблема в том, как крепить плиты между собой, ведь торцы их в этих местах будут закрыты. В таких случаях прибегают к креплениям, применяемым в мебельном деле, используя шканты.

 

Приобретаются мебельные шканты, как из дерева, так и пластмассовые. По диаметру шкантов сверлится отверстие в плитах — друг напротив друга глубиной на половину длины шканта. Шканты промазываются клеем ПВА, вставляются в отверстия плит. Плиты стыкуются между собой. Для большей прочности все торцы плит лучше также промазать ПВА. С доступных сторон в плиты забиваются гвозди через торцы в лаги. Вместо мебельных шкантов можно использовать гвозди (70—80 мм). Забивайте гвоздь наполовину в тело плиты — строго параллельно поверхности. Откусывайте шляпку кусачками и, осторожно подбивая плиты через деревянную надставку, стыкуйте их. Отметим, что с фанерой это проделать будет очень сложно, поскольку гвоздь в фанеру идет труднее. Поэтому в случае с фанерой лучше использовать шканты. Так крепятся цельные плиты.

 

С обрезками будет труднее, поскольку мешает стена и к торцам не подобраться. Обрезки лучше приклеить клеем ПВА. В том месте, где край обрезка близко подходит к стене, можно забить гвоздь сверху через плиты в лаг, но на таком расстоянии от стены, чтобы шляпку гвоздя потом закрыл плинтус. На проклеенные обрезки можно положить груз до полного высыхания клея.

 

Если вы решили ограничиться черновым полом, оставив его как основу для других покрытий, то процессов, описанных выше, будет достаточно. Это не относится к ламинированным ДСП, пол из которых может служить и чистовым вариантом. Но если вы надумали довести настил из обычной ДСП, фанеровочной ДСП или фанеры до чистового варианта, необходимо будет еще поработать.

 

Прежде всего надо подумать об эстетическом восприятии поверхности пола, коль зашла речь о чистовой отделке. В случае с плитами ДСП или фанеры особое внимание уделяется стыкам. Стыки не всегда плотно прилегают друг к другу. Если* для чернового пола это не важно, то для чистового варианта щели нежелательны. Самый простой способ — шпаклевка щелей. Есть другой способ, более трудоемкий, но весьма эффективный. По всем швам прокладывается жилка. Жилку можно прокладывать двумя способами. Первый таков: жилка нарезается из светлого или тёмного дерева высотой с толщину плиты. Толщина самой жилки произвольна. Жилка проклеивается в местах соприкосновения с торцами плит, кладется между плитами и прижимается. Недостаток этого способа заключается в том, что, во-первых, между жилкой и плитой все же может быть щель. А во-вторых, в случае с лагами под жилки нужно прокладывать опоры там, где шов не проходит по лагу, с той целью, чтобы жилка не провалилась

 

Второй способ заключается в следующем: когда плиты уже закреплены на основе, нужно сделать пазы-канавки для того, чтоб потом вставить в них жилку. Определитесь, какой ширины у вас будет жилка. Обычно это 3—4 мм. Установите фрезу соответствующей ширины на обрезную пилу. Определите глубину вхождения фрезы в плиту, т.е. глубину канавки. Она должна равняться ширине фрезы, т.е. толщине жилки. Другими словами, жилка в сечении должна быть квадратной. С помощью обрезной пилы фрезой аккуратно, как можно ровнее, пройдитесь по всем швам, делая пазы- канавки. Когда пазы-канавки прорезаны, нарежьте жилки. Это делается с помощью станка с фрезой, на котором есть опорная плита и направляющая планка. Поэкспериментируйте сначала с шириной жилки. Добейтесь такой ширины ,при которой жилка могла бы плотно входить в прорезанную канавку: тогда не будет щелей. Что касается цвета жилки, то он зависит только от тона и цвета плит. Но в любом случае они должны быть или явно светлее плит, или явно темнее. Тогда жилки будут выделяться, создавая геометрический рисунок. Светлую жилку нужно делать из ели или сосны, найдя как можно более светлую доску, желательно без сучков. Темную жилку — из красного дерева, каштана. Можно использовать акацию.

 

Конечно же, прорезать пазы и нарезать жилку следует в защитных очках и респираторе. Перед тем как уложить жилки в пазы-канавки, их нужно проклеить. Делается это с помощью мягкого пластмассового тюбика с тонким носиком. В него заливают разбавленный клей ПВА и, выдавливая его, заполняют канавку. Не обязательно заполнять сплошной линией; достаточно — через короткие промежутки. Если тюбика нет, можно использовать шприц, годится одноразовый, лучше двадцати-ку- бовый. Игла снимается, поскольку через нее клей все равно не продавится. Из корпуса вынимается поршень, в корпус заливается разбавленный клей; вставляется поршень, и клей аккуратно выдавливается в канавку. Излишки клея, попавшего на плиты, следует сразу же вытирать влажной тряпкой. Когда клей закачан, берите жилки и аккуратно вставляйте их в канавки, постукивая деревянным молотком или же обычным молотком, но через деревянную надставку. Добейтесь, чтобы жилка утапливалась в канавку вровень с плитой. Выдавленный жилкой клей тут же сотрите влажной тряпкой. Вообще, работая с плитами для чистового пола, стремитесь как можно меньше пачкать их поверхность. Если вы хотите с помощью жилок не только скрыть швы, но и создать разного рода правильные геометрические рисунки, то вполне возможно прорезать пазы-канавки не только но швам, но и по поверхности плит согласно вашему чертежу.

 

Следующий процесс, который вам следует проделать — шлифовка. Шлифовать ДСП или фанеру вручную или же малой вибрационной машинкой долго и неэффективно, особенно если вы проложили жилки. Поэтому лучше использовать паркетную шлифовальную машину, на которой применяется трехфазный двигатель. Сразу предупредим: если вы не имеете навыков работы со шлифовальной машиной, то лучше доверьте этот процесс мастеру. Если все же определенный опыт у вас есть, то вот рекомендации по шлифовке ДСП или фанеры. Во-первых, вы должны убедиться, что двигатель шлифовальной машинки подключен правильно и барабан машины вращается по ходу ее движения. Не забывайте про заземление, когда подключаете двигатель. Во-вторых, надо помнить, что ДСП и фанеру нельзя сильно вышлифовывать, поскольку эти материалы формируются довольно тонкими слоями. По этой же причине нельзя применять для шлифовки крупную наждачную шкурку. Оптимальный номер зернистости 10—16. Если вы шлифуете полы с жилками, начните с номера 15, т.к. жилки плотнее, чем фанера или ДСП. Если жилок нет, достаточно номера 10, а закончить можно номером 8 или меньше. Еще одна важная деталь: последнюю шлифовку следует проводить вдоль верхнего слоя фанеры или ДСП, т.е. вдоль длины плит. Места, которые шлифовальная машинка не достает ( углы, под батареями отопления и т.д.), придется обрабатывать вручную или с помощь малой вибрационной машинки.

 

Когда шлифовка закончена, подготовьте пол к покрытию лаком. Хорошо протрите или пропылесосьте пол. Затем влажной тряпкой соберите мельчайшую пыль. Полы готовы к покрытию. Очень хорошо в эстетическом отношении использовать лак с тонирующей пропиткой либо перед покрытием лаком нанести пропитку на плиты. Это придает плитам более естественный тон и выделит текстуру. При покрытии морилкой или пропитками изменяется только цвет поверхности полов, а древесная текстура сохраняется и даже зрительно усиливается. Таким образом, можно создать имитацию ценных пород древесины, например ореха, дуба, бука, красного дерева и т.д. Морилка, нанесенная на предварительно обработанную поверхность дерева, проникает глубоко в поры, между швов, не закупоривая их. Пропитки, как правило, не проникают глубоко и создают свой грунт. Кроме того, большинство пропиток имеет антисептические свойства, предохраняющие от грибков и древесных вредителей. Нужно знать, что одна и та же морил ка или пропитка окрашивает и пропитывает различные виды древесины неодинаково, поскольку неодинакова сама структура древесины у разных пород дерева. Один и тот же лист ДСП или фанеры может окраситься с неодинаковой интенсивностью. Хуже всего пропитываются сучки. Они хорошо выделяются на поверхности. Смолистые места дерева, оказавшиеся на поверхности плит, труднее впитывают морилку, поэтому, если плиты сделаны из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта), они могут приобрести неравномерную окраску. Чтобы добиться большей равномерности при пропитке морилкой, поверхность плит следует немного смочить водой. Если вы обнаружили на поверхности фанеры смоляные участки или выход древесного клея, то перед морением или пропиткой с их поверхности следует удалить смолу. Для этого протрите поверхность тряпкой, смоченной растворителем или бензином. Можно использовать раствор ацетона (200 г ацетона на 700 г дистиллированной воды). Если с первой попытки смола не ушла, повторите процесс еще раз. Затем поверхность протрите влажной тряпкой.

 

Существуют морилки водорастворимые, на спиртовой основе и порошкообразные. Последние необходимо растворять в дистиллированной воде до получения нужного вам тона. Если раствор по каким-то причинам получился мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотное чистое полотно. Из опыта скажем, что лучше всего впитывается трехпроцентный раствор морилки (т.е. 3 г морилки на 100 мл воды). Напомним, что морилка, в отличие от специальных пропиток, только окрашивает поверхность, но не предохраняет ее от изнашивания, старения, а также не защищает от грибковой плесени и древесных насекомых.

 

Не спешите сразу приступать к морению или пропитке полов. Вначале поэкспериментируйте на обрезке того материала, из которого сделан ваш пол. Пропитайте обрезок один или два раза (второй раз нанесите пропитку только на полностью высохший первый слой), сравните тона, выберите понравившийся, покрасьте пропитанный обрезок лаком, под лаком пропитка будет смотреться совсем по-другому. Закончив эксперимент, можете приступать к пропитке всей поверхности пола. Если все же пропитанный морилкой пол показался вам светлым, повторите морение, но концентрацией меньшей, чем при первом слое. Если поверхность показалась вам слишком темной, не отчаивайтесь, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 200 мл дистиллированной воды). После нанесения раствора соляной кислоты поверхность промойте водой. Отметим, что подобный метод возможен только для морилок. Опыт показывает, что самый естественный тон дает ореховая морилка, которая, кстати, делается из естественного природного материала — ореховой скорлупы.
Некоторые эстеты напольных покрытий предпочитают темные тона, даже черные. Черные морилки найти практически невозможно. Но если вас заинтересовал этот тон, дадим рецепт черной пропитки. Для получения этой окраски применяют аммиачный раствор. Если смочить 12%- процентным аммиачным раствором поверхность полов, она приобретет темно-серый оттенок. Если повторить процесс, получится почти черный цвет. Однако и в этом случае пропитка будет неравномерной. Чтобы добиться равномерной пропитки, а заодно усилить черный оттенок, предварительно смочите поверхность полов раствором танина (100 г танина на 1 л воды) и после высыхания обработайте аммиачным раствором. Помните, раствор аммиака, испаряясь, раздражает кожу, слизистую оболочку глаз и носа, поэтому работать необходимо в резиновых перчатках и противогазе. Когда морилка или пропитка высохнет, нанесите сверху паркетный лак в 2—3 слоя. После первого слоя высохшую поверхность нужно отшлифовать вручную наждачной шкуркой зернистостью 8—10.
Наносить пропитку и лак лучше всего кистью с естественным ворсом вдоль древесных волокон. Не используйте кисть с искусственной ворсом, в этом случае лак или растворитель могут ее разъесть. Можно использовать валик с поролоном, но тогда расход лака будет чуть больше. Поролон на валике выдерживает лак, растворители и не разлезется при эксплуатации.
Используйте паркетный лак или же лаки типа «яхтовый» или «корабельный». Не применяйте лаки НЦ или мебельный: на полах они быстро стираются. Паркетные лаки бывают на основе смол, лучшие — из искусственных, ( фенолоформальдегидные, алкидные, пентафталевые и.т.д.). Все они отличаются хорошим глянцевым блеском, износостойкостью, устойчивостью к воздействию органических растворителей. Карбамидные (кислотно- отверди тельные) лаки также весьма прочны, но при работе с ними выделяется едкий устойчивый запах. Поэтому работать с ними надо осторожно и обязательно в противогазе. Существуют еще водорастворимые лаки (в инструкциях, как правило, пишут: «на водной основе»). Эти лаки менее прочны в эксплуатации. Если вы хотите получить матовый оттенок, то приобретайте соответствующий паркетный лак. В крайнем случае, для получения матового эффекта можно использовать мебельный матовый лак (еще говорят «мат лак»). Это нитро- целлюлозный или полиэфирный лак с добавлением к нему небольшого количества так называемых матирующих веществ. Например, металлического мыла. Перед употреблением мат лак разбавляют нитроцеллюлозным растворителем. Мат лак наносят первым слоем или же двумя, но последний слой должен быть нанесен обычным паркетным лаком, т.к. мебельные лаки, как мы уже говорили, быстро стираются. Обратим ваше внимание на то, что мат лак взрывоопасен. Поэтому хранить его следует в сухом неотапливаемом помещении вдали от электроприборов. Если лак вязкий и плохо растирается кистью, добавьте в него растворитель. Лучше всего «Уайт спирит», «сольвент». Не применяйте растворитель номер 646. Бывает, что лаки, чаще тонированные и особенно из разных партий, отличаются по тону или блеску. Чтобы добиться однородности, вылейте весь лак из всех банок в одну большую посуду и тщательно перемешайте. Кисти или валик после каждого покрытия лаком мойте в растворителе или бензине.
И еще: помните, что в помещении, где лакируются полы, не должно быть пыли. Окна и двери в момент лакирования должны быть закрыты. Иначе в помещение проникнет пыль, к тому же сквозняк может привести к неравномерному высыханию лака с образованием наплывов. Не советуем вам использовать лаки на масляной основе, они не дают хорошего глянцевого блеска, к тому же потом, когда вам понадобится отшлифовать полы с целью их обновления, сделать это будет трудно. Масляный лак сильно забивает наждачную шкурку.
В самом начале мы упоминали материалы под названием ДВП (древесно-волокнистая плита). Материал этот может использоваться и как выравнивающая основа, и как чистовой пол. Как выравнивающую основу, ДВП клад?»» под линолеум, ковролин и паркет. ДВП — тонкая и гибкая, поэтому может выравнивать перепады цементной стяжки, неровности дощатых полов, да и как дополнительный утеплитель ее также можно использовать.

 

Если вы решили положить ДВП на цементную стяжку с целью выравнивания и утепления, то лучше всего это сделать с помощью клея ПВА. Приклеивать ДВП необходимо на довольно крепкую стяжку. Если верхний слой стяжки недостаточно крепок и сыпется, его необходимо смести; участки, где стяжка потрескалась или полностью разрушилась, — убрать. Сделать в этих местах латки из нового раствора. А всю площадь стяжки предварительно промазать разбавленным раствором ПВА для того, чтобы создать защитную пленку. Когда вы убедитесь, что стяжка вполне прочна, промажьте ее клеем ПВА. Промажьте также нижнюю сторону ДВП, положите на стяжку и, по возможности, придавите плиту по периметру и центру. Если в стяжку входит гвоздь, плиту можно прибить небольшими гвоздями (20—30 мм). Чтобы плита равномерно и плотно прилегала к полу, начинайте бить гвозди от центра к периметру.

 

На дощатый пол ДВП также кладут, проклеивая низ плиты, и сверху забивают гвоздями. Если вы решили не снимать старые листы ДВП, но в этих листах есть протертые места, то их следует подремонтировать. Ремонт ДВП достаточно прост, особенно, если у вас есть соответствующие инсгру- менты и прежде всего обрезная пила. С ее помощью очень просто выпилить протертую часть плиты. Для этого начертите квадрат или прямоугольник вокруг ремонтируемого участка (их легче вырезать), настройте глубину опускания фрезы или пилки на толщину ДВП (как правило, 2—3 мм). Если пол под ДВП дощатый, то глубина опускания фрезы может быть и больше. Ничего страшного, если фреза задела доски. Если под ДВП цементная стяжка, то лучше как можно точнее выставить фрезу. Как только нужный участок плиты вырезан, отметьте его размеры на новом или еще пригодном листе ДВП. Вырежьте его ( это можно сделать ножовкой с мелким зубом) и наклейте на ремонтируемый участок плиты ДВП. Сверху прибейте гвоздями. Если у вас нет обрезной пилы, то ненужный участок плиты можно удалить стамеской или топором, прорубая такие же квадраты.

 

Если вы столкнулись с ДВП, положенным когда-то до вас, и в некоторых местах этих плит при ходьбе раздается скрип не спешите сразу туда забивать гвозди. Наверняка эти плиты не проклеивались. Поэтому гвоздь, забитый вами, может со временем расшататься, и скрип появится снова. Чтобы гарантированно избавиться от скрипа, просверлите в этом месте маленькое отверстие только в ДВП, не доставая сверлом пола. Возьмите одноразовый шприц, снимите иглу, наберите разве денного клея ПВА и закачайте его в отверстие под плиту. Затем забейте в это отверстие гвоздь, и тогда уже в этом месте скрип исчезнет навсегда.

 

Если вы решили оставить ДВП в качестве чистового пола, то лучше покрасить плиты краской или эмалью, создав дополнительную защиту. Лучше всего покрыть алкидной эмалью для внешних работ. Покрывать ДВП лаком не рекомендуется, т.к. на ДВП он довольно быстро трескается.

 

 

Очень часто приходится ремонтировать или менять полностью ДВП на кухне. Из-за влажности или подтекания кранов в районе мойки листы ДВП набухают, поднимаются и трескаются. Чтобы решить, менять или оставить тот или иной лист на прежнем месте, нужно сначала высушить ДВП и то основание, на котором она лежала. Для этого лист ДВП придется поднимать. Для просушки лучше всего использовать вентилятор. С его помощью высушите основание и саму плиту. Если после просушки лист ДВП остался ломким, покореженным, то его следует заменить. Возможно, придется менять не весь лист ДВП, а лишь деформированные участки. Обязательно просмотрите основу под ДВП. Если это были доски и они тоже подпортились от влаги, то их следует просушить и покрыть защитным слоем краски или влагостойкого лака. И самое главное — следите за исправностью водопроводных кранов.

Древесно-плитные материалы

Древесно-плитные материалы

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

Фанера

Фанера – это строительный и отделочный материал, который имеет листовой формат и производится путем соединения тонких слоев деревянного шпона. Листы шпона склеиваются таким образом, чтоб волокна каждого последующего слоя располагались перпендикулярно волокнам предыдущего. Количество слоев шпона колеблется от 3 до 23, чем и обусловлена толщина и прочность фанеры. Кроме того, фанера делится на 2 вида: равнослойную и неравнослойную. В первом случае все слои материала имеют одинаковую толщину, во втором – средние слои несколько толще, чем внешние.

Технология изготовления древесных плит этого типа бывает разной, в зависимости от этого различают фанеру нескольких видов:

• Лущеная фанера производится путем срезания тонких пластов древесины с вращающегося бревна.
• Пиленая фанера изготавливается при помощи распиливания дерева на тонкие полосы, толщина которых не превышает 5 мм.
• Строганная фанера делается из строганных слоев, толщина которых равна 3,5 мм.

Подобный материал также классифицируется по виду используемого сырья. В зависимости от типа древесины, входящей в состав листов, фанеру делят на такие виды:

• Лиственный материал – он производится из лиственных пород деревьев, например, из клена, ольхи, тополя, осины или березы. Береза считается наиболее популярным сырьем, поскольку она довольно прочна и обладает привлекательной текстурой. Фанеру этого типа используют в качестве отделочного материала, для создания мебели и автомобилей, а также в строительстве.
• Хвойная фанера делается из хвойных пород: сосны, пихты, лиственницы и сибирского кедра. Последние два типа древесины чаще всего используются для производства декоративной фанеры, предназначенной для отделки помещений. Поскольку исходное сырье в данном случае имеет высокое содержание смол, материал получается прочным и водоустойчивым.
• Комбинированная фанера имеет в своем составе сырье двух вышеперечисленных типов. Ее отличительными особенностями являются прочность и влагостойкость. Сфера использования материала довольно широка, но чаще всего его применяют для изготовления мебели.

Кроме вышеуказанных признаков, фанеру также классифицируют по маркам:

• ФСФ – этой аббревиатурой обозначают фанеру с повышенными водоотталкивающими характеристиками. В ее компонентный состав входят фенол формальдегидные смолы – они делают материал непромокаемым, а также защищают его от грибков и плесени. Благодаря стойкости к повышенной влажности, такую фанеру можно использовать в наружной отделке.
• ФК – это фанера со средними показателями влагоустойчивости. Слои такого материала соединяются между собой при помощи карбамидного клея. Это вещество делает фанеру прочной, но не придает ему свойств непромокаемости. К тому же, фанера данной марки плохо переносит температурные колебания и не устойчива перед развитием плесени. Подобные листы не подходят для наружных работ, но широко используются во внутренней отделке, а также в мебельном производстве.
• Бакелитовая фанера обозначается аббревиатурой ФБ. Производится такой материал путем склеивания шпоночных листов бакелитовым лаком и синтетическими смолами. Итоговый продукт получается влагостойким, огнеупорным, износоустойчивым и очень прочным. Фанера этого типа хорошо переносит температурные колебания и длительное воздействие влаги, что дает возможность использовать ее в наружной отделке, а также в области судо- и автомобилестроения.
• ФБА – это фанера, слои которой соединяются между собой при помощи альбумин казеинового клея. Этот клей имеет натуральное происхождение, так что материал получается экологически чистым. Зато фанера этого типа не обладает высокой влагостойкостью, поэтому используется она только для внутренних работ или в производстве мебели.
• Авиационная фанера марки БС производится путем склеивания листов шпона бакелитовым спирторастворимым клеем. Этот клей делает фанеру необычайно прочной и водонепроницаемой. К положительным качествам такого материала также следует отнести его гибкость и упругость, биологическую стойкость, способность выдерживать влияние агрессивных химических веществ. Фанера подобного типа применяется в судостроении и авиастроении. Из-за высокой цены материал редко используется в строительстве зданий.
• БВ – это фанера, слои которой склеиваются водорастворимым бакелитовым клеем. По своим характеристикам она почти не отличается от предыдущего варианта, но уступает авиационной фанере степенью своей влагостойкости.
• Ламинированная фанера имеет с двух сторон специальное покрытие, отличающееся повышенной прочностью и декоративностью. Такое покрытие устойчиво к физическим воздействиям, хорошо переносит влажность и прямой контакт с водой, препятствует разрушению внутренних слоев фанеры. Чаще всего подобный материал применяется для декоративной внутренней отделки помещений или для изготовления мебели.

Как видите, разные типы фанеры обладают своими отличительными свойствами и имеют определенную сферу применения. Но все эти виды можно объединить и общими положительными качествами:

• Вся фанера отличается высокой прочностью и износостойкостью. Эта особенность обусловлена строением материала, а именно тем, что разные слои шпона имеют перпендикулярное расположение волокон.
• Фанера проста в работе, ее листы легко режутся на фрагменты, а малый вес облегчает процесс монтажа.
• Стоимость у фанеры относительно небольшая, намного ниже, чем у цельной древесины. А причина в том, что для изготовления материала часто используются отходы древесного производства.
• Фанеру можно сгибать, благодаря чему ей придают разные формы. Это позволяет делать оригинальную фигурную мебель и другие интересные детали.
• Подобный материал обладает отличной теплоизоляцией.

Наряду с достоинствами, фанера имеет и определенные недостатки:

• Многие марки этого материала плохо переносят длительное воздействие влаги и воды.
• В производстве фанеры, особенно высокопрочной и влагостойкой, применяются вещества с определенной степенью токсичности.

Древесно-стружечные плиты

ДСП представляют собой комбинацию опилок и связующего компонента, которые соединяются между собой под действием высокой температуры и прессуются в плиты. Эти плиты впоследствии разрезаются на отдельные листы. Как правило, связующим компонентом являются мочевино-формальдегидные либо фенол формальдегидные смолы. Благодаря тому, что составляющие части материала надежно и прочно соединяются между собой, плиты ДСП бывают различной толщины, при этом плотность и однородность готового продукта не страдает.

Древесно-стружечные плиты классифицируются по разным признакам:

• В зависимости от внешнего вида материала, его делят на два сорта, существуют также плиты, не имеющие сорта вовсе. Первый сорт отличается наиболее высоким качеством: однородной структурой, красивой текстурой, отсутствием дефектов. Второй сорт обладает несколько худшими характеристиками, а ДСП без сорта считается наиболее низкокачественным материалом.
• В зависимости от количества слоев, ДСП делится на однослойные, двухслойные и многослойные плиты.
• ДСП также классифицируют по типу обработки поверхности. Так, выделяют материал шлифованного и не шлифованного типов, кроме того, существует и отдельная разновидность – ламинированная древесно-стружечная плита. Стороны такого материала покрыты меламиновой пленкой, которая приклеивается к плитам под высоким давлением. Выделяют также кашированную ДСП, внешнее покрытие которой отличается высокой декоративностью.
• В зависимости от количества формальдегида, ДСП бывает двух классов. Класс Е1 содержит не больше 10 мг формальдегида на 100 г опилок. Класс Е2 содержит от 10 до 30 мг вещества на 100 г сухих опилок.
• ДСП классифицируют и по критериям прочности, водостойкости, твердости. Всего существует 2 типа плит: П-А и П-Б. Первый вариант имеет более высокие показатели в сравнении со вторым.
• Процесс производства подобного материала также может быть разным. Технология прессования бывает плоского или экструзионного типов.
• В зависимости от плотности ДСП бывает 3 видов. Плиты малой плотности имеют показатель 550 кг/м3, у ДСП средней плотности эта величина составляет от 550 до 570 кг/м3, а плиты высокой плотности имеют показатель, превышающий 750 кг/м3.
• Текстура поверхности у древесно-стружечных плит также различается. В зависимости от этого показателя, выделяют крупнозернистые и мелкозернистые плиты.

Общие положительные качества ДСП можно представить в виде списка:

• Подобный материал имеет более высокие прочностные характеристики, если сравнивать его с обыкновенной древесиной.
• Древесно-стружечные плиты отличаются влагостойкостью, поскольку в них содержится большое количество искусственных смол.
• Цена у ДСП значительно ниже, чем у натурального дерева.
• Процесс работы с материалом не представляет трудностей.

Как и любой другой строительный материал, ДСП имеет ряд недостатков. Самым значимым из них считается наличие в составе материала токсичного формальдегида. К тому же, подобные плиты обладают хрупкостью и не могут использоваться в изготовлении мелких деталей. Саморезы и шурупы в плитах ДСП со временем расшатываются, а повторно закрутить их в том же месте уже невозможно.

Древесно-стружечные плиты используются в самых разных сферах: во внутренней отделке помещений, в обустройстве крыш, стен и полов зданий, в мебельном производстве, в создании складских стеллажей и различных разборных конструкций.

Цемент-стружечные плиты

Еще одним видом древесных плит является цемент-стружечный материал. Он представляет собой крупноформатные листы, изготовленные путем смешивания древесных опилок, портландцемента и различных химических добавок. Компоненты более крупной фракции располагаются в центральной части плит, более мелкие частицы находятся снаружи. Благодаря подобной структуре материал получается не только прочным, но и гладким.

Цемент-стружечные плиты бывают нескольких видов:

• Фибролит – это материал, производимый из длинноволокнистой древесной стружки. Плотность у таких плит небольшая и составляет примерно 300–500 кг/м3, толщина же достигает от 3 до 15 см. Фибролит обладает мягкостью и небольшим весом, основная сфера его применения – утепление стен и перекрытий, заполнение каркасных конструкций. Плиты данного типа очень просты в работе, а также имеют хорошую устойчивость перед различными микроорганизмами.
• Арболит изготавливается из мелких древесных опилок и обладает большей плотностью, чем его вышеуказанный аналог. Как и фибролит, арболит имеет хорошие теплоизоляционные качества, благодаря которым он используется как утеплитель для стен. Материал также применяется для создания панелей, стеновых блоков и армированных перекрытий.
• Ксилолит представляет собой совокупность таких компонентов, как древесные опилки, бетон и магнезиальное вяжущее вещество. В зависимости от технологии производства, ксилолит бывает литым и плиточным. Отличительными свойствами такого материала считаются высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям, хорошие противоударные качества. В процессе изготовления ксилолит может окрашиваться в нужные оттенки путем добавления специальных порошковых пигментов. Наиболее часто такой материал применяется для обустройства пола, ведь по своей прочности он не уступает бетону, зато обладает намного лучшими теплоизоляционными характеристиками.

К положительным свойствам цемент-стружечных плит можно отнести такие качества:

• хорошие прочностные характеристики, которые достигаются за счет многослойной структуры материала;
• относительно низкую цену, особенно в сравнении со стоимостью натуральной древесины;
• устойчивость к действию воды, огня, низких температур;
• экологичность и безопасность для здоровья;
• отличные звукоизоляционные качества;
• высокую биологическую устойчивость, благодаря которой материал надежно защищен от атак насекомых и вредных микроорганизмов;
• легкость в работе;
• долговечность – средний срок службы цемент-стружечных плит составляет не менее 50 лет;
• возможность отделки плит практически любыми облицовочными материалами.

Недостатков у цемент-стружечных плит не так уж много. К ним можно отнести большой вес, который делает процесс монтажа более сложным, а также небольшую прочность на изгиб, из-за чего плиты могут ломаться при неправильном обращении.

Ориентировано-стружечные плиты

На современном строительном рынке плиты OSB стали довольно популярным товаром, предназначенным для внешних и внутренних строительных работ. Плиты OSB создаются путем смешивания измельченной древесины с водостойкими искусственными смолами. Стружка прессуется со связующим веществом в условиях высокой температуры. Итоговый продукт представляет собой прочный многослойный материал, отдельные слои которого имеют разное направление волокон. Плиты OSB бывают нескольких типов:

• OSB-1 – наиболее дешевый и наименее прочный материал, не отличающийся повышенной влагостойкостью. Такие плиты чаще всего применяют в мебельном производстве или во внутренней отделке комнат. Для наружных работ этот материал не подходит.
• OSB-2 также не считается влагостойким, но он имеет более высокие прочностные характеристики, нежели предыдущий вид. Плиты этого типа используются для создания перекрытий, перегородок, несущих конструкций. Для внешней отделки такой материал также не применяется.
• Влагостойкие древесные плиты OSB-3 могут использоваться в наружной отделке, поскольку наряду с водоотталкивающими свойствами, они также имеют хорошую прочность.
• Наиболее прочными и долговечными считаются плиты OSB-4. Они совершенно не подвержены действию высокой влажности, поэтому их часто можно встретить в конструкциях крыш, стен и несущих элементов.

Отдельный вид материала представляют ламинированные ориентировано-стружечные плиты, которые удобно использовать для создания опалубки многократного применения. А плиты, оснащенные с торцевых сторон системой паз-гребень, применяются в качестве отделочного материала.

К положительным свойствам ориентировано-стружечных плит можно отнести:

• Хорошие прочностные характеристики, ведь в процессе производства материала слои древесины накладываются друг на друга таким образом, чтоб волокна имели различное направление.
• Долговечность. Срок службы плит OSB составляет не менее 50 лет.
• Относительную простоту в работе. Листы OSB легко режутся на части, а небольшой вес облегчает их монтаж. Кроме прочего, структура у материала достаточно прочная, так что при распиле и просверливании не образуется сколов и трещин.
• Приемлемую стоимость.
• Высокие теплосберегающие и звукоизолирующие качества. Ориентировано-стружечные древесные плиты для стен обеспечат уют и комфорт в помещении.
• Устойчивость к действию влаги и грибков.
• Удобный формат, благодаря которому отделанная поверхность будет иметь минимум стыков.

Есть у ориентировано-стружечных плит и недостатки, к ним можно отнести:

• Токсичные вещества, которые являются одним из компонентов материала. Если плиты предполагается использовать во внутренней отделке, при покупке следует обратить внимание на их экологический класс.
• Горючесть – еще один недостаток OSB плит.
• Такой материал требует дополнительной изоляции, так как склонен впитывать воду, разбухать и деформироваться.

Древесноволокнистые плиты

Плиты этого типа производятся из древесных или других растительных волокон, которые склеиваются при помощи искусственных смол. В компонентный состав материала также входят различные добавки и наполнители. Существует 2 способа производства плит ДВП. Первый способ называется сухим и предполагает применение синтетической смолы. При мокром способе химические связующие в состав материала не добавляются.

Различают 4 основных вида древесноволокнистых плит:

• Сверхтвердые – это плиты, плотность которых превышает 1100 кг/м3. Подобный материал имеет высокие показатели прочности и может быть использован для создания наружных конструкций и деталей мебели, а также для отделки пола. Этот вид ДВП, в свою очередь, делится на 2 разновидности: плиты СТ и СТ-С. Первый вариант имеет высокую прочность, но не отличается декоративностью. Вторая разновидность имеет облагороженную внешнюю сторону.
• Твердые плиты ДВП имеют плотность около 850 кг/м3. Этот материал также отличается высокой прочностью и может быть использован как во внутренней отделке, так и в создании наружных конструкций, к примеру, балконных дверей. Твердые плиты ДВП имеют несколько марок, которые отличаются своим внешним видом. Среди них выделяют как не облагороженные виды материала, так и более декоративные, внешняя сторона которых состоит из мелкодисперсной массы и бывает окрашена в различные оттенки. Поверхность ДВП может быть матовой и глянцевой. В первом случае плиты окрашивают поливинилацетатными водоэмульсионными составами, во втором – эмалями с содержанием искусственных смол. Существуют также плиты с декоративной текстурой, имитирующей различные поверхности. Такая текстура достигается благодаря специальной бумаге, покрытой сверху синтетической пленкой.
• Полутвердые плиты ДВП еще называют плитами МДФ. Такой материал отличается более высокой экологичностью, чем его аналоги. К положительным качествам МДФ можно отнести влагостойкость, а также устойчивость к действию огня и поражению микроорганизмами. МДФ имеет достаточно высокую прочность и применяется в производстве мебели, в отделке стен и полов помещений. Структура у таких плит твердая и однородная, поэтому материал можно обрабатывать всевозможными способами, не боясь появления трещин и сколов.
• Мягкие древесноволокнистые плиты не используются в наружной отделке, потому что не обладают достаточной прочностью и влагостойкостью. Свое применение этот материал нашел во внутренней отделке помещений, где он выполняет декоративные и теплоизолирующие функции.

Как правильно выбрать необходимую толщину ОСБ плиты?

В строительстве, как и на российском рынке, ориентированно стружечные плиты используются давно. Это отличный аналог фанерных плит, которые можно применять как в производстве каркасных конструкций, так и во внутренней и внешней обшивке помещений. Прочные листы OSB легки в обработке, безопасны для человека и устойчивы к влаге и появлению плесени. Широкие возможности применения материала и большое количество размеров оставляют вопросы о выборе толщины плит для конкретного вида строительных работ. Для правильного выбора необходимо понимать, какой толщины бывает ОСБ и в чем разница между разными типами листов.

Виды и характеристики плит

Плиты представляют собой листы, состоящие из 3 слоев прессованной древесной щепы, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. В зависимости от количества слоев в плите различается и толщина материала: от 6 до 40 мм. От толщины листов зависит их прочность, уровень влагонепроницаемости и шумоизоляции. Эти показатели влияют на то, для каких работ и условий подходит та или иная плита ОСБ. Самые тонкие плиты используют для обшивки стен или создания каркасной мебели, средние для сплошной обрешетки кровли, толстые и плотные листы подходят для укладки пола.

Выбор толщины нужно производить с учетом предварительных расчетов для работы:

• расстояние между опорами;
• нагрузка на плиту;
• несущие параметры листа.

Характеристики материала предоставляют производители, а рабочие нагрузки помогут рассчитать специалисты. Иногда возникает необходимость использовать вместо одного листа с большой толщиной, например, 20 мм, две плиты по 10 мм. В таком случае настил получается более крепким и плотным, чем при использовании одного слоя OSB. Такое покрытие делают со смещением стыков без образования щелей.

Выбор материала для разных целей

Какой толщины OSB выбрать под деревянный пол?

При укладке плит на бетонную стяжку необходимо тщательно очистить и выровнять поверхность. При такой работе достаточно листов с толщиной 10 или 12 мм. Укладка листов производится вразбежку с фиксацией на клей и дюбели.

Выбор ориентированно-стружечных плит на пол по лагам

Выбор материала зависит от расстояния между лагами. При шаге в 40 см можно использовать плиту 18 мм, а при расстоянии 60 см необходимо применять осб до 22 мм. Укладка производится на лаги как и на деревянный пол с закреплением саморезами на расстоянии 30 см.

Толщина OSB под ламинат

Чтобы выровнять деревянный пол, следует использовать осб 15-18 мм. Со временем дерево под настилом OSB может рассыпаться или деформироваться. Для этого нужно предварительно убрать выступающие гвозди и отшлифовать поверхность. Листы нужно уложить швами вразбежку и закрепить саморезами через каждые 40 см.

Какой толщины ОСБ нужны на потолок?

Для обшивки потолка в зависимости от сложности нагрузки на осб выбирают разную толщину материала. Для черновой облицовки достаточно легких листов с толщиной 6-8 мм, чтобы не перегружать несущие конструкции. Если на каркас будет подвергаться дополнительной нагрузке, производители рекомендуют плиты с толщиной до 18 мм.

ОСБ на стены

Чтобы выбрать, какой толщины осб нужны для каркасного дома, необходимо понимать, для чего используется материал. Выбор сырья для внешней обшивки дома крайне важен для прочности, сохранения тепла и микроклимата в помещении. Листы должны выдерживать не только нагрузку, но и любые внешние климатические воздействия. Для таких работ производители рекомендуют выбирать влагостойкую осб с толщиной от 15 мм. Для внутренней отделки стен в зависимости от влажности помещения и наличия дополнительной нагрузки на конструкцию, нужно выбирать листы 10-15 мм.

ОСБ для крыши?

Крыша дома защищает здание от дождя, ветра и сохраняет тепло в доме. Поэтому особые требования предъявляются к характеристикам осб для мягкой кровли. Какая толщина материала необходима зависит от расстояния между стропилами. При расстоянии от 600 до 1000 мм необходимо выбирать плиты от 15 до 18 мм. При использовании контробрешетки из пиломатериала допускается использование использование плиты толщиной 9 — 12 мм.

Как стелить двп на пол своими руками

Древесноволокнистая плита или, как ее называют ДВП, чаще всего применяется в строительстве и ремонте. Она может использоваться в качестве основания для покрытия пола или выступать как самостоятельный настил. Особенностью ДВП является возможность укладки на любой тип поверхности, в том числе и на старые покрытия.

Древесно-волокнистая плита (ДВП)

Плиты ДВП позволяют скрыть многие дефекты нижнего основания, например, трещины, щели или неровные места. В большинстве случаев используется ДВП, имеющий толщину 3 мм. Плиты, которые устойчивы к влаге и имеют пропитку маслом, в основном, размещают на первых этажах зданий. На неровном основании применяются плиты с толщиной 6 мм.

Марка	Описание
М-1	Мягкие плиты
М-2	Мягкие плиты
М-3	Мягкие плиты
Т	твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью
Т-П	твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем
Т-С	твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы
Т-СП	твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы
СТ	твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой поверхностью
СТ-С	твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы

Содержание статьи

Достоинства материала

ДВП

Преимущества данного строительного материала следующие:

• низкая стоимость;
• простота монтажа;
• экологичность, так как в плите содержится натуральная древесина;
• плотная структура, вследствие того, что ДВП получают методом горячего прессования опилок. Добавление антисептиков и синтетических смол придает ей лучшие свойства даже по сравнению с полом из натурального дерева;
• высокое сопротивление механическим повреждениям;
• прочность и долговечность, но при условии правильной эксплуатации. Это предполагает создание защитного слоя из водостойкой краски или водоотталкивающих лаков, к тому же, позволяющих намного улучшить внешний вид покрытия;
• прекрасная тепло- и звукоизоляция, поэтому ДВП часто используют в качестве утеплителя. Плиты настилают на первых этажах многоэтажных домов, а также в частных домах, то есть в тех случаях, когда поверхность пола нельзя приподнять на большую высоту. Утепление любых полов обычно выполняют с помощью таких марок ДВП, как ПТ-100, а также М-20. Сверху ДВП укладывают разные покрытия. Исключением является тонкий линолеум или плитка из керамики;
• плоская поверхность этого материала позволяет получить идеально ровный пол, на котором можно монтировать любое покрытие.

Размеры листов ДВП

Укладка ДВП

Этап 1.Подготовка плит

Перед укладкой древесноволокнистой плиты проводятся подготовительные работы. Они заключаются в подготовке листов материала к влажности помещения. Таким образом, можно защитить их от вздутия. Для этого, каждый лист ДВП с обратной стороны смачивают с помощью кисти небольшим количеством теплой воды. Затем все листы складывают тыльными сторонами и оставляют в покое на 24 часа. Но в постоянно отапливаемом помещении эту процедуру можно не выполнять, а просто подержать в нем листы материала в течение 2 суток.

Смоченные водой плиты желательно оставить на 24 часа в помещении перед монтажом

Плиты ДВП применяют для того, чтобы выровнять поверхность с небольшими перепадами уровней. При больших неровностях нужно выполнять настил из лаг или заливку смеси, которая выровняет поверхность. Ровный пол получается или нет, можно проверить уровнем, с помощью которого делаются отметки на одной и той же высоте по всему периметру стен. После соединения отметок одной общей линией станет понятно, требует ли пол выравнивания.

Нивелир для проверки ровности полов

Этап 2.Основание для укладки ДВП

В качестве основания может выступать деревянный пол. При укладке ДВП на деревянный пол применяются плиты, толщина которых составляет около 6 мм.

Идеально ровная поверхность получается также в результате использования песчано-цементной стяжки, которую изготавливают в соответствии с прочерченной линией. Перед началом работ на покрытие, которое должно быть перед этим очищено и хорошо высушено, насыпают песок толщиной не более 50 мм, а сверху него распределяют готовый раствор.

На фото показана самовыравнивающая стяжка, тонким слоем залитая на бетонное основание

Затем на стяжку наносится грунтовка или битум, растворенный в бензине. При этом важно подождать около 8 часов их высыхания, пока не начнет «отлипать». Только после этого на нее можно при помощи мастики или клея выполнять укладку листов ДВП.

Стяжку по всей поверхности покрывают слоем клея или мастики тонким слоем.

Стяжка покрыта мастикой

Плиты ДВП также смазываются клеем. Битумная мастика сохнет очень быстро, поэтому ее используют не полностью, а только для одного листа. Слой горячей мастики наносится непосредственно перед укладкой плиты. Его выравнивают резиновым гребнем и прикрепляют плиту После того, как плита будет наклеена, ее нужно придавить грузом и оставить на время для высыхания. Покрытие можно будет использовать через несколько дней.

Если листы ДСП укладываются на лаги, то перед их монтажом измеряют размер листов. После этого размечают на полу, где будут установлены лаги. В этом качестве используются сухие и обработанные антисептиком балки либо обрезные доски, которые прикрепляются прямо на пол. Расстояние между лагами должно быть не больше 40 см. Использование непросушенного дерева приводит к его быстрому загниванию, а также делает пол неровным и скрипучим. В результате через 2 года нужно будет начинать новый ремонт пола.

Укладка ДСП на лаги. Сверху будут уложены листы ДВП, которые станут финишным покрытием пола

Чтобы лаги были на одном уровне, применяются подкладки из ДСП. Те из них, которые уже имеются на полу, тщательно осматривают и выполняют при необходимости ремонтные работы. Перед настилом пола из ДВП тщательно измеряют помещение. Нужно учитывать, что ширина плит не должна превышать ширину лаг, иначе пол станет неровным, а мебель будет заваливаться.

Этап 3.Особенности укладки

Наглядная схема – инструкция, которая освещает некоторые полезные советы по укладке

Перед началом работ по укладке плит ДВП нужно внимательно осмотреть пол. При наличии на нем признаков плесени требуется нанести на поверхность грунтовку-антисептик. Если старое покрытие имеет ровную и целую поверхность, то укладка ДВП производится непосредственно на него. В других случаях его очищают до самого основания.

Грунт-антисептик Акватекс

Универсальный антисептик

Настил ДВП производится с небольшим отступлением от стен на 5-10 мм, которое нужно для того, чтобы сформировать «температурный» шов. По окончании работ его закрывают плинтусом. Сами плиты должны хорошо прилегать друг к другу, чтобы не было никаких перекосов.

Начинают укладку ДВП в том углу помещения, который находится напротив выхода. Плиты укладывают обычно нижней, шероховатой стороной наверх. Благодаря этому создаются условия для прочного сцепления нанесенной мастики с используемым покрытием. При этом плиты нужно раскладывать возле смежных стен. Кроме того, важно не допускать образования вдоль них узкой полосы из ДВП.

Укладка ДВП

В том случае, когда ДВП крепятся на клей, его нужно хорошо разровнять по всей поверхности листа и дать немного просохнуть. Чтобы покрытие стало более прочным, пол нужно перед нанесением клея прогрунтовать. Чтобы закрепить плиты на основании, сверху кладут груз. Укладка каждой плиты ДВП, то есть наклеивание и прижатие, сопровождается проверкой их горизонтального и ровного положения. При наличии в помещении вертикального трубопровода возле него оставляют зазор по окружности труб, который заливают цементно-песчаным раствором.

При укладке ДВП на лаги, листы выравниваются и укладываются так, чтобы их края находились на середине брусков. Это необходимо для того, чтобы пол был прочным и надежным. Кроме того, благодаря данному методу не нужно будет впоследствии заниматься переделкой всего пола. Последующие плиты также выравниваются и стыкуются с предыдущими листами с небольшим смещением, что позволяет сделать покрытие более стабильным.

Нельзя размещать стыки плит в тех местах, где бывает больше всего людей, например, у кухонной плиты, мойки или холодильника. Закрепление производится с помощью шурупов, саморезов или гвоздей. Плиты с толщиной 19 мм и больше прикрепляют гвоздями 50мм. Их вбивают под углом 30 градусов и с шагом 10см. Важно, чтобы шляпки гвоздей были плотно забиты и не торчали сверху. Следы от гвоздей также заделываются шпаклевкой по дереву, которая подбирается под цвет напольного покрытия.

Для закрепления плит могут использоваться специальные гвозди, рассчитанные именно на древесноволокнистые плиты, а также скобы. Нельзя применять длинные гвозди, так как это может повредить трубы или провода, расположенные под основанием пола. Все стыки нужно хорошо смазать шпаклевкой, чтобы пол не потерял свой привлекательный вид.

Плиты ДВП, размещенные на лагах, позволяют получить более теплый пол, чем на стяжке. Также данный способ делает совершенно незаметными те места, где плиты прикрепляются к лагам. Чтобы они ровно ложились на подготовленное основание, их требуется подрезать острым ножом, ножовкой, пилой или лобзиком. Если необходимо выполнить сложный раскрой плиты, то для этого используется специально разработанный шаблон из картона. Когда ДВП укладывают на деревянное основание, грунтовка из битума не наносится. Для крепления плит к доскам используются обычные гвозди.

Видео — Настил ДВП на пол

Этап 4. Заключительный этап укладки ДВП

По окончании работ производится завершающая обработка пола, которая заключается, прежде всего, во внимательном осмотре швов. Если на них остался клей, его убирают с помощью тряпки. Образовавшиеся зазоры, если они составляют больше 2-3 мм, заделывают шпатлевкой. На стыках плиты проклеиваются специальной армирующей лентой. Благодаря этому можно добиться высокой прочности соединений.

Черновой пол можно впоследствии ошлифовать и прогрунтовать. Но это не обязательно делать, если сверху плит ДВП будет располагаться паркет, линолеум, ковролин, ламинат или будет производиться покраска.

Для окрашивания покрытия из ДВП используется алкидная эмаль или малярный состав, который имеет водоотталкивающие свойства. Если используется линолеум, то можно получить долговечное и износоустойчивое покрытие пола, которое можно будет эксплуатировать через неделю.

Видео — Резка листов ДВП

(PDF) Влияние толщины древесноволокнистых плит средней плотности, произведенных из твердых пород дерева, на их отдельные физико-механические свойства

Влияние толщины древесноволокнистых плит средней плотности, произведенных из

древесных пород лиственных пород, на их выбранные физико-механические свойства

Лилиана Валчева1a, Виктор Савов1b *

1 Лесной университет, бульвар Климента Охридски 10, 1797 София, Болгария

avalili777 @ yahoo.com, [email protected]

Ключевые слова: Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), лиственные породы дерева, толщина плит,

режим горячего прессования

Аннотация. В Болгарии имеется достаточно сырья, а также установленные технологии для производства древесноволокнистых плит

лиственных пород. В целом производство МДФ из такого сырья

характеризуется рядом технологических трудностей, в основном связанных с низкой степенью сжатия

и меньшей гибкостью волокнистых элементов.

Представленные научные эксперименты охватывают характерные особенности и влияние различной толщины

на производство МДФ из твердых пород дерева — бука (Fagus silvatica L) и

дуба индейки (Quercus cerris L). Экспериментальная матрица и режимные коэффициенты горячего прессования находятся в соотношении

с толщиной плит. На основе выходных данных

выведены и проанализированы регрессионные модели, описывающие влияние толщин

на основные свойства древесноволокнистых плит средней плотности, и сделаны соответствующие выводы.

Введение

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) широко применяется в мебельном производстве, промышленности, строительстве и транспорте. Он удовлетворяет потребности мебельной промышленности в однородном древесном композитном материале на основе

, который превосходит ДСП и твердые древесноволокнистые плиты (

мокрой обработки).

Равномерное и компактное расположение древесных волокон в МДФ является преимуществом по сравнению с другими композитами на древесной основе

, так как позволяет прямое профилирование кромок и поверхности.МДФ имеет различное внутреннее

и внешнее применение [1]. Хорошие характеристики МДФ дают возможность использовать его в производстве лакированной мебели

, мебели для кухонь и ванных, фасадов ящиков, так как профилированные края и

вогнутых поверхностей используются для придания скульптурного эффекта.

Длина и тонкость древесноволокнистых элементов являются особенно важными показателями, которые влияют на прочность и количество соединений в плитах [2].В составе картона

чем больше свободная поверхность волокон, тем больше количество их соединений (когезионных и адгезионных). Процесс скрепления древесных волокон

, продолжающийся на стадии горячего прессования в технологии производства ДВП,

показан на рис.1 [3].

Из рисунка видно, что наличие древесной массы, состоящей из длинных и тонких волокнистых элементов

(кусочки древесных волокон, одиночные волокна, целлюлозные волокна и т. Д.) С активными водородными связями, имеет большое значение для качества древесноволокнистых плит. .

Основные технические материалы, представленные: 18 августа 2015 г.

ISSN: 1662-9795, Vol. 688, pp 115-121 Принято: 2015-11-11

doi: 10.4028 / www.scientific.net / KEM.688.115 Онлайн: 2016-04-26

© 2016 Trans Tech Publications, Швейцария

Все права защищены. Никакая часть содержания этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения Trans

Tech Publications, www.ttp.net. (ID: 130.204.196.7-04 / 05 / 16,17: 25: 08)

Древесноволокнистая плита средней плотности — МДФ

Похоже, что все больше и больше мы использование древесноволокнистых плит средней плотности — МДФ — для изготовления кондукторов и других объектов. здесь.И мы получаем вопросы по этому поводу. Итак, вот беглый взгляд на то, что он есть, как его использовать и где его взять.
МДФ — это промышленный продукт из дерева, принадлежащий к той же группе, что и ДСП. Но в отличие от ДСП, который представляет собой смесь древесных кусков и стружки соединенный смолой, МДФ — гораздо более изысканный материал. И чем мельче чем плотнее его можно сжать, чтобы получить более плотную и прочную панель.

Чтобы дать вам пример того, насколько тонкое волокно, требуется примерно 23 дюйма смесь волокна и смолы для изготовления листа МДФ толщиной 3/4 дюйма.Это займет всего от 4 дюймов до 6 дюймов из древесной щепы и опилок для изготовления листа ДСП толщиной 3/4 дюйма.

Разделение древесины на волокнистый материал имеет ряд преимуществ. Во-первых, в этом нет зерна. Это означает, что изменение влажности не влияет на МДФ — это очень стабильно. Во-вторых, более тонкий материал дает гладкую, плоскую, однородная поверхность, что делает его идеальной основой для деревянного шпона и пластикового ламината.

МДФ можно обрабатывать, как и любые другие изделия из дерева, если использовать твердосплавные фрезы.Единственное, что вам не следует делать, это пропускать МДФ через строгальный станок или над кромкофуговальным станком. МДФ обычно не окрашивается или не обрабатывается естественным образом. Обычно это покрытые шпоном дерева или пластиковым ламинатом, либо окрашенные.

И мы обнаружили, что МДФ хорошо переносит краску. В отличие от ДСП или фанеры, где текстура поверхности просматривается насквозь, МДФ хорошо смотрится со слоем грунтовки и пара слоев краски.

В отличие от фанеры, стандартный лист МДФ имеет размер 49 «x 97» (дополнительный — для обрезки).Хотя он стоит примерно в два раза дороже ДСП, он стоит примерно вдвое дешевле. как лист фанеры корпусного сорта.

Единственная проблема в том, что его бывает сложно найти. Не на всех лесных складах есть Это. В домашних центрах это случается редко. Попробуйте поставку строительного или краснодеревщика. Или же попробуйте один из этих номеров на моем картотеке, чтобы найти ближайшего к вам дилера: NPA (301) 670-0604, Джорджия Пасифик (800) 284-5347, Medite Corp. (541) 773-2522.

Последующие комментарии первоначально появились вместе с Советом №15: Я упомянул, насколько сложно найти МДФ в некоторых областях, мне пришло письмо от Дэвид и Аманда Брук.Говорят, мы должны попробовать жить в Австралии или Новой Зеландии. когда-то. Говорят, МДФ везде. Это настоящее дерево, которое сложно найти!

Перейти к совету № 11

Pinepanels Легкое ДВП средней плотности, толщина: от 2,5 мм до 35 мм, для мебели,

---

О компании

Год основания 1996

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот 50–100 крор

Участник IndiaMART с января 2006 г.

GST07AAACE7115P1ZF

Код импорта и экспорта (IEC) 02960 *****

Eximcorp India Pvt. Ltd. — деревообрабатывающая компания, стремящаяся предоставлять конкурентоспособные решения, разработанные вместе с клиентами и потребителями в Индии.Его сила заключается в оценке, разработке и предоставлении клиентам надежных решений, ориентированных на обслуживание и производительность. Чтобы наши клиенты получали максимальную выгоду на рынке; мы постоянно улучшаем качество и ассортимент продукции, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям к производительности по доступным ценам для потребителей без ущерба для нашей политики устойчивого развития.

Отнюдь не являясь традиционным дистрибьютором, мы являемся компанией, специализирующейся на передовых технологиях и инновациях, чтобы предоставить нашим клиентам новаторские решения, наилучшим образом соответствующие их конкретным потребностям Панели: березовая фанера, МДФ высокой плотности, OSB, соответствие требованиям CARB. МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) и другие древесные композиты, пиломатериалы: сушеные и отшлифованные в печи.
Благодаря стратегии постоянных инноваций компания предоставляет клиентам экологически чистые продукты с высокой добавленной стоимостью из источников, сертифицированных в цепочке поставок.

Eximcorp демонстрирует уникальные изделия из древесины всемирно известных компаний в Тихоокеанском регионе, Европе и Америке, соответствующие большинству международных стандартов и нормативов, таких как California ARB, European RoHS, JAS и Закон Лейси США.
Экологически чистые изделия из древесины — единственное, что выживание. Внесите вклад в охрану окружающей среды, сказав «НЕТ» изделиям из древесины, полученным из неустойчивого лесного хозяйства.

Видео компании

Направляющая для плит MDF

Направляющая для древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) / FAQ

Что означает МДФ?

M edium D ensity F iberboard.

Что такое МДФ?

МДФ принадлежит к семейству изделий из древесноволокнистых плит , которые изготовлены из древесных волокон, склеенных под действием тепла и давления.Древесноволокнистые плиты средней плотности обычно имеет плотность от 33 до 50 фунтов на кубический фут, в то время как высокая Плотность древесноволокнистых плит (HDF) колеблется от 50 до 80 фунтов на кубический фут. ДВП был впервые произведен в 1924 году У. Х. Мэйсоном, основателем компании Masonite. Corp. Таким образом, термин Masonite часто используется для обозначения изделий из древесноволокнистых плит, особенно HDF.

Физические допуски и допуски на размеры для МДФ указаны в ANSI A208.2-1986.

Какие свойства проявляет МДФ?

МДФ обладает множеством качеств, которые делают его идеальной заменой фанере. или ДСП.Он плотный, плоский, жесткий, без сучков и легко снимается. обработано. Его мелкие частицы обеспечивают стабильность размеров без преобладающего «зерно» (как в случае с пиломатериалами). В отличие от большинства фанеры, МДФ не содержит пустот и обеспечивает острые края без разрывов. МДФ — это очень хорошо демпфируется акустически, что делает его идеальным материалом для динамика вольеры.

Ниже приведены некоторые показатели для МДФ и других пород дерева. Как вы видете, МДФ очень плотный и тяжелый, но не такой жесткий, как другие породы дерева. поэтому рекомендуется использовать распорки.

50 Фанера

Дерево	Модуль упругости (в миллионах фунтов на квадратный дюйм)	плотность (в фунтах на кубический фут)	Вес листа 4×8 толщиной 1/2 дюйма (в фунтах)
МДФ	0,53	48	75-85
Дуб	1,55	38	60-70
Сосна	1,3 45174	1.2	33	45-55

Модуль упругости (MOE), также называемый модулем Юнга, представляет собой отношение напряжения к деформации, где напряжение — это сила на единицу размещенной площади. на предмет и деформация — это деформация, вызванная напряжением. МЧС следовательно, мера жесткости.

Как выглядит МДФ?

Вот изображение МДФ, облицованного березовым шпоном, сверху и для контраста. изображение фанерованной ДСП внизу.Обратите внимание на гораздо более крупные и очевидные частицы в древесно-стружечной плите.

Есть ли недостатки в использовании МДФ?

Хотя МДФ используется уже почти 30 лет, он только сейчас становится доступны для широкой публики. Поиск МДФ может оказаться единственным самая сложная часть его использования. Судя по плотности, МДФ очень тяжелый и таким образом потенциально трудно справиться. См. Вопросы безопасности ниже.

Какие вопросы безопасности следует учитывать при работе с МДФ?

МДФ обычно изготавливается из карбамидоформальдегидной смолы с общим содержанием 9% масса.Хотя на большинство людей это не повлияет, люди, чувствительные к выбросам формальдегида следует учитывать низкий уровень формальдегида или отсутствие формальдегида МДФ, или подумайте о методах контроля этих выбросов за счет надлежащей отделки. Твердые покрытия, которые лучше всего подходят для контроля выбросов формальдегида дополнительные поверхности, такие как ламинат высокого давления, виниловое покрытие и готовые шпон. Менее эффективными в борьбе с выбросами являются простые герметизирующие покрытия, масляные и латексные краски, датское масло и воск.Plum Creek производит малоформальдегид МДФ, а Medite II и Medex от Medite Corp. не содержат формальдегид. МДФ.

Еще одна опасность для МДФ — пыль. Большое количество пыли, выделяющейся при работе МДФ требует надлежащей защиты органов дыхания и глаз. Минимум используйте респиратор. Респиратор предпочтительнее. Сбор пыли в магазине (или даже ShopVac) значительно поможет удалить пыль не только из воздуха. но также и рабочие поверхности, чтобы их было легче увидеть.Очки должны всегда носить при использовании инструментов.

Все ли МДФ одинаковы?

Нет. МДФ из разных источников будут различаться по текстуре, плотности, цвету и т. Д.

Как продается МДФ?

МДФ производится в листах размером до 8 футов x 25 футов. Типичный потребитель Уровни листов имеют толщину 2×2, 2×4 или 4×8 и 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм. Толщина также может быть метрической — важное соображение для использование английских системных инструментов (например, фрез).Также доступен МДФ с заранее нанесенным разнообразным шпоном и ламинатом, что может повлиять на его фактическая толщина.

А как насчет МДО, ДСП, ДВП, фанеры без пустот?

M edium D ensity O verlay и High Density Overlay представляют собой фанерные изделия с бумажным покрытием, пропитанным смолой. Они часто используется для наружных окрашенных поверхностей. Это не продукты на основе клетчатки.

Точно так же древесностружечная плита не имеет волокнистой основе; это композит из цельной древесины товар.Наряду с древесноволокнистыми плитами и прочими конструкционными материалами, композитные изделия изготавливаются из древесных стружек, стружки, щепок и т. д., которые формуются в слоями и скрепляется полимерными клеями и нагревается под давлением. Существование слоистая и состоящая из более крупных кусков, ДСП не имеет однородная текстура МДФ.

Хотя МДФ — это оргалит, термин ДВП часто используется для обозначения до 1/8 или 1/4 дюйма толщиной HDF, обычно с растровым рисунком на одном поверхность.Как упоминалось ранее, его обычно называют масонитом.

Фанера изготавливается из нечетного количества слоев пиломатериалов, каждый слой имеет направление волокон под прямым углом к ​​предыдущему слою. Эта договоренность обеспечивает стабильный размер продукта. В фанере без пустот используются слои с предположительно без отверстий, поэтому готовая фанера теоретически не имеет пустот. Фанера из балтийской березы часто продается как фанера без пустот, хотя некоторые пользователи столкнулись с небольшими пустотами в этих продуктах.Обязательно спрашивайте конкретно для фанеры без пустот, если это то, что вы ищете.

Могу ли я построить колонки из {MDF | ДСП | фанера | твердая древесина}?

Вы можете создавать динамики из чего угодно. Однако МДФ часто материал по выбору. Его жесткость и плотность обеспечивают хорошие акустические характеристики. демпфирующие свойства. ДСП и фанера дешевле и еще можно использоваться, если стоимость является проблемой. Можно использовать фанеру (особенно без пустот). в основной перегородке в качестве многослойного материала для лучшего удержания крепежа.Фанера также является хорошим материалом для изготовления скоб внутри акустических коробок. Твердая древесина (пиломатериал) страдает от движения — разбухание и усадка древесины из-за к изменениям окружающей среды, таким как влажность, и поэтому не является хорошим материал для корпусов колонок. Пиломатериалы также не так акустически мертвы как МДФ.

Что мне использовать для резки и фрезерования МДФ?

С МДФ можно обращаться так же, как с мелкозернистой твердой древесиной. Его высокий клей содержание означает, что стальные режущие инструменты ОЧЕНЬ быстро затупятся; Таким образом настоятельно рекомендуется использовать твердосплавные инструменты.Всегда держите свои инструменты острыми для эффективности и безопасности.

Следующие рекомендации взяты из Национальной ДСП. Публикация ассоциации:

• Для обычных мастерских или настольных пил с хорошим резом и длительным сроком службы полотна, может использоваться комбинированное лезвие с 50 зубьями и 10 дюймов.
• Для тех, кто требует лучшего резания, рассмотрите 60 зубьев, 10-дюймовое лезвие. с чередующимися зубьями верхнего скоса (ATB) под углом 15 градусов, положительным углом 10 градусов крюк, боковой зазор 5 градусов, зазор внешнего диаметра 10 градусов, и малый угол въезда (выступ лопасти не более 0.5 дюймов через верх материала).
• Для еще более гладкого реза рассмотрите 80 зубьев, лезвие 10 дюймов с ATB 15 градусов, поперечный скос на 10 градусов, положительный крюк 15 градусов, и боковой зазор 7 градусов. Это дороже и может сократить жизнь лезвия.

Где я могу найти МДФ?

Доступность зависит от региона, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. этот вопрос. Любители нашли MDF из самых разных источников. в том числе, но не ограничиваются :

• крупные дилеры складского типа (Home Depot, Lowes и т. Д.)
• небольшие местные склады пиломатериалов
• шкафчиков, закупающих оптом и готовых расстаться с
• Продавцы излишков строительных материалов

По мере того, как МДФ становится все более популярным, вы все больше и больше будете видеть его в своей местные хозяйственные магазины.Иногда они будут иметь только меньшие части 2×4 или 1×4 предметы, предназначенные для использования в качестве стеллажей, поэтому обязательно осмотритесь или спросите.

Остерегайтесь бестолковых продавцов, пытающихся пройти фанеру, ДСП. или МДО как МДФ! Обратите внимание, что многие склады пиломатериалов могут заказать МДФ по специальному заказу, но могут не осознаю этого, поэтому никогда не помешает спросить. Попросите их проверить их цену забронировать на наличие свободных мест.

Какие суставы я могу использовать?

Поскольку МДФ можно фрезеровать практически до любого профиля, существует множество возможные стыки.Однако не все имеет смысл в контексте говорящего. строительство.

• стык — это простейшее соединение может не подойти для мебели, но работает очень хорошо для сборки колонок, особенно в сочетании с печеньем (для выравнивания) и шурупов (для удержания при высыхании клея).
• митра — хорошо работает при использовании готового МДФ (шпонированного или ламинированного) Таким образом, не остается незащищенных незавершенных поверхностей.
• стыки под углом, ласточкин хвост и другие фрезерные соединения — работают так же, как и пиломатериалы.Эти соединения имеют ограниченное применение в большинстве корпусов динамиков.
• бугорки, пазы, пазы и другие соединения распилов — такие же, как и для древесины твердых пород. Обратите внимание, что их также можно разрезать маршрутизатором. Эти суставы могут быть полезны, в зависимости от конструкции динамика.
• шпонка, бисквит, дюбель — как и у пиломатериала, клеевой шов прочнее чем МДФ. Отверстия под дюбели должны быть на 0,002-0,003 дюйма больше, чем средний диаметр дюбеля и на 1/32 — 1/16 дюйма глубже, чем фактическая глубина использовал.Дюбели с гладкими или спиральными канавками предпочтительнее, чем с канавками или с несколькими канавками. дюбеля. Печенье очень удобно для совмещения частей в дополнение к предусмотрена дополнительная поверхность для приклеивания.

МДФ также можно приклеивать кромкой для создания больших поверхностей, хотя это вряд ли произойдет, за исключением исключительно больших динамиков. Панели могут быть с косынкой, шпонками, язычками и пазами и пальцами.

Как можно использовать различные крепежи с МДФ?

Ниже приведены некоторые типичные застежки и способы их использования:

• скобы — Не скрепляйте скрепками ближе 3/4 дюйма от любого угла.Скобы с покрытием держатся лучше, чем гладкие скобы. Используйте скобу с более тонкой проволокой, если проблема. Двигайтесь под прямым углом к ​​поверхности, чтобы не сгибаться.
• гвозди — к гвоздям применяются те же правила, что и к скобам. Использовать гвозди с кольцевым стержнем, чтобы волокна не поднимались вокруг шляпки гвоздя; не использовать гладкие ногти.
• винты — просверлить пилотные отверстия от 85% до 90% диаметра корня. используемого винта и по крайней мере на глубину винта.Неконусный листовой металл Винты с хвостовиком постоянного размера хороши, как и некоторые саморезы по дереву без конуса. Размеры пилотных отверстий и минимальные краевые расстояния для обычных размеров винтов:
• Винт # 6 — пилот 3/32 дюйма — расстояние до кромки 1/2 дюйма
• Винт # 8 — пилотный элемент 7/64 дюйма — расстояние от кромки 5/8 дюйма
• Винт # 10 — пилот 1/8 дюйма — расстояние от кромки 1 дюйм

Не полагайтесь только на указанные выше крепежи при сборке корпусов динамиков.Особенно это касается стыковых соединений. Соедините клей с винтами для простой и прочный стык.

Какие виды клея можно использовать с МДФ?

Хорошие клеи — это клеи для заполнения зазоров, такие как поливинилацетат. (ПВА), обычно известный как желтый клей, модифицированные клеи ПВА, такие как Titebond II или белые клеи. Также можно использовать эпоксидные, карбамидные и термоклеи.

Как я могу закончить свой динамик из МДФ?

Для этого законченного вида есть много вариантов, требующих разных уровни навыков деревообработки.

• Коробка может быть окрашена. Обязательно загрунтуйте и загрунтуйте поверхность перед покраска для равномерного впитывания всех поверхностей. Глянцевое пианино отделка может быть выполнена комбинацией аэрозольной эмали, аэрозольного лака или другие финишные покрытия. Небольшие эксперименты на этом этапе могут оказаться очень полезными.
• Коробка может быть ламинированной. Варианты включают меламин, Formica или даже контактная бумага. Перед нанесением любых покрытий убедитесь, что на поверхности нет пыли. ламинат.
• Коробка может быть фанерованной. При правильном выполнении облицовка может уступить очень профессионально выглядящий оратор. Обратитесь к ссылкам ниже для информация о облицовке. Шпонированная поверхность может быть покрыта лаком, лаком, масло или воск в зависимости от индивидуального вкуса. Пятна и красители можно использовать для измените цвет по желанию.

Учтите, что необработанный МДФ очень пористый. Используйте обильное количество клея, чтобы надлежащая связь.

Есть ли еще какие-нибудь советы по использованию МДФ в корпусах динамиков?

Да, есть и другие советы:

• После сборки нанесите отделку на корпус. Затем вырежьте динамик дыры. Это дает лучший внешний вид при минимуме работы.
• Используйте распорки для полок, чтобы укрепить коробку и укрепить краевые стыки. Также используйте пиломатериалы размером 3/4 x 3/4 дюйма по внутренней стороне краевых швов для дополнительного прочности и для придания жесткости.
• По возможности используйте настольную пилу для пазов и канавок. Обычно это дает лучше, более прямые результаты.
• На больших панелях без подпорок или полок укрепите панель с одним или несколькими ребрами 3/4 x 3/4 дюйма.
• При использовании ДСП заполните открытые края шпаклевкой или шпатлевкой. Затем тщательно отшлифуйте все поверхности, чтобы получить гладкую поверхность. Загрунтовать перед картина.
• Два слоя желтого клея, нанесенные с интервалом 10 минут, можно использовать для герметизации. Кромки МДФ.
• Для герметизации кромок МДФ можно также использовать герметик для дерева или автомобильных кузовов.
• Во избежание обрыва резьбы при установке драйверов на перегородки из МДФ используйте резьбовые вставки, такие как Т-образные гайки.
• Излишки клея можно удалить влажной тряпкой до того, как он высохнет. Для фанерованных МДФ следует проявлять осторожность, чтобы не размазать клей по древесине. An Альтернативный метод — соскрести клей в полутвердом состоянии.

Valchromat Collection Цветной МДФ ДВП средней плотности Отдельный квадратный лист 12 x 12 Размер платы, толщина платы 3/4 Зеленый

Valchromat Collection Цветной МДФ ДВП средней плотности Одноквадратный вырезной лист 12 x 12 Размер платы, толщина платы 3/4 Зеленый

Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы о продукте или наших услугах, и все они в неожиданной форме от некоторых из самых новаторских художников в мире.Дата первого упоминания: 10 апреля, Poly-Magic-Wheel для Varilex WSF-1800. Возвращенный товар должен быть отправлен в течение 14 дней с момента получения. Повышенная экономия топлива и производительность двигателя, Oink Oink: настенные наклейки и фрески — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Ребристые манжеты и пояс, а также передний карман. ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕТ РАМКУ ПАМЯТИ. Rebound Rubber гарантирует максимальный отскок, Майкл Джордан 1996-97 Выбор коллекционеров Jordan A Cut Above # CA2 AGS Mint 9, я стремлюсь отправить ваш товар в течение 1 рабочего дня.Персонализированные запонки в форме сердца из золота. Первоначальный подарок жениха с монограммой. Запонки с гравировкой. Подарок на вечеринку для жениха. Начальные запонки. Персонализированные деревянные запонки с лазерной гравировкой инициалов для щеголеватого мужчины. не стесняйтесь заказывать образцы здесь :. Номер для отслеживания в некоторых случаях не работает, но товар прибудет, Raybestos h25911A Комплект оборудования для тормозного суппорта. это уплотнение находится между верхом лезвия и дном банки. BT18433 / BT28433 ≠ BT18443 / BT28443 При выборе аккумулятора для телефона внимательно выбирайте и покупайте размер.Ремесло — Коричневые подарочные коробки из крафт-бумаги (9×4, HINDAWI Women Winter Warm Knit Hat Шерстяные снежные шапки с козырьком. Эти заклепки сделаны из пластика.

Коллекция Valchromat Цветной МДФ ДВП средней плотности Отдельный квадратный лист 12 x 12 Размер платы, толщина платы 3/4 Зеленый

# 5015 Дуб красный 1-1 / 4 x 31 Традиционная, плоская, с конусом. I613 Футболка с буквенным принтом для женщин Распродажа Женские модные блузки с короткими рукавами и круглым вырезом Основные летние топы Plus S-4XL, 12 дюймов x 16 дюймов Металлическая смола Плитка для фартука Античный никель Роскошный медальон для кухонной доски или акцент на стене в ванной.Pylex 10555 Регулируемый винтовой столб, черный. Золото / желтый 1 X 2 мозаика из травертина с разделенной лицевой стороной, Genie 27090A Червячный механизм для открывания гаражных ворот. Ekena Millwork LJ4S14X05500BD Виниловый стандарт на весь срок службы, четыре соединенных со ставнями Board-n-Batten 14 x 55 Бордо, красная клавиатура кнопки обучения для Liftmaster Открыватель гаражных ворот Бесключевой доступ 977LM 976LM 139.53754. Speedi-Products SM-26A90 06 6-дюймовый круглый регулируемый угловой патрубок 26 калибра, под углом 90 градусов. Съемные универсальные двусторонние двухсторонние захваты для ковровых покрытий с прочной лентой для деревянных полов Белый 2 дюйма x 30 ярдов.Federal Industries 41-11628 Двигатель вентилятора испарителя. Roppe Vinyl Covebase Ready Base Blue 4 HX 120 LX 0,080 Вт, 6 дюймов Серый Патч-корд 1G Leviton 6h560-6IS High Flex HD 6. Для установки после обертывания Текстурированная черная отделка с заглавной и базовой квадратной осью, рифленая, неконическая AFCO EA0809INFSGTUTU 8 x 9 Endura-Алюминиевая колонка, заменяемый двойной рабочий конденсатор Rheem OEM, круглый 50 43-101665-14 3 UF / MFD 370 Вольт. Левый Ekena Millwork ONL05X05X01ED-L W x 4 1/2 H x 5/8 P Непрограммируемый термостат Emerson NP100 для одноступенчатых систем, покрытый заводской грунтовкой, белый.Ekena Millwork CRh22X45 45 Ширина низа x 53 1/2 Ширина сверху x 12H x 1 1 / 4P Крейцкопф.

ДСП и ДВП

ДВП мокрым способом производятся на оборудовании производства Республики Польша.

Применяются в строительстве, вагоностроении, производстве мебели, тары, столярных изделий и других конструкций, защищенных от демпфирования.

Исходным сырьем для древесноволокнистых плит является технологическое древесное сырье и щепа.

С целью улучшения физико-механических свойств древесностружечных плит древесно-стружечная масса обрабатывается клеем. Для этого используются растворы формальдегидной смолы и эмульсии парафина.

Существуют следующие марки древесноволокнистых плит: Т-С — плиты твердые с облицовочным слоем из мелкодисперсной древесной массы; DVPO-B ДСП с лакокрасочным покрытием, цвета: белый, черный, бежевый. Размер платы, 2745х1700х3,2; 2745х1700х2,5 Физико-механические характеристики плит группы А: Плотность , кг / м3 850-1100 Предел прочности при изгибе , МПа, не менее 38 Набухание по толщине за 24 часа ,% не более 20 Влагосодержание ,% 4-10 Вода впитывание облицовочной поверхностью за 24 часа ,%, не более 11 Древесноволокнистые плиты отгружаются в неупакованном (насыпном) и упакованном виде.Пакет ДВП, состоящий из 100 досок, устанавливается на деревянный поддон, обшитый по периметру ДВП группы В и обвязанный стальной лентой из полиэтилентерефталатной упаковочной ленты с использованием пластиковых уголков для защиты верхних плит от обрушения. ленты. Возможен точный раскрой досок по желанию заказчика. Имеются свидетельства Республики Беларусь и Российской Федерации .

Древесно-стружечные плиты общего и специального назначения изготавливаются путем горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим. ДСП изготавливаются на линии формования и прессования «Shank», оснащенной прессом «Becker-Van Hullen» (ФРГ).В 2004 году продукция прошла аттестацию на соответствие требованиям ISO 9001-2001, в 2005 году сертифицирована по международным стандартам серии ISO14000, в 2009 году внедрена система менеджмента охраны труда, соответствующая требованиям OHSAS-18001: 1999. , NEQ. В качестве исходного сырья используются технологические древесные материалы, опилки и щепа. В качестве связующего используется малотоксичная карбамидоформальдегидная смола марки CF-NFP. В связующее также входит отвердитель на основе сульфата аммония и добавки, снижающие выделение формальдегида из готовых плит, обеспечивая особые свойства плитам, состав которых защищен патентами.

Плиты ДСП ГОСТ 10632-2007 «Плиты ДСП. Технические условия »марки П-А, шлифованные для мебельного производства, строительства, машиностроения, радиоинструмента и изготовления контейнеров.

ДСП марки ПС-А предназначены для использования в жилищном и гражданском строительстве, подоконниках, элементах стеновых панелей, перекрытиях, щитах опалубки, временных конструкциях.

Плиты ДСП ГОСТ 10632-2007 марки П-А (В) имеют повышенную влагостойкость, шлифованные — благодаря специальным добавкам обладают повышенной стойкостью к атмосферной влаге и влаге в месте использования специальных плит.

Древесно-стружечные плиты ДСП-Л — ДСП марки П-А любой толщины, покрытые декоративными пленками, также обладающие повышенной влагостойкостью. Ламинированные плиты имеют матовую поверхность, широкий ассортимент декоров.

Тип декора согласовывается с заказчиком.

Описание параметра	Номинальное значение
Длина, мм	3500 ± 5 мм
Ширина, мм	1500 ± 5 мм
Толщина, мм для плат П-А для плат ПС-А	10, 12, 16, 18, 22 24, 26 (± 0,3) 18 (± 0,8)
Прямолинейность кромок	≤ 1,5 мм на 1 м длины
Перпендикулярность кромок	≤ 2 мм на 1 м длины
Плотность , кг / м3	550-820
Предел прочности на изгиб, МПа или плиты марки П-А, Ш толщиной 10 мм, 12 мм	≥ 14,0
Предел прочности на изгиб, МПа для плит марки П-А, Ш толщиной 16 мм, 18 мм	≥ 13,0
Предел прочности на изгиб, МПа для плит марки П-А, Ш толщиной 22 мм, 24 мм	≥ 11,5
Предел прочности на изгиб, МПа для плит марки П-А, Ш толщиной 26 мм	≥ 10,0
Предел прочности на изгиб, МПа для плит марки П-А, Ш толщиной 18 мм	≥ 22,0
Набухание ,% для плит марки П-А, Ш (всех толщин) для плит марок П-А, Ш, В (всех толщин, повышенной водостойкости) для плит марки П-А , НШ (толщина 18 мм)	≤ 20 ≤ 12 ≤ 5
Плотность, кг / м3 для плит марки П-А, Ш для плит марки П-А, НШ	550-820 750-900
Класс эмиссии формальдегида Е1	Е1

Согласно ГОСТ 10632-2007 плиты 1-го сорта не должны иметь вмятин (выпуклостей) или царапин, парафиновых, пыле-смоляных или смоляных пятен, сколов углов, сколов кромок, дефектов шлифовки.Все вышеперечисленные дефекты должны быть ограничены в досках 2-го сорта.

Во избежание механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и ​​транспортировке плиты необходимо упаковать. Доски размещаются блоками в следующем количестве:

плит марки Р толщиной 10 ± 0,3 мм — 46 штук
плит марки Р толщиной 12 ± 0,3 мм — 39 штук
плит марки Р толщиной 16 ± 0,3 мм — 29 штук
плит марки Р толщиной 18 ± 0,3мм — 26 шт.
плит марки Р толщиной 22 ± 0.3мм — 22 шт.
плит марки Р толщиной 24 ± 0,3 мм — 20 шт.
плит марки Р толщиной 26 ± 0,3 мм — 18 шт.
плит марки ПС толщиной 18 ± 0,8 мм — 26 шт.

Блоки плит покрывают упаковочными плитами из древесно-стружечных плит и связывают упаковочной лентой (2 продольных и 4 поперечных ремня).

Можно ли обрезать платы Mdf по размеру? — Новости

мдф размеры плиты

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — отличный материал для ламинирования, окраски и формовки благодаря своей однородной природе (по сравнению с ДСП).Наши клиенты используют этот МДФ для изготовления корпусов, дверей (очень устойчивых), пластин, молдингов, стеллажей и т.д.

Размеры МДФ меламина: 2440 мм × 1220 мм. Обычный размер плиты МДФ, не являющейся спецификацией, составляет 2440 мм × 1530 мм (5 × 8 футов). 2440 мм × 1830 мм (6 × 8 футов), общая толщина плиты МДФ составляет. 2,4 мм, 2,7 мм, 3 мм, 4,5 мм, 4,7 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и т. Д. Некоторые производители цен на платы МДФ.Также предоставьте простую доску МДФ под заказ. Если количество велико, вы можете перейти к настройке размера платы МДФ.

Для нашего стандартного МДФ у вас есть доступ к пяти размерам листов различной длины и ширины. Эти варианты: 2400 x 1200 мм, 2700 x 1200 мм, 3600 x 1200 мм, 3600 x 1800 мм и 2400 x 900 мм. Большинство размеров доступны для покупки любой толщины, хотя некоторые из наиболее уникальных предложений (например, 3600 x 1800 мм и 2400 x 900 мм) доступны только в определенных листах для покупки со склада.

Подобрать влагостойкий МДФ по размеру просто; вы будете выбирать из листов размером 2400 x 1200 мм или 3600 x 1200 мм.

Какой лист МДФ самый большой?

Панель МДФ в зависимости от плотности, размеры листов ДВП средней плотности МДФ можно разделить на плиту МДФ высокой плотности. плита МДФ средней плотности, плита МДФ низкой плотности. Технические характеристики плиты МДФ используются в двух вариантах. 1220 * 2440 мм и 1525 * 2440 мм, необходимы другие нестандартные спецификации.Толщина деревянного шпона обычно составляет 2,0 ~ 25 мм. По разной плотности.

Панель МДФ

может быть разделена на доску МДФ высокой плотности и доску МДФ средней плотности. плита мдф низкой плотности (плита мдф средней плотности плотность 440 ~ 880 кг / м в кубе. плита мдф высокой плотности плотность ≥880 кг / м в кубе выше). Спецификации древесноволокнистых плит средней плотности используются в двух вариантах. 1220 * 2440 мм и 1525 * 2440 мм. Нужны другие нестандартные спецификации.

Толщина листа МДФ обычно составляет 2.0 мм ~ 25 мм. Плотность пластины влагостойкость силы захвата оставляет желать лучшего. Затяжка винта, если она ослаблена, не легко исправить. Но поверхность плиты мдф гладкая и гладкая. материал в порядке, производительность стабильная. Кромка прочная, легко моделируется, избегает гниения, моли и т. Д. По прочности на изгиб и ударной вязкости превосходит древесностружечную плиту, кроме того, отделка поверхности плиты мдф является хорошей. По сравнению с мебелью из массива дерева внешний вид лучше.

Доска МДФ используется при отделке деревянного пола, дверных планок, перегородок, мебели для ожидания.Доска мдф. Используется для обработки поверхности в процессе смешивания масла в домашнем декоре. У мебели сейчас используется доска средней плотности. Поскольку плотность плиты мдф высокой плотности слишком высока, очень легко увлечься, делать мебель без метода так.

Обычная мдф плита высокой плотности, используемая для внутренней и наружной отделки. Офисная и гражданская мебель, аудиосистема, внутренняя отделка автомобилей. Также может использоваться как антистатический пол в компьютерном зале, стеновая доска, бронедверь. Стеновая доска, перегородка и другие материалы.Также это хороший упаковочный материал. В былые времена. Используется в качестве основного материала для деревянного пола. Если вам нужна более крупная спецификация платы, можете настроить ее. Так что мдф платы не ограничивается самой большой спецификацией.

Сколько весит плита МДФ размером 4х8?

Панели МДФ разной толщины имеют разный вес. Это зависит от толщины МДФ. В качестве примера возьмем МДФ 20 мм и рассчитайте его вес следующим образом:

Mdf 1220 * 2440 * 20 мм, чтобы получить объем, а затем умножьте его на плотность.Плотность плиты средней плотности обычно составляет 450 ~ 880 кг / кубический метр. Конкретные зависит от плотности образца вашей руки. Плотность картона обычно делится на низкую и среднюю. Три вида высокой плотности, плотность обычных плит на рынке составляет около 800 кг / м3. Или немного больше, если вы посчитаете, между 800 и 840 должно быть разумным.

Мдф, обрезанный по размеру Применение

Плита МДФ является очень распространенным материалом для украшения.Место, которое ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при отделке в семье, также может использовать МДФ-плиту при изготовлении перегородки в качестве дверной доски.

Размеры платы Mdf: плата mdf низкой плотности, плата плотности mdf и плата mdf. Плотность организации древесных волокон наиболее высока при декорировании, использовании в дверной доске. дадо, перегородка или вагонка очень подойдут. Поверхность мдф может декорироваться, общее нанесение покрытия. Декоративные панели для изделий из дерева. Листы МДФ или меламиновая плита в исполнении пасты могут придать поверхности МДФ различные декоративные эффекты МДФ.

Поверхность МДФ без отделки очень красивая. Использование в декоре индустриального стиля позволяет проявить неповторимый декоративный эффект. Поверхность плиты мдф также можно покрыть краской или краской. А оформить поверхность в качестве основного материала очень просто.

Толщина вашей доски — неотъемлемая часть любого проекта, независимо от того, какой материал вы используете в качестве основного. Это главный фактор при принятии решения о том, насколько тяжелым будет ваш лист, и важно убедиться, что вы учитываете правильную толщину.В отличие от покупки листа неправильного размера, вы не можете просто разрезать панель до нужной толщины; как только вы купите, застряли с ним!

Наши стандартные панели МДФ предлагают самый разнообразный ассортимент продукции, который мы храним. На самом маленьком конце шкалы находятся 3-миллиметровые листы, наш самый дешевый вариант, но затем мы переходим к толстым 32-миллиметровым листам. Между ними, как правило, существует разница в 3 мм между каждой предлагаемой толщиной, за исключением листов толщиной 4 и 4,75 мм, которые противоречат этому шаблону.Если вам нужны обычные влагостойкие листы МДФ, у вас есть выбор толщиной от 16 до 18 мм.