Kladka biz: Утеплитель для стен — слоистая кладка. Утеплитель для дома.

Содержание

Утеплитель для стен — слоистая кладка. Утеплитель для дома.

Теплоизоляция наружных стен зданий из кирпича всегда была и остается одним из важнейших требований в строительстве. В последнее время нормативные значения толщины стен стали даже больше, чем ранее. Например, теперь требуется, чтобы толщина кирпичной кладки наружной стены в доме из пустотелого кирпича составляла не менее 1,5 метров, если же кирпич цельный, то толщина стены должна быть увеличена до 2 метров. Такие требования делают строительство ограждающих стен из кирпича совершенно экономически невыгодным. Как всегда, при поиске решения этой задачи, специалисты нашли вариант, который не только полностью устраняет проблему толстой дорогостоящей кирпичной кладки, но и имеет значительные преимущества. Этим решением оказалась многослойная кладка, которая состоит из тонкой кирпичной стены, слоя теплоизоляции и облицовочного кирпичного слоя. Эта многослойность имеет прекрасный внешний вид, не требует много времени для возведения, а стоит дешевле, чем другие варианты строительства теплых наружных стен.

Эта многослойная конструкция, ее еще называют колодцевой кладкой, имеет три основных слоя:

Кирпичная стена, которая является несущей и называется внутренней верстой.
Утеплитель для стен.
Декоративная стена, выполненная из облицовочных фасадных материалов, которая называется наружной верстой.

Соединение наружной и внутренней стены производится с помощью специальных закладных. Они представляют собой гибкие арматурные соединения из прочной стали или пластика на основе базальта или стекла, который не подвержен негативному воздействию щелочей.

Уже давно в частном жилищном строительстве самым популярным материалом для возведения несущих стен является красный кирпич. Его кладут на раствор из песка и цемента, толщиной в 1,5-2 кирпича. В последнее время традиционный красный кирпич заменяют крупными блоками, которые также производятся из обожженной глины, но имеют большие размеры. Также вместо кирпича используют сверхплотные газоблоки. Несущая способность стен из этих материалов очень хорошая, ее вполне хватает для частных домов. Кроме того, такие стены имеют более высокую степень теплозащиты. Однако, основная функция несущих стен – удерживать конструктивные элементы дома. Функция теплоизоляции принадлежит утеплителям, обычно

утеплитель для дома — это плиты из базальтовой ваты.

Также для заполнения прослойки утепления применяют пенополистирол (пенопласт), минераловатный утеплитель и мелкозернистые сыпучие материалы, такие как эковата из бумаги или вата в гранулах. Рассмотрим преимущества и недостатки различных утеплителей.

1. Сыпучий или засыпной утеплитель для стен. Им заполняют пространство между несущей стеной и облицовкой при помощи специального оборудования, создающего давление. Такой способ не застрахован от появления полостей, не заполненных утеплителем, из-за зависания ватных гранул у стен. При засыпании нет гарантии заполнения полости одинаковой плотности утеплителем, от этого вата проседает и образуются не утепленные участки.

Если произошло неравномерное заполнение, то исправить положение дел будет практически невозможно.

2. Пенопласт. Этот недорогой материал часто используют в качестве утеплителя именно из-за его невысокой цены. Также используется экструдированный пенополистирол, цена которого выше. Однако, оба этих вида пенополистирола не имеют защиты от огня и выделяют токсические вещества при горении. Еще одним недостатком пенопласта является отсутствие влагопроницаемости, что ведет к сырости стен и росту плесневых грибков.

3. Плиты из минеральной ваты. Это материалы, изготовленные на основе базальта, к ним относятся ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ИЗБА СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими утеплителями. Они пожароустойчивы и гидрофобизированы. Утеплитель для дома из минеральной ваты базальтового происхождения не накапливают влагу, имеют высокую плотность, которая не дают им возможность деформироваться. Эти плиты на протяжении всего срока эксплуатации не проседают.

При необходимости их можно поджать, защищая стену от потоков холодного воздуха, проходящего через щели.

Мы дали рекомендации в отношении утеплителя наружных стен, теперь поговорим о технологии возведения стены слоистой конструкции. При создании слоя облицовки из кирпича, его необходимо армировать и скреплять с несущей стеной гибкими закладными. Установка закладных производится при возведении стены, они укрепляются в несущей части стены в углублениях до 90 мм на расстоянии не более 60 см в горизонтальном направлении и не более 50 см – в вертикальном. На 1 кв.м. размещается 4 штыря. Связующие элементы из базальто- или стеклопластика более предпочтительны, чем стальные, поскольку последние создают мостики холода в стене и подвержены коррозии.

Когда связи закреплены, можно укреплять утеплитель для стен ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ИЗБА СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Их нужно устанавливать вразбежку с зацеплениями в угловых частях дома. Это позволяет избежать образования мостиков холода. Связи желательно снабдить шайбами-фиксаторами из пластика, которые не дадут возможности образоваться не вентилируемым влажным местам. Воздушный слой должен достигать мм в толщину. Далее, после отступа этого расстояния от минераловатного утеплителя, возводится стена из облицовочного кирпича. Эта стена является самонесущей, до 2 этажа опирающейся на фундамент, а далее – на несущий пояс основной несущей стены. Облицовочная стена должна иметь отверстия для свободной вентиляции в каждых 20 кв.м. поверхности стены. Это обеспечивается за счет не заполнения некоторых вертикальных швов раствором или установкой специальных вентиляционных коробок. Через отверстия, находящиеся в нижней части стены также отводится образующийся конденсат.

Ваш дом будет действительно теплым, если его слоистые наружные стены будут возводить профессионалы с применением высокотехнологичных качественных утеплителей ЭКОВЕР, ИЗБА и ТЕХНОНИКОЛЬ. Эти материалы продлят срок службы Вашего дома, а также обеспечат его теплозащиту и экономию энергии на обогрев в холодное время года.

Кроме того, утеплитель для дома из минераловатных плит надежно защищает несущую стену дома, не давая к ним проникать влаге, закрывая от воздействия ветра и других неблагоприятных атмосферных воздействий. Этот утеплитель имеет незначительный вес и не утяжеляют конструкцию, освобождая фундамент от избыточной нагрузки.

← Назад к списку готовых решений

Представляем НОВИНКУ в ассортименте кирпич «Баварская кладка» 0,7 НФ евроформат

На данный момент у нашего производства довольно широкая ассортиментная линейка лицевой и рядовой кирпичной продукции. Лицевой кирпич « Баварская кладка» является жемчужиной в нашей линейке. От аналогичной продукции его отличает экологичность (подтверждена сертификатом ЕС) и цветовая палитра, которую в точности не смогли еще воспроизвести на рынке. Внешний вид кирпича «Баварская кладка» позволяет воплощать любые архитектурные замыслы — будь то стилизация роскошного особняка под средневековый замок, или маленький, но уютный загородный домик, в который хочется как можно быстрее поселиться.

Сегодняшний кирпичный рынок очень разнообразен. Проведя большую аналитическую работу по анализу рынков продукции и мониторингу потребностей потребителя, компания «Пятый элемент» пришла к решению о выпуске

0,7 НФ «Баварская кладка» евро формат.

Размеры новой продукции 250х85х65 мм. Она обладает максимальной пустотностью при этом формате в 30% , сохраняя при этом особенность кирпичей «Баварской кладки» – утолщенную переднюю стенку, которая способствует улучшению эксплуатационных свойств кирпича (25мм).

Уменьшение ширины повлекло за собой целый комплекс экономических выгод. Прежде всего логистических, так как за счет сниженного веса кирпича евро формата больше помещается в вагоны и автомобили, что способствует снижению затрат. Его размер обуславливает меньшую стоимость и существенно сокращает расход раствора. Евроформат значимо легче — это расширяет возможности его применения, позволяет экономить на возведении фундаментов и самое главное ускоряет работу каменщиков.

Оттенки лицевого флэша создаются благодаря особой, сложной технологии обжига, а не путем добавления красителей, что делает кирпич более экологичным.

Технические характеристики 0,7 НФ Евроформат «Баварская кладка»

РАЗМЕР (ММ)	250х85х65
МАССА (КГ)	2,0
ПЛОТНОСТЬ (КГ/М3)	1450
МАРКА (М*)	200
ПУСТОТНОСТЬ (%)	30
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ (ЦИКЛ)	100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)	6,8
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВТ/(М·С).	0,190

Таким образом, ассортимент кирпичного завода «Пятый элемент» пополнился еще одной позицией, которая сочетает в себе все преимущества керамики, но более экономически доступная.

По вопросам приобретения в России, Казахстане обращайтесь по тел. 8 800 700 39 05 или к одному из наших официальных представителей.

Кладка кирпичей, рисование и другие необычные хобби — как они помогают в работе

Дарья Гордеева

Уинстон Черчилль на досуге укладывал кирпичи и занимался живописью. Уильям Гладстон рубил топором деревья. Герберт Гувер увлекался рыбалкой. Эйнштейн играл на скрипке, Пифагор — на лире. У большинства выдающихся мыслителей, политиков и мировых лидеров были занятия, которым они могли с головой отдаваться вне работы. Как хобби помогает яснее мыслить и принимать решения? Разбираемся на примерах из книги «Сила спокойствия».

От кладки кирпичей — к рисованию

Необычное хобби — укладывать кирпичи — появилось у Уинстона Черчилля в один из кризисных моментов карьеры. Он получил должность Канцлера казначейства, которая никак не соответствовала ни его знаниям, ни его интересам, а также подписал договор на создание шеститомного отчета о войне. Невероятная нагрузка сводила его с ума.

Сила спокойствия

Окружающие советовали Черчиллю найти занятие, способное доставить хоть немного радости. Политик выбрал кладку кирпича. Мастерству его обучили два каменщика в Чартвелле, и он сразу же влюбился в методичный процесс перемешивания раствора и работы мастерком. В отличие от политики и литературы физическая работа не изнашивала его тело, а заряжала энергией. Черчилль мог укладывать до 90 кирпичей в час (при норме в 60).

Годы Первой Мировой войны принесли ему также увлечение живописью. Черчилль не был выдающимся художником, но получал настоящее удовольствие от процесса. «Просто рисовать — это здорово, — говорил он. — На краски приятно смотреть, и их приятно выдавливать».

Живопись учила Черчилля присутствовать в настоящем, не думать слишком много, а отдаваться моментальному порыву

Вынужденный замедлиться, чтобы поставить мольберт, смешать краски и ждать, пока они высохнут, он начинал видеть то, что ранее мог упустить.

В Музее искусств Далласа хранится коробка с красками, которые использовал Черчилль. Источник

Когда в 1929 году Черчилль оказался отстранен от власти, живопись стала для него спасением. Он еще не знал, что вынужденная передышка только придаст ему сил, чтобы вновь вернуться на политическую арену — отдохнувшим, набравшимся сил и понимания глобальных процессов. Но это оказалось именно так.

С топором наперевес

Не менее интересное хобби было у другого английского премьер-министра, Уильяма Гладстона. Он рубил топором огромные деревья в парке около дома. Однажды, например, целых два дня бился с вязом обхватом почти пять метров. На вопрос, зачем он это делает, политик отвечал, что удаление больных деревьев дает больше света и воздуха здоровым.

Многие современники называли увлечение Гладстона деструктивным, однако тот неизменно отвечал, что не только уничтожает деревья, но и заботится о них. Источник

Судя по записям в дневнике, за три срока на посту премьер-министра Гладстон выходил осматривать или рубить деревья больше 300 раз. Часто он брал с собой семью: дочери собирали щепки и продавали их в качестве сувениров. Для самого Гладстона рубка деревьев была средством разгрузки мозга, утомленного политикой и стрессами. Работа в парке давала ему важные уроки: как быть настойчивым и терпеливым, как достигать максимум возможного.

Вдали от шума

Бизнес-консультант Рэндалл Статмен много лет консультирует директоров и управленцев на Уолл-стрит. Однажды он решил спросить, как они проводят свободное время. В топ ответов вошли яхтинг, велосипедные прогулки, прослушивание классической музыки, дайвинг, езда на мотоцикле и рыбалка. Что объединяет все эти занятия? В них сведено к минимуму общение с людьми.

Люди, которые в силу профессиональных обязанностей вынуждены постоянно вести переговоры, обрабатывать массу информации и принимать важные решения, отчаянно нуждаются в тишине и спокойствии. Без посторонних голосов и обсуждений чего-либо. Такую возможность им может обеспечить хобби.

Почему хобби помогает в работе

Причина № 1 — радость

Досуг не равняется безделью. Если обратиться к греческим корням слова, то его истинное значение можно перевести как «свобода от работы, необходимой для выживания».

Чтение. Бокс. Коллекционирование марок. Рыбалка. Каллиграфия. Йога. Неважно, чем именно вы будете увлекаться, главное, чтобы это дарило вам покой и расслабляло.

Хобби не стоит заниматься ради одобрения или выгоды. Оно должно приносить радость

Причина № 2 — очищение мыслей

Хорошо, если досуг будет связан с активным времяпрепровождением. Многие люди начинают чувствовать себя лучше и мыслить яснее после активных упражнений. Буддисты не случайно относят прогулки к разряду медитации: ритмичные повторяющиеся движения успокаивают наш разум. Длинные заплывы, поднятие тяжестей, марафоны — все это очищающий опыт.

Физические нагрузки дают особое ощущение: мы чувствуем, как напряжение уходит из тела. Источник

Причина № 3 — присутствие здесь и сейчас

На работе мы загружены и необходимы. Занимаясь хобби, мы предоставлены сами себе и можем присутствовать в настоящем. Никто не заставляет нас этим заниматься, в любой момент мы можем бросить и переключиться на что-то другое — ведь на кону не стоят ни деньги, ни репутация, а только собственный опыт.

Не стоит осуждать себя за то, что в определенные моменты вы предпочитаете работе хобби

Досуг — не трата, а инвестиция. Не упускайте случая вознаградить себя за работу, занявшись чем-то еще.

По материалам книги «Сила спокойствия»

Фото на обложке отсюда

стены крепости, полигональная кладка — Альтернативный взгляд Salik.biz

Начало: «Кронштадт — окно в Россию».

Изначальной целью поездки в ноябре в Кронштадт было зрительно внимательно зафиксировать удивительные остатки западной стены города. Многие ее называют полигональной, но мне кажется, что это обычная кладка, хоть и очень мудреная. Но она оставила вопросов еще больше чем, если б было понятно, что ее в 19 веке сложить не могли. Стиль кладки было смело списать на достиждения «анунаков» с «рептилоидами» там и на том успокоиться, мол все это такое древнее а значит без пришельцев тут не обойтись. Но факт остается фактом — была, была техническая возможность делать такие удивительные вещи с гранитом в 18-19 веках. Другой вопрос, что все опять переплетается в один, неразрешимый информационный клубок. Неразрешимый — т.к. в открытом интернете нет документов о датах строительства стен в Кронштадте. Или я плохо искал. Буду очень благодарен, если кто найдет точные даты строительства стен крепости Кронштадта и казарм.

— Salik.biz

Западная стена в районе ул.Кронштадского Шоссе и ул.Зосимова:

О ходе строительства описано немного тут, но точности никакой. В течении 100 лет кто-то что-то строил и перекраивал. На том же сайте есть такие слова «Петербургскими воротами называются, собственно говоря, на ворота, а значительный пролом в Кронштадтской крепостной стене. Когда-то здесь были действительно ворота, которые и запирались на ночь, но это было в то время, когда вместо стен крепости был земляной вал.

Появился этот последний, как и вообще название крепости и города Кронштадта 7 (20) октября 1723 года.»

Т.е. получается при Петре1 насыпали земляной вал, что косвенно видно на гравюрах из статьи: «Кронштадт — окно в Россию». Поставили ворота. Потом они сломались/исчезли и после все этого построили такую кладку и было это после наводнения 1824 года в районе 1825-30г.г. С того же сайта кронштадт.ру читаем

«Наводнение 1824 года смыло большинство тех земельных валов крепости, основание которым было положено Петром I, и которые до известной степени исправлялись Екатериной II. После наводнения валы возобновили только отчасти, заменив их оборонительными стенками и казармами. С 1828 до 1833 года построены северная и восточные оборонительные стенки; 27 сентября 1829 г. освящена была Кронштадтская или вторая западная казарма с Кронштадтскими воротами, наружный фасад которых одет рваным камнем, на что был употреблён камень, с которого, по преданию Петр Великий осматривал Котлин. Камень был огромных размеров, и Екатерина II думала употребить его на фундамент для памятника Петру I, но его не могли сдвинуть, а потому решили взорвать. „

Т.е. западная “полигональная» стена была сложена от взорванного мегакамня, который нашли неподалеку. Не, а что такого. Взорвали, доработали напильниками, сложили безрастворную кладку очень хитрых форм. Но видать камень был маленький и северную часть крепости выложили обычной кирпичной стеной с раствором. Но это настолько нелогично, что прям швах.

Во первых в 1830 годах фины и в европе все клали на раствор и способы его изготовления были известны. Более того, все церкви в России строились из кирпича с многометровой толщей стен и все на растворе. И почему-то именно на западную стену Кронштадта (для крепости!) не хватило раствора и стали мучаться с взрывом мегакамня и прочими муторными работами по подгонке камней друг к другу. Более того, видно, что камни стены были получены шурфением, отчего есть многочисленные следы.

Вот как выглядит западная, самая необычная кладка вблизи

Основание стены однотипное. Плоская площадка, на которой выложен первый слой одинаковых по форме камней.

Северная часть западной стены просто бомба. Совершенно неясно что и в какое время строил. На фото видно, что за полигональной кладкой находится кирпичная стена. Совпадают бойницы. Т.е. строили кирпичную стену. Потом она развалилась почти и поверх ее обложили гранитными камнями в сложной форме. На это я обратил внимание уже дома кстати.

Т.к. если б была изначально гранитная стена, то бойницы закладывали б снаружи, как это сделано тут.

Что удивительно, если в северной части западного участка крепостной стены есть бойницы, то в южной части (что в районе Цитадельского шоссе) никаких бойниц нет в помине. Мы это не сфотали, но спасибо гуглю.

Конечно мы не сфотографировали еще много нужных вещей. К примеру, мне осталось неясным зачем казармы строились поверх это стены, даже несмотря на то что они как бы оборонительные. Если они оборонительные, почему они построены из кирпича, а не из гранитных блоков, с обработкой и укладкой которых походу не было проблем в то время.

Вот общий взгляд на одни из «ворот»:

Обратная сторона кладки выглядит стандартно. Видно что наполнение стены традиционно бутовое. А диагональная кладка лишь облицовка.

В одном месте остался видать земляной вал Петра I.

Ну и еще несколько фото гранитной стены.

Северная часть укреплений сделана из кирпича, как уже было сказано. То что она строилась в одно время с гранитными стенами, но почему из кирпича?

Видно что сначала была стена. Потом к ней присоединились постройки. Стена по высоте постоянно достраивалась, на некоторых участках стоят кирпичные дома.

Ну и напоследок. Гранитная ломаная кладка использовалась чуть ли не повсеместно в разных частях мира, так и в разные эпохи! Это потрясает и вызывает еще больше вопросов не только по Кронштадту, но и по всем остальным объектам. Вопросы касаемо — почему раньше это было возможно, а сейчас, к примеру гранитные набережные, кладут только из прямоугольных блоков.

Поехали.

В Калининграде стены бастиона Грольман (по чисто случайному совпадению крепость звезда) 1830 годы по официальной истории.

Киевская крепость (по совместительству большая крепость звезда!). По ней отдельная песня. НО. Строить ее начали тоже со времен Петра I и закончили также в магические 1830 года. Петра там не было в помине в то время.

Замок в Японии Kanazawa Castle построен 1583. по совместительству стоит на «звездных» следах крепости. Кладка не такая как в Киеве, Калининграде и Кронштадте. Но в тенденции.

Брестская крепость. 1830 годы. По совместительству громадная крепость-звезда!

Ну и самое главное. Кладка в Греции. Храм Апполона в Дельфах. 4-6 век до нашей эры.

Вопросов много. Видно что по официальной истории после потопа 1824 года наступает прям таки расцвет и бум строительства из гранита. Причем гранит обрабатывается в любые формы и в любом количестве под любые нужды. Это все очень необычно, учитывая тот факт, что нынешняя гранитная обработка не имеет такого уроня и так сделать сейчас зачастую могут лишь в рамках единичного исполнения небольших объектов.

Также вопросы по истории, особенно крепостей Бреста, Калининграда, Киева ну и Кронштадта.

Если почитать историю этих крепостей окажется что всех их строили более 120 лет каждую (в среднем от 1700 годов идут упоминания). Постоянно что-то достраивая и перестраивая и типа именно в 1830 годах их закончили строить, завершив работы вот такими гранитными изысканиями. Причем косвенно подтверждается наличие уже системы укреплений на местах этих, но что конкретно — информации ноль. Ну т.е. строили 120 лет — а во что и как именно — вроде как и неважно для истории. Лабали потихоньку мол простые мужики и получались у простых мужиков офигеть какие укрепления.

Но конечно чудеса фантастические по гранитному делу, море вопросов, у которых нет ответов поставил Петровский Док. Вообще Док поджалуй самое загадочное строение в Кронштадте, даже круче он чем эти полигональные кладки стен. Док оставил столько вопросов, что за голову хватаешься. Но о нем в следующей части.

Особенности кладки ракушечника

Ракушечник с давнего времени используется, как строительный материал. Особенно популярна кладка ракушечника в Крыму. В отличии от других строительных материалов, например, бетонного блока или кирпича, ракушняк имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать. В этой статье мы подробнее как правильно замешивать раствор и делать кладку стен ракушняком.

Кладка ракушняка — нюансы

Самое главное при кладке ракушечника — это хороший раствор. Обратите внимание на его свойства и консистенцию. смесь не должна быть слишком жесткой, иначе класть ракушняк окажется практически невозможным занятием, особенно для тех, кто не имеет большого опыта. В идеале смесь должна легко поддаваться манипуляциям, но при этом не быть слишком жидкой и растекаться.

Также будьте внимательны при замесе раствора. Нужно четко соблюдать пропорции, чтобы он получился нужной консистенции, иначе смесь окажется непригодной для кладки. Если переборщить с добавками, раствор получится слишком жестким. А если вы решите добавить чуть больше, чтобы разбавить смесь, то кладочный раствор может расслоиться и потерять необходимую пластичность. Поэтому советуем приобрести специальные добавки, которые придают эластичность кладочному составу. Более подробно о пропорциях мы поговорим далее.

Кладка стен из ракушняка

Прежде чем переходить к непосредственной кладке стен ракушняком, подготовьте все необходимые материалы. Для того, чтобы сделать хороший раствор вам понадобится:

• ведро цемента;

• 4 ведра песка;

• ведро воды;

Если площадь кладочных работ маленькая, то раствор вы можете замесить вручную. Подготовьте заранее стальной лист или какую-то другую водостойкую поверхность, на них практичнее всего делать замес. В другом случае воспользуйтесь бетономешалкой и вам не придется разводить раствор самостоятельно.

Кладка стен ракушняком начинается с углов, нужно вывести ровные углы стен. Это самая сложная часть работы, лучше доверить это дело профессиональному каменщику. Далее нужно установить блоки на углах и между ними натянуть капроновую нить, закрепив ее гвоздями. Обратите внимание, что блок должен лежать верхним углом по направлению к нитке с небольшим зазором. Не стоит прикладывать блок вплотную к нитке, иначе выйдет неровный ряд. В стандартном доме, где стены шириной в один камень, перевязывать кладку нужно каждый четвертый ряд. Это позволит сделать стены гораздо прочнее и надежнее.

Обращайтесь к нам

Хотите построить дом из ракушечника в Севастополе? Компания «Пастрой» занимается разработкой и возведением домов в Крыму уже более десяти лет. Мы всегда учитываем все пожелания клиентов, гарантируем максимальную вовлеченность наших специалистов в ваш проект. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что в итоге получите дом своей мечты. Именно такой, какой вы рисуете в своих фантазиях и мыслях.

Камины — кладка и облицовка.

Кладка камина является настоящим искусством, которое требует не только серьезной подготовки обширного опыта, но и весомой доли таланта, творческого подхода к своему делу. Издавна профессия печника пользовалась заслуженным уважением, а печных дел мастер являлся желанным гостем в любом доме.

И сейчас актуальность услуг по кладке печей и каминов весьма очевидна. Качественные, функциональные и красивые камины из кирпича уверенно вытесняют с рынка всевозможные обогревательные приборы. В числе последних искусственные электрические или газовые камины, которые не идут ни в какое сравнение с настоящим, где играет живой огонь, трещат поленья, а по дому разносится непередаваемый аромат.

Красивые и надежные камины .
Мы специализируемся на профессиональной кладке печей и каминов, их облицовке и созданию великолепных мраморных порталов. В штате компании – квалифицированные печники, имеющие обширный опыт работы по проектам любой степени сложности. Их работа – это идеальный баланс древних традиций, инновационных технологий и современных материалов. Это позволяет нам браться за самые амбициозные проекты и с успехом решать все поставленные заказчиком задачи.
Кладка каминов требует четкого соблюдения технологий. От этого зависит не только долговечность и внешний вид конструкции, но и безопасность всей семьи. Наши специалисты в совершенстве владеют всеми принципами создания печей, каминов и барбекю, что позволяет не беспокоиться об их качестве и надежности.

Роскошные камины для Вас и Вашей семьи.
Между тем, важна не только кладка, но и облицовка камина. Для этого используются самые разные материалы: штукатурка, искусственный и натуральный камень.

Еще одним направлением нашей работы является создание элегантных мраморных порталов. Вашему вниманию предлагается большой выбор мрамора любого оттенка: белого, красного, серого, изумрудно-зеленого. А современные методы обработки камня позволяют с легкостью придавать мрамору любые формы. Благодаря этому Вы можете заказать изготовление портала, который идеально впишется в Ваш интерьер, станет великолепным украшением дома и будет согревать Вас долгими зимними вечерами.

Какой должна быть кирпичная кладка шахты колодцев? Новости

Какой должна быть кирпичная кладка шахты колодцев? Новости — BrokenBrake.biz

19. 06.2013

Кирпичная кладка, колодцы вставки в бетонные кольца и пр. может использоваться при строительстве. Толщина стенок шахты колодца, сделанной из кирпича, определяется его глубиной.
Обычно она равняется 25 см или 37 см. Ведется кирпичная кладка в открытом заранее котловане по подготовленному предварительно основанию, которым выступает металлическая, железобетонная либо выполненная из мореного дуба рама.
По всему периметру наружной рамы снаружи закрепляется стальной нож, который по форме должен соответствовать форме самой рамы. Помимо нижнего основания еще производятся верхняя и промежуточная рамы, представляющие собой обычно деревянные конструкции.
Благодаря анкеровке может быть увеличена прочность кирпичной кладки. Анкерами называют стальные прутья с диаметром от 15 см, имеющие на концах резьбу, закрепляемые гайками в отверстиях рам.
Каркас, который таким образом получается, – это основа, позволяющая увеличить жесткость и прочность кирпичной кладки. Она ведется на цементном растворе. До начала работ важно выкачать из колодца воду, чтобы до нижних рядов кладки она не доходила.
Если нет – может не схватиться раствор, потерять прочность раньше времени. Первые два ряда ведутся тычками. Т.к. кладка круглая, то остается большой зазор между кирпичами с наружной стороны, его нужно заполнять расщебенкой с цементным раствором.
Чтобы стены шахты были устойчивы к пропуску поверхностных и грунтовых вод, заполняют раствором швы кладки – пустых швов быть не должно. При этом важно, чтобы цементный раствор с лицевой стороны не выступал из швов.
Иначе при эксплуатации могут отваливаться куски цемента и засорять так шахту. Остальные ряды можно вести ложковыми или тычковыми рядами, швы перевязывать обязательно. С ростом шахты устанавливаются внутри подмости, где работает каменщик. Далеко не просто сделать кладку шахты строго круглой. Чтобы работать было проще, можно предварительно изготовить деревянный шаблон.
Его нужно постепенно поднимать, на стенках шахты закреплять при помощи специальных крючьев. Если делать горизонтальное армирование через 3-5 метров – значительно увеличится прочность кладки. Немного до промежуточной рамы начинается сборка второго каркаса, состоящего из прутьев арматуры. Далее сборка продолжается до верха.
Важно предусмотреть заранее лестницу из закрепленных в кирпичной кладке стальных скоб, чтобы потом можно было чистить готовый колодец хотя бы периодически.

Комментирование этой статьи закрыто.

« Razer Blade и Razer Blade Pro – самые крутые игровые ноутбуки TrendMicroDeepSecurity 9.0: Обзор »

подходов к макету кладки CSS

Макет каменной кладки в Интернете — это когда элементы неравномерного размера выкладываются таким образом, чтобы не было неравных промежутков. Я предполагаю, что этот термин был придуман (или, по крайней мере, популяризирован) для Интернета Дэвидом ДеСандро из-за его популярной библиотеки JavaScript Masonry, которая существует с 2010 года.

Библиотека JavaScript . Ничего не имею против JavaScript, но понятно, что мы не можем полагаться на него при верстке. Что мы можем сделать прямо сейчас в CSS? Сорта.

Вертикальный порядок с рваным дном в порядке?

Если да, то столбцы CSS подойдут.

Flexbox может делать вертикальные столбцы с неровными окончаниями

Но это не так умно, потому что вам нужно установить какую-то высоту, чтобы заставить ее обернуть столбцы. Вам также нужно будет четко указать ширину, а не делать выбор столбцов за вас.

Но это выполнимо, и он автоматически распределяет промежутки, если есть место.

Вам нужен чистый нижний край? Комбинация Flexbox / JavaScript может помочь.

Первоначально это написал Джейми Перкинс, затем Янош Рибезелл переписал его, и теперь я портирую его сюда.

Это полностью нарушает порядок и требует от детей гибкости в отношении своего роста, но это помогает:

Кладка с горизонтальными линиями в порядке?

Если вам нужен только неровный кирпич, то горизонтальная кладка намного проще. Вы, вероятно, даже могли бы плавать, если не заботитесь о рваных краях. Если вы хотите сохранить его в виде блока… flexbox с разрешенным flex-grow — это билет.

Можно подумать, CSS-сетка может помочь

CSS-сетка

очень удобна и полезна в повседневной жизни CSS-разработчика, но на самом деле она не предназначена для макетов в стиле каменной кладки. CSS-сетка заключается в определении линий и размещении объектов вдоль этих линий, а кладка — в том, чтобы позволить элементам заканчиваться там, где они могут, но все же оказывать некоторое позиционное влияние.

Balázs Sziklai есть хороший пример автоплавких сеток, которые красиво складываются вместе, с довольно хорошим горизонтальным расположением :

Но вы можете видеть, насколько строгие линии.Но выход есть!

Сетка + диапазоны строк, управляемые с помощью JavaScript

Энди Бэрфут написал отличное руководство. Хитрость заключается в том, чтобы настроить повторяющиеся строки сетки, которые были довольно короткими, позволяя элементам попадать в сетку по горизонтали, как они могут, а затем настраивать их высоту в соответствии с сеткой с помощью некоторой довольно легкой математики, чтобы вычислить, сколько строк они должны охватывать.

Рахул Арора тоже пошел по этой дороге:

Оба они довольно хороши тем, что порядок DOM и визуальный порядок разумны.

Элементы со смещением порядка в макете Flexbox

Обычно, когда вы думаете об использовании порядка для перемещения элементов в гибком блоке или макете сетки, вы находитесь на опасной территории, поскольку порядок табуляции, скорее всего, будет соответствовать порядку DOM, который больше не соответствует ожидаемому порядку табуляции, потому что визуально все имеет двигались все вокруг. В этой демонстрации Дидерика ван Леувена, порядок используется для создания того, что начинается как ориентированный на столбцы flexbox, но с помощью некоторого умного JavaScript манипулируется так, чтобы оно было упорядочено по горизонтали.

DOM-смещенные элементы в макете столбцов CSS

Обычно люди хотят штабелирования столбцов (разная высота элементов), но с горизонтальным расположением. Последняя демонстрация сетки выше справляется с этим довольно хорошо, но это не единственный способ.

Джесси Корзан решил эту проблему с помощью столбцов CSS. Для этого также нужен JavaScript. В этом случае он сдвигает элементы в DOM, чтобы упорядочить их слева направо, обеспечивая горизонтальный стек с использованием макета столбцов CSS. Это создает небольшую проблему доступности, поскольку визуальный порядок (слева направо) и исходный порядок (сверху вниз) сильно различаются & dash; хотя, возможно, это поправимо с помощью программной tabindex ?

Есть также оригинальная библиотека и вариации

Улетай, красотки мои.

И это более новая, модная версия: Colcade!

А вот MagicGrid, в котором макет flexbox легко обрабатывается с помощью библиотеки JavaScript:

CSS Houdini!

Houdini разбит на разные API, которые поставляются в разное время. API Paint и Typed OM — самые продвинутые, но есть некоторая поддержка Layout API, что невероятно захватывающе, поскольку открывает такие возможности, как разметка каменной кладки. Flex-gro

Вот демонстрация от Google:

Как просверлить кирпич (Пошаговое руководство по проекту)

Фото: istockphoto.com

Декоративный кирпич добавит тепла и красоты вашему дому, но его прочная поверхность не должна мешать вам повесить произведения искусства, шкаф для сувениров, стеллажи или тяжелый телевизор с плоским экраном. Вам даже не нужно привлекать профессионала, чтобы их смонтировать! Вам просто нужны инструменты и правильная техника, чтобы просверлить кирпич.

Как правило, все, что требуется — это обычное сверло, чтобы просверлить несколько небольших отверстий глубиной 1 дюйм (каждое дюйма в диаметре или меньше). Просто купите каменную коронку с твердосплавным наконечником в местном магазине оборудования или на дому и следуйте инструкциям ниже.Однако, если вы устанавливаете более тяжелые предметы, для которых требуется несколько больших и более глубоких отверстий, даже не думайте об использовании собственной дрели — это займет слишком много времени и вы сожжете двигатель. Вместо этого отправляйтесь в пункт проката инструментов в магазине товаров для дома и купите что-нибудь сверхмощное.

Отверстия большего размера намного легче проделать с помощью перфоратора, который представляет собой дрель, которая просверливает отверстия в кирпиче и бетоне быстрыми ударами молотка. Эти упражнения стоят около 25 долларов за четыре часа, но они выполняют свою работу за меньшую часть времени и с гораздо меньшими физическими усилиями.Ищите вариант, который имеет упорную направляющую, несколько скоростей и дополнительную боковую ручку. Если это вариант, подумайте о том, чтобы арендовать твердосплавные биты для кирпичной кладки, вместо того, чтобы покупать их, пока вы работаете. Арендные долота стоят около 4 долларов каждая (в отличие от 25 долларов за штуку для покупки), и вам понадобятся два для больших отверстий: меньшее сверло для сверления пилотного отверстия и одно рекомендованного размера для завершения работы.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Где сверлить: кирпич или раствор

Когда вы размещаете объект на стене и выкладываете необходимые отверстия, вашим следующим решением будет просверлить сам кирпич или раствор. Вы найдете множество противоречивых мнений о том, какой метод лучше, но правильный ответ действительно зависит от ряда факторов: типа и возраста кирпича, глубины и диаметра отверстий, типа используемого анкера и вес, который вы прикладываете к застежкам.

Кирпич обычно лучше держит и выдерживает больший вес, чем строительный раствор. Однако если у вас старый хрупкий кирпич и вы устанавливаете тяжелый предмет, требующий глубоких отверстий и дюбелей, сверление в кирпиче может быть не лучшим выбором. Глубокие отверстия ослабляют кирпич, а распорные анкеры могут создать достаточное круговое напряжение, чтобы сломать кирпич. Если на ваших кирпичах есть признаки трещин или сколов, просверлите раствор. Таким образом, силы кругового расширения анкера давят на полностью неповрежденные кирпичи.

Помимо взвешивания материала, обеспечивающего более прочное сцепление, подумайте, как вы будете обрабатывать заплатки и скрыть отверстия, если вы просверлите неправильное место или удалите элемент позже. Вы можете залатать дыры от раствора с помощью тюбика ремонтного раствора, но гораздо сложнее сопоставить цвет и текстуру кирпича, когда приходит время заполнять эти дыры.

Как просверлить кирпич Инструменты и материалы

ШАГ 1: Отметьте отверстия, в которых вы собираетесь просверлить.

Отмерьте и отметьте положение отверстий, которые вы просверлите в кирпиче или растворе, карандашом. Затем возьмитесь за монтажные кронштейны телевизора, произведения искусства, стеллажи или шаблон для того, что вы собираетесь повесить прямо над метками, чтобы дважды проверить расположение отверстий.

ШАГ 2: Установите на сверле упор, соответствующий желаемой глубине отверстия.

См. Рекомендованную глубину отверстия в инструкции к продукту и установите упор на перфоратор (см. Пример на Amazon).Если вы используете обычную дрель вместо перфоратора, оберните несколько витков малярной ленты на сверло для кирпичной кладки, чтобы отметить рекомендуемую точку остановки вместо насадки для упора.

ШАГ 3: Наденьте защитное снаряжение.

Безопасность прежде всего! Наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха, кожаные перчатки и респиратор N95. Пыль кирпича и раствора содержит кристаллический кремнезем, который будет переноситься по воздуху, когда вы начнете сверлить кирпич. Достаточно небольшого вдоха, чтобы создать опасность для здоровья.Ношение респиратора N95 во время всего процесса бурения и очистки имеет решающее значение для предотвращения серьезных рубцов легких и других повреждений, поскольку этот тип продукта фильтрует не менее 95 процентов частиц, переносимых по воздуху.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что она ровная, а ножки стоят на твердой поверхности. Затем примите положение, которое позволит вам приложить значительную толкающую силу к концу перфоратора, сохраняя при этом устойчивость.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Расположите пилотное сверло перпендикулярно стене и сверлите на малой скорости.

Вставьте пилотное сверло в перфоратор. Установите дрель на низкую скорость и держите дрель двумя руками, одной за пистолетную рукоятку, а другой за вспомогательную рукоятку.

Убедитесь, что сверло стоит ровно и идеально перпендикулярно стене. (Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при установке и может значительно снизить удерживающую способность.)

Начните сверление пилотного отверстия с усилием, достаточным для запуска сверла. Если пилотный бит начинает «уходить» от отмеченного места, перезапустите его в правильном месте.

Изменяйте силу толкания, пока не найдете точку, в которой бит врезается в кирпич. Затем просверлите пилотное отверстие до рекомендованной глубины, прилагая постоянное усилие.

Совет: Если сверло имеет только одну скорость, сверлите короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев сверла.

ШАГ 5: С помощью сверла по камню большего размера просверлите пилотное отверстие, созданное на предыдущем шаге.

Поменять местами больший бит. Опять же, проверьте сверло, чтобы убедиться, что оно ровное и перпендикулярное, затем вставьте сверло в пилотное отверстие и продолжайте сверление на нужную глубину.

ШАГ 6: Очистите просверленное отверстие сжатым воздухом.

Удалить все следы кирпичной или строительной пыли из отверстия сжатым воздухом. Пыль в отверстии снизит удерживающую способность вставляемых вами анкеров и шурупов.

ШАГ 7: Установите стеновой анкер.

Вставьте стенные анкеры, способные выдержать полный вес предмета, и закрепите настенное или внешнее приспособление с помощью винтов.

ШАГ 8: Тщательно очистите рабочую зону.

Не снимая защитных очков и респиратора, удалите большой раствор или куски кирпича с помощью метлы и совка. Соберите оставшуюся пыль магазинным пылесосом с предварительным фильтром. Или вымойте пол и ополосните шваброй.

После уборки рабочего места снимите обувь на улице и с помощью сжатого воздуха сдуйте пыль. Затем постирайте одежду и примите душ, чтобы кремнеземная пыль не распространялась по дому.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Стены из сухого камня — Принципы структурно надежного строительства — Masonry Magazine

Сухие каменные стены или каменные стены, построенные без использования строительного раствора, существуют уже тысячелетия. Есть примеры сухих каменных стен и сооружений, которым 5000 лет, и которые все еще стоят. Почти везде в мире, где было много камня подходящих размеров, строились стены. Долговечность и прочность сухой каменной кладки полностью зависит от того, как она уложена.

Сухие каменные стены — идеальная форма строительства, когда у вас есть готовый запас камня.Они долговечны (обычно 100-200 лет) по сравнению с другими формами ограждений и часто дольше, чем кладка из раствора. Когда сухая каменная стена все-таки разрушится, ее можно перестроить, используя тот же камень.

Сухие каменные стены обычно строят из местного камня, традиционно прямо из земли поблизости. Строя без строительного раствора, вы упрощаете использование необходимых инструментов, материалов и принадлежностей. Традиционно стены из сухого камня строились из необработанного камня, а различные стили отражают наилучшее использование камня.

По сути, сухая каменная стена — это конструкция, которая может изгибаться и двигаться. По мере того, как земля оседает или вздымается, хорошо построенная сухая каменная стена просто будет двигаться вместе с землей. Из-за этого сухая каменная стена обычно требует минимальных работ по сравнению с цементной кладкой.

Сухая каменная стена также позволяет воде легко проходить сквозь нее, тогда как стена с цементным раствором будет задерживать влагу, что часто приводит к поломке при замерзании воды. Во многих случаях хорошо построенная стена из сухого камня прослужит дольше, чем стена из раствора. Во многих случаях строительство без строительного раствора также является исторически точным.

Традиционно во многих областях строительство каменных стен из сухого камня было отдельным занятием от каменной кладки, и тех, кто работал в этой профессии, называли «валлерами». На протяжении большей части 20-го века строительство сухой каменной кладки находилось в упадке, но в последние несколько десятилетий наблюдается сильное возрождение, поскольку историческая сохранность, долговечность, эстетика и сокращение выбросов CO2 стали движущими факторами во многих проектах.

Прочность сухой каменной стены зависит от того, как она уложена, и, в меньшей степени, от используемого камня, ему трудно назначить инженерную прочность.Однако на большей части территории США и мира преобладают сухие каменные стены. В сочетании с планами и спецификациями, детализирующими правильную укладку, это часто может использоваться для преодоления проблем с прочностью.

Чтобы научиться возводить стены из сухого камня, требуются практика и обучение, а для достижения мастерства часто требуются годы, если не десятилетия. Однако концепции не являются сложными, и всего за несколько дней обучения многие люди могут построить достаточно прочную конструкцию стен.

The Stone Trust, некоммерческая организация, была основана в 2010 году с миссией по сохранению и развитию искусства и ремесел сухой каменной кладки.Он был создан группой преданных мастеров сухого камня, озабоченных тем, что недостаток знаний о строительстве из сухого камня приводит к низкому качеству работы, которая часто терпит неудачу.

Stone Trust быстро вырос и стал инструментом в обеспечении обучения, образования, сертификации и ресурсов для строителей и дизайнеров каменных стен по всей Северной Америке. С 2010 года более 1400 человек посетили семинары или получили сертификаты.

Практическое обучение — основа программирования The Stone Trust.В 2018 году проведено более 40 семинаров продолжительностью от 1 до 5 дней. Он предлагает все: от вводных семинаров, посвященных основным принципам, до продвинутых специализированных курсов по формованию камней, построению арок, ступеней и другим функциям.

Затем этот тренинг дополняется сертификатом по сухому камню, выданным Ассоциацией по строительству сухих каменных стен Великобритании (DSWA-GB). DSWA-GB — старейшая и наиболее широко признанная программа сертификации в области сухой каменной кладки. Получение сертификата — лучший способ быстро улучшить свои навыки и квалификацию.Все чаще в проектах указываются требования к сертифицированным кошелькам, и работодатели ищут учетные данные.

Сертификация

DSWA-GB имеет 4 уровня: начальный, средний, продвинутый и мастер-мастера. Каждое испытание представляет собой практическое восстановление участка стены за 7 часов. Качество прохождения работ, объем стены и сложность функций — все это повышается с каждым уровнем. Структурная целостность подчеркнута, и эффективность работы имеет решающее значение, поскольку необходимая скорость сборки высока.

Информация доступна на сайте www.thestonetrust.org

Базовая конструкция стены:

Традиционные стены из сухого камня чаще всего строили как ограды для скота. С диапазоном высоты от 3 до 6 футов. Стены ниже 3 футов часто выглядят незавершенными и, как правило, не имеют достаточной площади поверхности, чтобы неровности отдельных камней визуально переходили в гладкую и ровную поверхность стены.

Все сухие каменные стены должны иметь тесто (верх уже низа).Это увеличивает стабильность, прочность, эффективность строительства и использования камня. Бэттер описывается как отношение пробега к поднятию. Тесто 1: 6 означает, что на каждые 6 дюймов высоты стена сужается на 1 дюйм с каждой стороны. Типичный диапазон теста составляет от 1: 6 до 1:10.

Если вы используете более плоские камни, подойдет более крутое тесто, например, 1:10. Если вы используете более неправильный камень или у вас широкий выбор размеров, то обычно подходит более наклонное тесто 1: 6.Верхняя ширина стены обычно составляет от 14 до 18 дюймов. Более узкие стены позволяют более эффективно использовать камень, в то время как более широкие стены упрощают использование камня большего размера, что может быть немного более прочным. Базовая ширина от 28 до 34 дюймов довольно типична.

Источник:

Камень на поддонах может отлично работать, но, как правило, довольно дорогой, и его часто сортируют по размеру / выбору для применения в кладке или облицовке. Чтобы иметь все размеры, необходимые для строительства сухой каменной стены, часто необходимо приобретать несколько сортов или размеров.

Отходы каменных карьеров или строительных площадок, карьеры щебня размером 18 дюймов минус и хвосты гравийных карьеров — все это может быть хорошим источником камня. Из этих источников может быть много непригодного для использования камня, но он часто доступен всего по цене всего 20 долларов за тонну. Даже с разрешения землевладельца снос старых каменных стен или построек, как правило, не одобряется, а во многих районах это незаконно.

Можно построить стену практически из любого камня, но невозможно добиться любого вида или стиля с помощью любого камня.Что такое «хороший камень», можно определить по астатическому желанию. Плоский камень не обязательно хорош, и его часто строить медленнее, чем из блочного или округлого камня. В общем, ищите камни, которые, как правило, имеют одно измерение длиннее (кубы и сферы сложно строить, но прямоугольники и цилиндры работают хорошо). Если требуется более изысканный вид, лучше всего подойдет более плоский камень меньшего размера.

Инструменты:

Несмотря на то, что профессиональные кошельки могут использовать целый ряд инструментов, для хорошей работы не требуется много времени.Вот основы:

- Мейсонская тетива (лучше всего подходит плетеная тестовая леска весом 216 фунтов, избегайте легкой перекрученной лески)

Бэттер-рамы для удержания веревки — ключ к эффективному строительству. Их можно просто сделать из дерева и / или арматуры 5/8 ”.

- Лопата для подготовки фундамента

- Рычаг 6 ‘для перемещения больших камней

Молоток для кирпича или каменщика (около 22 унций)

- Молотки от 2 до 4 фунтов для обработки камня

Кувалда от 6 до 10 фунтов для дробления крупного камня

Если вы занимаетесь формованием камней, выбор специализированных молотков и долот для обработки камня может значительно повысить эффективность и точность. Веб-сайт Stone Trust предлагает отличный ресурс с инструментами для продажи и описаниями наилучшего использования. Stone Trust также предлагает широкий спектр демонстрационных инструментов для использования на семинарах. Подготовка Цель подготовки фундамента — свести к минимуму оседание и максимизировать дренаж. Подготовка основания обычно довольно проста: удалите дерновину или рыхлый верхний слой почвы и уплотните. Если кажется, что почва особенно склонна к осаждению, задержке воды или вы ищете дополнительную уверенность в том, что стена прослужит долго, кладите фундамент из чистого щебня — хорошее решение.

В зависимости от места и ситуации, обычно используется щебень глубиной от 6 до 18 дюймов, примерно на фут шире стены. Щебень от 3⁄4 до 2 1⁄2 дюйма без мелких частиц — это типичный диапазон подходящих размеров. Преимущество 3⁄4 дюйма в том, что их легче перелопачивать, в то время как большие размеры имеют тенденцию быть более стабильными. Используйте острый угловатый щебень, а не гравийный камень округлой формы.

Если вы устанавливаете фундамент из щебня, в воду нужен выход, иначе вы просто устроили пруд под стеной.Перфорированная труба диаметром 4 дюйма, пропускающая дневной свет, является наиболее распространенным решением.

При уплотнении фундамента наиболее эффективен уплотнитель типа прыгуна. Несколько раз проехать туда и обратно с загруженным пикапом или другим оборудованием также довольно эффективно. Ходьба за виброплитой неэффективна. В целом фундаменту уделяется излишнее внимание, часто как способ компенсировать плохие методы строительства каменных стен из сухого камня. Хорошо построенная отдельно стоящая стена — это нормально, если она стоит прямо на естественной почве.

Управление материальными потоками:

Сортировка камня и его выкладывание перед началом строительства значительно увеличит вашу скорость и позволит использовать каждый камень с максимальной пользой. При строительстве вам понадобится равное количество камня на каждой стороне стены. Начиная с фундамента стены оставьте 18 дюймов свободного пространства для ходьбы с каждой стороны. Затем выровняйте самые толстые камни, которые у вас находятся ближе всего к стене, с камнями уменьшающейся толщины, размещенными постепенно дальше от стены.Как минимум рассортируйте камни в ряды: большие, средние и маленькие.

Специальные детали, которые имеют размер и форму, необходимые для сквозных камней, покровных камней, рифленых камней и т. Д., Должны быть установлены дальше от стены и должны быть четко различимы, чтобы они случайно не врезались в стену в неподходящее время. Сердечник следует укладывать в сваи около фундамента стены каждые 6 футов или около того, чтобы до него было легко добраться в любое время. Ведра на 5 галлонов также отлично подходят для перемещения сердца.Опытный монтажник может разобрать 20-тонный самосвал примерно за день.

При строительстве каждый раз, когда вы думаете о том, чтобы отследить камень или разбить его меньше, спросите себя, действительно ли он принадлежит какому-то другому месту в стене. Чаще всего это происходит, и это увеличит прочность стены, ускорит строительство и уменьшит потери материала.

5 основных правил возведения стен (вставка):

Сухая каменная стена в основном удерживается трением и гравитацией.Трение между камнями не дает им раздвинуться, а вес камней увеличивает трение. При строительстве стены всегда стремятся максимизировать трение и использовать гравитацию с максимальной пользой. Это можно свести к 5 основным правилам:

Установите все камни так, чтобы их длина входила в стену, а не вдоль нее. Так же, как при штабелировании дров, когда в готовой штабеле видны только концы поленьев. Размещая камни по длине, вы увеличиваете трение между камнями, а также приближаете центр масс каждого камня к сердцевине стены.Это правило нарушается чаще всего и является одной из основных причин отказа стен. Установка камней в стене так, чтобы длинный край был виден прямо на лице, называется отслеживанием.

Сердце крепко. Сердечность — ключ к созданию крепкой стены. Он добавляет много точек соприкосновения между камнями, увеличивает трение и предотвращает перемещение камней независимо от стены. Однако все, что вы легко можете перелопатить, слишком мало, чтобы использовать его для пробивания, и будет действовать как шарикоподшипники в стене.Важно использовать наименьшее количество больших частей для заполнения пустот.

Поперечное соединение. Так же, как и при стандартной кирпичной кладке, каждый камень должен перекрывать стык на уровне ниже и плотно сидеть на двух камнях по обе стороны от этого стыка. Вертикальные стыки, проходящие вверх по стене через несколько рядов, называются ходовыми стыками.

Постройте по плоскости стены. Установите стеновые камни так, чтобы их грани совпадали с внешней стороной стены, создавая гладкую ровную плоскость.

Набор камней уровня. Каждый камень, установленный на стене, должен иметь возможность поддерживать камни поверх него. Самый простой способ добиться этого — установить каждый камень так, чтобы верх (или в некоторых случаях низ) был ровным. Хотя есть определенные типы строительства, которые не следуют этому правилу, всегда нужно думать о планировании заблаговременно до камней на следующем поле.

Заключение

Строительство стен из сухого камня — само по себе ремесло.Методы проектирования зданий разрабатывались на протяжении сотен лет, чтобы обеспечить максимальную долговечность и эффективность строительства. Стены из сухого камня имеют долгую историю и сегодня продолжают использоваться во многих проектах. Сегодняшние проекты, как правило, больше связаны с эстетикой, чем с функцией, поэтому важно помнить, что нельзя жертвовать структурой ради достижения определенного вида. Нет ничего хуже, чем рухнувшая стена, а прочная стена будет хорошо смотреться для будущих поколений.

Об авторе: Брайан Пост является сертифицированным мастером-мастером по производству сухих каменных стен DSWA-GB (один из 8 в США).Он также является лицензированным ландшафтным архитектором. Брайан — исполнительный директор Stone Trust, сертифицированный DSWA-GB инструктор и эксперт по возведению стен из сухого камня. Он также является владельцем компании Standing Stone Landscape Architecture, занимающейся проектированием и строительством сложных проектов из сухого камня.

Слова: Брайан Пост, исполнительный директор, Stone Trust

Фотографии: Stone Trust

кладка — Как точно просверлить отверстие в кирпиче?

Я еще не пробовал, но столкнулся с той же проблемой.

Я, вероятно, воспользуюсь бетонными гвоздями в качестве пробивки отверстий, когда будут обнаружены центры. Я могу совместить это с предложением сделать шаблон отверстия, но аккуратно вбейте бетонные гвозди в дерево, чтобы они совпадали с точным центром пары прорезей.

В моем случае, поскольку здесь используется дренажная труба, я помещаю шаблон с правильно расположенными бетонными гвоздями на плиту, которая лежит под кирпичной поверхностью и выровненным бордюром. (Надеюсь, вы можете это представить.)

Необходимо установить опору для трубы из листового металла.В моем случае я могу использовать зажимы, чтобы закрепить шаблон на бордюре и плите под ним. Когда все будет на месте, я осторожно вбиваю гвозди в деревянный шаблон, ударяя, таким образом, о плиту.

Конечно, деревянный шаблон может быть любого размера, в зависимости от требований проекта. Уровень можно пройти через шляпки гвоздей в шаблоне для правильного горизонтального размещения при фиксации к бордюру с помощью зажимов. В моем случае для дренажа требуется небольшой угол вниз. Для других может использоваться двусторонний скотч для точного размещения шаблона.

Я добьюсь требуемого размещения, так как адаптер в кирпичной бордюре будет удерживаться на месте с помощью GE Silicone II. На этом этапе он не приклеивается к остальной части трубы, которую можно правильно расположить для отвода воды. Линии, проведенные через осевые линии бетонных гвоздей, будут использоваться для создания дополнительных смотровых отверстий для другого набора линий на опоре труб из листового металла, чтобы следы от гвоздей находились точно в центре пазов. Пазы обеспечат угловой уклон 3/8 дюйма между пазами в любом направлении.Таким образом, будет также допущен еще один допуск на точность резьбовых стержней, вбитых эпоксидной смолой в отверстия, которые будут иметь увеличенный размер, что позволит дополнительно производить точное позиционирование, пока эпоксидная смола не застынет.

Звучит сложно, но это немного не по центру.

Механическая гомогенизация кирпичной стены без раствора

В последние годы кирпичные конструкции были тщательно исследованы в связи с их широким применением во многих областях, таких как гражданское строительство, высокотемпературные отрасли или восстановление культурного наследия (см.грамм. Tomazevic et al., 2006, Gasser et al., 2001, Drosopoulos et al., 2006). Однако моделирование стен все еще находится в стадии разработки, так как в локальном масштабе оно может быть осложнено многими факторами, такими как температурная зависимость, ухудшение механических свойств и т. Д. В частности, для стен без раствора следует дополнительно учитывать другие факторы, такие как односторонний контакт, например а также поведение интерфейса между кирпичиками.

В литературе больше всего работ посвящено анализу стен с применением раствора. Поскольку кирпичные стены представляют собой периодические структуры, Пегон и Антуан (1997), Лучано и Сакко (1998) вывели вариационную формулировку для элементарной ячейки с условиями периодичности. Чекки и Саб (2001) разработали аналитическую формулировку поведения стен с раствором в плоскости, рассматривая последний как упругую поверхность раздела, а кирпичный материал как жесткий или эластичный в зависимости от коэффициента жесткости и толщины шва. В более поздней работе Cecchi и Sab (2002) поведение стены вне плоскости было исследовано аналитически. Стенка сравнивается с эквивалентной изгибаемой пластиной типа Кирхгофа – Лява и Рейсснера – Миндлина. Эти авторы изучают оба типа футеровки, скользящую и стопочную.Также используя модель пластины Рейсснера-Миндлина, Cecchi et al. (2007) проанализировали предельное поведение каменной стены. Де Бухан и Де Феличе (1997), Милани и др., 2006a, Милани и др., 2006b изучали поверхности разрушения кирпичных стен с раствором, решая проблемы с элементарной ячейкой. Для получения решения они использовали полиномиальную аппроксимацию механического поля. Лучано и Сакко (1997) предложили нелинейную микромеханическую модель, учитывающую постепенное продвижение трещин вдоль стыка раствора. Они выделили восемь моделей трещин и использовали критерии поверхностной энергии для описания перехода от одной модели к другой. Еще один интересный подход — использовать среду Коссера, в которой вращение кубиков учитывается как дополнительная степень свободы. Сулем и Мюльхаус (1997) использовали дискретную формулировку и рассматривали суставы как упругие поверхности раздела, чтобы получить макроскопические свойства эквивалентного материала Коссера. Также на основе подхода дискретных формулировок Stefanou et al. (2008) расширили работу Сулема и Мюльхауса (1997) на трехмерные анизотропные среды Коссера, которые могут объяснять неплоскостное поведение стены.Обе эти две работы считали, что кирпичи недеформированы, а их движения — это движения твердых тел, которые перемещаются и вращаются в пространстве. С другой стороны, Адхикари и Дыскин (1997) рассматривали слоистый материал как балки Тимошенко, соединенные упругими поверхностями. Эти подходы Коссера являются многообещающими, но требуют дальнейшего развития кодов конечных элементов. Кроме того, они ограничены эластичностью.

В указанных работах шов рассматривается как деформируемая среда, что не имеет смысла при отсутствии раствора.Эта работа является продолжением предыдущей работы Гассера и др. (2004) по моделированию стен без раствора. Цель состоит в том, чтобы получить однородный материал, механические характеристики которого зависят от состояния соединения, на основе механизма открытия / закрытия соединения. Для каждого состояния соединения эквивалентные механические свойства определяются путем гомогенизации с использованием энергетического подхода и метода конечных элементов (МКЭ). Критерии перехода между этими совместными состояниями основаны на условиях одностороннего контакта, записанных в терминах макроскопической деформации.Наконец, модель проверяется с использованием результатов, полученных в результате испытания на двухосное сжатие, проведенного в Технологическом центре RHI (см., Например, Prietl et al., 2006).

БЕТОННЫЕ СТЕНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Пример проектирования

Определите требования к распоркам для стены высотой 22 фута (6,71 м), построенной из бетонной кладки 8 дюймов (203 мм), имеющей плотность 110 фунтов / фут ³ (1762 кг / м ³) и армированной . 5 стержней при 32 дюйм.(M # 16 при 813 мм) o.c. при длине стыка 30 дюймов (762 мм) (т. е. диаметром 48 стержней). Строительный раствор представляет собой кладочный цемент типа S, контрольные швы расположены на расстоянии 24′-8 ″ (7,52 м), а гидроизоляция находится только у основания стены (состояние без сцепления).

Начальный период

Из таблицы 1:

Максимальная высота без опоры = 3,05 м (10 футов 0 дюймов). (Эти положения о начальном периоде применяются ко всем последующим опциям.)

Промежуточный период — свободный вариант

Из таблицы 2:

Альтернативный 1: Скорость эвакуационного ветра 15 миль / ч (6.7 м / с). ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя этот тип варианта исторически был принят, проектировщику следует согласовать принятие с местным должностным лицом здания и / или представителем OSHA.

Неармированная стена:

Максимальная высота над уровнем земли без сцепления = 10′-0 ″ (3,05 м)

Максимальная высота над уровнем земли или линией опоры, приклеенной = 23′-0 ″ (7,01 м)

Армированная стена:

Максимальная высота, связанная или несвязанная = 23′-4 ″ (7,11 м) для № 5 на 48 дюймов (M # 16 на 1,22 м)

Это консервативно, потому что стена в этом примере имеет арматуру, расположенную на расстоянии менее 48 дюймов. (1,22 м).

Стратегия:

Постройте стену до высоты 10′-0 ″ (3,05 м) в первый день (начальный период).

Максимальная высота для несвязанного состояния в промежуточный период составляет 10′-0 ″ (3,05 м) для этой скорости ветра, поэтому для высоты 10′-0 ″ (3,05 м) в промежуточный период не требуется ни распорок, ни цементации. .

Если стена укреплена и залита раствором, она может выдерживать общую высоту 23′-4 ″ (7,11 м). Следовательно, если первые 10′-0 ″ (3.05 м) армирован и залит, еще 10′-0 дюймов (3,05 м) (начальный предел периода) можно построить через 24 часа после укладки раствора, если используется стандартный стык арматуры 30 дюймов (1016 мм) (или через 12 часов). со стыком 40 дюймов (762 мм)). Высота 10′-0 дюймов (3,05 м) меньше, чем свободный предел 23′-0 дюймов (7,01 м) для связанного неармированного промежуточного периода, а общая высота построенной стены 20′-0 дюймов (6,10 м) меньше чем усиленный предел 23′-4 ″ (7,11 м).

На следующий день верхние 2 фута (0. 61 м) кладки может быть добавлен, потому что предел начального периода 10′-0 дюймов (3,05 м) соблюден, максимальный предел неармированного склеивания 23′-0 ″ (7,01 м) соблюден, а предел усиленного 23′-4 ″ (7,11 м) соответствует. Таким образом, стена может быть построена без внешних распорок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта опция требует раннего предупреждения и эвакуации, когда скорость ветра достигает 15 миль в час (6,7 м / с) 3-секундного порыва. Это может быть практичным не во всех областях.

Альтернативный 2: Расчет для скорости ветра при эвакуации 35 миль в час (15.6 м / с).

Неармированная стена:

Максимальная высота над уровнем земли, без скрепления = 8′-0 дюймов (2,44 м) на уровне земли (см. Примечание G к таблице 2), в противном случае 2′-8 ″ (0,81 м) в противном случае, Максимальная высота над уровнем земли или линией опоры, приклеенной = 10′-0 ″ (3,05 м)

Максимальное расстояние по вертикали между связками, склеенными = 12′-4 ″ (3,75 м)

Максимальная высота по вертикали над связкой, приклеенной = 1,82 м (6 футов 0 дюймов)

Армированная стена:

Максимальная высота над уровнем земли или линией опоры 23′-4 ″ (7. 11 м)

Максимальное расстояние по вертикали между скрепленными связями = 28′-0 ″ (8,53 м)

Максимальная высота по вертикали над связкой, приклеенной = 14 футов 0 дюймов (4,26 м)

Стратегия:

Постройте стену до высоты 10 футов (3,05 м) в первый день (Таблица 1: предел начального периода составляет 10′-0 ″ (3,05 м)). Затирка, которая поднимается в тот же день, которая после периода отверждения (12 или 24 часа в зависимости от используемой длины стыка) может выдерживать высоту кантилевера 23′-4 ″ (7,11 м).

Затем постройте дополнительную секцию стены 6′-0 ″ (1.82 м), залить его цементным раствором и закрепить на уровне не ниже 2,43 м (8 футов-0 дюймов), потому что только 14-0 дюймов (4,26 м) усиленной стены длиной 22 фута (6,71 м) может выступать выше скоба.

На следующий или последующие дни закончите оставшуюся часть стены и залить ее раствором в тот же день. (Обратите внимание, что каждая из первых двух секций могла быть сделана на высоте 8 футов 0 дюймов (2,44 м). )

Стяжка должна оставаться на месте до тех пор, пока постоянная опора (крыша или пол) не будет на месте. Обратите внимание, что при подсчете усиленных внутренних распорок стена должна быть залита цементным раствором в тот же день, а ограниченная зона освобождена на следующие 12 или 24 часа, в зависимости от используемой длины стыка.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. Руководство по проектированию внутренних распорок для стен из кирпичной кладки (ссылка 4) Международного института каменной кладки, где приведен пример того, как использовать программное обеспечение NCMA для проектирования структурных конструкций (ссылка 5) для определения требований к распоркам стен. В этом документе также показано, как эффективно использовать цементный раствор с низким подъемом для внутренних связей, поскольку каждый залитый грунт можно считать усиленным и способным выдерживать более высокие нагрузки в нижней части стены, где напряжения самые высокие.

СТЕНЫ ЗАПОЛНЕНЫ

Если бетонные стены подвала не спроектированы и построены таким образом, чтобы противостоять боковому давлению грунта, как консольные стены, их не следует засыпать до тех пор, пока конструкция первого этажа не будет установлена и прикреплена к стене, или пока стены не будут надлежащим образом закреплены. На рисунке 3 показан один из типов временных боковых распорок, используемых при строительстве бетонных стен подвала. Тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не спроектированы соответствующим образом для более высоких результирующих нагрузок.

Обычно давление грунта, принимаемое при проектировании стен подвала, выбирается исходя из предположения, что материал обратной засыпки при укладке будет в достаточно сухом состоянии. Поскольку боковое давление грунта увеличивается по мере увеличения содержания влаги в грунте, стены подвала не следует засыпать насыщенными материалами, а также не следует закладывать засыпку, когда в котловане имеется заметное количество воды. Точно так же никогда не следует использовать струю воды или замачивание для ускорения уплотнения засыпки.

Следует проявлять осторожность, чтобы не подвергать стены ударным нагрузкам, которые могут возникнуть в результате скольжения земли по крутому склону и ударов о стену. Это также может привести к повреждению гидроизоляции, гидроизоляции или изоляции стен. Кроме того, при необходимости можно оставить бетонную кладку внизу стены, чтобы предотвратить несбалансированное скопление воды. Перед засыпкой агрегат можно заменить.

ClipStone — без кладки, без строительного раствора, без беспорядка! — Блог

Mitten Building Products представляет ClipStone, инновационный, простой в установке каменный шпон.С помощью простых обычных инструментов вы можете превратить обычную скучную стену в привлекательную профессионально выглядящую каменную стену.

Если вы ищете продукт с красотой традиционной каменной кладки без лишних хлопот, вот 5 причин, почему вам следует выбрать ClipStone:

№1. Простота установки

Не требуется навыков кладки
Никаких специальных инструментов не требуется
Фундамент не требуется
Легкая механическая система крепления
Ни раствора, ни беспорядка
Металлическая планка не требуется
Не нужно искать шпильки при правильной установке согласно инструкции по установке
Устанавливается при любых погодных условиях
Простая очистка

№ 2. Отличная производительность

Встроенная запатентованная система водоснабжения
Значительная циркуляция воздуха за каменным шпоном
Перекрытие кромок камней минимизирует зазоры между камнями
Универсальные уголки для использования в любом направлении
Стартовая планка со встроенной гидроизоляцией

№ 3. Беспокойство

Изделие длительного пользования
Не требует обслуживания
Не требуется герметизация, окраска или очистка
С 50-летней ограниченной гарантией на продукт

№4.Просто красиво

Без дополнительных затрат воспроизводит внешний вид натурального камня
Красота каменной кладки без лишних хлопот
Без панелей
Камни внахлест обеспечивают естественный вид шва
Доступно множество стилей
Простая установка на любой существующий интерьер дома или внешнюю облицовку
Украсьте свою привлекательность

№ 5. Увеличить прибыль

Больше маржи на квадрат, чем сайдинг
Отделитесь от конкурентов
Установите себя с помощью собственных обычных инструментов
Простой вариант обновления для ваших клиентов

Для получения дополнительной информации о Clipstone и о том, как его установить, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

Хотите увидеть больше ClipStone? Посмотрите, как этот каменный шпон на цементной основе смотрится в различных домах с помощью визуализатора!