Кладка первого ряда газобетона: разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100.

Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм.

Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур.

Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Главная » Блог » Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона.

Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т. е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

411

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов. Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.



Кладка газобетона. Первый ряд

 

Этап 3. Выставляем углы!

 

Итак мы с вами выровняли горизонталь и произвели гидроизоляцию фундамента. Теперь приступаем непосредственно к кладке первого ряда.

Первым делом определяем будущие углы нашего дома из газобетона. Для этого закладываем по блоки в каждом углу, впоследствии мы натянем между ними тросики, которые будут служить направляющими. Прямо на рубероид накладываем не менее 2 см раствора и аккуратно ложим блоки.

 

 

 

Самый первый блок нужно ложить в самом верхнем углу строения. Для определения его пользуйтесь нивелиром.

 

 

Понятно, что идеально у вас все выполнить не получится, но следите чтобы разница по высоте отдельных углов не превышала 3х см. Рекомендуется ложить блоки таким образом, чтобы они выступали над цоколем на 50мм. Однако следите чтобы зона, которая служит блоку опорной — не была ниже рассчетной. Опорная зона это периметр блока, который непосредственно прикасается к фундаменту.

 

 

Пользуйтесь уровнем и резиновой киянкой дабы убедиться, что блок не приклеен криво. Оторвать его будет потом проблематично. Тут стоит сделать сноску и объяснить Вам почему лучше покупать клей Церезит СТ-21, хоть он и дороже обычной дешевой клеевой смеси. Вся хитрость в том, что качественный клей для газобетона содержит влагоудерживающую присадку и не застывает на протяжении целого часа. Этого времени достаточно чтобы исправить косяки при укладке первого ряда блоков. Если же пользоваться дешевыми клеями, то помимо киянки, каретки для нанесения клея и уровня вам на стройке понадобится еще и топор, чтобы отрывать то, что криво приклеено.

Если все ок, то натягиваем выравнивающий шнур между угловыми блоками, чтобы мы могли ложить между ними газоблоки ровно и качественно, а наш дом из газобетона был именно домом, а не эйфелевой башней.

 

 

Блоки, за которые мы будем цеплять шнур называются маяками. От верха маяка при натяжке шнура нужно отступить примерно 3 мм. Если длина стены большая, то рекомендуем посредине пролета стены поставить промежуточные маяки дабы избежать провисания шнура.

Далее укладываем на раствор остальные блоки. Посмотрите, какая получилась красота!

 

 

Не расслабляться! Берем уровень и проверяем что все положено верно и не криво. От того, насколько ровная поверхность кладки зависит расход клея в дальнейшем! И если Ваши строители рассказывают, что клеевой смеси у них уходит больше, чем 1,2 мешка на куб гладкого блока и более, чем 1 мешок на куб кладки газобетона паз-гребень, то либо у вас воруют либо у них руки из попы.

Чтобы все было идеально ровненько и красиво пользуемся специальной терочкой:

 

 

Не спешите ложить сразу же второй ряд. Пойдите пообедайте и приступайте к подготовке арматуры. Она вам сейчас понадобится. Пока вы ждете минимум 2 часа, чтобы клеевая смесь застыла — займитесь изготовлением приспособления для изгиба арматуры.

Интересная статья? Продолжим?

Следующий этап это — армирование газобетонной кладки.

 

 

Дом из газобетона

Подготовительные работы перед кладкой стен из газобетона

Кладка первого ряда газобетона

Армирование газобетонной кладки

Кладка и перевязка несущих стен из газобетона

Армирование оконных проемов

Перемычки из газобетона

 

Кладка первого ряда газобетона своими руками, технология по шагам, видео

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Оглавление:

1. Этап подготовки
2. Пошаговое руководство
3. Распространенные ошибки

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается. Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

• уровень;
• уголок;
• сабельная пила;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка;
• строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

---

 

Первый ряд газобетона на фундамент

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
3. Намазываем на ленту битумную мастику;
4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
8. Натягиваем нитку между блоками;
9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

1. Строительный уровень или лазерный уровень;
2. Гидроуровень;
3. Рулетка;
4. Шнуровой отвес;
5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
6. Угольник;
7. Кельма;
8. Резиновая киянка;
9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

1. Обеспыливаете поверхность ленты;
2. Мажете ленту битумной мастикой;
3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Posted By: YanaShi 03.03.2017

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

Кладем угловые блоки на фундамент.

Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

• Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
• Как правильно закладывать первый ряд кладки.
• Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

• Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

• Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

• Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

• Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

• Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

• Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

• Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

• Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
• Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
• Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
• Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Первый ряд газоблока

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Кладка газоблока своими руками: технология и особенности монтажа первого ряда

Большинство современных производителей доставляют газоблоки на строительный объект в упаковке, которая состоит из европоддона (размер 1х1,2х5 м) и термоусадочной пленки. Более дешевые варианты выпускаются без упаковки. В первом случае материал будет надежно защищен от промокания и может хранится на Вашей площадке очень длительный промежуток времени. Второй же, следует завернуть в защитную пленку самостоятельно, если Вы, конечно, не собираетесь начинать кладку непосредственно сразу после приобретения. Также, советуем при разгрузке газобетона использовать кран, манипулятор с мягкими стропами. Строго запрещается применять стальные тросы, цепи для снятия подъемной техникой упаковок с транспорта.

Кладка первого ряда газоблока, как начать и то важно знать

Пожалуй, монтаж первого ряда газобетона на фундамент один из самых сложных этапов в строительстве дома из ячеистых блоков. Если выложить первый ряд не ровно, то кладка последующих рядов усложнится многократно. Поэтому, мы подготовили правила и рекомендации, которые Вам помогут построить Ваш будущий дом максимально легко и быстро.

Перед началом монтажа сделайте надежную горизонтальную гидроизоляцию между газобетонными блоками (будущего 1-го ряда) и фундаментом здания. Это позволит отсечь капиллярную влагу от данного узла. Для этого отлично подойдет классический битумный рубероид, а также гидроизоляционный или полимер-цементный раствор на основе сухой смеси. В идеале, горизонтальная поверхность фундамента должна быть максимально ровной. Но если, были допущены погрешности, которые невозможно выровнять, тогда кладку первого ряда стоит выполнить на цементно-песчаный раствор (толщина слоя — 30 мм). Соотношение песка и цемента должно быть 1:3. Следующие ряды монтируйте только на специальную клеящую смесь, которую рекомендует производитель для своих кладочных материалов. Клей для газобетона (шов должен быть 2-3 мм) позволит обеспечить хорошую сцепку блоков с самым минимальным зазором, что защитит стены от «мостиков холода»

Кладка газоблока зимой возможна только на специальный клей с морозостойкими добавками. В зимний период допускается проведение строительных работ при температурном режиме от +5 до -5 градусов цельсия. Приготовление смеси должно происходить в теплом помещении. Сам раствор нужно подносить к строительной площадке на утепленной емкости. Более подробно о приготовлении и использовании клея зимой читайте здесь . Независимо от сезонности кладочных работ мы рекомендуем добавлять в раствор водоудерживающую добавку, которая предотвратит быстрое абсорбирование газобетоном влаги из смеси.

Начинайте выкладку блоков с углов фундамента (с самой высокой точки). К этому времени у Вас уже должен быть натянут шнур-причалка по всему периметру фундамента. Он позволит осуществлять кладку ровнее. Чтобы точно выставить углы, строители часто используют нивелир. Контролировать и корректировать горизонтальную посадку каждого газоблока в ряде следует с помощью строительного уровня и резиновой киянки. Вертикальную плоскость проверяйте, использовав отвес. В конце ряда обычно получается зазор меньше длины целого газоблока. В том случае, когда используется газобетон паз-гребень, монтаж имеет одно небольшое отличие. А именно: гребни газоблоков всегда выставляйте с направлением наружу. Такой прием, создан для облегчения отделочных работ на финишном этапе, поскольку затереть пазы легче и дешевле, чем заполнить штукатуркой. Чтобы его заполнить, следует изготовить самостоятельно доборный блок. Для этого с помощью уголка и ножовки отрежьте от газоблока лишний материал и продолжайте кладку.

После того как первый ряд стены из газоблока будет готов, через 3-4 часа можно приступать к его армированию. Такой интервал времени, даст возможность клеящей смеси подсохнуть и надежно зафиксировать блоки. Чтобы выполнить армировку своими руками Вам потребуется: арматура диаметром от 8 до 10 мм и штроборез . Важно помнить что 1-й ряд армировать обязательно! Это усилит прочность стены и защитит ее от негативных последствий усадочных деформаций.

как правильно выложить элементы на фундамент, особенности выбора раствора и пошаговая технология работ

При строительстве дома важно обращать внимание не только на подбор материалов и выбор подрядчика, но и на соблюдение технологии. Если кладка осуществляется своими силами, необходимо предварительно изучить все аспекты этого занятия.

При возведении дома из газобетона особое внимание стоит уделить кладке первого ряда: именно начальные ряды требуют щепетильности, так как на них приходит весомая часто нагрузки всех стен.

Почему важно правильно выложить 1 ряд газобетоных блоков?

Во время строительства здания сначала обустраивают фундамент: он должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать всю нагрузку от стен, отделки и кровли. Правильно выложенный фундамент – уже часть успеха, но это не все. Первый ряд из газобетона также долен быть выложен грамотно. Правильная кладка влияет на:

• ровность стен;
• нормальные условия для обустройства проемов;
• возможность качественно установить перекрытие и кровлю;
• последующею отделку;
• нагрузку на фундамент.

Если стены выложены без соблюдения технологии, то в будущем мастеру или владельцу дома придется столкнуться с такими проблемами как неровные стены. При отделке поверхности стен придется дополнительно выравнивать их с помощью штукатурки или шпаклевки, несмотря на то, что газобетонный блок сам по себе имеет идеальную геометрию.

Если фундамент подготовить плохо, то первый ряд будет выложен неправильно. В последствии будет завален горизонт, что затруднит дальнейшую нормальную кладку стен. У мастера не получится сделать хорошие проемы для дверей и окон, так как все время придется выравнивать плоскость.

Важно! Если отклониться от технологии и не армировать первый ряд, не укладывать гидроизоляцию и другие защитные материалы, то со временем дом придет в аварийное состояние, начнет разрушаться.

На какой раствор следует класть?

Для газоблоков часто используют специальный клей на основе цемента, песка и добавок. Он продается в бумажных мешках по 25 кг и имеет хорошие эксплуатационные свойства.

Клей подойдет лишь в том случае, если под первым рядом кладки будет идеальное основание и не будет вероятности возникновения мостиков холода.

Кроме того, клей используют тогда, когда толщина слоя небольшая – до 5 мм. Вряд ли получится идеально ровно залить фундамент, чтоб не пришлось выравнивать первый ряд.

Чтобы положить газоблоки на первом ряду лучше использовать специальный раствор. Он позволяет хорошо скрыть перепады высоты, так как из него можно сделать толстый слой. Скорее всего, понадобиться проводить выравнивание поверхности под кладку, а это можно сделать как раз с помощью цементно-песчаного раствора.

Раствор важно приготовить правильно: он должен иметь соответствующую консистенцию, а также скрывать неровности залитого фундамента. Важно соблюсти пропорции смешивания раствора, а также правильно распределить смесь по кладке. Можно применять как готовые цементно-песчаные смеси, так и покупные, произведенные на заводе.

Как правильно приготовить?

Для начала нужно запомнить, что пропорции цемента к песку всегда составляют 1:3. Это соотношение поможет приготовить такой раствор, который без проблем схватится между блоками газобетона и фундаментом, несмотря на то, какой он будет.

Для приготовления понадобятся компоненты:

1. цемент М500 – 1 часть;
2. просеянный песок – 3 части;
3. вода.

В пропорциях не указана вода, так как ее добавляют постепенно по мере приготовления раствора до нужной консистенции. Цемент лучше брать марки М500 – он выступает здесь вяжущим веществом, он водостойкий, морозостойкий и прочный. Изготавливается на основе гипса, шлаков и пластификаторов, в зависимости от того, что хочется получить на выходе.

Песок берут только просеянный – такой можно самостоятельно приобрести на заводе или купить обычный речной и просеять его через сито, что займет массу времени. Воду лучше использовать водопроводную, не горячую.

Справка! В раствор можно добавить водоудерживающие добавки. Они помогут предотвратить быстрое впитывание влаги газобетоном, так как этот материал пористый и сильно впитывает воду.

Для приготовления можно использовать бетономешалку, так как ручной замес будет слишком трудоемким процессом. Но, если все же было решено замешивать вручную, то берут корыто или ведро и дрель с насадкой «миксер». В ведро или бетономешалку засыпают сухую смесь, затем вливают немного воды и начинают перемешивать.

Постепенно добавляют еще воды до получения нужной консистенции. Раствору дают немного постоять, еще раз перемешивают мастерком и приступают к работе. Раствор должен быть использован в течение нескольких часов после замешивания, поэтому готовить сразу много массы не стоит.

Какие инструменты и материалы нужны?

Чтобы строительные работы прошли спокойно и без спешки, необходимо заранее подготовить инвентарь:

• строительный уровень;
• рулетка;
• отвес со шнуром;
• гидроуровень;
• инструмент для распила газоблоков или специальная терка;
• кельма;
• угольник;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка.

Вместо строительного обычного уровня можно использовать лазерный: он показывает сразу несколько линий и их пересечения. Это позволяет более точно увидеть неровности на поверхности. Из материалов обязательно пригодится рулонная гидроизоляция: можно использовать рубероид. Также понадобится битумная мастика и арматура.

В качестве арматуры иногда используют металлическую сетку, но чаще проделывают отверстия в блоках и прокладывают в них металлические прутья. Это необходимо для упрочнения первого ряда кладки, чтобы он смог выдержать последующую нагрузку на него от стены.

Пошаговое описание технологии укладки

Когда инструменты и материалы готовы, можно приступать к работе. Лучше всего следовать четкой инструкции:

1. Выравнивание. Для начала выравнивают поверхность фундамента с помощью раствора. Для этого замешивают раствор и распределяют его по фундаменту, аккуратно размазывая. Чтобы добиться ровности используют маячки, сделанные из гвоздей и натянутого шнура.

   Также ровность проверяют строительным уровнем. Если же фундамент получился идеально ровным, его поверхность просто обеспыливают для дальнейшей работы.

2. На фундамент намазывают битумную мастику и укладывают гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать рубероид. Гидроизоляция поможет предотвратить перенос влажности от фундамента к блочному газобетону. Современные материалы выпускаются в рулонах, поэтому работать с ними легко: достаточно разрезать рулон на полоски нужной ширины и уложить на фундамент внахлест на 150 мм, затем прижать.
3. После поиска самого высокого угла фундамента приступают к укладке камня на раствор. Работа начинается с углов.

   В высшей точке фундамента устанавливают первый блок, затем делают маячки, равняясь на него по всем четырем углам.

   Положение блоков корректируют с помощью киянки или путем добавления раствора. Если длина стены более 10 метров, то по центру между блоками укладывают еще один камень, чтобы предотвратить провисание шнура.

4. Раствор наносят на поверхность гидроизоляции с помощью мастерка, кладку блок, выравнивают его по горизонтали и вертикали, прижимают и переходят к укладке следующего блока.

Боковые грани соприкосновения между блоками лучше укладывать на специальный клей, тогда как кладка на фундамент первого слоя осуществляется только на раствор.

Как найти самый высокий угол фундамента?

Определить самый высокий уровень фундамента можно с помощью гидроуровня или лазерного уровня. Для этого необходимо установить лазерный нивелир на ровную поверхность, выровнять его, если он не является самонивелирующимся.

Прибор дает луч на 360 градусов, все, что остается: подойти к каждому углу и измерить расстояние от луча до основания фундамента. Угол, где оказалось меньше всего расстояние от верха фундамента до луча и будет самым высоким.

Возможные ошибки в работе

При укладке первого ряда возникает ряд ошибок, которые можно исправить в процессе работы или исправить нельзя. Главная ошибка – отсутствие выравнивания перепадов на первом слое. Если фундамент слишком разноуровневый, его следует хорошо выровнять, чтоб не переделывать всю кладку. Также стоит использовать резиновую киянку для коррекции положения блока: обычный молотое пробьет отверстие в камне при усилии.

Полезное видео

Процесс укладки первого ряда газоблока показан в видео:

Заключение

Кладка первого ряда стены из газобетонов влияет на последующую укладку блоков для строительства: на ровность стены, ее уровень и нагрузку на фундамент. Важно все делать по технологии и обязательно отыскать высокий угол фундамента. Камни устанавливают только на цементно-песчаный раствор, а боковые швы допускается делать с использованием клея.

важный этап возведения стен. Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков своими руками как класть стеновые блоки

Добавил: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли. Именно с него начнется первый ряд стен из газобетонных блоков. Это связано с тем, что с помощью изменения толщины песчано-цементной смеси мы легко можем выровнять первое количество блоков, которые станут основой всей кладки.

Кстати, наши замеры мы проверили с помощью уровня воды. Для этого в него налили воду, установили на угловые блоки, а затем проверили значения. Это измеритель И мы отбросим его из ваших будущих статей. Теперь только резюмируйте, что наши уровни замороженной воды полностью идентичны.

Сейчас поэтапно рассказать о порядке монтажа и кладки газобетонных блоков, и если вы точны, то как мы это сделали и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом устанавливаем 4 угловых блока. Хочу отметить, что сначала мы сделали все манипуляции с глазами, потом сделали замеры. Блоки у нас с выносом за фундамент. Таким образом, при установке блоков мы несколько раз проверяли размеры отложений в разных частях агрегата. Чтобы успокоить совесть водным уровнем, проверили индикаторы лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома.И неплохо бы проверить диагонали, они, как и при укладке дома, должны быть ровными. К сожалению, проверить диагонали не было возможности, так как фундамент был подбит пролетами с блоками, но в размерах будущих стен все сходилось.
• Направляющая при укладке блоков. Растягиваем деталь. Теперь нам нужно вытащить направляющую, которая в дальнейшем будет направляющей при установке первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома.Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко-желтого цвета. По цвету канал ствола лучше подбирать так, чтобы его было хорошо видно. Пробовали 2 варианта. Первый заключался в протягивании веревки между остальной арматурой в землю. Второй — крепление металлических уголков к блокам, а затем аналогичная натяжка шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить по углам блоков. С его помощью вы не только выставляете руководство по кладке, но и перепроверяете, правильно ли установлены угловые блоки.Если шнурок четко держится по краю блоков, значит, вы все сделали правильно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати, нам понравился второй вариант с размещением причалов.

• Укладка угловых блоков по раствору . На готовую песчано-цементную смесь кладем первый ряд блоков, в которую нужно было просто долить воду по инструкции. Начал с угловых блоков. Для того, чтобы блоки в процессе установки мы сместили с проверенного места, мы заранее обведем границы блока белым строительным маркером не только у самого фундамента, но и на наших сервантах из Рубероида, о которых мы рассказали в статье о гидроизоляции фундамента.Таким образом, случайно сдвинув прокладочный блок, мы четко понимали, какое место на фундаменте его нужно вернуть. Затем нанести песчано-цементный раствор на фундамент и затем положить на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. С помощью строительных и водных уровней, а также резиновой цианки (специального молотка) удалось добиться гладкости кладки. Затем они позволили первым 4 угловым блокам высохнуть на песчано-цементном растворе, чтобы закрепить положение.

• Кладка первого ряда блоков .Уголки были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем, как класть блоки, рекомендуем их быстро очистить, пройдя по ним буквально пару раз шпателем и кистью, чтобы убрать возможные неровности, а затем и строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков в строке нам стало ясно, что нам нужны произвольные блоки, то есть блоки, которые нужно настраивать по длине. Не рекомендуется делать дальний блок меньше 10 см.Если есть такой небольшой зазор, лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы исключить необходимость установки одного. Приведенные блоки лучше ставить в ряд, но по разным сторонам. Это упростит кладку из газобетона. Первый ряд все кладут на песчано-цементный раствор, им смазывают. Бока таких же блоков смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при устройстве всех остальных рядов, кроме первого, вместо песчано-цементного раствора.Цянкой выровняем блоки, убираем излишки раствора. При этом блоки рубят не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя их расположение и стыки. Напомню, что кладку блоков мы начали с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас самое время уделить особое внимание выравниванию всех изъянов фундамента песчано-цементным раствором. То есть в том месте, где располагался самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом нижнем углу фундамента.Благодаря этой манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, чтобы она убрала все неровности фундамента и подготовила хорошую основу для остальных рядов, обеспечивая нам в будущем гладкость стен дома.

Эта поэтапная инструкция Кладка из газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка ушла под откос. Мы сейчас и расскажем об этих ошибках и хитростях.

Попытка №1 кладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делал по инструкции. На этапе укладки угловых блоков было обнаружено, что строительный уровень при изменении своего положения незначительно меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров такая погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: Для укладки газобетона или любых других блоков нужно использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «Surround платит дважды» напрямую связана с ситуацией…

Попытка №2 кладки первого ряда газоблоков.

Мы приобрели новый, более точный строительный уровень. Установлены угловые блоки, затем установлен весь первый ряд по периметру. Все измерения показали отличные результаты. Но мы столкнулись с другим доводчиком, о котором вы можете узнать во второй части статьи здесь.

А пока предлагаем вашему вниманию видео с нашего канала на YouTube. С подробным пошаговым рассказом об установке угловых блоков на фундамент и полной установке первого ряда блоков из газобетона.Приятного просмотра и ждем ваших отзывов и комментариев.

С уважением,

Яна и Женя Шигоревы.

Процесс укладки блоков на фундамент сопровождается 2-мя сложнейшими этапами — кладкой первого ряда и созданием перекрытия перекрытия и перекрытия. Иногда может потребоваться усиление стальным каркасом.

Строительные блочные элементы — относительно новый материал, который удалось придать кирпичу и дереву.

Этот строительный материал отличается следующими достоинствами: прочностью, термостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства в любом климате и почве. Вы можете строить конструкции различного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 ° С. При такой кладке получается прочная и неприхотливая конструкция.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

• Выполняется основание фундамента с выносом на уже подготовленный фундамент для его возведения.Натяжение осей и проекция точек их пересечения с помощью сантехников производится на подборщике на дне ямки;
• Параметры фундамента измеряются от расчетных точек и закрепляются металлическими кольями. Натянутый между ними шнур располагается в 2-3 мм от края фундамента;

• Основа — песчаная подушка. Дно котлована выравнивается по проектным отметкам;
• При песчаном грунте возможна установка блоков сразу на основание, поверхность которого выровнена.Для других грунтов необходимо будет создать подушку безопасности толщиной 5-10 см;
• Поверхность основания не должна быть рыхлой на 20-30 см больше фундамента со всех сторон;

• При наличии цоколя и конструкции конструкции на сухом и не заячьем грунте элементы блока укладываются на песчаное основание. В этом случае немного проглотится фундамент, а не ленточного типа;
• Несущая способность фундамента увеличена подушками PL, что позволит уменьшить количество блоков FBS.FL расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструмент для производства кирпичной кладки:

• Песок;
• Блочные элементы;
• Прутки деревянные 50 * 100;
• Бетономешалка и вибротрамбовка;
• Емкости для воды и раствора;
• Лопата и кельма;
• Грабли строительный уровень.

Правила кладки

Перед кладкой блоков на основание фундамента важно очистить его от мусора и просушить.Монтаж блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: в углах будущей конструкции и на пересечении стеновых конструкций.

После установки элементов блока Mayary на лицевую сторону гарнитуры натягиваются на место промежуточных блоков. В процессе кладки причал будет подниматься.

Ознакомьтесь с видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверх конструкции.Отвес спускается с провода, натянутого на датчике. Отклонения устраняются на металлолом. Ровность верхнего края боковых элементов блока определяется уровнем, а остальных элементов — по болоту.

Блок с отклонением поднимается краном. После многократного выравнивания основания под ним блок переустанавливают на цементный раствор через 2 см. Высота установки оптимально 4-5 рядов.

При укладке стонут вертикальные швы.Глубина кладки не меньше высоты блока. Поверхность блочных элементов следует увлажнить.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не может быть многозначной длины блочных элементов, что гарантирует появление зазоров, заполненных хорошими блоками или уплотнителями. Бухгалтерский учет берет на себя необходимость места для трубопроводов и коммуникаций.

Для удаления из горизонтальных швов излишка раствора производится ячейкой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя таким образом все кладочные швы и расширяя их с двух сторон.Разница между шириной стен фундамента и стен конструкции до 13 см.

Этапы работы:

• Определив расположение углов, блоки укладываются друг на друга, начиная от угла, расположенного на минимальном расстоянии от наивысшей точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цементно-цементного раствора для выравнивания поверхности. Далее идет прокладка изолятора для защиты от сырости;

• Раствор тонко наносится на изолятор на месте первого блока, поверх которого размещается первый элемент блока и положение которого проверяется по вертикали и горизонтали, выравнивая его с преобразованием;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами.Горизонтальность контролируется гидрорем, а внешние границы — пересечением разметки;

• Перед укладкой 2-го ряда не следует забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина крепежных швов должна быть минимальной для термостойкости конструкции;
• Перед укладкой 4-го ряда делают паузу для устройства горизонтальной арматуры. В верхней части 3-го ряда нарезают 1-2 борозды для укладки стержней из металла диаметром 6-8 мм.Эта операция повторяется между 7-м и 8-м рядом с 11-м и 12-м рядом и далее.

Проблема в том, что при укладке блоков на фундамент может остаться место для будущих дверных проемов, перекрытий перекрытий потолка и пола. Сложность конструкции этих конструкций заключается в необходимости дополнительного усиления в месте расположения будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что конструкция блока хрупкая и не выдерживает всей тяжести перекрытия железобетонных окон или дверей.Выделяя каркас, его составные элементы выкладываются из кирпича.

Единственные сложности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней перекрытия перекрытия из железобетона и последнего ряда блоков. Таким же методом решаются трудности устройства перекрытия перекрытий между этажами конструкции.

Ознакомьтесь с видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки блоков:

На самую верхнюю поверхность последней серии блоков укладывается слой плотного строительного материала, например, кирпича, а поверх укладки плиты из железобетона.

Укладка первого ряда блоков — пожалуй, самый ответственный этап при кладке блоков. По этой причине следует наиболее ответственно подойти к этому этапу. Многие начинающие строители привлекают к кладке первого ряда блоков специалистов, что вполне оправдано. Если у вас нет специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.

Итак, начинается кладка стен. Но все же не тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно выровнять все неровности фундаментной плиты.А для этого смешивается обычный раствор.

Перед тем, как положить первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого требуется разбивка осей натянутыми шнурами. В месте пересечения шнуров вешаете отвес, край которого точно указывает каждый угол дома. На данный момент в фундаментной плите. Забивают гвоздь. Совет: вначале просверлите небольшое отверстие. После того, как все уголки расставлены, протяните шнуры от ногтя к ногтю. Это внешние края стен подвала, которые потом обозначают мелом или карандашом на плите.Правило подходит как линейка. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.

Поскольку бетонная плита Никогда не бывает абсолютно гладкой, на выравнивающий слой раствора необходимо положить наименьшее количество блоков. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная облицовка, необходимая для кладки стен тонким слоем раствора. Первый блок из ячеистого бетона кладут в угол, ближайший к наивысшей точке фундаментной плиты.По этому блоку позже выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладут, соответственно, на роковой слой раствора. Наивысшая точка фундаментной плиты определяется с помощью шланга или уровня. В этой работе вам должен помочь специалист. Однако большинство поставщиков сборных блоков для дома выполняют работы с уровнем и кладку первых блоков как бесплатную услугу.

После обозначения стен подвала вы точно знаете, в какие места будете наносить раствор.Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор III группы), который можно купить в пакетиках в виде готовой к эксплуатации смеси. Вы должны добавить в него только воду. Преимущество готовых смесей: Обеспечивается однородный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.

Изоляционный слой кровли монтируется на слой раствора

В качестве изоляционного слоя от возрастающей влажности на первом слое раствора сооружается только он.ВАЖНО: В углах и везде, где невозможно избежать стыков, изоляционные ленты должны заходить не менее чем на 10 см. И только стены должны быть шире.

Теперь решение для первого блока применяется к самому высокому углу. При этом поверхность раствора не сглаживается, а как бы ребристая. В этом месте постарайтесь экономно потратить раствор. Все остальные блоки необходимо положить в слой раствора соответствующей толщины. Слишком большое количество раствора в самом начале может означать, что все остальные блоки вам нужно будет положить на пропущенный слой раствора.Теперь вы ставите первый угловой блок, который выравнивается резиновым молотком и шланговым уровнем. Внешний угол должен точно перекрывать приклепанный гвоздь.

Помощь: В разгар лета намочите фундаментную плиту и блоки (внизу). Тогда букет будет еще лучше.
Как только выровняется высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягивают шнуры и кладут первый ряд стены. Если поставить блоки с отвесными выступами и бороздками, стыки стыка можно делать всухую.Важно: при кладке первого ряда блоков продумайте все отверстия для канализационных и водопроводных труб.

Перед кладкой стены углы дома переносятся отвесом с центрирующими осями с натянутыми шнурами …

… на фундаментной плите и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия под ногти.

В заключение на печку фундамента стены дома влеплены.

Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.

При замере фундаментной плиты помогает поставщик панельных домов.

Вот и пошло. В бетономешалке размешивается раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета нужно намочить фундаментную плиту. Так что комплект лучше.

Теперь нанесен первый слой раствора. При этом помогает наставник от компании по поставке панельных домов.

На первый слой раствора укладывается только изоляционный слой от сырости.

На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка волнистым.

Первый угловой блок складывается и выравнивается резиновым молотком и шланговым уровнем.

При кладке первого ряда блоков учитывать все отверстия для канализации.

При строительстве жилых домов и построек иного назначения сегодня принято использовать различные материалы, в том числе блоки из газа, пенопласта, керамзитобетона и газосиликата. Перед тем, как использовать один из перечисленных материалов, рекомендуется ознакомиться с технологией кладки стен.

Работы по кладке из керамзитобетонных изделий

Каждый мастер перед началом манипуляций перед кладкой стен должен знать, как формируются углы, выравнивание и какова технология. Для начала необходимо создать раствор, а также довести его до точки работы. Чаще всего для этого материала применяется соотношение цемента и песка 1 к 4. Однако все будет зависеть от того, какой цемент для кладки вы планируете использовать.

Методы работ

Кладка стен своими руками предполагает формирование швов, ширина которых должна быть равной примерно 1 сантиметру.При установке первого ряда нужно внимательно следить за выравниванием изделий по вертикали и горизонтали, в дальнейшем это позволит получить ровную кладку. Все горизонтальные и вертикальные швы необходимо обязательно промазать раствором, чтобы не образовывались зазоры.

Оконный проем

Кладку возле оконного проема следует производить строго горизонтально и максимально точно, это особенно важно для эстетических видов. При этом использовать только строительный уровень для проверки правильности расположения изделий будет недостаточно.Необходимо приготовить отвес, представляющий собой самодельный прибор из ниток и тяжелого предмета. Это определит, насколько правильно было поставлено изделие по вертикали.

В условии, когда кладка стен из блоков производится самостоятельно, то после того, как первый ряд будет готов, нужно натянуть обычный шнур, который будет выступать в роли уровня для укладки других блоков. Веревка должна иметь хорошее натяжение, при этом нужно исключить ее провисание посередине.

Кладку нужно начинать с углов.Только после этого мастер может приступить к формированию стен. Важно соблюдать декорирование изделий предыдущим. Минимальное расстояние между вертикально ориентированными швами в окрестности расположенных рядов может составлять от 10 до 20 сантиметров.

Армирование стен из блоков

Кладка стен из блоков должна предполагать усиление, и используется арматура. Для этого необходим инвентарь или арматура, диаметр которой колеблется от 6 до 10 миллиметров.Останавливать эти предметы нужно каждые четыре ряда. Некоторые специалисты советуют использовать фурнитуру из стекловолокна, что позволяет сэкономить на доставке. Помимо прочего, этот материал снижает теплопотери в стенах. Внутренние и внешние стены специалисты советуют класть одновременно, а также перегородки, обеспечивая угловую перевязку и армирование. Если это невозможно по ряду причин, необходимо произвести обводку для перевязки, освободив армирующую сетку в тех местах, где тогда предполагается внутренняя стенка. Вверху стены, уложенной из керамзитобетонных блоков, необходимо предусмотреть армопуа из железобетона.Важно учитывать, что он будет иметь более высокую теплопроводность по сравнению с глинобетонными пустотными блоками. Поэтому мастеру следует предусмотреть место для утепления этой части стены.

Если у вас кладка стен из блоков, не стоит делать слишком тонкие швы в том случае, если размер изделий не выдержан. При этом толщина шва может достигать 10 миллиметров, при этом тонкий шов может негативно сказаться на неровностях стены.Если вы делаете работу без посторонней помощи, то перед укладкой каждого следующего ряда желательно раскладывать блоки предыдущего ряда, чтобы они не мешали раствору на поверхности. Это значительно ускорит процесс. Кладка стен из блоков не должна допускать слишком сильных ударов по изделиям для выравнивания их положения. Если речь идет о полых изделиях, вы легко можете их повредить, поскольку они отличаются хрупкостью. При работе по устройству стен непременно понадобится половина блоков, возможно, четверть.Если у вас нет опыта поиска и устранения неисправностей продуктов, для резки лучше всего подготовить угловой станок.

Кладка из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки отличаются универсальностью, с их помощью можно возводить внутренние, внешние стены, а также перегородки и несущие стены. Монтажные работы Запрещается выполнять упражнения в дождливую погоду, так как ячеистая структура изделий будет накапливать влагу, а перепад температур приведет к повреждению демпфирования.Для приготовления раствора потребуется подготовить пластиковое ведро, специальную насадку на дрель, а также ручную электродрель. Для нанесения раствора необходимо будет сделать шпатель, желательно, чтобы их было несколько, каждая из которых должна иметь кратную ширину. Кладка стен из газосиликатных блоков обеспечивает их выравнивание относительно других изделий, принято использовать строительный уровень, резиновый молоток, последний из которых можно заменить деревянным.Для обработки блоков вам понадобится строгальный станок, инструмент для изготовления пазов, мягкая кисть, пила, разметочный уголь, сверла. В процессе укладки понадобится сухая клеящая смесь, а также цементно-песчаный раствор.

Инструкция по монтажу газосиликатных блоков

Если вы кладете кладку стен из газосиликатных блоков, то перед началом работ необходимо полить гидроизоляцию поверхности. Для этого на месте будущего расположения первого ряда необходимо уложить слой каучукоида, который фиксируется на цементно-песчаной смеси.Слой раствора следует укладывать поверх раннероида. Он столкнется с первым количеством блоков. В такой смеси соотношение цемента и песка должно быть 1: 3. Этот раствор также можно использовать для проведения дальнейшей кладки, но толщина шва не должна быть больше 20 миллиметров. Поверхность блока увлажняется для лучшего сцепления при достаточно сухой погоде. Специалисты советуют использовать специальные клеевые составы, так как при увеличении толщины шва могут возникнуть дополнительные теплопотери.

Технология работы

Способ укладки блоков такой же, как описано выше. После того, как угловые изделия будут на месте, их нужно тщательно выровнять, после чего можно продолжить работу в соответствии с выставленными ранее направляющими. Для внешних стен Направляющие нужно установить заранее по периметру стен, выставив колышки на расстоянии 2 метра друг от друга. Между ними натягивается веревка. Если речь идет о внутренней перегородке, возведение ведется из одного из изделий боковых стен.В этом случае необходимо будет провести предварительную разметку на поверхности пола и стен с помощью рулетки и уровня, отказавшись от укладки гидроизоляции. После того, как боковой блок будет установлен, на боковые грани изделий нужно будет нанести специальный клей. От неровностей на горизонтальной поверхности удастся избавиться теркой, а оставшийся мусор по типу блоков блоков или пыли размять мягкой щеткой.

Приготовление газосиликатного клея

Если вы используете клей с хорошим уровнем адгезии, то вы можете обеспечить минимальную толщину шва, которая не должна быть более 3 миллиметров.Это можно назвать несомненным плюсом данного материала, так как можно улучшить теплоизоляционные характеристики готовых стен. Помимо прочего, газосиликатный клей обладает достаточно высокой прочностью, что позволяет использовать его при проведении других работ, например, при укладке пенобетона или газобетона, а также при отделке плиткой наружных и внутренних стен. Если у вас ведется кладка стен из блоков своими руками, то клеевой состав можно приготовить, налив воды в пластиковое чистое ведро.После этого добавляется сухая смесь, состав хорошо размешивается при помощи электродрели с насадкой. Перемешивание следует проводить на небольших оборотах до тех пор, пока не удастся добиться полной однородности состава. Важно правильно соблюдать соотношение жидкой и сухой смеси, которое обязательно должно быть указано в инструкции к продукту. У разных производителей этот показатель может отличаться. Чтобы исключить застывший состав в ведре в процессе проведения работ, рекомендуется приготовить небольшую порцию.Как только вы приступите к кладке стен, вы сможете понять, какое количество готового состава вам удастся отработать, пока он не застынет. Все будет зависеть от скорости работы.

Укладка последующих рядов

В целом технология кладки стен из блоков из разных материалов Не отличается. Как только вы завершите кладку первого ряда, можно приступать ко второму. Клеевой состав следует наносить на горизонтальную поверхность с помощью шпателя.После этого укладывается первый блок. Раствор после этого наносится на боковую поверхность первого изделия и на зональную основу. Второй ряд следует укладывать под углом. Однако, если в первом ряду первое угловое изделие начало ряд своей длинной стороной вправо, то во втором ряду первый блок должен оставлять длинную сторону слева. Это позволит сохранить всю конструкцию на прочность. Порядок и технология кладки газосиликатных блоков такие же, как и при работе с обычным кирпичом.Однако эти работы намного проще из-за небольшого веса и размеров изделий.

Технология укладки пеноблоков

При кладке стен из пеноблоков первый ряд следует укладывать на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем в 3 сантиметра на гидроизоляционную поверхность. Укладку следующего ряда следует производить не ранее, чем через 3 часа после завершения работы над первым следующим. Может использоваться как цементный раствор, так и специальный состав. Толщина будущего шва не должна быть больше 5 миллиметров.Кладка стен из произведена по такому же методу. Для закладки оконных проемов следует использовать пустотелые пеноблоки, которые имеют П-образную форму. В них следует укладывать соответствующую арматуру и после заливки бетона. Пруты укладываются в специальные каналы, которые нарезаются на блоки. Если таковые отсутствуют, то для этого можно использовать болгарку или мазок. Перед укладкой плит перекрытия необходимо оборудовать арматурные бетонные плиты, высота которых должна составлять 20 сантиметров.

Кладка стен из керамоблоков также производится по аналогичной методике.Необходимо помнить, что цементный раствор следует готовить небольшими порциями. Если вы воспользуетесь специальным клеем, то после варки его нужно будет проработать 15 минут. Как оптимальная температура для укладки пеноблоков диапазон от +5 до +25 градусов. Если он стоит на улице в жаркую погоду, поверхность пеноблоков рекомендуется периодически увлажнять. Кладку также необходимо проводить с помощью строительного уровня и отвеса. Только так можно обеспечить ровные стены. Цемент или клей лучше всего нанести специальной расческой, это сделает швы более ровными и тонкими.От лишнего раствора удастся избавиться обычным строительным шпателем.

Заключение

Технология кладки стен ничем не отличается от тех приемов, которые были описаны выше. Во всех случаях важно позаботиться о выставке горизонтальных и вертикальных изделий, это обеспечит надежность и даже будущим стенам.

Современные здания состоят из строительных блоков. Но в зависимости от вида такого материала будет зависеть техника кладки.И на каждом этапе нужно знать, как правильно класть блоки.

Рассмотрим каждый строительный момент отдельно. Но сначала необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

• блоки строительные;
• клей или цементный раствор;
• дрель строительная со смесительной насадкой;
Терка
• ;
Строительный уровень
• ;
• шпатели.

Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.

В первую очередь необходимо с помощью строительного уровня заглушить прямые углы на подушке фундамента, после чего забиваются стержни арматуры.После этого между ними натягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно сложна и лучше использовать кран.

Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать по плану, стены и сам дом будут ровными. От сильных перекосов может обрушиться сама конструкция.

Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только в другой смеси.Для этой части конструкции используются неразъемные блоки со специальными устройствами связи или П-образные.

Кладка ведется цементно-песчаной. При его изготовлении соблюдается пропорция 1: 4. После укладки пренебрегают всеми швами.

В случае использования кладки в качестве фундамента не стоит забывать о гидроизоляции, которую кладут сразу после второго ряда. Далее С. открытый. Засыпается грунт.

Для обычного дома тоже два ряда кладки, но если планируется цокольный этаж, то еще 2 ряда блоков по 0.Добавлены 6 м.

Вернуться в категорию

Для каких блоков подходит клеевой раствор?

Если в конструкции используется пенобетон или газобетонные блоки, в этом случае допустимо использование специального клея.

Клеевые смеси бывают следующих видов:

1. Стандарт. Предназначен для керамзитобетона, пенобетона и газобетонных блоков.
2. Устойчив к низким температурам. Если строительство будет проходить зимой, то обычный раствор промерзнет и потрескается.А еще у этой марки клея есть незамерзающие компоненты — стойки до минусовых температур.
3. Теплосбережение. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает область его промерзания.

Ценовой диапазон влияет не только на назначение клея, но и на марку производителя. Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле зарубежных. И при этом не всегда уступают по качеству.

Инструкция по приготовлению такого раствора довольно проста: воду смешивают с сухой смесью и с помощью миксера доводят до однородной массы.

Вернуться в категорию

Также следует отметить, что техника блокировки блоков во многом зависит от материала изготовления.

При укладке пенобетона и газоблоков заранее подготавливается подушка на направляющие. Для их фиксации используется клей.

Перед укладкой первого ряда необходимо позаботиться о гидроизоляции.Выкладываются первые блоки по углам, затем те, что предназначены для стен. Таким образом сохраняется ровность углов. Следует знать, что гидроизоляцией выложены только внутренние стены, внешние не трогают.

Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхней и боковой сторон слоем 5 мм. Это делается для того, чтобы швы не перекрывались.

Для контроля за лестницей кладки необходимо использовать строительный уровень. В случае обнаружения на них неровностей и шероховатостей можно избавиться теркой.

Для контроля ровной стены необходимо придерживаться направляющих.

Кроме того, блоки из хламцита могут также использоваться для строительства наружных и внутренних стен. Их укладку провести довольно просто, так как их вес незначителен по сравнению с бетонными аналогами. Но для их сцепления принят специально предназначенный клей.

В целом техника кладки строительных блоков аналогична кладке из обычного кирпича. И она даже не вызывает особых затруднений.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней части — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

% PDF-1.4 % 32 0 obj> эндобдж xref 32 83 0000000016 00000 н. 0000002448 00000 н. 0000002583 00000 н. 0000002890 00000 н. 0000003045 00000 н. 0000003652 00000 н. 0000004173 00000 п. 0000004302 00000 н. 0000004609 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005343 00000 п. 0000005863 00000 н. 0000006421 00000 н. 0000006680 00000 н. 0000006978 00000 п. 0000007012 00000 н. 0000007036 00000 н. 0000007415 00000 н. 0000007667 00000 н. 0000008109 00000 п. 0000008365 00000 н. 0000008477 00000 н. 0000008587 00000 н. 0000008669 00000 н. 0000009250 00000 н. 0000009509 00000 н. 0000009594 00000 н. 0000010224 00000 п. 0000011452 00000 п. 0000012367 00000 п. 0000012784 00000 п. 0000013197 00000 п. 0000013468 00000 п. 0000013900 00000 н. 0000014163 00000 п. 0000014606 00000 п. 0000015587 00000 п. 0000016594 00000 п. 0000017570 00000 п. 0000018587 00000 п. 0000018646 00000 п. 0000019602 00000 п. 0000020785 00000 п. 0000021712 00000 п. 0000024360 00000 п. 0000024402 00000 п. 0000024455 00000 п. 0000025353 00000 п. 0000025431 00000 п. 0000025720 00000 п. 0000029319 00000 п. 0000029565 00000 п. 0000029633 00000 п. 0000029771 00000 п. 0000030018 00000 п. 0000030954 00000 п. 0000040798 00000 п. 0000041018 00000 п. 0000041255 00000 п. 0000042137 00000 п. 0000044471 00000 п. 0000044551 00000 п. 0000046958 00000 п. 0000048433 00000 п. 0000050836 00000 п. 0000060049 00000 п. 0000060205 00000 п. 0000060427 00000 п. 0000060801 00000 п. 0000061270 00000 п. 0000061524 00000 п. 0000064508 00000 п. 0000086321 00000 п. ɤ_ / $ j ާ0 sT (ޅ # zq / p: ` _} b * t5CĒV0 ֫ UT

Типы изоляции | Министерство энергетики

Одеяло: ватные и рулонные	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата Пластмассовые волокна Натуральные волокна	Необработанные стены, включая фундаментные стены перекрытия	Устанавливается между стойками, балками и балками.	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий. Относительно недорогой.
Изоляция бетонных блоков и изоляционные бетонные блоки	Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома): Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений	Незавершенные стены, включая фундаментные стены Новое строительство или капитальный ремонт Стены (изоляционные бетонные блоки)	Требуются специальные навыки Изоляционные бетонные блоки — это иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.	Изоляционные стержни увеличивают R-ценность стены. Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении. Кирпичные блоки из автоклавного ячеистого бетона и автоклавного ячеистого бетона обладают в 10 раз большей изоляционной способностью, чем обычный бетон.
Пенопласт или жесткий пенопласт	Полистирол Полиизоцианурат Полиуретан	Необработанные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки с низким уклоном 04 с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF)	Пенопласты или пеноблоки	Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства	Устанавливаются как часть конструкции здания.	Изоляция буквально встроена в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Заливка и выдувание	Целлюлоза Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Закрытая существующая стена или открытая новая полость в твердой стене Другие чердаки Неотделанные полы в труднодоступных местах	Придувание на место с помощью специального оборудования, иногда заливка.	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система	Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, пузыри из полиэтилена или картон	Необработанные стены, потолки и полы	Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.	Сделай сам. Подходит для обрамления со стандартным шагом. Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий. Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Воздуховоды в некондиционных помещениях В других местах, где требуется изоляция, способная выдерживать высокие температуры	Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках.	Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте	Цементная Фенольная Полиизоцианурат Полиуретан	Закрытая существующая стена Открытые новые полы на чердаке Новые полы без отделки в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (SIP)	Пенопласт или изоляция из жидкой пены Изоляция из соломенной сердцевины	Незаконченные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства	Строители собирают SIP вместе для формирования стен и крыша дома.	Дома, построенные из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Соединение полов AAC со стенами AAC | Журнал Concrete Construction

Производители автоклавного ячеистого бетона (АКБ) предлагают не только блоки и панели для возведения стен, но и половые доски из АКБ. Этот продукт популярен для строительства полов и настилов крыш на стенах из AAC, создавая интегрированную структуру с постоянным набором материалов. Преимущества AAC распространяются на всю оболочку.

Для размещения настила наверху стены изготовлены из вертикальных арматурных стержней, длина которых позволяет выступать на несколько дюймов за верхнюю часть стены.Эти стержни зацепляются за конец, чтобы они могли перекрывать горизонтальную полосу сверху. Турник закреплен на крючках.

Доски пола

AAC обычно имеют ширину 2 фута и отрезаны по длине на заводе. На месте доски поднимаются на место с помощью крана, простираясь от передней к задней стенке. Они должны иметь как минимум 2½ дюйма опоры на каждую стену, хотя может потребоваться и больше из-за нагрузок на пол или других факторов. Доска пола изготавливается со встроенной стальной арматурой, не имеет выпуклости и обычно не требует распорок.

Доски имеют выемку вдоль их верхних краев, так что, когда две из них ставятся рядом, они образуют между ними карман для балки, который проходит по пролету пола. Таким образом получается один карман на каждые 2 фута по центру.

В каждый карман балки идет дополнительная линия арматуры. Эта планка выступает из конца кармана и загнута на конце. Крючки для сгибания вокруг горизонтальной арматуры над стеной, создавая структурное соединение между стеной и настилом, даже если карманы балок и вертикальные стержни, отходящие от стены, не совпадают.

Вдоль верхней части стены снаружи устанавливается край из материала AAC. Эта форма обычно имеет такой размер, чтобы ее верхний край совпадал с верхней поверхностью досок. В необычных случаях поверх досок будет нанесен бетонный настил для увеличения прочности пола, и в этих случаях верх формы обода должен быть выше верхней поверхности досок на глубину настила. Форма обода может временно удерживаться на месте с помощью 2х пиломатериалов или полос фанеры, прикрепленных к внешней стороне стены вдоль ее верхнего края.Стяжка выступает над верхней частью стены, чтобы поддержать форму. Форма обода остается на месте постоянно, чтобы обеспечить внешний вид сплошного слоя изоляции и материала поверхности.

Бригада, работающая на возвышении, укладывает бетон в углубления балок. Бетон также помещается в пространство между опалубкой и досками, что создает связующую балку наверху стены и структурно связывает стену и пол вместе

Доски, даже без покрытия, обычно подходят для нанесения обычных напольных покрытий.В некоторых случаях для точного выравнивания можно нанести тонкий слой гипсокартона.

—Питер Вандерверф и Иван Панушев работают в Building Works, Inc., консалтинговой фирме, которая помогает компаниям внедрять новую строительную продукцию. С ними можно связаться на сайте www.buildingworks.com.

Газобетон (yutong) Двухэтажное здание / MOD Конструкция Легкая стальная конструкция, Сборные дома и офисы, Контейнер

Больше строительства дома, чем из пенобетона, можно сделать после того, как будет построен фундамент.Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Больше строительства дома, чем из газобетона, можно сделать после того, как возведен фундамент. Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Сначала при непременном контроле единого горизонтального участка всех поверхностей кладется кирпичная стена подвала по линии позиционирования верхнего бетонного края перекрытия.Применяются гидроизоляционные мероприятия (чаще всего используется два слоя рубероида) и первый ряд блоков монтируется на цементный раствор, начиная с углов.

Если бы все операции по контролю горизонтальности проводились планомерно, то строительство собственного дома из газобетона своими силами не представляет никаких сложностей, ведь все блоки стандартизированы. У них гладкие поверхности, поэтому они идеально сочетаются друг с другом. Однако опытные строители рекомендуют выравнивать каждый ряд по одному уровню, без минимальных отклонений, которые могли бы негативно повлиять на всю конструкцию в будущем.

Строим дом из газобетона своими руками

Внимание! Не рекомендуется использовать для кладки битые или газобетонные блоки.

Клей, произведенный специально для газобетонных блоков, используется для укладки следующего пола после первой последовательности укладки. Его выращивают в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции.

Способ кладки определяется рекомендацией о том, что нужна однослойная стена или кладка в два, а то и в три слоя, еще на этапе проектирования.Внутренние стены выполнены в виде единого блока и перевязаны вертикальными швами. При кладке наружных двухслойных стен швы одного ряда относительно второго смещаются на половину блока.

Все линии начинают формироваться путем формирования и совмещения углов. Клей наносится на всю ширину предыдущего ряда и на вертикальные стены кельмой или шпателем. На клеевой слой кладется блок; это прижимается и выпрямляется вдоль растянутого натяжения, чтобы контролировать натяжение струны из заранее уложенных углов.Использование клея создает желаемый слой, позволяя добиться более ровного фасона, что способствует более тонким швам.

Проектные расчеты определяют необходимость усиления стен и размечают необходимые места. Как правило, к первому ряду по проекту крепится закрытый бронепояс, а затем через каждые четыре. Помимо оконного блока требуется усиление над дверным и оконным проемами.

Для реализации армирующего пояса подготавливают двери, в которые помещают арматурные стержни так, чтобы они полностью погрузились в углубления и приваривают к углам.Стробы залиты клеем.

На верхний ряд на уровне перекрытия в районе балки укладывается круглая армированная балка.

Что такое газобетон? — HESS AAC SYSTEMS

Что такое газобетон?

Ячеистый бетон был разработан в Швеции в 1924 году. В Европе газобетон с тех пор стал одним из наиболее широко используемых строительных материалов, а также он все чаще используется во многих других странах.Газобетон, как легкий, прочный, хорошо изолирующий и прочный строительный материал, выпускается во многих классах плотности и прочности.

Газобетон предлагает широкий спектр возможностей для повышения качества строительства при одновременном снижении затрат на строительной площадке. Газобетон производят из смеси кварцевого песка и / или летучей золы (PFA), извести, цемента, гипса / ангидрита, воды и алюминия и отверждают паровым отверждением в автоклавах. Благодаря своим выдающимся свойствам ячеистый бетон используется во многих строительных проектах, таких как жилые, коммерческие и промышленные здания, школы, больницы, гостиницы и другие сооружения.

Aircrete — это воздухововлекающий бетон, который на 85% по объему состоит из воздуха. Твердое вещество представляет собой кристаллический связующий агент, называемый тоберморит. В своем химическом составе тоберморит содержит диоксид кремния, оксид кальция и воду. Помимо тоберморита вяжущей фазы, газобетон содержит зерна кварца и небольшое количество других минералов. Диоксид кремния получают из кварцевого песка, летучей золы (PFA) или треснувшего кварцита. Диоксид кремния также может быть получен как побочный продукт других процессов, например.грамм. формовочный песок. Оксид кальция получают из негашеной извести, гашеной извести и цемента. Небольшие количества гипса / ангидрита добавляются в качестве катализатора и для оптимизации свойств газобетона. Алюминиевый порошок / паста используется в качестве вспенивающего агента. В особых случаях могут быть добавлены дополнительные (химические) компоненты для улучшения свойств газобетона во время производства и в конечном продукте. Специальные активные ингредиенты позволяют использовать определенные отходы в качестве нового ценного сырья для производства высококачественного газобетона, что поддерживает экологичность и технологический цикл.

Преимущества газобетона

• Широкий диапазон размеров: изделия из пенобетона могут изготавливаться самых разных размеров, от стандартных блоков до больших железобетонных плит
• отличная теплоизоляция: газобетон имеет чрезвычайно низкую теплопроводность, что приводит к высокая степень теплового КПД.