Лучший утеплитель для мансардной крыши: какой лучше выбрать для мансарды

какой лучше выбрать для мансарды

Самостоятельно обустроить под крышей жилое пространство вполне по силам каждому домашнему мастеру. При этом встает вопрос, как выбрать утеплитель для крыши мансарды, какой лучше. Рассмотрим все варианты. 

Почему необходима теплоизоляция мансарды

В холодное время года, когда в доме работает отопление, возникает значительный перепад температур между комнатами и улицей. Теплые потоки по законам физики стремятся к источнику холода, следовательно, двигаются в направлении к крыше и стенам. Там, где разогретый воздух соприкасается с холодной поверхностью, образуется конденсат, который со временем накапливается и разрушает строительные материалы. 

Особенно заметно это явление в мансардном помещении. Оно образовано скатами крыши и фронтоном, то есть элементами, одной стороной соприкасающимися с уличным воздухом, другой — с комнатным. Поэтому главная задача теплоизоляции заключается в предотвращении попадания разогретого потока на холодные внешние поверхности. Сделать это можно двумя способами:

Внешняя изоляция

Укладывается в процессе строительства поверх стропил. Накрывается гидроизоляционной пленкой, сверху монтируется кровля. В результате изоляция ложится сплошным полотном, без мостиков холода. Это главное преимущество метода. Основной недостаток — возможность монтажа только в ходе стройки или капитального ремонта.

Внутреннее утепление

Изоляция монтируется изнутри. Ее вставляют между стропилами, закрывают слоями паро- и гидроизоляции. Это более трудоемкий метод. Кроме того, не всегда получается предотвратить появление мостков холода. Зато монтировать изоляцию этим способом можно в любой момент после окончания строительства или капремонта.

Таким образом, грамотно уложенная теплоизоляция не выпускает наружу потоки разогретого воздуха, что уменьшает затраты на отопление. Помимо этого она предотвращает образование и накопление большого количества конденсата, который разрушает строительные материалы и тем самым продляет срок эксплуатации постройки.

Каким должен быть утеплитель для мансардной крыши

При выборе оптимальной изоляции нужно знать, какими свойствами она должна обладать. Мы выделили основные критерии:

Низкая теплопроводность

Способность вещества передавать тепло выражается числовым коэффициентом. Чем ниже этот показатель, тем лучшим изолятором является покрытие. Современные модели обладают коэффициентом менее 0,04 Вт/мК, что вполне достаточно для кровли. От теплопроводности зависит толщина слоя изолятора. Чем коэффициент ниже, тем тоньше понадобится полотнище.  

Влагостойкость

В подкровельном пространстве в разных количествах присутствует конденсат. По этой причине нужно выбрать только устойчивый к воздействию воды изолятор. Категорически не подходят материалы, которые намокают и теряют свои свойства.  

Способность сохранять форму

Очень важное качество, поскольку стены мансарды наклонены. Рыхлое покрытие со временем попросту «сползет» вниз и перестанет выполнять свои функции. Утеплитель должен быть плотным, длительно удерживать форму.

Хорошее звукопоглощение

Подкровельное помещение нуждается в хорошей шумоизоляции. Падающие на крышу капли дождя, особенно если кровля металлическая, сильный ветер создают неприятный шум, который мешает отдыху находящихся здесь людей. 

Экологическая безопасность

Жилое пространство под крышей находится в сложных условиях. Летом оно сильнее, чем все остальные комнаты, нагревается солнцем, зимой больше остывает. Поэтому изолятор должен быть максимально безопасным. Недопустимо, если он будет выделять даже незначительное количество токсичных веществ. Под влиянием высоких температур оно может значительно увеличиться.

Устойчивость к горению

Изоляция не должна воспламеняться и поддерживать огонь. У людей должно быть время, чтобы в случае возникновения опасности они могли покинуть дом. Важно, чтобы в процессе тления или горения покрытие не выделяло ядовитых веществ, иначе неизбежно отравление.

Какой выбрать утеплитель для мансарды: возможные варианты 

Ассортимент изоляционных полотен разнообразен, но все их можно поделить на несколько групп:

Стеклянная вата

Изготавливается из отходов производства стекла, состоит из мелких хрупких волокон. Из достоинств отметим:

• Невысокую теплопроводность, толщина утепляющего слоя минимум 120 мм.
• Отсутствие в составе токсичных веществ.
• Низкую горючесть.
• Непривлекательность для насекомых и для грызунов, они в ней не селятся. 
• Низкую стоимость.

Главный недостаток стекловаты — ломкость и пыление. Тонкие волокна очень хрупки, при их разрушении образуется мелкая пыль, состоящая из острых осколков. При их попадании на кожу, в дыхательные пути или на слизистые возникают неприятные ощущения. Если не соблюдаются правила безопасности, возможны заболевания и аллергические реакции. Поэтому изоляция при монтаже надежно изолируется, чтобы пыль не попадала в помещение.

Стекловата гигроскопична, она легко впитывает воду. При намокании ее теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются. Особенно это актуально для рыхлых рулонных покрытий. Плитные имеют большую плотность, поэтому менее гигроскопичны. Со временем волокно ломается и дает усадку. 

Каменная вата

Сырьем для ее изготовления служат вулканические минералы. Самый доступный выбор — полотно из базальта. Достоинства материала:

• Низкая теплопроводность, минимальная толщина утепляющего слоя 100 мм.
• Полная безопасность для здоровья человека, отсутствие в составе фенолформальдегида.
• Отсутствие пыления, ломкости и усадки. Хорошо удерживает форму, особенно плотные разновидности.
• Не поддерживает горение. Начинает плавиться при температуре 800С.
• Хорошая шумоизоляция.
• Паропроницаемость, что дает возможность стенам «дышать».

К недостаткам каменной ваты можно отнести привлекательность для грызунов, которые могут облюбовать ее для своих гнезд. По сравнению с другими ватами она менее гигроскопична, однако все равно впитывает воду. По этой причине требуется качественная гидроизоляция. Стоимость достаточно высокая.

Шлаковая вата

Изготавливается из доменного шлака. По свойствам близка к каменной, но есть ряд отличий. Из достоинств нужно перечислить:

• Низкую теплопроводность, утепляющий слой минимум 100 мм.
• Хорошую звукоизоляцию.
• Плохо поддерживает горение, начинает плавиться при 300С.

Основной недостаток — присутствие в составе доменных шлаков. При увлажнении они начинают реагировать с металлами, постепенно их разрушая. Это опасно для металлических каркасов и других конструкций. Помимо этого в составе шлаков присутствуют токсичные вещества, которые при определенных условиях могут неблагоприятно воздействовать на здоровье людей.

Шлаковата гигроскопична, но чем выше плотность утеплителя для мансардной крыши, тем меньше влаги он впитывает.

Пенопласт

Состоит из спрессованных шариков полистрола, наполненных воздухом. Благодаря такому строению обладает:

• Низким коэффициентом теплопередачи. Минимальный утепляющий слой 70 мм. 
• Влагостойкостью. Вода почти не впитывается и не разрушает покрытие.
• Небольшим весом, что значительно облегчает монтаж.
• Значительной плотностью, поэтому хорошо удерживает форму и не усаживается. 
• Хорошими шумоизоляционными характеристиками.
• Невысокой стоимостью.

Есть и значимые недостатки, которые нужно брать в расчет. Пенопласт паронепроницаем, при использовании его в подкровельном помещении, где концентрируются испарения, придется обустраивать эффективную вентиляцию. Иначе влага будет накапливаться, и разрушать строительную конструкцию. Грызунам нравится жить внутри изоляции. Еще один минус заключается в горючести материала. Причем вместе с дымом в процессе горения выделяются крайне опасные для человека вещества. 

Экструдированный пенополистирол

Изготавливается из полистирола, как и пенопласт, но по другой технологии. В результате получаются плотные плиты из вспененного вещества. Их преимущества:

• Низкая теплопроводность, примерно на треть ниже, чем у пенопласта. Минимальный утепляющий слой 50 мм.
• Небольшой вес при значительной плотности и жесткости. 
• Хорошо удерживает форму.
• Не привлекателен для насекомых и грызунов.
• Полная влагонепроницаемость. 
• Срок службы 35-40 лет и больше. 

Значимыми недостатками пенополистирола считаются горючесть и паронепроницаемость. Кроме того, его стоимость достаточно высока.

ППУ или пенополиуретан

Представитель распыляемых материалов, которые пока еще применяются недостаточно широко.

Достоинств у ППУ очень много:

• Очень низкая теплопередача. Поскольку от нее зависит толщина утеплителя для мансарды, минимальный слой в этом случае всего 25 мм. 
• Для монтажа не требуются крепления или специальный каркас. 
• На основании любой формы образует сплошное бесшовное покрытие, что гарантирует отсутствие мостиков холода. 
• Паропроницаемый, дает возможность основанию «дышать».
• Полностью влагонепроницаемый, может использоваться как гидроизоляция. 
• Хорошая адгезия с любой поверхностью.
• Не привлекателен для насекомых или грызунов. Микроорганизмы на нем не развиваются.
• Срок службы более 45-50 лет. 

Это самый теплый из всех рассматриваемых изоляторов. Основной недостаток ППУ — сложный монтаж. Для его проведения требуется специальное оборудование. Самостоятельно уложить изолятор невозможно. 

Эковата

Изготавливается из целлюлозы, полученной в результате вторичной переработки бумаги. Лучшее решение, если выбирать, какой использовать утеплитель с высокой экологической безопасностью. Из достоинств надо отметить:

• Невысокую теплоотдачу, чуть выше, чему у ППУ. Минимальный слой материала порядка 30-35 мм.
• Теплоизоляционные свойства, аналогичные дереву. Сохраняет прохладу в жару и тепло в холодное время.
• Не привлекает микроорганизмы, грызунов и насекомых.
• Образует сплошное изоляционное покрытие без мостиков холода.
• Плохо впитывает воду, быстро высыхает.
• Горючесть умеренная, на открытом воздухе возможно самозатухание.

К недостаткам можно отнести только сложный монтаж. Он наносится на основание методом напыления с использованием специального оборудования. 

Особенности монтажа рулонов и плит

Зачастую одна и та же изоляция может выпускаться в рулонном варианте или в виде плиты. Если есть выбор, стоит остановиться на рулонном полотне. Работать с ним проще, да и посчитать, сколько нужно изолятора тоже несложно, поскольку выпадов будет минимальное количество.

Работы выполняются так:

1. Полотнище раскатываем, отмеряем фрагмент нужной длины.
2. Острым ножом разрезаем пластину.
3. Подготовленную таким образом деталь вставляем между стропилами враспор.
4. Фиксируем полотнище контробрешеткой или рейками.

Таким образом теплоизолятор укладывается по всей площади мансарды. С плитами работают немного иначе:

1. Вырезаем детали нужного размера. При этом выпадов обычно остается намного больше, чем при работе с рулоном.
2. Вставляем плиту между стропилами.
3. Фиксируем ее на клей или пластмассовыми тарельчатыми дюбелями. 

В любом случае обязательно обустраивается паро- и гидроизоляция. Выбирая материал, следует обращать внимание на целостность его упаковки. Большая часть утеплителей гигроскопична. Вода может попасть внутрь даже через небольшое отверстие и испортить полотнище.

Обустроить жилое помещение из неотапливаемого чердака не так уж и сложно. Многое зависит от правильно выбранного теплоизолятора и его грамотного монтажа. Важно учесть все особенности своего дома и местности, где он находится. Проще произвести утепление мансарды в процессе строительства здания, но при необходимости можно сделать это и позже. Не стоит экономить на качестве материала. Несертифицированное недорогое покрытие вряд ли прослужит долго, тогда придется платить за новое полотно и работы по его установке.
 

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

---

Какой самый лучшый утеплитель выбрать для мансардной крыши

В нашей прежней теме мы помогали вам выбрать утеплитель для стен и потолка из дерева и бетона. Сегодня мы поговорим про утеплитель для крыши: какой лучше и дешевле, рассмотрим практичность материалов в эксплуатации и удобство при монтаже. Также затронем вопрос экологичности, ведь утепление должно быть не только практичным и выгодным, но и безопасным.

Лучший среди ватных утеплителей для крыши

Стекловата один из самых популярных утеплителей.

Ватными утеплителями мы называем те теплоизоляционные материалы, которые похожи на нее по своей структуре. Нельзя однозначно определить самый хороший утеплитель для крыши. Какой из них лучше можно сказать только с оглядкой на определенные факторы, такие как:

• цена;
• практичность;
• экологичность.

У каждого ватного теплоизоляционного материала есть свои преимущества, которые делают их лидерами в одной из категорий. Попытаемся разобраться какой утеплитель лучше для мансардной крыши по тем или иным критериям.

Стекловата

В стекловату в процессе производства добавляют мелкие частички стекла, но в отличие от советской, она уже не колется. Особенность этого материала заключается в его пышной структуре. Он состоит из длинных и эластичных волокон, которые не ломаются, поэтому пыли или мелких летучих частиц в воздухе не наблюдается. Это очень легкий утеплитель для мансарды. Какой выбрать по плотности зависит от наклона крыши, чем больше наклон, тем плотнее нужен материал. Чрезмерно мягкие стекловатные маты или рулоны могут дать усадку.

Характеристики стекловаты:

• не горит;
• лямбда теплопроводности 0,04 Вт/м*С;
• паропроницаемость 0,5 мг/м*ч*Па;
• влагопоглощение очень высокое.

Выбирая, какой утеплитель лучше для мансарды по стоимости, вполне оправдано остановиться именно на стекловате. В статье, где мы определяли самый дешевый утеплитель, стекловата заняла первое место среди всех. То же самое касается и горизонтальных перекрытий. Например, если речь идет про утеплитель для чердака, то какой может быть лучше, если не стекловата? Разве что бесплатные древесные опилки, перемешанные с глиной, которую покупать тоже не надо. Но степень защиты от теплопотерь у такой смеси очень скромна.

Слабое место стекловаты – это крайне высокая степень поглощения влаги. Намокнув, она долго сохнет, при этом коэффициент теплопроводности сильно растет.

Подведем итоги: мягкий и легкий материал, с которым легко работать, дает усадку, стоит дешево, не пылит и боится влаги.

Каменная вата

Чтобы плиты минваты не падали их нужно зафиксировать лентой.

Относится к группе минеральных ват, изготавливается из базальта (вулканической породы). Имеет очень высокую плотность, порой доходящую до 225 кг/м. куб. Естественно, что материал плотный и твердый, поэтому выпускается в плитах и ламельных рулонах. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам часто применяется как утеплитель для крыши. Как выбрать:

• ширина плит должна быть немногим больше расстояния между стропилами;
• плотность желательно не выше 85 кг/м. куб;
• преимуществом для монтажа будет наличие одного мягкого торца;
• необходимо правильно рассчитать толщину.

Базальтовая вата может претендовать на звание самый лучший утеплитель для мансарды благодаря относительно низкой степени влагопоглощения (волокна обработаны специальным составом) и отсутствию усадки. Базальтовый утеплитель не лишен недостатков, среди которых малая длина волокон и их неэластичность. Из-за этого при монтаже они могут ломаться, превращаясь в пыль. Базальтовая вата немного дороже стекловаты, но в плане эксплуатационной практичности этот материал лучше.

Самостоятельный монтаж воздушного отопления возможен только при условии наличия необходимого опыта, одной лишь теории тут недостаточно.

 

Подробнее про воздушное или водяное отопление дома можно почитать здесь.

Эковата

Решая вопрос, какой утеплитель выбрать для крыши, рассмотрим эковату, которая изготавливается исключительно из старых газет. Они измельчаются на мелкие фракции и пропитываются антисептиками с антипиренами. Есть два метода нанесения эковаты (целлюлозы) на рабочую поверхность:

• сухой;
• влажный.

Для укладки эковаты на скатную крышу сухим методом нужно закрепить на стропила с внутренней стороны пленку, крафт-бумагу или пароизоляцию. Затем в верхней части сделать отверстие и через него заполнить полости эковатой. Это делается посредством выдувной машины. Мокрый метод подразумевает пропитывание эковаты водно-клеевым раствором непосредственно перед нанесением на рабочую поверхность. В этом случае теплоизоляция не нуждается в каких-либо дополнительных пленках.

Этот материал имеет существенные недостатки, из-за которых мы не можем его рекомендовать, как самый лучший утеплитель для мансарды:

• впитывает влагу и под собственным весом оседает;
• тлеет;
• содержит вредные вещества, в том числе свинец.

Как вы поняли, с экологичностью у данного материала, кроме названия, ничего общего нет.

Двухтрубная схема водяного отопления частного дома во многом превосходит однотрубную.

 

Все про отопление каркасного дома камином вы найдете тут.

Выбираем лучший утеплитель среди полимеров

ППУ подходит практическии в любой ситуации. Очень хороший утеплитель.

Как выбрать утеплитель для мансарды среди полимерных материалов? Возможные варианты:

• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• пеноизол.

Среди всех них лучший вариант – это, конечно же, двухкомпонентный вспененный полиуретан. У него высокая степень защиты от теплопотерь, коэффициент составляет 0,023 Вт/м*С. Степень паро и влагопроницаемости крайне низкая, поэтому дополнительные пароизоляционные пленки и диффузионные мембраны не нужны. Он не поддерживает горение, если нет огня, то ППУ даже не тлеет. Монтаж осуществляется методом напыления на любой материал в любой плоскости. Единственный недостаток – это высокая цена.

Пеноизол, так же как и ППУ, относится к жидким утеплителям. Если в этой когорте выбирать, какой утеплитель лучше для кровли по стоимости, то пеноизол занимает почетное первое место. Особенность материала заключается в его открытоячеистой структуре, благодаря чему он пропускает пар. Наряду с этим, он впитывает влагу, что при утеплении крыши нежелательный фактор.

Пенопласты для утепления используются нечасто. Они дорогие (тем более экструдированный пенополистирол) и по сравнению с минеральной ватой откровенно проигрывают по характеристикам. Тем не менее, технически применение пенопласта для утепления мансарды допускается.

Самый лучший утеплитель для кровли: итоги

Проанализировав популярные теплоизоляционные материалы, мы может сделать осознанный выбор утеплителя для мансарды. Оптимально цена и качество сочетаются в минеральной вате (стекловата и каменная вата). Среди полимеров стоит рассматривать только пенополиуретан, применение пенопласта и пеноизола никаких выгод не несет.

Выбираем лучший утеплитель для мансарды

К утеплению мансарды следует подойти с максимальным вниманием — грамотная теплоизоляция позволит существенно сэкономить на электроэнергии за отопление, а также увеличить срок эксплуатации самого помещения.

Проектирование мансардного этажа

Немного истории

Важно, как на мансарде размещены лестница и двери. Идеальный вариант, когда лестница установлена параллельно уклону мансардной крыши

Мансарда – это модно и престижно. Впервые мансардное пространство было использовано для жилых целей в 1630 году французом Мансаром Франсуа. Для этого нужно было грамотно выбрать и установить утеплитель для мансарды, благодаря которому чердачный этаж стал не только зоной романтики, но и комфорта. Утепленная мансарда – идеальное место для творчества художников, поэтов, писателей, уютный уголок романтиков и влюбленных. Именно поэтому дизайнеры и строители уделяют особое внимание проектированию мансардного этажа и внимательно выбирают материалы для утепления мансарды.

Интерьерные решения для современной мансарды

Мансарда позволяет расположить на своей территории не только комнату отдыха, но и разместить ванну, туалет и даже кухню, несмотря на нетрадиционную геометрию пространства. Важно, как на мансарде размещены лестница и двери. Идеальный вариант, когда лестница установлена параллельно уклону мансардной крыши от осевой границы здания. При такой установке лестницы, площадь пространства может быть использована максимально продуктивно. Другим важным моментом в освоении пространства чердачного этажа является выбор и укладка утеплителя на мансарде. Еще при проектировании мансарды необходимо решить, какой утеплитель лучше для мансарды данной площади.

Вид утеплителя и функциональность мансарды

Значение утеплителя для мансарды

Пенополиуретан абсолютно безвреден как для животных, так и для человека

Необходимо сразу осознавать, что лучший утеплитель для мансарды позволит установить там туалет и пользоваться ванной. В случае если плотность утеплителя для мансарды не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к ее функциональности, то использовать мансарду в качестве кухни или ванной комнаты не удастся. Именно поэтому при проектировании дома и решении вопроса о назначении мансардного этаже, необходимо сразу просчитать, какая толщина утеплителя для мансарды подойдет в данном конкретном случае, исходя из будущих условий эксплуатации данного помещения.

Конструктивные особенности чердачного этажа

На мансарде очень быстро происходит потеря тепла. Это связано с тем, что сверху мансарда не защищена «тепловой подушкой», часто на мансарде, кроме того, очень много окон, которые являются дополнительными отверстиями потери тепла. Таким образом, именно мансардный этаж имеет наибольшую площадь соприкосновения с внешней средой. Поэтому для создания комфортной зоны чердачного этажа, требуется продуманная система утепления поверхности и правильный утеплитель для мансарды. Очень часто собственники домов хотят утеплить мансарду самостоятельно. Существует множество способов сделать мансарду теплой, к примеру: утепление мансарды опилками.

Выбор утеплителя для мансарды

Покрытие мансардного этажа должно защищать помещение от дождя и снега, ветра и низких температур

При утеплении мансарды своими руками можно воспользоваться и опилками, но все же, первоначально стоит изучить наиболее эффективные современные материалы по утеплению дома изнутри. Только подробная и актуальная информация позволит понять, какой утеплитель лучше для мансарды в данной климатической зоне. Покрытие мансардного этажа должно защищать помещение от дождя и снега, ветра и низких температур. Не все материалы для утепления мансарды могут справиться с поставленными задачами.

Утеплитель для мансарды и воздухообмен

При выборе материала кровли и последующего утепления мансарды, необходимо создать специальную вентилируемую воздушную прослойку. При этом толщина прослойки зависит от выбранного профиля крыши, к примеру, для листов из оцинкованной стали размер прослойки необходим в 25мм и более, а для битумной черепицы данная величина должна быть увеличена вдвое. Правильная вентиляция через отверстия в карнизе, а также правильная плотность утеплителя для мансарды позволят помещению «дышать» грамотно.

Конденсат и утеплитель для мансарды

Крыша – идеальное место для оседания конденсата. Теплый воздух, поднимаясь вверх, остается на конструкциях крыши мансарды после остывания в виде конденсата. Чем выше перепад температур внутри помещения и снаружи, тем интенсивнее процесс образования конденсата. В суровых климатических зонах укладка утеплителя на мансарде требует профессиональных навыков и знаний. Очевидно, что в этом случае утепление мансарды опилками не подойдет. Ведь намокший утеплитель, будь то опилки или вата, очень плохо удерживает тепло. Зимой же влага в утеплителе превратится в лед. Весной такой утеплитель начнет гнить.

Правила утепления мансарды

Утеплитель для мансарды своими руками

Можно, конечно, самостоятельно утеплить мансарду минватой, но это не самый лучший материал — быстро слеживается и теряет свои теплоизоляционные свойства

Если укладка утеплителя на мансарде производится собственными силами, то стоит знать основные правила выбора утеплителя для мансарды:

• Лучший утеплитель для мансарды – тот, который имеет высокую теплоизоляцию и низкую горючесть
• Материалы для утепления мансарды должны иметь незначительную плотность и не утяжелять конструкции
• Плотность утеплителя для мансарды должна сочетаться с легкостью его монтажа и длительным сроком службы
• Утеплитель для мансарды должен быть экологически безопасным и не иметь запаха

Алгоритм утепления мансарды своими руками

1. Утеплитель для мансарды нужно укладывать на крышу, дополнительно стоит утеплить пол и стены.
2. Укладка утеплителя на мансарде подразумевает организацию правильной вентиляции, борьбу с водяными парами, ветрозащиту.
3. Даже самый лучший утеплитель для мансарды нуждается в паро- и гидрозащите.
4. Правильно подобранная плотность утеплителя для мансарды защитит ее не только от мороза, но и от летнего зноя.
5. Методика крепления материала на покатую поверхность зависит от того, какая толщина утеплителя для мансарды выбрана.

Материалы для утепления мансарды

Выбор утеплителя для мансарды огромен, к примеру, можно использовать следующий утеплитель для мансарды:

• Базальтовый утеплитель для мансарды
• Стекловата для утепления крыши
• Эковата для укладки на стены
• Традиционный пенопласт
• Современный пенополиэтилен
• Лучший утеплитель для мансарды – пенополиуретан

Особенности утепления с использованием разных материалов

Пенополиуретан очень долговечен — не теряет своих качеств до 50 лет

Если утеплитель для мансарды выполнен из стекловолокна или минеральной ваты, то толщина его должна быть не менее 15-20 см. Но такой утеплитель требует грамотной пароизоляции, класть его на доски нельзя. Кроме того, нужно не допускать образования щелей и в тоже время следить, чтобы маты утеплителя не выгибались. Утепление фронтонов стен мансарды предполагает дополнительный слой гидроизоляции. Для наружного утепления стен используют схему: стена → слой пароизоляции → материал утеплителя → слой гидроизоляции → финишная отделка. Внутреннее утепление мансарды предполагает: стена → ветрозащита → каркас горизонтальный → материал утеплителя → пароизоляция → финишная отделка.

Ветрозащита утеплителя

Защита утеплителя от ветра – это предотвращение продувания мансарды и создания сквозняков с потерей тепла. Защиту от ветра организуют с помощью специальной мембраны. Лучше для этого взять кровельный лист и отказаться от рубероида или полиэтилена. Важно, чтобы воздушная мембрана пропускала пар, но препятствовала прямому проникновению воды и намоканию материала утеплителя. На мансарде ветрозащитный материал прикрепляется к уже имеющимся стропилам.

Устройство пароизоляции

Воздух мансарды насыщен водяными парами, поэтому классические материалы для утепления мансарды требуют пароизоляции. Ее выполняют или из пленки полиэтиленовой, или из пергамина. Иногда для этих целей используется рубероид. Для того чтобы не было щелей, пласты пароизоляции нужно укреплять строительным скотчем, а материал укладывать внахлест. Скотч идеально герметизирует швы. Крепление пароизоляции на мансарде усложняется наличием уклона рабочих поверхностей.

Простой и эффективный материал  для утепления мансарды

Экономичное утепление мансарды

Независимо от того, какая толщина утеплителя для мансарды необходима, ППУ эффективен, так как способен создать ровный слой строго заданной толщины

Всех сложностей с подготовкой рабочих поверхностей, формированием пароизоляции и ветрозащиты можно избежать, если заранее знать, какой утеплитель лучше для мансарды в конкретном регионе с учетом климатических особенностей. Если утепление мансарды опилками или эковатой и является экологически безопасным и дешевым, то нужно понимать, что такой вид утеплителя подвержен влиянию влаги, быстро начинает гнить и требует замены. Подробней почему не стоит утеплять мансарду минватой читайте здесь. Чтобы не возвращаться к вопросу утепления мансарды регулярно, а решить его одновременно со строительством дома, нужен лучший утеплитель для мансарды, срок службы которого соответствует сроку полезного использования помещения. Тогда установив утеплитель для мансарды один раз, больше не потребуется вкладывать материальные ресурсы и труд в утепление помещения.

Пенополиуретан решит проблемы утепления мансарды

Преимущества пенополиуретана в утеплении мансардных этажей очевидны. Пена ППУ является современным изолирующим материалом и обладает следующими конкурентными характеристиками:

• Независимо от того, какая толщина утеплителя для мансарды необходима, ППУ эффективен, так как способен создать ровный слой строго заданной толщины
• Утеплитель ППУ не имеет швов, не требует скрепления скотчем, не выгибается, при этом слой из ППУ не растрескивается от мороза или летнего зноя и не требует особого ухода
• Утеплитель для мансарды на базе пенополиуретана не нуждается в специальной подготовке рабочей поверхности, он имеет отличное сцепление с любыми материалами, кроме полиэтилена
• Помимо отличных параметров теплопроводности и пароизоляции, утеплитель для мансарды из пенополиуретана защищает помещение от посторонних звуков за счет высокой звукоизоляции материала
• Несмотря на то, что лучший утеплитель для мансарды представляет собой пену, он безвреден, использование пенополиуретанового утеплителя безопасно для людей и окружающей среды
• Правильная пористость пенополиуретановой пены, ее способность быстро увеличиваться в объеме делает монтаж утеплителя из ППУ самым быстрым и удобным
• Утеплитель для мансарды в виде пены не утяжеляет конструкций, т. е. если утепление мансарды проводится с использованием пенополиуретана, то дополнительно укреплять сооружение не надо

Утепление мансарды Экотермикс

Экотермикс 300 — лучший материал для утепления мансарды снаружи

Экотермикс – материал для утепления мансарды в виде полиуретановой пены. Линейка средств Экотермикс разработана таким образом, чтобы удовлетворить потребности любого строительного объекта в разных климатических зонах. Пена Экотермикс выдерживает внушительные перепады температур, не крошится, не создает щелей, не имеет швов и неровностей, легка и доступна в нанесении.

Преимущества Экотермикс

Главным преимуществом Экотермикс является технология нанесения. После обработки деревянных частей конструкции от гниения, можно наносить Экотермикс. Экотермикс не требует ни специальных креплений, ни резки рулонов, ни сложного механизма крепления матов, именно поэтому Экотермикс – лучший утеплитель для мансарды последнего поколения.

Утепление мансарды Экотермикс

Процесс утепления мансарды с помощью материала Экотермикс не займет много времени. При этом слой Экотермикс получится строго заданной толщины. Для этого необходимо проследить за созданием правильного давления при нанесении пены. Более надежным станет сцепление Экотермикс с обезжиренной поверхностью. Видео нанесения пены Экотермикс при утеплении мансардного этажа – пример, как быстро и качественно утеплить жилое помещение.

 

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Содержание статьи:

Решить проблему нехватки полезного жилого пространства в загородном доме можно обустройством мансардного помещения. Эта часть здания не отличается толстыми ограждающими конструкциями, поэтому для всесезонного использования хозяин здания должен уложить правильно подобранную теплоизоляцию. В нашей статье поговорим о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

На данный момент на отечественном строительном рынке присутствует множество изделий, которые можно использовать как утеплитель для мансардной крыши или другой ограждающей конструкции, фронтона.

Как происходит теплообмен на мансарде

Работы по утеплению мансарды начали проводить после монтажа отопительной системы в чердачных помещениях, ведь такие материалы позволяют сохранить тёплый воздух в средине дома. При отсутствии отопительной системы укладка теплоизоляции не всегда даёт желаемый эффект. Тепло здесь удерживает небольшая воздушная прослойка, которая располагается между потолком и кровлей, этому способствует и слой снега на крыше.

При установке отопительной системы на мансардных этажах прогретый воздух будет стремиться вверх, он быстро нагреет кровлю и растопит снег. Для снижения энергопотерь хозяин дома должен предусмотреть утепление фасада здания. Подобную работу можно выполнить одним из способов, описанных ниже:

1. Утепление кровли дома изнутри. В данном случае будет целесообразной укладка утеплительных матов в пространстве между стропилами крыши. Такой способ уменьшения энергопотерь считается одним из самых затратных, но в некоторых случаях он считается единственным возможным решением. Многие спрашивают, чем лучше утеплить крышу мансарды. Одним из возможных вариантов считается монтаж минеральной ваты с дальнейшей укладкой пароизоляционной плёнки.

2. Ещё одним способом утепления считается наружная термоизоляция. Опытные строители рекомендуют именно этот метод, ведь при стыковке плит утеплителя уменьшается возможность образования мостиков холода. Подобные работы желательно проводить во время монтажа крыши, при этом теплоизоляционные материалы укладывают на пароизоляционную плёнку. Этот элемент фиксируют при помощи скоб степлера к стропилам. На завершающей стадии работ утеплитель защищают от воздействия влаги гидроизоляционной плёнкой, фиксируют рулонные изделия всё тем же степлером и приступают к монтажу кровельного покрытия.

Если сравнивать внутреннее и наружное утепление, то последний вариант имеет худшую защиту от попадания атмосферных осадков. Материалы для наружного утепления должны хорошо держать форму и не пропускать влагу. Для тех, кто не знает, чем лучше утеплить мансардную крышу снаружи желательно выбирать пенопласт.

Какие характеристики должны присутствовать у утеплителя

Большинство кровельщиков знают, что эффективность утепления кровли, а также фронтонной части здания зависит не только от качества выполняемых работ, но и от вида теплоизоляционного материала. Перед тем как приступить к покупке того или иного изделия необходимо ознакомиться с требованиями, которым должен соответствовать выбираемый утеплитель:

1. Для начала необходимо учесть устойчивость теплоизоляции к внешним агрессивным факторам. Лучший утеплитель для крыши и фронтона здания на протяжении всего периода эксплуатации должен сохранить свои первоначальные размеры и структуру. Утеплители имеют устойчивость к таким воздействиям, как резкие колебания температур, попадание влаги, меняющиеся циклы замораживания и оттаивания.

2. Вторым требованием считаются невысокие показатели гигроскопичности. Сам термин «гигроскопичность» указывает на способность материала к впитыванию влаги. Влага в структуре утеплителя уменьшает теплоизоляционные свойства изделий, способствует образованию грибков и плесени, увеличивает вес конкретного элемента.

3. Третье требование – низкая теплопроводность, возможность герметической стыковки соседних деталей. Изделия, имеющие низкую теплопроводность, сохраняют тепло внутри помещения зимой. Кроме этого, эффективный утеплитель для крыши мансарды позволит создать прохладу в летнее время года.

4. И последнее, но важное требование – безопасность во время эксплуатации. Утеплять мансардную крышу изнутри, а также обшивать фронтон нужно элементами повышенной пожарной безопасности. Такие изделия не должны возгораться при воздействии высоких температур и поддерживать процесс горения. Ещё один важный момент – теплоизоляционные материалы должны быть абсолютно безопасными для здоровья человека, не вызывать аллергии и других заболеваний.

Если вы ещё не знаете, чем лучше утеплить крышу дома, проведите теплотехнический расчёт и вычислите толщину теплоизоляционных изделий. Этот параметр выбирается по климатическим условиям для конкретного региона. К примеру, в средней полосе России желательно устраивать теплоизоляционный слой минимальной толщиной 15 сантиметров. При этом стыки между соседними изделиями должны перекрываться следующим рядом плит.

Разновидности материалов для утепления мансарды

Минеральные

К этому подвиду относят изделия, имеющие волокнистую структуру, они попадают в строительные магазины в виде рулонов или плит и называются минеральной (базальтовой или каменной) ватой. Основными видами сырья для получения подобных элементов считаются отходы стекольной промышленности и металлургии. Каменную вату получают из твёрдого камня, путём расплавления, она имеет волокнистую структуру. Такой материал имеет прекрасные тепло и звукоизоляционные характеристики, не поражается гнилью и плесенью, выдерживает высокие температуры в пределах 900 градусов.

Плиты и рулоны каменной ваты отличаются мягкой структурой, поэтому их используют для утепления мансарды с внутренней стороны. Теплопроводность этой теплоизоляции находится в пределах 0,4 Вт/м, но это значение может увеличиться в два раза после попадания влаги в структуру материала. Чтоб этого не случилось, минеральную вату защищают от сырости закреплением пароизоляционной и гидроизоляционной плёнки.

Теплоизоляционные материалы на основании полимеров

Не все знают, какой лучше использовать материал для утепления фронтона и кровли с внутренней и наружной стороны. Опытные строители рекомендуют применять для этой цели пенополистирол или пенопласт. Подобный способ используется для утепления старых гражданских зданий. У описываемой технологии есть несколько преимуществ:

• Небольшая масса. Каждая из плит пенопласта весит несколько десятков граммов, что позволяет снизить нагрузку на несущие стены и конструкцию крыши.
• Подобные изделия имеют минимальную гигроскопичность. Поверхность пенополистирола отталкивает влагу, поэтому на ней не появляется плесень и грибок. Отсутствие влаги в структуре – это отсутствие разрушений во время замораживания и оттаивания жидкости, сохранение первоначальных свойств утеплителя. На вопрос о том, какой утеплитель выбрать для фронтона есть один ответ – пенопласт.
• Рассматриваемые изделия, кроме повышенных теплоизоляционных характеристик, не проводят звук. В связи с этим пенопласт считается незаменимым материалом для отделки гражданских зданий, которые находятся возле автострад. Пенополистирол позволит уменьшить шум дождя крыши покрытой профнастилом или металлочерепицей.
• Ещё одним полезным свойством описываемых изделий является огнеупорность. Плиты не горят, а плавятся под воздействием огня.
• Важной характеристикой пенопласта считается простой монтаж плит на ровные поверхности. Потребитель может выбрать утеплитель необходимой толщины и установить его своими руками. Такие изделия можно быстро разрезать при помощи ручной пилы или острого ножа.

Главным недостатком рассматриваемого материала считается хрупкость, его структура разрушается при незначительных механических нагрузках. Подобную проблему можно решить использованием изделий повышенной прочности и плотности (экструдированного пенополистирола) или пеноизола. Последний задувают между стропилами по заранее уложенной полиэтиленовой плёнке.

Теплоизоляция мансарды при помощи натуральных компонентов

Люди, которые ответственно относятся к собственному здоровью, пытаются понять, какой утеплитель для мансардной крыши лучше. В данном случае необходимо обратить внимание на натуральные изделия, которые производятся из волокон таких сельскохозяйственных культур, как лён или конопли.

Эковата достаточно дорогая, в её составе присутствует до 12% антисептиков (добавки, предотвращающие процессы гниения) и 7% антипирин (минимизируют воздействия огня). Технические характеристики натуральных теплоизоляционных материалов следующие:

• Показатели теплопроводности самые минимальные среди всех описанных видов утеплителя – 0,032 Вт\м;
• Степень насыщения влагой у таких изделий почти в 2 раза меньше, чем в минеральной ваты или стекловаты;
• Натуральные утеплители имеют второй класс горючести. По этому показателю они значительно уступают каменной вате;
• Эковата имеет рыхлую структуру, её плотность достигает 75 граммов на квадратный метр;
• Ещё одним важным преимуществом натуральных теплоизоляционных материалов считается высокая степень поглощения звука.

По мнению опытных строителей, экологическая вата занимает первую строчку рейтинга среди утеплителей для мансард каркасных, брусовых и бревенчатых зданий. Она идеально сочетается с деревом, его использование способно сократить 30% затрат семейного бюджета на отопление.

---

Советуем почитать:

---

 

 

 

Как выбрать утеплитель для мансардной крыши

Мансарда — это жилое помещение, поэтому, чтобы там было комфортно находиться, необходимо правильно сделать крышу. Какой утеплитель для крыши мансарды лучше?

Устройство крыши мансарды

Кровля мансарды состоит из нескольких слоев (изнутри наружу):

1. пароизоляции,
2. утеплителя,
3. воздушной прослойки,
4. гидроизоляции,
5. кровельного материала.

Важно! Все эти слои необходимы, и исключать какой-то из них нельзя. Если один из слоев с целью экономии пропустить, в дальнейшем на отопление и ремонт придется потратить гораздо больше.

Мансардная кровля должна быть хорошо утеплена. Это предотвратит не только потери тепла зимой, но и нагрев помещения в летнюю жару.

Виды утеплителей

Основные критерии, по которым выбирают утеплитель, это коэффициент теплопроводности, влагоустойчивость, огнеупорность и экологичность. Коэффициент теплопроводности характеризует способность материала пропускать тепло. Чем он ниже, тем лучше материал тепло удерживает. Огнестойкость материала должна быть максимальной из возможных. Экологическая безопасность материала означает, что он не выделяет вредных (опасных для окружающей среды, токсичных, канцерогенных) веществ, не вызывает аллергию.

Все утеплители можно разделить на плитные и засыпные. К засыпным относятся опилки, керамзит — все материалы, которые насыпаются на перекрытие. Эти материалы для утепления мансардной кровли не применяются.

Лучше подойдут плитные или рулонные утеплители:

• минеральная вата,
• пенополиуретан,
• полистирол,
• эковата (целлюлозный утеплитель).

Также используется жидкий пенополиуретан, который наносится с помощью специального устройства, образуя единый слой без швов.

При этом толщина слоя зависит от климатических условий: чем холоднее, тем он должен быть толще.

• Желательно выбирать такие теплоизоляторы, которые имеют большую плотность, но при этом весят немного. Тяжелый утеплитель повышает нагрузку на стропила.
• Материал не должен значительно менять свою форму при резких изменениях температуры, например, при ночных заморозках.
• Материал должен быть огнеупорным и не загораться даже при прямом воздействии огня. Также он не должен впитывать влагу, так как пропитанный водой теплоизолятор теряет способность сохранять тепло.
• Желательно, чтобы плиты или листы утеплителя были крупными. Чем меньше швов, тем меньше путей, по которым будет уходить тепло. Поэтому не следует использовать с целью экономии куски и остатки материала.

По составу эти материалы можно разделить на

• минеральные,
• полимерные,
• натуральные.

Какой из этих утеплителей лучше для мансардной крыши?

Минеральные

К минеральным теплоизоляторам относится минеральная вата, которая выпускается в виде плит или рулонов. Минеральная вата довольно мягкая, поэтому ее не подкладывают под кровельный материал во время устройства кровли, а утепляют им кровлю изнутри.  Этот материал выпускается в разных формах:

• матах,
• легких, мягких, полужестких и жестких плитах,
• цилиндрах,
• в виде рыхлой ваты.

Согласно ГОСТу, к минеральным ватам относятся:

• стекловата,
• базальтовая (каменная) вата,
• шлаковата,

В состав могут входить связующие смолы. В минеральной вате не селятся грызуны, она не горит, однако у разных видов предельная температура, которую она выдерживает, разная.

Также минеральной ватой называют теплоизоляционный материал на основе других минералов (не только базальта), в состав которого могут входить различные волокна, глиняная и кварцевая крошка. Предельные температуры для такой минваты — 400-700 С. Популярные марки минваты — Ursa и Изовер.

Лучшим утеплителем из этой группы считается минеральная вата на основе базальта. Она считается более экологичным вариантом, чем обычная минеральная.

Она состоит из волокон базальта, которые выдерживают до 1000 С. Базальтовая вата имеет теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м, причем за первые 3 года использования этот показатель увеличивается в 2 раза, то есть способность сохранять тепло ухудшается. Утепляя крышу минеральной ватой, необходимо сделать качественную гидроизоляцию и гидроизоляцию, так как этот материал имеет свойство впитывать воду.

Важно! При работе с базальтовой ватой также возможно разлетание пыли, поэтому лучше надеть респиратор-«лепесток».

К минеральным теплоизоляторам также относится стекловата. Стекловата — дешевый материал, но ее мелкие волокна и пыль неприятны и представляют опасность для здоровья при попадании на кожу, в глаза и дыхательные пути, поэтому со стекловатой работают только в специальной защитной одежде, которую после использования выбрасывают. В закрытом состоянии стекловата не опасна, в ней не селятся грызуны, не горит. Материалы на основе стекловолокна выпускает, например, фирма Изовер (Isover).

Также существует шлаковая вата (шлаковата), но сейчас она практически не используется. Этот материал дешев, но имеет плохие теплоизолирующие свойства по сравнению с другими, неустойчив к высоким температурам (плавится при 300 градусах), не нейтрален химически, поэтому в присутствии воды может приводить к коррозии металлических конструкций.

Сравнительные характеристики стекловаты, минеральной ваты и шлаковаты приведены в таблице:

Минеральные утеплители выпускаются фирмами «Кнауф», «Изовер», «Урса», «Эковер», «Технониколь». Общие плюсы минеральных утеплителей — они дешевле большинства полимерных, обладают хорошими тепло-  звукоизолирующими свойствами, недостаток — впитывают воду, в результате чего их теплоизолирующие свойства ухудшаются. Этого можно избежать с помощью хорошей паро- и гидроизоляции.

Что касается безопасности для человека, многие опасаются, что минеральные волокна обладают канцерогенными свойствами. Международным агентством по изучению рака большинство имеющихся минеральных утеплителей отнесены к группе, для которой нет доказательств их канцерогенности для человека. То есть использовать эти материалы можно без опасений. Входящие в их состав смолы также безопасны при условиях эксплуатации, для которых предназначены эти утеплители.

Полимерные

Один из полимерных материалов — это пенополистирол. Его плюсы:

• небольшой вес, поэтому даже с большими листами легко работать, они создают небольшую нагрузку на кровлю;
• малая гигроскопичность — практически не впитывает воду;
• низкая теплопроводность; 
• хорошие звукоизолирующие свойства;
• простота в работе — выпускаются листы пенополистирола разной толщины, его легко резать строительным ножом, специальный инструмент для этого не нужен.

Недостатки этого материала — хрупкость, он легко крошится, а при горении выделяет токсичные вещества.

К полимерным утеплителям относится и экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенополистирола, он не крошится.

Отличными свойствами обладает напыляемый пенополиуретан (ППУ).

• Его теплопроводность в два раза меньше, чем у пенополистирола.
• Для его нанесения не нужна специальная подготовка поверхности и какой-либо каркас, у него хорошая адгезия к различным поверхностям.
• С помощью ППУ легко сделать теплоизоляцию вокруг дымоходов, окон, в углах мансарды и в других местах со сложной геометрией.
• ППУ образует единый слой без швов.
• Пенополиуретан пропускает обладает паропроницаемостью.

Недостаток этого материала — его высокая цена, кроме того, для утепления пенополиуретана необходимо будет нанять бригаду рабочих, своими руками без специального оборудования его нанести не удастся.

Натуральные

Сюда относятся материалы на основе целлюлозы (эковата). В ее состав входит целлюлоза из переработанной макулатуры и добавки, противостоящие горению и гниению (бура и борная кислота). Эковата выпускается в виде рыхлой ваты, ей можно утеплить мансарду без швов. Минус эковаты — ее нельзя уложить самостоятельно, нужно бует вызывать специалистов, которые сделают это с помощью специального устройства. Качественная укладка этого утеплителя очень важна, именно от этого зависит его эффективность. Технология укладки эковаты подразумевает ее «задувание» в полости, поэтому с утеплением мансарды могут возникнуть сложности.

Еще один натуральный утеплитель — овечья шерсть. Шерсть в мешках вполне можно использовать в качестве утеплителя для мансарды, ее теплопроводность такая же, как у базальтовой ваты. Недостаток — в вате селятся мыши, да и не во всех регионах необходимое количество шерсти можно купить дешево.

Плотность утеплителя — на что она влияет

Плотность утеплителя для мансардной кровли не связана прямо с его теплоизолирующими свойствами. Действительно, именно воздух больше всего задерживает тепло, то есть менее плотный утеплитель более «теплый», но это справедливо для материалов одного типа. Если сравнивать, например, пенополистирол и минеральную вату, то большая разница в плотности не дает такой же большой разницы в теплопроводности.

Более плотный, а значит, более тяжелый, утеплитель прочнее, но оказывает большую нагрузку на конструкции. Для мансарды нет смысла выбирать самый плотный утеплитель, ведь ходить по нему не будут. Для мансардной кровли используют утеплители с плотностью от 35 кг/кв.м.

Комбинированное утепление

Хорошие результаты дает комбинированное утепление кровли, когда используется, например, минеральная вата и экструдированный пенополистирол. При этом минватой заполняют промежутки между стропилами, а снизу прикрепляют дополнительный слой пенополистирола.

Для мансарды можно использовать различные утеплители. По соотношению цена/качество наилучшим вариантом можно считать базальтовую вату. Качество и свойства утеплителя зависят от формы выпуска и фирмы-производителя. Также можно утеплить мансарду комбинированным способом.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Какой самый лучшый утеплитель выбрать для мансардной крыши

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Совет! Чтобы удостовериться, что утеплитель соответствует всем требованиям, перед его покупкой необходимо потребовать сертификат у продавца. Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка
С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Некоторые характеристики утеплителей

Широко применяется для утепления стен, полов и потолков пенопласт. В мансарде функции стен и потолка выполняет крыша здания. Для ее утепления использовать пенопласт не рекомендуется по следующим причинам:

Этапы утепления крыши мансарды.

• все элементы крыши, в том числе материал утеплителя, должны хорошо проветриваться,
• утеплитель должен хорошо пропускать воздух и пары влаги.

Теплый воздух по законам физики поднимается снизу вверх. Пенопласт совершенно не пропускает влагу, содержащуюся в теплом воздухе. Это приведет к образованию конденсата изнутри помещения. В результате в течение 1-3 лет отсыреют детали стропильной конструкции, по материалу утеплителя начнут течь струйки воды, появится плесень, деревянные детали крыши начнут гнить.

Очень распространенные материалы минеральная вата и стекловата. Они обладают низкой стоимостью и отличной устойчивостью к высоким температурам. При работе со стекловатой необходимо соблюдать особые меры защиты, так как мельчайшие частички стекла при попадании на открытые участки кожи вызывают сильнейшее раздражение и значительные болевые ощущения. Работать можно только в защитной одежде, в перчатках и в очках. Толщина слоя теплоизоляции из минваты или стекловаты выбирается из расчета 15-30 см. Зависит это от климатической зоны, в которой находится дом.

Элементы утепления мансардной крыши: 1 – минеральная вата, 2 – пароветроизоляция (мембрана), 3 – гидроизоляция, 4 – воздушные потоки, 5 – стропило, 6 – кровля, 7 – обшивка мансарды.

К отрицательным сторонам этого утепляющего материала нужно отнести его легкую деформацию и гигроскопичность, что может привести к снижению теплоизоляционных свойств. Стекловата к тому же не относится к числу экологически безопасных материалов. Поэтому предпочтительнее использовать минеральную вату. Приобретать минеральную вату нужно из расчета плотности 40-45 кг на кубический метр. Это оптимальный материал для утепления мансарды. Минеральная вата это материал, который обеспечивает:

• экологическую безопасность,
• негорючесть,
• хорошую звукоизоляцию,
• устойчивость к влаге и к перепадам температур,
• морозоустойчивость,
• защиту от грызунов и прочих вредителей,
• устойчивость к появлению грибка и плесени,
• быстрый и легкий монтаж.

Для утепления мансарды можно использовать войлок, пеньку, опилки, плиты из камыша. Но все эти материалы требуют предварительной антисептической и антипиреновой обработки. Эти операции значительно увеличивают сроки оборудования теплозащиты.

Сэндвич-панели стоят дороже минеральной ваты, но гарантируют качество и долговечность изоляции. Состоят они из нескольких слоев: пароизоляционного, утеплительного, гидроизоляционного, декоративного.

Плиты из вспененного стекла это относительно новый и дорогой утеплитель. Обладает высокой прочностью. Материал довольно упругий и устойчивый к различным механическим воздействиям. Идеально подходит для теплозащиты при использовании мягкой кровли.

Вернуться к оглавлению

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м2*0С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Утеплитель для крыши, какой лучше?

Перед выполнением работ по утеплению кровельного пирога, необходимо определиться с выбором строительных материалов и понять какой утеплитель лучше для мансардной крыши. На толщину тепловой изоляции будут влиять параметры материала. На сегодняшний день рынок строительных материалов представлен широким ассортиментом, среди которого можно найти нужные качественные утеплители, такие как:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• стекловата;
• минеральная вата.

Сюда же стоит отнести использование вспененного стекла, а также натурального утеплителя.Существует несколько критериев выбора теплоизоляционного материала:

• коэффициент теплопроводности;
• влагоустойчивость;
• огнестойкость;
• экологическая безопасность.

Для мансардной крыши нужно применять материал, с тепловой проводимостью, достигающей отметки 0,05 Вт/м*К. Уровень влагостойкости утеплителя, влияет на его функциональные свойства. Для безопасности строительного сооружения имеет значение стойкость к горению. Таким качеством отличается минеральная вата. Материал отлично справляется с удержанием тепла, не поддается гниению, стоек к перепаду различных температурных режимов и воздействию различных агрессивных сред. Маты имеют различный объем, поэтому их легко можно использоваться для утепления кровли. Шаг стропил должен быть равен ширине мата.

Если говорить о стеклянной вате, то — это продукт расплава стекла, который имеет низкий термический барьер -450°C. Его отличают отличные тепловые и звукоизолирующие свойства. Стекловата стойка к замерзанию. Такой строительный материал позволяет провести утепление кровли при минимальных затратах. Также провести утепление можно с использованием полимерных материалов. К их преимуществам стоит отнести высокое сохранение тепла, легкость. На такой строительный материал, как гидрофобен не влияет влага. Класс горючести от Г1 до Г4, что непосредственно связано с маркой используемого материала.

Помимо этого, утепление кровли можно осуществить с помощью экологичных материалов при использовании натуральных теплоизоляторов. Если не учитывать высокие показатели тепловой проводимости и экологическую чистоту материала, то стоит отметить, что такие виды уплотнителей имеют ряд недостатков. Если говорить за вспененное стекло, то оно очень хрупкое, а иные материалы (камыш, солома, морские водоросли), очень горючи.

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м3. Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м3.

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Важно! После укладки стекловаты одежду придется выбросить, так как отстирать ее от колючих волокон практически невозможно.

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Важно! Базальтовая вата не имеет свойство слеживаться, «дышит» на протяжении срока службы.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Толщина утеплителя для мансарды и иные вопросы выбора материала

Минеральная вата

Видео про утеплитель Минеральная вата
Из всего дома ваша мансарда больше всего граничит с окружающей средой и порой потери тепла через её поверхность достигают 25%. При устройстве конструкции скатной крыши важно продумать все последующие шаги её утепления и наполнения.

В понятие минеральная теплоизоляция входит три вида материалов: каменная вата, шлаковата и стекловата, которые различаются между собой исходным сырьём для производства. Последние два используются для изоляции сугубо индустриальных объектов из-за очень опасных в них для человека веществ. Всё больше специалистов и любителей склоняются к использованию каменной ваты для утепления своих жилищ, и неспроста: универсальный и лёгкий материал, понятный в применении, представлен, к тому же, длинным списком производителей.

Отличные показатели высокого сопротивления теплопередачи достигаются благодаря воздуху, который собрался в мельчайших волокнах ваты и удерживается в неподвижном состоянии.

Положительные свойства каменной ваты:

• пожаробезопасность;
• долговечность;
• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• паропроницаемость.

В помощь, как выбрать утеплитель для мансарды, обзор продукции некоторых лидеров по производству материала:

• Rockwool. Один из продуктов компании – стопроцентная каменная вата Лайт Баттс Скандик. Полностью сделанная из природных материалов, зимой она согревает, а летом удерживает нужный микроклимат, а ведь это – настоящая экономия на кондиционировании помещения. Что интересно, утеплитель Rockwool не впитывает воду. Если полить сверху, она будет скатываться капельками с его поверхности. Лайт Баттс Скандик был разработан специально для широкого и непрофессионального применения в строительстве частных домов, а значит, его легко и просто использовать самостоятельно. Ширина плиты – 600мм. Толщина – 100мм. У неё достаточно жёсткости, чтобы не прогибаться и надёжно держаться в конструкции. Важно соблюсти необходимую толщину слоя утепления ватой. В зависимости от климата региона, она равняется 150-250мм. Кроме того, базовый утеплитель можно укомплектовать гидроветрозащитной мембраной от Rockwool и пароизоляционной плёнкой.

• Каменная вата от Технониколь. Основным сырьём для её производства является природный материал неорганического происхождения, а именно базальтовые горные породы. Температура плавления у волокнистого вещества – свыше 1000°С, благодаря чему каменная вата является негорючей, при сильном нагревании не выделяет токсичных веществ и препятствует распространению пожара. Отличные показатели также у звукопоглощающих плит для пола и стен Роклайт и Техноакустик. Индекс поглощения ими ударного шума: толщиной 50мм – 24ДБ, 150 – 40 ДБ. Среди продуктов Технониколь можно найти также пароизоляционную плёнку и акриловую ленту для герметизации швов.

Минеральная вата тщательно исследуется и на предмет недостатков. Есть данные, что её безопасность под вопросом. На фоне всех достоинств, специалисты обнаружили канцерогенные составляющие в её волокнах, а в связующих смолах – высокотоксичные ядовитые вещества. Волоконная пыль при попадании в лёгкие может стать причиной онкозаболеваний.

Конечно, лидирующие производители пытаются свести на минимум этот коэффициент и пока на территории постсоветского пространства нехорошие факты, как обычно, замалчиваются, в то время, как во всём остальном мире застройщики уже массово отказываются от использования минеральной ваты.

Выбирая, каким утеплителем лучше утеплить мансарду, обращайте внимание на продукты известных марок, таких как Isover, Knauf, Rockwool, Технониколь, Ursa. Избегайте безымянного и подпольного производства. Качественная вата не должна иметь никакого запаха, разваливаться на части или содержать инородные включения.

Воздушный пенополистирол как самый лучший утеплитель для мансарды

Этот продукт нефтепереработки, по сути, тот же пенопласт. Он белого цвета, производится в виде плит или гранул 5-10мм, прочно соединённых между собой. Технология его производства проста: в специальный газообразователь помещаются гранулы полистирола, которые под действием высокой температуры вспучиваются. Практически на 90% пенопласт наполнен воздухом.

Когда материал пропускают под прессом, получается экструдированный полистирол, у которого появляется ряд новых качеств.

В современном мире именно он занимает первенство наиболее используемых материалов для утепления благодаря своим заслугам:

• считается экологически чистым материалом, так как не выделяет опасных веществ;
• обеспечивает хорошую звукоизоляцию, благодаря своей пористости;
• биостойкий – не боится грызунов и плесневого грибка;
• устойчив к низким температурам;
• водо- и паронепроницаем;
• лёгкий, удобный в обработке;
• имеет низкую теплопроводность: теплее кирпича в 28 раз;
• не поддерживает горение;
• долговечный, ориентирован на весь срок службы дома.

Многие профессиональные строители рекомендуют экструдированный пенополистирол как лучший утеплитель для мансарды. Он выпускается как в плитах под закладку между брусьями стропил, так и в виде шпунтированных панелей, предназначенных для укладки сплошным ковром.

Выкладывается он в два слоя: первый, толщиной 8см, проходит между стропил, а вторым, толщиной 5см, производится полная обшивка изнутри.

Пенопласт – практически самый тёплый материал, уступающий только полиуретану. В зимнее время он отлично защитит от морозов, а в летнее, благодаря прослойке вентиляции под кровлей, весь горячий воздух будет выдуваться из-под неё, не попадая внутрь.

Изоляция пенополиуретаном не требует прокладывания пароизоляции, так как совершенно не впитывает воду, а весь конденсат, даже если он и будет скапливаться, стечёт наружу по вентиляционному зазору.

Ещё одно достоинство материала – быстрый монтаж. Если необходимо, он легко подрезается, а слой между стропил даже не фиксируется.

Его свойство не поддерживать огонь можно описать так: вещество горит, точнее, плавится при условии воздействия на него открытого огня. Если очаг убрать, материал затухает.

К недостаткам относится то, что на любой вид полистирола при нагревании выделяет фенолы и стиролы – ядовитые газы, поэтому следует уделить особое внимание правильному вентилированию крыши. Материал абсолютно не дышащий, и потому не рекомендуется для деревянных домов. Кроме того, на сегодняшний день это самый дорогой утеплитель.

Передовые производители пенопласта: Изоспан, Техноплекс, Технониколь, Пеноборд, Экоборд, Новопласт, Zuzifus, Styrofoam Омис, Lego-Plast, Сонант, Столит.

Обзор продукции:

• Изоспан. Российская фирма, производящая вспененный и экструдированный полистирол, уже успела хорошо себя зарекомендовать. Их продукция отличается высокой механической прочностью при разрыве и продавливании. Плиты технологичны, легко подрезаются, не разрываются на сгибах.

• Styrofoam производит экструдированный пенопласт голубого цвета. Материал STYROFOAM IB шероховатый на ощупь и применяется для изоляции мансард, цоколей, стен и мостиков холода. Продукция марки обладает высоким уровнем прочности при сжатии, превосходной адгезией к бетону, а шероховатая поверхность облегчает отделочные работы.

• Carbon Eco от Технониколь – полистирол высокого качества и широкого спектра применения. Обеспечивает эффективную теплоизоляцию крыш, применяется в нагружаемых конструкциях, отлично ведёт себя в условиях контакта с водой. Экструзионный пенополистирол не боится даже полного замачивания.

Целлюлозный утеплитель эковата

Видео про утеплитель Эковата
На самом деле это переработанная бумага с добавлением буры и борной кислоты, в результате чего получается серое негорючее рассыпчатое вещество. К сожалению, этот материал еще не получил столь широкого применения, как другие, но он объективно считается лучшим утеплителем для деревянных конструкций. За границей уже давно наслаждаются прелестями этого утеплителями, а их немало:

• 100% экологичность
• не боится грызунов
• пожаробезопасность
• абсолютное заполнение всех полостей
• отличная шумоизоляция
• даже при проникновении влаги, будучи бумагой, вещество быстро высыхает (в отличие от минваты)
• умеренная цена, в которую включена и стоимость работы.

Утепление чаще всего производится механическим способом. Специально оборудованный грузовой автомобиль имеет блоки прессованной эковаты в фургоне и насос, в который засыпается смесь. Затем по толстым трубам она подаётся в дом, где проходит через распылитель оператора, смешивается с клеем и под большим напором задувается в нужные места, налипая на поверхность.

Недостатком служит тот факт, что, если нарушена система пароизоляции, то эковата будет вечно мокрой, то есть просто не будет успевать просохнуть. Из этого можно сделать вывод, что она не очень хорошо подходит для утепления цокольного этажа и подкровельного пространства, то есть в местах скопления влаги.

Пеноизол, если нужно быстро и эффективно

В 90-е годы двадцатого века в строительную промышленность плотно вошло использование вспененных материалов – пенопластов. Это сказалось на экономичности отрасли в целом, а особенно на таком понятии, как эффективная теплоизоляция. Пеноизол является термоизолирующим шумопоглощающим полимерным материалом. Он отлично проявляет себя при нанесении и эксплуатации. Главная отличительная его черта – он производится прямо на объекте у заказчика. С помощью распылителя вещество наносят на поверхность, где оно вспучивается и заполняет даже мельчайшие щели, а затем полимеризуется.

Перечень его положительных качеств заставят вас основательно задуматься, чем всё-таки лучше утеплить мансарду изнутри:

• на выходе с учётом работы получается в 1,8 раз дешевле, чем пенополистирольный аналог
• утепление происходит быстро, а использование шланга позволяет решать нестандартные технические задачи
• не горюч
• отличный уровень теплоизоляции
• слой в 50мм равносилен слою в 60мм из минваты и кирпичной кладке в 1 метр
• имеет гигиенический сертификат
• срок службы в 3 раза выше срока службы минеральной ваты
• не поддаётся воздействию плесени, грызунов и насекомых.

Пеноизол – вещество из нового поколения пожаробезопасных карбамидных пенопластов и является новым высокоэффективным изоляционным материалом. В его составе используются нетоксичные полимерные смолы, что делает его безопасным для использования в жилых помещениях.

К недостаткам такого способа утепления можно отнести лишь халатность и несоблюдение технологий производства вещества, экономия на сырье, неисправные или устаревшие установки для его нанесения. Вследствие этого у готовой пены может быть неприятный запах. Так что, здесь главное – не ошибиться с выбором производителя.

Самый тёплый пенополиуретан

Ещё один вариант, какой выбрать утеплитель для мансарды – это уникальный полиуретан, наносящийся методом напыления. Слой утеплителя получается абсолютно монолитным, паронепроницаемым и герметичным.

Технология нанесения и полезные функции во многом аналогичны пеноизолу, за исключением того, что пенополиуретан – абсолютный лидер из всех утеплителей по низкой теплопроводности. Это – поистине самый тёплый материал. Имеет высочайшую адгезию ко всем поверхностям, а показатели его экологичности – самые высокие среди имеющихся на сегодня утеплителей. При нанесении он ничего не выбрасывает в атмосферу, не пылит и представляет собой инертное стабильное вещество. Его паропроницаемость сравнима с минватой.

Недостатки – это высокие требования к аппаратуре и технике напыления, несоблюдение которых ведёт к плачевному результату, а также сравнительно более высокая стоимость.

Ответ на то, какой утеплитель лучше для мансарды, вы должны дать сами. Взвесив все «за» и «против», выберите самый универсальный вариант, чтобы под крышей дома вас ждали только приятные хлопоты!

• Автор: Яна
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(2 голоса, среднее: 2.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Обустройство мансарды — как реализовать идею своими руками

Оцинкованный стальной лист: особенности производства и применение материала

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

• со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
• вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
• третий слой – пароизоляция;
• для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
• последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

конструктивных особенностей. Устройство жилого мансардного помещения

В такой конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшает акустические характеристики чердака. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует беспрепятственному выходу паров из здания. Пароизоляция выполняет функцию внутренней защиты утеплителя от проникновения влаги из помещения.

Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы.Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетка. Здесь сразу стоит упомянуть, что все деревянные элементы необходимо обработать (пропитать) специальными биозащитными составами, а уже потом прибить к стропилам.

Обрешетка, прибитая к стропилам, выполняет функцию вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха в пространстве под крышей. Это предотвратит перенасыщение утеплителя влагой и, соответственно, связанные с этим проблемы.Поверх обрешетки укладывается рубероид. Затем изнутри между стропилами монтируется утеплитель, который защищается материалом пароизоляции бокового чердачного помещения, после чего проводятся отделочные работы.

Кровельный утеплитель

Одной из основных составляющих кровельного «пирога» является теплоизоляция, в качестве которой обычно используется минеральная вата. В пространство между стропилами кладут маты в виде плит из стеклопластика или бальзата. Минеральная вата за счет волокнистой структуры задерживает внутри себя воздух, который хорошо сохраняет тепло.Это основной принцип утепления минеральной ватой, который объясняет их высокие теплоизоляционные качества.

Эластичность — следующий важный момент теплоизоляционного материала. И это не случайно. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя он будет оседать в наклонной плоскости. Кроме того, в пространстве между стропилами на пол кладется теплоизоляция, причем именно по таким параметрам, как упругость и упругость. Эластичность позволяет минеральной вате сохранять стабильность размеров и прочность примыкания к стропилам, а эластичность позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

Стоит знать, что при укладке минеральной ваты не должно оставаться зазоров и щелей между ней и стропилами. Они могут привести к появлению мостиков холода, из-за которых чердачное помещение промерзнет, ​​а крыша может покрыться льдом.

Возвращаясь к изоляционному материалу. Здесь наибольшей эластичностью обладает балсатная шерсть, у которой структура волокон более хаотичная. А утеплитель из стекловолокна имеет более высокую эластичность. Оба материала негорючие и паропроницаемые, что очень хорошо.Например, пароизоляция улавливает большую часть водяного пара в воздухе жилого дома, который поднимается вверх по законам физики. Однако некоторые из этих паров все же попадают в изоляцию. И здесь самое главное, что эта влага не накапливается в утеплителе, а может выходить из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель наделен таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие одновременно функции утеплителя и пароизоляции, например, минеральная вата, снабженная алюминиевой фольгой с одной стороны. После укладки таких материалов остается только проклеить все стыки уплотнительной лентой, и этот утеплитель также будет выполнять функции пароизоляции. Следовательно, отпадает необходимость в использовании пароизоляционной пленки.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который может использоваться как для утепления кровли, так и для утепления стен, полов, потолков и других элементов конструкций.

Далее. Для выбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей конструкции кровли.Выполняется в соответствии с установленными требованиями, изложенными в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». Стоит вспомнить об изменениях с 01.07.2013. Также рекомендуется уложить утеплитель в два слоя и разложить так, чтобы стыки нижних плит перекрывали верхние плиты. Такая кладка исключит появление мостиков холода на стыках плит.

И что самое главное, любая изоляция полностью выполнит свое функциональное назначение только при условии, что она будет сухой на протяжении всего срока службы. То есть нельзя допускать скопления в нем влаги ни при каких условиях. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, и со временем влажный материал полностью отсыреет и разрушится.

Крепление утеплителя

Самый распространенный способ укладки и крепления утеплителя — это размещение изоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами при сохранении полезного пространства внутри помещения.Однако при таком виде утеплителя в местах примыкания к стропилам могут появиться мостики холода, а толщина утеплительного слоя не превышает ширины стропильных ног. Именно поэтому при таком расположении в качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из штапельного стекловолокна (желательно плиты), обладающие высокой эластичностью, сжимаемостью и 100% восстанавливаемостью. Поверх установленного утеплителя со стороны помещения в обязательном порядке укладывать пароизоляционную пленку.

При использовании утеплителей с повышенной упругостью между стропилами их можно дополнительно не закреплять.Стоит только обрезать утеплитель на пару сантиметров больше ширины между стропильными ногами.

Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с низкой эластичностью, тогда потребуется дополнительная фиксация этого слоя. Чаще всего для этих целей часто используют специальные скобы (в худшем случае — гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм по стропилам. Затем снизу вверх в межстропильное пространство укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами протягивается нить в шахматном порядке.Благодаря такому креплению материала он сохраняет необходимое положение до момента установки направляющих облицовки, которые будут играть основную роль в фиксации утеплителя.

Паровая и гидроизоляция

Чтобы обеспечить защиту изоляции, да и всей конструкции здания в целом, от проникновения и накопления влаги (осадки, водяной пар, конденсат и т. Д.) Кровельный «пирог» должен содержать слои пара и гидроизоляции.

Слой гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от:

№

• возможно проникновение воды в кровельный «пирог» через крепеж и стыки в кровле вместе с воздухом через вентиляционный зазор;
• атмосферное увлажнение;
• конденсат и связанные с ним негативные последствия.

Пароизоляция предназначена для защиты изоляции от водяного пара. Как упоминалось выше, пароизоляционный слой улавливает большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который поднимается по законам физики и устремляется через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выбраться через крышу; некоторые из них выходят через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же отсутствие пароизоляции может привести к скоплению влаги в утеплителе с последующим ухудшением его теплоизоляционных качеств.Кроме того, чрезмерная влажность приводит к загниванию, а также загниванию стропильной конструкции, появлению грибка и неприятных запахов.

Итак, полимерные пленки, так называемые кровельные пленки, обычно выполняют парогидроизоляцию. В этом случае пленки классифицируются в зависимости от материала и способа их производства. И уже качественные пленки всех видов отличаются прочностью на разрыв и негорючестью.

Полиэтиленовые пленки
Итак, кровельные пленки — это полиэтилен, который армирован специальной сеткой, которая придает материалу необходимую прочность.Все снятые фильмы можно разделить на:

• Перфорированный — пленки, обладающие повышенной степенью паропроницаемости за счет наличия микроотверстий. Их используют только для гидроизоляционного слоя.
• Неперфорированный — полиэтиленовые пленки, предназначенные как для пароизоляции, так и для гидроизоляции.

Также существуют специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой внутри. Они используются исключительно для пароизоляции, поскольку обладают повышенными пароизоляционными свойствами.

Полипропиленовые пленки
Эти пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основные преимущества:

• прочность выше, чем у полиэтилена;
• повышенная устойчивость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям такие пленки могут заменить кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.

Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой для предотвращения образования конденсата на стороне, обращенной к изоляции.Это защитное покрытие хорошо впитывает и удерживает влагу, а при отсутствии необходимости покрытие быстро сохнет. Именно благодаря этим свойствам антиконденсатные пленки широко используются при гидроизоляции кровли.

(дышащие пленки) — предназначены только для гидроизоляции. Причиной тому является его структура, которая позволяет ему выступать в качестве защиты кровельного пирога от атмосферной влаги и в то же время делает его полностью паропроницаемым, то есть дает ему возможность пропускать водяной пар.

Возвращаясь к гидроизоляции. Его крепят к стропилам рейками, при этом оставляя вентиляционный зазор между ним и кровельным покрытием, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала используются диффузионные мембраны, то их можно укладывать прямо на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вентиляционный зазор между тепло- и гидроизоляцией, а это пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя. Для всех остальных видов гидроизоляционных пленок необходимы вентиляционные зазоры, как между гидроизоляцией и изоляцией, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. В этом случае пленка перекрывается, а ее стыки проклеиваются самоклеющейся лентой. Места соприкосновения пленки с преградами (стены, дымоходы, вентиляционные каналы и т. Д.) Также тщательно герметизируются.

И напоследок. Все — гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы — нужно выбирать по качеству, а не по стоимости. А качество этих материалов, прежде всего, зависит от их прочностных свойств.По заявлению производителей этих материалов, срок службы пленок должен составлять не менее 50 лет.

Полезные мелочи

Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха в кровельный «пирог». То есть, чем меньше воздуха проходит через 1 м 2 / ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищать слой теплоизоляции от негативного воздействия ветра.

Поэтому для этого слоя лучшей защитой от ветра будет специальная защитная мембрана.хорошего качества, которое сможет защитить теплоизоляцию от воды и ветра (использовать обычные полиэтиленовые пленки категорически не рекомендуется). Кроме того, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью — более 1000 г / м2 / сутки, что также позволяет укладывать его непосредственно на утеплитель без вентиляционных щелей.

При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, конечно, в зависимости от типа самих пленок.

При укладке пленок и мембран не следует путать их лицевую и обратную стороны.

При укладке изоляционных слоев особое внимание следует уделять целостности материала и герметичности при укладке. При этом пленки раскатываются таким образом, что нигде не образуются даже минимальные зазоры, а сам материал плотно прилегает к поверхности конструкции.

Во избежание появления мостиков холода обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров.Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

В толще слоя теплоизоляции не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать или превышать нормативные требования для конкретной климатической зоны.

Дом с мансардной крышей — наиболее распространенное решение для частного строительства. Строительство домов с мансардной крышей — относительно простой и недорогой способ увеличить жилую площадь дома.Мансардная крыша (или мансарда) — это разновидность скатной кровли, подкровельное пространство которой отличается большим объемом и используется как полезная площадь. Скаты классической мансардной крыши состоят из двух частей: нижняя крутая и верхняя более пологая.

Виды мансардных крыш

• Мансарда под двускатной крышей. Речь идет об обычной двускатной крыше, на чердаке которой оборудована гостиная. Преимущество — простота установки и минимальные затраты.Никаких сложных расчетов не требуется. Минус — площадь получившейся комнаты небольшая со скошенным сводом.
• Чердак под двускатной крышей. Классическая версия. Эта мансарда имеет четыре ската. Две нижние под крутым углом, две верхние более плоские. Конструктивно более сложный вариант. Плюс — большая полезная площадь.
• Чердак с выносной консолью. Конструктивная особенность мансарды — каркас, выходящий за пределы основного помещения. Требует сложных расчетов при проектировании и строительстве.Плюс. Получается вполне обычная гостиная, в которой можно установить вертикальные оконные конструкции.
• Мансарда многоуровневая. Особенность — сложная конструкция стропильной системы. Крыша останавливается в разных точках. В большинстве случаев такая мансарда выглядит как продолжение стен самого дома.

Требования к мансардной кровле

Крыша мансарды прослужит долго, без серьезных ремонтных работ, если при установке соблюдаются следующие правила:

• 2.2 м — минимальная высота мансардного помещения.
• Усиленный утеплитель, чтобы по степени теплоизоляции скаты крыши были равны стенам дома.
• Эффективная вентиляция слоев кровли обеспечит нормальный уровень влажности.
• Для финишного покрытия лучше выбирать материалы с низким удельным весом, чтобы не утяжелять и без того сложную конструкцию.
• Конструкция мансарды должна быть предусмотрена в строительном проекте для того, чтобы рассчитать повышенную нагрузку на несущие стены здания.

Теплая крыша

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, скатные крыши могут быть теплыми или холодными. Отличие между ними — состав кровельного торта. Теплая кровля предполагает утепление скатов кровли, а также гидро- и пароизоляционное оборудование.

Для утепления кровли можно использовать утеплители любого типа: керамзит, пенополиуретан, пенополистирол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Наибольшей популярностью пользуются базальтовые маты.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта можно нанести в два слоя. В этом случае второй слой распределяется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется армированный слой гидроизоляции. Отсутствие ваты — при попадании влаги они могут не только потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Не допускать намокания изоляции. Для предотвращения конденсации паров из внутренних помещений на внутренних слоях кровли поверх матов кладут пароизоляционную мембрану.Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых типах кровельных материалов, например, на стали, между кровлей и утеплителем прокладывают гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляции используется пленка или мембрана. Последнее предпочтительнее. Материал обладает отличными диффузионными свойствами. Он не пропускает воду, но очень паропроницаем. Благодаря этому вода испаряется и проходит сквозь слои кровли, никуда не оседая. Кроме того, мембраны более практичны с точки зрения экономии места.В отличие от пленок их не нужно укладывать между слоями. Устанавливается прямо на изоляцию.

В первую очередь обрабатывается долина. Сверху вниз по всей длине укладывается мембрана. Стыки проклеиваются специальной лентой, желательно той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны закатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются внахлест 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен хорошо растягиваться, не провисая.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопласт. По сравнению с минеральной ватой они не пропитываются влагой в случае протечки гидроизоляционной системы.

Пенопласт укладывают между стропильными ногами на обрешетку. Ширина ступеней стропил может составлять до 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя 100 мм. Максимум строго не определен. Толщина утепляющего слоя рассчитывается для каждого конкретного случая с учетом климатических особенностей местности, где находится дом.

Плиты крепятся клеем или дюбелями. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заполняют герметиком или пенополиуританом … Нельзя оставлять открытым. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — плесень и гниль стропил. Поверх пенопласта укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, брусом или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения кровельного пространства.

Система вентиляции

Для мансардной крыши вопрос вентиляции не менее важен, чем утеплитель.Если движение воздуха затруднено, то в помещении будет повышенная влажность, и слои кровельного пирога быстро разрушатся.

Мансардная крыша вентилируется за счет естественного движения воздуха. В правильно спроектированной крыше воздушные потоки движутся снизу вверх — от карниза к коньку. Самый простой способ обеспечить вентиляцию на чердаке — правильно чередовать слои кровли, оставив вентиляционные зазоры. Если смотреть на крышу из помещения, слои располагаются в следующем порядке:

1. потолок помещения;
2. клиренс 5 см;
3. набивка пароизоляции с внутренней стороны стропильных ног;
4. утеплитель, проложенный между стропильными ногами;
5. Обрешетка и контр-обрешетка являются ключевыми слоями для свободного прохождения воздушных потоков.Здесь образуется главный вентиляционный зазор;
6. гидроизоляция;
7. кровельное покрытие.

Устройство вентиляции мансардной крыши может отличаться расположением гидроизоляционного слоя и пленкой, которая используется в качестве этого слоя. Исходя из этого различают двух- и однослойную вентиляцию.

Однослойная система

Отличительные особенности:

• гидроизоляция укладывается непосредственно на утеплитель; В качестве гидроизоляции используется мембранная ткань
• с проницаемостью 800-1000 г на 1 кв / м в сутки.

Преимущество мембраны — способность пропускать водяной пар, идущий снизу, но не пропускать воду, которая конденсируется на кровле и капает на пленку.

Двухслойная система

Особенность этой системы в том, что воздух течет по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки: сверху и снизу. Пленка укладывается таким образом, чтобы образовался зазор после слоя утеплителя и перед рубероидом. Для работы системы вдоль карниза оставляют вентиляционные прорези, а в карнизе устанавливают конек или вентиляционные решетки.

Дополнительная вентиляция

Если система естественной вентиляции не справляется с очисткой воздуха на чердаке, ей может помочь установка дополнительных средств.

1. Коньковый аэратор. Подкровельный элемент, устанавливаемый вместо конька по всей длине. Аэратор снабжен решетками, защищающими его от мусора.

2. Карнизные форточки. Это можно сделать двумя способами. Первое — при подшивке карнизов оставить вентиляционные зазоры. Второй — вставить в подшивку карнизов софиты с перфорацией из пластика или металла.

3. В тех случаях, когда форточки устанавливаются на готовую крышу, можно использовать вентиляционные решетки. В карнизах прорезаются отверстия, в которые саморезами фиксируются решетки.

4. Аэратор крыши. Возможна установка на полностью готовую крышу. Это пластиковая труба с зонтиком наверху. Для мансардных крыш рекомендуется использовать усиленный вариант аэратора крыши. Он оборудован вентилятором, который создает пониженное давление, эффективно удаляя влагу и пар из жилого помещения и кровельного пирога.

В последнее время мансардные этажи получили широкое распространение в частном строительстве. И это можно просто объяснить, наличие мансардного этажа — это, во-первых, довольно большая экономия на этапе строительства, а во-вторых, такое решение дает хозяину дома хоть и худшую полезную площадь, но вполне подходящую , например, для спальни.

В то же время конструкция мансардной крыши несколько сложнее и требует дополнительного внимания. Крыша мансарды должна быть выполнена в полном соответствии с технологией.Особое внимание нужно уделить устройству кровельного пирога, а в частности пароизоляционной мембране, именно эта мембрана сделает сухую крышу мансарды.

Мансардные крыши бывают разных типов. В частном строительстве можно использовать несколько видов крыш мансардного типа. Основными вариантами являются варианты двускатной крыши, но есть и другие дизайнерские решения.

Нельзя забывать, что теплая мансардная крыша сама по себе довольно дорогое удовольствие, но устройство мансардного этажа обходится намного дешевле, чем установка полноценного перекрытия с двускатной крышей.

Особенности мансардной кровли.

Любая мансардная крыша имеет ряд отличительных особенностей. Ниже мы постараемся назвать несколько ключевых моментов, которые отличают мансардную крышу от других видов.

1. Главная особенность мансардной крыши — ее функциональность. Нельзя забывать, что мансардная крыша — это одновременно крыша и стена чердачного помещения или мансардного этажа.
2. Высота мансардной крыши обычно превышает 2,5 метра в самой высокой точке.
3. Площадь поверхности мансардной крыши всегда больше, чем у обычной двускатной крыши.
4. Стропильная система мансардной крыши должна быть спроектирована таким образом, чтобы конструктивные решения подкосов и стропильных ног занимали минимум полезной площади.

Видео о строительстве мансардной крыши

Выбор материала покрытия

Выбор окончательного кровельного покрытия в случаях с чердачным исполнением имеет ряд тонкостей и нюансов. Главный фактор выбора — легкость материала. Для мансардной крыши идеально подходят легкая металлочерепица, штучная клеящаяся черепица, легкие покрытия типа ондулина или профилированного металла.Тяжелые материалы, такие как шифер и глиняная черепица, редко используются в мансардных покрытиях.

Особенности расчета мансардной кровли.

При расчете этого типа кровли особое внимание уделяется нескольким элементам кровли.

• В первую очередь расчет конструктивной части кровли. В конструкцию входит расчет угла наклона, шага стропильной системы, толщины пиломатериала, его длины и общего количества.
• Вторая часть конструкции кровли — расчет финишного покрытия и обрешетки
• Все вышеперечисленные решения основаны на определении полезной площади чердака.Чердачное помещение должно быть выше 1,5 метра в самой высокой точке. От высоты мансардного этажа зависит конструкция стропильной системы и кровли в целом.
• Полезное пространство на крыше — это вся площадь, высота которой от пола до потолка превышает 90 сантиметров. Те места в комнате, где это условие не выполняется, называются слепой зоной. Конструкция ребер жесткости и дополнительных связок стропильных ног крыши зависит от площади отмостки и от ее внешнего вида.
• Расчет площади финишного покрытия только на первый взгляд выглядит довольно сложно, на самом деле расчет чистовой отделки — это самая простая часть всего подготовительного этапа. Для расчета финишного покрытия на всей кровле выделяют несколько простых геометрических фигур. Это актуально для сложной крыши с несколькими скатами под разными углами. Рассчитав площадь каждой фигуры с учетом всех технологических перекрытий, можно легко получить сумму всех площадей — это и будет объем финишного покрытия.

Устройство кровельного пирога в крыше мансарды

Кровельный пирог и его правильное устройство — это основная проблема при установке всей мансардной кровли.

Первые признаки неправильного кровельного пирога — образование конденсата и образование сосулек на скатах кровли. Как только на крыше появляются первые сосульки — это верный признак выхода. теплый воздух выходит. Совсем не обязательно, чтобы он сразу начал капать с потолка, но волноваться стоит обо всем.

Правильный кровельный пирог

Каждый слой кровельного пирога отвечает за свою функциональность. И каждый слой должен быть выполнен правильно, с соблюдением всех норм и строительных норм.

Условно кровельный пирог можно разделить на два вида. Кровельный пирог без утеплителя. Такой дизайн можно использовать только на летнем мансардном этаже. А большой кровельный пирог с тепловым контуром — такой вариант отлично подходит для строительства полноценного теплого пола.

Пирог без утеплителя.Основная задача такого торта — защитить чердак от влаги и конденсата. Устройство такого пирога выглядит достаточно просто. Первый слой — настил из пароизоляционной мембраны на стропильной системе, поверх мембраны монтируется контррешетка, затем обрешетка и финишное покрытие.

Основные проблемы при приготовлении пирога без утеплителя.

Первое, что нужно сделать — это правильно смонтировать пароизоляцию, второе — обязательный воздушный зазор между обрешеткой и мембраной (для этого и нужна контррешетка).

Теплый кровельный торт. Чаще всего чердачное помещение бывает жилым, поэтому очень важно смонтировать правильный теплый кровельный пирог. Нужно понимать, что кровля подвергается не только холоду, но и теплу. Солнечные лучи могут нагреть крышу до 70 градусов, оставаться в помещении от такой температуры невозможно. Поэтому мансардная крыша должна не только сохранять тепло внутри здания, но и не пропускать внутрь горячий воздух.

В стропильной системе кровельного пирога необходимо учитывать толщину утеплителя, это очень важно для удобства монтажа и дальнейшего правильного функционирования кровельного пирога.

Слои кровельного пирога:

1. Первый слой — пароизоляция, именно с него следует начинать установку пирога. Пароизоляция накатывается на стропила и прикрепляется к ним. Требуется четкая фиксация пароизоляции, часто это делается с помощью строительного степлера. Раскатайте пароизоляцию внахлест друг друга от 10 до 15 сантиметров. Перекрытия заклеиваются специальной герметичной лентой.
2. Второй слой — утеплитель. Утеплитель нужно выбирать с учетом климатических условий, экологичности и звукоизоляционных качеств. Мы не должны забывать, что крыша дома — это по сути потолок вашей комнаты, и шум дождя будет слышен на чердаке сильнее, чем когда-либо. Сейчас на рынке утеплителей очень большой выбор. Большим спросом пользуются материалы на основе различной ваты, это и стекловата, и каменная вата, и другие материалы. Достаточно бюджетный вариант — утеплитель пенополистиролом, но его звукопоглощающие свойства оставляют желать лучшего.
3. Третий слой — гидроизоляционная мембрана, он также раскатывается по стропильной системе, но со стороны улицы.Именно мембрана предотвратит попадание внешних осадков в кровельный пирог. Некоторые мембраны можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Монтаж такой пленки происходит аналогично пароизоляции, стыки заделываются, и пленка раскатывается с нахлестом 10-15 сантиметров.
4. Следующий этап — установка контр-обрешетки, хотя производители материалов с волнистым рисунком (ондулин, шифер, металлочерепица) утверждают, что достаточно пассивной вентиляции крыши — это не всегда так. Встречная решетка, даже минимальная, создает хороший вентиляционный зазор, помогающий быстро отвести влагу с внутренней поверхности готовой кровли.
5. Обрешетка. Сама обрешетка в крыше мансарды может быть сплошной или утоненной. Все зависит от материала, который используется в качестве финишного покрытия. Для штучной черепицы используется массивная обрешетка, либо листовой материал вместо обрешетки. Для листового материала используется прореженная обрешетка.

Основная проблема мансардной крыши — ее утепление и защита от влаги.В остальном этапы строительства такие же, как и на обычной двускатной крыше.

1. Первый шаг — расчет материалов, расчет нагрузки
2. Второе крепление несущей балки
3. Сборка шаблона стропильной системы
4. Монтаж стропильных ферм по шаблону, согласно количеству проекта
5. Монтаж стропил
6. Устройство кровельного торта
7. Устройство для финишного покрытия
8. Внутренняя отделка крыши

Внутренняя отделка мансардной крыши

Изнутри мансардную крышу можно отделать практически любым материалом. Это и вагонка, и гипсокартон, и пластиковые декоративные панели. Но для мансардной крыши он идеален с точки зрения практичности, съемный материал, например, вагонка, в случаях неправильной кровли такой материал даст возможность провести ремонтные работы по кровельному пирогу.

Кровельный пирог заполняет стропильный каркас. Необходимо защищать дом от дождей, ливней, сохранять тепло, не пропускать шум. Это связано с тем, что кровельный пирог многослойный, в нем есть формирующие элементы, их нужно укладывать правильно и попеременно, и при этом придерживаться технологии крепления, тогда кровля будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного торта под металлочерепицу с утепленной крышей предназначен для выполнения определенной функции, монтировать пирог следует в строгой последовательности. Причем основное правило — его масса не должна быть больше несущей способности стропил. Поэтому стоит с нашей помощью рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, необходимую толщину утеплителя и прочность стропил.

Обычно в кровельный торт входят: (изнутри наружу):

• подшивка со стороны кровельного помещения;
Пароизоляция
• , например, полипропиленовая пленка;
Утеплитель
• , например, минеральная вата, помещенный между стропильной системой;
• гидроизоляция, например, мембрана, которая укладывается по верхнему краю стропильных балок;
• контррешетка из деревянных реек;
• обрешетка деревянная;
• укрывной материал, то есть металл.

Крышу можно утеплить по-разному, холодную или утепленную.

То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

1. Самый верхний слой торта — металлический. Он обеспечивает защиту от атмосферных осадков, перепадов температур и определяет внешний вид кровли.

2. Виброизоляционные элементы. Они перестают вибрировать, и вы не слышите шума ливня, стучащего по металлической крыше.

3. Каркас деревянный. Требуется прикрепить внешнее покрытие — металлочерепицу и сделать под кровлей щель, чтобы между материалами была вентиляция.

4. Контррешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Предотвращает попадание влаги на каркас стропильной системы и в утеплитель.

6. Теплоизоляционный материал.Выполняет функцию шумоизоляции и не дает выходить теплу из помещения.

7. Стропила кровельные. К ним крепится кровельный пирог и утеплитель. С помощью стропильной системы на чердаке получается свободное пространство.

8. Пароизоляция. Она выносит на улицу пары, образующиеся внутри дома.

9. Слой внутреннего кровельного покрытия. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Металлические стропила идентичны другим стропилам, на которые крепятся листовые или тяжелые покрытия.Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица их не сильно нагружает, поэтому для сооружения стропил не нужно брать брус большого сечения.

Расстояние между стропильными ногами обычно составляет 600-900 мм. При выборе шага стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его необходимо плотно уложить между каркасом, чтобы не было зазоров.

Стропильная система изготавливается из бруса сечением 50х150 мм.Если доски имеют такую ​​ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если вы хотите построить крышу в холодных регионах страны, то следует выбирать бруски шириной около 200 мм. Затем можно подобрать утеплитель толщиной 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, а также для поддержания определенного микроклимата в помещениях. Обычно пар, образующийся в помещении, поднимается вверх. Если в смонтированной крыше отсутствует пароизоляционный слой, то пар будет поглощаться утеплителем.

В морозную погоду пар начнет останавливаться на внешней стороне изоляции. Там сначала станет иней, а потом на материале появится корка льда. А весной, когда станет тепло, утеплитель, покрытый коркой льда, придет в негодность. Лед растает, и на изоляцию потечет вода. Раньше пергамин использовался в качестве пароизоляции. Сейчас устанавливают пленки из полиэтилена или полипропилена:

1. Полиэтиленовая пленка не очень прочная, поэтому армирована сеткой.

2. Полипропиленовая пленка представляет собой тканый материал, ламинированный с обеих сторон тонким слоем того же материала. Одна из сторон грубая.

Теплоизоляция.

Наиболее широко используемыми изоляционными материалами являются минеральная вата или пена. Стоят они совсем недорого. Минвата, между стропильными балками кладут пеноблоки. Их монтируют встык. Если в результате появляются трещины и зазоры, то их продувают пенополиуретаном.

Если у вас нет времени на установку утеплителя, то можно утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции использовался пергамин или рубероид. Теперь для того, чтобы кровля служила долго, используются специальные мембраны. Хотя этот материал не дешевый, он надежен и долговечен. Материал мембраны состоит из 2-х слоев: первый — армирующий, второй — влагоотталкивающий.

Контррешетка и вентиляционная щель.

Контррешетка изготовлена ​​из деревянных реек.Их прикрепляют к слою гидроизоляции, который кладут поверх бревенчатых стропил. Затем смонтированные бруски контррешетки обеспечивают зазор между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.

Обрешетка.

Обрешетка — основа для крепления металлочерепицы. Его делают из деревянных брусков, монтируют перпендикулярно ножкам стропил. Рейки, доски или планки обрешетки крепятся встык или через небольшой зазор, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетка из дерева создается путем крепления ее гвоздями, саморезами, скобами.

Но при этом не забывайте, что все дерево нужно обработать противогрибковыми составами, иначе оно загниет.

Виброизоляция.

Сделать виброизоляцию обязательно, если вы планируете покрыть крышу металлочерепицей, так как во время дождя или ливня появляется довольно много шума.

Для защиты металлической кровли от шума используются звукопоглощающие материалы.

Для снижения шума и вибрации вы можете:

1. Плотно закрепите все слои кровельного пирога, увеличив его жесткость.Сделать это несложно, если при креплении ввернуть много саморезов на 1 м.

3. Выполните обрешетку и обрешетку в одной плоскости. Так как если рейки прикреплены неровно, то после установки металлочерепицы финишное покрытие деформируется, а это может вызвать шум.

4. Также можно уменьшить шум, поместив уплотнение между решеткой и стропилами, которое изолирует звуки.

Для изготовления металлочерепицы берутся тонкие листы алюминия, стали, меди.Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем перейти по ссылке, где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может служить кровлей несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы уложить материал плотно, используйте уплотнительные элементы.

Видео-урок по монтажу металлочерепицы.

Как правильно утеплить конструктивные схемы

Утепление мансардной крыши — вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, поскольку утепление скатной кровли — одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей.Помимо внутреннего жилого помещения, на его нижних откосах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще больше усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, перед тем как утеплить чердак, необходимо оценить особенности конструкции и реальное состояние чердачного помещения.

Рассмотрим несколько вариантов утепления чердака.

Бюджетный вариант: межстропильный утеплитель

• Минеральная вата — это эластичный теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
• Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче высоты стропил. Его толщина выбирается исходя из особенностей климата строительной площадки и материала внутренней облицовки.
• В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды оно отделено пароизоляционным слоем. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидроизоляционная пленка. который прижимается решетками.
• Полученные между этими слоями: теплоизоляция — пленка и пленка — кровля, два вентиляционных отверстия должны оставаться открытыми на коньке и сборке карниза для обеспечения свободного движения воздуха.Для этого, в частности, пленку у гребня нельзя накладывать на другой откос, наоборот, до гребня не доходят 5-10 см.

• Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому крепится к стропилам с прогибом — около 2 см.
• Воздуховод должен быть как минимум на 2 см выше провисающей пленки и изоляции. Однако такая технология утепления имеет существенный недостаток — вероятность образования «мостиков холода» вдоль стропил.

Полное утепление чердака

• Работа начинается с первого варианта, с той лишь разницей, что межстропильное пространство полностью залито минеральной ватой, до самого верха. Далее через стропила вшиваются деревянные бруски. Их высота должна достигать проектной высоты минеральной ваты.
• В получившийся каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, который должен покрывать как стропила, так и стыки минеральной ваты первого слоя.То есть таким образом будут устранены все возможные «мосты холода».

Изоляция должна полностью заполнять все отведенное под нее пространство. В нем не должно быть полостей или полостей — бойниц для прохождения воздуха.

После укладки изолирующего слоя непосредственно поверх него укладывается супердиффузионная мембрана, которая прижимается деревянными брусками. По высоте планки должны соответствовать высоте вентиляционного зазора, который должен быть не менее 5 см. После этого по брускам контр-обрешетки монтируется обшивка и кровля.

• Супердиффузионная мембрана укладывается по всей поверхности кровли и, в отличие от гидроизоляционного ковра, с нахлестом на конек и без перерывов для вентиляции. Этот метод предполагает наличие единого вентиляционного канала, который располагается над супердиффузионной мембраной.
• Второй слой утеплителя укладывается изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил вшивают бруски контррешетки и между ними кладут минеральную вату.Далее идет пароизоляция: в зависимости от ее типа либо пристреливают кронштейнами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Если используется пленочная пароизоляция, то она должна быть установлена ​​фольгой внутри помещения. Отражающий слой будет работать только в том случае, если есть зазор 2 см и более, иначе тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.

Обшивка мансарды, естественно, в зависимости от типа крепится либо непосредственно к поперечине, либо к дополнительным брускам, удерживающим пароизоляцию.

2017 stylekrov.ru

Утепление мансардной кровли: как сделать правильно Устройство утепления кровли: как и чем утеплить Металлоизоляция кровли: делаем надежный кровельный пирог Выполняем правильную изоляцию кровли бани

Мансарда Инструменты и оборудование для монтажа крыши

Монтаж кровельного покрытия не может производиться голыми руками. Для этого потребуется использование не только инструментов, но и специального оборудования. Соответствующий инвентарь подбирается в зависимости от типа рубероида.

При установке элементов стропильной системы не обойтись без:

1. Электропилы.
2. Электрорубанок.
3. Топор.
4. Молоток.
5. Набор зубил.
6. Отвертка.
7. Электродрели.

При установке рулонных материалов на битумной основе вам понадобится газовая горелка … С помощью этого устройства материал нагревается до необходимой температуры, стыки склеиваются и закрепляются на кровле.

Газовая горелка надежно склеивает битумную основу и рубероид

Использование кровельного крана значительно облегчит работу. Это оборудование сэкономит время и силы при возведении мансардной крыши.

Кран кровельный, являясь малогабаритным представителем подъемных механизмов, значительно облегчит строительство чердака

Следует отметить, что оборудование, используемое при строительстве чердака, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003–74. Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкциям производственного оборудования:

• специальное оборудование, используемое для плавки битумных материалов, должно быть оборудовано термодатчиками и выхлопной трубой;
• оборудование, предназначенное для сушки основы для рулонных наплавленных материалов, должно быть оборудовано специальной защитной сеткой;
• Процесс заправки топливных баков используемого оборудования должен быть механизированным.

Для установки кровельного пирога мансардной крыши потребуются следующие инструменты:

1. Yardstick.
2. Молоток.
3. Топор.
4. Нож острый.
5. Степлер строительный со скобами.
6. Ножовка по металлу.
7. Отвес.
8. Графитный карандаш.
9. Шнур.
10. Ножницы по металлу.
11. Кусачки.
12. Сверло со сверлами разного диаметра.
13. Отвертка.
14. Самолет.
15. Калькулятор.

Ремонт мансардной крыши

В большинстве случаев основой ремонта крыши с мансардой являются протечки из-за деформации настила перекрытия под воздействием погодных условий из-за неравномерной усадки здания или неправильно подобранного пиломатериала для стропила блокировать. Возможно, что при строительстве не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использовались некачественные кровельные материалы или при монтаже были допущены грубые нарушения. Главное — своевременно выявить истинную причину, чтобы в дальнейшем устранить проблему.

Замена поврежденного участка рубероида — самый простой вид ремонтных работ. Но и здесь нужно учитывать тип покрытия пола. Например, сломанную плитку довольно просто заменить новым фрагментом. Но ремонт битумной черепицы потребует профессионального подхода — ее нужно оторвать, заделать и прибить новую полосу. Если работы ведутся в холодную погоду, то битумную черепицу предварительно размягчают строительным феном.Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не спаять новые и старые фрагменты плитки.

Поврежденную черепицу битумной черепицы необходимо оторвать, а отремонтированные или новые элементы покрытия прибить на место.

Если причина протечек не в кровле, то необходимо провести полный ремонт по следующему алгоритму:

1. Над деревянным каркасом крыши, который покрывается полиэтиленовой пленкой, возводится временный. для защиты жилых помещений от непогоды.
2. Демонтировать старую кровлю и демонтировать все слои кровельного пирога.
3. Осмотрите стропильную систему. Оценку его состояния должны дать специалисты. Может быть достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить элементы, проржавевшие грибком, скорректировать геометрию и укрепить конструкцию крыши. Но не исключено, что вам придется полностью менять всю стропильную систему.
4. После ремонта или технического обслуживания опорного блока, все слои кровельного пирога являются вновь положенным, анализируя их состояние — являются ли они пригодны для дальнейшего использования или имеют смысл заменить некоторые материалы с новыми.

Видео: ремонт мансардной крыши — исправление ошибок

Если у домовладельца нет средств на ремонт стропильной конструкции, то, как временный вариант, существующее кровельное покрытие можно заменить двухслойной черепицей. Это прочное кровельное покрытие на определенное время защитит крышу от протечек, позволит решить финансовые проблемы и впоследствии устранить настоящую причину.

Строительство мансардной крыши своими силами — процесс сложный, но очень увлекательный.Ежедневное преображение дома вдохновляет, поэтому хочется как можно быстрее достичь конечного результата.

Выполняя работу поэтапно, важно следовать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы.

Выбор теплоизоляции

Конструкция мансардной крыши имеет следующие особенности, на которые нужно ориентироваться при выборе материала для ее утепления:

• Легкие материалы следует использовать в качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши, поскольку ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку.
• Для утепления мансардной крыши следует использовать самые эффективные материалы, чтобы толщина кровельного коржа была минимальной — это также поможет снизить вес кровельной конструкции.
• Обязательно установить систему вентиляции кровельного пространства для контроля влажности в помещении.

Минеральная вата

Минеральная вата часто используется для утепления мансардных крыш. Ее достоинства:

• Малый вес.
• Высокие теплоизоляционные качества.
• Хорошая паропроницаемость и звукоизоляция.
• Экологичность и пожарная безопасность.

Размер утеплителя соответствует площади скатов крыши за вычетом площади проемов

Среди недостатков такой теплоизоляции мансардной крыши — относительно высокая цена и склонность к намоканию. . Кроме того, минеральная вата со временем может слеживаться и терять свои свойства.

Важно: Для утепления кровли (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минеральную вату в виде плит, а не рулонов — это облегчит монтаж.

Стекловату можно также использовать для утепления крыши чердака, но она менее удобна в использовании и требует средств защиты: перчаток, спецодежды и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна составлять 150-200 мм — это можно обеспечить, укладывая плиты минеральной ваты в два слоя. При внешнем утеплении работы по установке материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенополистирол или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом — обычное дело из-за его невысокой стоимости. Из плюсов:

• Маленький вес.
• Низкая теплопроводность.
• Простота обращения и установки.
• Хорошая производительность.
• Не деформируется.
• Не боится влаги.

Как утеплить крышу чердака пеной

Утепление крыши чердака пенопластом имеет существенный недостаток — пожарную опасность. Но можно использовать экструдированный пенополистирол, который не горит, а только плавится, но стоимость их намного выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления чердачных крыш. По сути, это модифицированный пенополиуретан. ППУ можно использовать только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией нанесения в конце статьи, но при этом:

• Толщина слоя утеплителя минимальная.
• ППУ обладает хорошей адгезией и при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
• Это одновременно тепло-, гидро- и пароизоляция.

Утепление пенополиуретаном

Нанесение пенополиуритана требует специальных навыков и оборудования, но швов не будет, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

Выбирая лучший способ утепления мансардной крыши, также можно ориентироваться на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (из льна) защищает не только от холода, но и от перегрева на жаре, воздухопроницаемый и экологически чистый. Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует пароизоляции.Подходит, например, для утепления скатной мансардной крыши за счет простой установки на наклонных поверхностях.

Неутепленный кровельный пирог

Виды утеплителя для кровельного пирога.

Этот тип конструкции кровельного пирога создается, если в здании есть утепленный потолок под чердаком, и на чердаке планируется находиться только летом. Здесь основной задачей утеплительной конструкции будет устроить изоляцию чердака от конденсата, попадающего извне, настолько, чтобы при этом могла выходить влага.Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устройстве неизолированного кровельного пирога последовательность будет следующая:

• устройство стропильной системы;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• крепление встречной решетки;
• крепление обрешетки;
• укладка рубероида.

Утепленная конструкция состоит из нескольких слоев. Его используют для обустройства жилых чердаков и задача не только гидроизоляция, но и обеспечение сохранности тепла.Под крышей тепловой режим сильно отличается от такового на первом этаже здания.

Сама кровля летом может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как промерзание кровли. В таком жилье невозможно добиться комфортной атмосферы. Кровельный пирог предназначен для выполнения следующих задач: удерживать тепло внутри зимой, обеспечивать изоляцию для воздуха, который может контактировать с промерзшей кровлей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Утепление мансарды изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши следует начинать еще на этапе строительства. Только так можно проверить правильность укладки слоев кровельного «пирога». В этом случае желательно своими руками составить подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие утеплению изнутри.

Очень часто чердачное строение имеет обрезную конструкцию.Проще говоря, между нижней частью ската крыши и внутренней отделкой в ​​комнате остается свободное пространство, которое не нужно изолировать

Но в такой ситуации важно утеплить пол на самом краю конструкции крыши.

1. Сначала необходимо распаковать изоляцию, чтобы минеральная вата приобрела свою первоначальную форму. Материал нарезается до необходимого размера. Обязательно оставьте запас 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
2. Полотна вдвигаются в пространство между стропилами.На середину утеплителя нужно слегка надавить, чтобы он расправился. При этом следует учитывать, что толщина балок должна быть не менее 25 см.
3. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а стыки заклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешеткой.
4. Для обрешетки набивают рейки толщиной 2,5 см.
5. Поверх направляющих крепится декоративный отделочный материал.

На данном этапе все работы по утеплению чердака можно считать завершенными.Но чтобы полностью понять суть процесса монтажа, можно посмотреть видео утепление кровли мансардного этажа. Если вы планируете утеплить чердак в старой постройке, а разбирать конструкцию крыши нет желания, то есть небольшая хитрость. Слой гидроизоляции раскатывают прямо изнутри чердака, оборачивая стропильные балки и вводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации защитить деревянные балки от протечки рубероида не удастся.

Конструкция утепленного кровельного пирога

Кровельный пирог из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны быть вместе примерно на 35 см. Это необходимо учитывать при выполнении стропильной системы. Определитесь с материалом, который вы будете укладывать в качестве утеплителя — это поможет вам узнать, хватит ли высоты стропил.

Основная нагрузка на кровлю ложится на стропила. Поэтому создавать их лучше из хвойных деревьев, выбирая такие элементы, в которых нет недостатков. Уровень влажности древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиком. Шаг стропил и их толщина выбирают в зависимости от того, какой материал выбран для покрытия кровли.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается именно с этого слоя. Последний внутренний слой будет обрезан.

Влажность в доме обязательна. Больше всего его содержится в теплом воздухе, который по законам физики устремляется вверх на чердак.Вентиляция не способна вентилировать до такой степени, чтобы вся лишняя влага выводилась, они попадают на конструкцию крыши и оседают в виде конденсата. Пароизоляция защищает следующий утеплитель от проникновения влаги. При насыщении влагой теплоизоляция теряет эксплуатационные характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используются следующие:

• пароизоляционная пленка. Он выполнен многослойным, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не дает ему провисать;
• пергамин — это пароизоляция с демократичной ценой, имеющая существенный недостаток: со временем пропадает его способность удерживать влагу;
• фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой покрыта фольгой. Есть еще такой материал, как шоколадные обертки, одна сторона — фольга, другая — бумага. Оба варианта выполняют не только функцию гидроизоляции, но и являются хорошим барьером для инфракрасного излучения. Это вызывает утечку тепла из помещения, а слой фольги помогает значительно снизить теплопотери даже без изоляционных материалов.

Пароизоляция крепится к стропилам следующим образом:

1. Катят на стропильных ногах раскатывающий материал в направлении вдоль конька.Укладку следует производить снизу, с нахлестом на предыдущий слой 15 см.
2. Пленка крепится к поверхности с помощью строительного степлера.
3. Стыки материала и края, примыкающего к стене, заделываются соединительной лентой или лентой.

При укладке пленки не растягивать, она должна немного провисать между стропилами.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к устройству кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления. От правильного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина утеплителя. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для утепления кровельных конструкций. Среди наиболее востребованных — :

• пенополиуритан;
• пенополистирол экструдированный;
• стекловата;
• Минеральная вата.

Также можно использовать пеностекло, различные виды естественной изоляции для установки изнутри (щепа, морские водоросли, гранулированная бумага и т. Д.)).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

• коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• Экологическая безопасность.

Примечание! Для утепления мансардной кровли рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт / м * К и ниже. Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества.

Устойчивость к возгоранию — важный критерий безопасности дома

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества.Устойчивость к возгоранию — важный критерий безопасности дома

Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но два последних параметра никак не влияют на долговечность и эффективность кровельного утеплителя.

Минеральная вата — это изоляция из расплавленных горных пород. Материал хорошо сохраняет тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата производится из расплавленного стекла; Этот вид утеплителя по своим свойствам близок к минеральной вате, но имеет нижний тепловой порог -450 ° С. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата устойчива к морозам. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию необходимо делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить кровельную конструкцию изнутри можно с помощью полимерных материалов — пенополистирола или пенополиуретана. К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность сохранять тепло, легкость и долговечность. Пенополиуретан паронепроницаем и не подвержен воздействию влаги. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить кровлю — его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт / м * К. Материал гидрофобен и не пропускает пар.Класс горючести от G1 до G4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу натуральными утеплителями. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологичности, у различных видов натурального утеплителя есть свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое. Гранулированная бумага, а также маты из тростника, соломы, морских водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков монтажа.

Как утеплить мансардную крышу критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансарды изнутри — очень ответственный процесс. Толщина и наслоение кровельного пирога будет зависеть от типа утеплителя и его основных характеристик.

В связи с тем, что чердак представляет собой помещение определенной конструкции, то выбор утеплителя должен основываться на требованиях к нему:

Минимальный уровень теплопроводности.Желательно приобретать материалы со значениями теплопроводности, не превышающими 0,05 Вт на квадратный метр.

Низкая влагопроницаемость. Из-за того, что под кровлей может образовываться конденсат, а часто крыша может просто протекать, теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, что отрицательно сказывается на его основных параметрах

Если придерживаться таких правил невозможно, то его следует важно оборудовать качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления чердака должен иметь минимальный вес.Этот параметр очень важен, так как конструкция крыши не может быть перегружена

Весовые параметры напрямую зависят от плотности материала. Для кровли хорошо подойдет минеральная или базальтовая вата. Не рекомендуется использовать более тяжелые варианты.

Высокие показатели пожарной безопасности. Важно, чтобы изоляция не поддерживала процесс горения в случае открытого источника огня.

Способность изоляции сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, раскатанные мягкие материалы через определенное время могут соскользнуть вниз, образуя в верхней части большие пустоты.Поэтому утеплитель для внутреннего утепления чердака не должен терять форму и размеры.

Высокая морозостойкость. что связано с резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Длительный срок службы.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна исходить из характеристик района строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утеплителя, а также толщины кровельный торт. Все эти параметры имеют большое значение и только на их основе можно выбрать нужную толщину теплоизоляционного материала

Если пропустить этап расчетов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате толщиной 25 см.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обеспечить комфортную жилую мансарду в своем доме. Такое желание естественно, это прекрасная возможность увеличить площадь и жилую площадь своего дома.Кроме того, он придает зданию особый шарм, вносит в его внешний вид некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большая часть нового частного жилья строится сразу с мансардой. Но часто, желая увеличить домовладение, причем не в новых домах, хозяева оборудуют и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды находятся почти под крышей

Каковы обычные требования к ним? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой — сухо и тепло. Для того, чтобы помещение отвечало вышеуказанным требованиям, важно знать, какие процессы в нем происходят, понимать суть грамотного утепления

Произвести все необходимые работы своими руками несложно, технология их довольно проста. . Главное для этого — добросовестный партнер и наличие необходимых инструментов … Если все сделано технологически правильно, стропила из дерева не промокнут и не загниют, а теплоизоляционный материал прослужит долго и надежно.

В каких случаях может потребоваться теплоизоляция чердака

Чердачный этаж — это специально спроектированное помещение, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши, а вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине помещение быстро остывает зимой и нагревается в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции является как бы аккумулятором тепла в летний зной, а через него тепло уходит наружу с наступлением холодов.В первую очередь, это связано с уровнем теплопроводности материалов, используемых для строительства кровли.

Зимой тепловые потоки от аккумуляторов возрастают по законам физики, распределяются под сводом крыши и свободно испаряются на улицу, поскольку материалы, из которых сделана стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом тает снег, который превращается в лед, разрушая крышу. В свою очередь, в летнюю жару воздух в чердачном помещении становится настолько горячим, что становится трудно дышать.При этом для охлаждения такого помещения даже очень мощный кондиционер получить не удастся.

Как быть в такой ситуации? Ответ один — качественно утеплить чердачное помещение, правильно подобрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и место укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утеплитель сделан не из достаточно толстого материала, подобранного на глаз, то проблема будет решена лишь частично, и в комнате все равно будет прохладно и неуютно.Только правильно подобранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать чердак от кровельной конструкции, а при строительстве правильной вентиляции вся лишняя влага будет быстро и легко выведена наружу.

Устройство жилого мансардного помещения

При строительстве частного дома некоторые собственники даже стараются использовать чердачную зону под жилые помещения.

Устройство мансардной кровли.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть неотапливаемые помещения.Но все же предпочтительнее комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно комфортно жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Изоляционный материал на чердаках обычно укладывается на пол: он помогает удерживать тепло, исходящее от расположенного под ним пола. При этом пустой чердак служит прослойкой, препятствующей проникновению холода в комнату с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит немного иначе.Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится на конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в домах с мансардами будет незаменимым конструктивным элементом.

Теплая крыша

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, скатные крыши могут быть теплыми или холодными. Отличие между ними — состав кровельного торта. Теплая кровля предполагает утепление скатов кровли, а также гидро- и пароизоляционное оборудование.

Для утепления кровли можно использовать утеплители любого типа: керамзит, пенополиуретан, пенополистирол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна.Наибольшей популярностью пользуются базальтовые маты.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта можно нанести в два слоя. В этом случае второй слой распределяется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется армированный слой гидроизоляции. Отсутствие ваты — при попадании влаги они могут не только потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Не допускать намокания изоляции.Для предотвращения конденсации паров из внутренних помещений на внутренних слоях кровли поверх матов кладут пароизоляционную мембрану. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых типах кровельных материалов, например, на стали, между кровлей и утеплителем прокладывают гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляции используется пленка или мембрана. Последнее предпочтительнее. Материал обладает отличными диффузионными свойствами. Он не пропускает воду, но очень паропроницаем.Благодаря этому вода испаряется и проходит сквозь слои кровли, никуда не оседая. Кроме того, мембраны более практичны с точки зрения экономии места. В отличие от пленок их не нужно укладывать между слоями. Устанавливается прямо на изоляцию.

В первую очередь обрабатывается долина. Сверху вниз по всей длине укладывается мембрана. Стыки проклеиваются специальной лентой, желательно той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны закатываются горизонтально от карниза в сторону конька.Отдельные полотна укладываются внахлест 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен хорошо растягиваться, не провисая.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопласт. По сравнению с минеральной ватой они не пропитываются влагой в случае протечки гидроизоляционной системы.

Пенопласт укладывают между стропильными ногами на обрешетку. Ширина ступеней стропил может составлять до 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя 100 мм.Максимум строго не определен. Толщина утепляющего слоя рассчитывается для каждого конкретного случая с учетом климатических особенностей местности, где находится дом.

Плиты крепятся клеем или дюбелями. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заполняют герметиком или пенополиуританом. Вы не можете оставить его открытым. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — плесень и гниль стропил. Поверх плит пенопласта укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, брусом или гипсокартоном.Зависит от функционального назначения кровельного пространства.

Мансардная крыша своими руками пошагово + видео, чертежи с размерами

Мансардная крыша — один из лучших способов увеличить общую площадь вашего дома с минимальными затратами. Возводя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может быть хорошим детским или вашим личным кабинетом. Также Вы можете просто привести людей, в общем, множество вариантов на ваш выбор. Обустраивая его, нужно быть готовым к тому, что важно все сделать правильно и шагнуть.Сама по себе мансардная крыша представляет собой переоборудованный чердак, для ее создания требуется конструктивный подход к генеральному ремонту, кровле и утеплению. Строительство мансарды загородного дома практически не отличается от постройки обычной кровли. Ниже мы внимательно изучим обе его руки, чтобы правильно построить мансардную крышу.

В первую очередь необходимо рассмотреть преимущества и недостатки такой крыши, чтобы окончательно решить, стоит ли продолжать ее строительство.

К преимуществам мансардных крыш можно отнести:

• для дополнительного места. Как мы уже рассмотрели выше, главное преимущество мансарды — это дополнительное большое помещение, которое вы можете обустроить как угодно по своему вкусу;
• умеренные финансовые затраты. Второй фактор этого пола — относительно небольшие затраты на его возведение. Ведь строительство мансарды обойдется Вам намного дешевле пристройки под дополнительные помещения за счет общего расширения площади дома;
• вид из окна.Красивый вид из мансардных окон никого не оставит равнодушным, ведь смотреть на мир с высоты всегда приятно.

К недостаткам мансардного этажа, кроме того, что можно отнести необходимость дополнительного обогрева. На видео хорошо виден процесс строительства:

Если вы решили заняться строительством мансардной крыши, то в первую очередь вам следует начать с дизайна, который в конечном результате будет выглядеть как ваша работа, и как заставить ее работать. Основные решения относительно типа кровли нужно принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

1. Двускатная крыша. Сама крыша простая с двумя скатами, под ней собственно построен чердак. Из-за своей простоты этот тип кровли не требует сложностей как в планировании, так и в строительстве. Обратной стороной этого является то, что на чердаке мало места из-за низких потолков.
   
2. Сломанная двускатная крыша. Его главное отличие от предыдущего типа в том, что он имеет четыре поверхности крыши, которые расположены под разными углами.Этот вид кровли имеет свою сложность по форме и конструкции, но эти недостатки компенсируются значительным увеличением площади.
   
3. Одноуровневая мансардная крыша. По сравнению с вышеперечисленным, такая крыша довольно сложна в конструкции. Но, потрудившись, можно получить очень просторную комнату. Основное отличие такой крыши в том, что крыша как бы уходит в одну из сторон комнаты.
   
4. Двухуровневая мансардная крыша. Этот вид мансарды сложнее всего построить.В проекте этот тип кровли разрабатывается одновременно с помещением, потому что помещения расположены на разных уровнях здания.
   

На видео видно, как возвышается мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим конструкцию кровли, которую можно построить собственноручно.

Мансардная крыша очень похожа на простую скатную крышу. Каждая из этих крыш имеет свои особенности в конструкции, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

1. Крыша.Поверхность крыши, которая находится снаружи, используется для защиты от дождя, снега и других погодных условий;
2. Ящик. В основном это доска из дерева, она крепится к крыше;
3. Хребет бега. Внешняя часть всей конструкции кровли;
4. Стропила. Это наслонные и свисающие ребра всей конструкции. Для чердака используют наслонные стропила;
5. Внутренняя опора. Вертикальные балки служат для обеспечения прочности и устойчивости кровли;
6. Слой утеплителя.Между стенами и крышей укладывается утеплитель из нескольких слоев, что позволяет наблюдать за температурой во всем чердачном пространстве. Изоляция включает утеплитель, пароизоляцию и толстый слой утеплителя. Конечно, безопасность самой кровли напрямую зависит от правильного утепления кровли.

Видео, которое поможет в работе:

Довольно часто архитекторы, инженеры кровли, упускали из виду существенную ошибку в вентиляции и утеплении. Эти ошибки чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и, как правило, она начинает протекать уже через два года.Происходит это из-за нарушенной технологии строительства мансарды. Из-за того, что чердак сильно прижимается к стене в помещении, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция чердака должна включать в себя хорошую вентиляцию, изоляцию и конструкцию крыши, которая будет сделана из обработанных огнезащитным составом древесины.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях зимой достаточно холодный, а летом достаточно жаркий. Основными недостатками конструкции мансарды является то, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко.Правильный утеплитель способен полностью решить проблему, зимой он сохранит тепло внутри и не допустит большого количества тепла в сильную жару летом.

Также нужно устроить вентиляцию кровли. Летом при достаточно высокой температуре кровля имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно увеличивает температуру внутри чердака. Правильно установленная вентиляция обеспечит комфортное пребывание в помещении, а также защитит крышу от повреждений зимой.Звукоизоляция также необходима, чтобы снизить уровень шума внутри чердака, когда идет град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Выполнять укладку любого вида утеплителя желательно в паре с кем-то, имеющим опыт в этом деле.

Что ж, пора подумать, как можно ступить на крышу самому. Для постройки мансарды понадобится некоторый опыт подобных работ. Построить мансарду намного тяжелее обычной крыши, так как необходимо соблюдать углы лучей.Что бы лично научиться правильно строить такой пол, нужно внимательно изучить бизнес-план:

Для начала, конечно же, должна быть разработка пола. В этом вам может помочь специалист или, если ваши компьютерные знания на достаточном уровне, сделайте это в специальной программе. Далее крайне важно правильно рассчитать углы наклона нагрузки на крышу и т. Д., Чтобы все было точно, необходимо внимательно изучить такую ​​книгу как «Нагрузки и удары».

Совет! Правильно во всем разобраться, поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения»

.

Как правильно сделать стропила видео:

На этом этапе вам придется много работать и для того, чтобы все делать хорошо, вам нужно минимум 3-4 сотрудника. Возведение крыши начинают с того, что укладывают и закрепляют мауэрлаты на всем протяжении. Для этого используется балка сечением 100 × 100 мм.

Должен быть установлен каркас помещения, его стойки будут использоваться как подпорки для всей фермы.Сечение балки должно совпадать с поперечными сечениями продольных балок, потому что на них будут строиться стойки. Для начала с двух сторон здания установить вертикальную подставку. Их нужно закрепить к продольным балкам с помощью саморезов и металлических уголков.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получилось две арки между ними необходимо натянуть шнур, если его направление ровно горизонтальное, это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется немного укоротить .Далее необходимый шаг для стропил, строго на шнур кладут следующие арки. Проводами-перемычками скрепляют арки, а для закрепления перемычек используют специальные штампованные детали.

Далее следует установка верхних стропил, что является довольно сложной задачей. Их нужно устанавливать под прямым углом и по центру, в этом вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны полностью соответствовать объединенным стропилам, что мы и планируем сделать. Если вы используете этот шаблон, необходимо обрезать стропила, стоящие на земле, а затем поставить их на нужное место.Монтаж стропил происходит таким образом, как и при устройстве внутренних помещений.

При установке ферм необходимо прибить концы обрешетки. Материал, из которого это можно сделать — это фанера, ДСП или однотонные плиты.

Как обустроить комнату под крышей, можно посмотреть на видео:

После того, как установка обшивки и стропил завершена, можно переходить к слою утеплителя. С внутренней стороны кровли укладывается пароизоляция, для этого крепим ее планки к стропилам.Затем следует установка утеплителя. Мне нужно посмотреть, чтобы слой утеплителя был плотно набит на поверхность стропил. Трещин быть не должно, иначе это приведет в будущем к очень негативным последствиям. Обрешетка монтируется на утеплитель с шагом 50 см.

Гидроизоляция кладется на стропила снаружи, ее видеофункция: защита от попадания влаги внутрь. На поверхность кладется гидроизоляция на крыше.

Внимание! Во время строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как своими руками построить лофт вы можете увидеть на видео:

Думаю, Вы заметили, что строительство мансарды — это серьезное событие. Насколько ответственно Вы подойдете к делу, зависит от долговечности вашего творения.

Существует немалое количество примеров, как могла бы выглядеть мансардная крыша. Среди его разновидностей каждый сможет выбрать что-то свое. Если Вам необходимо достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Форма чердаков может быть округлой или строго прямой и угловатой.Какой бы выбор Вы ни сделали, подход должен быть серьезным и осознанным.

Связанные с контентом

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников попадает под искушение построить жилую мансарду в доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома. дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально построены с мансардой, но потом на холодных чердаках старых домов милосердные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и оборудование.Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно и материалы были длинными, нужно понимать суть технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в процессах, происходящих в нем. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работа довольно простая, нужен только напарник и инструмент. Главное правильно разобраться, тогда утеплитель прослужит долго, стропила из дерева не промокают и не гниют, а значит в скором ремонте не нуждаются.

1. Зачем нужен утеплитель мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как утеплить террасу на крыше изнутри
   • Схема утепления мансардной крыши внутри
   • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
   • Укладка утеплителя под мансардой стропила
4. Как утеплить террасу на крыше снаружи
   • Технология утепления мансардной крыши Наружная изоляция
   • Укладка стропил мансардной крыши
5. Видео — Как утеплить террасу на крыше

Зачем нужна мансардная крыша Утеплитель

Чердак — это специальное помещение, его стены почти примыкают к поверхности крыши, а воздушный зазор составляет не более 10 — 15 см. Вот почему чердак зимой быстро остывает, а летом нагревается. Вся площадь крыши летом как накопитель солнечного тепла, зимой она пропускает большую часть тепла. теплопроводность материалов, из которых он сделан, и вентиляция. Например, зимой тепло, исходящее от радиатора, поднимается вверх, распространяется под сводом крыши и безопасно уходит, так как кровельный материал имеет высокую теплопроводность. Снег при этом тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.Летом поверхность кровли нагревается и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится жарким и душным. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация иная. Он выполнял функцию утепления зимой снега на крыше и воздуха на чердаке. Сыпучие изоляционные материалы на полу чердака плюс Воздух, содержащийся на чердаке, хорошо сдерживает поступление тепла из обогреваемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы на чердаке температура опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Из-за того, что снег на крыше тает и не служит дополнительным теплоизолятором. Летом температура воздуха на чердаке можно регулировать открыванием и закрыванием окон в фронтоне, по сути это настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, чтобы не допустить перегрева конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно выбрать материал, его толщину, расположение и соблюсти технологию укладки.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины — на глаз его может не хватить, снег растает, и скоро придется перестилать рубероид, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак крыши и грамотно выполненная вентиляция уведут из кровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

материалы для утепления мансардной крыши

Выбор оптимального изоляционного материала для теплоизоляции мансардной крыши — очень важная задача.От типа утеплителя зависит толщина «пирога» утепления и количество слоев в нем. Из-за конкретных мест, где материал будет наноситься, он должен соответствовать определенным требованиям:

• Low Warm.It. желательно брать материал с меньшим коэффициентом 0,05 Вт / м * К.
• с низкой влагопроницаемостью. Из-за того, что кровля может течь, утеплитель должен быть водостойким и желательно не намокать, либо не терять их свойства во влажном состоянии.Если это условие выполнить невозможно, то необходимо загерметизировать утеплитель, исключив намокание.
• Легкий утеплитель — крайне важно не перегрузить конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты с плотностью 45-50 кг / м3 стекловолокно — это плотность 14 кг / м3. Более тяжелые версии плиты (200 кг / м2) не подходят.
• Пожар. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
• способность сохранять форму. Поскольку при установке утеплителя необычное место — между стропилами под углом легкий рулонный материал на основе минеральных волокон со временем может сползать вниз, оставляя наверху большие зазоры — пустое пространство. Поэтому важно выбрать материал, который будет долгое время сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократные циклы смены разморозки / заморозки.
• Прочность.

Толщина утеплителя на чердак рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать площадь застройки, толщину стен дома и их материал. толщина и материал утеплителя, толщина стен и материал полов дома, а также толщина и материал изоляционных плит. Все это чрезвычайно важно для расчетов теплопотерь, на основании которых выбирается и толщина утеплителя.Если выбирать «на глаз», в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты 250 мм.

считаются наиболее популярными материалами, применяемыми для теплоизоляции мансардных крыш.

Минеральная вата или вата — одно из самых удачных решений для утепления внутри чердака, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляет зазоров, не горит и не поддерживает горение, имеет легкий вес и является отличным изолятором.Позиции досок из базальтовой ваты держат форму. Но она вполне впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны крыши и пара из помещения, так как парная минеральная вата тоже впитывает. Замоченная минеральная вата проигрывает. до 60% их имущества безвозвратно, и это требует полной замены. К тому же со временем он сжимается и крошится, плохо выдерживает механические нагрузки.

Однако каменная вата является одним из лучших материалов для утепления мансардной кровли своими руками.Стоит он недорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии нивелирует его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы по России составляет 150 мм. , в более холодных регионах толщину увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — очень популярный на рынке материал, которым стараются утеплить все, и что можно, и что не нужно.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик — низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткости формы у пенополистирола есть существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень возгорания от G1 до G4. И, как показано, для для утепления как-то использовать горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. После того, как огонь распространится, если загорелся утеплитель чердака, он выживет нереально. Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при разрезании и сборке, зазоры остаются между стропилами, что приходится закрывать всякими хитрыми способами.В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. С учетом всех недостатков, пена для утепления мансардной крыши делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех Метахимах, где он будет спрятан за стяжкой пола или штукатуркой.

Экструдированный пенополистирол — отличный материал для теплоизоляции мансарды снаружи, т. Е. Если поставить его на стропила под кровельным материалом. Он достаточно прочный, не боится воды, не горит, хорошо держит форму.И что немаловажно — для этого требуется очень маленький слой от 50 до 100 мм.

Полиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших трещин или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать тепловых мостиков в виде стропил. пена не боится воды, не горит, она легкая и хорошо держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, она практически полностью «не дышит».Это значит, что в помещении чердака всегда будет неприятно сыро, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных рассматриваемых вариантов, как лучше утеплить террасу на крыше. Еще она продувается во все щели, не боится воды, почти не светится, малый вес, «дышит» и что самое главное — абсолютно безвреден в отличие от всех других материалов. Испарение или случайные частицы не способны нанести ему вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утепления, и проверьте состояние стропил, отремонтируйте их, и тогда плиты из минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если в пространство между стропилами распылить пенополиуретан, стропила практически недоступны для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как утеплить террасу на крыше изнутри??? или эковата.

схема утепление мансардной крыши внутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной кровли является залогом долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утеплитель мансардной крыши (внутри наружу) :

• отделочный материал.
• Вентиляционный люк с обрешеткой.
• пароизоляционная мембрана.
• Изоляция — минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
• Вентиляционный люк с обрешеткой.
• рубероид.

Изолирующая пленка использовать обязательно, если изоляционные материалы — хлопок.Так как минеральная вата может защитить жилище от паров влаги. Если вместо минеральной ваты или пенополиуретана используется эковата, то в пароизоляции нет необходимости.

Гидроизоляция необходима в любом случае, в зависимости от утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции кровли. В качестве гидроизоляционной мембраны необходимо использовать супердиффузионную мембрану, способную отводить пар наружу и не впитывать влагу внутри. Между гидроизоляцией и для кровельной пленки необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар от нагревателя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить , и где будет утеплять. Для этого нарисуйте схему мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделывать внутреннее пространство. Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая уклон крыши к потолку. потолок необходимо утеплить весь скат крыши.Если комната будет похожа на обрезную, то есть между низом ската и внутренним пространством тогда придется утеплять строго по нарисованной схеме, оставив место для вентиляции. Но тогда на узких участках у края крыши будет нужно утеплить софит.

рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

• Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида, нужно заделать крышу.Для этого на верхней планке стропильной гидроизоляционной мембраны, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящейся лентой. Пленку необходимо намазывать без помех, чтобы она не порвалась при ее нанесении. в холодном состоянии. Укладывать необходимо с натяжением менее 2 см на 1 м. К гидроизоляции стропил прибивается строительный степлер. Если его нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Верхняя обрешетка прибита из деревянных брусков. Их толщина выбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора не менее 2.5 см. Закрепите обрешетку антикоррозийными шурупами. Чтобы лишний раз не повредить пленку, заранее проделав отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных промежутка: между изоляцией и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если вдруг на пленке будет собираться конденсат.

• На обрешетку обрешетка рубероид — черепица, профнастил, шифер, металл. Здесь для первого монтажа мягкой обрешетки кровли необходимо прибить листы ДСП или водостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

• Работы перенесены в чердачное пространство. Вытянуть утеплитель — минеральную вату и дать ей полежать и расправить. Нарезать соответствующие кусочки. Ширина должна быть на 20-30 мм больше, чем расстояние между стропилами и полотном, удерживаемым «враспор».

• вдавить тканевый утеплитель в пространство между стропилами. Щелкнуть по середине полотна, и края расправятся. Толщина стропил должна быть 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг может составлять 1200 мм или 600 мм, тогда рулон придется разрезать пополам. .

• верхняя планка и пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, проклейка стыков изолентой. Крепление кронштейнов к стропилам или через обшивку.
• набивная обрешетка из рельсов толщиной 25 мм.
• анкеровка рельсов отделочный материал.

На этом утепление завершено. В качестве наглядного примера можно посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы хотите утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотели снимать рубероид, можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно разложить на чердаке, обмотав ею стропила и фабрики в пространстве между ними. Но в этом случае деревянные стропила получаются при незащищенной протечке.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Немного реже используется метод утепления, когда материал укладывается поверх стропил на чердаке, а не в пространстве между ними.Основная причина — так можно избежать мостиков холода, которые представляют собой деревянные стропила.

А как насчет мансардной крыши? Ответы на часто задаваемые вопросы и другие приглашенные вопросы

Я писал и затрагивал многие темы, связанные с проблемами мансардной крыши, в компании Classic Metal Roofing Systems, где наша команда освоила мансардную крышу.

Вот краткое изложение основных вопросов, на которые я отвечаю, о замене кровли в конструкции мансардного типа. Конечно, я всегда готов объяснить больше, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать!

Что такое крыша мансардного типа?

Мансардные крыши — это почти вертикальные крыши, закрывающие верхнюю часть здания.Во многих случаях здание над мансардой закрывается невысокой крышей. Я обнаружил, что металлическая черепица часто является отличным выбором для мансардных крыш и решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы и подрядчики этого типа крыши.

В каком стиле у дома мансардная крыша?

Примерами старых домов с мансардными крышами являются замковый и викторианский. Архитекторы и строители викторианских домов хотели иметь плоскую крышу, которую можно было бы использовать как место, чтобы увидеть, что приближается, что часто называют «прогулкой для вдов»; Под этими пространствами были сооружены мансардные крыши, чтобы нарядиться.

Есть также много мансардных крыш домов и многоквартирных домов, построенных в 70-х и 80-х годах, которые были и до сих пор считаются современными.

Здание какого стиля имеет мансардную крышу?

Мансардная крыша является обычным явлением для офисных зданий с плоской крышей, многоквартирных домов и торговых заведений, где этот стиль либо используется для улучшения дизайна, либо построен для управления плоскими крышами.

Чем отличается гамбрель от мансардной крыши?

Я думаю, что большая разница в том, что на мансардной крыше крутая часть почти вертикальна, а верхняя низкая крыша плоская или почти плоская, тогда как гамбрелы — это скорее переход между крутым склоном и менее крутым склоном. крыша.

Гамбрелы часто имеют те же проблемы, что и мансарды, хотя, возможно, не до такой степени, потому что поле не такое крутое. Гамбрелы также часто могут использовать один и тот же кровельный материал на обеих крышах, тогда как в случае с мансардами обычно используются разные материалы на крутых и пологих участках крыши.

Нужна помощь в определении стиля вашей крыши?

Сколько стоит мансардная крыша?

Доступность — важный фактор затрат при определении стоимости мансардной крыши, помимо фактических затрат на выбранные материалы.Если к мансарде легко получить доступ, то крышу можно установить так же, как сайдинг, и довольно легко использовать лестницы, прогулочные доски, домкраты и другие инструменты для доступа. Эти работы будут стоить столько же, сколько и обычные крыши. Однако если доступ к мансарде затруднен и требует сложных строительных лесов или, возможно, шарнирного подъемника, установка будет медленнее и утомительнее, а значит, дороже.

То, как окна выходят на мансарду или выступают из нее, тоже имеет большое значение.Перекрытие крыш, особенно выступающих окон, — это подходящее время, чтобы, возможно, заново обрезать эти окна, чтобы они выглядели красиво и не требовали покраски и другого ухода.

Помня об этих проблемах с установкой, еще более важно учитывать стоимость проекта замены крыши за весь срок службы. Качественная металлическая кровля — лучшая альтернатива освоению мансардной кровли.

А как насчет окон и дверей в мансардной крыше?

Окна и двери мансардной крыши либо выступают, либо утоплены в конструкции мансардной кровли.

Как правило, окна и двери в углублении легче обойти, и они создают меньше проблем с новым покрытием мансардной крыши.

Тем не менее, специалисты по мансардным крышам всегда могут решить эти проблемы, и мы часто поддерживаем эти проекты заказным окладом, изготовленным на заводе. Замена крыши дома или здания в мансардном стиле может быть оптимальным моментом для замены окон и установки новой не требующей обслуживания отделки вокруг них. Иногда на окнах, которые выступают из мансарды, кровельный материал используется и по бокам.

Узнайте, как Подрядчик решил проблему замены дверей и окон в многосемейном проекте, включающем мансардную крышу. Вот пример из практики.

Как закрыть окна и двери, выступающие за мансардную крышу?

Окна, которые выступают или выступают за мансардную крышу, требуют сверху водонепроницаемого покрытия. Обычно поверхность окон относительно плоская, что делает ее отличным кандидатом для цельного металлического покрытия, которое будет долговечным и не требует ухода.Это часто работает намного лучше, чем что-то вроде рулонной кровли или небольших кусочков однослойной мембраны.

Замена и фиксация этих накладок и уплотнений при замене кровли — всегда хорошая идея. (Вопрос о стоимости мансардной крыши см. В этой статье.)

А как насчет решения проблем с водоотводом с верхней крыши мансардного типа?

Дренаж с верхних крыш лучше всего проводить через водосточные желоба. Однако не все мансардные крыши были построены для размещения водосточных желобов в основании верхних крыш.В таких случаях мы ищем способы отвести воду от мансардных крыш или распределить ее по большой площади.

Выгодно ли утеплять мансардную крышу?

В большинстве случаев мансардные крыши представляют собой коробчатые приставки по бокам зданий, и между мансардным ящиком и жилым помещением имеется типичное изолированное пространство стены. В некоторых случаях, однако, желательна дополнительная изоляция в мансардном ящике, поскольку стены неизолированы и трудно утеплить.

В целях повышения энергоэффективности рекомендуется обеспечить изоляцию стены за мансардной коробкой.

Как модернизировать мансардную крышу?

Здания в мансардном стиле часто жалуются на то, что они выглядят устаревшими. В некоторых случаях мансардные стили имеют вневременной вид замковой или викторианской архитектуры. В других случаях они выглядят как неполноценный современный дизайн середины века, и владельцы ждут изменений.

Когда окна врезные, можно вообще убрать мансарду.

С выступающими окнами можно сделать мансарду коробкой, создав стены, идущие по отвесу сверху вниз, а не с уклоном. Это может создать более современный вид с чистыми прямыми архитектурными линиями.

Как сочетать цвет с мансардной крышей?

При использовании временных кровельных материалов, таких как битумная черепица, цвета, кроме серого или коричневого, недоступны, и часто конструкция мансардной крыши оказывается в ловушке в естественных тонах и в стиле 1970-х годов.

К счастью, легкая алюминиевая черепица и панели решают проблемы гравитации и цвета мансардных крыш. Доступны не только коммерческие красный или синий, но и разнообразные цвета и варианты отделки, которые хорошо сочетаются с другими строительными материалами дома или конструкции и улучшают их качество. Это особенно полезно для создания привлекательности с помощью акцента на кирпичных структурах или добавления исторических деталей в архитектуру викторианского и замкового стиля.

Какие проблемы возникают при растрескивании или выскальзывании кровельных материалов на мансардной крыше?

Почти вертикальный угол мансардных крыш создает серьезные проблемы для кровельных материалов, которые зависят от силы тяжести или склонных к разрушению герметиков, чтобы оставаться на месте.Со временем кровля может расслоиться или потрескаться, а затем потрескаться и упасть с места. Это может быть очень опасно для людей, находящихся в здании, особенно в случае использования тяжелого шифера или плитки. Переход на кровельное покрытие с блокировочными панелями — идеальное решение для мансардных крыш и их восприимчивости к законам гравитации.

Есть ли проблемы с гнилью или попаданием животных и насекомых в мансардную крышу?

Полый ящик за мансардной крышей может быть уютным местом для нежелательных животных, таких как белки, еноты или дятлы.Обычно это происходит, когда крыша начинает гнить, обеспечивая проникновение нежеланным гостям. Защита мансарды и ее отделки металлом имеет большое значение для предотвращения вторжений в здания.

Я всегда хочу поговорить с вами о том, как решить ваши проблемы с мансардной кровлей. Домовладельцы, подрядчики и архитекторы, спрашивайте!

Burnsville, MN Insulation & GAF Roofing Project

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная.Независимо от того, с каким названием он ассоциируется, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые склоны и двойной шаг. Пик популярности этого стиля кровли пришелся на конец 1960-х и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили в доме водосточные желоба LeafGuard®, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой. Однако на этот раз она обратилась за помощью из-за опасений по поводу крыши и изоляции ее дома.

Изоляция: В то время как мансардная крыша и изоляция дома были очаровательны, они создавали ряд проблем.В зимние месяцы в доме была чрезмерная влажность. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стали рост плесени, поврежденные потолки, влажная изоляция и поврежденная штукатурка на семи мансардных окнах дома. Эти сценарии вызывают беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Ремонтные работы, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, в первую очередь потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома.После того, как устранение плесени, отрыв крыши и удаление ранее существовавшей изоляции были завершены, мы смогли получить полный доступ к чердаку. Наша многосторонняя стратегия включала использование изоляции, вентиляции и герметизации чердаков. Были добавлены воздуховоды для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция из аэрозольной пены использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытый проход вокруг металлической трубы печи был перекрыт, а световые короба были использованы для изоляции чердачных светильников.

Крыша: При осмотре стало очевидно, что нам необходимо заменить крышу, поскольку срок ее службы был увеличен из-за влажности и проблем с изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелец решил установить кровлю GAF. Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на рабочую силу и материалы, а также получил Знак одобрения Good Housekeeping. Крутые стороны крыши из-за архитектурного стиля дома требовали, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными элементами экстерьера дома.Финальным выбором стала Сиенна Гонт. Эта линия черепицы имитирует внешний вид винтажной черепицы, поэтому идеально подходит для мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом установленной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями, желобами LeafGuard®, штукатуркой и кирпичной кладкой в ​​доме.

Домовладелец ценил менеджера проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего проекта реконструкции дома в Бернсвилле она прислала следующий отзыв: « Я особенно оценила Донну.Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникал вопрос или беспокойство. Ее ответ был всегда быстрым, вдумчивым и быстро адресованным работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим активом для Lindus. Она народный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы покупатель был доволен. Я надеюсь, что Линдус выполнит будущие проекты у меня дома. В дальнейшем я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «на высоте», и я ценю таких людей! ”

Вот что вам нужно знать перед установкой новой крыши:

Майк Холмс раскрывает две важные вещи, которые должны быть на чердаке

Ваш чердак — это не кондиционированное помещение, а это значит, что он должен иметь такую ​​же температуру и влажность, как и наружный воздух.Также очень важно, чтобы ваш чердак: 1. с хорошей вентиляцией, и 2. с изоляцией, . Если вентиляция или изоляция недостаточны, вы столкнетесь с множеством проблем с чердаком и крышей, которые могут варьироваться от плесени, затора гниения льда и т. Д.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Правильная вентиляция

Правильная вентиляция — ключ к защите крыши и чердака. Мы постоянно производим влагу в наших домах; стирка, душ, приготовление пищи, мытье посуды и даже дыхание — все это производит влагу.Эта влага должна уйти, иначе она может привести к росту плесени или гниению таких материалов, как деревянный каркас и гипсокартон.

Плохая вентиляция также может привести к преждевременному износу крыши, вызывая образование пузырей на черепице из-за чрезмерного нагрева чердака. Деревянная обшивка на вашей крыше (под черепицей) может сгнить или стать сухой и ломкой. Это приведет к необходимости замены обшивки и черепицы, что может более чем удвоить стоимость замены крыши.

Плохая вентиляция в ванных комнатах и ​​кухонные вентиляторы могут способствовать повышению влажности на чердаке.В этих местах важно установить вытяжные вентиляторы, чтобы вытягивать влагу изнутри и выталкивать ее наружу. Вентиляторы должны выходить прямо наружу, чтобы теплый влажный воздух не поднимался на чердак.

Сколько вентиляционных отверстий достаточно?

Количество вентиляционных отверстий на крыше будет зависеть от размера чердака. Стандарт — это один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов, равномерно распределяемых между потолком и вентиляционными отверстиями на крыше.

Существуют различные виды вентиляционных отверстий:

• Вентиляционные отверстия на потолке (узкая горизонтальная секция на нижней стороне карниза крыши)
• форточки (расположены в верхней части стены по обе стороны от остроконечной крыши)
• форточки коробчатого типа (квадратной формы открытой стороной к земле)
• Вентиляционные отверстия конька (они проходят вдоль пика крыши для обеспечения непрерывного потока воздуха)

Хотя вентиляционные решетки более дорогие и трудозатратные, я предпочитаю вентиляционные решетки.Если вы не уверены, достаточно ли вентиляции у вашей крыши, обратитесь к профессиональному кровельщику.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Влага и плесень

Слишком много влаги в доме может привести к появлению плесени на чердаке или в любом другом месте дома. На стенах, потолке, в углах и вокруг окон могут быть следы влаги. Вы можете использовать влагомер, но если в вашем доме есть признаки проблем с влажностью, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы он обнаружил потенциальные проблемы с влажностью вокруг вашего дома и проверил качество воздуха.

Если плесень обнаружена, вам нужно будет сначала решить проблему с влажностью, прежде чем заниматься плесенью. Если площадь, пораженная плесенью, превышает площадь 10 квадратных футов, вам нужно будет обратиться к профессионалам. Компания по устранению плесени должна профессионально очистить ее. Если пораженная область незначительна, вы, вероятно, сможете справиться с очисткой самостоятельно, но будьте осторожны. Используйте подходящие средства, которые помогут удалить и убить плесень. Никогда не используйте отбеливатель для очистки плесени; это отличный очиститель поверхности, но, если не позаботиться о спорах, плесень обязательно отрастет.Сделайте это правильно и найдите продукт для борьбы с плесенью, такой как Concrobium, который фактически убьет плесень под поверхностью, тем самым предотвращая повторный рост и предотвращая попадание спор в воздух.

Надлежащая изоляция

Правильная теплоизоляция важна для комфортного и здорового дома. Изоляция не только сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом, но также помогает снизить затраты на электроэнергию, предотвращает появление плесени и предотвращает появление нежелательного шума. Согласно CMHC, холодные полы и стены зимой являются признаком того, что ваш дом плохо изолирован.Взгляните на свою крышу после снегопада. Снег тает пятнами? Это признак того, что нагретый воздух выходит на чердак из-за недостаточной теплоизоляции. Как только снег растает, он снова замерзнет у желобов, образуя сосульки и ледяные завалы — то, что вы не хотите видеть на своей крыше!

Как оценивается изоляция

Изоляция

рассчитывается на основе измерения сопротивления материала движению тепла, известного как значение R. Чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции.В местных строительных нормах и правилах указываются требуемые R-значения для каждой области вашего дома. Неправильная установка изоляции может повлиять на R-ценность материала, поэтому рекомендуется внимательно следовать инструкциям производителя или нанять профессионала, который сделает все правильно.

Различные типы изоляции

Существует много различных типов изоляции, и тип, который вы будете использовать, будет зависеть от требуемого значения R или области, в которой вы планируете ее использовать. Когда я утепляю чердак, я выбираю R-value не менее 60.Это поможет сохранить тепло в доме зимой и прохладу в летние месяцы.

Изоляция батта

Изоляция батта обычно изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты. Внутри материала много воздуха, обеспечивающего R-значение, поэтому изоляция войлока должна быть неплотно прилегающей. Сжимая изоляцию из войлока, вы фактически потеряете некоторое R-значение.

Изоляция из пенопласта

Жесткие изоляционные панели обычно изготавливают из полистирола или полиуретана.Пенопласт можно использовать для чердачного люка, но нельзя использовать для утепления всего пространства. Он в основном используется в оболочке вашего дома, для выравнивания внешних стен и для изоляции ниже уровня подвала.

Выдувная изоляция

Это самый распространенный тип изоляции на чердаках. Обычно вдуваемая изоляция из стекловолокна или целлюлозы, как и изоляция из войлока, должна быть пушистой. При сжатии он потеряет значение R.

Пена для распыления

Существует 2 типа распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.Открытая ячейка означает, что крошечные ячейки пены не полностью закрыты. В распыляемой пене с закрытыми ячейками крошечные ячейки пены закрыты и плотно упакованы вместе. Для меня нет ничего лучше пенопласта BASF с закрытыми порами. Он добавляет прочности конструкции вашего дома, имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, а также контролирует влажность, создавая паровой барьер, чтобы остановить движение влаги, что помогает остановить потерю тепла. Установка аэрозольной пены — это не работа руками, поэтому обязательно обратитесь к профессионалам, чтобы сделать это правильно.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Home Energy Magazine — Крыша и чердак :: Красавица и чудовище наверху

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy | | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | Интернет-журнал Home Energy, март / апрель 1995 г. Красавица и чудовище наверху Те же элементы, которые часто добавляют к верхнему этажу домов, чтобы придать им отличительную архитектурную красоту, также могут сделать их довольно ужасными для обогрева или модернизации.Полтораэтажные дома, такие как дома в стиле Кейп-Код, найденные в Новой Англии, типичны для тех, которые создают сложные проблемы с изоляцией и воздухонепроницаемостью. Дэвид Коннелли Легг K Новые стены, мансардные окна, боковые чердаки, верхние чердаки и наклонные потолки на верхнем этаже здания могут привести к неожиданной утечке воздуха и проблемам с изоляцией в любом доме, старом или новом.Дома в стиле Кейп-Код, мансарды и Гамбреля обычно имеют полуэтажные дома с этими неприятными особенностями, и те же самые типы проблем с тепловыми характеристиками часто возникают в других домах, когда чердак завершается и превращается в жилое пространство. К счастью, при правильном подходе эти проблемы могут стать экономией энергии во время проекта реконструкции или модернизации энергоснабжения. Ключевые узлы — ключ к утечке Слуховые окна и перегородки, которые являются одними из наиболее распространенных элементов 11/2-этажных домов, требуют многочисленных переходов в каркасе, называемых ключевыми стыками (см. Рисунок 1).Ключевые стыки — это проемы в раме здания, часто скрытые от взора на пересечении стен, полов, подъездов и потолков. Если смотреть с помощью инфракрасного сканера, нет никаких сомнений в том, что они теряют энергию. Но строители, специалисты по ремонту и подрядчики обычно не подозревают, что ключевые узлы вызывают значительные тепловые проблемы. Даже дома с высокой степенью теплоизоляции, дома с новой изоляцией и дома с энергоэффективными окнами и пластиковыми пароизоляциями в стенах и потолках могут работать плохо, если ключевые стыки не обработаны. Логово зверя — переход между полом и коленом Ключевые узлы можно найти в любом доме; однако в 11/2-этажных домах и домах с переоборудованными (законченными) чердаками их обычно больше, и, как правило, они имеют один из самых негерметичных типов — переход между перекрытиями и перекрытиями. Переход пол / коленная стена — это полость балки между потолком полного этажа и коленной стеной на полуэтаже над ним.Редко кто устанавливает блокировку для герметизации полости балки под коленной стенкой. В результате нагретый воздух проходит через полость балки, минуя изоляцию, в боковой чердак. Важно отметить, что это не только кондиционированный воздух из внутренних помещений; это также может быть воздушный поток из-за конвективных петель между полостью балки и боковым чердаком. Конвективное образование петель возникает, когда теплые неизолированные поверхности нагревают холодный воздух чердака в полости балки, заставляя его циркулировать и вытекать в боковой чердак. Много кондиционированного воздуха может выходить через переход пол / коленная стенка, потому что полость балки обычно соединена с проходами для обслуживания и другими путями утечки во всех внутренних стенах. Кроме того, переходное отверстие в полу и в стене большое — обычно 8-10 дюймов в высоту (по крайней мере, на высоту балки) — и проходит по всей длине дома. Из-за эффекта стека перепады давления на чердаках обычно выше, чем на других компонентах здания.Это давление является сильной движущей силой утечки, что подчеркивает важность успешного устранения утечек воздуха на чердаке. Даже если пол бокового чердака утеплен, часто существующая изоляция просто маскирует проблемы с потерей тепла. Изоляция из войлока сама по себе замедляет, но не блокирует воздушный поток, и обычно мы обнаруживаем, что любая изоляция из войлока в переходе пол / стенка или рядом с ним становится очень грязной из-за пыли, когда через нее проходит воздух (см. Рисунок 2). Устранение этих боковых щелей на чердаке может быть сложной задачей, потому что до них часто трудно добраться, но необработанный переход между полом и стенкой может иметь огромное влияние на счет за электроэнергию.Это все равно что круглый год оставлять открытыми настежь скрытое окно. Рис. 1. Утечка воздуха может быть значительной через ключевые стыки в каркасе дома, в том числе стык, где боковая перегородка чердака встречается с балками потолка под ней (переход пола / колена), переход пола / мини-стены в основании слуховое окно и пустоты в стенах, открытые наверху, где они встречаются с потолком.Утечка между внутренними полостями стен и боковыми чердаками через негерметичные переходы между полом и коленом может вызвать конвективные потери по всему дому. Рис. 2. Изоляция из войлока в переходе пол / коленная стена или рядом с ним часто загрязняется пылью, когда через нее проходит воздух. Реконструкция по плану Проекты перепланировки делают жилое пространство красивее и функциональнее.Переоборудование чердака или подъем крыши — это экономичные способы увеличения жилого пространства. Но ремонтник должен тщательно спланировать изоляцию и обработку воздуха, чтобы избежать и исправить серьезные проблемы с тепловыми характеристиками, контролировать влажность в здании и улучшить качество воздуха в помещении. К счастью, обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, когда поднимаются коленные стены или чердак достроен. Это лучшее время для изоляции и устранения проблем с утечкой воздуха и обходных путей, которые вызывают конвективное образование петель, потому что относительно легко либо заделать полости в балках перед установкой коленной стены, либо закрыть полости стены верхней пластиной перед установкой досок перекрытия чердака.Понимание проблем, которые возникают с мансардными окнами и боковыми чердаками в 11/2-этажных домах, поможет специалисту по ремонту дома спланировать подход, который удержит зверя в страхе. Уплотнение воздуха и влага Когда специалисты по переоборудованию затягивают здание, поддержание адекватной вентиляции всегда является проблемой. Вместо того, чтобы просто останавливать воздушное уплотнение на заданном уровне герметичности, контроль влажности включает в себя контроль источника, механическую вентиляцию с вентиляторами и правильное использование воздухо / пароизоляции.Установка тихого и мощного вентилятора для ванной комнаты, управляемого с помощью гигростата или таймера, обеспечит более надежный поток свежего воздуха, а эффективный воздушный барьер поможет предотвратить попадание влажного воздуха на чердаки и другие полости здания, где он может вызвать повреждение от влаги. Это может включать ледяные дамбы и другие проблемы (см. «Вентиляция чердаков для минимизации обледенения на карнизах», стр. 35). Пластиковые пароизоляции часто используются при утеплении открытых стен и потолков во время проектов реконструкции. К сожалению, барьер не принесет никакой пользы, если не удастся закрыть ключевые стыки. Ключ к приручению зверя — выровнять границу давления дома с его тепловой границей. Граница давления — это барьер, предотвращающий проникновение наружного воздуха и выход внутреннего воздуха. Граница давления должна быть на теплой стороне изоляции, которая должна быть расположена на одной линии с тепловой границей, то есть границей между кондиционируемой зоной и некондиционированной зоной дома. Воздушное уплотнение на тепловой границе может уменьшить конвективное образование петель, тем самым улучшая изоляционные характеристики и значительно улучшая экономию энергии по сравнению с традиционными методами. Определение температурной границы Первым шагом в планировании подхода к теплоизоляции и герметизации 11/2-этажного дома является решение, как лучше всего определить тепловую границу для половинного этажа. Для боковых чердаков это включает в себя решение определить тепловую границу у коленной стены и бокового этажа чердака или определить ее на склоне и торцевых стенах фронтона (см. Рисунок 3).Изоляция колена и бокового этажа чердака, а также герметизация перехода между полом и коленом часто рекомендуются как лучший вариант. Однако это не всегда лучший подход к энергоэффективности. Часто в области перегородки есть протекающие дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переходу между полом и стенкой. В этом случае может быть более практичным и экономичным определить тепловую границу на склоне и установить изоляцию и воздушный барьер на склоне.Имейте в виду, что воздушный барьер на склоне должен быть прочным и покрывать очень большую площадь, что делает его трудозатратным и более дорогим в установке. Во многих случаях будет проще изолировать коленную стену и боковой чердак, а также герметизировать переход между полом и коленной стенкой и другие протечки, чем устанавливать воздушный барьер на склоне. Решение о размещении тепловых и напорных границ на склоне или у подножия стены и чердачного этажа будет зависеть от первоначальной стоимости, затрат на электроэнергию и требований контроля влажности.Делать это нужно в индивидуальном порядке, после осмотра дома. Использование вентиляционных дверей для проверки существующей утечки воздуха на чердак также может помочь в этом решении. (См. Диагностика давления для боковых чердаков, стр.31). Рис. 3 . Планирование теплоизоляции и герметизации бокового чердака включает в себя сначала решение о том, следует ли определять тепловую границу у колена и бокового этажа чердака или на склоне.В то время как типичный метод — утеплить коленную перегородку и чердачный пол, во многих случаях более практичным и экономичным является герметизация и изоляция на склоне, особенно когда в коленной перегородке есть протекающие дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переход пол / колено. Методы и материалы При герметизации воздуха следует уделять особое внимание таким деталям, как выбор материалов, подготовка поверхности под герметик, крепление, долговечность и взаимодействие с изоляцией.Некоторые из качественных материалов для использования включают: Герметик из пенополиуретана, уретановый герметик, силиконизированный латекс или силиконовый герметик Жесткая изоляция, фанера, листовой камень или вощеный картон Мастика для каналов или герметик для каналов из рулонной фольги Гидроизоляционный слой из алюминия или оцинкованной стали и высокотемпературный герметик для работ около дымовых труб Плотноударная целлюлозная изоляция Обертка для дома Уплотнение перехода пола / колена Если он доступен, переход между полом и стенкой может быть герметизирован прочной целлюлозой или жестким материалом, включая полиизоциануратную изоляцию, листовой камень, фанеру или вощеный картон.Жесткий материал можно разрезать и вставить между балками и механически прикрепить к подошве подножки. Тщательно заделайте все стыки между материалом и балками, стеной и потолком внизу с помощью герметика или уретановой пены. Крепите жесткий утеплитель с помощью креплений с большой головкой, например, кровельных гвоздей. Если боковой чердак имеет пол, можно использовать целлюлозу с плотным выдувом или можно временно отрезать пол, чтобы получить достаточно доступа для использования вощеного картона.Вырежьте и сложите картон, поместите его между балками чердака на переходе между полом и стеной и прикрепите к балкам с помощью молоткового степлера. Фанеру можно использовать для герметизации перехода пол / коленная стена и других больших проемов при ремонте и отделке чердака. В это время обычно остается больше места для резки, подгонки и герметизации фанеры, потому что до сих пор не установлены перегородки, пол, стеновые панели и другие отделочные материалы. Еще одна техника, которая работает во время ремонта, — это использование деревянных блоков.Вырежьте блоки из той же заготовки (обычно 2 x 8), что и балки, и прикрепите их гвоздями к концам каждого блока. Затем заделайте все стыки пеной или конопаткой. Переход пол / коленная стена может быть герметизирован выдувной целлюлозой, установленной с плотностью 3,5-4 фунта на кубический фут. Для боковых чердаков с полом просверлите доску пола или фанеру рядом с коленом и выдуйте целлюлозу прямо вниз. Увеличьте целлюлозу до необходимой плотности (см. Раздел «Изоляция боковых стенок и контроль утечки воздуха», HE, январь / февраль ’90, стр.13), чтобы создать эффективную пробку из целлюлозы на переходе между полом и стенкой. Изоляция кромки Инфракрасное сканирование чердаков с изоляцией из стекловолокна ясно показывает тепловые проблемы по периметру чердака.Эти холодные области, видимые в оконных проемах фронтона и прилегающих к областям потолка, хуже в стяжных потолках, типичных для северо-востока, где обвязка удерживает войлок от потолка. Многие из этих проблем связаны с движением воздуха и смывом наружного ветра, которые могут серьезно ухудшить R-ценность. Эти условия часто также приводят к образованию плесени и грибка из-за холодных пятен и, как следствие, повышенной относительной влажности. Изоляция кромочного материала может использоваться для изоляции обвязочных пространств по периметру чердака.Секции существующих войлок из стекловолокна, прилегающие к области карниза, разрезаются, складываются и устанавливаются заново за пределы верхней плиты стены, где они действуют как перегородочный материал, предотвращая попадание целлюлозы в потолок. Затем целлюлозу выдувают в открытое пространство для обвязки и над верхними пластинами внешней стены. По возможности, пространство должно быть полностью заполнено до уровня крыши и / или вентиляционной перегородки потолка. По периметру чердаков используется изоляция с боковым ударом, чтобы сократить проникновение ветра в изоляцию.Это уменьшает проблемы с влажностью и плесенью, защищая от холода и грибка. Этот метод особенно важен, поскольку риск образования плесени может быть увеличен за счет герметизации воздуха, что может повысить относительную влажность, и за счет добавления вентиляционных отверстий на потолке, что увеличивает количество холодных точек. Это, вероятно, добавляет 20 минут к обычной работе по утеплению, но это того стоит. Полости под балки на концах фронтона Полости в балках между этажами на каждом конце фронтона также являются значительными обходными путями для теплового потока, особенно если потолок первого этажа был построен с полосами обрешетки между балками и гипсокартоном (или штукатуркой).Эти места, которые часто не изолированы, должны быть тщательно уплотнены снаружи или изолированы стекловолокном и герметизированы жесткими материалами и пеной во время реконструкции. Для тех 11/2-этажных домов, стены которых уже утеплены, более практичный подход заключается в том, чтобы поместить изоляцию в бухты балок с двухскатного конца изнутри бокового чердака. Герметизация этих полостей улучшает изоляционные характеристики стен и помогает гарантировать, что кондиционированный воздух в полости балки не будет просто выходить через фронтальный конец, когда переход между полом и стенкой перекрыт. Диагностика давления для боковых мансард Часто ошибочно полагать, что граница давления совпадает с тепловой границей (изоляцией) в доме. Шансы ошибиться или предположить еще больше, когда у вас есть несколько боковых чердаков и недоступные чердаки в 11/2 этажных домах. Например, граница давления в доме в стиле Кейп-Код может быть на обшивке крыши — это очень часто бывает, когда очень мало вентиляции чердака и значительная утечка через переход между полом и стеной.В результате изоляция колена, бокового чердака или склона может быть обойдена из-за утечек воздуха, и через крышу будет уходить гораздо больше тепла, чем ожидалось. Диагностика давления предоставляет информацию, которая помогает нам узнать, когда возникает эта проблема и когда она устраняется (см. Удобную для пользователя диагностику давления, HE , сентябрь / октябрь 1994 г., стр. 19). В идеале, сложные дома следует диагностировать и обследовать с помощью воздуходувки и инфракрасного сканера. Примеры из практики Эти два примера демонстрируют типичные ситуации на чердаках относительно новых 11/2 этажных домов. Первый дом был построен в середине 1980-х годов и имеет тепловой насос с несколькими участками воздуховодов, расположенный в боковом чердаке. Также есть встроенные шкафы и комоды в коленях этого бокового чердака. Когда в доме было понижено давление до 50 Паскалей, показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составили приблизительно -25 Паскалей. Эти показания показывают, что примерно половина чердаков находилась внутри, а половина — вне границы давления. В этом случае экипаж изолировал склон и установил жесткий воздушный барьер. Это переместило изоляцию к линии крыши и границе давления внутри изоляции. Таким образом, воздуховоды и встроенные элементы теперь находятся внутри температурных границ и границ давления. Утечки во встроенных модулях больше не имеют значения, а изоляция под уклоном также помогает изолировать воздуховоды. Второй дом был построен в конце 1970-х годов, а чердак был реконструирован и завершен в 1990 году. Реконструкторы тщательно утеплили боковой чердачный пол и колокольню. Но когда в доме было понижено давление до 50 Паскалей, показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составили примерно -15 Паскалей. Следовательно, граница давления была в основном на линии крыши, которая находится за пределами изоляции. Часто наличие изоляции в сочетании с показаниями дверцы вентилятора CFM50, снятыми отдельно без диагностики давления, скрывают масштабы проблемы этого типа. Более пристальное наблюдение и дополнительные испытания под давлением показали, что нагретый воздух проходит через основные байпасные каналы, включая переход между полом и стеной, и проходит через изоляцию и выходит на верхние и боковые чердаки. Поскольку так много нагретого воздуха выходит за пределы изоляции, эффективное значение R теплоизоляции чердака снижается, и чердаки случайно и неосознанно нагреваются — намного больше, чем можно было бы ожидать. В результате кондуктивные теплопотери через чердаки намного больше, чем указывает значение R изоляции. Этот тип проблемы можно решить, заделав протечки в переходе между полом и стенкой и в других ключевых местах, чтобы выровнять границу давления с изоляцией. Часто в этих ситуациях сокращение CFM50 на дверце воздуходувки не может быть достигнуто до тех пор, пока байпасы не загерметизированы до точки, где оставшаяся площадь утечки на чердаке меньше, чем размер вентиляционных отверстий чердака. При прочих равных условиях экономия энергии будет выше, чем указано в сокращении CFM50 на дверце воздуходувки, потому что в этом случае (очень свободный интерьер и относительно тесный чердак) первоначальные показания CFM50 не отражали, сколько нагретого воздуха проходило через изоляцию в чердак. Пример дома №2: чердак сдан в 1990 году. Мини-перегородки На Кейп-Коде в Массачусетсе в большинстве 11/2-этажных домов есть небольшие перегородки на задней стене дома между первым и вторым этажами. Иногда их называют крышами для бровей, они разбивают линию стен и добавляют интереса и красоты.Однако без надлежащего оборудования их сложно починить. Эти мини-перегородки не достаточно велики, чтобы вместить внутри резервуар с пеной. У человека нет места для эффективного использования стандартных средств обработки воздуха. Целлюлозу высокой плотности можно выдувать и упаковывать во всю полость мини-перегородки, включая переход пол / перегородка, с помощью пластиковой трубки на конце шланга для продувки изоляции. При правильной установке он будет сопротивляться потоку воздуха и сохранять свое номинальное значение R.Это исключает проникновение воздуха через стык и одновременно обеспечивает изоляцию. Доступ для вдувания изоляции в мини-перегородки можно получить, просверлив крышу или перекрыв потолок. Если проект реконструкции предполагает подъем крыши для создания слухового окна сарая, можно заблокировать мини-пространство под коленом и закрыть фанерой во время чернового каркаса, как описано выше. Еще одно средство доступа, которое хорошо работает при реконструкции, — это просверлить отверстия в черновом полу рядом с мини-стеной и вдувать целлюлозу перед укладкой пола или подкладки. Изоляционные наколенники При добавлении утеплителя из стекловолокна к коленной стенке важно установить минимальную изоляцию из R-19 и обеспечить крепление, отличное от простого скобления. Проблема в том, что коленная стенка открыта с холодной (внешней) стороны, потому что подложка из крафт-бумаги, которая идет с изоляцией, должна быть установлена ​​на теплой (внутренней) стороне изоляции. Через несколько лет клей, удерживающий бумагу, теряет свою адгезионную способность, и в результате изоляция может и часто падает.Изоляция будет оставаться на месте намного дольше, если вы используете пластиковую сетку, проволоку или шпагат, скрепленные скобами. Консультант по энергетике из Пенсильвании Линда Вигингтон рекомендует еще лучший метод. Ее подход заключается в том, чтобы покрыть всю холодную (внешнюю) сторону изоляции домашней пленкой, еще одним слоем утеплителя или жесткой изоляции. Это удерживает изоляцию перегородки на месте и защищает ее от проникновения ветра, который может серьезно ухудшить R-ценность. Обертка дома особенно важна для перегородок, потому что эти вертикальные стены открыты на чердак снаружи и подвергаются ветру, дующему через вентиляционные отверстия в потолке. Герметизация полостей в стенках на Стена / потолок Как ни странно, даже в новых домах очень часто можно найти открытые на чердак полости как во внутренних, так и во внешних стенах. Часто двускатные торцевые стены и внутренние перегородки, доходящие до наклонной крыши, строятся без дерева, штукатурки или гипсокартона, чтобы не допустить выхода воздуха через верх стены на чердак.В результате тепловые характеристики стены серьезно ухудшаются из-за конвективного образования петель, даже если она изолирована. Фактически, поток безусловного воздуха через полости в стенах может сделать внутреннюю стену больше похожей на внешнее пространство между комнатами. Стеновые проемы без верхних панелей могут быть герметизированы в месте стыка потолка с использованием плотной выдувной целлюлозы или жестких материалов и пенопласта. Другая распространенная проблема возникает в стенах рядом с подвесными потолками, где мы часто находим верхние плиты, которые выходят за пределы границы давления (потолка) — у стены может быть верхняя плита выше или ниже плоскости подвесного потолка.В этом случае следует использовать жесткие материалы для создания эффективного уплотнения над подвесными потолками в той же плоскости, что и остальная часть потолка. Установка жесткого воздушного барьера для склонов Эта обработка рекомендуется для тех случаев, когда вы решите определить тепловую границу на склоне бокового чердака, а не на уровне колена и бокового этажа чердака.Помните, что торцевые стены фронтона также необходимо герметизировать и утеплить. Вы можете использовать жесткую изоляцию с фольгой, такую ​​как полиизоцианурат, толщиной не менее 3/4 дюйма. толстая, которая проходит вдоль стропила в склоне от верхней пластины коленной стены до верхней пластины стены первого этажа. Он должен быть закреплен кровельными гвоздями и загерметизирован по всем швам и краям герметиком или пеной для создания сплошного воздушного барьера. Для герметизации швов можно использовать фольгу, защитную ленту (марка 3M № 8086 или эквивалент) или мастику для воздуховодов. Устанавливайте жесткие воздушные барьеры только на теплой стороне существующей изоляции. Тайвек или аналогичный тип обертки для дома следует использовать в тех случаях, когда воздушный барьер должен быть установлен на холодной стороне изоляции. Это приемлемо, потому что домашняя обертка будет блокировать поток воздуха, но не будет задерживать пары влаги в изоляции. При необходимости установите 1/2 дюйма. гипсокартон или гипсокартон для защиты жесткого воздушного барьера от физического повреждения или, если это требуется местными пожарными и строительными нормами. При использовании жесткого воздушного барьера на склоне, который соединяется с чердачным перекрытием, очень важно герметизировать полость балки пола у карниза так, чтобы непрерывный воздушный барьер соединялся с верхней пластиной стены первого этажа. Целлюлоза с плотным выдувом, опять же, часто является лучшим материалом для этого применения. Вентиляция склонов в боковых мансардах Существует много споров о том, когда следует обеспечить вентиляционное пространство между изоляцией и настилом крыши.Эта тема заслуживает большего внимания, чем мы можем уделить ей здесь. Жесткий воздушный барьер должен уменьшить потребность в вентиляции, поскольку он помогает предотвратить проникновение влаги через изоляцию. Однако для случаев, когда вентиляция изолированных склонов считается необходимой, Дэвид Киф (из компании Building Tune-Ups в Вермонте) рекомендует следующий метод. Установите 1 дюйм. на 1 дюйм. пиломатериалы, идущие вдоль каждого стропила, где они встречаются с обшивкой крыши. Затем закрепите листы фанеры поверх этих деревянных планок, чтобы создать герметичную полость между фанерой и обшивкой.Фанера заделана и запечатана, так что полость открыта только для вентиляционного отверстия в потолке на карнизе и на верхнем чердаке или в вентиляционное отверстие конька. Затем склон можно изолировать с помощью войлока, мокрого спрея или выдувной изоляции. Материальные затраты для этого метода сопоставимы с использованием перегородок из пенополистирола. Он также улучшает изоляционные характеристики по сравнению с обычной практикой, поскольку сохраняет холодный, ветреный вентиляционный воздух полностью изолированным как от изоляции, так и от границы давления. Специалисты по переоборудованию и модернизации энергетики, которые думают, что достаточно просто изолировать боковые стены и полы чердаков, могут оказаться в долгой и непостижимой битве с высокими счетами за электроэнергию, вызванными скрытыми утечками и байпасами воздуха. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * ➤