Облицовочный шлакоблок: Купить облицовочный шлакоблок в Москве

Шлакоблок сухопрессованный облицовочный:характеристики и применение. Пенобетон, шлакоблок, кирпич

Шлакоблок — это строительные блоки (стеновые камни) сделанные на станках методом вибропрессования раствора бетона в форме. Шлакоблоком называются строительные блоки полученные методом вибропрессования раствора бетона в форме. Состав бетона шлакоблока: шлак, зола, отходы горения угля и прочих материалов. В состав производимого шлакоблока могут входить любые наиболее доступные компоненты в регионе — это может быть отсев щебня, камня, гранита, отходы кирпича, гравий, песок, обработанные опилки, керамзит, перлит, песчано-гравийная смесь и многое другое.

Шлакоблок стеновой М75

    Водопоглощение: 12 %, Морозостойкость: 35 циклов, Средняя плотность: 1600 кг/м3, Высота изделия: 188 мм, Длина изделия: 390 мм, Ширина изделия: 190 мм, Количество изделия на поддоне: 60 шт, Сертификат соответствия, Тип кладочного материала: Рядовый , Страна производитель: Украина , Форма изделия: Прямоугольный параллелипипед , Соответствие экологическим требованиям

Цена     1.

50$ / 12.00грн.

Технические характеристики

Водопоглощение    12 %
Морозостойкость    35 циклов
Предел прочности на сжатие    100 кгс/см2
Средняя плотность    1600 кг/м3
Вес и размер
Высота изделия    188 мм
Длина изделия    390 мм
Ширина изделия    190 мм
Количество изделия на поддоне    60 шт

Общая
Сертификат соответствия    Есть
Тип кладочного материала    Рядовый
Страна производитель    Украина
Внешний вид
Форма изделия    Прямоугольный параллелипипед

Дополнительные характеристики
Соответствие экологическим требованиям    Есть

Шлакоблок и его особенности

Шлакоблок – изготавливается из бетона и наполнителя при вибропрессации в разных формах стеновой блок, который используют при постройке зданий и сооружений.
Шлакоблоки бывают пустотелыми, так и полнотелыми.

Полнотелые имеют более прочные свойствами и используются чаще всего при возведении фундамента (наполнителем в этом случае обычно является щебень).

Пустотелые блоки обеспечивают звукоизоляцию и тепло стен. Так же пустоты в блоках снижают расход сырья и, тем самым удешевляя продукцию. Характеристики прочности удовлетворяют все необходимые требования.

              В изготовления применяются как естественное отвердение, пропаривание так и автоклавная сушка. Используется доменный, котельный (топочный), вулканический шлак.

Шлакоблоки являются недорогими и практичными. Очень часто применяются при постройке коттеджей и загородных домов.

Мы изготавливаем материал, который периодически проходит необходимые технические испытания, и соответствует всем стандартам надежности и безопасности. По этому мы можем гарантировать, что характеристики и свойстваэтого материала будут на высоком уровне.

Стеновые бетонные блоки

Бетонные стеновые блоки нужны для строительства несущих стен и возведения подземных частей домов и сооружений жилого и промышленного назначения. Они состоят из тяжелого бетона, поэтому не боятся влажности.

Благодаря сквозным пустотам есть возможность создавать скрытый каркас внутри стены — армировать и бетонировать усиляющие колонны.
Благодаря точным размерам блоков можно обходиться без применения штукатурки.

Преимущества использования бетонных блоков:

— Быстрый и удобный монтаж;
— Легкий вес в сравнении с кирпичом;
— Точная геометрия стеновых блоков;
— Экономия раствора при кладке;
— Низкая стоимость блоков.

 Габариты    390х190х190 мм  Вес    16 кг  Количество на м3    71 шт.  Количество на м2    12,5 шт.
 Цена    7,5 грн./шт.      Перегородочные бетонные блоки

Перегородочные стены, выполненные из перегородочных блоков делаются гораздо быстрее, чем из традиционных материалов, а плоскость стены получается ровной, что избавляет от необходимости штукатурить стены. При необходимости, внутри стены можно делать армированные монолитные колонны, чтоб дополнительно усилить конструкцию.

  Габариты    390х190х90 мм  Вес    8 кг  Количество на м3    150 шт.  Количество на м2    12,5 шт.  Цена    4,5 грн./шт.

Пеноблоки или шлакоблоки

Извечная конкуренция строительных материалов на потребительском рынке зачастую приводит к улучшению качества посредством внедрения инновационных технологий в их производство. Появление композитных материалов, легких бетонов, облицовочных кирпичей и многих других строительных материалов произошло в большей степени благодаря конкуренции. Однако во всем обилии строительных материалов зачастую трудно разобраться и тем более выбрать оптимальный для конкретного строительного объекта. Пеноблоки или шлакоблоки, газобетон или керамзитобетон, кирпич или газосиликат – все эти строительные материалы условно сравнимы по эксплуатационным характеристикам, применяются для малоэтажного строительства жилых и нежилых зданий, и выбор определенного материала, в полной мере соответствующего строительным и эксплуатационным требованием конкретного строительного объекта определяется путем сравнительного анализа их механических и теплофизических свойств.

Довольно сильно схожи по своим характеристикам и производству шлакоблоки и пеноблоки. Изготавливают шлакоблоки и пеноблоки, как правило, по литьевой технологии формования с естественным твердением на воздухе кустарным способом на мобильных установках, что определяет их низкую себестоимость. Причем даже пеноблоки заводского изготовления, позиционируемые некоторыми отечественными производителями, как «элитные» или «премиум» класса, имеют скандальные отпускные цены, обусловленные не столько несколько лучшим качеством продукции или отличиями технологического процесса, в целом незначительными, сколько ценовой политикой менеджмента. В малоэтажном строительстве сегодня в равной степени могут использоваться шлакоблоки или пеноблоки в качестве конструкционного материала несущих и самонесущих стен, однако при соответствующем дополнительном утеплении и с ограничениями по этажности домов, определяемыми классом прочности материала.

Шлакоблоки изготавливают на основе цементного вяжущего по технологии жесткого вибропрессования, а в качестве основного наполнителя используют доменный шлакоотсев. После замешивания бетонной смеси ее засыпают в вибропресовочные агрегаты, где формуются под механическим давлениям в специальных формах. После трехминутной процедуры содержимое извлекают из форм и складируют для дальнейшей просушки. Шлакоблок затвердевает в течение 24 часов, однако набор полной прочности длится в течение 20 — 30-ти дней в зависимости от состава рабочей смеси и марки используемого цемента. Стандартные размеры шлакоблока 390х190х188 миллиметров, что по объему соответствует 4-5 кирпичам. Готовая продукция может выпускаться в виде полнотелых, а так же пустотелых блоков, причем пустоты могут достигать 40% от общего объема. Средняя плотность шлакоблоков находится в диапазоне от 750, до 1450 кг/м³, что определяет разбег прочности от 7 до 20 кгс/см³ . Теплопроводность шлакоблоков в значительной мере зависит от наполнителя, объема внутренних пустот, влажности и находится в пределах 0,27 и 0,65 ВТ/м°С.

Пенобетон имеет пористую структуру, получаемую путем механического смешивания готовой пены или пенообразователя с цементно-песчаным раствором на основе кварцевого песка. Процесс перемешивания и условно равномерного распределения пены происходит в мобильных смесительных агрегатах разной производительности непосредственно на строительной площадке, или же в смесителях-миксерах в условиях заводского производства. Средняя плотность выпускаемых по ГОСТ 25485-89 и ГОСТ 21520-89 пеноблоков находится в пределах от 300 до 1200 кг/м³, а теплопроводность находится в прямой зависимости от средней плотности и эксплуатационной влажности. Наиболее популярный в строительстве типоразмер готовых блоков из пенобетона 198х295х598 миллиметров, что по объему соответствует 7-8 кирпичам.

Следует отметить, что дилеммы выбора шлакоблоки или пеноблоки сегодня практически не существует. При равных классах прочности теплозащитные свойства пеноблоков лучше, чем у шлакоблоков, а экономия средств на отпускной цене полностью нивелируется в последствии затратами на дополнительное утепление ограждающих стен. Поэтому шлакоблоки, как правило, используют для возведения нежилых зданий, а пеноблоки, с определенными ограничениями – для жилых домов.

    Изготовление шлакоблоков

Значительным резервом в производстве стеновых материалов является изготовление бетонных камней (номинальные размеры 20х20х40 см по ГОСТ 6133-84 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»). В НИИЖБ Госстроя СССР выполнены исследования по составам бетона для производства стеновых камней на различных заполнителях: керамзите, золе ТЭС, шлаке, песке, древесных отходах, дробленым кирпиче и др. На этих заполнителях были получены бетоны марок М25-75 (кл. В1,5-В5), пригодные в качестве стеновых материалов. В таблице 1 приведены основные характеристики таких бетонов.

Опыты показали, что лучшие свойства имеют бетоны на легких заполнителях с применением золы ТЭС. Такие бетоны хорошо формируются, блоки сохраняют форму и габариты при раннем распалубовании. Применение золы ТЭС , кроме того, способствует снижению расхода цемента.

Опыты показали, что можно использовать золу-уноса ТЭС вместо цемента или с очень малым его расходом 50-80 кг/кубометр в керамзибетоне. В таком случае можно получить блоки с прочностью до 5 мПа(50 кг/квадратный см) т.е .для 1-2 этажных домов.

При выборе материалов для организации производства бетонных камней следует учитывать местные возможности: наличие золы ТЭС, отходов древесины, керамзита и др.

Для производства пустотелых бетонных камней на малых предприятиях рекомендуется применять передвижной вибростанок ВС-01 производительностью 60 камней в час, разработанный Краснодарским ВНИПКИ стройиндустрии, или машины одесского завода «строммаш». Хорошие характеристики имеют машины ФРГ фирмы «Knauer» производительностью до 1000 камней в час.

Имеются и другие установки, работающие по принципу вибропрессования , как например ручная малогабаритная установка » Мечта Застройщика» и «Команч-34» Авторского производства.

Каменные материалы и их применение.

Каменные материалы — это бутовый камень, гравий, щебень и исскуственные камни. Природные каменные материалы используют в основном для устройства фундаментов и приготовления бетона. Из искуственных камней возводят как фундаменты, так и стены.
Бутовый камень — это различные природные камни размером более 80…100 мм. любые природные камни весом до 50кг используются для устройства фундаментов, очищенные от глины и грунта. Если в камне есть трещины, его раскалывают. Природные камни размером 5…10 мм называют гравием. Гравий используют для устройства фундаментов, из него делают подстилающий слой (подушку) и приготавливают низкокачественный бетон. Его широко используют в домашнем строительстве.

Щебень — дробленый камень размером 5…40 мм. В основном идет для приготовления бетонов. В прочных бетонах используют мытый щебень из твердых пород. Из щебня можно также сделать подстилающий слой для фундаментов. Каменные материалы размером менее 5 мм относятся к пескам. Песок, как и щебень, используют для приготовления бетонов, кладочных и штукатурных растворов. Для получения качественного бетона песок моют.

Известняк-ракушечник. Из природных камней для кладки стен широко используют известняк — ракушечник. Из него выпиливают стеновые блоки, из более прочного нарезают облицовочные плиты. Снаружи стены из ракушечника обычно не штукатурят, с внутренней стороны затирают. Ракушечник обладает хорошими теплоизоляционными свойствами (лучше, чем у кирпича), поэтому стены из него для умеренного климата делают не толще 400 мм.

Шлакоблок — это строительные блоки (стеновые камни) сделанные на станках методом вибропрессования раствора бетона в форме.

Шлакоблоком называются строительные блоки полученные методом вибропрессования раствора бетона в форме. Состав бетона шлакоблока: шлак, зола, отходы горения угля и прочих материалов. В состав производимого шлакоблока могут входить любые наиболее доступные компоненты в регионе — это может быть отсев щебня, камня, гранита, отходы кирпича, гравий, песок, обработанные опилки, керамзит, перлит, песчано-гравийная смесь и многое другое.
 

При производстве шлакоблока используют три основных элемента: вяжущее вещество, наполнитель, вода. На теплопроводимость, плотность, вес, устойчивость к воздействию влаги и атмосферных явлений определяется составом вяжущих веществ и наполнителей. Рассмотрим, что именно можно включать в состав смеси, и какие свойства при этом будет иметь шлакоблок. Тяжелый бетон, в состав которого включен щебень, песок, гальку, даст крепкий и долговечный материал, устойчивый к любым атмосферным явлениям, и не потеряет своих качеств при постоянном действии воды. Однако теплопроводность шлакоблока будет высокой, что даст быстрое нагревание и охлаждение дома. Еще один минус большой вес и неудобство кладки данного стройматериала. Использовать шлакоблок из тяжелого бетона лучше для строительства цокольных частей здания.

Шлакоблоки из легких бетонов состоят из смеси вспученного перлита, керамзита, угольной золы, песка, шлака, опилок или хвои. Все эти компоненты придают шлакоблоку легкость и экологическую чистоту. Технология кладки шлакоблока из легких бетонов более проста, что позволяет сэкономить время и средства.

Влияние разных добавок в бетонной смеси на характеристики шлакоблока. Крупный шлак сделает шлакоблок легким и позволит сохранять внутреннюю температуру, при снижении прочности и плотности. А мелкий и отфильтрованный шлак придаст шлакоблоку прочность камня, но повысит его теплопроводимость, что недопустимо в жилых домах. Добавление опилок, даст возможность создать огнеупорный и экологически чистый шлакоблок наиболее предпочтительный для жилых помещений. Подверженность пагубному влиянию влаги основной минус этого шлакоблока. Выход из ситуации нанесение  защитного слоя штукатурки или облицовка кирпичом и деревом.
 

Шлакоблок характеристики:
Марка прочности М 75
Длинна                     390 мм
Ширина                    190 мм
Высота                    188 мм
Вес                           17 кг
Морозостойкость F 25
Плотность              1200 кг/м3
Водопоглощение   не более 9% от массы

Стандартные размеры шлакоблока 190х190х390 мм (стеновой) и 120х190х390 мм (перестеночный). По своему объему он заменяет около 5-7 кирпичей. Продукция может выпускаться в виде полнотелых и пустотелых блоков. Пустоты могут достигать 40% от общего объема. Вследствие использования различных вариантов составляющих, плотности и различной конфигурации готовых шлакоблоков разбег прочности весьма значителен. Средняя плотность шлакоблоков находится в диапазоне от 750 до 1450 кг/м³. В этих пределах степень прочности составляет от 7 до 20 кг/см³ . В строительстве шлакоблоки используются в основном благодаря их отличной теплоизоляции. Теплопроводность шлакоблоков зависит от наполнителя, минимальное и максимальное ее значение составляет 0,27 и 0,65 ВТ/м°С.

 

Шлакоблок применяется:

• в строительстве котеджей — несущие стены до 3х этажей; t;

• высотных зданий — межкомнатные перегородки, стены;

• подсобных помещений: сарай, гараж, летняя кухня, забор, подвал, хозблок, мастерская;

• вентиляционных камер и кладки вентиляционных каналов в зданиях и сооружениях (жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных).
 

Наиболее распространенная технология производства шлакоблока состоит из следующих этапов:
1. Приготовление жесткой бетонной смеси из цемента, шлака (отсева) и воды. Раствор лучше готовить в смесителе или бетономешалке, также можно и вручную лопатами в любой емкости или на площадке (но для приготовления жесткой смеси потребуется значительные физические усилия).

2. Загрузка раствора в форму, наиболее распространенные формы 390мм на 190мм на 188мм с пустотообразователями или без, затем уплотнение в форме с помощью вибрации и прижима и удаление формы с оставлением блока на полу или поддоне.

Жесткий раствор после вибропрессования позволяет полученному блоку не рассыпаться и держать форму «самостоятельно» и «не поплыть» во время высыхания. Обычно вибропрессование длится 20-30сек, на простых вибропрессах без «усиленного» прижима это время больше — до 90 секунд, на станках с прижимом и усилием в несколько тонн время вибропрессования раствора можно значительно сократить.

3. Необходимый набор прочности (для складирования) происходит при естественной температуре от 36 до 96 часов (без применения специальных добавок — релаксол, фулерон и другие). Полное затвердевание шлакоблоков (или вибробетонных камней) происходит в течении месяца при температуре не менее 20 градусов и соблюдением условия высокой влажности.

Так или иначе, но применение шлакоблоков выгодно, так как они во многом превосходят остальные строительные стеновые изделия. И это несложно доказать, ведь они:

•     относительно дешевы;
•     располагают низкой себестоимостью при самостоятельном производстве;
•     наделены широкими возможностями и комбинациями по составу бетона;
•     предусматривают высокую скорость возведения стен.

Шлакоблок сухопрессованный облицовочный

Технические характеристики:

    Марка прочности – М 75
    Морозостойкость – F 25
    Плотность – 1300 кг/м.куб.
    Теплопроводность – 0,45 Вт/м.кв.
    Шумоизоляция – 43 дБ
    Водопоглощение – не более 9% от массы
    Класс радиоактивности – 1 класс (все виды строительства)
 
Строительные блоки (шлакоблоки), как и пеноблоки, были и остаются одним из самых популярных материалов для возведения стен в любом виде строительства. Они прочны, имеют хорошие теплоизолирующие свойства, стену из них может выложить не только профессиональный каменщик, но и любой частный застройщик.

Общее название «шлакоблоки» они получили из-за применения в качестве заполнителя доменного шлака, хотя очень часто «шлакоблоками» называют керамзитобетонные блоки, блоки на основе гранитного отсева и блоки с другими типами заполнителей.
Спектр потребителей данной продукции необычайно широк: от частных лиц до крупных строительных компаний, занимающихся промышленным строительством. Причина такой популярности шлакоблоков в их цене: стоимость кладки из шлакоблоков меньше стоимости кладки, например, из кирпича или пенобетона почти в два раза.

Если Вы собираетесь купить шлакоблок, не следует гнаться за дешёвой ценой, ведь шлакоблок бывает разного качества, в зависимости от способа производства, и используемого сырья, что влияет на характеристики шлакоблока.

купить шлакоблоки в Киеве, УкраинеПриобретая шлакоблок лучшим для Вас способом будет наглядно увидеть продукцию, так как приобретая шлакоблок по телефону, продавцы будут Вас уверять в отменном качестве шлакоблока, а после доставки его, Вы можете быть разочарованы от его вида и качества.

Вместе с шлакоблоком Вы также можете заказать у нас пеноблок, ракушняк крымский, плитку тротуарную, песчаник, пенопласт и другие строительные материалы.

Шлакоблок — это строительные блоки (стеновые камни) сделанные на станках методом вибропрессования раствора бетона в форме.

Марка прочности является самым важным свойством шлакоблока, она информирует какую нагрузку на 1 кв. см. может выдержать шлакоблок. Например, марка 75 обозначает, что шлакоблок выдерживает нагрузку в 75 кг на 1 кв. см. Прочность шлакоблока нарастает в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях. Взаимодействие цемента с водой прекращается, если бетон высыхает или замерзает. Раннее высыхание или замерзание бетона непоправимо ухудшает его строение и свойства.

Определение прочности шлакоблока производится в лабораторных условиях с применением необходимого для этого оборудования. Образец для испытания, по истечению 28 суток со дня изготовления, устанавливается на пресс и прижимается верхней плитой пресса. Образец подвергают возрастающим давлением, до его разрушения. Предел прочности при сжатии Rсж, МПа (кгс/см2), образца вычисляют по формуле:

Rсж=Р/F,

где Р — наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, МН (кгс) F — площадь поперечного сечения образца, (см2)

Вычисленное значение и будет маркой прочности шлакоблока.

Пример: при испытании шлакоблока размером 390х190х190, он разрушился при давлении пресса 55000 кгс, Rсж=55000/(39х19)=74, значит марка прочности шлакоблока М 74

Морозостойкость шлакоблока, способность шлакоблока в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием. Основная причина разрушения шлакоблока под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры шлакоблока, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры шлакоблока: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость. Степень морозостойкости устанавливается на основании лабораторных испытаний образцов материалов. Показателем (маркой) морозостойкости служит число циклов «замораживания — оттаивания» до потери шлакоблоком 25% первоначальной прочности или 5% массы.

Плотность шлакоблока – отношение массы шлакоблока к его объему (кг/м3).

Водопоглощение шлакоблока— способность шлакоблока впитывать и удерживать в порах воду. Водопоглощение численно выражается в процентах как отношение массы воды, поглощенной шлакоблоком при полном насыщении, к массе сухого образца. Как правило, водопоглощение ухудшает свойства шлакоблока, увеличивает теплопроводность и среднюю плотность, уменьшает прочность.

Технические характеристики шлакоблоков:

Марка прочности – М 75
Морозостойкость – F 25
Плотность – 1300 кг/м.куб.
Теплопроводность – 0,45 Вт/м.кв.
Шумоизоляция – 43 дБ
Водопоглощение – не более 9% от массы
Класс радиоактивности – 1 класс (все виды строительства)

Пенобетон, шлакоблок, кирпич — что выбрать?

Современное строительство выгодно отличается от строительства прошлых лет применением новых строительных материалов, стремлением экспериментировать и использовать новые технологии. Именно эти качества позволяют удешевлять строительство, возводить здания намного быстрее, обладающие лучшими эксплуатационными качествами, долговечные и не нуждающиеся в слишком частом ремонте и реконструкции.

Пенобетон
Пенобетон – это легкий ячеистый бетон, изготавливаемый из затвердевшего раствора. При производстве пенобетонных блоков используется раствор на основе цемента, песка, воды и пены. Этим сырьем не питаются грызуны, поэтому здания из пеноблоков довольно долговечны и устойчивы к воздействию этих повсеместных домашних вредителей. Кроме того, все ингредиенты, входящие в состав раствора для производства пенобетонных блоков, натуральны и не несут экологической опасности как для работников, изготавливающих этот строительный материал, так и для тех, кто будет проживать в зданиях, возведенных из пеноблоков.

Среди основных положительных характеристик пенобетонных блоков для выполнения строительных работ можно назвать его небольшой вес, который позволяет рабочим быстро и качественно возводить стены нужных параметров. Кроме того, пенобетон отлично поддается обработке. Пеноблок достаточно легко просверлить, разрезать или разбить. Этот материал не требует больших трудозатрат при строительстве и стоит намного дешевле обычного шлакоблока или кирпича.

Пенобетон можно штукатурить, обивать вагонкой или другим материалом, красить фасадными красками в любой цвет. Возможность получить требуемый удельный вес, заданную прочность, необходимую термосопротивляемость, нужную форму и объем делают его привлекательным для изготовления широкой номенклатуры строительных изделий. Данный продукт может быть использован как конструкционный, так и теплоизоляционный материал. С точки зрения долговечности пенобетон, в отличие от минеральной ваты и пенопластов, теряющих свои свойства, со временем только улучшает свои теплоизоляционные и прочностные показатели.

Жилье с применением пенобетона обладает повышенной комфортабельностью и следующими эксплуатационными качествами:
в доме стены «дышат» и не отпотевают;
зимой стены сохраняют тепло, летом — прохладу;
отсутствие «мостика холода»;
отличная звукоизоляцией — 60 ДБ;
экономия энергии на отопление;
идеальная поверхность под любой вид отделки;
высокая огнестойкость;
хорошая гвоздимость стен и распиливаемость.

Шлакоблок
Шлакоблок – является одним из наиболее популярных строительных материалов, разделяя пальму первенства с не менее популярным кирпичом. Наиболее существенным аргументом при выборе данного материала является оптимальное соотношение стоимость/качество. При этом экономить позволяет не только самостоятельная кладка шлакоблоков, но также самостоятельное изготовление шлакоблока (широко распространенное явление в нашей стране). Давайте подробнее рассмотрим свойства, характеристики и состав шлакоблоков, а также выделим сильные и слабые стороны данного строительного материала. И для начала отметим преимущества и недостатки шлакоблока. К первым стоит отнести дешевизну, поскольку строительство из шлакоблока обходит в несколько раз дешевле, нежели использование кирпича. К тому же, возможно создание специфической смеси изготовления, которая придаст стенам необходимых качеств, что значительно повысит эффективность шлакоблока по сравнению с другими стройматериалами. А самостоятельное изготовление не ограничивает Вас в выборе форм и размеров шлакоблока, что также немаловажно при наличии специфических требований. Но какие же смеси можно использовать при изготовлении шлакоблока самостоятельно?

При изготовлении шлакоблока используются три основных компонента: вяжущее вещество, наполнитель, вода. При этом состав вяжущих веществ и наполнителей определяет такие качества шлакоблоков как: теплопроводимость, плотность, вес, устойчивость к воздействию влаги и атмосферных явлений. Наверное, стоит подробнее рассмотреть, что именно можно включать в состав смеси, и какими свойствами при этом будет наделен материал. При добавлении «тяжелого» бетона, в состав которого можно включить щебень, песок, гальку, Вы получите прочный и долговечный материал. Он устоит перед любыми атмосферными явлениями, и не потеряет своих свойств даже при постоянном воздействии воды. Однако теплопроводность такого шлакоблока высока, что означает быстрое нагревание и охлаждение Вашего дома. К минусам стоит добавить также большой вес и неудобство кладки рассматриваемого стройматериала. Наилучшим вариантом для шлакоблока из тяжелого бетона являются цокольные части здания.

А вот шлакоблоки из легких бетонов, включают в состав смеси вспученный перлит, керамзит, угольная зола, песок, шлаки, опилки или хвою. Все эти составляющие придают материалу легкость и экологическую чистоту. К тому же, технология кладки шлакоблока из легких бетонов более проста, что позволяет сэкономить время и средства. Итак, что же можно добавить к бетонной смеси? Крупный шлак сделает шлакоблок легким и сохраняющим внутреннюю температуре, однако при этом снижается прочность и плотность. Зато мелкий и отфильтрованный шлак придают материалу прочность камня, но повышают его теплопроводимость, что недопустимо для жилых зданий. Кроме того, можно добавить опилки, что позволить создать огнеупорный и экологически чистый шлакоблок. Стены из опилкобетона наиболее предпочтительны для жилых помещений, однако они будут подвержены пагубному влиянию влаги. Выходом из ситуации является защитный слой штукатурки или облицовка кирпичом и деревом.

И, наконец, если Вы не располагаете «резиновым» бюджетом, и решили сэкономить путем самостоятельного изготовления шлакоблока, то Вам непременно придется закупать соответствующее оборудование. Здесь можно посоветовать провести аналитическое сравнение различных устройств и виброформ, которые предлагаются в достаточном количестве. Оцените качество готовой продукции, размеры аппарата, и решите, какой именно вариант является для Вас оптимальным. Состав смеси придется выбирать самостоятельно, и здесь потребуется совет опытного строителя. Однако общая экономия в конце всех строительных работ с лихвой окупит потраченные усилия.

Кирпич
Кирпич — один из самых распространённых строительных материалов. Кирпичная кладка предоставляет архитекторам и дизайнерам неограниченные возможности для воплощения творческих замыслов.

Практика использования кирпича в строительстве имеет тысячелетнюю историю. При этом технология изготовления самого кирпича в течение долгого срока его использования в строительстве изменилась незначительно.
Кирпичные дома обладают яркой архитектурной выразительностью, считаются более престижными и долговечными. Кирпичное и монолитно-кирпичное жильё заслуженно ценится за высокие показатели теплосбережения и звукоизоляции.

Основное преимущество домов, построенных из кирпича — это их прочность, долговечность и морозостойкость. Однако, кирпичные дома достаточно дороги — и это их основной недостаток. Кроме этого, кирпичные дома не очень подходят для временного проживания, например, если они используются в качестве дачных домиков, поскольку они требуют постоянного отопления. Дело в том, что для прогрева кирпичного дома требуется значительное количество энергии, поэтому даже загородный дом из кирпича требует оснащения системой центрального отопления.

В современном строительстве чаще всего используется кирпич двух основных типов — керамический и силикатный.

Керамический (глиняный) кирпич изготовляют из глин с отощающими добавками или без них. Отформованную глиняную массу подвергают обжигу при температуре 900–1300 градусов. Керамический кирпич обладает высокой прочностью на сжатие, плотностью, водостойкостью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью. Естественный цвет керамического кирпича варьируется от светло-красного до коричневого.

Полнотелый керамический кирпич используется при возведении несущих стен, сводов, опорных колонн, фундаментов и других, сильно нагруженных конструкций зданий. Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором. Его водопоглощение не ниже 8%, а морозостойкость — не менее 15 циклов. Однако, сопротивление теплопередаче полнотелого кирпича невелико, поэтому наружные стены, полностью выложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Пустотелый керамический кирпич имеет сквозные или несквозные (круглые, квадратные, прямоугольные или овальные) щелевидные отверстия. Его применяют для устройства наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью, а также для возведения внутренних стен и перегородок. Не рекомендуют его применять для кладки фундаментов, цоколей и стен сырых помещений. При использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины и теплоизоляция от этого не ухудшится. Его преимущество в том, что он имеют меньшую масса, а значит и меньшую нагрузку на фундамент.

Силикатный кирпич, по сравнению с керамическим, обладает несколько большей плотностью и, как следствие, большей теплопроводностью и пониженной водостойкостью. Он примерно на треть дешевле керамического, но имеет ограниченную область применения — он не используется для устройства цоколей и фундаментов, зато хорошо подходит для кладки стен, перегородок. Силикатный кирпич формуют на специальных прессах из тщательно приготовленной однородной смеси чистого кварцевого песка, воздушной извести и воды. После прессования кирпич запаривают в автоклавах в среде, насыщенной паром, при 175 градусах и давлении 0,8 МПа. Наряду с обычным силикатным кирпичом изготавливают цветной силикатный кирпич (облицовочный), окрашивая его методом пропитки растворами медного купороса, хромовых квасцов или хлорного железа сразу после выгрузки из автоклава. Как и керамический, пустотелый силикатный кирпич более лёгкий, и поэтому меньше давит на фундамент, обладает меньшей теплопроводностью, поэтому стены можно делать тоньше без ущерба для теплоизоляции.

По размерам различают также одинарный, полуторный и двойной кирпич. Одинарный полнотелый кирпич стандартных размеров 250×120×65 считается наиболее оптимальным для чередования поперечного и продольного размещения кирпичей. Полуторный кирпич размером 250×120×88 может быть полнотелым, пустотелым, дырчатым или пористым, и применяется для выполнения облегчённых кладок. Двойной кирпич размером 250×120×103 мм выполняется дырчатым и также применяется в облегчённых кладках.

шлакоблок характеристики

Блоки с облицовкой. Дизайнерское решение или упрощение строительства

Современное строительство существенно отличается от тех методов возведения зданий, которые применялись ранее. Основными критериями современного строительства являются качество и скорость. Причём каждый из критериев одинаково важен и не может существовать отдельно.

Блоки с облицовкой это не совсем обычные блоки. Они представляют собой строительные блоки, одна из сторон которых (лицевая) уже обработана под отделку. Иными словами, укладывая в стену такой кирпич, можно не волноваться об отделке, после выкладки стена не требует дальнейшей обработки. Как правило, облицовка дома таким способом позволяет совместить быстрое строительство с качеством постройки.

Блоки с облицовкой предназначены для, так называемой, чистой кладки. Чистая кладка — это специфический тип кладки строительного камня, при котором остатков раствора нет, и камень укладывается равномерно.

Особое внимание уделяется зазорам, так как стена после такой кладки не штукатурится. Только замазываются швы между камнями. Таким образом, стена получается готовой сразу после выкладки камня. А чистой такая кладка называется потому, что в процессе кладки все загрязнения необходимо удалять сразу, так как после высыхания, облицовка дома может быть испорчена.

В зависимости от типа строительства, могут применяться блоки с облицовкой, которые подготовлены под покраску. Эти блоки отличаются поверхностью облицовочного слоя. Как правило, это блоки серого цементного цвета.

Также возможна облицовка дома блоками, в состав которых уже домешан краситель. Таким образом, можно выложить стену, уже готового цвета. Также можно выложить кирпичную мозаику и придать дому необычный вид.

По всем остальным характеристикам, строительные блоки с облицовочной стороной не уступают обычному строительному камню. Более того, по некоторым параметрам могут даже превосходить обычный кирпич.

Дело в том, что учитывая, что стена дома не будет утепляться снаружи, производитель применяет для изготовления блоков теплосберегающий материал. Также тепло удерживается в доме благодаря воздушным пустотам в блоках. Помимо удерживания тепла, пустоты также облегчают всю конструкцию дома без ущерба прочности постройки.

В обобщение можно сказать, что строительство дома с помощью блоков со стороной облицовки это наиболее приемлемый способ строительства в современном обществе.

Товары для дома и сада Ташкент

Шрифт. . Дом и сад » Канцтовары / расходные материалы Ташкент, Сергелийский район Сегодня 06:31

Ташкент, Алмазарский район Сегодня 06:23

255 700 сум Договорная Ташкент, Алмазарский район Сегодня 06:15

Ташкент, Чиланзарский район Сегодня 06:01

Ташкент, Юнусабадский район Сегодня 05:42

Ташкент, Юнусабадский район Сегодня 05:40

Ташкент, Чиланзарский район Сегодня 05:09

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район Сегодня 04:53

Шлакоблок | ООО Бетонкомплект

Наименование изделия	Марка изделия	ГОСТ, серия	Размеры	Объем, м3	Вес, кг.	Цена с
						НДС
						руб/шт
Шлакоблок пустотелый	М 50	6133-99	390*188*190	0,014	20	38,00
Шлакоблок пустотелый	М 75	6133-99	390*188*190	0,014	20	40,00
Шлакоблок полнотелый	М 75	6133-99	390*188*190	0,014	26	48,00
Шлакоблок полнотелый	М 100	6133-99	390*188*190	0,014	26	50,00
Погрузка на эвакуатор:	шлакоблок пустотелый — 8 поддонов (480 шт. )
	шлакоблок полнотелый — 6 поддонов (360 шт.)
Доставка эвакуатором — 1500 руб/рейс

В строительной индустрии востребован материал под названием шлакоблок – разновидность стройкамня. Процесс его производства базируется на вибропрессовании обычного бетона. В состав стройматериала входят стандартные компоненты: вода, наполнитель, вяжущий компонент. В соответствии с ГОСТом наполнителем может служить стеклянная либо бетонная масса, керамзит, песок, битый кирпич, гранитная щебенка либо речной гравий.

С целью улучшения технических свойств шлакобетона оптимизируется его гранулометрический состав. Соотношение крупных и мелких частиц в составе непосредственным образом влияют на параметры прочности и теплоизоляционные качества стройматериала.

Классификация

В зависимости от наличия воздушной прослойки изделия бывают:

• Пустотелыми – в силу наличия внутренней пустоты обладают шумоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, пустоты могут занимать до 50 % общего внутреннего объема
• Полнотелыми – монолитной конструкции, без воздушной прослойки.

Первая категория продукции подходит для обустройства межкомнатных перегородок. Полнотелые шлакоблоки целесообразно применять для выведения фундамента и прочих конструкций, требующих повышенной прочности.

Шлакобетон (Серов) маркируется в соответствии с прочностными показателями:

• Марка 10 способна выдерживать нагрузку 10 кг на квадратный сантиметр
• Марка 25 имеет расчетную нагрузку 25 кг на квадратный сантиметр
• Наиболее прочная марка 50 подходит для возведения несущих стен и способна выдерживать нагрузку 50 кг на квадратный сантиметр.

Для возведения фундаментов необходимо применять стройматериал на основе бетонной массы с гравием либо гранитной щебенкой. С задачей декоративной облицовки и обустройства перегородок справятся песчаные смеси. Добавки в виде кирпича и стеклянной массы считаются универсальными и подходит для возведения любых сооружений.

Выделяют также следующие разновидности стройматериала:

• Рядовой – стандартные габариты 20х20х40 см
• Облицовочный – размеров 12х20х40 см либо 20х20х40 см

Облицовочный шлакоблок декоративного типа имеет покрытие с одной или двух сторон, призванное имитировать натуральный камень, штукатуру и другие стройматериалы.

При выборе материала для строительства необходимо брать в расчет форму и число камер в элементах. Самыми прочными считаются изделия с круглыми камерами.

Преимущества

В силу доступности входящих в состав компонентов шлакоблок (Серов) имеет невысокую стоимость. Процесс изготовления не затратен по времени. Большие габариты блоков позволяют ускорить возведение фундамента и стен сооружения. Срок эксплуатации материала и конечной конструкции доходит до 50 лет.

Современные шлакоблоки отличаются особой прочностью. Специфика состава делает стройматериал очень легким.

К перечню преимуществ стройматериала можно отнести прекрасные теплоизоляционные свойства и быстроту высыхания. Шлакоблок полностью безопасен для здоровья за счет отсутствия в его составе вредных компонентов. Стройматериал не подвержен действию грибка и плесени, выдерживает низкие температуры, воздействие влаги.

Шлакоблок – прекрасный выбор в качестве материала для бюджетного строительства. Укладка изделий не представляет особой сложности. Купить шлакоблок в Серове предлагается на нашем сайте. Производственные мощности нашего завода позволяют изготавливать качественные стройматериалы, обладающие превосходными техническими характеристиками.

Шлакоблок

2019-08-02

Виды, маркировка и использование шлакоблока. Дома из шлакоблока в нашей стране появились довольно давно. Отходы тяжёлой промышленности необходимо было вывозить с территорий производств, и их стали использовать в производстве строительных материалов.

Разновидности шлакоблока. Шлакоблок различается наполнителем (но это никак не связано с особенностями строительства) и размерами.

1. Стандартный размер — 390 х 190 х 188 мм,
2. Полу-блок: а) 390 x 120 x 188; б) 390 x 90 x 188.

Вес шлакоблока зависит не только от его процентной пустотелости, но и от наполнителя, используемого при изготовлении (наполнитель — это, то что «запихали» в шлакоблок кроме цемента) — это может быть шлак, котельный шлак, базальтовая или гранитная крошка и т. д. ГОСТом определяется только марка и % количества цемента, а также размеры шлакоблока.

Виды шлакоблока

Вес: 1) полнотелый — 25-28 кг; 2) пустотелый — 16-23 кг; 3) полублок — 9-19 кг.

Отдельной категорией можно выделить облицовочный шлакоблок — он имеет вид «рубленного камня», однако вес и размеры те же, но может отличаться цвет. Для изменения цвета просто добавляют пигмент.

Использование различных видов шлакоблока. Маркировка стенных блоков по прочности (кг/см2): М 35; М 50; М 75; М 100; М 125. Но, проще и понятнее то, что более полнотелый шлакоблок крепче.

Полнотелые блоки используются на стенах цокольных этажей, и для колонн. Малопустотные — для нижних этажей, заборов или подсобных строений. Пустотелые используются для верхних этажей, или для всего дома (не включая цоколь), но с дополнительным усилением в районах дверных и оконных проёмов.

Толщина стен. Чем толще стены — тем крепче и теплее, тем более, что шлакоблок имеет большую теплопроводность! Но всему есть предел! При облегчённой крыше вообще можно строить в пол-шлакоблока (один ряд вдоль стены), и утеплять с двух сторон. Но при этом на дополнительную отделку затраты многократно превзойдут стоимость шлакоблока!

Дом из шлакоблока

Юг России. Стены «в шлакоблок» (двойной ряд), или «в шлакоблок с четвертью» (с облицовкой декоративным полу-блоком), с утеплителем между рядами. В качестве утеплителя целесообразно использовать пенополистирол (пенопласт). Средняя полоса России. Шлакоблок с четвертью или полтора шлакоблока (тройной ряд). Северные районы — тройной ряд, но с усиленным утеплением! «Тычковые» (связующие) ряды ведутся в два шлакоблока поперёк стены. Между внешней и внутренней складками ставится третий ряд, при этом остаётся два зазора по 100мм. Эти зазоры заполняются утеплителем! В условиях Крайнего Севера дополнительно монтируют вентилируемые фасады с утеплителем и пароизоляцией! Такой приём позволяет отодвинуть «точку росы» к внешней стороне стены, что уменьшает степень промерзания!

Назад к разделу

Просмотров: 106

Самостоятельно сделать шлакоблок.

.

Многим гораздо более интересно всё изготавливать только своими руками и как иначе.
Специально для таких, в хорошем смысле, рукасто-головасто-домовитых парней краткая выдержка из старых журналов об изготовлении шлакоблока своими руками:

«…Шлакоблок – недорогой строительный материал, используемый для постройки невысоких строений. Основной элемент, входящий в его состав, это шлак. Шлак – конечный продукт, получаемый после сгорания материалов в доменных печах.
На производстве шлакоблок изготавливают на вибрационных и прессовочных станках, заливая смесь в матрицы. Шлакоблок также можно производить и дома, своими руками.

Основные компоненты рецептуры для бетонной смеси:
просеянный шлак – 7 массовых долей;
крупный керамзитовый песок – 2 доли;
гравий с мелкой фракцией – 2 доли;
цемент М500 – 1,5 доли;
вода – 3 доли.

Вместо шлака могут использоваться и другие наполнители: песок, гипс, угольная или древесная зола, щебень, керамзит, гравий, кирпичный бут.
Внимание: если использовать в составе смеси доменный шлак, то другие добавки исключаются.
Рецепт гипсового наполнителя:
3 равные доли влажного шлака;
вода;
1 доля гипса.

Использовать раствор нужно очень быстро, пока гипс не застыл. Примерное время застывания 6 минут.
Внимание: чтобы блоки были прочными, имели хорошую пластичность и другие полезные свойства, в раствор добавляют другие специальные пластификаторы. Чтобы сделать шлакоблок разных цветов, в раствор добавляют краситель (измельченный в пудру красный кирпич или мел).
Способы изготовления

Чтобы изготовить, специальную форму для шлакоблоков, усилий много не потребуется. Для сушки блоков подойдут металлические или деревянные формы. Чтобы изготовить специальные станки для шлакоблоков, достаточно обратиться к токарю. Стандартные размеры форм 390х188х190 мм, но это не предел. Можно сделать размеры блока такие, какие требуются производителю.
Сама форма состоит из днища и боковых стен. Высота формы соответствует высоте блока. Между двумя пластинами крепятся поперечные доски с шагом, равным длине блока. Толщина блока равна расстоянию между досками. Лучше всего подойдет форма с ячейками, в которые заливается раствор, так за один раз можно сделать больше блоков.

Раствор, заливаемый в ячейки, должен быть жидким, чтобы бетонная масса легла равномерно и не оставила пустот в блоке. Для экономии раствора и облегчения блоков используют стеклянные бутылки или специальные цилиндрические формы. Через 5 часов бутылки или формы вынимаются, оставляя в блоках пустоты. Сушка продолжается еще сутки. По окончании этого времени блоки достают из форм.
Специальное оборудование поможет повысить производительность работы, блоки будут более качественными и аккуратными. Для этого придется купить вибросито вс и бетономешалку. Еще понадобятся стальные листы толщиной 3 мм, мощный асинхронный двигатель, грузы для создания дибаланса и цилиндры.

В смоченные водой матрицы заливается смесь. После этого матрицы выставляются на вибрационный стол. Первый запуск вибрационной плиты длится примерно пять секунд. После вышеуказанных процедур в матрицы добавляют раствор, и снова включают вибрационный стол, но уже до конца, пока не сработает ограничитель. Спустя 10 секунд формы удаляются, но нужно обязательно дождаться окончания работы оборудования.
Для окончательного высыхания блоки выкладываются на идеально ровную, покрытую резиной станину. Это необходимо для того, чтобы блоки имели гладкую облицовочную сторону…»

Вот как-то так было раньше 🙂

Со многим, конечно, можно поспорить; в некоторых местах — улыбнуться, но общая концепция, хоть и с «натягом», соответствует действительности.

http://brickandpress.com/ 

.

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

Решение проблемы разделенных блоков | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х годов, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х годов, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом.Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время изготовления полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах в районе Чикаго в конце 2009 года в основном было прекращено.

Блок

коленчатый был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена.Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой низкие.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее кладут и быстрее устанавливают.
• Этот блок достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве несущей стены (т.е. стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен для одновременного использования в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется одинарной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с раздвоенным фасадом, были результатом проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, коробление и коробление паркетных полов, капание воды из наружных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени. В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и перекрытия! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него.Часто владельцы домов заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через ваш потолок или стены около потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает. У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение».Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий. Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8-11% воды, попадающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из раздельных блоков, которые никогда не были герметичны, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей. Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять — вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с многослойными стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор. Это самая большая проблема с блочными домами с разделенным фасадом. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже когда они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительства и отраслевых стандартах. Но эти детали используются редко.

Накладная планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом герметизирован. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь. Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Кроме того, он очень пористый для воды.

Передовой опыт предусматривает установку непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним камерам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, которая находится в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Раствор и трещины в блоках — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, наоборот. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина такая узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема с строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно смешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает его более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все области, которые могут позволить воде проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему в некоторых лучше построенных домах есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило домашнего осмотра № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик треснет, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать попаданию воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально спроектированные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычная сплошная древесина. Обычно они состоят из бруса 2 х 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор. Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы древесина намокала или контактировала с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или, б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавчину крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная стеновая планка — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать влагу, стекающую внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Край водосборника должен выступать как минимум на 5/8 дюйма от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают этот оклад, потому что покупатели сочтут его «некрасивым». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и она должна быть спроектирована так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательной.

Решения:

Герметизация наружных стен — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70 — 80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней ограждения парапета и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной стороной, открытыми солнцу.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не попадала во время дождя, а когда светит солнце?

Дело в том, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце лишь «сушит» влагу на самой поверхности блока. Оставшаяся часть воды, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием во многих из этих кондоминиумов печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания, по сути, высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло перемещается, оно выталкивает любую влагу из кирпичной кладки вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает в результате того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода высыхает на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями предусматривал нанесение «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на силиконовой основе», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет всего 3-5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливкой, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Надлежащая герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000 — 21 000 долларов, профессионально сделано). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Когда стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «изолировать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферным барьером»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не попадет в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытяжке воды из кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном кондоминиуме, дуплексном вниз, с раздвоенным фасадом по бокам и сзади, в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением обычного входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем заняться косметическими деталями. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую краску и крутой хром, но действительно важно то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Это НЕ работа, которую должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое устранение плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить отбеливателем, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что могут очищать плесень, но вы всегда должны запрашивать их учетные данные, лицензии и листы страхового покрытия и спрашивать, используют ли они лицензированного специалиста по промышленной гигиене при составлении планов восстановления.Также спросите об их гарантии. К подрядчикам по устранению плесени не предъявляются государственные лицензии или требуемые государством квалификационные требования. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка чистоты», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию соответствующего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), а также для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет небольшие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите: зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, так что она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она еще больше препятствует капанию капель с крыши и позволяет воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и, в конечном итоге, обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую протечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой. Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные участки (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагрев убыток (а также остановка естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно. Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электричество для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблемы домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартного осмотра дома перед покупкой, когда дом осматривается на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда обнаруживает дом или многоквартирный дом, облицованный раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом запечатано, как мы можем лучше всего предсказать, будут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынок. Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся, что проявляем излишнюю осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что никакие муниципальные инспекторы кодекса штата Иллинойс не несут никакой ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, название основного производителя), она иногда устанавливалась дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные дома с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально осмотрены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разделенным фасадом. .Мы не хотели бы, чтобы эти объекты недвижимости превратились в новую волну непригодных для проживания многоквартирных домов.

Как гласит девиз нашей компании: «Надеюсь, это поможет».

Как построить стену для сиденья

Стены отлично подходят для выделения пространства и создания фона для насаждений. Низкие стены (16–20 дюймов) также служат прекрасным местом для сидения. Шлакоблоки имеют высоту 8 дюймов, поэтому два наложенных друг на друга составляют 16 дюймов, а затем каменная крышка доводит вас до 18 дюймов … идеально! Вот наши простые и дешевые советы по возведению стен!

1.) Подготовьте место, где вы хотите построить стену. Нам нравится копать траншею шириной 1 дюйм на глубину 6 дюймов и засыпать ее разложившимся гранитом (оранжево-розовый субстрат, напоминающий гравий). Убедитесь, что гранит заложен как можно более ровно. Утрамбуйте, пока не станет твердым, и облейте его, чтобы он действительно застыл.

2.) Подождите около 30 минут, а затем начните свой первый курс. Шлакоблоки имеют длину 16 дюймов, поэтому, если вам нужна стена длиной 8 футов (96 дюймов), вам понадобится 6 шлакоблоков для первого курса. Трос, идущий параллельно земле, поможет вам удерживать их на прямой линии, и обязательно найдите время, чтобы выровнять все эти блоки, используя 36-дюймовый уровень и перемещая блок за блоком.

3.) Как только первый курс установлен и выровнен, начинайте работу над вторым курсом. Для прочности шлакоблоки должны перекрываться, но это оставит зазор 8 дюймов с обоих концов. Не волнуйтесь, в большинстве хозяйственных магазинов есть полублок (8 x 8 x 8 дюймов), который восполнит эти пробелы. Шлакоблоки не идеальны, поэтому вам может понадобиться прокладка здесь и там, чтобы устранить любые колебания блоков.

4.) Для дополнительной прочности нам нравится забивать куски арматуры длиной 24 дюйма (диаметр 3/8 дюйма — это нормально, и их легко найти) в каждое второе отверстие (в шлакоблоках есть два отверстия), пока они не окажутся на 1 дюйм ниже. верх блока.

5.) Теперь заполните все отверстия разложившимся гранитом. Утрамбуйте его концом молотка, смочите водой, а затем залейте еще разложившимся гранитом до полного заполнения.

6.) Так как эта техника не выполняется на бетонной площадке, со временем шлакоблоки немного сместятся в нашей почве. Поэтому облицовывать шлакоблоки лепниной не рекомендуется, потому что со временем будут появляться трещины (если вы хотите сделать лепнину, замените шаг 1 бетонной балкой тех же размеров).Нам нравится ставить каменный фасад на блоки. Большинство скальных дворов содержат тонкий мох или настоящий шпон, который используется в этих целях. Мы использовали оба материала здесь, в магазине. Вы просто кладете немного тонкого набора на обратную сторону камня с помощью шпателя, и они вдавливаются на место. Работайте с нуля и проявив немного терпения (и у любителей головоломок не будет проблем) вы можете получить очень аккуратную мозаику из камня в качестве фасада.

7.) В конце концов, вам нужно, чтобы отделка каменного фасада была заподлицо с верхом самого высокого шлакоблока. Если вы используете для фасада камни неправильной формы, они могут выступать выше вершины шлакоблока. После того, как они будут прикреплены к стене и тонкий набор полностью высохнет, вы можете вернуться с шлифовальной машиной для камня (около 100 долларов в строительных магазинах и убедиться, что у них есть лезвие для каменной кладки), чтобы отрезать верхушки даже с шлакоблока.

8.) Чтобы закончить проект, используйте гладкий камень в качестве колпачка (участок, на котором сидит ваша задница). Для этого отлично подходят большинство каменных плит.Снова используйте тонкий раствор, чтобы прикрепить их на место.

И вуаля! Теперь у вас есть потрясающая каменная стена для сидения! Если какой-либо из этих шагов сбивает вас с толку, в следующий раз возьмите Питера, Эдди или Адама, и они проведут вас через это. Имея под рукой материалы, это простой проект на выходные, который добавит динамичности и функциональности вашему ландшафту.

Нажмите ниже, чтобы загрузить эту статью в формате PDF для печати:

Как построить стенку сиденья

Барьерная стена: каменный шпон / железобетонный блок

Получайте техническую информацию на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать важную техническую информацию по различным темам кладки.

Нет, спасибо

Икс

Эта массивная стена из каменной кладки имеет опорную систему из структурных бетонных блоков с классическим фасадом из натурального камня.

Рекомендуемые типы зданий

Преимущества

• Твердая, классическая каменная внешность по сравнению с резервной системой из структурных бетонных блоков — хорошо работает как в естественных, так и в городских условиях
• Большая гибкость дизайна с широким диапазоном цветов, текстур поверхности и узоров склеивания в наличии
• Большинство видов камня обладают исключительной прочностью и долговечностью.
• Низкие эксплуатационные расходы.
• Опора бетонного блока выполняет роль конструкции, с вертикальной и горизонтальной арматурой, залитой на место.
• Превосходная теплоемкость
• По своей природе огнестойкость с огнестойкостью до 4 часов
• Отлично подходит для шумной среды — естественно поглощает звук
• Шероховатые поверхности препятствуют нанесению граффити
• Один заказчик возводит структурный и внешний слои стены

Особые соображения

• Будьте осторожны при использовании стен этого типа во влажной среде — отсутствие дренажной полости может сократить срок службы этой стены
• Более низкие затраты на жизненный цикл компенсируют более высокие начальные вложения
• Не всегда реалистично ожидать идеально однородного внешний вид — камень является натуральным продуктом, поэтому следует ожидать некоторых вариаций цвета, прожилок и текстуры поверхности
• Камень может быть тяжелее кирпичной или блочной облицовки — структурная опора и фундамент могут быть больше
• Установить жесткую изоляцию i в полости или на внутренней стороне стены, если вам нужна большая изоляционная способность

Определение и допущения

Опора : легкий простой серый бетонный блок (CMU), 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов

Армирование : Вертикальное усиление №6 на расстоянии 32 дюймов от центра. 9-мерное армирование стыков на 16 дюймов (каждый второй слой)

Шпон : каменный (расколотый) песчаник, произвольный узор из тесаного камня. Толщина камня варьируется от 3 дюймов до 4 дюймов

Полость : воротник, залитый раствором полная. Номинальная толщина ¾ «. Битумное покрытие на лицевой стороне опоры

Гидроизоляция : гидроизоляция основания

стяжки из шпона : Регулируемая система скользящих стяжек с проволочными обручами 9 калибра

Раствор : Тип N, портландцемент / известь, простой серый

Швы : вогнутая обработка

Региональные различия

• Когда облицовка каменной кладкой используется в областях с высоким сейсмическим риском, шпона требуются стяжки для крепления к проволочной арматуре, внедренной в стыки раствора в облицовке.Ознакомьтесь с вашими местными требованиями — и сэкономьте деньги, используя обычные стяжки из шпона в областях с низким сейсмическим риском.
• Во многих областях на западе США есть хорошие местные источники легкого заполнителя, и использование легких бетонных блоков (CMU) является нормой. В других частях страны более распространены блоки среднего и нормального веса.
• Несущие кладочные стены в зонах с высоким сейсмическим риском должны иметь дополнительные горизонтальные связующие балки, чтобы выдерживать сейсмические нагрузки.Узнайте у своего инженера-строителя, что требуется в вашем регионе.
• Использование армированных связующих балок может заменить необходимость в армировании швов в бетонных стенах. Поймите, что какая-то форма горизонтального армирования требуется во всех конструкциях бетонной кладки, включая облицовку.

Степень огнестойкости (часы)

Незаполненная сборка : 4 часа

Полностью залитая смесь : 4 часа

Класс передачи звука (дБ)

Незаморенная : 55.5

Залитый 32 «: 57,2

Полностью залитый : 61,9

STC = (вес стены) ^0,223 x21,5

Вес стены (фунт / кв.

Фут)

Незаполненный : 71 фунт / кв. Фут

Заливанный 32 «: 82 фунт / кв. футов

Полностью залитый раствором : 115 фунтов / кв. футов

Энергопотребление

R-значение : 2,92 (см. примечание ниже)

Расчет :

Наружный воздух	= 0.17
Stone 4 дюйма	= 0,62
8 дюймов CMU 105 pcf, залитый на 32 дюйма oc	= 1,45
Внутренний воздух	= 0,68
Всего	= 2,92

Примечание : Установите жесткую изоляцию и гипсовую плиту на внутренней стороне стены для большего значения R.

Зеленый / Рейтинг LEED

Советы по дизайну

• Анкерный шпон прослужит дольше, чем приклеенный шпон
• Более плотные камни обычно более прочные и водоотталкивающие, чем более легкие или более абсорбирующие камни
• Полностью залитое пространство позади каменный шпон стабилизирует грубый и неровный бутовый камень облицовки. Стены этого типа можно построить с дренажной полостью за облицовкой, особенно если камень регулярно долбится.
• При использовании известняка соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы предотвратить образование щелочных пятен: изолируйте известняк от материалов основы бетона и от почвы.
• Натуральный камень обычно стабилен, но реагирует на колебания температуры; некоторые камни также немного набухают при намокании. Не забудьте включить деформационные швы, чтобы минимизировать возможность растрескивания.
• Некоторые новые дренажные плоскости хорошо подходят для этой системы стен.
• каменные облицовки могут быть дорогими — максимизировать визуальное воздействие и снизить затраты за счет использования камня только на первых этажах или в качестве короткой обшивки вокруг здания.Используйте кирпичную или бетонную кладку поверх камня.
• Углы полок могут не потребоваться для поддержки фанеры на каждой линии пола. Уменьшите количество углов полок, чтобы сэкономить деньги и упростить конструкцию. Если ваш шпон короче 30 футов над верхней частью фундаментной стены, вам могут вообще не понадобиться разгрузочные углы.

Советы по строительству

• Большинство каменных облицовок с дренажной полостью сложно построить из-за переменной толщины камня.Обычно это проще применять водяной резистивный барьер на поверхность дублирующей бетонных блоков стены и слякоть воротника совместного полностью как камень закладываются.
• Некоторые каменщики используют временные стяжки, чтобы удерживать щебень или речной камень на месте, пока раствор не затвердеет. Обычная проволока для тюков быстро корродирует и может испачкать камень. Используйте проволоку из нержавеющей стали, чтобы не удалять пятна ржавчины с недавно уложенного камня.
• Уложите песчаник, сланец и другие подобные камни с горизонтальными плоскостями напластования.

Как добавить каменную поверхность к шлакоблоку

Стены из каменного шпона привлекательны и долговечны.

Привлекательный и долговечный, каменный шпон дорог и сложен в установке для среднего домовладельца. Эта тяжелая физическая работа в идеале должна быть предоставлена ​​тем, кто имеет опыт работы с кладочным раствором. Но если вы любите сложные задачи и готовы вкладывать время и усилия, необходимые для правильного выполнения проекта, вы можете установить каменные виниры, которыми вы будете гордиться.

1. Убедитесь, что стена из бетона или шлакоблока чистая, гладкая и не покрыта краской. Разложите сухой каменный шпон на земле или любой другой большой плоской поверхности. Найдите узор, который вам больше всего нравится. Большинство экспертов советуют размещать более светлые камни рядом с более темными, а более крупные — рядом с более мелкими для лучшего вида.

2. Прикрепите основу из проволочной сетки к стене в соответствии с инструкциями производителя. Кладочная сетка может напоминать средневековую кольчугу, но она обеспечивает текстурированную поверхность, к которой будет прилипать раствор и каменный шпон.

3. Смешайте сухую ступку с водой, пока она не станет густой, как пюре. С помощью ручного шпателя нанесите слой раствора толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма прямо на проволочную сетку. Во время работы слегка надавите кельмой, чтобы раствор мог проникнуть в отверстия в сетке. Дайте этому слою постоять несколько часов, пока он не высохнет.

4. Нанесите дополнительный раствор на тыльную сторону каждого куска каменного шпона. Обильно нанесите также по бокам каждого камня, стараясь не испачкать поверхность шпона раствором.Прижмите каменный шпон к подготовленной основе из проволочной сетки и раствора и удерживайте в течение 2–3 секунд. Медленно уберите руки, затем повторите процесс со следующим куском каменного шпона, помещенным на дюйм выше. Работайте горизонтально и снизу вверх для получения максимально профессионального результата, выравнивая стыки между каждым рядом.

5. Заполните мешок для цементного раствора раствором. Удерживая основную часть мешка не доминирующей рукой, доминирующей рукой (правой, если вы правша) медленно направьте сопло вдоль стыков, заполняя их раствором до точки чуть ниже поверхности каменного шпона.

6. Используйте шпатель или инструмент, чтобы разгладить раствор между стыками. Обязательно заполните все оголенные места, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение. Протрите раствор с поверхности каменного шпона влажной тканью и дайте стене полностью высохнуть.

Вещи, которые вам понадобятся

+

• Рабочие перчатки
• Наколенники
• Защитные очки
• Каменный шпон по вашему выбору
• Проволочная сетка для кладки
• Ручной шпатель
• Большое ведро
• Раствор для раствора
• Вода
• Мешок для затирки
• Инструментальное лезвие / шпатель / шпатель
• Плотницкий уровень
• Отвес
• Рулетка

Наконечник

Не торопитесь, чтобы получить аккуратные и чистые результаты.Строительный раствор быстро сохнет и не прощает ошибок. Не допускайте попадания раствора на рабочие перчатки, чтобы не испачкать лицевую поверхность каменного шпона. Периодически делайте перерывы и не забывайте растягиваться и менять положение тела во время работы.

Предупреждение

При смешивании раствора с камнем мелкие каменные частицы могут попасть вам в глаза. Проблемы могут варьироваться от незначительного раздражения до серьезных ссадин роговицы. При работе над проектами такого типа всегда надевайте защитные очки.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Накройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой. Обязательно перекрывайте стыки 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев.Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 «.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой минимум на 4 дюйма.(Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (масла). При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травителем.Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее 4 «

Наружная стена в обрамлении

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Объясняем.

..Различные стили бетонных блоков

Мир бетонных блоков огромен. У вас есть гладкая поверхность, ваша двухсторонняя поверхность, ваши забитые блоки, ваши рифленые блоки, ваши дробеструйные блоки и во всем этом у вас есть двусторонние, односторонние, угловые блоки, блоки для дымохода, оконные блоки и целая куча других. Это действительно потрясающе. Но сегодня мы надеемся, что мир бетонных блоков станет для вас немного менее пугающим, разбив основы.

---

Бетонные блоки с гладкой поверхностью

Это самые распространенные блоки, которые можно встретить повсюду. Они изготавливаются в формах, что обеспечивает гладкую поверхность со всех сторон.

Бетонный блок с гладкой гранью от Crown Hill Stone Supply

---

Стена из гладкого бетона от Shaw Brick

---

Дом по проекту Dierendonck Blancke Architecten. Фотография Филиппа Дюжардена.

---

Разделенные бетонные блоки

Бетонные блоки с коленчатой ​​поверхностью, в отличие от блоков с гладкой поверхностью, очень шероховатые. В зависимости от того, сколько шероховатых сторон требуется, формы, которые создают их, удерживают блок соединенным, но с зазубринами наверху, чтобы обеспечить место, где долото сломает бетон. После отверждения блоки проходят под высоким давлением механической долотообразной машиной, которая раскалывает бетон и обнажает неровности изнутри.

Односторонний раздельный бетон получается, когда один большой блок с гладкой поверхностью надрезают один раз и разбивают на две части. Двухсторонний раздельный бетон получается, когда большой кусок бетона порезался и раскололся несколько раз, в результате чего образовалось несколько грубых кусков с двумя шероховатыми сторонами.

Раздельный бетонный блок от Crown Hill Stone Supply

---

Фасадная бетонная стена через Buildipedia.

---

Фасадная бетонная стена через Buildipedia.

---

Вдохновение от TRISTAR Brick and Block

---

Бетонные блоки с разделенными ребрами (также известные как бетон с бороздками)

Далее идут разборные бетонные блоки с оребрением, иногда называемые бетонными блоками с канавками. Подобно блокам с разделенными гранями, эти блоки делаются путем разделения большого блока на более мелкие, обнажая шероховатую поверхность. Однако формы, используемые для создания этих блоков, оставляют промежутки между бетоном, придавая ему ребристый вид.

Рифленый бетонный блок от Woare’s Inc.

---

Фото слева — Рифленая бетонная стена | Фото справа — пример рифленого бетонного блока TRISTAR Brick and Block.

---

Забивные бетонные блоки

Последний тип бетонных блоков, который мы рассмотрим сегодня, — это бетонный блок с бороздками.Эти блоки похожи на гладкие, за исключением пологих линий на их поверхности. В этой категории бетонных блоков существует ряд вариаций — вы можете найти одинарные, двойные, тройные и так далее. Бетон с одинарной насечкой, показанный здесь, создает вид квадратных бетонных блоков, а добавление большего количества балок создает более прямоугольный вид.

Фиксированный бетонный блок от Stocker Concrete

---

Пример фасонного бетона TRISTAR Brick and Block

Бетон против раздельного блока | AAA-1 Каменная кладка и Tuckpointing

Мы составили глоссарий общих терминов по каменной кладке и терминологии, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения относительно вашего следующего проекта кладки. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы наш многолетний опыт работал на вас, свяжитесь с нами!

---

Нашим лицензированным подрядчикам-каменщикам все время задают вопрос о различиях между блоком Split-Face и бетонным блоком. По правде говоря, между ними нет материальной разницы (и мы имеем в виду буквально). Только текстура поверхности различает два типа блоков.

Бетонные блоки имеют гладкую поверхность и чаще всего закапываются в стены сразу за внешним кирпичом или камнем, как недорогой способ добавить устойчивости и глубины каменной стене.

Split-Face Blocks имеют грубую текстуру, которая придает более эстетичный вид на больших наружных стенах (например, на боковых и задних стенах многих 3- и 6-квартирных домов, построенных в районе Чикаголенд над последние 20 лет).

Раздельный блок, Раздельный блок и Каменный блок — все они означают одно и то же: бетонный строительный блок, который, кажется, был вырублен вручную (или «разделен»), чтобы придать ему очень текстурированный вид. На самом деле бетонный раствор заливается в форму с уже встроенной текстурой.

Иногда архитекторы называют бетонный блок «CMU», что означает «бетонная кладка». Старожилы называют этот продукт шлакоблоком из-за использования в его составе огарки.

Строители и застройщики тепло приветствуют использование бетонных блоков, потому что они позволяют значительно ускорить темпы строительства, тем самым снижая стоимость строительства. (В зависимости от глубины, один бетонный блок может использоваться вместо 18 кирпичей.)

Все это время и экономия труда — это хорошо, правда? В конце концов, меньшее количество времени, затрачиваемого на строительство здания, означает меньшие расходы, понесенные строителем, и, теоретически, более низкая цена покупки для покупателя.Однако мы обнаружили, что здания, построенные из бетонных блоков, похоже, имеют больше проблем с проникновением воды и требуют более регулярного обслуживания, чем здания, построенные полностью из кирпича.

---

Вернуться к лексикону .