Размер софита для подшивки крыши: Софиты для подшивки кровли размеры – софит строительный

Некоторые домовладельцы пытаются сэкономить практически на любых строительных работах, поэтому необязательными в конструкции элементами они часто пренебрегают. Специально для таких читателей сразу скажем, что подшивка свеса софитами целесообразна не только с декоративной точки зрения.

Свес – это часть крыши, которая выступает от стены на определенное расстояние. Таким образом этот элемент обеспечивает защиту фундамента и стены от осадков. При этом сам свес не обладает такой прочностью, как вся остальная часть кровли, которая опирается на стену. Без подшивки сильный ветер будет задувать прямо в кровельный «пирог» и все нагрузку будет брать на себя покрытие. Вместе с ветром может попадать и вода, которая точно благоприятно не скажется на сроке службы утеплителя. Установка софитов создаст герметичный заслон на пути у воды и ветра.

Непдошитый свес – уязвимое место кровли.

Другой причиной подшить свес является мелкая живность, которая просто обожает селиться в уютных уголках и щелях дома. К такой живности относятся не только птицы, но и куда менее приятные «соседи», например, мыши.

Статья посвящена именно обшивке виниловыми софитами, но стоит сказать пару слов, о материалах, которые также могут использоваться для этого вида работ.

• Доски – наиболее бюджетный вариант подшивочного материала. Используются строганные или обрезные доски. При монтаже на карниз необходимо оставлять вентиляционные зазоры. Негативными чертами являются деформации под влиянием изменения влажности, к тому же древесина подвержена образованию плесни и гниению, поэтому предварительно ее необходимо обработать антисептическими средствами.

Подшивка свеса с помощью досок.

• Вагонка – профилированная обшивочная доска, зазоры у такой доски делать не надо: для вентиляции устанавливаются специальные решетки.

Некоторые виды покрытий требуют установки вентиляционных
решеток для циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога»

Древесный материал для акклиматизации должен месяц пролежать на улице под навесом, чтобы свести усадку и расширения к минимуму.

• Профнастил – профилированные листы металла, также могут использоваться для подшивки свеса. Отличаются легкостью монтажа, так как сразу закрывают большую площадь. При этом материал имеет достаточно большой вес, что нагружает конструкцию, и нуждается в дополнительной вентиляции.

Профнастил – материал удобный в монтаже, но тяжелый.

• Древесные плиты – в большинстве случаев для подшивки используются влагостойкие фанера и ОСП. Материал практичен и может крепиться сразу большими кусками. При этом недостатком является не очень привлекательный внешний вид, поэтому для придания свесу аккуратного внешнего вида ему потребуется покраска.
• Панели из ПВХ (винил) – материал не боится мороза, ультрафиолета и влаги. В течение длительного времени сохраняет привлекательный внешний вид. Такие панели обычно называют виниловыми. Они изготавливаются методом коэкструзии и имеют двухслойную структуру. Из ПВХ изготавливаются софиты для подшивки свеса или панели сайдинга, которые тоже используются для этих задач.

В конструкции крыши различают два вида свесов: фронтальный и карнизный.

• Фронтальный – часть двухскатной крыши, которая располагается с передней стороны дома. Фронтальный свес имеет наклон, соответствующий наклону всей кровли. Это место принимает на себя серьезные ветровые нагрузки, потоки воздуха могут загонять воду внутрь кровли. Чтобы этого не происходило в этих местах крыша подшивается герметичными элементами.

• Карнизный свес находится с боковой части кровли, имеет горизонтальное расположения. Этот свес важен с точки зрения вентиляции кровельного «пирога». Воздух снизу свеса должен проходить через вентиляционный зазор и выходить через выход КТВ (коньково-точечный вентиль) или конек. Циркуляция воздуха обеспечивает удаление конденсата, соответственно утеплитель не намокает и не теряет своих теплоизоляционных свойств. По этой причине подшивка карнизного свеса требует установки софитов с вентиляционными отверстиями.

Схема вентиляции карнизного свеса через перфорированный софит.

Часто для подшивки свесов вместо софитов используют сайдинг, попробуем разобраться, чем отличаются друг от друга эти покрытия.

• Софиты представляют собой специальный доборный элемент, который рассчитан на подшивку свеса. Деталь может изготавливаться из разных материалов (сталь, ПВХ, алюминий), выбор обычно зависит от материала сайдинга, которым обшивают стены дома. Обычно полезная площадь софита больше, чем у рядового сайдинга. Софиты бывают перфорированные и сплошные. Первые применяются для подшивки карнизных свесов, где требуется вентиляция, сплошные – для фронтальных.

Перфорированный софит имеет отверстия для
проникновения воздуха внутрь кровельного «пирога».

Про другие доборный элементы для сайдинга можно прочитать в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга».

• Сайдинг – панели, используемые для обшивки стен зданий. Они не рассчитаны специально на подшивку свесов, но из-за меньшей цены их часто используют для этой цели. Правда такая экономия не всегда оказывается целесообразной, так как при подшивке карнизных свесов, приходится дополнительно приобретать вентиляционные решетки и вырезать под них отверстия в сайдинге. Оставлять отверстия без решеток не рекомендуется, так как в них будут попадать мусор, а также проникать птицы и насекомые. На фронтальных свесах вентиляцию не делают, поэтому в этих местах использование панелей сайдинга более оправдывает себя, но все равно потребуется подгонка по размерам.

Рядовая панель сайдинга не имеет отверстий, поэтому для установки
ее на карнизный свес, потребуются дополнительные отверстия.

Длина софитов обычно превышает ширину свеса (элементы крепятся от стены к краю свеса, чтобы крепежные отверстия попадали на обрешетку кровли), поэтому планки потребуется нарезать под конкретный размер. Чтобы правильно рассчитать общую потребность, необходимо замерить площадь свеса. При раскройке софитов учитывайте вспомогательные элементы и зазор 1-2 мм.

В качестве вспомогательных крепежных элементов могут использоваться молдинги, J-фаски или два J-профиля. Расчет этих элементов производится по измерению периметра кровли. При подшивке карнизов отдельно рассчитывается количество перфорированных планок, стандартное соотношение составляет 1 к 2. Общая площадь вентиляционных отверстия на софитах должна быть равно 1/150 от вентилируемого объема с учетом уже существующих вентиляционных отверстий.

Варианты крепления софитов с различными доборными элементами.

Софиты монтируются двумя способами: горизонтально и по стропилам.

• Монтаж к стропилам – при этом способе софиты находятся в наклонной плоскости, обрешетка закрепляется на стропильных ногах, затем на нее крепится сама подшивка. Такой способ монтажа применяется только на крышах с небольшим уклоном.

Обшивка по стропилам производится на
кровлях с небольшим уклоном, не больше 45 градусов.

• Горизонтальный монтаж – под свесом формируют коробку из бруса и досок, которая имеет плоскость параллельную земле. Такой способ предпочтительней при уклоне кровли больше 45 градусов.

Монтаж софитов на горизонтальную коробку под скатом.

Подготовка к монтажу софитов включает обрезку всех выступающих стропильных элементов. Стропила должны выступать на одинаковое расстояние от стены. Затем с карнизного свеса прибивается обвязочная и лобовая доски. С фронтальной стороны – торцевая доска. Рассмотрим пошаговую инструкцию по креплению софитов при помощи двух J-профилей.

Монтаж софитов рекомендуется проводить до окончания обшивочных работ, чтобы не затруднять установку финишной полосы. Подробнее о монтаже сайдинга читайте в статье «Монтаж сайдинга».

Другой способ обшивки с использованием J-фаски, которая перекрывает лобную доску,
при использовании двух J-профилей лобная доска перекрывается еще одним софитом.

• J-профиль обрезается по длине ската. Для раскройки удобнее использовать болгарку, но подойдет и обычная ножовка, только процесс займет больше времени.

• J-профили закрепляются у стены и на краю карниза с помощью саморезов.

• Софиты, которые предварительно нарезаются на нужный размер (с учетом профилей и зазора 6 мм), устанавливаются в профили, сначала в паз вставляется край у стены.
• Софиты прикручиваются на саморезы к обрешетке. Винил имеет свойство расширяться под действием температур, поэтому саморез надо закручивать, оставляя расстояние от шляпки до софита 1 мм. Последующие софиты стыкуются с помощью замковых элементов.
• При монтаже с двумя J-профилями на лобной доске закрепляется еще один рад софитов.

Стыковка софитов с помощью замковых элементов.

Подшивка свесов необходима для защиты кровельного «пирога» от попадания влаги. Софиты позволяют быстро смонтировать покрытие, которое хорошо сочетается с фасадом, отделанным сайдингом. Этот доборный элемент обеспечивает необходимую вентиляцию кровельного пространства.

В начало

Софиты для подшивки карнизного свеса: особенности и монтаж

Софит для подшивки карнизного свеса кровли и потолков

Конструкция софита

Подкровельный софит представляет собой сайдинг панель особого профиля, оснащенную замком, который одновременно несет функцию соединения панелей,  придает конструкции жесткость и скрывает места крепления. Отверстия обеспечивают свободное движение воздуха под софитами, но размер и форма отверстий предотвращают доступ насекомых (ос, муравьев, термитов и т.д.) к деревянным конструкциям.

Количество отверстий на поверхности софитов различно, и позволяет подобрать необходимую модель в зависимости от конкретной задачи и места установки. Есть и  софиты без отверстий, которые используются  для установки внутри помещений.

Размер панели:

— софит виниловый Docke сплошной (без перфорации) 3000 х 310мм

— софит виниловый Docke с центральной перфорацией 3000х 310мм

— софит виниловый Docke перфорированный 3000х 310мм

— софит виниловый Docke с центральной перфорацией 3000х 310мм

— софит виниловый Docke сплошной (без перфорации) 3000х 310мм

— софит виниловый Docke перфорированный 3000х 310мм

Где применяются софиты

Подкровельные софиты рекомендуется использовать при подшивке выступающих над фасадом частей крыши – карнизных свесов, козырьков, потолков крылец, террас, балконов, лоджий. Помимо функции защиты и проветривания, софиты помогут придать зданию законченный вид, скрыть места переходов от вертикальных поверхностей к горизонтальным.

Перфорированные софиты так же отлично подходят для обшивки потолков отдельно стоящих беседок, веранд, хозяйственных построек, гаражей.  Проблема намокания внутренних конструкций будет решена раз и навсегда. Кроме того, использование софитов помогает скрыть различные коммуникации – проводку, трубы, вентиляционные каналы. А также замаскировать огрехи строительства и отделки.

Софит виниловый и металлический есть в наличии на складе ЭкоГрад.

— оплата и отгрузка в одном месте, есть доставка.

— В наличии все необходимые комплектующие.

— звоните (3462) 97-66-00,   97-66-99

Установка софитов (подшивка свесов кровли)

1. Главная
2. Справочная информация
3. Фасадные материалы
4. Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»
5. Установка софитов

В современном малоэтажном строительстве используются два вида крыш — чердачные и мансардные. В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. В обоих случаях через толщу утеплителя проходят водяные пары из помещений дома, кроме того насыщение утеплителя парами может происходить из влажного наружного воздуха. Для правильной работы утеплителя на чердаке крыши или в конструкции крыши утеплитель нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук можно приобрести с глухим форм-фактором, а сколько с перфорированным. Для этого подсчитывается площадь вентилируемого пространства и делится на коэффициент 150. Из полученной площади вычитаются вентиляционные площади уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна или черепица с вентиляционными отверстиями или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией. Далее нужно выяснить, какую площадь вентиляционных отверстий может обеспечить один перфорированный виниловый софит и подсчитать требуемое их количество. Исходя из этого, продумывают место их установки. При затруднении в подсчете уже имеющихся в крыше вентиляционных отверстий переходите от натурального показателя к процентному. Например, вам кажется, что площадь уже имеющихся отверстий составляет не менее 50% от требуемой площади вентиляции, значит, так тому и быть. Однако учтите, крышу избыточной вентиляцией, как и кашу маслом, не испортишь. А вот недостаток притока свежего воздуха приводит к намоканию утеплителя и снижению его эффективности, загниванию и заражению грибком деревянных стропил.

Варианты крепления: а — на открытом свесе крыши; б — на закрытом свесе крыши; 1 — софит; 2 — фаска; 3 — F-профиль; 4 — J-профиль; 5 — дополнительный брусок.

При установке ваша основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных элемента — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита. Свес кровли обычно делается в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Для тех, кто не знает, кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она собственно и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки делают с закреплением только к стропильной ноге и с дополнительным упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепится подшивка карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то такой свес называется закрытым. При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не нужно, а лучше сразу обшить его винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам. Они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить, либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать подшивку по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабели нужно установить до монтажа подшивки.

В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрации и установите их, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Подшивку лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с зацепами, но она еще не установлена. В этом случае вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и с размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров. Начинать установку софитов нужно с принимающей планки на свесе кровли. Затем уровнем переносить полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставлять принимающий профиль на стенах. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняйте деревянными подкладками. На свесах кровли, далеких от горизонтали, принимайте решение: либо серьезно исправлять крышу (что нецелесообразно), либо подшивку, а вслед за ними и последнюю рядовую стеновую панель нужно делать с уклоном по стене.

Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепится, панель просто заводится в желоба принимающих реек, если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем, саморезом или скобой. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливаются всегда, поскольку расстояние между крепежами должно составлять не более 20 см. Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны, то его надо устанавливать.

Технология монтажа софита проста. Отрезается панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом он заводится в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводится второй конец в противоположный принимающий профиль. Тут потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель коротенькая и расширение ее будет ничтожным, а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих планок. Размер укорачивания определите на первой панели опытным путем. Второй также вводится в принимающие планки и зацепляется с первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих реек. При отгибе не применяйте большой силы, иначе накопятся остаточные напряжения, и она не вернется в исходное положение. Есть и другой способ вставки в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляется крепежом, а только наживляется. В незакрепленный вставляются софиты и защелкиваются на замки, а затем крепеж принимающей планки добивают до нормы.

Монтаж софита без крепления его к строительным конструкциям, то есть свободно вставленный в желоба противоположных принимающих профилей, имеет очень интересную особенность. Софитные панели, соединенные в замки и не прикрепленные гвоздями к обрешетке, с точки зрения строительной теплофизики становятся единим целым, и температурное перемещение каждой панели в них суммируется.У софитной обшивки карнизных свесов очень маленькая ширина и довольно большая длинна, поэтому особое внимание нужно уделить оставлению температурного зазора у торцов софитной обшивки и желоба принимающего профиля. Не вдаваясь в детали, добавлю, что обшивки, прикрепленные гвоздями, работают и удлиняются, как отдельные элементы.

Соединение софитной подшивки делают под прямым и косым углом. При соединении на косой угол установите Н-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели подшивки карниза так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте панели софита так, чтобы центральные v-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные элементы продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-планкой.

Если в комплектации сайдинга отсутствует F-профиль или вы его не купили, то допускается изготавливать его из J-профиля. Гвоздевая планка надрезается и отгибается. Загибы нужно делать через каждые 30-40 см, то есть с рекомендуемым шагом установки крепежей.

Пример устройства софита над открытой верандой: 1— софит; 2 — фаска; 3 — J-планка.

Софиты над крылечками и верандами делаются по схемам аналогичным карнизным софитам. Если направление укладки софитов будет совпадать с направлением балок перекрытия веранды, то нужно поперек этих балок установить деревянную обрешетку. Если направление укладки софитов будет перпендикулярно направлению балок, то допускается крепление софитов прямо к балкам перекрытия при условии, что они расположены с шагом не более 50 см. При более длинном шаге балок перекрытия нужно к ним сначала прикрепить обрешетку, перпендикулярную балкам, а уже к ней прикрепить контробрешетку, параллельную балкам.

Мы перезвоним через 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия Пользовательского соглашения.

1. Главная
2. Справочная информация
3. Фасадные материалы
4. Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»
5. Установка софитов

Совет по обрамлению: установка обшивки крыши (выделите линию с учетом фасции)

Нарисуйте макет в натуральную величину и проведите линию натурной линией

При обшивке кровли первым делом необходимо провести линию так, чтобы первый ряд продолжался прямо. Но если вы защелкните его на 40 дюймов, оболочка не будет выступать за подфасцию или настоящую фасцию. Это открывает дверь к возможности повреждения водой, позволяя гравитации работать против вас.

Не делай этого.Гравитация может быть вашим приятелем.

В этом видео Бен Боги показывает, как визуально вычислить, где привязать эту первую строку.

• Чтобы определить линию защелкивания обшивки, поверните квадрат до наклона крыши, в данном случае это шестиугольник, и проведите линию прямо там.
• Затем мы воспользуемся куском 2х4, чтобы выйти за пределы квадрата и провести там линию.
• Это указывает на то, что хвосты фермы выходят за стены.
• Измерьте расстояние от края фанеры (за пределами стены) до того, каким будет выступ, и выровняйте линию вверх, чтобы обозначить конец хвостовой части фермы.
• Добавьте полтора дюйма для подфасции, проведите линию.
• Добавьте толщину истинной фасции, в данном случае 15/16 дюйма.
• Отметьте толщину обшивки крыши, в данном случае 1/2 дюйма, и нанесите эту линию

На этом рисунок карниза закончен. Бен любит держать нижний край обшивки крыши выше внешнего края облицовки, на случай, если в обрамлении есть небольшие несоответствия, поэтому он отмечает линию на расстоянии примерно четверти дюйма от внешнего края облицовки.

Поднесите отметку 48 дюймов на рулетке к внешнему краю фанеры и посмотрите, куда падает конец хвостовика фермы. Это 45-3 / 4 дюйма

Отмерьте стропило в 45-3 / 4 дюйма от обрезанного конца хвостовой части фермы и проведите линию вдоль фермы. Это указывает на верхний край первого ряда обшивки крыши, оставляя достаточно выступа, чтобы подфасции и фасции аккуратно подоткнулись под ним, когда придет время.

—Этот совет был запечатлен в прямом эфире на конференции Professional Remodeler’s Model Remodel 2017 года.

Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки — особенно с дверей и подоконников — может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания. Помимо практических соображений, хорошо продуманные нависающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное и надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

Начать со стропил

Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила — часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки.Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной в 1 дюйм, я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и нанес оттуда 10 дюймов. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции. Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный кондуктор, который я построил на месте из куска фанеры с заводским уголком. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил.Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил полоски 1х2 по гипотенузе с обеих сторон. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне понадобится разрезать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу появляются кромки отвеса и уровня, к которым нужно разметать.

Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила.Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки — 8 3/4 дюйма — определил для свеса и пометил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил. Используя эту отрезанную линию в качестве ориентира, хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину — слишком длинные для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм).Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и сделал пропил с помощью циркулярной пилы.

Завершить каркас карниза

После распила верхней части подфасции дисковой пилой выставить 26.На 5 градусов я промыл верхний надрезанный край верхним отрезком отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил подфассу выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец стропила баржи, а также поддерживать обратный ход.

После того, как были прикреплены подфасции, я построил квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены.Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил двухметровую гроссбуху к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал выемку в бухгалтерской книге, чтобы она подходила под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания. Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

Щелкните для увеличения.

Обрамление обвалившейся фронтальной стены

Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы — это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 — блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и до стропил баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опускающийся фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины.Верхний край этой плиты был на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный угольник вверх по стропиле, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой.Этой линией отмечена длинная верхняя точка нижней плиты фронтона.

Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть конька, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи. Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для свеса плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального реза я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню.Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи продолжаться до пика.

Для постройки фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены.Поскольку при компоновке «6 из 12» подъем должен составлять половину пробега, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного. Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13.42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8, или 72,625 дюйма) на 1,118, что равно 81,195 (или 81 3/16 дюйма). ) дюймов, или длина нижней щипцовой пластины, от длинного до длинного.

На обоих краях 2×4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

Я совместил концы этой пластины с метками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые надрезы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвоздями через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам. Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

Строим грабли

После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на совершенно прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и пропустил его мимо концов смотровых площадок и подфасса. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

Обрамление возвращения

Гроссбух, оставленный за граблями, служил опорой для обратной рамки.Чтобы разрезать его даже при помощи стропила баржи, я спустился вниз от стропила небольшим уровнем и нанес отвес на ригеле.

Отрезав гроссбух до нужной длины, я построил возврат из обрывков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2×6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и я отметил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. Используя свой стропильный приспособление, я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2×6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости с балкой баржи.

Последними частями, которые нужно было вставить, были гвоздями блоки над ригелем для обратной стороны возврата и у нижнего края потолка для крепления граблей (20).Отсутствие обшивки на крыше обеспечивало достаточный доступ для легкой установки сверху и позади возвратной трубы.

Фото Джона Кэрролла

Кровельные материалы для обшивки | Руководство по настилу крыши

Основы обшивки кровли

Каркас крыши образован стропилами или фермами, обычно расположенными на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов от центра одного стропила до центра следующего.Для стабилизации стропил, поддержки кровельного материала и скрепления всей кровли устанавливается кровельная обшивка. Распространенные материалы обшивки кровли включают несколько видов, которые выбирают в зависимости от бюджета и погодных условий местности.

Если вы сами не опытный подрядчик, термин «обшивка кровли», вероятно, вам совершенно незнаком. Еще одна причина нанять профессионала, который займется ремонтом или заменой каркаса вашей крыши.

Если вы ищете расценки на работы по обшивке кровли, ImproveNet может бесплатно связать вас с четырьмя местными подрядчиками! И если вам все еще интересно, что такое обшивка крыши и какие материалы обычно используются, читайте дальше и удовлетворите свое любопытство.

Материалы для обшивки кровли

Фанера

Поставляется в стандартных листах размером 4 на 8 футов, он прочный, долговечный и относительно легкий. Также хорошо держит кровельные гвозди. Распространенный сорт фанеры для обшивки кровли — CDX. В качестве быстрой грунтовки для фанеры каждая сторона имеет рейтинг от A до D. A гладкая и без сучков, а D, самое низкое качество, имеет отсутствующие сучки и трещины. Одна сторона обычно более высокого качества, чем другая — в данном случае C. Его следует разместить на крыше. X обозначает внешнее использование.Для стропил с шагом 16 дюймов по центру стандартным является ½-дюймовая фанера. Для стропил с интервалом 24 дюйма по центру предпочтительна 5/8-дюймовая фанера, чтобы минимизировать провисание.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Состоит из нескольких слоев деревянных прядей, сжатых под разными углами друг к другу и скрепленных водостойкими клеями. Он поставляется в виде панелей размером 4 на 8 футов, как и фанера, и обычно используется взаимозаменяемо с фанерой, например, для настила крыши. Он немного дешевле фанеры, поэтому пользуется популярностью на жилых участках в качестве меры экономии.Но многие кровельщики считают, что она не такая прочная, как фанера, и, в частности, не имеет такой же способности удерживать гвозди. Если вы используете OSB, обратите внимание, что одна сторона имеет противоскользящее покрытие, которое должно быть обращено вверх.

Язычок и паз

Обычно используется в качестве обшивки крыши, когда потолок не устанавливается, и они будут видны изнутри дома, например, через балки в сводчатом потолке. Дерево — отличный изолятор, и в умеренном климате не требуется дополнительной жесткой изоляции на крыше.Доски могут быть окрашены, окрашены или покрыты полиуретаном для сохранения их естественного цвета.

Обшивка ступеней

Обычно используется для черепичных, гонтовых или черепичных крыш. Доски обычно были либо 1 на 6, либо 2 на 6. Расстояние должно было позволить воздуху циркулировать под сотрясениями и черепицей, особенно черепицей. Плитки были спроектированы таким образом, чтобы выступы или короткие выступы на верхней обратной стороне каждой плитки зацеплялись за обшивку ступеней. Однако в последнее время большинство кровельщиков рекомендуют сплошную обшивку крыши, чтобы придать дому дополнительное сопротивление движению или прочность на сдвиг.Затем, если необходимо, поверх твердой оболочки можно нанести ступенчатую оболочку. Опоясывающий лишай, который должен позволять воздуху циркулировать под ним, теперь часто помещают на специальную мембрану, которая обеспечивает циркуляцию.

V-Рустик

Доска размером 1 на 8, обычно используется на свесах карниза и граблей, когда потолки не будут устанавливаться, а не в качестве обшивки крыши. Если смотреть снизу, доски выглядят более привлекательно, чем грубая фанера. Доски толщиной ¾ дюйма проходят от карниза сразу за внешними стенами, где они упираются в фанерную обшивку крыши.Тогда кровельный материал покрывает все.

Софиты крупным планом — Extreme How To

Софиты — это Родни Дэнджерфилд в строительстве домов: они в основном невидимы и часто являются последней деталью, привлекающей внимание. Они просто неприглядные. Однако они чрезвычайно важны для долговечности и комфорта вашего дома.

Карниз дома может быть открытым без софитов, обычным для новостроек или закрытым софитами. последнее обычно представляет собой рутинную работу по ремонту.

Софиты на самом деле являются частью карниза или карниза, места, где встречаются выступ крыши и боковые стены здания. Вальмовые крыши имеют сплошной карниз, полностью огибающий здание. Двускатная крыша имеет по боковым стенкам карниз, образованный на концах стропил. Большинство двускатных крыш также имеют гребенчатый карниз или гребенчатую надстройку, сформированную на концах фронтона. Это достигается за счет удлинения стропил за торцы здания.Карниз не только улучшает внешний вид дома, но и помогает защитить здание от солнца, дождя и снега. В большинстве случаев карниз или карниз современных домов завершается софитом — покрытием на нижней стороне свеса. В старых домах часто есть открытый карниз, а стропила дополняют декор. Эти дома можно оставить как есть, а можно добавить потолочные перекрытия.

Некоторые старые дома имеют открытые карнизы. Их можно отремонтировать или установить потолки, чтобы создать закрытый карниз.

Закрытый карниз может быть широким или узким, в зависимости от конструкции крыши. На узких карнизах концы стропил служат для крепления потолка и облицовки. К стене крепится пластина с ригелем, чтобы прикрепить потолок в этом месте. Широкие карнизы требуют дополнительных опор для гвоздей, идущих от стропил / облицовочной доски и обратно к стене дома. Это так называемые смотровые площадки. Чертежи в этой статье иллюстрируют различные типы конструкции карниза и потолка.

Софиты должны быть правильно спроектированы и установлены.Один из важнейших факторов — правильная вентиляция. Если софиты не вентилируются, они могут вызвать образование ледяных завалов на карнизах. По мере того как чердак нагревается от тепла дома, поверхность крыши растапливает снег или лед, который затем стекает на более холодные поверхности карниза и снова замерзает. Это создает ледяную дамбу, которая позволяет воде проникать обратно в стены и потолки дома. Вентиляция как чердака с помощью карнизов, так и потолка с помощью вентиляционных систем увеличивает циркуляцию воздуха и предотвращает эту проблему.Вентиляция не только предотвращает образование ледяных завалов, но и помогает снизить накопление тепла летом.

Установка софита довольно проста даже для новичка.

Варианты материалов

Для софитов используются самые разные материалы. Первым выбором стали дерево и изделия из дерева, такие как закаленный ДВП. Если вы переделываете старый дом и хотите сохранить традиции, это может быть лучшим выбором. Металлические вентиляционные экраны доступны для деревянных перекрытий.Металлические софиты также были обычным явлением. Однако одним из самых популярных материалов для софитов является винил. И металл, и винил доступны в различных цветах, чтобы соответствовать металлическому и виниловому сайдингу дома. Преимущество этих материалов в том, что они не требуют покраски или отделки и требуют минимального ухода. Эти потолочные панели бывают заранее отформованной длины, которые разрезаются, чтобы соответствовать подходящим заранее сформированным приемным каналам, чтобы удерживать потолки на месте (таким же образом, как при установке металлического или винилового сайдинга). Монтаж или замена софита из этих материалов проста даже для новичка.Металлические или виниловые потолки также бывают сплошными или перфорированными для вентиляции.

Материалом для софита может быть винил, металл или дерево. Вентилируемые материалы для потолка могут помочь предотвратить образование ледяных плотин зимой и сохранить прохладу в доме в летние месяцы.

Тип установки потолка зависит от материала и конструкции карниза. Вам также следует проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать количество вентиляции, требуемой в вашем районе, а также требуемые или предлагаемые методы применения.Это также может зависеть от ветровой нагрузки в некоторых районах. Одним из факторов является максимально допустимый пролет материала потолка. Софиты обычно имеют ширину от 16 до 24 дюймов. Например, потолки CertainTeed Ironmax могут иметь ширину 24 дюйма без дополнительных планок для крепления гвоздей, если это разрешено правилами кодекса.

Винил — один из самых популярных материалов для софитов. Он доступен в широком диапазоне цветов и не требует значительного ухода. (Фотография любезно предоставлена ​​CertainTeed)

Монтаж также зависит от того, открыта или закрыта конструкция карниза.Открытая конструкция карниза, где стропила или стропила открыты, является обычным явлением в новом строительстве. Закрытый карниз, на месте существующего потолка, типичен для проектов реконструкции. Перед установкой новых виниловых потолков необходимо удалить сгнившие или изношенные деревянные перекрытия.

Укладка винила зависит от типа конструкции, открытого или закрытого карниза, а также от того, нужно ли накладывать накладку.

Вы также можете установить виниловую накладку на облицовку, которая закрывает переднюю часть карниза.В этом случае сначала необходимо установить крышку облицовки или балку змеевика, так как она поддерживает внешний край потолка.

Первый шаг — применить приемный канал или каналы, в зависимости от типа необходимой установки.

Установка

Первый шаг — определить количество необходимого материала. Чтобы определить необходимое количество квадратов потолка, измерьте площади под карнизом и умножьте длину на ширину для каждого выступа.Сложите сумму всех выступов и разделите полученную сумму на 100, чтобы определить количество квадратов. Затем измерьте общую длину погонных футов компонентов установки, включая: F-образный, J-образный, H-образный профиль, облицовку под порогом и облицовку. Добавьте 10 процентов к сумме потерь и просчетов.

Прикрепите приемный канал к стене дома или к планке с гвоздями.

Подготовьте участок, прибив все незакрепленные доски и надежно подрезав их на месте.Удалите мешающие водосточные трубы или осветительные приборы. Привяжите деревья и кусты, чтобы у вас был легкий доступ к карнизу.

Учитывайте расширение и сжатие при забивании гвоздями. Не забивайте гвозди.

Монтаж винилового софита на открытых карнизах начинается с установки надлежащих приемных каналов. Можно использовать как F-канал, так и J-канал. J-канал может быть изменен для создания F-канала. Просто прорежьте прорези в области фланца гвоздя, где он будет прибит к стене.Отрезав фланец гвоздя, загните его назад и прибейте к стене.

Используйте деревянный брусок и уровень, чтобы определить расположение приемного канала на стене дома с каждого конца участка. Затем нарисуйте мелом линию.

Однако перед установкой необходимо сначала определить расположение канала на стене. Вырежьте деревянный брусок, который поместится между задней или нижней частью облицовки, в зависимости от установки, и стеной дома.Поместите блок на место и используйте короткий уровень, чтобы отметить линию уровня на каждом конце карниза. Затем проведите мелом линию между ними. Установите приемные каналы, забивая каждые 16 дюймов гвоздем по центру отверстия для гвоздей. Не прибивайте плотно, но допускайте расширение и сжатие. В некоторых случаях пролетов более 16 дюймов может потребоваться установка планок для гвоздей, а затем закрепление каналов на планках для гвоздей. На каждом углу вырежьте и установите канал так, чтобы на каждой из прилегающих стен было расширение на 1/4 дюйма.

Измерьте и отметьте панель перекрытия, чтобы она соответствовала приемным каналам, за исключением зазора 1/4 дюйма для расширения (зазор 3/8 дюйма в морозную погоду). Разрежьте панели с помощью пары ножниц для тяжелых условий эксплуатации или переносной циркулярной пилы с лезвием с мелкими зубьями, повернутым назад. Обязательно используйте защитные очки и защитные перчатки.

Измерьте расстояние между приемными каналами, а затем вычтите 1/2 дюйма, чтобы учесть расширение. Сделайте это измерение на потолочной панели, используя квадрат в обрамлении, чтобы отметить квадратный вырез.Вы можете разрезать панель поперечно с помощью циркулярной пилы с обратным мелкозубым полотном. Фактически, таким способом можно одновременно разрезать две панели.

Вставьте конец панели в приемный канал стены, затем вставьте его в канал фасции или прибейте к фасции. Продолжайте вырезать и устанавливать панели, фиксируя их вместе на ходу

.

После того, как панели будут вырезаны, поместите вырезанную панель в канал на стене, а затем в канал на облицовочной доске.Возможно, вам придется немного согнуть панель, чтобы она встала на место. Убедитесь, что панель расположена перпендикулярно стене и не перекосится. Панель удерживается на месте с помощью гвоздей с маленькой головкой, вбитых в облицовочную доску или планку для гвоздей. Если гвоздь забивается в облицовочную доску, забейте гвоздь через фланец гвоздя и V-образный паз. Это один из немногих случаев, когда допустима забивка облицовочного материала софита. После прибивки потолок может расширяться только в направлении приемного канала, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места для расширения в приемном канале.Продолжите установку панели, зафиксируйте и прибейте потолок гвоздями. Убедитесь, что все панели надежно зафиксированы на месте по всей длине перекрытия.

Металлический потолок устанавливается примерно так же.

Чтобы повернуть угол, измерьте расстояние от канала в углу стены до канала в углу облицовки, вычтите 1/4 дюйма для расширения. Установить двухканальный линейный потолок или H-образную балку. Могут потребоваться полоски для гвоздей.Подровняйте панели перекрытия, чтобы они соответствовали H-образной балке или прямолинейному каналу.

В большинстве случаев вы захотите закрыть карниз какой-нибудь карниз.

В основном установка над закрытым карнизом выполняется примерно так же. Сначала удалите гнилые или поврежденные деревянные перекрытия. При установке поверх существующего потолочного перекрытия и в нем нет вентиляционных отверстий, вырежьте в нем отверстия перед установкой винилового потолочного перекрытия.В большинстве случаев вы закроете торцевую панель фронтона карнизами или заглушками.

Углы формируются с помощью H-образной балки и срезания панелей в балку.

Установка деревянного перекрытия во многом аналогична, за исключением того, что сначала на место крепятся планки с гвоздями. Затем к деревянным опорным планкам прибивают материалы софита.

В случае реставрации старого дома или для создания «индивидуального» вида можно использовать деревянные перекрытия.В этом случае к дому был применен сайдинг Western Red Cedar Siding, и перекрытия были восстановлены с использованием соответствия

штук сайдинга.

Установка потолка на самом деле довольно проста, но требует некоторой работы с лестницей, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности лестницы. Надевайте защитные очки при резке виниловых или алюминиевых потолочных материалов. Вам также следует надеть кожаные или защитные рабочие перчатки.

Рекомендуемые статьи

% PDF-1.4 % 220 0 объект > эндобдж xref 220 117 0000000016 00000 н. 0000003482 00000 н. 0000003629 00000 н. 0000004306 00000 н. 0000004448 00000 н. 0000005044 00000 н. 0000005709 00000 н. 0000006271 00000 н. 0000006894 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007545 00000 н. 0000007922 00000 н. 0000008419 00000 н. 0000008603 00000 п. 0000009248 00000 н. 0000009285 00000 п. 0000009477 00000 н. 0000009591 00000 н. 0000009836 00000 н. 0000010134 00000 п. 0000010560 00000 п. 0000011111 00000 п. 0000011479 00000 п. 0000011506 00000 п. 0000012060 00000 п. 0000012294 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000014508 00000 п. 0000017769 00000 п. 0000021236 00000 п. 0000022702 00000 п. 0000022855 00000 п. 0000023297 00000 п. 0000023582 00000 п. 0000023924 00000 п. 0000025166 00000 п. 0000025411 00000 п. 0000026890 00000 н. 0000027090 00000 н. 0000027293 00000 п. 0000027645 00000 п. 0000028099 00000 н. 0000029321 00000 п. 0000031378 00000 п. 0000031459 00000 п. 0000034901 00000 п. 0000035174 00000 п. 0000035347 00000 п. 0000041214 00000 п. 0000044091 00000 п. 0000433926 00000 н. 0000436652 00000 п. 0000439159 00000 н. 0000443458 00000 н. 0000447149 00000 н. 0000447219 00000 н. 0000449156 00000 н. 0000449280 00000 н. 0000449315 00000 н. 0000449390 00000 н. 0000467888 00000 н. 0000468213 00000 н. 0000468279 00000 н. 0000468395 00000 н. 0000468509 00000 н. 0000468643 00000 п. 0000469811 00000 н. 0000470135 00000 п. 0000470527 00000 н. 0000470636 00000 п. 0000470748 00000 н. 0000492031 00000 н. 0000492106 00000 п. 0000492370 00000 н. 0000492419 00000 н. 0000492476 00000 н. 0000492548 00000 н. 0000492856 00000 н. 0000492904 00000 н. 0000494996 00000 н. 0000778770 00000 н. 0000779147 00000 н. 0000779222 00000 н. 0000779347 00000 н. 0000779643 00000 н. 0000779718 00000 н. 0000779753 00000 н. 0000779828 00000 н. 0000781688 00000 н. 0000793153 00000 п. 0000793480 00000 п. 0000793546 00000 н. 0000793663 00000 п. 0000793927 00000 н. 0000793976 00000 н. 0000794033 00000 п. 0000794105 00000 п. 0000795965 00000 н. 0000797825 00000 н. 0000809290 00000 н. 0000829930 00000 н. 0000830335 00000 н. 0000830410 00000 н. 0000830445 00000 н. 0000830520 00000 н. qZL (Mhqqk + 4U = TPYOpE] mTmtwGZ / wʜeHGP JTgiyB%> vq, AqWuӋajlRWnԆ; c ր ebe03LEGƥc.z EQS`Y,: `

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.

Что такое кровельная обшивка?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома.Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.

Выполните следующие 5 простых шагов по созданию конструкции

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Убедитесь, что поверхность для крепления гвоздей ровная

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.

СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

• Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
• Удалите отработанный воздух из кухонь, ванных комнат и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
• Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Избегайте стоять между рамой, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых панелей обшивки крыши, зажимов на краях панелей или панелей с краями с выступом и пазом.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Используйте гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.

Шаг 4: Покрытие кровли войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящееся битумное полотно, модифицированное полимером, должно соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

• При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
• Для наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, либо ламинированную, либо текстурированную черепицу. Это скроет дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Обрамление свесов двускатной крыши

Свесы двускатной крыши обеспечивают затенение и защиту от элементов, а также могут считаться желательными с эстетической точки зрения.Двускатный свес крыши снижает количество дождя, попадающего на внешнюю часть дома, обеспечивая дополнительную защиту от повреждений водой. Он также защищает двери и подъезды, затеняет окна и защищает фундамент от избыточного стока воды, что помогает поддерживать подвал и пространство для подполья сухим. Хотя это важная конструкция дома, она также является одним из наиболее уязвимых компонентов во время сильных ветров.

Во время урагана, торнадо или сильного ветра свесы двускатной крыши подвергаются значительному подъемному давлению (рис. 1) и могут быть повреждены или оторваны, что приведет к серьезным повреждениям крыши и других конструктивных элементов дома. Открытая крыша может пропускать дождевую воду в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона потолка, что потенциально может привести к обрушению потолков и значительному повреждению внутренней отделки и домашнего имущества.

Двумя распространенными методами обрамления свесов двускатной крыши являются лестничный каркас и каркас выносных опор. Новое строительство и модернизация крыши — это возможности обновить свес двускатной крыши в соответствии со стандартами и строительными нормами и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.

Каркас лестницы состоит из двух длинных параллельных досок, соединенных короткими блоками, как ступеньки лестницы. Этот каркас крепится гвоздями через обшивку двускатной стены в последнюю ферму или стропило. Обшивка крыши устанавливается над свесом и обеспечивает структурную поддержку и сопротивление ветровым подъемам. Каркас лестницы обычно ограничивается более короткими свесами от 8 до 12 дюймов.

Обрамление выносных опор обычно используется для вылетов более 12 дюймов.Размер ферм фронтона, стропил или стропил регулируется таким образом, чтобы верхний уровень концевой фермы или стропила был меньше верхнего уровня остальных ферм или стропил, чтобы обеспечить достаточно места для прохождения выносных опор над концевыми стропилами. или фермы. Затем наверху фермы или стропила устанавливаются выносные опоры, которые могут быть элементами 2×4 или 2×6, так, чтобы они встали встык напротив фермы или стропила рядом с фермой фронтона и выступили наружу, чтобы поддержать облицовочную доску вдоль края фермы. свес.См. Рисунки 2 и 3.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра.Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая районы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»).Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.

IRC определяет минимальные требования к непрерывной обшивке кровли на торцевых стенах фронтона, включая тип крепежа (гвоздя), расстояние и глубину проникновения в элементы конструкции. (Подробности см. На вкладке «Соответствие»).

Институт страхования бизнеса и безопасности дома (IBHS) предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS FORTIFIED HOME ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. УКРЕПЛЕННЫЙ дом имеет три уровня: УКРЕПЛЕННАЯ крыша ™ сосредотачивается на крыше; FORTIFIED Silver специализируется на свесах крыши, защите проемов, торцах фронтона и приставных конструкциях; FORTIFIED Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе.

СТАНДАРТ УГРОЗА ДЛЯ ДОМА В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ требует, чтобы концевые выступы фронтона были прикреплены к обрамлению фронтона и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъемную силу ветра.Когда свесы превышают 12 дюймов, большинство стандартов IBHS требуют дополнительных элементов или внешних выступов для поддержки обшивки свеса. Внешние элементы представляют собой элементы каркаса, которые простираются до верхней части торцевой стены фронтона для поддержки свеса настила крыши и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. УСИЛЕННЫЕ Стандарты ураганов для дома требуют, чтобы эти наблюдатели были соответствующего размера, размещены и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить любые поломки. Это также требует, чтобы концевые софиты фронтона не были вентилируемыми, поскольку концевые софиты фронтона восприимчивы к проникновению воды, приводимой в движение ветром, из-за большого количества воды, которая накапливается на стене фронтона, когда она обращена к ветру.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) рекомендует максимум 8 дюймов выступа двускатной крыши и максимум 4 дюйма расстояние между центральными креплениями для каркаса лестницы в регионах с сильным ветром. Это также требует, чтобы расстояние между выступами не превышало 24 дюйма по центру, а выступы на каркасе торцевой стены фронтона или каркасе фермы не должны иметь выемок.

Рисунок 4 . Концевые выступы фронтона, обрамленные лестницей, не должны выступать более чем на 8 дюймов от дома и должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма по центру.(Источник: FEMA P-499).

Как установить лестничный каркас

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Отметьте 2x пиломатериала на расстоянии 24 дюйма. по центру или как указано в конструкции, чтобы найти блокировку.
3. Рассчитайте длину блокировки, вычтя толщину бруса 2x, образующего внешний каркас свеса лестницы. Общая длина свеса должна быть не более 12 дюймов.
4. Закрепите блокировку на отметках, чтобы сформировать лестницу, используя гвозди 8d.
5. Прикрепите лестницу в сборе к раме фронтальной стены с помощью 4-дюймовых шурупов №10 для настила с 1,5-дюймовым. шайбы диаметром 6 дюймов по центру и 3 дюйма с каждого конца ригеля.
6. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
7. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
8. Используйте 7/16 дюйма. структурная обшивка (фанера или OSB) для покрытия нижней стороны свеса с помощью гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Как установить раму выносных опор:

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Сделайте отметку вдоль стропила или фермы рядом со стропильной балкой или фермой на торце фронтона на расстоянии 12 дюймов от центра.
3. Установите выносные опоры так, чтобы они упирались в стропилину или ферму рядом со стропильной балкой или фермой на фронтонном конце и проходили над стропильной балкой или фермой на фронтонном конце с помощью ураганного ремня разветвленного типа и подходящих креплений.
4. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
5. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.