Соединения бруса в углах: Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
Соединение встык	Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
Коренной шип	Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.	Уменьшает смещение брусьев Дёшево Не требует дорогостоящего оборудования	Возникают щели во время усадки Мостики холода
Вставной шип	Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык  на угол.	Прост в изготовлении Не требует много времени Дёшево	Возникают щели во время усадки Деформация угла Мостики холода
Вполдерева вставной шип	Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.	Вполне надёжен Практически не продувается	Дорого Мало мастеров
Ласточкин хвост (в лапу)	Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться. О нём подробнее расскажем ниже.	Плотно прижимает брусья друг к другу Не продувается Реально тёплый угол	Дороже обычного Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
В чашу	Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
В курдюк	По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.	Обеспечивает надёжное угловое соединение Не смещается	Мало умельцев Долго
В охряп	На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.	Дёшево в изготовлении Лёгко при монтаже	Нужен очень хороший мастер Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки… Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Основные виды соединения бруса — СК БрусДом

Главнейшим этапом строительства деревянного дома является возведение сруба. И перед тем, как приступать к строительству, необходимо знать различные варианты соединения бруса. Все они описаны в ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры.

Если говорить об угловых соединениях, то их можно поделить на четыре главных типа:

• без остатка,
• с остатком,
• встык,
• Т-образные.

Остаточные

Остаточные, в свою очередь, делятся на соединения:

• в чашу
• в обло с замочным пазом

Соединение «в чашу» осуществляется за счет применения замочных пазов, которые можно поделить на несколько видов: односторонние, двухсторонние, четырехсторонние. Такой вид соединения предусматривает наличие перпендикулярного паза, как правило – с верхней стороны. Такой паз должен обязательно подходить по ширине перпендикулярному сечению бревна. Такое крепление бруса предусматривает затрату минимума усилий, а также времени.

Двусторонний пазовый замок уже предусматривает пропилы с двух сторон: и сверху, и снизу. Такое соединение является очень качественным, но оно требует огромного опыта строителей. 
Четырехсторонний замковый паз выпиливается со всех сторон бревна. Этот вариант позволяет достичь максимальной прочности сруба. Наличие пропилов со всех сторон гораздо упрощает возведение сруба, ведь венцы складываются как конструктор.

 

Безостаточные

Соединение в лапу от мастера к мастеру имеет свои нюансы, однако главная его особенность заключаются в том, что бревна не выступают за пределы углов сруба.

Встык

• на шпонках
• с коренным шипом

Самым простым и в то же время быстрым вариантом соединения бревна является соединение встык. Прочность такого соединения угла очень сильно зависит от мастерства плотника. Кроме того, здесь необходимо наличие достаточно ровной поверхности. 

При шпоночном типе для прочности угла, как правило, применяют клин, изготовленный из твердых пород. Шпонка помогает предотвратить движение стыков конструкции. Она может быть поперечная, продольная и косая. Естественно, что самой сложной является установка косой шпонки, но она также является и самой прочной. Одним из видов шпоночного соединения является знаменитый «ласточкин хвост».

Т-образные

• в  обло с замочным пазом
•  в чашку
• симметричным трапециевидным шипом
• прямоугольным трапециевидным шипом
• соединение прямым пазом

Теплый угол

Отдельно вынесем «Теплый угол».

Его принято считать очень эффективным и теплоемким. При таком соединении в одном из брусьев выпиливают паз, в то время, как на другом вырубают шип под размер этого паза. В стык принято класть межвенцовый утеплитель, в качестве которого успешно можно использовать растительный войлок. Очень важно, чтобы такое соединение было достаточно плотным, ведь только тогда потери тепла будут минимальными. Часто для улучшения прочности такой конструкции ряды бревен чередуют шипами и пазами, а также забивают в их стык круглую деревянную шпонку.

Смотрите также:

Соединение бруса в углах при строительстве сруба

При выборе способа соединения бруса в углах (замка), необходимо учитывать не только влияние на внешний вид дома, но и расход материалов, величину теплопотерь и трудозатраты. Из статьи вы узнаете о различных способах угловых соединений бруса при строительстве дома, а также их преимуществах и недостатках.

 Виды угловых соединений

Угловые соединения делят на 2 вида:

1. С остатком;
2. Без остатка.

Соединение «с остатком»  используют для строительства традиционного бревенчатого сруба. При этом соединении длина остатка равна ширине бруса. У этого способа только два преимущества – внешний вид дома «под старину» и простота изготовления. Минусы такого соединения – перерасход материала, высокие потери тепла, что приходится компенсировать более тщательным утеплением и сложности с установкой утеплителя на углах дома. Поэтому угловое соединение с остатком почти не используют для несущих стен домов из бруса. Тем не менее, подобный тип соединений используют для стыков внутренних стен.

Соединения с остатком

Соединение с остатком выполняют в 3 вариантах:

• с односторонним пазом;
• с двухсторонним пазом;
• с четырёхсторонним пазом.

Соединение с односторонним пазом выполняют следующим образом. На углу венца выпиливают паз, длина и ширина которого равны ширине перпендикулярного бруса, а толщина половине толщины перпендикулярного бруса.

При таком соединении брус одной стороны угла находится выше или ниже бруса другой стороны угла. Такое соединение обеспечивает жёсткую фиксацию угла. Если необходимо обеспечить одинаковую высоту всего венца, то такой же паз делают на перпендикулярном брусе.

Для соединения с двухсторонним пазом делают следующее. Сверху и снизу продольного и поперечного бруса делают пазы.  Длина и ширина пазов равны ширине бруса, глубина паза равна четверти толщины бруса. Такое соединение подходит только для тех углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. По сравнению с односторонним пазом такое соединение отличается меньшим уровнем теплопотерь.

Для соединения с четырёхсторонним пазом брус обрабатывают следующим образом. Со всех 4 сторон бруса вырезают паз, длина и ширина которого равны ширине бруса, а глубина равна четверти толщины бруса. Такой же паз делают и на перпендикулярном брусе. Это соединение применяют только для углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. Из всех видов соединений с остатком, четырёхсторонний паз обеспечивает минимальный уровень потерь тепла.

Соединения без остатка

Соединение без остатка выполняют в следующих вариантах:

• встык;
• вполдерева;
• в лапу;
• в паз-шип;
• в тёплый угол.

Соединение встык применяют только в том случае, если нужно поднять стены максимально быстро, но нет возможности использовать готовый домокомплект и брус приходится подгонять вручную. При таком соединении брус обрезают под углом 90º и приставляют к перпендикулярному брусу. На стыке между брусьями укладывают утеплитель (джут, войлок, паклю), после чего оба бруса соединяют с помощью металлического уголка. Такой способ соединения бруса отличается максимальными теплопотерями и невысокой прочностью.

Соединение вполдерева применяют, если нет возможности использовать готовый домокомплект. Для этого в месте соединения делают пропил, расстояние от края бруса до которого равно ширине перпендикулярного бруса, а глубина половине толщины. После чего верхнюю часть бруса осторожно скалывают до пропила. Так же обрабатывают и перпендикулярный брус. Такое соединение отличается меньшим уровнем потерь тепла, чем описанное выше. Благодаря применению для фиксации угла деревянных нагелей, соединение получается более прочным.

Соединение в лапу является модификацией соединения в полдерева. Для него скол делают не параллельно поверхности бруса, а под углом (ласточкин хвост). Это обеспечивает небольшое снижение теплопотерь и увеличение прочности и жёсткости конструкции дома.

Соединение в паз-шип применяют при сборке дома из готового комплекта. Паз представляет собой прорезь в брусе, толщина которой равна трети толщины бруса. Шип изготавливают также в треть толщины бруса. Такое соединение обеспечивает высокую прочность и жёсткость конструкции, а также небольшие трудозатраты в процессе сборки дома. Фиксацию соединений производят с помощью деревянных нагелей.

Соединение в тёплый угол

Если необходимо обеспечить минимальный уровень теплопотерь, то применяют соединение «в тёплый угол». Соединение имеет сложную форму, поэтому чаще всего брус под него подготавливают во время изготовления домокомплекта. Наиболее популярны соединения «в коренной шип» и «в ласточкин хвост». В отношении соединений «тёплый угол» действует правило – чем сложней форма замка, тем меньше тепла будет уходить через стены.

Инструменты для создания замков угловых соединений

Изготовление домокомплекта в заводских условиях подразумевает нарезку соответствующих замков на углах. Для этого используют станки с электронным управлением. Это позволяет нарезать замки с точностью до десятых долей миллиметра. Если же дом строят не из домокомплекта, а из бруса, то для нарезки замков потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• карандаш;
• ножовка;
• электролобзик;
• электрическая или бензиновая пила;
• стамески;
• топор;
• молоток.

Фиксация и утепление угловых соединений

При сборке стен брус укладывают в шахматном порядке (чтобы шип нижнего ряда находился под пазом верхнего ряда). Это обеспечивает максимальную фиксацию углов. Любой тип угловых соединений обязательно фиксируют с помощью деревянных нагелей. Для изготовления нагелей нередко используют древесину берёзы.  Диаметр нагеля 20-40 мм. Для установки нагеля с помощью электрической дрели просверливают отверстие глубиной в 3-4 hяда. Для бруса толщиной 10 см отверстие сверлят на глубину 30-40 см. Для бруса толщиной 20 см отверстие сверлят на глубину 60-80 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля. Если применяют квадратные нагели, то диаметр отверстия рассчитывают по формуле – ширина или толщина нагеля плюс 1-2 мм. Переднюю часть нагеля заостряют, после чего его забивают в просверленное отверстие.

Для утепления угловых соединений бруса применяют тот же утеплитель, который прокладывают между венцами. Чаще всего это войлок, джут или льняная пакля. При соединении встык утеплитель складывают в 2-3 раза и плотно прижимают брусом. В стыки с остатком, а также замки типа вполдерева и в лапу утеплитель укладывают так, чтобы верхний брус мог занять своё место только при очень сильном усилии. Это позволит компенсировать усушку бруса и избежать необходимости конопатить стык через 1-3 года. В замки типа шип-паз и тёплый угол утеплитель укладывают таким образом, чтобы замок собирался только с серьёзным усилием. В противном случае через 1-3 года брус усохнет и стык начнёт пропускать холодный воздух.

Помимо использования утеплителя для снижения теплопотерь в стыки иногда устанавливают шпонки. Благодаря их применению удаётся снизить теплопотери в том случае, если по каким-то причинам в замок не был вставлен утеплитель. Чаще всего шпонки применяют для строительства недорогих домов из профилированного бруса. Применение шпонок для строительства домов из клееного бруса не даёт никакого эффекта. Ведь брус соединяют в тёплый угол, а эта технология предусматривает обязательное использование утеплителя.

Способы соединения бруса: старинные и современные приемы

Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек.  Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

• на торце одного бруса делается место для посадки;
• конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
• после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

• соединение встык;
• использование шпонок;
• применение коренных шипов;
• в полдерева;
• соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык.  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

• на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
• на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
• при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

• на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
• на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
• при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

• замочного паза на вставном шипе;
• прямого паза на коренном шипе;
• симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
• симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
• прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома?

При строительстве сруба стыковка бруса в теплый угол либо в «шип-паз» подходит идеально. Она обеспечивает плотность соединения, устойчивость и равномерную усадку брусовой конструкции. Углы получаются герметичными, без «мостиков холода» и не продуваются, значит, брусья не разойдутся на углах и пересечениях стен от колебаний влажности и не заскрипят. Благодаря отсутствию мокрых процессов, работы можно проводить в любое время года.

Технология соединение бруса в теплый угол

1. Точная разметка по шаблону.
2. Выборка паза (равного по двум размерам 1/3 сечения бруса) в одном из венцов и симметричного шипа в другом по тем же меркам.
3. Сборка стен с теплоизоляцией и герметизацией всех плоскостей стыковки. Сопряжения звеньев чередуют, чтобы получить жесткую конструкцию. Выглядит это так – один брус шип справа, следующий – шип слева.
4. Крепление углов выполняется круглыми нагелями.

Виды замковых соединений бруса:

• С коренным шипом. Используется при сборке небольших срубов с равной длиной стены и бруса. Оно надежно, выдерживает общую нагрузку строения, с учетом воздействия ветра и землетрясения.
• «Ласточкин хвост» – одно из самых эффективных сопряжений, где брусья с шипами и пазами имеют формы трапеции. В сочетанием с нагелями получаются надежные непродуваемые углы.
• «В полдерева». На торцах брусьев запиливаются выемки в 1/2 их высоты. Такой узел прочен, но имеет сквозную щель. Поэтому таким способом практично соединять венцы нижней и верхней обвязок, а брусья стен – «теплым углом».
• «В лапу». Прост в исполнении. При Т-образном надежном соединении брусьев (по четырем наклонным плоскостям) на их торцах выпиливают трапециевидные горизонтальные шипы. Стыки прокладываются утеплителем. Они не позволяют венцам разойтись как наружу, так и внутрь.

Сопряжение «с остатком», «без остатка», «встык»:

С остатком – брусья выходят наружу, пройдя сквозь угол, обеспечивая его высокую прочность (без фиксации), герметичность, надежность, неизменность размеров конструкции. Кроме того, такой сруб эстетически привлекателен, экстерьер выдержан в традициях русского деревянного зодчества. Но потребуется больше материала, чем при выборе соединений «без остатка». 

Типы сопряжения «с остатком»:

• Односторонним замком – пропил гнезд в половину нижнего бруса для укладки верхнего.
• Двухсторонним замком – выпиливание верхней и нижней выемки на ¼ часть толщины каждого венца, который должен быть без дефектов с абсолютно гладкой структурой. Двойной крепеж исключает смещение.
• Четырехсторонний замок в «обло» – запил гнезд со всех сторон бруса. Сборка таким способом гарантирует устойчивость без крепления нагелями.

«Без остатка» – звенья не выходят за границы стен.

«Встык» – самое несложное сопряжение, при котором брусья укладываются в шахматном порядке, их примыкание фиксируется нагелями. Это безотходный способ, который под силу двум сборщикам. Основное требование – сухой брус. 

Преимущества сопряжения в «теплый угол»:

• Обеспечивает плотность, устойчивость и жесткость конструкции при грамотном аккуратном исполнении каждого пропила и установки венцов.
• Гарантирует непродуваемость и непромерзание.
• Сохраненяет тепло в холодный период и прохлады в жару. Такое соединение звеньев, за счет отсутствия сквозных щелей, препятствует возникновению «мостиков холода».
• Экономичность и эстетическая привлекательность углов с обеих сторон. Не требуется наружного утепления и облицовки стен снаружи, что экономит средства и время.
• Быстрый монтаж без использования дорогостоящих тяжелых механизмов. 

Минусы:

• При рубке углов брусовых строений все гнезда и шипы запиливаются на стройплощадке объекта.
• Для точного выполнения узлов необходима высокая квалификация строителей.
• Соединение бруса в теплый угол дороже, чем «встык», но это экономия средств на обогрев охлаждение и вентиляцию при эксплуатации постройки в ближайшем будущем.

Компания «Wood-Brus» занимается строительством домов и бань «под ключ» в Москве. У нас вы можете купить готовый сруб, внести изменения в проектную документацию либо заказать индивидуальный проект. Со стоимостью на все услуги легко ознакомиться по каталогу или бесплатно проконсультироваться у наших менеджеров по телефону.

Соединение углов в брусовом доме — особенности соединений

Брус является отличным материалом для строительства дома. Он имеет доступную цену и удобен в строительстве, обладает небольшим весом и отлично удерживает тепло. Однако одно только использование этого материла не гарантирует комфорт и прочность дома, необходимо позаботиться о том, чтобы соединения были надежными и удерживали тепло, не допуская его утечек.

Классификация соединений

За время применения бруса в строительстве частных домов было разработано несколько способов соединения углов. Некоторые из них были заимствованы из бревенчатого строительства, другие созданы специально для этого материала. Соединение углов в брусовом доме можно разделить на две большие группы: с остатком и без него. Стык с остатком подразумевает, что концы бруса выходят за границы замка, это придает большую устойчивость, но приводит к увеличению расхода материала и сокращению площади дома.

Стык без остатка предусматривает соединение концами бруса. Это сокращает расходы пиломатериалов, но традиционные способы – в ласточкин хвост, в обло, не дают возможности добиться надежного и плотного стыка, сегодня от этого недостатка удалось избавиться, но об этом будет сказано ниже.

Виды соединений углов в брусовом доме

Надежность и устойчивость угловых соединений в доме из проф. бруса — залог долговечности и комфорта. На эту часть сруба действуют разные силы: деформации вследствие усадки, подвижки грунта, ветровая и снеговая нагрузка, вес конструкций. Для того, чтобы противостоять им и обеспечить плотность стыков, нужно правильно подобрать вид соединения и придерживаться технологии его выполнения.

Наиболее распространенными видами соединений углов в брусовом доме являются:

• Встык. Этот способ – рекордсмен по скорости изготовления. Брус просто прикладывается один к другому и фиксируется при помощи металлической скобы. К сожалению, остальные показатели «хромают»: тепло он держит плохо, прочность низкая, так что применяется он редко и не в капитальном строительстве;
• В полдерева. Данный способ весьма прост в работе: в обоих брусьях делается горизонтальный пропил на половину толщины, после этого элементы совмещаются. Для повышения прочности производится дополнительная фиксация деревянными нагелями. Надежность соединения средняя, однако, оно пользуется популярностью из-за простоты и низкой трудоемкости;
• В ласточкин хвост. Этот способ тоже весьма популярен и главным образом потому, что дает возможность добиться высокой плотности соединения, благодаря чему полностью исключаются риски промерзания и продувания углов. Особенностью его конструкции является наличие шипа сложной форма. Он вставляется в паз подходящей конфигурации, что дает возможность избежать смещения элементов относительно друг друга;
• Теплый угол. Некоторые рассматривают его как разновидность способа, описанного выше, но многие считают самостоятельным видом соединений.Примерно на треть толщины бруса вырезается шип, клиновидной или простой формы, первый будет более результативным. Паз изготавливается таких размеров, чтобы обеспечить небольшой, около 0,5 см, зазор, он нужен для конопатки стыков. Пропилы осуществляются в вертикальном направлении, чтобы при усадке на шип не приходилась излишняя нагрузка.

Кроме описанных выше, существуют еще десятки разновидностей соединения бруса в углах дома. В обло, в лапу, косую или обычную, в чашку, в курдюк, с шипом, коренным или вставным, сковорднем — перечислять можно долго. Некоторые мастера создают собственные варианты, заимствуя приемы сразу из нескольких видов.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Способы соединение бруса — Stroim-svoi-dom.

ru

В прошлой статье мы рассказывали о том, как в сжатые сроки своими руками построить дом из бруса (ссылка). Многим технология такого строительства понравилась благодаря своей простоте, но остались некоторые моменты, о которых нужно рассказать более подробно.

Как вы поняли из названия статьи, речь пойдет о различных способах соединения деревянного бруса в углах, по длине, в узлах примыкания внутренних стен к внешним, о том как сделать такое соединение, чтобы угол был теплым.

Перед началом работ, советуем вам приобрести ручную дисковую пилу и бензопилу. Эти инструменты сильно ускорять и облегчат выпиливание различных соединений. Так же вам понадобятся широкая стамеска, топор и молоток.

Соединение бруса в углах. Утепление угла

Одним из основных элементов брусового дома является угол. Мы приведем несколько способов соединения бруса, а выбирать придется вам в зависимости от ваших навыков и терпения. Так же покажем вам как сделать угол теплым.

Соединение бруса с коренным шипом с утеплением угла

Одно из наиболее популярных и надежных угловых креплений. Для того, чтобы сделать это угловое соединение теплым, есть небольшая хитрость. Нужно паз сделать меньше чем шип на 0,5 см. Таким образом между брусьями образуется такая же щель, которую впоследствии конопатят используя льноватин или войлок. После такой операции угол становится значительно теплее, а холодный воздух не будет свободно проходит сквозь щели.

Многие зададутся вопросом «Для чего так делать?». Ответ на вопрос достаточно прост. Все дело в том, что идеально подогнать брус друг к другу практически невозможно. Даже если у вас это получится, щели появятся в дальнейшем, потому что дерево, как говорят, дышит. Соответственно щели периодически будут меняться в размере, то исчезнут, то вновь станут заметными.  Таким образом, заложенный в эти щели мягкий утеплитель, типа войлока или льноватина, будет заполнять эти щели и угол будет оставаться постоянно теплы в любое время года.

На чертеже расстояние под теплый угол не оставлено, потому что не всегда бывает необходимость в таком утеплении.

Со шпонкой

Немного отличается от предыдущего своей конструкцией. В этом случае вместо того, чтобы выпиливать шип, напротив делают углубление для шпонки. Для создания теплого угла, ширина углубления и шпонки должны отличатся на 0,5 см. Как и в предыдущем случает образовавшуюся щель заделывают войлоком или льноватином.

Соединение бруса в полдерева

Самое простое угловое соединение бруса, с которым легко справится любой. Обладает малой надежностью, потому требует дополнительного усиления, в качестве которого можно использовать гвозди, саморезы, скобы, нагели в зависимости от ситуации.

Является холодным и легко продуваемым. Для создания теплого угла нужно немного дополнить конструкцию. Для этого используют вставные шпонки, которые делают на 0,5 см больше чем ширина паза. Как и в соединение с коренным шипом образуется щель, которую утепляют.

В полулапу

Это продвинутый вариант предыдущего крепления. Как видно на чертеже, один из брусьев делают с небольшим наклоном. Чтобы не загромождать чертеж, мы не стали показывать соединение с использованием нагеля и шпонки

Врубка одиночным зубом

Достаточно надежное скрепление бруса. При хорошей подгонки не требует дополнительного крепежа.

Мы привели вам наиболее простые и часто используемые варианты. Существуют и другие виды соединения бруса, более сложные, применение которых сильно замедлит строительство.

Соединение бруса по длине

Иногда возникает необходимость в сращивании нескольких частей бруса и соединение их по длине. Несколько различных способов можно увидеть ниже.

С коренным шипом

Простое скрепление плохо переносящее нагрузки на растяжение. Усилить его нельзя, так что используйте его для внутренних стен или в местах не подверженных высоким нагрузкам.

Соединение по длине со шпонкой

Похож на предыдущий вариант, но без коренного шипа. Довольно слабое скрепление

В полдерева

Популярный вариант соединения, который достаточно просто сделать. Плюсом является то, что его можно усилить используя болты, саморезы, гвозди, нагели.

Скрепление прямым и косым накладным замком

Одно из наиболее надежных соединений, которое использую в ответственных местах, например во внешних несущих стенах. Отлично переносит нагрузки на растяжение и сжатие. Для изготовления требуется опыт.

Т-образные скрепления бруса

Обычно такое крепление используют в местах примыкания внутренних стен к внешним

Со шпонкой

Одно из простых креплений бруса между собой. Считается наиболее слабым.

Т-образное соединение с коренным шипом

В отличие от предыдущего, это очень надежное и прочное соединение. Благодаря коренным шипам уменьшается продуваемость и вместе с тем получается прочная сцепка. Считается довольно теплым.

Соединение «ласточкин хвост» или открытым сковорднем

Популярный вариант получивший в народе красивое название «ласточкин хвост». Одно из наиболее крепких, надежных и теплых. Есть несколько вариантов его исполнения. Мы покажем наиболее простой.

Закрытый полусковородень

Достаточно сложный вариант стыковки, требующий определенных навыков. Вариант немного похож на предыдущий, но примыкающий брус не проходит на сквозь, а остается внутри, вследствие чего получается теплое, надежное и непродуваемое соединение.

Надеемся этих способов стыковки деревянного бруса вам будет достаточно. Существуют множество других вариаций на эту тему. В каких-то стыках добавляются дополнительный зуб или делаются пропилы достаточно сложной формы. Все это сильно затормаживает строительство.

Некоторые соединения можно усилить используя крепеж, для каких-то этот вариант не подойдет.

Так же нужно учитывать для каких строений и в каких узлах будет использоваться то или иное соединение. Например, при строительстве сарая, совсем не обязательно делать сложное соединение с коренным шипом. Для этого вполне подойдет соединение в полдерева.

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных швов берет свое начало в древности — например, соединение «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для строительства или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные деревянные швы, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как одно целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как пильные полотна или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а забор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем долговечнее результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаются под углом и соединяются вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рама для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или винты для их прочного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах по обработке дерева почти все угловые соединения требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов на дверной и оконной обшивке и создание декоративных рам.

Профессиональный совет: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают и не оставляют видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык. В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Части не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью прибора для поиска стоек или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенной разновидностью базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли стыковать скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точный угол с помощью ручной или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединение внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых две части дерева перекрываются. Двумя наиболее распространенными вариациями являются соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Полное соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую, а затем скрепляется винтами или гвоздями, часто используется для создания каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлестку, соединение внахлест с надрезом создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, потому что обе деревянные части имеют надрезы, а затем соединяются вместе на участках с надрезами. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имеют тенденцию провисать или коробиться.

Совет для профессионалов: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу при выборе верхней или нижней стороны кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПОНА

Врезные и шиповые соединения использовались для строительства массивных структур в течение тысяч лет и, вероятно, появились, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto. com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, в высококлассных шкафах, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, если они контрастируют с деревом — например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, шкафы и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите деревянные части, которые вы соединяете, и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверливать гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся при установке дюбеля.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПАНАВКИ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки материалов, которые будут лежать ровно, таких как древесина твердых пород на полу или бортик на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

В то время как язычки и канавки своими руками можно сделать по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача — собрать их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетные полы и укладка бортовых досок.

Профессиональный совет: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы предотвратить зазоры.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают голубиный хвост). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных деталей, часто является признаком качественной сборки.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливались только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезера.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, что позволяет вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы приклеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам. ) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше шероховатости поверхности или кромки для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , с фрезерованием с шарниром. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную поверхность склеивания.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте одну сторону ремешка к заготовке и прикрутите ее. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую деталь примерно на ¹ ⁄ ₄ «на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем прижмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Шуруп для дерева с плоской головкой 8 # 8×1 / 2 » s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Для установки винтов с отверстиями для карманов используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже . Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ «высокий? — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое расположение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладочный блок, чтобы остановить вырывание, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и распилите шлицевую заготовку, чтобы она соответствовала ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зерном заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот сплайн измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали это соединение, используя ¹ ⁄ ₄ «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простой шаблон, который будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂ «шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано на рисунке ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровных стыков, отметьте верхние грани заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. Используя нажимную кнопку, прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано ниже , и поднимите ее над битой.

Этот тестовый лом удерживается на нажимной подушке плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, сожмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинные волокна для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке ниже . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Шарф со скосом

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂ »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличьте размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Прижмите направляющую вместе с заготовкой к верхней части твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф поверхность склеивания стыка подробнее чем 450 процентов.

Основные соединения внахлест

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, соединения внахлест образуют поверхности склеивания лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с отметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а сторона с внешним видом была на одной детали вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и вытяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок чтобы отметить длину внахлест.

Далее устанавливаем набор дадо минимум ⁵ ⁄ ₈ «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия так, чтобы отрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица образцов для испытаний должны быть заподлицо, цельная древесина должна соприкасаться с деревом внахлестках.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано на рисунке ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верхней частью стола или пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение внахлест создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или при необходимости уменьшите перекрытие.

Плоские соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых частей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Чтобы сделать это, добавьте ¹ ⁄ ₄ «на ширину заготовки. (Вы удалите ее позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половин круга, поставьте обе заготовки рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и сделайте там отметку. Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие стержни, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского соединения внахлестку соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Как построить деревянную раму — DIY

Джини и Дэвид Стайлз, из «Backyard Building»
Декабрь 2015 г.

Дэвид и Джини Стайлз — известные строители и авторы 23 книг по проектам деревообработки.В Backyard Building, (The Countryman Press, 2014) пара показывает читателям, как сделать этот участок земли своим. Существует более 20 проектов разной сложности, самый простой из которых требует от новичка всего несколько часов самоотверженности. Ниже приведены инструкции для одного из любимых проектов: Деревянный каркас.

Традиционный деревянный каркас прекрасно смотрится, он очень прочный и долговечный. Несмотря на то, что требуется время, чтобы сделать паз и шип и закрепить его деревянным колышком (гвоздем), чувство гордости и выполненного долга того стоит. Так веками строились здания плотниками с использованием простых ручных инструментов — в основном пилы, молотка и острого долота.

Многие люди, даже профессионалы, путают деревянный каркас с конструкцией из столбов и балок. В обоих методах используются тяжелые бревна, что и объясняет путаницу между ними. Традиционный деревянный каркас использует труднодоступные врезные и шипованные соединения, закрепленные деревянными колышками (гвоздями), тогда как в столбах и балках часто используются простые соединения внахлест и даже металлические крепежи для скрепления частей.Для заполнения между брусьями использовались различные материалы, такие как плетень и мазня (палки и грязь), кирпичи, штукатурка и солома. Деревянные каркасные конструкции можно отделывать множеством способов, как и современный дом из палки, в том числе фанеру, обшивку, доску и рейку, черепицу или даже лепнину. Сегодня дома, как правило, строятся из блоков 2 × 4 или 2 × 6 и обшиваются фанерой, чтобы укрепить каркас и предотвратить его раскачивание.

Вот несколько советов, которые упростят работу:

• Используйте обработанную под давлением древесину для подоконников и балок перекрытия, северную сосну для остальных.

• Купите пилу для грубого пропила (мы использовали пилы Bahco Profcut и Superior) для резки больших пиломатериалов и нахлесточных швов. Циркулярную пилу и долото также можно использовать для соединения внахлестку, но может быть сложнее точно контролировать. Фрезеровочное пятно полезно для отделки (обрезки) шипов и соединений внахлест.

• Используйте калибр для разметки, чтобы найти центр бруса, отметить шипы и пазы и т. Д. Для повторяющихся стыков сделайте картонный шаблон и используйте кусок дерева размером с шип, чтобы проверить каждую пазу на соответствие.

• С помощью электродрели и сверла диаметром 3/4 дюйма извлеките большую часть отходов из пазов и обработайте зубилом 1-1 / 2 дюйма. Перед сверлением отметьте вокруг паза неглубокими надрезами зубила, чтобы края не раскалывались.

• Когда стыки внахлест подоконника закончены, отрежьте временные штифты, чтобы удерживать их на месте, пока вы регулируете бруски. Используйте длинный уровень и рамный квадрат, чтобы установить их на место, при необходимости на блоки. Убедитесь, что диагонали равны.

• Временно переверните верхние пластины на выровненных порогах, пока вы изготавливаете и устанавливаете угловые стойки, распорки и шпильки. Таким образом, вам не придется поднимать тяжелые верхние пластины каждый раз, когда вы хотите проверить соединение на соответствие (но вам придется помнить, какая сторона какая, когда она перевернута …).

• Пронумеруйте каждый стык зубилом или перманентным маркером во время работы. И никогда не предполагайте, что он подходит — проверьте его, прежде чем пытаться собрать всю раму. Каждое новое соединение уплотняет всю конструкцию и оставляет меньше места для ошибки.

• Это здание спроектировано так, чтобы к внешней стороне каркаса были прибиты вертикальные доски обшивки. Если вы собираетесь использовать горизонтальный шип, шпунт или обшивку, добавьте к основным стойкам шпильки 2 × 4, расположенные на расстоянии 24 дюйма; это позволит вам изолировать шпильки и покрыть их гипсокартоном.

• Нарисуйте планы на бумаге с сеткой 1/4 дюйма; для здания 10 футов на 12 футов используйте два квадрата на фут, а для более крупного здания — один квадрат на фут. Если вы планируете что-то действительно большое, проконсультируйтесь архитектор или инженер-строитель с опытом работы с деревянным каркасом.Для облегчения доступа рассмотрите возможность размещения двери в самой высокой точке участка.

• На большинстве складов пиломатериалов и в домах благоустройства нет материала, подходящего для деревянного каркаса, но они должны иметь возможность заказать его для вас; если вы живете в деревне или имеете доступ к лесопилке, вы можете получить древесину значительно дешевле. Северная сосна будет намного светлее дуба, если у тебя нет армии помощников.

• Если у вас есть помощники, почему бы не устроить вечеринку по установке деревянных конструкций?

Как построить деревянную раму

Обложите сарай каменщиком и четырьмя деревянными кольями.Используйте уровень и проверьте диагонали на квадрат.

Обрежьте стыки внахлест на концах балок подоконника 6 × 6, подвергнутых обработке давлением, с помощью пилы для грубой древесины. Разместите основание, уровень и квадрат на бетонных блоках.

С помощью зубила для обрамления прорежьте пазы 2 «× 2» через стыки внахлестку (помня, что угловые стойки имеют размер 5 «× 5»). Поместите кусок дерева под паз, чтобы он не раскололся, и переверните брус, чтобы закончить пропил с другой стороны.Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что стороны паза прямые.

Используйте пиломатериалы 4 × 6, обработанные под давлением, для балок пола, помещенные в карманы длиной 2 × 3 дюйма в подоконниках. Сделайте фаску под углом 35 градусов на концах балок, чтобы уменьшить напряжение при расширении и сжатии древесины.

Обрежьте шипы на каждом конце угловых стоек размером 5 дюймов на 5 дюймов, сделав продольные надрезы немного шире отметки и обрезав их, чтобы они соответствовали пазам. На всех шипах снимите фаски острым зубилом или рашпилем, чтобы упростить сборку.

Сделайте соединения внахлест на верхних пластинах и установите их в перевернутом виде на балки порогов, пока вы размечаете, разрезаете и устанавливаете шпильки, распорки и пояса. Раскосы 4 «× 4» должны быть закреплены дубовыми штифтами (гвоздями или «стволами»), проходящими прямо через стойки. Осторожно просверлите отверстия с обеих сторон.

Вырежьте стыки внахлест на вершинах стропил размером 3 дюйма на 5 дюймов и прорежьте выемки для птичьего рта, где они будут опираться на верхние пластины. Отметьте точное место, положив пробные детали на пол.Используйте первое стропило в качестве выкройки для всех остальных. Обрежьте стропила достаточной длины, чтобы отвести дождевую воду, но убедитесь, что для двери достаточно свободного пространства (если она должна открываться наружу). Используйте гвоздики на стыках внахлест и на верхних пластинах.

Как только все встанет на свои места, отметьте и вырежьте соответствующие пазы в пластинах подоконника для шпилек 3 «× 5», затем соберите свою армию помощников, чтобы поднять здание. Одновременная установка подпорок и распорок может быть сложной задачей — вам может быть проще сначала собрать торцевую стенку (или «согнуть») на основании, поднять ее на место и повторить процедуру на другом конце, прежде чем установка двух других стенок и фиксация их всех вместе с последними верхними пластинами.Прибейте изгибы к подоконникам с помощью временных диагональных распорок, пока стены не будут готовы. Соберите стропила и прибейте к пикам временную коньковую доску, пока вы не будете готовы ограждать здание.

Больше из Backyard Building:

• Как построить ворота в деревенском стиле
• Как построить классический коттеджный садовый навес

---

Перепечатано с разрешения Backyard Building Джини и Дэвидом Стайлзами и опубликовано The Countryman Press, 2014.

Строительство бани

Требования к деревянным соединениям и лесоматериалам между собой

Соединение балки при строительстве бани

При строительстве бани брус (или бревна) можно соединять между собой по углам и продольно. Фасонные балки использованы при возведении всей конструкции капитальных стен, а также при монтаже перегородок в ванне .

Продольная соединительная балка применяется, если длины материала недостаточно для возведения одной стены (например, стена должна быть 6 метров, балка 4 метра).

К продольному и угловому соединению балки предъявляются следующие требования:

• Коробка-ванна должна быть герметичной с внутренней и внешней сторон
• Конструкция ванны должна быть устойчивой
• Теплопотери зданий должны быть минимальными

Это основные требования к соединительным балкам и между балками a. Также следует отметить, что в зависимости от вашего дерева навыков нужно выбирать способ подключения, т. к.Есть прочный, но сложный угловатый монтажный материал, вам не под силу.

Способы соединения бревен в сруб

Поскольку традиционным материалом при изготовлении деревянных бань является оцилиндрованное бревно, сначала рассмотрим способы стыковки бревен в срубе.

Существует два основных способа подключения бревен в сруб: с остатком и без остатка. Первый вариант предполагает использование бревна большей длины, чем это требуется для строительства бани.Остатки бревен (обычно по 20 см с каждого конца) предназначены для защиты углов бани от негативного воздействия ветра и атмосферных осадков. Соединение бревен с остальной конструкцией делает баню более устойчивой, но при этом значительно увеличивается стоимость строительства бани (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в сруб без остальных углов бани остаются ровными. В этом случае баня может быть повреждена ветром и дождем, но в то же время строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обратите внимание, что в конструкции бани выигрышно смотрится баня, углы которой выполнены способом соединения бревен с остальными.

Угловое соединение лаг с упором

Есть три типа логов подключений с остальными:

• Присоединение «в обл»
• Подключение «в охлест»
• Подключение «в хруст»

Подробно рассмотрите каждый тип журналов подключения.

Логи подключения «в обл»

Самый простой и популярный способ соединения логов с остатком — это сочетание «обло», которое еще называют соединением «в тазу».Все, что вам нужно, это наверху бревна вырезать паз, который является «седлом» для следующего венца.

В свою очередь, в логах подключений «в обло» тоже есть несколько вариантов подключения, а именно:

• Логи подключения в «полудереве»
• Подключение логов «заоваленными гребешками»
• Подключение логов в «толстый хвостик»

Четко посмотреть логи подключений «в обл» можно по этому шаблону:

Логи подключения «в обл»

Логи подключения «в полудереве» — это самый простой способ подключения логов угловых «в обло». Помимо поперечного пропила в нижнем проходе чаши ванны, необходимо дополнительно сточить еще один и продольный паз для укладки вышележащих бревен. Что бы крепление было плотным и герметичным, в чашу и по продольному пазу рекомендуется уложить материал для заделки бревна (джут, мох или лноватин).

Журналы подключений типа «заоваленный гребешок» имеют сходство с журналами подключений «в полудереве». Отличие в расположении нарезанного продольного паза.Если в первом случае на бревнах делали паз, то в этом случае паз вырезается снизу. Помимо паза следует вырезать поперечную чашку, которая предусматривает выступ в пазу (как показано на рисунке). Совместным преимуществом «заоваленных гребенок» является более надежное соединение бревен и более тщательная герметизация стыков.

Ну и последняя версия подключения логов «в обло» — крепление уголков «в хвост» . Данный тип подключения является модернизированной версией подключения «заоваленными гребешками». Помимо поперечных чашечек и продольных пазов, нужно вырезать внутри чаши специальные выступы, которые обеспечат наиболее надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен в конструкции ванны может быть дополнен штыревым соединением. Нагель — это цилиндрический дюбель из прочной древесины. Устанавливает Нагель вертикально между двумя коронками в предварительно вырезанной канавке. Конструкция дюбельного соединения делает ванну более устойчивой.

Логи подключения «в охлап»

Логи подключения «в охлап»

В логах подключения «в охлап» соединение принято называть «Кубок Сибири». Технологию подключения логов «в охлап» описывать не будем, т.к. Это полностью идентичная технология подключения «в полдереве». Единственное отличие — место вырезки чаши в короне. Если в первом случае мы рассматривали разрезанную чашу в верхней части короны, в этом случае чаша вырезается из нижней части бревна (как показано в шаблоне).

Логи подключения «в крап»

Логи подключения «в крап»

Ну и последний способ подключения логов с остаточным подключением «в крап». В этом случае технология аналогична технологии соединения бревен «внахлест», но только дополнительно верхняя и нижняя канавки бревна снабжены небольшими выемками (примерно диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию ванны еще более плотной и прочной.

Обратите внимание, логи подключений «в крап» — это плавный переход из логов подключений в остальные журналы без остатка.

Журналы подключений без остатка

Как мы уже говорили, подключение бревен без остатка позволяет значительно снизить стоимость строительства бани, но в то же время делает конструкцию менее герметичной.

Журналы подключений без остатка еще называют журналами подключений «в лапу». Технология подключения «в лапу» аналогична подключению бревен «в крап», только в этом случае бревна не в пользу угла.

Есть две версии журнала подключения без остатка: ручной присак и ласточкин хвост.

Угловое соединение лапы лаги с присаком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации коронок между собой. Хорошо видны вырезы пазов и шипов, вы можете по шаблону:

Журналы подключений без остатка

Рядом с соединением лапы лапы с присаком представлено соединение бревна по технологии «ласточкин хвост» . Этот тип подключения более простой, но в то же время очень эффективный, т.к. шипы с наклонными краями, которые обеспечивают расклинивание и тем самым повышают устойчивость конструкции.

Т-образное соединение бревна

Т-образные соединительные бревна

Кроме угловых стыков бревен при строительстве бани применяется и Т-образное соединение. Такой тип подключения используется при создании перегородок в бане. По технологии Т-образное соединение бревен также выполняется на соединении «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс прикрепления логов вы можете по этому шаблону:

Способы соединения бруса

Как и в случае с оцилиндрованными бревнами, рельс может соединяться с остатком и без остатка.Учтите нюансы соединений бруса при строительстве бани.

Соединение балки с остатком

Соединение балки с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обл».

Следует отметить, что соединительная планка «in oblo» имеет три основных разновидности:

• Одностороннее соединение балок
• Двустороннее соединение балок
• Балки сцепные четырехсторонние

Одностороннее соединение балок

Двустороннее соединение балок

Четырехсторонние соединительные балки

Простейшее соединение с балансиром — это одностороннее звено .В этом случае в верхней части бруса пропиливается поперечный паз, ширина которого равна ширине бруса.

Более надежное соединение балок представлено двухсторонним соединением . В этом случае пазы прорезаются не только вверху бруса, но и внизу. Глубина канавки должна составлять высоты балки.

Ну а самое сложное и эффективное сочетание бруса с весами — это четырехстороннее соединение . В этом случае пазы, как известно, прорезаются со всех четырех сторон бруса.Хотя этот вид соединения является наиболее трудоемким, герметичность материала друг к другу будет выше.

Соединение с деревом без остатков

Соединение профилированного бруса без упора применяется реже, т.к. надежность этого подключения значительно ниже, чем у подключения планки «в облое».

Несмотря на то, что такой технологии соединения бруса без остатка много, наиболее популярными являются:

• Соединение
• Дюбель соединительный
• Соединение на первичных шпильках

Самым простым и ненадежным является соединение балки по стыку . В этом случае пиломатериал просто уложил концы вместе и надежно скрепил гвоздями или скобами. Как известно, соединения будут зависеть от того, насколько ровные концы и насколько плотно они прилегают. Конструкция ванны, собранной путем соединения бруса по стыку, будет выдерживать поражение атмосферными осадками, а также деформациями из-за нагрузок, общим весом ванны. При возведении легкой садовой конструкции (например, удобства ) такой тип подключения может быть использован, но для бани такой вариант совершенно неприемлем.

Соединение

Соединительная планка на дюбелях более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В этом случае на концах брусков прорезают паз под деревянный дюбель. После этого бруски складываются вплотную и дополнительно прикрепляются дюбелями (как показано в шаблоне).

Соединительная планка на дюбелях и коренной шип

Обратите внимание, что ключ можно установить не только по вертикали, но и по горизонтали, и накос. Часто используют первый вариант расположения дюбеля, т.к. это самый простой.

Ну и последняя версия соединения балки без следа — соединение на первичных шпильках . Этот метод также популярен среди строителей из-за его относительно высокой стабильности по сравнению с другими способами. Для того, чтобы закрепить бруски с помощью коренных шипов, нужно одним бруском прорезать специальный шип, а во втором пазу (как показано в шаблоне). Обратите внимание на то, что этот вариант сращивания пиломатериалов без остатка рекомендуется дополнить штифтовым соединением, а стык заделать джутом.

Предлагаем Вашему вниманию технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет надрезов при стыковке балки без упора

Также следует отметить, что при расчете размеров канавок необходимо делать вертикальную канавку немного глубже и шире шипа, чтобы во время вертикальной усадочной ванны узлы зажима не повреждались.

Т-образная соединительная балка

Т-образные соединительные балки

При строительстве бани из профилированного бруса возникает необходимость создания перегородок.Создавать Т-образные соединения в брусках легче, чем нарезать пазы в бревне.

Существует 4 варианта Т-образных соединительных балок, а именно:

• Создание запирающего паза на штекере-
языком
• Для создания симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение сковородным)
• Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусковородным)
• Создание канавки на коренном шипе

Описывать эти методы не буду, т.к.они аналогичны тем, что были представлены выше. Предлагаем Вам схему Т-образного соединения балки при строительстве бани:

Брус продольный соединительный

Брус продольный соединительный

Как мы уже говорили, при строительстве бани используются не только фасонный брус, но и продольный. Чаще всего продольный шов бруса используют при строительстве бани из бруса.

Имеется 4 варианта продольных швов бруса:

• Соединение «полудерево»
• Соединение продольного шипа на дюбелях
• Соединение продольное коренной шип
• Замок соединительный косой

Связь «полудерево» самая ненадежная, т.к.этот способ соединения предполагает нарезание пазов на половину высоты планки и далее гвоздями крепления планки. Конечно, в этом случае герметичность ванны будет небольшой, а углы под тяжестью ванны со временем начнут деформироваться.

Продольный соединительный брус в полудерево

Продольный стык шипа на дюбелях — более надежный способ соединения бруса по длине. Технология создания канавки похожа на угловую соединительную планку в ключах.

Технология продольного соединения бруса коренной шип также аналогична угловому соединению пиломатериала коренной шип, поэтому нет смысла заново рассказывать суть метода.

Ну а самое трудоемкое и качественное соединение балки длиной создаст косой замок . На шаблоне видно, что такое косой замок. Учтите, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и целостность конструкции будет достаточно хорошей, что особенно важно при строительстве ванны своими руками.

Видеоурок по соединению бруса при строительстве бани

Способы фасовки пиломатериалов

Как сделать паз в балке

Шатун по длине

Также рекомендуем ознакомиться со статьей: Самостоятельный выбор вагонки для бани!

Методы соединения — Древесина — Eduqas — Дизайн и технология GCSE — Eduqas

1bjn6pb2mwg.0.0.0.1:0.1.0.$0.$1.$0″> Постоянные крепления

Материалы соединяются прочно с помощью клея — вещества, которое скрепляет поверхности.Клеи могут иметь различную прочность и типы в зависимости от материалов, которые необходимо соединить. Примеры включают:

• Поливинилацетат (ПВА) — используется в качестве клея для деревообработки общего назначения, а некоторые клеи ПВА являются водостойкими. Это чаще всего используется для соединения дерева, но также может использоваться для бумаги и досок.
• Эпоксидная смола (ER) — Используется для соединения древесины с другими материалами, такими как металлы и пластмассы. Он водостойкий, но представляет собой двухкомпонентный клей, который необходимо смешать непосредственно перед использованием.
• Контактный клей — Используется для соединения различных материалов, например, для крепления пластиковых ламинатов к деревянной основе, обеспечивает прочное соединение. Его необходимо нанести на оба материала и дать высохнуть перед соединением.

Смешивание эпоксидной смолы

Временное крепление

Временное крепление часто выполняется с помощью крепежных компонентов, таких как винты или разборная фурнитура, которые чаще всего используются при соединении плоской мебели. Эти типы фитингов можно легко собрать или удалить при необходимости с помощью основных инструментов, таких как отвертка.

1bjn6pb2mwg.0.0.0.1:0.1.0.$0.$3.$0″> Разборные фитинги и винты

Большинство разборных фитингов состоят из угловых блоков или блочных соединений и обычно изготавливаются из пластика, например нейлона.

Для всех резьбовых соединений требуется отверстие двух размеров. Отверстие с зазором должно быть немного больше, чем стержень винта. Это сделано для того, чтобы хвостовик мог свободно перемещаться в отверстии с зазором. Пилотное отверстие должно быть меньше стержня винта, чтобы стержень плотно входил в него. Если головка винта должна лежать заподлицо с поверхностью дерева, отверстие необходимо увеличить или утопить.

Винты бывают с разными типами головок. Они могут быть плоскими или круглыми, а также иметь прорези, крестики или квадратные отверстия для различных отверток.

1.0.$0.$4.$0″> Обработка древесины

Шпон

Шпон — это термин, используемый для описания тонкого листа древесины, обычно сделанного из дорогой твердой древесины. Шпон режется так же, как и точилка для карандашей — древесина вращается, когда лезвие отрезает тонкий лист шпона от ствола. Шпон часто используется для покрытия более дешевых материалов, таких как фанера, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) или иногда мягкая древесина.Довольно часто «дубовый» стол на самом деле представляет собой стол из МДФ с дубовым шпоном — стол все еще можно считать дорогим для покупки, но он будет значительно дешевле, чем массивный дубовый стол.

Ламинирование

Древесину обычно гнут при ламинировании. Для этого нарезают тонкие полоски дерева, наносят клей на полоски и зажимают их в шаблоне или зажимном приспособлении. Этот прием обычно используется с фанерой.

Паровая гибка

Дерево также можно гнуть с помощью пара.В этой технике тонкие полоски дерева нагреваются в паровой камере. Приложенное тепло и влага делают древесину достаточно податливой, чтобы легко сгибаться вокруг каркаса для создания определенной формы.

Угловой лабиринт подключения. Соединение бруса в углах и прямых стенах

Строительство деревянного дома по классической технологии, процесс долгий и дорогой. Поэтому сегодня абсолютное большинство отдает предпочтение быстровозводимым деревянным домам промышленного производства.Выбор заказчиков понятен — дом возводится в один строительный сезон, не нужно ждать, пока он проветрится и не даст усадку, можно сразу приступить к отделочным работам и сразу отпраздновать новоселье. Сложнее разобраться в предложениях строительных компаний, которых очень много. Логика подсказывает, что не всем можно доверять. Раз уж речь заходит о домах промышленного производства, значит есть смысл заказывать их у тех компаний, которые сами производят материал и комплекты для дома из него, сами строят дома под ключ и несут гарантийные обязательства.

Сегодня мы начинаем публиковать серию статей, посвященных этапам деревянного домостроения — от рубки леса до отделки готового дома.

Пойдем на производство и поговорим с представителями одной из этих компаний. Представители ООО «Зодчий» любезно согласились провести для нас экскурсию на производство, чтобы увидеть все своими глазами.

Но перед тем, как отправиться на экскурсию по цехам, мы встречаемся с директором по развитию компании «Зодчий» Владиславом Быковым, который охотно согласился ответить на наши вопросы.

Клееный брус сегодня пользуется большой популярностью у девелоперов. В чем его преимущества перед другими деревянными материалами?

В. Б. Клееный брус — высокотехнологичный материал, обладающий всеми достоинствами натурального дерева, но при этом лишенный его недостатков. С появлением этого материала была решена главная проблема деревянного домостроения — усадка. Как известно, бревно — это массивный живой материал, который постоянно впитывает и отдает влагу, при высыхании меняет свои геометрические размеры, трескается и деформируется.Усадка бревенчатого дома может составлять 15 см на 3 метра по высоте помещения, поэтому перед началом отделочных работ нужно сделать технологическую паузу не менее полугода, чтобы постоять и просохнуть построенный дом.

Клееный брус геометрически стабилен — он не деформируется, не коробится и не трескается до образования трещин. А усадка дома из этого материала настолько незначительна, что приступать к отделочным работам можно сразу после постройки дома. К тому же дом из клееного бруса возвести быстро и легко.На строительную площадку прибывает полностью готовый к сборке комплект для дома, который собирается как дизайнер. Все элементы конструкции подогнаны друг к другу настолько точно, что регулировка на месте практически не требуется.

Материал также обладает низкой теплопроводностью. Дом из него очень долго сохраняет тепло.

Как клееный брус приобретает такие замечательные свойства?

В. Б. Технологический процесс — от закупки сырья до строительства дома — централизованный.На каждом этапе идет строгий контроль качества. Для производства используется только северный зимний лес. Во-первых, древесина северных хвойных пород имеет более плотную текстуру. Во-вторых, зимой в деревьях прекращается сокодвижение, и зимняя древесина содержит значительно меньше влаги, чем летняя. В процессе камерной сушки гораздо проще довести ее до нужного уровня влажности (12-14%).

Тщательно проверяем древесину на наличие дефектов — табачных сучков, посинения, гнили и т. Д. Отобранные пиломатериалы отправляются на сушку в камеры конвекционного типа.На выходе получаются равномерно просушенные заготовки (остаточная влажность 12%). Затем из досок вырезаются оставшиеся дефекты, заготовки сращиваются, строгаются и калибруются. Полученные ламели склеиваются под высоким давлением … Далее брус профилируется, обрезается, вырезаются угловые замки.

Какой клей вы используете при производстве клееного бруса?

V. B. Качество клея имеет первостепенное значение. Мы используем только шведский клей AkzoNobel.Он отличается исключительной экологичностью — не содержит и не выделяет токсичных соединений. Кроме того, клей имеет класс водостойкости D 4. Он хорошо ведет себя в агрессивной среде и в условиях повышенной влажности. Древесину, изготовленную с помощью этого клея, мы используем даже при строительстве ванн. Он отлично выдерживает экстремальный микроклимат русской парилки и отлично ведет себя в условиях постоянной влажности.

Препятствует ли наличие клеевых швов естественному воздухообмену древесины?

В.Б. Совсем не мешает. После полимеризации клей превращается в воздухопроницаемое вещество. Чтобы клеевые швы не мешали дереву дышать. Мы используем этот клей с 2006 года, и могу с уверенностью сказать, что микроклимат в доме из клееного бруса точно такой же, как в избе. Здесь легко дышится и жизнь приятна — летом прохладно, зимой тепло.

Есть ли принципиальные отличия клееного бруса вашего производства от материала других производителей?

В.B. У нас есть 2 принципиальных отличия … Первое — австрийский профиль, второе — запатентованный угловой шарнир Лабиринт. Австрийский профиль имеет пазово-гребневую конструкцию с увеличенным количеством конических выступов, что дает возможность монтировать непродуваемые стены без применения теплоизоляционных прокладок. Сложный рельеф бруса обеспечивает максимальное сцепление коронок, благодаря чему получается настоящий деревянный монолит. Для производства такого профиля используется специальное немецкое оборудование, которое дорабатывается и адаптируется под наше производство с учетом собственных разработок.Не всякое оборудование, даже самые именитые производители, способно производить за смену столько, сколько нам нужно. В результате сегодня у нас есть такое оборудование, которое позволяет производить колоссальный объем продукции.

Кроме того, мы одна из немногих компаний, которая занимается не только профилированием бруса, но и нарезкой угловых стыков, а также соединительных узлов. внутренние стены с внешней стороны. Собственная разработка — угловой стык Лабиринт имеет сложную конфигурацию. Обеспечивает максимальное сцепление бруса в углах и даже без дополнительной изоляции «блокирует тепло замком».Полностью исключено обдувание и промерзание стен. Даже в доме из бруса толщиной 146 мм (наш основной продукт) углы не промерзают при температуре -30 градусов. Свидетельство тому — тысячи построенных нами домов. И конечно, чем толще стена, тем выше запас прочности и коэффициент теплоемкости конструкции.

Какой срез бруса оптимален для строительства загородных домов круглогодичного проживания в Центральной России?

В.Б. В принципе, жить спокойно можно круглый год и в доме из 146 мм бруса, но отопление его зимой будет довольно дорого. Лучше один раз вложиться в строительство теплого дома и потом жить спокойно, без лишних затрат на отопление. В климатической зоне, где мы строим — Подмосковье и Среднем переулке — для круглогодичных коттеджей оптимально использовать брус сечением 168 мм. А для желающих получить дом с солидным запасом прочности и теплоемкости мы можем предложить брус сечением 210 мм.

В строительстве существует понятие «пять холодных дней» (это когда 5 дней днем ​​и ночью тридцатиградусный мороз). По этим климатическим параметрам выполняется теплотехнический расчет конструкции. Итак, дом из клееного бруса сечением 210 спокойно выдерживает такую ​​«холодную пятерку». К тому же в наших краях тридцатиградусные морозы в последнее время случаются редко, а уж тем более 5 дней подряд. Но стоит заказать дом из этого материала премиум класса с большим запасом прочности и большой экономией на отоплении.Стоимость постройки быстро окупится.

С помощью Владислава Быкова мы наконец-то выяснили, почему покупатели все чаще предпочитают клееный брус. В следующий раз мы расскажем, как производится клееный брус и каким требованиям должен соответствовать качественный материал.

И немного информации о ООО «Зодчий» — компании, для производства которой мы проводим экскурсию.

ООО «Зодчий» — один из крупнейших и старейших игроков на рынке деревянного домостроения.Более 25 лет компания занимается серийным производством домов по каркасной технологии и из клееного бруса. Технологический процесс включает в себя всю производственную цепочку: заготовка сырья, производство пиломатериалов, изготовление комплектов для дома, все необходимые столярные изделия, металлическая кровля, фундаментные блоки, транспортировка, проектирование и строительство домов под отделку. По данным ООО «Зодчий», в сутки отгружается 50 комплектов, а в высокий строительный сезон до 100 комплектов типовых деревянных домов… Ассортимент чрезвычайно широк — от загородных домов эконом-класса и типовых коттеджей средней ценовой категории до домов премиум-класса, созданных по индивидуальным проектам.

Сруб из профилированного бруса установить проще из готового комплекта с распиленными чашками. Чашки вырезаются по дизайну дома или бани. В продаже можно найти готовые комплекты или заказать пилку у специалистов для вашего проекта. Вы можете вырезать чашки своими руками, но их конструкция будет простой. Для нарезки используйте специальный инструмент — «резак для стаканов».Чем лучше профилированный брус с чашками от производителя, тем конструктивнее разные виды напитков и особенности изготовления своими руками в одном изделии.

По форме чашки на штанге подразделяются на простые, которые можно изготовить вручную, и сложные с помощью специального лабиринта. Сложные можно сделать с помощью чашекореза, так как в них есть фиксатор для экономии тепла. Термозамок делает соединение максимально плотным, а стыки бруса не только эстетично выглядят, но и недоступны для проникновения ветра и холода.По форме соединения профилированного бруса с чашками соединения подразделяются:

1. На «гад».
2. В «чашку».
3. «Ласточкин хвост».

Первые два соединения с остатком, третье без. Соединение углов дома с остальными имеет ряд преимуществ:

1. Углы теплее.
2. Фасадная эстетика.

К недостаткам можно отнести:

1. Увеличивается расход материала.
2. Сложно провести дополнительную изоляцию угловых стыков.

Штанга с выпиленными чашками подходит для соединения с остальным — «в мгновение ока». Это он и предлог, который следует учитывать нашим читателям.

Какие плюсы и минусы у теплого уголка?

Соединение углов дома из профилированного бруса с остатком называется «теплым уголком». Он образовался за счет замкового соединения, надежно защищающего уголки от промерзания.Чашечная смесь не всегда самая эффективная. Поскольку профилированный материал естественной влажности дает усадку и высыхание, между балками появляется пустота, которую нельзя дополнительно просверлить. Проблем можно избежать, если использовать профилированный материал камерной сушки или клееный. Перед выбором стирки в ручной или заводской чашке важно знать ряд особенностей:

1. Пиленные на станках чаши могут иметь только определенные размеры, так как настройки не безграничны.
2. Ручной способ пиления не может быть идеальным, так как в работе всегда есть погрешности.
3. Опытный мастер может сделать чаши не хуже заводских.
4. При пилении на фабриках угловые стыки все равно придется корректировать, так как брус может высохнуть или, наоборот, набрать влагу.
5. Заводская раскройка выполняется с запасом 1-1,5 см; при ручной распиловке можно отрегулировать и плотно (по натягу) сложить брус.

Основное отличие механической пилы от ручной пилы заключается в сложности термозамка.Выполнить комплекс вручную практически невозможно. Но фабрика тоже не всегда качественная и безупречная. Количество чашек зависит от качества машины и устройства для резки чашек. Чашечку можно использовать даже на стройплощадке, так как станки бывают массивными, стационарными и небольшими мобильными. Форма чашки, глубина и угол реза зависят от выбора станка и насадки. Угловой срез необходим для облегчения укладки углов.

Принцип работы чашекореза

Для вырезания чаш стационарным способом используются мощные электрические фрезерные станки: Интерском FM-62 / 220E, AEG 2050, Makita 3612C, Felisatti RF62 / 2200VE и другие. В состав станка входят пластины с резцами для резки. Лезвие фрезы острое и немного вращается. При вращении фрезы получают большую нагрузку, для ее уменьшения пластины имеют наклон. Пластины можно снять и вставить на место, закрепив специальным винтом. Ножи для нарезки чаш установлены на специальной раме, которая подвижна и регулирует длину и ширину чаши.

Поднимая и опуская фрезу, можно просверлить на нужную глубину.Сложность замка зависит от модели станка и установленного фрезы. Передвижной фрезерный станок устанавливается непосредственно на профилированный брус в том месте, где была выпита чаша, и фиксируется тесками. Рама во время работы перемещается по балке, что дает возможность работать с балкой любого сечения. В этом случае по заданной схеме получается паз необходимых размеров. Главное не только правильно установить чашечные пилы, но и рассчитать место напитка.Подробнее о том, как работают на чашорезке, можно увидеть в видео:

Где запивают чаши на бруске

Угловые стыки на разных участках бруса выполняются по-разному. Необходимо рассчитать место чашки, чтобы материал не стал хрупким и не растрескался при кладке стен дома по углам. Рез можно рассчитать по стандартной формуле: H = (B + c): 4 (H — толщина паза профилированного материала, B — высота выбранной планки, c — высота имеющегося паза или шип в профиле.Например, возьмем профилированный брус с простым замковым соединением 10 мм, сечением 200х200 мм. Вставьте значения в формулу: (200 + 10): 4 = 52,5 мм. Это будет размер глубины реза. Чашечки вырезаются на профилированном бруске чашорезом по следующей схеме:

1. Отмечают середину пропила и делают надрез по краям на 10-20 мм.
2. Фреза опускается на пропиленные канавки и начинает работать на предварительно рассчитанной глубине.

Судя по отзывам покупателей, готовые заводские чашки не всегда подходят по размеру при сборке и все же нуждаются в доработке. Чтобы упростить работу, можно купить ручной нарезчик стаканов. Цена на машинку начинается от 35000 рублей, но покупка штанги без чашек позволяет сэкономить. Ручной стаканорез применяют прямо при сборке дома или бани из профилированного бруса. Напиток можно измерить на месте и довести до желаемой формы.

В этом случае подключение к теплому углу более плотное.Если производство профилированного бруса небольшое, то такой ручной инструмент будет выгоднее приобрести. Причем работа может быть выполнена с таким же качеством, как на мощном фрезерном станке. В зависимости от выбранного типа фриза могут быть выполнены разные надрезы чашки. Количество ножниц зависит от марки стакана и его мощности. Чем больше фески в комплекте и чем выше мощность оборудования, тем выше цена чашекореза.

Типы фрез и угловые соединения, которые они делают

Из выбранной формы фрезы получается другое угловое соединение профилированного бруса:

1. Чаша с четырьмя сторонами.Соединение осуществляется на профилированном брусе с одной закругленной стороной — блок-хаусом или с ровными. Напоминает четырехсторонний угол, соединенный остаточными бревнами. Используется для соединения с цилиндрической концевой фрезой. Борта чаши выполнены по шаблону, который фиксируется к материалу кромками. Срезы прямые сверху и снизу. Лучи точно входят друг в друга.
2. Чаша Т-образная. Этот угол называется «ласточкин хвост». Резак имеет особую форму с боковым вырезом.Станки, на которые такие фрезы входят в комплектацию: Буссивит, Евроблок, Крейз, Блок. Чаша изготавливается в два этапа, подробности вы можете увидеть на фото.

Цена на пьяные чашки

Цена на вырезку чаш в профилированной бурсе зависит от сложности конструкции, сечения и сорта бруса, сложности постройки дома. Купить профилированный брус с чашками в готовом наборе можно в любой крупной строительной компании, производящей материал.В крупных городах цена мало отличается, мы рассчитали среднее значение и представляем в виде таблицы:

Не стоит ожидать, что заказав поилки в строительной компании, можно получить безупречный материал. Человеческий фактор никто не отменял. Единственное, за что стоит доплатить, так это за сложную форму чаши для более теплого углового стыка.

Особое внимание уделяется способу углового соединения.

Углы считаются «слабым» местом срубов.Их теплопроводность иногда оставляет желать лучшего. Поэтому этот вопрос следует изучить максимально внимательно, чтобы потом не думать, как избавиться от задувания, промерзания углов. Таким образом, мы поставили перед собой задачу возвести стены, в которых угловые стыки были бы теплыми.

Опытные специалисты различают два типа угловых замков, которые используются в срубах, как из бруса, так и из бревна:
— «в лапу» или без остатка;
— «в мгновение ока» или с остатком.

На их основе разработано множество вариаций замков, каждая из которых имеет особенности и преимущества. Выбор конкретного углового стыка зависит от архитектурного стиля, в котором строится дом, от того, как он будет утеплен, а также от других обстоятельств, связанных с процессом строительства. Из этого разнообразия опытные специалисты выбирают метод под названием «в чашке»

С помощью современных технологий он был усовершенствован на сложных машинах. Таким образом, это крепление имеет смещение в двух плоскостях, отсюда и его второе название: «лабиринтный замок».Именно такое соединение углов в домах из профилированного бруса является наиболее прочным и теплым, так как в нем нет трещин, через которые проникал бы ветер и холод. Об этом наша статья.

Особенности стыковки углов бревенчатого дома «в чашку»
Резной паз в брусе / бревне позволяет соединить венцы между собой. Как правило, заказывая дом из профилированного бруса, стройматериалы привозят на строительную площадку уже в готовых «чашках».При этом их можно попробовать сделать самостоятельно, но если опыта в этом деле нет, то за такие работы лучше не браться, чтобы не испортить материал.

В профилированном бруске различают три типа «чашек»:
— односторонний стопорный паз , который представлен «чашкой» с прямоугольным основанием, вырезанным с одной стороны, что упрощает процесс. изготовления, но при этом считается самой «холодной»: этот угловой стык выбирают реже всего;
— Двусторонний фиксирующий паз , который представлен «чашечками», нарезанными с двух сторон на угловых стыках.Сделать эту работу своими руками очень сложно, от плотника требуется отличное владение топором, однако этот замок не стоит внимания при строительстве дома, в котором планируется круглогодичное проживание, потому что угол будет взорван ;
— Четырехсторонний фиксирующий паз характеризуется как наиболее совершенный, поскольку именно такое соединение обеспечивает теплые углы. Технология предусматривает, что «чашки» будут вырезаны со всех сторон бруса, то есть делается что-то вроде «строительного лабиринта» (точнее, лабиринтное соединение внизу), который не уносится ветрами, представляет собой надежный барьер от холода.

Обратите внимание, что «чашки» разрезаются на заключительном этапе. Как правило, профилированный брус пропускается через специальные станки с компьютерным управлением, что позволяет распиливать его с максимальной точностью. Благодаря этому балки более плотно «садятся» друг на друга, не оставляя места для щелей, через которые может проникнуть холод. Механизированная нарезка «чашек» значительно упрощает процесс изготовления замковых соединений, позволяет существенно сэкономить время. Такой угол прослужит десятилетия и даже усадка / усадка древесины не скажется на нем негативно и сохранит в доме тепло и комфорт.

Особенности соединения «лабиринтный замок»

Мы уже говорили, что в профессиональной среде при строительстве дома из профилированного бруса отдают предпочтение «чашке», которая выполняется по схеме « Схема «лабиринтный замок»: в планке чашки вырезаны со всех сторон, при этом они смещены, что позволяет добиться более плотного соединения. Чтобы не образовывались зазоры, их скрепляют металлическими скобами в горизонтальной плоскости.

Как правило, планки в стенах располагаются перпендикулярно, а использование лабиринтного замка делает невозможным продувку углов (при строгом соблюдении технологии его изготовления). Также было замечено, что такие углы фиксируются при усадке дома под своим весом, что делает конструкцию еще более жесткой.

Вырежьте «чашки» сами или доверьте работу станку
Итак, профилированный брус для дома — это тот строительный материал, популярность и востребованность которого сегодня растет.Правильно подобрав профиль бруса, можно обеспечить стенам устойчивость к деформациям, возникающим в процессе усадки древесины, а также ускорить возведение конструкции. Но именно использование балок с готовыми «чашечками» позволяет снизить вероятность ошибиться, сделать что-то не так при изготовлении. Дело в том, что дом собран по типу конструктора, где каждый его элемент идеально подобран друг к другу. Это дает возможность построить дом из профилированного бруса в Беларуси с наименьшими затратами, а «чашки» здесь одни из самых важных.

Итак, если дом уже спроектирован, то следующим этапом является вырезание чашек, которые создаются в виде лабиринта, благодаря чему угол не продувается. Опыт показал, что заводская нарезка «чашек» предпочтительнее, чем выполнение этой работы на месте. Неважно, что строится: деревянная баня, коттедж из оцилиндрованного бревна или беседка.

В связи с тем, что на объект привозят готовый комплект деревянного дома, его конструкция собирается без лишних затрат времени.Особенно это касается тех построек, которые изначально строились по проектам — типовым и индивидуальным. Это достигается за счет того, что деревообрабатывающее оборудование имеет высокую степень точности и способно учесть все особенности, предусмотренные схемой, чертежом. Благодаря этому углы такого бревенчатого дома не нуждаются в дополнительном утеплении, а также не нуждаются в отделке, что позволяет сэкономить и время, и деньги.

Современное оборудование, на котором нарезаются «чашки», отрегулировано по ГОСТу, который требует отклонения по ширине не более 1.5 мм! Добиться такой точности вручную топором практически невозможно, но если кто-то возьмется за эту задачу, вряд ли он справится быстрее, чем автомат, которому на все требуется не более одной минуты.

Пытаясь удешевить строительство дома из профилированного бруса, многие прибегают к такому решению, как нарезка «чашек» на месте работы. Для этого используйте ручные машины, созданные для выполнения такого рода задач. Такое оборудование целесообразно использовать там, где объем работ небольшой.Бензопилы также являются альтернативой таким станкам. Квалифицированный техник сможет вырезать готовый угловой стык минимум за 10 минут! Если учесть, что в доме несколько десятков бревен, то получается очень солидная временная трата. Готовые комплекты домов лишены такого недостатка.

Отметим, что на качество возведенного дома большое влияние оказывает и то, кто именно занимался его строительством. Важно, чтобы работа была поручена профессионалам, уровень их квалификации может быть нивелирован, если дом строится из уже готовых балок и операции по установке сведены к минимуму.

сколько стоит резать еще до
Итак, стоимость стройматериалов для стен деревянного дома складывается из следующих составляющих: — влажность (естественная или минимальная, т. е. после сушки)
— сорт древесины (это клееный брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно).

Обратите внимание, что высушенная древесина дороже, но профилированный брус из нее имеет много преимуществ, например, отсутствие в домашних условиях сильной усадки и появления трещин в брусе.

Таким образом, цена нарезки «стаканчиков» в брусе естественной влажности (от 15 до 18 процентов) будет в два-три раза ниже, чем в аналогах, прошедших камерную сушку (до 12 процентов). Оценка проводится по объему древесины, измеренному в кубических метрах.

Основные преимущества «кубков-лабиринтов»
В этом разделе официального документа мы немного подытожим все, что было описано выше. Это позволит вам структурировать полученную информацию и принять ее к сведению.Итак, «чашка», претерпевшая определенную модернизацию, усовершенствование, получила лабиринтную конфигурацию.

Этот метод косынки одобрен всеми профессионалами в области деревянного строительства.
Благодаря смещению «чашки» удалось создать соединение, которое оказалось «теплее» всех остальных! Такой угол даже не обдувается сильным ветром … Кроме того, конфигурация замка такова, что косой дождь не позволит влаге проникнуть в межзамковое пространство, следовательно, такой уголок останется сухим, не подверженным гниению. , не будет места для роста «грибка».Кроме того, вырезанный в «лабиринтный стакан» уголок не промерзает, так как в нем нет влаги и она там не скапливается.

Вырезание «чашки» лабиринтного типа (но не прямой и это важно!) Позволяет возводить стены намного быстрее, чем при использовании других типов замков. Это доказано на практике. В том смысле, что даже комар не прорвет нос в межзамковое пространство, это обеспечивается за счет использования высокоточного оборудования — машин, настроенных в соответствии со стандартами, утвержденными государством (об этом мы писали выше) .Таким образом, дом действительно добротный, теплый, комфортный и уютный.

Для ускорения процесса строительства дома рекомендуется изначально заказывать профилированный брус с готовыми замками — «с чашками». Так удастся избежать пресловутого «человеческого фактора», когда из-за одной ошибки можно повредить брус или в итоге дом окажется не таким теплым, как рассчитывали.

Если посчитать стоимость профилированного бруса в Беларуси, цену на раскрой «стаканов», а также сопутствующие работы, выполняемые с помощью станков, то получаем сумму, полностью оправданную по качеству, а после все, жилой деревянный дом должен быть построен безупречно!

«Фабрика домов»: лучшее замковое соединение для вашего дома
Более 10 лет компания «Фабрика домов» предлагает дома из профилированного бревна, бревенчатые дома ручной работы, коттеджи из оцилиндрованного бревна и многое другое .За основу были взяты современные и лучшие технологии, которые были разработаны в отрасли деревянного строительства.

Многолетний опыт позволил «Фабрике домов» создать условия, при которых выиграют обе стороны: и компания, и ее клиент. Оптимизация производства позволила упростить многие процессы, удешевить их, поэтому значительно снизилась стоимость комплекта деревянного дома, он стал доступнее для населения.

Здесь придерживаются принципа «если строить дома, то только качественные, веками». Это проявляется буквально во всем и, в частности, в способе замковых соединений. Мастерские «Фабрики домов» оснащены современными импортными станками, которые с высокой точностью вырезают «чашку» со смещением (лабиринт), имеющую лучшие показатели по эффективности сохранения тепла.

Компания ориентирована на клиентов с разными типами запросов, так как ее предложения очень обширны, что позволяет строить дома из бруса в Беларуси на любой бюджет.

Профилированный клееный брус — безусловный лидер среди материалов для домостроения. Дома из него относятся к самым современным и изысканным.

Строительная компания «Зодчий» первой на российском рынке начала массовое производство клееного бруса, поставив перед собой задачу сделать строительство бревенчатых домов из этого элитного материала доступным каждому дачнику.

Производство

Для производства клееного бруса «Зодчий» использует северный лес зимней заготовки (ель, сосна): именно в этот период прекращается поступление сока в деревья.Зодчий осуществляет заготовку на территории предприятий ЛПК, расположенных в Костромской и Архангельской областях.

Традиционно схема производства материалов следующая.

1. Пиление — получение обрезной доски из кругляка.
2. Сортировка пиломатериалов-сырцов по качеству.
3. Сушка пиломатериалов в камерах конвекционного типа до влажности 12 + -3%.
4. Предварительная строгание сухих пиломатериалов. (Вскрытие пороков).
5. Оптимизация пиломатериалов (вырезка дефектов с последующей стыковкой на мини-шип по длине).
6. Чистовое строгание ламелей.
7. Склейка ламелей — получение заготовки из клееного бруса.
8. Профилирование клееного бруса в гребенчатом профиле.
9. Обрезка и нарезка соединительных элементов деталей из клееного бруса — получение настенного комплекта для дома.

Станочный парк Зодчея включает новейшее оборудование ведущих европейских производителей. Сушильные камеры KATRES, TEKMAWOOD, EISENMANN, высокопроизводительные строгальные линии WEINIG (скорость строгания 120 м / мин), три линии оптимизации WEINIG GRECON, четыре пресса POLZER.

Для склеивания ламелей используется клей ведущего мирового производителя AkzoNobel (Швеция), не содержащий толуола, формальдегида и других опасных соединений. Этот клей не только соответствует российским и европейским стандартам, но и применяется в Японии, где к экологичности продукции предъявляются самые жесткие в мире требования.

Технологические преимущества

Благодаря описанной технологии производства бревенчатые дома имеют ряд преимуществ.В процессе эксплуатации материал не деформируется, не трескается до раскрытия трещин, а стены дома практически не дают усадки. Усадка 1-2%. Дом имеет высокие теплоизоляционные свойства, что позволяет минимизировать расходы на отопление. Это связано с низкой теплопроводностью деревянных стен по сравнению со стенами из кирпича или бетона. Теплопроводность клееного бруса ниже, чем у массивной древесины, так как в клееном брусе не образуются глубокие трещины.

Конструкция из клееного бруса на 50-70% прочнее, чем конструкция из массивной древесины.

Клееный брус от «Zodchy» имеет австрийский профиль, который отличается увеличенным количеством зубцов и, как следствие, увеличенной площадью сцепления.

Профиль бруса сконструирован таким образом, что контакт клеевых швов с атмосферными осадками исключен. Влага не может попасть внутрь массива стен, а также исключено образование конденсата.

Однако в будущем доме не только стены, но и углы защищены от обдува и промерзания благодаря уникальному угловому стыку «Лабиринт», который был специально разработан специалистами «Архитектора».

Угловое соединение «Лабиринт» тепловое и силовое. Он имеет сложную конфигурацию, которая обеспечивает максимальное «сцепление» бруса теперь в углах дома. Это предотвращает проникновение холодного воздуха, а также значительно увеличивает прочность всей конструкции. «Лабиринт» — это подключение без розеток, позволяющее более эффективно использовать пространство и древесину. Еще один плюс — «Лабиринт» не ломается в венцах. Эта связь создана с учетом традиций русского, австрийского и немецкого деревянного домостроения.

В настоящее время «Зодчий» производит здания из клееного бруса трех секций — 140х84мм, 140х146 мм, 140х168 мм.

На заводе полностью сформирован весь комплекс строительных и отделочных материалов, поэтому строительство можно завершить в кратчайшие сроки без ущерба для качества.

Он отличается респектабельным внешним видом, а его стены имеют красоту натурального дерева.

За счет конструктивных особенностей стен сруба «Дыши», и такое жилье по праву можно назвать экологически чистым.При правильном уходе конструкция простаивает без капремонта десятилетия и может быть передана внукам по наследству.

Самое главное, современные технологии позволяют в короткие сроки завершить монтаж зданий. Например, компактный дачный домик можно полностью установить за одну неделю, а коттедж общей площадью около 140 кв.м — за 45-55 дней. В таких условиях для многих заказчиков фактор деревянного строительства становится решающим.

В настоящее время «Зодчий» занимается монтажом зданий из клееного бруса любой сложности и назначения.Это может быть и дача, и садовая беседка, и летняя кухня, и бытовка, и вместительный коттедж для круглогодичного проживания, или даже гостиничный комплекс.

Высокие прочностные характеристики материала, как уже отмечалось, позволяют использовать его в кирпичных или каменных зданиях, в качестве несущих колонн или балок, стропил и т. Д.

Внешний вид домов из клееного бруса устранил ряд недостатков, присущих постройкам из дерева с древних времен, в первую очередь за счет увеличения срока их службы.По своим качествам в ближайшем будущем они будут серьезно конкурировать не только с традиционными деревянными постройками (каркасными, из оцилиндрованного бревна и необработанного строганого бруса), но и с конструкциями из кирпича или пеноблоков. Спрос на сауны и дома из клееного бруса будет продолжать расти на фоне всеобщего интереса к качественному и экономичному загородному жилью.

* В некоторых источниках встречаются неправильные с точки зрения правил русского языка варианты написания «строительство из клееного бруса» или «постройки из клееного бруса».В этом случае не совсем корректны такие способы письма, как «ванны из клееного бруса» или, например, «конструкция из клееного бруса».

Зимой тепло, летом прохладно, не зря все большую популярность приобретают дома из дерева — материала с отличными теплоизоляционными свойствами. Древесина улучшает воздух, наполняет пространство полезными веществами и ароматами. Но как защитить здание от холодных ветров, мороза и жары, чтобы в нем было по-настоящему тепло и комфортно — поможет технология теплого уголка.

Что такое технология?

Качественный теплый уголок

Строительный рынок изобилует предложениями деревянных домов, популярность которых растет день ото дня. Люди, которые устали от мегаполисов, стремятся жить в экологически чистых домах, вдали от города, поближе к природе. Сегодня особым спросом пользуются дома из профилированного бруса, отвечающие всем требованиям комфортного жилья. Материал создает идеальный микроклимат в помещении и имеет привлекательный внешний вид.

Однако качественное строительство бревенчатого дома возможно только с применением технологии теплого угла. Что это за технология. Проще говоря, это стыковка бруса по углам дома с помощью выступов. Древесина распиливается таким образом, чтобы обеспечить плотную посадку деталей без зазоров и щелей. Углы пропилов стыкуются по системе шип-паз, то есть один конец входит в другой абсолютно плотно. Коронки собственным весом добавляют прочности соединению, и вся конструкция получается надежной и устойчивой.

Важно ! Теплый уголок — это прочное замковое соединение углов, состоящее из идеально прилегающих друг к другу поверхностей. Присоединение бруса к теплому уголку гарантирует сохранение тепла зимой без продувки и промерзания.

Идеальный теплый уголок предполагает дополнительную изоляцию швов и коронок джутом или другими материалами. Существуют разные способы нарезки стыков для образования теплого уголка, они известны с давних времен. У каждого способа есть свои отличия, приемы соединения угловых элементов.

Способы соединения древесины

Все существующие варианты стыковки, образующие теплый уголок, имеют одинаковый принцип крепления, суть которого в том, что один конец планки фиксируется в другом, различаются только способы крепления.

Совет ! Выбирая девелоперскую компанию, отдавайте предпочтение той, которая при строительстве дома не выделяет строительство теплых углов отдельной стоимостью. Уважающая себя компания, гарантирующая качество работы, никогда не будет делать упор на отдельные технологические элементы в независимых этапах работы.Если строители предлагают стык «встык» — откажитесь от их услуг.

Какие типы соединений гарантируют образование теплых углов.

Стыковка к полу дерева

Так называется вариант стыковки бруса, при котором половина ширины бруса прорезается на одной стене, а половина — на другой, пропилы соединяются под углом. Этот вариант стыковки не такой надежный, как лапу.

Стыковка в лапе

Стыковка в лапе может производиться с остатком или без него (когда конец штанги входит в угол стены).В дереве делают насечку, а конец другого бруска вставляют в лапу. При нарезании лапы без остатка нужна идеально ровная планка; при распиле с остатком длина поленьев должна быть на полметра больше. Врубание в лапу имеет разновидности, в лапу с поднутрением, в лапу с зубом. Место стыка лабиринта и ласточкина хвоста — тоже разновидность лапы валки.

Стыковочный ласточкин хвост

Способ крепления ласточкин хвост иначе называется косой лапой, отличается он тем, что пилы выполнены трапециевидными.Этот способ считается самым надежным и экологичным при строительстве дома. Разновидность этого метода — стыковка половиной ласточкиного хвоста, когда шип нарезан конической формы, такое соединение используется, когда планка короче стены, которую как бы зацепляется крючком.

Прямое соединение шипом

Прямое соединение шипом используется, когда длина стены и древесины одинакова, подходит для небольших зданий. В одной планке пропиливается паз, в другой — шип, соединение может быть идеально подогнано, чего требует технология теплого угла.Разновидностью этого соединения является угловой шип. В этом случае шип делают треугольной формы. Связь также плотная и надежная.

Важно ! Для строительства жилого дома по технологии теплого угла следует покупать профилированный брус толщиной 140-200 мм, другая толщина для этого невозможна.

Итак, для надежного и эффективного соединения тёплый угол, применяемый в малоэтажном строительстве, должен быть максимально плотным. Ответные брусья вырезаются из трети или четверти толщины бруса; Для полной герметизации соединения используется джутовая или войлочная изоляция растительного происхождения.

Для большей прочности соединения можно использовать деревянные шпильки круглого сечения, сквозного или глухого типа. Штифты способствуют обеспечению более плотных соединений, усадка дома будет быстрее и правильнее. Стыки чередуются в шахматном порядке, даже с шипом, нечетным с выемкой.

Профи в технологиях

Правильное применение технологии способствует герметичности конструкции, но не только. Плюсы:

• снижение стоимости крепежа;
• улучшение качества жилищного строительства;
• значительное снижение потерь тепла;
• повышенный КПД при эксплуатации;
• эстетическая значимость сооружения;
• экономия строительного материала.

Профилированный брус естественной влажности при сушке меняет геометрию, его можно перекосить, согнуть. После монтажа происходит усадка древесины в фиксированном положении, что исключает деформацию бруса. Поскольку нарезка элементов паз-шип производится заранее, на этапе подготовки сборка самого дома не требует большого количества временных и трудовых затрат. Собрать дом своими руками сможет каждый, сэкономив на этом деньги.

Совет ! На предварительном этапе не стоит отказываться от консультации с опытными мастерами, сначала нужно научиться делать заготовки, разбираться в тонкостях технологического процесса и только потом проводить самостоятельную сборку дома или бани.

К недостаткам технологии можно отнести сложность ее реализации. Правильный раскрой фурнитуры с идеальной посадкой требует практических знаний и навыков. Неправильно нарезанный шип при усадке может привести к растрескиванию бруса.

10 верхних угловых соединений для коробок

10 лучших угловых соединений для коробок

1. «Ласточкин хвост» — отличительный признак мастерства и прочности, соединение «ласточкин хвост» можно разрезать вручную, на станке или их комбинацией.Существует ряд различных типов угловых соединений типа «ласточкин хвост», но наиболее распространенными являются сквозные и полуслепые.

2. Дюбель / стык — Это простое, но прочное соединение может быть создано таким образом, чтобы дюбели были скрыты или открыты. Базовое стыковое соединение может быть усилено с помощью скрытых рифленых дюбелей или сначала может быть разрезано стыковое соединение с пазами, можно просверлить отверстия под дюбели и вставить контрастные твердые дюбели и вырезать их заподлицо.

3. Коробка — Обычно стыки коробок при машинной резке очень прочные из-за большого количества клеевой поверхности.Они также очень сильны визуально и, если их использовать со вкусом, могут подчеркнуть проект.

4. Простая митра — Идеально подходит для соединений, не требующих большой прочности, митры легко разрезать и собирать с помощью малярной ленты. Базовый стык под углом — это очень простой на вид и не загроможденный стык.

5. Угловая скоба со шлицем — Шпонка добавляет прочности этому, в остальном, очень простому на вид соединению. Канавка должна быть вырезана как можно ближе к внутренней части соединения, чтобы концы шлицевого соединения не ослабляли внешний край соединения.Если шов из массива дерева и вообще широкий, следует учитывать направление волокон шлицевого шва. Разместите его волокна в том же направлении, что и стороны коробки.

6. Угловая шпонка с механически обработанными шпонками — После обработки и сборки базового углового соединения вы можете добавить прямые шпонки или шпонки в форме ласточкина хвоста к его краю. Все, от настольной пилы до фрезерного станка и ручной пилы, может создавать углубления, в которые можно вклеивать ключи. Если клавиши сделаны из контрастного материала, внешний вид может быть довольно мощным.

7. Угловой шов с ручными ключами — Собрав угловой шарнир, с помощью ручной пилы прорежьте тонкие пропилы на внешней поверхности углов. У вас есть большая гибкость в том, как будет выглядеть стык, так как остановка на разной глубине, резка под углом и использование различных контрастных пород дерева — это вариант. После того, как пропилы будут вырезаны, приклейте и вставьте полоски шпона. Обязательно протестируйте виниры, которые вы хотите использовать, с пилой, которую вы используете для резки пропилов, поскольку они должны точно совпадать для получения плотного и прочного соединения.

8. Шпилька и дадо — это достаточно прочное и очень простое соединение обычно выполняется на настольной пиле. На одной стороне прорезается канавка, не более одной трети глубины и ширины толщины самой тонкой детали, и на конце другой заготовки вырезается сопряженный шип, вырезая дадо на ее конце.

9. Стойка с рамой и панелью — В вертикальной стойке можно сделать паз, после чего в этот паз можно вставить поперечные рельсы. Между рельсами и ножками можно вырезать панель, как дверную раму и панель.Это оставляет очень формальный вид.

10. Нет. — Многие коробки вырезаны из цельного толстого куска дерева, поэтому их углы не требуют особого внимания.