Стропила из доски 50х150: Стропила из доски 50х150 максимальный пролет. Грамотный выбор досок для стропил и работа с ними

Дырки в поясе из железобетона или в кирпичной кладке проделайте перфоратором. В досках отверстие можно просверлить обыкновенной дрелью. Теперь нужно разложить на 1-й, 2-й ряд досок, прибивая их друг к другу гвоздями пол 10 см длиной.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

размеры досок для стропильных систем. Из какой доски делать стропила для крыши? 50х100 и другие габариты досок

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

• Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

• Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

• Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

• Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
• Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
• Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
• Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
• Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
• Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
• Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

• Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
• Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
• Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
• Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

• сортом дерева, из которого изготовлены доски;
• номером стандарта;
• компанией, изготовившей материал;
• параметрами пиломатериалов;
• влажностью древесины.

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

• Лес кубометрами подходит, если хочется сэкономить. В большом объеме будет различный материал, поэтому стоит брать с запасом минимум 10%. При этом важно подравнять доски, при необходимости снять кору, обработать антисептиком. Выбирать следует только ровные материалы, чтобы их не повело.
• Строганые доски на заказ будут стоить на треть дороже, но точно соответствовать нужным размерам. При этом отходов будет мало. Однако надо следить, чтобы древесина не была порченой, а на полотнах отсутствовали дефекты.
• Готовые разборные конструкции привлекают точностью замеров и легкостью монтажа. Перед их изготовлением компании присылают замерщика, который учтет все особенности проекта и пожелания. В итоге покупатель получит грамотную и качественную, но дорогую систему.

Стропила из доски 50х100. Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Стропила из доски 50х100. Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

Вот хороший

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др. ).
6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Стропила из доски 50х100 максимальный пролет. Стропильная система в зависимости от кровельного покрытия

Ни для кого не секрет, что чем большей массой обладает кровельное покрытие, тем большее количество стропильных ног необходимо устанавливать. Большинство производителей данного материала в инструкции к своему товару указывает оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять данной инструкции, только если вы не проживаете на центральной полосе России, ведь они были написаны именно для этой территории. Перед разработкой чертежа необходимо внимательно изучить преобладающие ветра и начертить своеобразную розу, которая будет являться ориентиром для будущего строительства.

Стоит заметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ската в 35-45 градусов. Это обеспечит быстрый естественный сход снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски с показателями толщины от 40 до 100 и ширины от 150 до 220 миллиметров.

Система стропил под профнастил

Кровельный профнастил довольно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериалы небольшого сечения, но с частым шагом: 0,6 – 1,2 метра. Кровельный скат должен находиться под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно подобрать исходя из расстояния пролета между опор. Если расстояние составляет порядка 3 метра, то сечением можно брать 40х150 миллиметров, при 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а при 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечение которых 60х200 миллиметров.

Кстати, обрешетка в этом вопросе также играет немаловажную роль. В случае, когда стропильный шаг составляет приличное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метров понадобятся элементы с сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метров – 40х100.

Обрешетка для профнастила устраивается разряженным методом , и шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Впрочем, эти значения могут выходить за рамки в связи с особенностями самого кровельного покрытия. Советы по устройству данных деталей вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

Система стропил под керамическую черепицу

Керамическая черепица – уникальное кровельное покрытие. Она изготавливается из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны следовать следующим требованиям:

• По сравнению с другими кровельными покрытиями керамическая черепица весит в 5-10 раз больше, следовательно, придется использовать максимально частый шаг стропильных ног. Что касается их сечения, то оно должно быть увеличено на соответствующее значение, как правило, это 25% по отношению к требуемым значениям для обычных покрытий;
• В результате того, что покрытие составляется из довольно мелких частей, придется устраивать надежную поперечную обрешетку. 

В кровельной сфере существует всего 3 разновидности обрешетки. Одну из них можно устраивать под углом 12-60 градусов, а две других под 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки для глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус с сечением 50х50 миллиметров.

Стропила для металлочерепицы

Благодаря тому, что металлические листы обладают значительно меньшей толщиной вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому можете смело следовать советом и рекомендациям производителей кровельного материала.

Стоит сказать пару слов о единственном нюансе, который позволит вам сэкономить немного пиломатериалов. Так вот, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки может быть увеличен до 1 метра. Это связано с размерами листового материала. Когда утраивается металлочерепица, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метров нельзя создать «экономную» обрешетку, поэтому приходится менять ее вместе со стропильной системой. 

Стропильная конструкция под ондулин

На сегодняшний ондулин уступил место более современным покрытиям, но несмотря на это, застройщики, крыша домов которых была уложена асбестовым шифером стали присматривать данный материал, как выгодную альтернативу. Он выполнен на основе битума и стекловолокна, обладает малым весом и высоким качеством.

Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон ската должен находиться в пределе от 5 до 45 градусов;
• При малом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метров;
• При пологой крыши, скажем до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, ОСП плиты или обрезную доску с сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Стропила из доски 50х100 на односкатной крыше. Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

• до того, как рассчитать длину стропил. по карнизу крыши измеряют длину ската;
• полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами. Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;
• затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши. После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

Далее для определения расстояния между осями стропил надо 25,5: 44 = 0,58 (метра).

Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши. не учитывает особенности используемого кровельного материала. Существуют профессиональные рекомендации относительно шага стропильной системы для наиболее популярных покрытий.

Что такое мауэрлат — крепление стропил видео, размеры, крепление армпоясом

При строительстве любая кровля требует особого внимания. Здесь очень важную роль играют равномерное распределение нагрузок на стены, правильно установленная конструкция из стропил, балок и перекрытий. Одним из необходимых элементов всей кровельной конструкции является мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Эта деталь крыши представляет собой деревянный брус, являющийся своего рода основанием кровельной конструкции, ее опорой. Он связывает каркас строения с его кровлей, распределяя нагрузку от веса крыши на все строение максимально точно и придавая кровельной конструкции жесткость.

Кроме того, с его помощью выполняется привязка кровли к стенам дома. Этот момент наиболее важен для регионов с сильными ветрами. Сцепление, которое обеспечивает мауэрлат, послужит удерживающим фактором.

В каркасных домах, а также брусовых или бревенчатых в этом качестве выступает верхний брус. Поэтому в этих случаях нет нужды в нем как в отдельном элементе кровельной конструкции.

Материалом для мауэрлата служат как лиственные, так и хвойные породы дерева. Из них изготавливаются брусья, имеющие сечение 150х150 мм, 100х150 мм или 150х80 мм. Допустимо использование бревен диаметром 180 мм. Но в этом случае бревно должно быть очищено полностью от коры и с одной стороны подпилено. Это необходимо для плотного контакта материала с верхней частью стены.

Брусья укладываются в раму по всему периметру строения на верхней части стены, на одном уровне с ее внутренней поверхностью. Каждая балка соединяется с соседней, обеспечивая крепкую конструкцию. Для большей надежности в углах крепятся скобы или металлические пластины.

Для предотвращения процесса гниения материал обрабатывается антисептиками. Кроме того, при укладке с нижней стороны он изолируется водонепроницаемым материалом.

Если каркас кровли изготовлен из металла, в качестве мауэрлата выступает жесткая двутавровая балка или металлический швеллер. Но при строительстве частного дома каркас выполняется, как правило, из дерева.

Укладывается мауэрлат сплошными брусьями на балки, расположенные под стропилами. Но если расстояние между ногами стропил превышает 1,5 м, он укладывается сегментами.

Определение размеров

Размеры мауэрлата включают в себя сечение, толщину и длину. Определяющим моментом в расчете является тип кровли.

Но, кроме того, необходимо учесть еще несколько параметров:

1. Площадь дома и его периметр.
2. Материал для покрытия кровли.
3. Объем кровельной конструкции.
4. Материал, из которого изготовлена несущая конструкция, а также ее форма и вес.
5. Климатические и погодные условия.
6. Тип и назначение чердачного помещения.

Более точный расчет массы бруса вычисляется по формуле: m = rV.

1. r – плотность дерева.
2. V – объем мауэрлата.

В свою очередь, для вычисления объема применяется формула: V=SL

1. S – сечение бруса.
2. L – его длина, которая измеряется непосредственно перед расчетом.

Для того чтобы произвести замер, нужно выложить балки вдоль стен по всей их длине.

Установка

Для начала необходимо приготовить брус с нужным сечением и гидроизоляционный материал. Также понадобится следующий набор инструментов:

1. Разводной ключ.
2. Молоток.
3. Гвозди.
4. Болты.
5. Строительный уровень.

Прежде чем крепить мауэрлат необходимо подготовить поверхность стены. Ее надо очистить от грязи и всего лишнего. Далее между брусом и стеной нужно положить любой материал, обладающий гидроизоляционными свойствами – полиэтилен, рубероид и пр. Желательно уложить его в два слоя. Это защитит древесину от гниения.

Этот элемент кровли укладывается под стропилами на одном уровне с внутренней поверхностью стены. С внешней стороны укладывается ряд кирпича для упрочнения конструкции.

Способов крепления к стене

1. Крепление стальной проволокой

Этот способ достаточно прост. За два-три ряда до полной укладки стены закладывают стальную проволоку сечением 4-6 мм. Расстояние между уложенными кусками проволоки должно соответствовать количеству стропил.

Концы ее выпускаются с внутренней стороны стены и снаружи. Они должны иметь длину, достаточную для последующего крепления бруса. После окончательной укладки стены кирпичом и ее полного высыхания, концы проволоки продеваются через подготовленные отверстия в деревянном брусе и скручиваются, крепко прижимая мауэрлат к стене.

2. Крепление при помощи скоб

В этом случае, так же как и в предыдущем, процесс крепления начинается за два- три ряда до окончания кирпичной кладки. На одинаковом расстоянии укладываются деревянные бруски. Мауэрлат крепится к ним скобами.

3. Крепление с использованием армопояса.

Этот способ применяется, как правило, при строительстве зданий из ячеистого блока (газосиликата, пеноблока и т. д.). Какой-либо другой вид крепления здесь не подойдет ввиду мягкости материала.

По периметру строения заливается армирующий пояс – в процессе заливки в бетонном растворе устанавливаются анкера диаметром 12-14 мм. В брусе просверливаются соответственно расположению анкеров отверстия.

Для точного месторасположения отверстий можно воспользоваться идеально ровной доской. Ее накладывают на анкера, и таким образом производится разметка. Затем доску нужно приложить к нижней части бруса мауэрлата и высверлить на нем отверстия. Подготовив мауэрлат, его насаживают на анкера и прижимают шайбами.

4. Крепление с помощью арматуры или шпилек

За три ряда кладки монтируются строительные шпильки или обыкновенная арматура. Ее высота должна превышать высоту мауэрлата на 30 мм. Затем они пропускаются через просверленные в брусе отверстия и закрепляются гайками при помощи сварки.

Разметку отверстий можно произвести достаточно простым способом. На острие арматуры положить балку и ударить по ней тяжелым предметом. По отметинам, которые в результате останутся на брусе, просверлить отверстия.

5. Анкерное крепление

В этом случае для мауэрлата используется не брус, а доска 50х150 мм. На стены укладывается ряд таких досок, они крепятся к стене с помощью анкеров, длина которых должна быть не меньше 20 см. Следующий ряд прибивается к предыдущему обыкновенными гвоздями, длиной 10 см.

Последний способ обладает некоторыми преимуществами. Основное из них в том, что поднять доски на высоту кровли проще ввиду их легкого веса. Кроме того, укладка стен и монтаж кровли предполагает участие разных людей, поэтому укладку проволоки, анкеров или брусков строители самого дома могут пропустить.

Соединение балок

Длина балок для монтажа должна быть максимальной, чтобы избежать стыков – их должно быть как можно меньше. В случае же необходимости (наличие больших пролетов или колонн) балки соединяются между собой узлом.

С обоих концов бруса делаются запилы на толщину в 10 см и длину 5 см. Запилы накладываются друг на друга и соединяются болтом. Подобным образом происходит соединение балок в углах.

Крепление стропил к мауэрлату

После установки мауэрлата производится следующий этап возведения кровли – крепление стропильных ног.

Оттого насколько правильно будет производиться соединение конструкции и применяемых крепежей зависит прочность всей кровли. При креплении учитываются такие факторы, как форма крыши, особенности стропильной системы, климатические условия.

Оно может производиться двумя способами – жестким и скользящим:

1. Жесткий, не допускающий смещение

В данном случае используются:

1. Гвозди.
2. Металлические уголки.
3. Опорные брусья, прибиваемые к стропилам, длиной до 1 м.

Опорный брус подбивается под стропильную балку, которая жестко опирается на мауэрлат. Поперек оси бруса с обеих сторон крест-накрест вбиваются гвозди. Сверху на стропильную балку строго вертикально вбивается еще один гвоздь.

2. Скользящий способ

Допускает некоторое смещение или поворот стропила относительно мауэрлата. Этот вид крепления производится тремя способами:

1. На стропильной доске делается запил, которым она и укладывается на мауэрлат. Крепление производится, металлическими уголками, скобами или гвоздями;
2. Стропильная балка выпускается на стену и крепится металлической пластиной. Это способ используется, как правило, для небольших пролетов, так как при каких-либо серьезных нагрузках такое крепление может не выдержать;
3. Метод «салазки», при котором используются стальные крепежи-пластины, предназначенные специально для стропил. Такое крепление достаточно надежно, способно выдержать деформацию.

Чаще всего шарнирный способ применяется при возведении кровли деревянных домов. Это связано с возникающей со временем усадкой дома. Кровельная конструкция в данном случае смещается вместе с коробкой строения, исключая возможность каких-либо разрушений.

При креплении стропильной системы к мауэрлату должен соблюдаться определенный порядок. Стропильная доска укладывается на брус и прогон, при этом угол совмещается с ребром мауэрлата.

Производится разметка по линии мауэрлата и прогона, по которой стропило подрезается. Затем производится крепление стропильной доски к коньку. При этом стропила должны ложиться рядом, не упираясь друг в друга, и закрепляются гвоздями, уголками или пластинами.

Блиц-советы

1. Для того чтобы крепежные болты не утапливались в древесине, под них нужно подкладывать металлические шайбы.
2. Для соединения деталей запил выполняется на стропильных досках. Это поможет избежать деформации мауэрлата.
3. Для распила дерева используются специальные инструменты, предназначенные именно для таких работ. Использовать болгарку с пильными дисками в данном случае не рекомендуется.
4. Для монтажа арматурного пояса необходимо установить опалубку.
5. Для создания надежной конструкции кровли монтаж мауэрлата обязателен. Это обеспечит прочность конструкции кровли и всего строения, а, следовательно, гарантирует и безопасность.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Техника удлинения стропил из досок 50х150. Крыша простая скатная

Строя дом своей мечты, вы уже на финише, и пора разобраться в тонкостях стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией либо подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельных столярных работ.

И чтобы завтра все эти заботы не превратились в головную боль и вы не беспокоились о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью.Итак, давайте разберемся, как своими руками сделать качественные стропила для двускатной крыши, чтобы она была не хуже покупных.

• Краткие сроки изготовления.
• Технологическая точность всех деталей.
• Те же, уже скорректированные размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к следующим недостаткам:

• Высокая стоимость (как минимум вдвое выше, чем если бы стропила строгали самостоятельно).
• Задержка доставки (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (то есть «свинцовой» кровли).

Так удобство или качество? Если вы не в первый раз вырезаете или вырезаете что-то из дерева, смело приступайте к изготовлению стропил! Вот так все выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире простым языком принято делить на базовые, т.е. несущие, на которых держится кровля, и вспомогательные, которые находятся внутри кровли и служат опорой для подшивки потолка и стен чердака ( если такое планируется).От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей кровли.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Хребет бега.

Расчет сложных конструкций кровли с множеством элементов лучше доверить профессионалу, а вот небольшую крышу частного дома справиться можно.Для этого вам потребуются такие простые формулы, которые помогут узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что у каждого стропила свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей ЗД модели будущей кровли отметьте, где именно и какие будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом их нужно срезать. А насчет того, как самому сделать все эти стропила для двускатной крыши, не беспокойтесь: вам просто понадобится обычный станок.

Определить угол наклона крыши: рассчитать нагрузки

Угол наклона двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °. Но самый проверенный и стандартный вариант — 35 ° -40 °, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые откосы строят тогда, когда в будущем под крышей будет только нежилой чердак, основная функция которого — вентиляция и регулирование теплоотдачи. Но когда под жилое, мансардное пространство планируется подкровельное пространство, изначально планируется так называемая скатная двускатная крыша. Его отличие в том, что скаты посередине имеют своеобразный излом, который меняет свой угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для углов больше 45 °.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Эти же нагрузки определяют, какой шаг стропил необходимо сделать для вашей двускатной крыши. Данная таблица поможет подобрать желаемое сечение стропильных ног:

Указатели прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства кровли жилого дома из-за того, что у них нет достаточных показателей прогиба.В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность на прогиб стропил — сделать сечение большего размера. Чуть сложнее — специально укрепить балкой, подведя край к раскосу.

Элементы арматуры для стропил

Чем больше стоек, подкосов и борозд, тем прочнее и устойчивее вся стропильная система.

Если у вас есть подозрение или даже точный расчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы армирования. Такая профилактика никогда не помешает, но избавит от многих проблем. Учтите, что особенно обидно, когда рушится крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Усилить жесткость стропильной конструкции подкосами, дополнительными прогонами и опорными стойками. Подтяжки предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45 °.

Балка — это горизонтальная балка, параллельная коньку и закрепленная на вертикальных стойках.Подробнее на видео:

Определите тип кровли: холодная или теплая?

А теперь о концепции мансарды. Если вы строите крышу бани или маленькой хозяйской комнаты, это можно сделать по самой упрощенной технологии — кладете стропила, соединенные коньком и накрываете листами рубероида. Но для кровли жилого дома, где важна вентиляция, без этого принципа не обойтись. Уже будет минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь кровля жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции кровля постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и скатывается вниз, замерзает и накапливается еще больше у холодного карниза. От этого много проблем: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

Определите тип стропильной системы: многослойная или навесная?

Итак, теперь самое время подумать над опорными основаниями для будущих стропил, которые также нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой кровли. Итак, стропила делятся на слоистые, навесные и гибридные.

Подвесные стропила — это обычно небольшие и легкие крыши, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в постройках с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепостной крыши устраивают слоистые стропила. Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие — подвесная стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, а слоистый — на сдвиг. Но основная задача как многослойных, так и подвесных стропил — максимально равномерно передать нагрузки всей кровли на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал. Что касается изготовления стропил, то их обычно используют:

• Дерево.Массив дерева, доски или клееный брус.
• Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллеры.
• Конструкции тяжелые железобетонные для промышленного строительства.

Сухая плита: экономичный вариант

Если на стропильную систему не ожидается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухих строганных досок с небольшим сечением. Но если на вашем участке не редкость снег по колено и рубероид непростой, то вам придется сделать приклеенными некоторые составляющие элементы. В этом вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для кровли не подходит. Не менее 50 мм! Причем, чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее — из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

А стропила из доски самые экономичные, при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно только правильно выбрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такая крыша будет вести и коробиться, потому что этот материал при высыхании меняет форму. У стропил будут разлетаться крепления и даже покрытие вашей двускатной крыши местами отскакивает. Одним словом, проблем у вас не будет!

А вот из обычной доски стропила удобнее всего стыковать по длине:

Прочный металл: влагостойкий

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Итак, железные стропильные системы, которые раньше использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, обратите внимание, этот материал для кровли имеет множество своих достоинств, самое ценное из которых — полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при установке не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Пруток: преимущества качественной древесины

Брус более прочный, но плохой, потому что у него большой вес и приходится делать пропилы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

В первую очередь для изготовления стропил подходит брус, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеряется влагомером.
• Трещины не сквозные и не превышающие половину длины доски.
• На каждый погонный метр — не более трех узлов, причем каждый из них — диаметром не более 30 мм.

Поэтому, покупая древесину для стропил, обязательно уточняйте у продавца документы, в которых говорится о качестве продукции.

Также важна порода дерева. Чем меньше сучков и трещин на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что вам нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, богатой смолой, а смола является естественным барьером от гниения.Но особая обработка все же нужна.

И учтите этот факт: при изготовлении стропильной системы нужно закупить материала на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный стропильный пропил или пропил необходимой глубины. Перерасходы все равно будут, а потому запаситесь ими заранее, чтобы у вас было дерево такой же влажности и свойств для всей стропильной системы.

В противном случае, если вам пришлось покупать отдельные элементы крыши по отдельности, для их высыхания может потребоваться больше времени (древесина всегда сохнет), или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т. Е. Весь каркас крыши будет постоянно подвергаться различным физическим силам растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и с чем это связано. Поэтому материала для изготовления стропил возьмите больше, чем вы планируете. Если все пойдет гладко, будет что сделать первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы же ведь не хотите, чтобы крыша обрушилась через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил противопожарной и биологической защитой.

Стропила обычно пропитывают антиспецифической пропиткой, а сверху обрабатывают антипиреном. Вы также можете чередовать это лечение несколько раз. Если вы используете универсальную пропитку, знайте, что обычно в нее входят изделия с разным сроком службы. Например, противопожарная защита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств обработки сегодня огромен. Это и универсальные защитные средства, и различные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и засушливом районе, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, которые лишают древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять в условиях высокой влажности воздуха практически круглый год, защитите его от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата, но не смешивая, иначе весь материал испортится.Вам просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в той концентрации, которая указана производителем. Но не обрабатывайте замерзшую или влажную древесину ничем: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме стропильной обработки:

Учтите, что кисть или распылитель при обработке стропил мало результата — гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную тару, накройте ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Тем более что все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, потому что в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. И они самые беззащитные с точки зрения попадания влаги. После работы с деталью просушите ее, чтобы проветрить все стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что дерево, как и любой натуральный материал, поддается биологическому разложению. Поэтому, помимо противопожарной биозащиты, важно учитывать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Правильные пропилы на стропилах

А теперь приступим к практике. Прежде всего, вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы сделаете даже одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если мы говорим о перемещении юнитов, то следуйте такому принципу:

На практике все просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Так что на самом деле все довольно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — сделать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила прямо на крыше немного сложнее, но там их легче поднять. Это отправная точка: если есть возможность (например, кран) перетащить на крышу 200 кг одной фермы — перетащить, если нет — подручными средствами поднять каждое отдельное стропило по 50 кг и собрать это на месте.

Итак, в первую очередь для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать фермы, и еще один шаблон для монтажных вырезов на стропилах (используйте фанеру). Вам просто нужно вырезать монтажные пропилы на стропилах, прикрепить шаблон и соединить их под определенным углом. Этот треугольник называется фермой.

Внимание к силе — правила удлинения

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления обычной стропильной ноги, добавьте стропила.А способов есть несколько:

1. Соедините доски, сложив их широкими сторонами и сшив гвоздями.
2. Уложите доски пополам, чтобы получить особенно прочную стропильную ногу, способную выдержать значительные нагрузки.
3. Сделайте косой надрез на концах для создания вертикального противоскользящего упора и соедините его болтом.
4. Уложите две доски внахлест длиной один метр, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчете учитывайте, что конек крыши составляет около 50% нагрузки от всей стропильной системы. Поэтому всегда делайте коньковую балку так, чтобы ее запас прочности был как минимум на 25% больше, чем первоначально рассчитывали.

А самые уязвимые части ферм — нижние, опирающиеся на мауэрлат.

Варочные фермы крыши

Для крепления узлов фермы используйте:

• Внешний прямой раскос.
• Металлическая угловая пластина.
• Внутренний металлический стержень.

Также можно соединить такие стропила шпильками — это будет даже крепче.Для этого вместо распила сделаем теперь разрез на половинке дерева и соединим стропила выступом. Далее просверливаем отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных старомодных методов:

При сборке фермы подвесного типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого отрежьте конец каждой точно под таким же углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки плоскостями среза и закрепите двумя гвоздями. Накройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше нужно в первую очередь начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Для их дальнейшего закрепления установите временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм протянуть прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и размещаем все остальные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если некоторые конструкции оказались для вас довольно громоздкими, поддержите их такими же временными опорами.

Остальное — дело техники:

Построить прочную и надежную стропильную систему непросто. При строительстве каркаса будущей кровли важна каждая мелочь, ведь только в жарких странах на несложную конструкцию можно поднять охапку сена, и она прослужит верой и правдой. Но в условиях российского климата, когда сильный ветер может сдуть крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к кровле и ее «каркасу» предъявляются совершенно другие требования. А потому еще на этапе проектирования в центре внимания находится стропильная доска со всеми ее параметрами, такими как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите спокойно относиться к новой кровле и ее долговечности, изучите основные принципы выбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для несения и распределения основной нагрузки, какой брус нужен между стропилами. и какой материал приобрести для устройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм.И наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где именно вы купите стропила — это зависит от того, насколько тщательно нужно будет рассчитать параметры каждой доски в конструкции.

Так что, в идеале, если можно доверить закупку досок и бруса опытному специалисту, ведь он даже сможет оценить качество материала на глаз и понять, хватит ли закупленного количества. Хотя, руководствуясь нашими советами, вы сами вполне справитесь с этой задачей.

Этот небольшой видеоролик поможет понять, какие доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас есть три варианта приобретения стропильных досок, и мы разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Куб.м пиломатериала

Итак, обратите внимание на эти важные моменты. Если вам предлагают пиломатериал в кубометрах, это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса.И уже на месте все это обработаете защитными пропитками и соорудите крышу.

Единственное, что работы будет много, как и отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести на 10% больше досок, чем вы изначально планировали согласно вашим расчетам, чтобы был запас на обрезку, отходы и неожиданные дефекты, которые ранее не были обнаружены.

Способ №2. Доска нестандартная

Еще один вариант — приобрести готовые стропила после распила. Многие компании распиливают древесину на заказ по требуемым параметрам и предоставляют готовый вариант, остается только собрать саму конструкцию на крыше. Отходов уже будет минимум, работа пойдет быстрее, важно только предварительно угадать размеры стропил. Но есть один недостаток: в общем комплекте одной-двух плат может не хватить. Ведь на таких предприятиях не всегда работают особо внимательные люди, и не факт, что одни и те же рабочие не скроют планку от каждого заказа.А еще придется засучить рукава и сделать дополнительные шаблоны для недостающих элементов.

Как заказать предварительно обрезные стропильные доски? Просто сделайте проект крыши в бумажном виде или в специальной программе, покажите его дизайнеру, а затем представителю компании. Довольно просто!

Способ № 3. Готовые фермы кровли

Третий вариант — покупка готовых стропильных ферм. Их проще установить на стены прямо на крыше, чем собирать по отдельности, а вся конструкция собирается за 1-3 дня.И для этого не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются на заводе и довольно даже качественны. Вам просто нужно установить и подключить их в коньке.

Отходов здесь совсем не будет, но, конечно, готовые фермы будут стоить дороже, чем просто доски для стропил. К тому же обычно от компании производителя даже присылают замерщика на объект, чтобы он лично проверил расстояние между стенами дома и что-то поправил в проектной документации.А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно если расчеты стропильной системы кажутся вам сложными (для профессионалов это непросто, поверьте).

Самостоятельное изготовление стропил из досок

Итак, если вам не по душе идея граничной обработки и раскроя досок, то приготовьтесь быть и дизайнером, и архитектором, и плотником. По сути, все, что вам нужно знать о стропилах, — это их угол, сечение, расстояние и способ крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, то наверняка были поражены тем, насколько умело и легко они измеряют необходимую длину стропил и разрезают их на сложные пропилы. Причем все, что им нужно знать, это параметры кровли. И все же они используют самые простые инструменты: плотницкий квадрат, собственные записанные расчеты или «умную» книгу. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов.Кстати, сегодня популярны и специальные приложения для смартфонов. Хотя самые элементарные расчеты вы можете провести самостоятельно.

Итак, раз уж если вы начали делать стропила из досок самостоятельно, то вы уже точно знаете ширину постройки и толщину коньковой доски. И здесь важно не ошибиться при расчете будущей длины стропила: обязательно от полной ширины постройки отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие почему-то об этом забывают.Теперь разделите результат на два, и вы получите пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить с помощью геометрических формул, а тип формулы зависит от того, какую крышу вы собираетесь построить: классическую двускатную или более сложную шатровую. Ведь их конструктивные единицы разные, как и требования к способности выдерживать определенные нагрузки.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной кровли изготовить проще всего, потому что, по сути, это стандартные треугольники, которые важно только расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, а вершины закрепить коньковым прогоном:

Стропила для шатровой кровли: треугольники + прямоугольники

Вам будет немного сложнее сделать стропила для стандартной вальмовой крыши (вальмовой, вальмовой), потому что здесь нужно делать более точные расчеты:

Стропильная система шатровой кровли отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен — диагонально.И даже больше: на такие доски опираются другие стропила откосов. Из-за этого косые (также называемые «диагональными») стропила несут нагрузку в полтора раза больше обычных, а их длина также превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают парными:

Стропила для необычной формы крыши: сложная конструкция

Для скатных и плоских крыш существуют стандартные правила изготовления стропил, расчета нагрузок и конструкций. Но совершенно другой подход к возведению хозяйственных построек, беседок и других хозяйственных объектов.Здесь крыша не всегда должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Напротив, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно совместить маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для крыши пристройки к дому изготавливают специальные удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край кровли (как это часто бывает, к сожалению, в практике частного строительства), и, как следствие, кровля с годами не наклоняется в сторону.Здесь нагрузка из-за необычной длины стропил распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всей рампе. И выглядит такой дизайн грамотнее и профессиональнее.

Но такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозяйственных построек и беседок:

И, наконец, в некоторых случаях часть стропил вообще не играет никакой функциональной роли во всей конструкции — только декоративная. На их изготовление уходит много времени, но делать расчет на прочность совсем не нужно.И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе полностью меняет внешний вид крыши:

Доски гнутые для стропил стрельчатой ​​крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши стрельчатой ​​формы, то знайте: все это тоже возможно. Такие доски действительно производятся: на заводе пропариваются до 100 градусов, и при повышенной влажности, придавая эластичность, гнутся по особому шаблону. Только после этого они склеиваются и сушатся в специальных камерах.

Также дополнительно по линии сгиба таких балок делаются специальные пропилы, что тоже приносит свои сложности, а потому такая стропильная система будет стоить дороже. А если говорить о частном строительстве, вам будет сложно повернуть весь этот технологический этап. Но такая возможность есть.

И мы разобрались с конструкцией и параметрами стропил, а теперь перейдем к самому сложному этапу — подсчету суммы всех нагрузок, которые действуют на такие крыши.Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, что будет достоверным.

Как рассчитать нагрузки на стропильную систему?

Итак, вам нужно будет надстроиться на том, на каком участке вы живете. Ведь именно от этого зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно сопротивлялась как статические, так и динамические нагрузки.

Вот весь набор нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметры:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь — подробнее.Для того чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства кровли, сначала необходимо рассчитать сумму всевозможных нагрузок. Этот расчет выполняется в соответствии с методом так называемого «предельного состояния», когда конструкция крыши теряет способность противостоять внешним ветровым воздействиям, большому количеству снега или получает значительную деформацию.

Когда это произойдет? Когда конструкция крыши уже исчерпала свою несущую способность, устойчивость и выносливость.Те. это тот самый момент, когда на крыше так много снега, что стропильная система не выдерживает и ломается, либо конструкция крыши такова, что сильный ветер со временем может ее сдуть. Причем здесь необходимо учитывать одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, изоляция и кровля давят на крышу, это статическая нагрузка;
• ветер и другие воздействия, вызывающие раскрытие узлов кровли или прогиб стропил, являются динамическими нагрузками.

Если кровля не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. К тому же опасно само по себе, когда на стропилах есть трещины, прогибы и другие изначально не заметные проблемы, негативно влияющие на несущую способность конструкции. Очень важно все это предотвратить.

Для того, чтобы тщательно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам просто нужно посмотреть на карту вашего района средние ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг по склону:

У вас есть два способа работать со всеми этими данными:

• Метод № 1 … Подсчитайте все с точностью до миллиметра с помощью специальных формул, онлайн-калькулятора или наемного техника на крыше.
• Способ №2 … Ориентируйтесь на традиции строительства в том или ином регионе и производите самые простые расчеты с запасом.

Дело в том, что не случайно в каждой стране дома похожи друг на друга. Например, в самых снежных регионах России давно строят высокие острые крыши, а в особо ветреных — более пологие.Если стандартная глубина снежного покрова в вашем районе выше, чем в среднем по стране, то лучше либо построить крышу с крутым уклоном, либо сделать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они выдерживали всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести стропильные доски стандартных значений, организовать такой же угол наклона крыши, как у ваших соседей — вот и вся фишка.

Итак, если вы знаете, какая примерная нагрузка будет на кровлю при ее эксплуатации, то вы также будете знать ту, которая будет влиять на каждое отдельное стропило.Как? Просто поделите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно узнать.

Как рассчитать предел прочности на изгиб и растяжение?

Абсолютно все стропила подвержены воздействию различных физических сил. И чем больше стропил на каждом интервале, тем легче для каждого из них в отдельности, и наоборот. Но нет смысла ставить непрерывные ряды, а потому рациональнее все просчитать и застраховать.

Напряженные условия на стропилах из различных пород дерева

Как именно стропило будет гнуться и растягиваться при эксплуатации, зависит не только от его толщины, но и из того, из какого материала оно изготовлено. А именно — из какого сорта, породы и влажности древесины. Следующие таблицы данных помогут вам в этом разобраться:

Вот некоторые особенности пород дерева, подходящих для стропил:

• Древесина лиственных пород менее пластична, чем сосна, и различается по всем направлениям.Поэтому доски из этой древесины реже используют именно для стропил. С другой стороны, у лиственницы такие хорошие характеристики, что по прочности ее можно сравнить с дубом.
• Сосна относительно недорогая, но у нее много сучков. С другой стороны, смолистая древесина всегда будет обеспечивать высокую сопротивляемость гниению, а сосна отлично подходит для устройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель идеальна для балок перекрытия и стропил. К тому же сухая ель крепче сосны.Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые ложится вся нагрузка.
• Древесина дуба более прочная и долговечная, а значит и более дорогая, потому что для использования в строительстве ее возраст должен составлять около 120 лет! А у сосны всего 30.
• Все остальные породы дерева следует использовать для изготовления стропил с осторожностью, внимательно изучая их свойства.

Итак, резюмируем: главное свойство древесины как материала — прочность на прогиб. Но, если и этого недостаточно, доски просто увеличивают в длину.Кроме того, согласно СНиП «Нагрузки и удары» нагрузка на все стропила неравномерна, стропила слева может быть нагружена намного больше, чем стропила справа, и поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения \ с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая будет на них действовать:

В разных формах кровли фермы крепятся по-своему, и наиболее популярными сегодня являются две основные конструкции: с нависающими и наклонными стропилами.

• Стропила жестко соединены между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры — это внешние стены. А стропила при этом упираются в мауэрлат или верхний венец каркаса.
• Подвесная ферма напротив, они состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, а под весом конструкции они расширяются, что передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стягивать затяжками — это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше.Также важно правильно их рассчитать.

А длина стропил обоих вариантов стропильной системы напрямую зависит от угла наклона кровли:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, используя самые распространенные формулы из школьного курса геометрии.

Сочетание дерева и металла

Если необходимо сделать стропильные элементы тоньше, чем необходимо, то их нужно усилить подкосами, перекладинами и стойками.Но, иногда необходимо придать жесткость всей стропильной системе с учетом конструкции самой постройки. Например, пролеты будут большими, или же дом будет находиться в районе с неблагоприятными климатическими условиями. Для этого используется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл не берет на себя самые ответственные участки.

В этом случае естественная деформация древесины стропильных досок перестанет играть свою отрицательную роль, и можно смело переходить к выбору параметров.Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и как элементы для усиления стропильных ног. В результате металлические вставки значительно увеличивают жесткость всей стропильной системы, хотя при этом усложняют ее эксплуатацию.

Дело в том, что конденсат любит оседать именно на металле, а при контакте с деревянными деталями вызывает их постепенное разложение. Поэтому в комбинированной системе доски для стропил предварительно обрабатываются влагозащитными средствами, и даже при необходимости применяется пленочная изоляция контакта дерево-металл.Кроме того, под такой кровлей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем четче и понятнее требования к параметрам всех ее элементов, при этом даже опытный специалист не всегда уверенно себя чувствует со сложной кровлей. Но главная задача как новичка в этом деле, так и профессионала — добиться окончательного качества всей конструкции!

Давайте поговорим о конструкции простой двускатной крыши … В конструкции этой крыши нет ничего сложного, и вы легко можете сделать ее своими руками … Этот тип кровли можно использовать на любом другом здании (дом, баня, хозпостройка, гараж …) .

Изготовление кровли начинаем с замеров, составления чертежей и расчетов. В Интернете есть онлайн-сервисы по расчету кровли … Если вы забыли теорему Пифагора , то онлайн-калькулятор расчета стропильных материалов вам поможет.С помощью этого калькулятора рассчитываем длину стропил и углов крыши. Зная эти параметры, делаем шаблон , по которому делаем необходимое количество стропил. Для изготовления стропил подойдет доска 50х150 мм.

Стропила снизу не обрезаем по размеру, а оставляем немного длиннее.

В первую очередь устанавливаем крайние стропила. При установке крайних стропил проверяем расстояние по вертикали от верхней обвязки (мауэрлат, перекрытия, стены) до коньковой доски.

Доски, прибитые вертикально к стенам, помогут нам установить внешние стропила равномерно и безопасно.

Установите (при необходимости) балку, которая будет поддерживать потолок и предотвращать его провисание. Снизу к нему будут крепиться потолочные балки, а сверху — откосы и коньковые опоры. Также на эту балку устанавливаются вертикальные опоры и откосы для поддержки коньковой доски. Сделать брус можно из доски 50х150мм или из бруса 100х150мм.

Если ширина потолка, а его вес с изоляцией не велики, то можно обойтись без опорной балки.

Затем устанавливаем на коньковую доску опоры и откосы (, чтобы она не прогибалась под собственным весом и была зафиксирована от продольного перемещения ).

Обрежьте стропила после их установки. Когда все стропила установлены, проверяем диагонали пандуса (они должны точно совпадать), натягиваем шнурок и размечаем точки подрезки, и только после этого срезаем все стропила.

Так как в этой конструкции крыши будет использована металлочерепица, приступаем к укладке рубероида (гидроизоляция , ). На стропила укладывается гидроизоляционная пленка, затем к стропилам прибивается контррешетка. Для контррешетки подойдет доска 50х30 мм.

Контррешетка фиксирует пленку и создает необходимый воздушный зазор между пленкой и металлочерепицей .

Затем прибиваем обрешетку к встречной решетке с определенным шагом, который зависит от профиля металлочерепицы.

Для обрешетки можно использовать доску 30х150мм или 30х100мм.

Начинаем снизу и двигаемся в сторону конька, последовательно устанавливая пленку-контррешетку-обрешетку.

Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он фиксируется стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

— это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Связи изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяется при установке слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м и нет несущей стены посередине, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стенки, расположение является более обоснованной, эшелонированной системой стропил … Кровать уложена на стене, опорные стойки прикреплены к нему, а также бару гребня прибивают к столбам.Такой способ установки достаточно экономичен и проще в реализации. Если потолки в интерьере запроектированы на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• досок 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлических шпилек;
• лобзик и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный этаж.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата выглядит следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В заключение на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он снижается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол кровли на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические прокладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся концевые фермы: с помощью отвеса ставят стропила вертикально, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило ставят по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно прикреплены к костылю.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, а фермы устанавливаются на балки.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенных по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опоры стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при установке многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются самыми разными материалами, от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Что такое стропила?
Стропила — это основные доски нашей крыши, на которые опирается кровельное покрытие.Так обычно выглядят в каркасном доме:

Что вам нужно знать?

Угол наклона стропил.

Обычно выбирают по вкусу и цвету, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то плоская.
Пример скошенной крыши:

Пример острой крыши:

Я решил сделать себе что-то среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов … Как на фото каркасного гаража:

Раздел стропил.

Стропильная доска — тоже важный момент. Обычно для стропил используется доска 150 × 50 или 200 × 50 … Необходимое сечение для стропил можно рассчитать. Если очень наглядное видео, как это сделать:

Пример расчета формулы из видео выше на мой дом :
Снежная нагрузка = 240кг / м2. Поскольку угол наклона кровли равен 26 градусам, коэффициент МДж остается = 1.240 × 1 = 240.
Ветровая нагрузка 32кг / м2. Умножаю на 0,65, так как возле дома много препятствий 32 * 0,65 = 25,6 кг / м2.
Плотность черепицы 10 кг / м2.
Вес OSB-3 8 кг / м2
Дюймовый вес 20 кг / м2

Итого … Общая нагрузка на 1м2 = 240 + 25,6 + 10 + 8 + 20 = 305 кг
У меня площадь крыши 110м2. Суммарная нагрузка на всю крышу 110 × 305 = 33,5 тонны.
Ищем нагрузку на р.м. стропильная нога = 305 * 0,8 (шаг стропил) = 244 кг / м2
Считаем сечение стропил.
Сечение стропил> = 8,6 * 3 (сечение в стропилах до раскосов) * Корень квадратный из (305 / 0,05 * 130) = = 176,73 мм.
Это означает, что сечение моих стропил толщиной 50 мм должно быть больше 176 мм, поэтому я выбрал доску 50 × 200 .

Стропила ступенчатая.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и углом их наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет шаг, с которым будут идти бревна, а также способ их крепления. к другим элементам каркасной кровли. Стандартный шаг стропил 600 мм , но он может составлять 400 мм, 800 мм и 1 метр. Стропила — это сложный элемент, но их расчет часто бывает шаблонным и может выполняться даже по нормативным документам. Готовые решения для типовых пролетов перекрытия в большом количестве доступны на сайте forumhouse.ru .

Точки крепления стропил на фото.

Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитать сечение стропил, как выбрать доски для стропил и многое другое.Если у вас есть вопросы по стропилам или какие-либо другие вопросы по возведению каркасного дома, вы можете заказать строительство каркасного дома.
Про стропильные системы и их виды в этой статье я тоже не стал упоминать. Это тема для отдельного подробного анализа.

защита деревянных поверхностей, удлинение стропил, параметры, виды и монтаж конструкций

Любая стропильная система складывается из множества стропил, для создания которых используется брус или доски.Именно доски чаще всего выбирают из-за доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! Прочность кровли и безопасность проживания в доме зависят от качества выбранного пиломатериала.

Требования к стропильным доскам

Стропила могут выдерживать значительные удары снега, ветра и кровли, поэтому при их создании необходимо учитывать определенные правила, которым они должны соответствовать.

Важно! При формировании стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, из которого изготовлено их.

Оптимальным считается подобрать брус для стропил , , но этот материал имеет высокую стоимость, поэтому доски часто покупают для снижения затрат. Выбирается только качественная древесина, причем часто выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок для создания стропил учитываются основные требования к ним:

Доска приобретается только у проверенных продавцов, которые предоставляют покупателям информацию о товаре.Для этого должна быть специальная сопроводительная документация, в которой содержится информация:

• порода древесины, из которой изготовлены доски;
• наименование и номер стандарта на продукцию;
• наименование производственной организации, осуществляющей его изготовление;
• количество штук в одной упаковке;
• дата выпуска досок;
• габариты пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Дерево — природный материал, поэтому различные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно правильно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Стропильную доску перед использованием необходимо обработать разными составами:

• Обработка качественными антисептиками, которые не дадут материалу гнить;
• пропитка антипиренами, защищающими древесину от огня;
• Обработка средством от вредителей и насекомых.

Только при правильном выборе досок и после их качественной обработки можно изготавливать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и устойчивостью к различным воздействиям.

Каких размеров должны быть стропила?

После того, как оптимальная доска для стропил была выбрана, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и другие параметры стропил, которые после изготовления будут соединены между собой в правильной последовательности.

Размер стропил может существенно различаться, так как на этот параметр влияет множество факторов.К ним относятся размеры дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные ветровые нагрузки и другие подобные эффекты. Оптимально будет использовать рекомендации:

• минимальный размер 50х150 мм;
• при создании значительных пролётов выбирается размер 150×150 или 250×100;
• чаще всего используют стропила большего размера, если планируется возвести торговый павильон или другое крупное сооружение значительных размеров.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, нужно правильно рассчитать этот показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет максимально влиять на кровлю, что позволяет выбрать сечение и другие параметры стропил. Дополнительно возможно использование специальных нормативных значений, но они не учитывают определенные климатические условия разных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме:,.

Грамотное определение размеров стропил.

При определении оптимальных размеров стропил важно учитывать, какой толщины следует использовать доску для создания стропил.

Важно! Толщина доски напрямую влияет на прочность создаваемых из нее изделий.

Для этих целей целесообразно использовать доску, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если стропильная система возводится не для небольших построек хозяйственного назначения, то для снижения затрат допускается применение доски толщиной 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых будет не менее 5 см.

При выборе ширины доски обязательно учитывается длина проема, перекрывающего стропила. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется доска для их создания:

• если длина стропила примерно 6 м, то желательно использовать доску шириной примерно 15 см;
• если длина ножек превышает 6 м, то ширина доски должна быть всего 18 см;
• , если вы хотите получить еще более длинную стропильную ногу, то применяется наращивание элементов, причем места, где есть перекрытие, должны быть возле коньковой части крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от некоторого оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. В ходе работ необходимо определиться, какие постоянные нагрузки будут влиять на кровлю от ветра и снега. Учитывается масса создаваемой стропильной конструкции, имеющийся у пандуса угол наклона, а также длина проема, который необходимо перекрыть. При расчете дополнительно учитывается, насколько широкая конструкция.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется использовать специальные компьютерные программы, которые находятся в свободном доступе в Интернете, и с их помощью получается не только быстрый результат, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил необходимо определиться, на каком расстоянии друг от друга они будут установлены. напрямую связано с их сечением, поэтому при неправильном определении этих параметров это может негативно сказаться на надежности и долговечности кровли.

Важно! Допускается уменьшение поперечного сечения стропил при использовании специальных подкосов.

Основные правила выбора доски

Стропильная доска должна отвечать множеству требований и условий, описанных выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется воспользоваться определенными советами специалистов. К ним относятся:

Важно! Если приобретен материал с повышенной влажностью, то использовать его для строительства стропильной системы нельзя, так как он будет хрупким, а также существует опасность для проживания в доме с такой крышей, т. К. через небольшой промежуток времени геометрия конструкции будет нарушена.

Если в одной партии досок обнаружено несколько неподходящих элементов, использовать их для создания важных частей кровли не рекомендуется, поэтому они используются для дополнительных элементов.

Перед установкой стропильной системы возникает вопрос, с какой ступенькой ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами — значит в дальнейшем предотвратить деформацию или даже разрушение каркаса крыши. Прочитав статью до конца, читатели узнают, каким должно быть расстояние между стропилами для разного типа кровли и как правильно рассчитать.

Еще на этапе проектирования деревянного дома необходимо производить все расчеты нагрузок. Это касается и стропильной системы. Это особенно важно в деревянном домостроении, поскольку вместо мауэрлата часто используется верхнее звено. Ошибки в этой конструкции потом сложно исправить. Есть методика правильного расчета расстояния между балками.

Пролет каркаса крыши для строительства дома из бруса обычно превышает 1 м, а наименьшее допустимое значение — 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см. Рисунок).Правильно рассчитать длину стропил, их шаг можно так:

Рулеткой измеряют длину ската крыши, результат делят на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами 1 м, то нужно разделить на 1, если 70 см, то на 0,7. Полученное число прибавляется к 1 и округляется до ближайшего большего числа. Это позволяет определить количество балок на один скат крыши.

Длину будущего откоса нужно разделить на полученный результат.В результате получается расстояние между каждым стропилом.

Например, рассмотрим крышу с уклоном 25,5 м и шагом 0,6 м. Вам нужно рассчитать следующие показатели: 25,5: 0,6 = 42,5, до 42,5 + 1 = 43,5. Округляем эту цифру до ближайшего большего целого, получаем 44. Это количество стропильных балок на 1 скат будущей кровли.

Теперь рассчитываем пролет между стропилами: 25,5: 44 = 0,58 м. Получается, что ноги каркаса нужно ставить через каждые 58 см.Таким образом можно легко рассчитать уклон любого каркаса крыши, односкатного или сложного, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты для определенного типа кровли.

Ступенька стропильной ноги в зависимости от материала

Так как каждый поковочный материал имеет свои особенности и характеристики. Среди наиболее распространенных:

1. Профнастил. Имеет различную толщину и форму тропеформного изгиба. Стоит от 120 руб.
2. Плитка керамическая.Дорогой материал от 670 руб. Имеет 12 цветовых вариантов.
3. Металлочерепица. Это более дешевый материал в отличие от керамики и стоит от 320 рублей.
4. Ондулин. Мягкая кровля утепляет дом от дождя, града и т.п. Стоимость от 340 руб.
5. Сланец. Самый экономичный вариант от 90 руб.

Размер шага для наиболее распространенных типов покрытия обсуждается ниже.

Шаг стропильных балок под профнастил

Расстояние между балками крыши зависит от размера листа, который имеет профнастил.Шаг балок каркаса крыши под профнастил обычно принимают не менее 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепят доски с большим сечением. Сечение стропильных ног для профнастила выбирают 50х100 или 150 мм.

Самое главное, что нужно учитывать, собираясь крепить профнастил, — это обрешетка. Делают его из доски сечением 30х100мм, крепить нужно с пролетом 50 см.Это зависит от марки и толщины профнастила и уклона кровли.

Так кровля 15 °, профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый большой профнастил С 44 монтируется на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед тем, как крепить обрешетку, нужно продумать свободный проход дымохода, вытяжку и т. Д.

Шаг стропильных балок под керамическую плитку

Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связана с весом этой кровли.Керамическая черепица изготавливается из глины, и эта кровля имеет вес в 9-10 раз больше, чем металлочерепица. Расчет нагрузки на стропильную систему для керамической плитки 40-60 кг / м 2.

Балки стропильной системы под керамическую черепицу изготавливаются только из высушенного материала. Сечение подходит под 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при покрытии черепицей 80-120 см. Пролет зависит от того, какой уклон имеет кровля. При угле 15 ° пролет между стропилами 80 см, при 750 через 1 м 30 см.

При расчете шага нужно учитывать длину балки. Взяв максимальную длину, расстояние между стропилами минимальное. И, наоборот, при минимальной длине стропил шаг максимальный.

При укладке керамической плитки важно учитывать, что вам нужно будет передвигаться по крыше. Самый безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения — 80 см.

Важно при укладке керамической плитки рассчитать пролёт обшивки.Это расстояние напрямую связано с размером кровельного материала. Стандартная черепица имеет длину 40 см. Плитка укладывается внахлест от 50 до 90 мм. При расчете шага обрешетки размер нахлеста вычитается из длины плитки. В результате получается шаг 305-345 мм.

Для скатной кровли для строительства дома из профилированного бруса сделать расчет несложно. Если крыша имеет сложную многоскатную форму, то каждое расстояние между стропилами рассчитывается отдельно для шага обшивки.Закрепив шнур с противоположной стороны ската крыши, можно легко разметить ряды.

Особенности кровельного каркаса под металлочерепицу

Металлочерепица используется чаще, чем керамика или профнастил. Внешне кровля напоминает керамическую черепицу, но в отличие от нее легче монтируется и легче.

Металлочерепица весит от 35 кг / м2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропил и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши увеличивается и составляет от 60 до 90 см.Брус используется сечением 50х150 мм.

Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливаются отверстия диаметром 12-13 мм.

Конструкция кровельного каркаса под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть небольшая особенность: опора сверху крепится к коньковой балке сверху, а не сбоку, как в других случаях. Так под металлочерепицей появится вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.

Особенности стропильных ног для ондулина

Ондулин — это мягкая кровля, используемая для строительства дома из клееного бруса или другого материала. Ондулин выпускается в виде листов; он похож на крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит как для малоэтажных, так и для больших деревянных домов.

Стропильные балки для ондулина укладывают с расстоянием не менее 60 см, максимум 90 см. Для стропильной системы используется брус хвойных пород сечением 50х150 или 50х200 мм.Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильных балок.

Обрешетка на стропилах изготавливается из материала сечением 40х50 мм с шагом 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом 30 см. Ондулин крепится специальными гвоздями, которые продаются в комплекте.

Особенности стропильной системы для шифера

Сланец редко используют для покрытия крыш современных домов. Но в дачном строительстве и в хоз.постройки этот материал незаменим. Это низкая стоимость и простота установки.

Стропила из шифера

Стропильные ноги для шифера применяют сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не менее 60 см и не более 80 см.

Обрешетка из шифера изготавливается из бруса 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетка укладывается со ступенек в зависимости от уклона кровли. Для крутой скатной крыши это 45 см. Расход составляет 4 штанги на 1 лист шифера.Для плоской односкатной или двускатной крыши 63-65 см, поэтому расход снижается до 4 прутков на лист.

Шаг стропильной системы под шифер отличается конструкцией крыши. Для домочадцев. постройки часто монтируются навесом.

Размерный элемент между стропильными балками скатной и двускатной крыши

Требуется ли запас прочности при установке, зависит от формы крыши. И от этого напрямую зависит расстояние между стропильными балками.

Стропильная система односкатная

Скатная крыша прочнее и проще в сборке.Толщина стропил подбирается в зависимости от породы древесины, ее прочности и специфики конкретной конструкции. Шаг между ними может составлять 60-140 см. Расстояние также учитывает, будет ли конструкция утеплена. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Толщину стропильных балок необходимо рассчитывать в зависимости от уклона кровли. Для небольшого уклона 15-20º можно использовать материал сечением 50х100 мм. Для крутого уклона 45º необходимы более прочные секции 50×150 мм.

Стропильная система фронтона

Если расчет шага ножек каркаса скатной или иного типа кровли неверен, то крышу можно убрать, а балки прогнутся и прогнутся от веса конструкции. В этом случае простого ремонта будет недостаточно, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ножками стропил в зависимости от используемого кровельного материала: профнастила, керамической или металлочерепицы, ондулина или шифера и т. Д.

Строя дом своей мечты, вы уже на финише, и пора разобраться в тонкостях стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией либо подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельных столярных работ.

И чтобы завтра все эти заботы не превратились в головную боль и вы не беспокоились о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью.Итак, давайте разберемся, как своими руками сделать качественные стропила для двускатной крыши, чтобы она была не хуже покупных.

• Краткие сроки изготовления.
• Технологическая точность всех деталей.
• Те же, уже скорректированные размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к следующим недостаткам:

• Высокая стоимость (как минимум вдвое выше, чем если бы стропила строгали самостоятельно).
• Задержка доставки (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (то есть «свинцовой» кровли).

Так удобство или качество? Если вы не в первый раз вырезаете или вырезаете что-то из дерева, смело приступайте к изготовлению стропил! Вот так все выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире простым языком принято делить на базовые, т.е. несущие, на которых держится кровля, и вспомогательные, которые находятся внутри кровли и служат опорой для подшивки потолка и стен чердака ( если такое планируется).От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей кровли.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Хребет бега.

Расчет сложных кровельных конструкций с несколькими элементами лучше доверить профессионалу, а вот небольшую крышу частного дома справиться можно.Для этого вам потребуются такие простые формулы, которые помогут узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что у каждого стропила свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей ЗД модели будущей кровли отметьте, где именно и какие будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом их нужно срезать. А насчет того, как самому сделать все эти стропила для двускатной крыши, не беспокойтесь: вам просто понадобится обычный станок.

Определить угол наклона крыши: рассчитать нагрузки

Угол наклона двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °. Но самый проверенный и стандартный вариант — 35 ° -40 °, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые откосы строят тогда, когда в будущем под крышей будет только нежилой чердак, основная функция которого — вентиляция и регулирование теплоотдачи. Но когда под жилое, мансардное пространство планируется подкровельное пространство, изначально планируется так называемая скатная двускатная крыша. Его отличие в том, что скаты посередине имеют своеобразный излом, который меняет свой угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для углов больше 45 °.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Эти же нагрузки определяют, какой шаг стропил необходимо сделать для вашей двускатной крыши. Данная таблица поможет подобрать желаемое сечение стропильных ног:

Указатели прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства кровли жилого дома из-за того, что у них нет достаточных показателей прогиба.В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность на прогиб стропил — сделать сечение большего размера. Чуть сложнее — специально укрепить балкой, подведя край к раскосу.

Элементы арматуры для стропил

Чем больше стоек, подкосов и борозд, тем прочнее и устойчивее вся стропильная система.

Если у вас есть подозрение или даже точный расчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы армирования.Такая профилактика никогда не помешает, но избавит от многих проблем. Учтите, что особенно обидно, когда рушится крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Усилить жесткость стропильной конструкции подкосами, дополнительными прогонами и опорными стойками. Подтяжки предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45 °.

Балка — это горизонтальная балка, параллельная коньку и закрепленная на вертикальных стойках.Подробнее на видео:

Определите тип кровли: холодная или теплая?

А теперь о концепции мансарды. Если вы строите крышу бани или маленькой хозяйской комнаты, это можно сделать по самой упрощенной технологии — кладете стропила, соединенные коньком и накрываете листами рубероида. Но для кровли жилого дома, где важна вентиляция, без этого принципа не обойтись. Уже будет минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и скатывается вниз, замерзает и накапливается еще больше у холодного карниза.От этого много проблем: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определите тип стропильной системы: многослойная или навесная?

Итак, теперь самое время подумать над опорными основаниями для будущих стропил, которые также нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой кровли. Итак, стропила делятся на слоистые, навесные и гибридные.

Подвесные стропила — это обычно небольшие и легкие крыши, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров.А вот в постройках с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепостной крыши устраивают слоистые стропила. Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие — подвесная стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, а слоистый — на сдвиг. Но основная задача как многослойных, так и подвесных стропил — максимально равномерно передать нагрузки всей кровли на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал.Что касается изготовления стропил, то их обычно используют:

• Дерево. Массив дерева, доски или клееный брус.
• Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллеры.
• Конструкции тяжелые железобетонные для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему не ожидается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухих строганных досок с небольшим сечением.Но если на вашем участке не редкость снег по колено и рубероид непростой, то вам придется сделать приклеенными некоторые составляющие элементы. В этом вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для кровли не подходит. Не менее 50 мм! Причем, чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее — из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

А стропила из доски самые экономичные, при этом по прочности почти не уступают деревянным. Важно только правильно выбрать срез и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такая крыша будет вести и коробиться, потому что этот материал при высыхании меняет форму.У стропил будут разлетаться крепления и даже покрытие вашей двускатной крыши местами отскакивает. Одним словом, проблем не будет!

А вот из обычной доски стропила удобнее всего стыковать по длине:

Прочный металл: влагостойкий

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Итак, железные стропильные системы, которые раньше использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, обратите внимание, этот материал для кровли имеет множество своих достоинств, самое ценное из которых — полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при установке не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Пруток: преимущества качественной древесины

Брус более прочный, но плохой, потому что у него большой вес и приходится делать пропилы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

В первую очередь для изготовления стропил подходит брус, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеряется влагомером.
• Трещины не сквозные и не превышающие половину длины доски.
• На каждый погонный метр — не более трех узлов, причем каждый из них — диаметром не более 30 мм.

Поэтому, покупая древесину для стропил, обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

Также важна порода дерева. Чем меньше сучков и трещин на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что вам нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественной преградой от гниения.Но особая обработка все же нужна.

И учтите этот факт: при изготовлении стропильной системы нужно закупить материала на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный стропильный пропил или пропил необходимой глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одинаковой влажности и свойств.

В противном случае, если вам пришлось покупать отдельные элементы крыши по отдельности, для их высыхания может потребоваться больше времени (древесина всегда сохнет), или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т. Е. Весь каркас крыши будет постоянно подвергаться различным физическим силам растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и с чем это связано. Поэтому материала для изготовления стропил возьмите больше, чем вы планируете. Если все пойдет гладко, будет что сделать первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы же ведь не хотите, чтобы крыша обрушилась через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил противопожарной и биологической защитой.

Стропила обычно пропитывают антиспецифической пропиткой, а сверху обрабатывают антипиреном. Вы также можете чередовать это лечение несколько раз. Если вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, противопожарная защита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств обработки сегодня огромен. Это и универсальные защитные средства, и различные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и засушливом районе, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, которые лишают древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять в условиях высокой влажности воздуха практически круглый год, защитите его от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата, но не смешивая, иначе весь материал испортится.Вам просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в той концентрации, которая указана производителем. Но не обрабатывайте замерзшую или влажную древесину ничем: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме стропильной обработки:

Учтите, что кисть или распылитель при обработке стропил мало результата — гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную тару, накройте ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Тем более что все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, потому что в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. И они самые беззащитные с точки зрения попадания влаги. После работы с деталью просушите ее, чтобы проветрить все стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что дерево, как и любой натуральный материал, поддается биологическому разложению. Поэтому, помимо противопожарной биозащиты, важно учитывать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Правильные пропилы на стропилах

А теперь приступим к практике. Прежде всего, вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать даже одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если мы говорим о перемещении юнитов, то следуйте такому принципу:

На практике все просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Так что на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — сделать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила прямо на крыше немного сложнее, но там их легче поднять. Это отправная точка: если есть возможность (например, кран) перетащить на крышу 200 кг одной фермы — перетащить, если нет — подручными средствами поднять каждое отдельное стропило по 50 кг и собрать это на месте.

Итак, в первую очередь для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать фермы, и еще один шаблон для монтажных вырезов на стропилах (используйте фанеру). Все, что вам нужно сделать, это вырезать монтажные пропилы на стропилах, прикрепить шаблон и соединить их под определенным углом. Этот треугольник называется фермой.

Внимание к силе — правила удлинения

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления обычной стропильной ноги, добавьте стропила.А способов есть несколько:

1. Складывать доски вместе, загибая их широкими сторонами и сшивая гвоздями.
2. Уложите доски пополам, чтобы получить особенно прочную стропильную ногу, способную выдержать значительные нагрузки.
3. Сделайте косой надрез на концах для создания вертикального противоскользящего упора и соедините его болтом.
4. Уложите две доски внахлест метровой длины, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчетах учтите, что конек крыши составляет около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому всегда делайте коньковую балку так, чтобы ее запас прочности был как минимум на 25% больше, чем первоначально рассчитывали.

А самые уязвимые части ферм — нижние, опирающиеся на мауэрлат.

Варочные фермы крыши

Для крепления узлов фермы используйте:

• Внешний прямой раскос.
• Металлическая угловая пластина.
• Внутренний металлический стержень.

Также можно соединить такие стропила шпильками — это будет даже крепче.Для этого вместо распила сделаем теперь разрез на половинке дерева и соединим стропила выступом. Далее просверливаем отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных старомодных методов:

При сборке фермы подвесного типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого отрежьте конец каждой точно под таким же углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки плоскостями среза и закрепите двумя гвоздями.Накройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше нужно в первую очередь начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Для их дальнейшего закрепления установите временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм протянуть прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и размещаем все остальные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если некоторые конструкции оказались для вас довольно громоздкими, поддержите их такими же временными опорами.

Остальное — дело техники:

Что такое стропила?
Стропила — это основные доски нашей кровли, на которые опирается кровельное покрытие. Так обычно выглядят в каркасном доме:

Что вам нужно знать?

Угол стропил.

Обычно выбирают по вкусу и цвету, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то плоская.
Пример скошенной крыши:

Пример острой крыши:

Я решил сделать себе что-то среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов … Как на этом фото каркасного гаража:

Раздел стропил.

Стропильная доска — тоже важный момент. Обычно для стропил используется доска 150 × 50 или 200 × 50 … Необходимое сечение для стропил можно рассчитать. Если очень наглядное видео, как это сделать:

Пример расчета формулы из видео выше на мой дом :
Снежная нагрузка = 240кг / м2. Поскольку угол наклона кровли равен 26 градусам, коэффициент МДж остается = 1,240 × 1 = 240.
Ветровая нагрузка 32кг / м2. Умножаю на 0,65, так как возле дома много препятствий 32 * 0,65 = 25,6 кг / м2.
Плотность черепицы 10 кг / м2.
Вес OSB-3 8 кг / м2
Дюймовый вес 20 кг / м2

Итого … Общая нагрузка на 1м2 = 240 + 25,6 + 10 + 8 + 20 = 305 кг
У меня площадь крыши 110м2. Суммарная нагрузка на всю крышу 110 × 305 = 33,5 тонны.
Ищем нагрузку на п.м. стропильная нога = 305 * 0,8 (шаг стропил) = 244 кг / м2
Считаем сечение стропил.
Сечение стропил> = 8,6 * 3 (сечение в стропилах до раскосов) * Корень квадратный из (305/0.05 * 130)> = 176,73 мм.
Это означает, что сечение моих стропил толщиной 50 мм должно быть больше 176 мм, поэтому я выбрал доску 50 × 200 .

Стропила ступенчатая.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и углом их наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет шаг, с которым будут идти бревна, а также способ их крепления. к другим элементам каркасной кровли. Стандартный шаг стропил 600 мм , но иногда 400 мм, 800 мм и 1 метр. Стропила — это сложный элемент, но их расчет часто бывает шаблонным и может выполняться даже по нормативным документам. Готовых решений типовых перекрытий на forumhouse.ru очень много.

Точки крепления стропил на фото.

Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитать сечение стропил, как выбрать доски для стропил и многое другое.Если у вас есть вопросы по стропилам или какие-либо другие вопросы по возведению каркасного дома, вы можете заказать строительство каркасного дома.
Про стропильные системы и их виды в этой статье я тоже не стал упоминать. Это тема для отдельного подробного анализа.

Построить прочную и надежную стропильную систему непросто. При строительстве каркаса будущей кровли важна каждая мелочь, ведь только в жарких странах на несложную конструкцию можно поднять охапку сена, и она прослужит верой и правдой.Но в условиях российского климата, когда сильный ветер может сдуть крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к кровле и ее «каркасу» предъявляются совершенно другие требования. И поэтому еще на этапе проектирования упор делается на доску для стропил со всеми ее параметрами, такими как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите спокойно относиться к новой кровле и ее долговечности, изучите основные принципы выбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для несения и распределения основной нагрузки, какой брус нужен между стропилами. и какой материал приобрести для устройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм.И наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где именно вы купите стропила — это зависит от того, насколько тщательно вам нужно будет рассчитать параметры каждой доски в конструкции.

Так что, в идеале, если можно доверить закупку досок и бруса опытному специалисту, ведь он даже сможет оценить качество материала на глаз и понять, хватит ли закупленного количества.Хотя, руководствуясь нашими советами, вы сами вполне справитесь с этой задачей.

Этот небольшой видеоролик поможет понять, какие доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас есть три варианта приобретения стропильных досок, и мы разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Куб.м пиломатериала

Итак, обратите внимание на эти важные моменты. Если вам предлагают пиломатериал в кубометрах, это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса.И уже на месте все это обработаете защитными пропитками и соорудите крышу.

Единственное, что работы будет много, как и отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести на 10% больше досок, чем вы изначально планировали согласно вашим расчетам, чтобы был запас на обрезку, отходы и неожиданные дефекты, которые ранее не были обнаружены.

Способ №2. Доска нестандартная

Еще один вариант — приобрести готовые стропила после распила.Многие компании распиливают древесину на заказ по требуемым параметрам и предоставляют готовый вариант, остается только собрать саму конструкцию на крыше. Здесь уже будет минимум отходов, работа пойдет быстрее, важно только предварительно угадать размеры стропил. Но есть один недостаток: одной-двух досок может не хватить в общем наборе. Ведь на таких предприятиях не всегда работают особо внимательные люди и не факт, что одни и те же работники не скроют планку от каждого заказа.А еще придется засучить рукава и сделать дополнительные шаблоны для недостающих элементов.

Как заказать предварительно обрезные стропильные доски? Вы просто делаете проект крыши в бумажном виде или в специальной программе, показываете дизайнеру, а затем представителю компании. Довольно просто!

Способ № 3. Готовые фермы кровли

Третий вариант — покупка готовых стропильных ферм. Их проще установить на стены прямо на крыше, чем собирать по отдельности, а вся конструкция собирается за 1-3 дня.И для этого вам больше не понадобится плотник! Такие стропильные фермы собираются на заводе и довольно даже качественны. Вам просто нужно установить и подключить их в коньке.

Отходов здесь совсем не будет, но, конечно, готовые стропильные фермы будут стоить дороже, чем просто доски для стропил. К тому же обычно от компании производителя даже присылают замерщика на объект, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и что-то поправил в проектной документации.А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно если расчеты стропильной системы кажутся вам сложными (для профессионалов это непросто, поверьте).

Самостоятельное изготовление стропил из досок

Итак, если идея граничной обработки и раскроя досок вам не по душе, то приготовьтесь быть дизайнером, архитектором и плотником одновременно. По сути, все, что вам нужно знать о стропилах, — это их угол, сечение, расстояние и способ крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, то наверняка были поражены тем, насколько умело и легко они измеряют необходимую длину стропил и разрезают их на сложные пропилы. Причем все, что им нужно знать, это параметры кровли. И все же они пользуются самыми простыми инструментами: плотницким квадратом, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов.Кстати, сегодня популярны и специальные приложения для смартфонов. Хотя самые элементарные расчеты вы можете провести самостоятельно.

Итак, раз уж если вы начали делать стропила из досок самостоятельно, то вы уже точно знаете ширину постройки и толщину коньковой доски. И здесь важно не ошибиться при расчете будущей длины стропила: обязательно от полной ширины постройки отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие почему-то об этом забывают.Теперь разделите результат на два, и вы получите пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить с помощью геометрических формул, а тип формулы зависит от того, какую форму крыши вы собираетесь построить: классический двускатный или более сложный шатровый. Ведь их конструктивные единицы разные, как и требования к способности выдерживать определенные нагрузки.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной кровли изготовить проще всего, потому что, по сути, это стандартные треугольники, которые важно только расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, а вершины закрепить коньковым прогоном:

Стропила для шатровой кровли: треугольники + прямоугольники

Вам будет немного сложнее сделать стропила для стандартной вальмовой крыши (вальмовой, вальмовой), потому что здесь нужно делать более точные расчеты:

Стропильная система шатровой кровли отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен — диагонально.И даже больше: на такие доски опираются другие стропила откосов. Из-за этого косые (также называемые «диагональными») стропила несут нагрузку в полтора раза больше обычных, а их длина также превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают парными:

Стропила для необычной формы крыши: сложная конструкция

Для скатных и плоских крыш — стандартные правила изготовления стропил, расчета нагрузок и конструкций. Но совершенно другой подход к возведению хозяйственных построек, беседок и других хозяйственных объектов.Здесь крыша не всегда должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Напротив, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно совместить маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для крыши пристройки к дому изготавливают специальные удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край кровли (как это часто бывает, к сожалению, в практике частного строительства), и, как следствие, кровля с годами не наклоняется в сторону.Здесь нагрузка из-за необычной длины стропил распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всей рампе. И выглядит такой дизайн грамотнее и профессиональнее.

Но такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозяйственных построек и беседок:

И, наконец, в некоторых случаях часть стропил вообще не играет никакой функциональной роли во всей конструкции — только декоративная. На их изготовление уходит много времени, но делать расчет на прочность совсем не нужно.И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе полностью меняет внешний вид крыши:

Доски гнутые для стропил стрельчатой ​​крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши стрельчатой ​​формы, то знайте: все это тоже возможно. Такие доски действительно производятся: на заводе пропариваются до 100 градусов, и при повышенной влажности, придавая эластичность, гнутся по особому шаблону. Только после этого они склеиваются и сушатся в специальных камерах.

Также дополнительно по линии сгиба таких балок делают специальные пропилы, что тоже приносит свои сложности, а потому такая стропильная система будет стоить дороже. А если говорить о частном строительстве, то весь этот технологический этап вам будет сложно осуществить. Но такая возможность есть.

И мы разобрались с конструкцией и параметрами стропил, а теперь перейдем к самому сложному этапу — подсчету суммы всех нагрузок, которые действуют на такие крыши.Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, что будет достоверным.

Как рассчитать нагрузки на стропильную систему?

Итак, вам нужно будет надстроиться на том, на каком участке вы живете. Ведь именно от этого зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом, успешно противостоит как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Вот весь набор нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметры:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь — подробнее.Для того чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства кровли, сначала необходимо рассчитать сумму всех возможных нагрузок. Этот расчет выполняется по так называемому методу «предельного состояния», когда конструкция крыши теряет способность противостоять внешнему воздействию ветра, большого количества снега или одновременно получает значительную деформацию.

Когда это произойдет? Когда конструкция крыши уже исчерпала свою несущую способность, устойчивость и выносливость.Те. это тот самый момент, когда на крыше так много снега, что стропильная система не выдерживает и ломается, либо конструкция крыши такова, что сильный ветер со временем может ее сдуть. Причем здесь необходимо учитывать одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, изоляция и кровля давят на крышу, это статическая нагрузка;
• ветер и другие воздействия, вызывающие раскрытие узлов кровли или прогиб стропил, являются динамическими нагрузками.

Если кровля не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. К тому же опасно само по себе, когда на стропилах есть трещины, прогибы и другие изначально не заметные проблемы, негативно влияющие на несущую способность конструкции. Очень важно все это предотвратить.

Для того, чтобы тщательно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам просто нужно посмотреть на карту вашего района средние ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг по склону:

У вас есть два способа работать со всеми этими данными:

• Метод № 1 … Рассчитайте все с точностью до миллиметра с помощью специальных формул, онлайн-калькулятора или наемного специалиста на крыше.
• Способ №2 … Ориентируйтесь на традиции строительства в том или ином регионе и производите самые простые расчеты с запасом.

Дело в том, что не случайно в каждой стране дома похожи друг на друга. Например, в самых снежных регионах России давно строят высокие острые крыши, а в особо ветреных — более пологие.Если стандартная глубина снежного покрова в вашем районе выше, чем в среднем по стране, то лучше либо построить крышу с крутым уклоном, либо сделать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они выдерживали всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести стропильные доски стандартных значений, устраивайте такой же угол крыши, как у ваших соседей — вот и вся фишка.

Итак, если вы знаете, какая примерная нагрузка будет на кровлю при ее эксплуатации, то вы также будете знать ту, которая будет влиять на каждое отдельное стропило.Как? Просто поделите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно узнать.

Как рассчитать предел прочности на изгиб и растяжение?

Абсолютно все стропила подвержены воздействию различных физических сил. И чем больше стропил на каждом интервале, тем легче для каждого из них в отдельности, и наоборот. Но нет смысла ставить непрерывные ряды, а потому рациональнее все просчитать и застраховать.

Напряженные условия на стропилах из различных пород дерева

Как именно стропило будет гнуться и растягиваться при эксплуатации, зависит не только от его толщины, но и из того, из какого материала оно изготовлено. А именно — из какого сорта, породы и влажности древесины. Следующие таблицы данных помогут вам в этом разобраться:

Вот некоторые особенности пород дерева, подходящих для стропил:

• Древесина лиственных пород менее пластична, чем сосна, и различается по всем направлениям.Поэтому доски из этой древесины реже используют именно для стропил. С другой стороны, у лиственницы такие хорошие характеристики, что по прочности ее можно сравнить с дубом.
• Сосна относительно недорогая, но имеет много сучков. С другой стороны, смолистая древесина всегда будет обеспечивать высокую сопротивляемость гниению, а сосна отлично подходит для устройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель идеальна для балок перекрытия и стропил. К тому же сухая ель крепче сосны.Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые ложится вся нагрузка.
• Древесина дуба более прочная и долговечная, а значит, и более дорогая, потому что для использования в строительстве ее возраст должен составлять около 120 лет! А у сосны всего 30.
• Все остальные породы дерева следует использовать для изготовления стропил с осторожностью, внимательно изучая их свойства.

Итак, резюмируем: главное свойство древесины как материала — прочность на прогиб. Но, если и этого недостаточно, доски просто увеличивают в длину.Кроме того, согласно СНиП «Нагрузки и удары» нагрузка на все стропила неравномерна, стропила слева может быть нагружена намного больше, чем стропила справа, и поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения \ с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая будет на них действовать:

В разных формах кровли фермы крепятся по-своему, и сегодня наибольшей популярностью пользуются две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

• Стропила жестко соединены между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры — это внешние стены. А стропила при этом упираются в мауэрлат или верхний венец каркаса.
• Подвесная ферма напротив, они состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, а под весом конструкции они расширяются, что передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стягивать затяжками — это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше.Также важно правильно их рассчитать.

А длина стропил обоих вариантов стропильной системы напрямую зависит от угла наклона кровли:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, используя самые распространенные формулы из школьного курса геометрии.

Сочетание дерева и металла

Если необходимо сделать стропильные элементы тоньше, чем необходимо, то их нужно усилить подкосами, перекладинами и стойками.Но, иногда необходимо придать жесткость всей стропильной системе с учетом конструкции самой постройки. Например, пролеты будут большими, или же дом будет находиться в районе с неблагоприятными климатическими условиями. Для этого используется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл не берет на себя самые ответственные участки.

В этом случае естественная деформация древесины стропильных досок перестанет играть свою отрицательную роль, и можно смело переходить к выбору параметров.Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и как элементы для усиления стропильных ног. В результате металлические вставки значительно увеличивают жесткость всей стропильной системы, хотя при этом усложняют ее эксплуатацию.

Дело в том, что конденсат любит оседать именно на металле, а при контакте с деревянными деталями вызывает их постепенное разложение. Поэтому в комбинированной системе доски для стропил предварительно обрабатываются влагозащитными средствами, и даже в случае необходимости используется пленочная изоляция контакта дерево-металл.Кроме того, под такой кровлей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем четче и понятнее требования к параметрам всех ее элементов, при этом даже опытный специалист не всегда уверенно себя чувствует со сложной кровлей. Но главная задача как новичка в этом деле, так и профессионала — добиться окончательного качества всей конструкции!

Как поставить дома стропила, когда это нужно делать срочно? Как установить стропильную систему двускатной крыши

Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс.Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания.Он фиксируется стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли.Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

— это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Связи изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника.Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежен применяется при установке слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м и нет несущей стены посередине, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия.Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стенки, расположение является более обоснованной слоистой системой стропила … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус. Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичными стенками, разделяющими чердак на две половины.

Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытиях, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• досок 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлических шпилек;
• лобзик и ножовка;
Молоток
• ;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный этаж.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домов или в блочных домах установка мауэрлата выглядит следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости.Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В заключение на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их на перекрытиях. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения.Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он снижается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол кровли на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с нарезанными пазами.Для крепления используйте металлические пластины или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными подушечками. Чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними.Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса. Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруска. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль.Стропило ставят по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле. Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, причем мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз для стропила.Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, а фермы устанавливаются на балки. Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный вдоль промежуточных опор, а на фиг. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см.Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются различными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

При строительстве любого здания завершением основных работ является возведение такого элемента, как крыша. Его важность в целом исключительна для всей конструкции, ведь основой служит особая стропильная система. Именно стропила для кровли в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки от внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Возведение крыши любого здания выполняется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающая несущую способность всей крыши в целом.

При подготовке к сборке стропил обязательно необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Это понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать высушенную древесину, не поражаемую грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Зоны коррозии не допускаются. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для крыши своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но мы должны помнить, что есть определенные основы, от которых нельзя отклоняться. Прежде всего, это существующие виды стропильных систем.

Размеры элементов фермы

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

Для несущих элементов принимается сечение балки 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Размер доски тоже допускается 200 * 50, но не более.Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их нужно обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить необходимые размеры всех элементов, куда нужно ввести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговых и ветровых нагрузок в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может стать неустойчивой и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Очередность монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости древесных материалов в случае возникновения очага пожара в аварийной ситуации.

Крепление стропил

Для крепления всех элементов деревянных стропил необходимо использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть из нержавеющей стали или с антикоррозийной обработкой. Это помогает предотвратить возникновение точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители стержней с крепежными скобами также должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические пропилы. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как помимо болтового гайки некоторые элементы требуют точной сварки между собой.

Что в итоге?

Соблюдая такие простые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А в случае сомнений в правильности совершаемых действий и неуверенности в собственных силах обязательно следует обратиться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и важный архитектурный элемент любого здания. К его возведению следует отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что установка стропильной системы требует немалого опыта выполнения подобных работ и специального инструмента.Не стоит браться за создание кровли тем, кто впервые держит в руках столярный и измерительный инструмент — результаты деятельности могут быть очень негативными.

Есть два типа крыш, в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению немного изменить конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации постройки, предназначение мансарды, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровли.Конечно, на внешний вид стропильной системы влияет личный опыт и предпочтения застройщика.

Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует определиться с их типом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры стропил?

Эти знания помогут вам принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте.Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Очень важный момент … Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость узла соединения, при этом он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги.Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные силы … Они возникают из-за удара кровельных и изоляционных материалов кровли. В связи с тем, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной силе, они подвергаются изгибающим и разрывным нагрузкам. Величина сил определяется после построения диаграммы, исходя из удельных изгибающих и расширяющих сил, выбираются толщина и ширина досок для стропил.Крепежные элементы должны препятствовать сползанию стропильной системы.
2. Переменные вертикальные силы. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Повышение силы ветра. В результате порывов ветра на крышу действуют подъемные силы. На размеры стропильных ног не влияет, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковые силы. Значение зависит от парусности кровли.В результате порывов ветра на стропильную систему действуют боковые силы. Они увеличивают изгибающие и отрывные нагрузки. Эту особенность также необходимо учитывать при изготовлении и установке стропильных ног.

Есть варианты жесткого крепления ферм, металлические пластины, уголки, для этого используются шурупы и гвозди.

Иногда необходимо использовать плавающие стропильные соединения, чтобы компенсировать размерные изменения деревянных домов … Для плавающих соединений используются специальные крепежные элементы и болты.Последние позволяют стропильным ногам вверху немного поворачиваться.

Еще один пример свободного соединения стропил — раздвижной. Применяется на деревянных срубах и позволяет компенсировать естественную усадку дома.

В результате правильного выбора стропильной системы и способов крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие при эксплуатации.Для выполнения условий при фиксации стропил можно использовать дополнительные элементы фиксации.

Чаще всего их монтируют в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут быть предусмотрены разрезы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Устанавливаются для усиления стропил; за счет использования стоек элементы можно делать из более тонкого бруса.Вертикальные стойки верхним концом упираются в стропила, а нижним — в станину или балки перекрытия внахлест.

Сохраняет силы изгиба и расширения, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по поводу прочности. За счет таких упоров значительно повышается устойчивость стропил к изгибающим и разрывным усилиям.

Назначение — предохранять стропильные ноги от расползания, используются на подвесных стропильных системах.Чаще всего их размещают в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной около 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие силы. Доски плохо работают на сжатие, быстро гнутся и теряют первоначальную прочность.

Применяются в верхней коньковой части стропил, за счет применения затяжек увеличивается прочность узлового соединения. Стяжки могут быть из дерева, фанеры, OSB или металла.

У них много конкретных имен. Они представляют собой обычные куски досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, закрепленные в нижней части стропил. Они опираются на мауэрлат и не дают конструкции скользить. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без подпиливания стропил. В этой статье мы рассказали о проблемах, возникающих в связи с подачей документов выше.

Конек — один из основных и наиболее нагружаемых элементов стропильной системы.Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретный следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине откосов гребень лучше не использовать, а поставить два параллельных прогона и стяжные болты. Такую конструкцию проще изготавливать, она стабильнее и безопаснее.

Для навесной кровли следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног; эти системы имеют минимальное количество дополнительных остановок.

Для стропильных ног используются хвойные доски 50х200 мм, пиломатериалы первого сорта.Доска не может иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Категорически запрещается использовать для изготовления стропильной системы некачественный пиломатериал.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнезащитную защиту.

Заготовки стропил необходимо пропитать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровной поверхности в сухую и ясную погоду.

Можно пропитывать валиком, кистью или пневматическим пистолетом. Не рекомендуется пользоваться бытовыми ручными опрыскивателями — это слишком долго и сложно. Доски можно поднимать наверх после полного высыхания пропитки.

У нас двускатная крыша коньковая балка, вертикальные опоры опираются на скамейку, расположенную на несущей стене посередине здания.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется сделать элементарное приспособление для защиты оконных проемов от повреждений.Для этого две доски сбиваются в форме квадрата, длина и ширина подбираются с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропила не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите стропильные доски на чердак. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, поставив один конец на мауэрлат, а другой — на беговую дорожку.Для начала нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, натянуть между ними нитку и установить и выровнять по ней все оставшиеся.

Шаг 2. Еще раз проверьте положение гребня. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропил и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров откосов и, соответственно, асимметрию кровли.Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы гребень прохода располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимает бригадир на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Как выровнять прогон?

1. Прикрепите к мауэрлату доску обшивки, она легче, легче поднимается и крепится. Другой конец должен быть в бегах. Доска прибивается к мауэрлату обычным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
2. Поднимитесь на верх балки и с помощью рулетки проверьте расстояние от края погона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах. Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила безопасности, а зря. Падение с высоты может привести к очень серьезным травмам.
3. Отцентрируйте прогон и закрепите доску. Для увеличения жесткости закрепите такую ​​же доску с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке стропил.

Если вы работаете в одиночку, то нужно прикрутить кусок рейки к балке в месте крепления первого стропила. К нему временно будет прикреплена стропильная доска, чтобы она не сползла вниз.

А в это время можно проводить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропил.

Шаг 1. Поднимите и установите стропильную доску, прижмите ее к ранее закрепленной рейке зажимом.

Шаг 2. Нарисуйте линии, чтобы отрезать упор. Это делается в два этапа. Сначала проведите горизонтальную линию. Для этого плотно прижмите поручень, угольник или другой ровный предмет к горизонтальной поверхности прогона.

Во-вторых, проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, необязательно делать глубокие пропилы и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такую ​​же разметку внизу стропил. Только теперь линейку нужно прижать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной электрической пилой.

Практические советы. Если пропилы производятся электрической циркулярной пилой, то резать лучше в два приема. Отрежьте до отметки в первый раз, затем переверните доску и снова отрежьте до отметки.Выбейте отрезанный кусок молотком, а оставшийся выступ удалите стамеской или зубилом. Не нужно перебирать пилой леску и пытаться срезать выступ за один раз. Этот метод увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает несущие характеристики стропил.

Шаг 4. Установите подготовленное стропило на место и проверьте правильность его изготовления. Проделайте те же операции со второй ногой фермы.

Шаг 5. Ставим стропила с упором на мауэрлат и балку, сверху стягиваем хомутом. Найдите середину прогона и перенесите линию на стропила, используйте уровень или строительный угольник (только если плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Отрежьте два стропила одновременно по вертикальной линии. Доски следует плотно зажать струбциной.Следите за тем, чтобы полотно пилы было перпендикулярно плоскости стропил. Если вы его распилили наискосок, то стык конька будет входить неплотно, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается очевидным дефектом здания.

Стыковочные стропила

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в коньковой части, если она в пределах 1-2 мм, то волноваться не о чем. Если он больше 4 миллиметров, то нужно поправить элемент.Посмотрите, какие плоскости упорных подушек не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Укажите примерную сумму доработки. Снимите стропило и удалите препятствующие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию. Как показывает практика, на втором или третьем стропиле появляется наработка и дальнейших исправлений вносить не нужно.

Шаг 8. Закрепите стропильные ноги на месте. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два уголка 50 × 50 мм для крепления к балке и два уголка 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине.Чтобы они не мешали при изготовлении стропил, сделайте зазор между резьбой и плоскостью примерно один сантиметр.

Настоящие профессионалы никогда не делают ни одного стропила на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать с электроинструментом на неподходящих участках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом поставлен качественно с четким соблюдением габаритов и правил, то стропильные ноги изготавливаются по тому же шаблону на земле.Готовые элементы собирают на крыше. Эта технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом улучшает качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально растут и зарплаты строителей. Работают на шахте и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за смонтированную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропил на двускатную крышу

Самым важным и сложным этапом является установка стропильной системы.Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, нужно определиться с ее составляющими. Стропильный каркас применяется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при установке. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или вальмовые крыши обеспечивают надежную крышу, но их сложно рассчитать и установить стропила.

При выборе материала рамы необходимо учитывать множество факторов.Поперечное сечение стропил и опорное основание должны выдерживать вес крыши, климатических нагрузок, вес устройств, установленных на крыше (если таковые имеются).

Основные элементы

Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — это брус значительных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и фиксируется по периметру стен. Он соединяет стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конек — это самая высокая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает поддерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготовлены из доски сечением 70 × 150 мм, несут всю нагрузку. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лежен — перекладина, параллельная коньку. Его размеры равны мауэрлату. Кровать — опора для стоек и других элементов.
5. Пуфы — перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — брусья устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
7. Свесы — это части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отвести дождь из дома.
8. Подтяжки — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Обшивка — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
10. Кобылка — при недостаточной длине стропил для свеса засыпаются дополнительные доски кобылки.

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши применяется несколько видов стропильных систем.

Принудительная — выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и только сгибающую нагрузку. Верхняя часть стропильной ноги опирается на балку, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и получить более легкую конструкцию.

Подвешивание — стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы их соединяют затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают непосредственно на установку.

Крыши сложной формы требуют нестандартных решений, для них используются комбинации навесных и многослойных стропил.

При устройстве вальмовой кровли в основу каркаса входят диагональные стропила, соединяющие коньковую балку и углы здания.Они поддерживают стропила — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть гладким и без узлов. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противопожарного средства.При обработке стоит использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается. При выборе пиломатериалов предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Долговечность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют разные виды крепежа: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и пластины, которые вкручиваются саморезами.

Профиль стропил

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

• размер пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол наклона и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, изоляции и гидроизоляции. При увеличении расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Распространенные размеры стропил — 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропил

Симметричное основание двускатной крыши представляет собой равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора.В данном случае это гипотенуза, а половина ширины ферзя и высота крыши — ноги.

Монтаж стропил

Первым этапом монтажа стропильной системы для любого типа кровли является установка и крепление мауэрлата. Под ним необходимо проложить гидроизоляцию в виде рубероида. В этом брусе необходимо просверлить отверстия по длине, в которые вставляются врезанные в кладку шпильки и затягиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные по длине стропилам, и скрепите их гвоздями на концах. У этой заготовки задается ширина прогона, а полученный угол фиксируется кусками доски.

Второй шаблон используется для разметки монтажных разрезов вверху и внизу стропил. В его основе фанера.Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верх стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собираемые стропильные фермы тяжелые, придется использовать подъемное оборудование или приспособления.

На противоположных фронтонах установлена ​​первая пара стропил. Он фиксируется временными скобами и ровный. Между ножками натягивается шнур как ориентир для установки остальных ферм.Конструкция соединяется поперечинами, подкосами и опорами.

При малом пролете стропила коньковым прогоном не крепятся. Крыши шириной более пяти метров требуют усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит при помощи пропила и пластин. При большой длине стропила устанавливаются опорные стойки для предотвращения провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обшивки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео с описанием этапов работ.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый этап ее создания был безупречным. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, конфигурация которой определяет тип верхней части постройки. Существуют разные виды подобных систем, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Кровля при строительстве здания необходима. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется опорным системам, которые делятся на:

• комбинированный;
• висит;
• слоистая.

Крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, состоящую из различных частей. Основное требование к кровле — — это способность защищать здание от любых погодных условий и выдерживать различные нагрузки.

Основные нагрузки кровли ложатся именно на стропильную систему, поэтому очень важно правильно выбрать материалы, правильно все рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесных стропил

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте опирается на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Чтобы напряжение было немного меньше, используйте дополнительные детали (стяжки или перекладины), которые удерживают ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил используются различные армирующие элементы.

Нижние подкосы соединяются в основании стропил и могут использоваться как балки для чердачного этажа, при этом их необходимо укладывать на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, однако для каждой отдельной постройки нужны свои определенные расчеты.

Последовательность действий при установке подвесных стропил:

Устройство слоистых стропил

Стропила встраиваемые в основном устанавливают в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Их намного проще установить, чем подвесную систему, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, служат надежной опорой для стропил. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Коньковая доска в данном случае служит ориентиром.Эта кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать скользящие элементы, снимающие нагрузку на несущие перегородки. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно прикрепляется к мауэрлату снизу. В конструкции устанавливаются раскосы и раскосы, чтобы снизить нагрузку на стены.Этот метод называется сложным, потому что он объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система в основном используется для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству многоуровневой системы следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет комфортно и безопасно провести работу.

Комбинированная кровля

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы из слоистой и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, являющимся опорой для стропильных балок.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних откосов они мауэрлат, а для боковых — коньковые. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется в верхней части концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и перекладиной для откосов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты многослойной и подвесной стропильных систем

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить подкосы, которыми крепятся стропила и вертикальные столбы крыши. Комбинированные стропила сделать немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работы компенсируется повышением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

При строительстве вальмовой кровли используются многослойные стропила. Для огибающей кровли возводится стропильная система, аналогичная мансардной.В конструкциях ломаной кровли в местах стыков используются специальные стропила, поддерживающие ендовы. Многоскатные крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в одно целое. В стропильной системе мансардной крыши один и тот же элемент может быть как мауэрлатом. и гребень

Монтаж стропильной системы

Стропильная система из древесины хвойных пород. Можно использовать доски или брус, которые перед укладкой обработать антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

• шарфы деревянные;
• металлических пластин;
• различных разрезов;
• гвоздей.

Приступая к установке стропил, снимается уровень перекрытий и несущих стен, после чего укладывается гидроизоляция. Стропильная конструкция необходима для предотвращения деформации стропил. Опорные элементы, придающие устойчивость стропильной системе, могут быть:

• лежаков;
• подкосов;
• пробегов;
• стоек.

Утепление крыши необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции.Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем тепло и, наконец, влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровли устанавливаются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивают необходимую циркуляцию воздуха путем установки вентиляционных отверстий. Во избежание протечек возле отверстий делают «хомуты», чтобы вода не попадала под крышу.

Видео: установка стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат — основа кровли, поэтому относиться к нему следует ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам постройки по всему периметру, при этом крепеж должен находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная часть защищена небольшим выступом стены. Место для крепления также определяется изначально.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат можно прикрепить к стене следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на следующие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления стропил к коньку — это стыковое соединение:

Варианты стыков стропил

В строительной отрасли повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе той или иной технологии нужно обращать внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

• закупленных материалов;
• технические данные строительной площадки;
• шаг установки стропил.

Стропила можно стыковать следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильной установки стропил зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ нужно подойти с максимальной ответственностью.

Коньковая балка по сравнению с коньковой доской

В. В чем разница между коньковой балкой и коньковой доской?

А. Коул Гравин, старший инженер компании Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрук, штат Иллинойс, отвечает : Проще говоря, коньковая балка выдерживает вертикальные нагрузки на крышу, а коньковая доска — нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном в месте пересечения двух наклонных участков крыши. Однако коньковая балка — это элемент конструкции, который принимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции. Доска коньковая не является конструктивным элементом; его основное предназначение служит во время строительства, чтобы упростить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто внутрь, например, со сводчатыми потолками. Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми или поддонными потолками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и простираются между несущими опорами, такими как стойки или колонны. Если стропила представляют собой простые элементы пролета между коньком и несущими стенами (как показано ниже), балка конька будет поддерживать половину площади крыши.Чтобы выдержать приложенные расчетные нагрузки (мертвые, кровля под напряжением и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в традиционной конструкции с легким каркасом она, как правило, будет многослойной. или спроектированный член.

Нажмите для увеличения

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил. При возведении кровли она поддерживает остроконечный конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается.Затем ставят попарно стропила, по одной с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски и противоположные концы стропил стыковались друг с другом на вершине.

В законченной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила соединяется со стропильной балкой, которая сопротивляется толчкам наружу. Стропильные стропильные пролеты проходят параллельно стропилам и соединяют каждую пару стропил на нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши.Стропильная шпилька находится в напряжении, сопротивляясь направленной наружу силе тяги, в то время как коньковая доска на пике крыши сжимается между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Балки потолка могут использоваться как стропильные балки.

Иллюстрация: Тим Хили

Домик на дереве на двух деревьях: 22 ступеньки (с изображениями)

Как правило, домик на дереве поддерживается (в дополнение к точкам крепления) «коленными скобами», то есть деревянными досками, одним концом на дереве, а другим концом около края. платформы, расположенной под углом 45 градусов.Мне не понравилось, как наколенники выглядели в моем дизайне, поскольку край доски по направлению к дереву заходил слишком низко, помещая слишком много дерева под полом и портя иллюзию того, что дом парит в воздухе. Таким образом, мне пришла в голову идея поддерживать платформу сверху по диагонали с помощью стальной проволоки (см. 1-й рисунок). Имейте в виду, что эта (нетрадиционная) конструкция не будет работать в более тяжелых проектах, поскольку болт, удерживающий стальной трос, в конечном итоге может увеличить отверстие в древесине, в котором он находится, что сделает платформу нестабильной.Компоненты, используемые для этой части проекта, были выбраны больше размера — в основном 16 мм (5/8 дюйма) — специально, поскольку они выглядят лучше / впечатляюще, но при этом немного дороже, чем компоненты меньшего размера.

Крепежные компоненты в сторону платформы, снизу вверх (как показано на 2-м рисунке):

• Болт 16 мм (5/8 дюйма)
• Шайба 16 мм (OD 48 мм, толщина 2 мм)
• Шайба 16 мм (снова)
• Предохранительная шайба 16 мм
• Болт с проушиной 16 мм с внутренней резьбой
• Скоба 12 мм (1/2 дюйма)
• Стяжная муфта 12 мм

• Скоба 12 мм (1/2 дюйма)

• Стальная проволока 8 мм (5/16 дюйма)

компонентов анкерных по направлению к стороне дерева, показаны на рис 3d, и они такие же, как те, которые используются на этапе 4, для густой выполненных на заказ шайбы, которые нам не нужны здесь, как болт задержки, кроме будет немного выступать.

Сначала я начал с размещения всех компонентов рым-болта — я использовал красный резьбовой фиксатор (локтит). Затем я подсчитал, на какой высоте на дереве мне нужно проделать отверстие для болта, который будет удерживать другой конец стальной проволоки. Проволока должна образовывать угол около 60 градусов с платформой, так что это хорошая возможность выкопать из пыли школьные учебники по математике.

Найдя нужную высоту, я повторил то, что сделал на 4-м шаге, только на этот раз сделав только неглубокую выемку с помощью кольцевой пилы, чтобы тонкая шайба поместилась внутри.

Затем я соединил две опорные точки тонкой веревкой, пометил, отрезал и измерил точное расстояние между ними. Наконец, я вычел длину фаркопов и скоб, чтобы определить, какой длины должна быть стальная проволока. Поскольку деревья не прямые, каждый из 4 отрезков стальной проволоки имел разную длину. Я перепроверил размеры и заказал четыре штуки с петлями, сделанными продавцом. Если вы собираетесь изготовить петлю самостоятельно, вам понадобится наперсток (формирующий петлю) и наконечник (фиксирующий петлю) — вы можете сделать их за небольшую дополнительную плату.

Наконец, я отрегулировал талрепы. Вам нужно найти оптимальное место, где стальная проволока вот-вот поднимет платформу, не слишком провисая, но не снимая веса с основных точек крепления на шаге 4.

Завершив этот шаг, вы можете подняться на платформу и ходить, наступая на балки. Пришло время убедиться, что он устойчив как скала и не издает шума при ходьбе. Это также шаг, который сделает ваш день лучше.

Строительство деревянных домов.Проекты деревянных домов, конструкции. Стоимость деревянного домостроения. Планы домов США

Milwaukee / NARI Глоссарий терминов по ремонту дома

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A
Воздуховод: пространство между изоляцией крыши и досками крыши для движения воздуха.

Анкерные болты: болт, используемый для крепления деревянного подоконника к бетону или каменному полу или стенам.

Фартук: внутренняя отделка окна, расположенная у стены непосредственно под табуретом.

Вентиляторы чердаков: экранированное отверстие для вентиляции чердачных помещений. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Вентиляторы чердака также могут быть механическими вентиляторами, используемыми в качестве вытяжной системы. См. Также Лувр.

B
Задняя полоса: простая лепка, иногда используемая в качестве декоративного элемента вокруг внешнего края плоского прямоугольного кожуха.

Обратная засыпка: Замена выкопанной земли в траншее вокруг фундамента подвала и напротив него.

Балясины: обычно небольшие вертикальные элементы перил, используемых между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

Балюстрада: комплект балясин, верхней направляющей, а иногда и нижней направляющей; используется на краю лестниц, балконов и подъездов.

Доска баржи: декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент называется доской.

Основание, плинтус: доска, помещаемая у основания стены рядом с полом, чтобы должным образом закончить стык между полом и поверхностью стены.

Плинтус , используемый для отделки верхнего края плинтуса.

Рейка: узкая деревянная полоса, используемая для покрытия стыка или в качестве декоративного вертикального элемента поверх фанеры или широкой доски.

Доска для теста: одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбикам, установленным в углах выемки. Используется для обозначения желаемого уровня; крепление для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.

Эркер: любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, прямоугольное или многоугольное в плане.

Балка: структурный элемент, обычно горизонтальный, который поддерживает нагрузку.

Несущая перегородка: перегородка, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Несущая стена: стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Забивание гвоздями: забивание гвоздями таким образом, чтобы шляпки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия; обычно через язычок совмещенных досок.

Заглушка: прямоугольный профиль, обычно 3/4 дюйма x 1 1/8 дюйма или более шириной, используемый при сборке оконной рамы.Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.

Блокировка: см. Мостик.

Доска пиломатериалов: ярд пиломатериалов, обычно толщиной 1 дюйм, но всегда менее 2 дюймов; 2 дюйма или более шириной.

Вареное льняное масло: льняное масло, в которое было включено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

Надрессорная балка: короткий горизонтальный таймер или стальная балка наверху колонны, которая распределяет нагрузку балок или балок.

Бостонский конек: битумная или деревянная черепица, уложенная на конек или вальм крыши в качестве отделки.

Стяжка: наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стенам или полу для придания жесткости конструкции. Часто используется на стенах в качестве временных распорок, пока не будет завершено обрамление и обшивка.

Кирпичный шпон: облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасно-стеновой или плиточно-настенной конструкции.

Перемычка, перемычка: небольшие деревянные или металлические элементы, вставленные в диагональном положении между балками пола в середине пролета, чтобы действовать как растягивающие, так и как сжимающие элементы с целью фиксации балок и распределения нагрузки.Сплошное перекрытие, или блокировка, для аналогичного эффекта использует отрезки пиломатериалов.

Сборная крыша: кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывается измельченным шлаком или гравием. Обычно используется на плоских или пологих крышах.

Стыковое соединение: соединение, в котором концы двух брусков или других элементов встречаются в стыке с квадратным вырезом.

Вернуться к началу
C
Несущая полоса: кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, нанесенного поверх него.

Цоколь: верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т. Д.

Каретка: см. Лестничная каретка.

Рамы и створка створки: рама из дерева или металла, закрывающая часть или всю створку, которые можно открыть с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

Обшивка: плинтус различной ширины и толщины, используемый для отделки дверных и оконных проемов.

Проверка: трещина, которая появляется с возрастом во многих наружных материалах и лакокрасочных покрытиях.

Балка воротника: элемент, соединяющий противоположные стропила крыши, которые укрепляют конструкцию крыши. Также называется «завязками-воротником».

Колонна: по архитектуре, перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике — вертикальный элемент сжатия конструкции, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

Комбинированные двери, окна: комбинированные двери или окна, которые обеспечивают теплоизоляцию зимой и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные стеклянные и экранные вставки.

Конденсация: в здании, капли, капли воды или иней накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, когда он больше не может удерживать влагу. .

Конструкция, рама: тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или материала, который поддерживается деревянной рамой.

Соединение с гребнем: см. Разметку.

Corbel out: для создания одного или нескольких рядов из кирпича или камня с лицевой стороны стены для поддержки выступающих элементов над ними.

Угловой валик: полоса формованного листового металла, размещенная на гипсокартонных или оштукатуренных углах в качестве усиления. Кроме того, для защиты на оштукатуренный угол кладут полоску деревянной отделки, на три четверти круглой или угловатой.

Угловые доски: накладка на внешние углы дома; торцы сайдинга часто упираются в угловые доски.

Угловые распорки: диагональные распорки в углах каркасной конструкции, используемые для придания жесткости и усиления стены.

Корнерит: Металлическая сетка, разрезанная на полосы и согнутые под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на обрешетке для предотвращения появления трещин при штукатурке.

Карниз: свес скатной крыши по линии карниза, обычно состоящий из облицовочной доски, софита (для закрытого карниза) и соответствующего карниза. В конструкции с плоской крышей карниз часто является самой верхней частью крыши, где он нависает над фасадом дома.

Встречный оклад: двухкомпонентный оклад, обычно используемый на дымоходах по линии крыши для прикрытия окладов черепицы и предотвращения проникновения влаги.

Молдинг Cove: Молдинг с вогнутой поверхностью, используемый в качестве накладки для отделки внутренних углов.

Подземное пространство: неглубокое пространство под жилыми помещениями дома без подвала, обычно окруженного фундаментными стенами.

Cricket: небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, размещенная на стыке больших поверхностей, которые встречаются под углом, например, над дымоходом. Иногда называют «седлом».

Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол; также сложная лепнина наверху внутренней стены.

Раскосы: элемент номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 x 4, разрезанный по диагонали между шпильками. См. Также Let-in-brace.

Наверх
D
Dado: прямоугольная канавка , обычно по ширине доски или доски.

Краска для палубы: эмаль с высокой степенью износостойкости, предназначенная для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

Точка росы: температура, при которой пар начинает конденсироваться как жидкость.

Пиломатериалы размеров: обычно пиломатериалы толщиной 2 дюйма, но не толще 5 дюймов и шире 2 дюймов. Термин включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

Дверной косяк, внутренний: окружающие рамы двери; состоит из двух вертикальных частей, называемых «боковыми косяками», и горизонтальной головки или косяка.

Слуховое окно: проем в наклонной крыше, обрамление которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окна и другие проемы.

Водосточная труба: труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

Капельный колпачок: молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, заставляющий воду капать за пределы рамы.

Капельная кромка: металлическая кромка, выступающая над другими частями (особенно по краям крыш) для сброса воды.

Капельный пропил: канавка под подоконником, которая позволяет воде стекать с поверхности, а не прилипать и стекать по фасаду дома.

Гипсокартон: материал для внутренней отделки, обычно гипсокартон, применяемый в виде больших листов или панелей. Обычно это гипсокартон, крупный бренд, хотя на самом деле гипсокартон может и не быть материалом.

Воздуховоды: обычно круглые или прямоугольные металлические трубы для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты или воздуха от кондиционера.

Вернуться к началу
E
Карниз: край или нижняя часть крыши, выступающая над стеной.

F
Забивание торцевыми гвоздями: забивание гвоздями перпендикулярно поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «прямое забивание».

Лицевая сторона или лицевая сторона: плоская доска, полоса или лицевая сторона, иногда используемые отдельно, хотя обычно в сочетании с лепными украшениями; чаще всего располагается на внешней стороне карниза.

Отделка, натуральная: прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру древесины. Герметик, масла, лаки, водоотталкивающие консерванты и подобные материалы обычно обеспечивают естественную отделку.

Противопожарный упор: расположен в каркасной стене, обычно состоит из поперечных перекрытий 2х4 между стойками; предотвращает распространение огня и дыма.

Оклад: листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

Плоская краска: краска для внутренних работ с высоким содержанием пигмента; сохнет до плоского, матового покрытия.

дымовые: шамота или Стихарь вкладыши в дымоходе, через который дым, газ, пары и поднимаются.Каждый проход называется «дымоходом». Дымоходы вместе с другими частями и окружающей кладкой составляют дымоход.

Стропила: концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

Фундамент: секция кладки, обычно бетонная, прямоугольной формы шире, чем основание фундаментной стены или опоры, которую она поддерживает.

Фундамент: опорная часть конструкции ниже конструкции первого этажа или ниже уровня земли (уровень земли), включая основания.

Frieze: в домостроении, горизонтальный элемент, соединяющий верхнюю часть сайдинга с нижней частью карниза.

Линия промерзания: глубина промерзания почвы.

Обшивка: планка из дерева или металла, наносимая на стену или другую поверхность для выравнивания и, как правило, в качестве основы для крепления отделочного материала.

Вернуться к началу
G
Фронтон: при строительстве дома, часть крыши над линией карниза двускатной крыши.

Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.

Балка: большая или основная балка из дерева или стали, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок, таких как концы балок, по ее длине.

Глянец: краска или эмаль, содержащие относительно низкую долю пигмента и высыхающие до блеска или блеска.

Зерно: направление, размер, расположение, внешний вид и качество волокон в древесине.

Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он стекал в швы и полости в кладке, заполняя их.

Косынка: плоский деревянный, фанерный или аналогичный элемент, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов; обычно используется на стыках деревянных и ферм. Гвозди, шурупы, болты или клей крепят косынки.

Желоб: неглубокий канал из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды от крыши.

Вернуться к началу
H
Заголовок: (a) балка, расположенная перпендикулярно балкам, к которой балки прибиты в каркас дымохода, лестницы или другого проема; (б) деревянная перемычка; (c) в каркасе пола самые внешние балки проходят перпендикулярно другим в решетке.

Бедро: внешний угол, образованный встречей двух наклонных сторон крыши.

I
Балка двутавровая: стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву «I.» Используется для таких длинных пролетов, как подвальные балки и широкие проемы в стенах, например, двойные гаражные ворота, когда на проем действуют нагрузки стены и крыши.

Теплоизоляция: любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или перекрытии конструкции снижает скорость теплового потока.

Внутренняя отделка: материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей или материалы стен и потолков.

J
Стропильная балка: стропила, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до гребня.

Косяк: боковой элемент дверного проема, окна или аналогичного проема.

Соединение: пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, обычно соединенных и удерживаемых вместе гвоздями, клеем, шурупами или строительным раствором.

Балка: одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

Вернуться к началу
L
Ламинирование: нанесение пластикового ламината на основной материал. При обрамлении, скреплении гвоздями или болтами два или более деревянных бруса вместе для увеличения несущей способности.

Площадка: платформа между лестничными маршами или там, где лестничный пролет заканчивается.

Рейка: строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, прикрепляемый к каркасу здания и служащий в качестве гипсовой основы.

Решетка: каркас из перекрещенных деревянных деталей или металлических полос.

Ledger strip: Полоса пиломатериала, прибиваемая к нижней стороне балки, на которую опираются балки. В конструкции палубы часть каркаса прикрепляется к основному дому.

Скоба для ввода: металл или 1 дюйм.-толстые скобы доски с насечками на шпильках. См. Также Врезную скобу.

Свет: место в оконной створке для одинарного остекления; также, оконное стекло.

Перемычка: горизонтальный структурный элемент, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Lookout: короткий деревянный кронштейн или консоль, поддерживающая выступающую часть крыши или аналогичной конструкции; обычно скрыты от глаз.

Жалюзи: отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных для обеспечения вентиляции, но исключающих дождь, солнечный свет или обзор.

Размер пиломатериалов в обрезке: размер пиломатериалов после уменьшения их исходных размеров и после механической обработки до размера или рисунка.

Сопоставленные пиломатериалы: пиломатериалы, обработанные и профилированные с одной стороны с рифлением и с гребнями с другой.

Пиломатериалы, внахлест: пиломатериалы с обрезкой кромок для получения тесного, шпунтованного или внахлесточного соединения.

Пиломатериалы, древесина: ярд пиломатериалы 5 дюймов или более в самом коротком измерении.Термин может включать балки, стрингеры, столбы, крышки, пороги, балки и прогоны.

Пиломатериалы, двор: пиломатериал сорта, размера и формы, обычно предназначенный для обычного строительства, например для каркаса и чернового покрытия домов.

Наверх
M
Камин: полка над камином.

Каменная кладка: камень, кирпич, бетон, пустотелая плитка, бетонный блок, гипсовый блок или аналогичный строительный материал или комбинация этих материалов, соединенных вместе с раствором для образования стены, опоры, опоры или аналогичной массы.

Мастика: пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

Миграция: перемещение домкрата или элемента конструкции из-за нагрузок на него, опасная ситуация, если домкрат не установлен вертикально.

Столярные изделия: как правило, любой строительный материал из готовой древесины, изготовленный на столярных и строгальных фабриках; Термин охватывает такие предметы, как двери, оконные и дверные рамы, жалюзи, веранду, каминные полы, панели, лестницы, молдинг и отделку, но обычно не пол, потолок или сайдинг.

Соединение под углом: соединение двух частей, установленных под углом, который делит угол соединения пополам. Например, соединение под углом 90 градусов сбоку и кожух головки у дверного проема образовано двумя углами по 45 градусов.

Багет: профилированная деревянная планка, используемая для украшения.

Врезка: прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по ребру, для вставки шипа другой доски, доски или древесины.

Грязевой подоконник: см.

Mullion: вертикальная планка или перегородка в раме между окнами, дверями или другими проемами.

Muntin: небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

Вернуться к началу
N
Ножка: стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады.

Ненесущая стена: стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Выступ: обычно выступающий край ступени лестницы.

O
По центру (O.C.): измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т. Д. В здании от центра одного элемента до центра следующего.

Outrigger: выступ стропила за линию стены; обычно меньшее стропило прибивают к большему, образуя карниз или свес крыши.

Наверх
P
Краска: комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами; используется как декоративное и защитное покрытие.

Бумага строительная: общий термин, обозначающий такие листовые материалы, как канифольная бумага и войлок.

Разделительный упор или поездка: небольшой кусок дерева, используемый в косяках и головке двойных оконных рам для разделения верхней и нижней створки.

Перегородка: стена, которая разделяет пространство в пределах любого этажа дома.

Пенни: применительно к гвоздям, изначально указана цена за сотню; термин теперь является мерой длины ногтя и сокращается до «d.»

Пирс: каменная колонна, обычно прямоугольной в горизонтальном сечении, используемая для поддержки других элементов конструкции.

Шаг: наклонный уклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, то есть высота 8 футов и ширина 24 фута — это крыша с уклоном в одну треть. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на 12 дюймов пробега.

Штукатурка: полоска древесины, используемая в качестве направляющих или заглушек вокруг оконных и дверных проемов и вокруг основания стен.

Пластина: Подоконник: горизонтальный элемент, прикрепленный к кирпичной стене. Подошва или башмак: самый нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Верхняя плита: самый высокий горизонтальный элемент каркасной стены, который поддерживает балки потолка, стропила или другие элементы.

Плуг: для прорезания продольного паза в доске или доске.

Вертикаль: точно перпендикулярно; вертикальный.

Консервант: любое вещество, которое в течение разумного периода времени предотвращает действие разрушающих древесину грибов, разного рода отверстий и аналогичных разрушающих агентов.

Грунтовка: первый слой краски в покрасочной работе; состоит из двух и более слоев. Кроме того, краска используется для такой грунтовки.

Вернуться к началу
Q
Четвертькруглый: небольшой плинтус с поперечным сечением четверти круга.

Вернуться к началу
R
Паз: прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или доски.

Лучистое отопление: метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

Стропила: один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской крыши иногда называют «балками крыши».

Стропила, бедра: стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, долина: стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила долины обычно представляют собой сдвоенные элементы толщиной 2 дюйма.

Рельс: элемент горизонтального обрамления панельной двери, створки или каркаса шкафа.Кроме того, верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры (например, стойки) до другой.

Грабли: элемент отделки, идущий параллельно скату крыши и образующий отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Армирование: стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.

Конек: горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая: доска, устанавливаемая на край конька крыши, к которой крепятся верхние концы стропил.

Подъем: по лестнице, вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

Подступенок: каждой из нескольких вертикальных досок, используемых для закрытия промежутков между ступенями лестницы. Рулонная кровля: кровельный материал, состоящий из пропитанного асфальтом волокна, поставляемый в рулонах шириной 36 дюймов, с площадью материала 108 квадратных футов.

Обшивка кровли: доски или листовой материал, прикрепленные к стропилам крыши, на которых черепица или другое кровельное покрытие заложены.

Пробег: по лестнице, чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным пролетом.

Вернуться к началу
S
Седло: см. Крикет.

створка: рама, содержащая один или несколько стеклянных фонарей.

Баланс створки: устройство, обычно приводимое в действие пружиной или грузом, предназначенное для уравновешивания веса оконной створки.

Пропитанный войлок: войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

Стяжка: небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве направляющей для штукатурки. Кроме того, доска используется для выравнивания свежеуложенного бетона.

Разметка: подгонка деревянных конструкций к неровной поверхности.

Герметик: отделочный материал, прозрачный или пигментированный, обычно наносится непосредственно на немелованную древесину для герметизации поверхности.

Полуглянцевая краска или эмаль: краска или эмаль, которые имеют некоторый блеск, но не являются особенно глянцевыми.

Shake: толстая, расщепленная вручную черепица.

Обшивка: структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое поверх стоек или стропил конструкции. Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

Работа с листовым металлом: все компоненты дома из листового металла, например, гидроизоляция, желоба и водостоки.

Башмак, основание: молдинг, используемый у пола на плинтусе.Также нижняя плита каркасной стены.

Сайдинг: отделочное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то обшивка, вертикальные доски с обрешеткой, черепицей или другим материалом.

Порог: в обрамлении (здесь также называется «грязевой отлив»), самый нижний элемент каркаса конструкции; опирается на фундамент и поддерживает балки перекрытия или стойки стены. В дверной или оконной конструкции элемент, образующий нижнюю сторону проема, например, подоконник или порог.

Шпала: обычно, деревянный элемент, заделанный или помещенный в бетон, к которому крепится основание пола или настил.

Софит: обычно нижняя сторона нависающего карниза.

Почвенный покров: , также называемый «почвенным покровом», легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемое над почвой в подпольях домов для минимизации проникновения влаги в эту область.

Грунтовая труба: общий термин, используемый для обозначения вертикальной магистрали системы грунта, сточных вод или вентиляционных трубопроводов.

Подошва или подошва: см. Табличку.

Пролет: расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

Гидравлический блок: небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть находилась у поверхности земли, для приема водостока с крыши из водостоков и отвода его от здания.

Квадрат: единица измерения — 100 квадратных футов — обычно применяется к кровельному материалу. При измерении две смежные части, соединяющиеся под прямым углом.

Лестничная тележка: опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно 2 дюйма. планка с выемками для ступенек.

STC (класс передачи звука): мера способности звука останавливать шум.

Стойка: вертикальный элемент обрамления панельной двери, створки или рамы шкафа.

Наличие: основные материалы, из которых изготовлен строительный элемент. Например, балки могут быть вырезаны из заготовки 2 x 10 или из алюминиевой заготовки 26 калибра.

Табурет: плоский каркас, обычно с рифлением на нижней стороне, который надевается на внутренний край подоконника.

Штормовая створка или штормовое окно: дополнительное окно, обычно размещаемое снаружи существующего в качестве дополнительной защиты от холодного воздуха.

Полосовой настил: деревянный настил, состоящий из узких, подобранных полос.

Струна, стрингер: в лестнице, опоры, в которых упираются концы лестницы; более или менее синоним «перевозки».»

Штукатурка: штукатурка, сделанная с использованием портландцемента в качестве основы; используется снаружи.

Шпилька: один из ряда тонких, деревянных или металлических, вертикальных конструктивных элементов, размещаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. Множественное число: «гвоздики» или «шпильки».

Черновой пол: доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых укладывается чистовой пол

Подвесной потолок: потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

Вернуться к началу
T
Термитный щит: щит, обычно из коррозионно-стойкого металла, размещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб, для предотвращения миграции термитов.

Terneplate: листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

Порог: полоса из дерева или металла со скошенными краями, используемая для отделки пола и подоконника входных дверей.

Забивание гвоздя: для забивания гвоздя под углом, предотвращая его высвобождение.

Проступь: горизонтальная доска в подъезде, по которой ступеньки.

Отделка: отделочные материалы в здании, например, лепнина, применяемая вокруг проемов (оконная отделка, дверная обшивка), плинтусов и карнизов.

Триммер: балка или балка, к которой прибивается жатка при обрамлении дымохода, лестницы или другого проема. В конструкции пола крайние балки проходят параллельно решетке балок.

Ферма: каркасная или сочлененная конструкция из более мелких элементов, предназначенная для перекрытия больших расстояний.

Вернуться к началу
U
Подложка: покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем краски. Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. Термин является синонимом «грунтовки».

Подложка: материал, помещаемый под отделочные покрытия, особенно тонкие напольные покрытия, для создания гладкого, ровного основания.

V
Долина: внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

Пароизоляция: материал, используемый для замедления движения водяного пара в стены и, таким образом, предотвращения конденсации в них.Обычно считается, что имеет значение проницаемости менее 1,0. Наносится отдельно на теплую сторону открытых стен или как часть утеплителя войлока или одеяла.

Вентиляционное отверстие: труба или канал, через которые воздух поступает внутрь или наружу.

Вернуться к началу
W
Гидроизоляция: узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала, предназначенные для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей. Компрессионный уплотнитель предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.