Укладка керамической черепицы: Монтаж керамической черепицы: подробная инструкция, видео

Монтаж керамической черепицы – статьи

Шаг 4. Установка ендовы

Ендовой называют место стыка двух скатов, образующее внутренний угол. Ее функция — отвод влаги из крыши. Конструкция включает стальной лист, прикрепленный к обрешетке саморезами, и верхнюю планку, которая носит декоративную функцию и за счет ребристой поверхности удерживает снег от скольжения по крыше. Первый лист устанавливают до кровельных работ, второй — после. Места стыка ендовы с обрешеткой обрабатывают уплотнителем, чтобы исключить задувание снега, мусора и влаги.

При укладке желобка двигаются сверху вниз, в конце обрезают до нужной длины, оставив зазор 3-4 см между нижней кромкой и водосточным желобом. Следующий элемент монтируют внахлест 10 см. Во время монтажа черепицы нужно следить, чтобы видимая часть ендовы составляла не менее 13-15 см, иначе в желобке может накапливаться дождевая вода.

Шаг 5. Монтаж керамической черепицы

Начинают укладку черепицы с верхнего ряда, параллельно коньку. Потом переходят к нижним рядам, поднимаясь вверх. Ориентир для нижних рядов — свес. Не стоит сразу фиксировать черепички, нужно сначала выложить все ряды. Кстати, если угол ската меньше 60°, большую часть черепицы можно вообще не фиксировать. Закрепляют только нижний и верхние ряды, фронтонные края и подрезанную черепицу возле ендов, окон, люков и пр.

Если в местности часто ветренная погода с сильными порывами, есть смысл дополнительно закрепить всю черепицу проволокой. При длинных скатах (более 4,5 м) понадобится установка вентиляционной черепицы. Ее размещают в третьем ряду на расстоянии около 1 метра друг от друга. Для скатов от 7 м вентиляционную черепицу кладут в 2 ряда.

После черепицы выкладываются коньковые и фронтонные элементы, а на конек крыши укладывается обрезная доска. На стыке конька и фронтона черепицу потребуется подрезать болгаркой.

Она нужна будет и при устройстве ендов — помимо половинчатой черепицы, нужно будет подрезать края у обычной. Для этого надо натянуть шнурку на желобке и подвести таким образом, чтобы нахлест черепицы на желобок не превышал 10 см. Отметьте эту линию и ориентируйтесь на нее при резке элементов. Также обрезать черепички нужно будет при отделке мест примыкания к мансардным окнам, люкам.

Закреплять порезанные сегменты нужно специальными кляммерами из нержавейки. Они бывают противоветровыми (прижимают черепицу к обрешетке) и обычными (держат на весу). Если используете проволоку, прикручивайте ее к ближайшему гвоздю в обрешетке.

Монтаж керамической черепицы своими руками

Технология без предисловий и рассказов о преимуществах материалов. Если вы выбрали дорогостоящую керамическую черепицу, значит, не пожалели средств на настоящее качество, и имеете представление о плюсах кровельного покрытия.

Укладка черепицы осуществляется перекрытием внахлест. Для того чтобы рассчитать необходимое количество кровельного материала нужно знать угол наклона скатов. От этого параметра зависит величина нахлеста – соответственно, чем он меньше, тем больше материала понадобиться. Грубо говоря, на крутой кровле нахлест каждой черепицы меньше.

Кроме того, при низком угле наклона дополнительно понадобится гидроизоляционный материал.

Расчет

Кровельного материала

При уклоне скатов кровли до 25⁰ необходимый нахлест 100 мм, от 25⁰ до 35⁰- 75 мм, и для скатов более 45⁰ — 45 мм. Из длинны каждой черепицы в зависимости от угла ската вычитают длину нахлеста. Таким образом и получают полезную длину, простая арифметика иногда заставляет умирать от жадности. Поэтому проверьте количество уже приобретенного материала и докупите необходимый запас, прибавив к рассчитанному количеству еще 10% на бой и обрезки.

Опять грубо: для стандартной кровли площадью до 70-90 м², насколько точными бы не были расчеты, черепицу необходимо приобретать с запасом 5–6 квадратов.

Гидроизоляции

Гидроизоляционный материал необходим при уклоне до 22⁰. Для расчета необходимого количества с учетом припусков необходимо площадь скатов перемножить на 1,4.

Стропильная конструкция и обрешетка

Укладывать керамическую черепицу допустимо только на усиленную конструкцию, связано это с весом материла. За качество надо платить дополнительными стропилами!

Кроме того, необходимо учитывать и нагрузку от снега и дождя. Достичь этого можно только за счет уменьшения расстояния между стропилами. Стандартно используется деревянный брус сечением 70 на 100 мм, шаг которого в пределах 60–90 см.

В обрешетке используются квадратные брусья 50 на50 мм. Расстояние между горизонтальными и вертикальными брусьями должен быть 30 см.

Подготовительная работа

На стропильные балки укладывается гидроизоляционный материал и пристреливается строительным степлером каждые 20–30 см или прибивается гвоздями со специальными шляпками. Нахлест на предыдущий слой должен быть не менее 15 см. Важно, чтобы материал имел прогиб до 3 см. Это предотвратит разрыв гидроизоляции из-за скапливания конденсата.

Для недопущения потерь тепла через крышу под гидроизоляцию укладывается утеплитель. В его качестве часто используется минеральная вата или пенопласт. Недостаток последнего вида утеплителя в том, что он создает парниковый эффект. Для недопущения развития грибка при его использовании необходимо будет уделить особое внимание проветриванию межкровельного пространства. Минеральная вата этих недостатков лишена.

При укладке утеплителя важно обеспечить два вентиляционных зазора:

1. Первый формируется между теплоизоляцией и гидроизоляцией за счет установки обрешетки либо укладки вдоль конька доски толщиной 5 см. В случае использования в качестве гидроизоляции диффузной пленки необходимость в этом зазоре отсутствует.

2. Второй зазор обеспечивается за счет установки контробрешетки.

Контробрешетка является основой для укладки и окончательно фиксирует слои изоляции.

Элементы обрешетки располагаются перпендикулярно контробрешетке. Именно на нее и будет в дальнейшем укладываться плитка, поэтому расстояние между элементами расчитывается исходя из полезной длинны плиток.

Примыкание к дымоходам

При укладке гидроизоляции материал подрезается и заводится на стенку трубы и фиксируется клейкой лентой. Над самим дымоходом устанавливают дренажный желобок.

Черепица укладывается с двух-трех сантиметровым зазором. Для качественного примыкания используют крашеную гофрированную ленту, выполненную из алюминия или меди, либо лента примыкания. Сначала отрезок ленты необходимой длинны, укладывается в передней части трубы, затем внахлест к боковым и задним частям. Для защиты задней части трубы используют сразу две полоски, прикрепленные друг на друга с пятисантиметровым нахлестом. Таким образом обеспечивается водонепроницаемость примыкания.

Укладка плитки

Важно перед укладкой равномерно уложить плитку на поверхности по 4–6 шт. для того, чтобы избежать перекос конструкции под весом материала.

В первую очередь укладываются плитки нижнего ряда вдоль свеса без фиксации и выравниваются. Это необходимо для того, чтобы выполнить ряд из цельных деталей без подрезки. Убедившись в правильной раскладке, ряд фиксируют оцинкованным крепежом. Важно оставить зазор примерно 2 мм для вентиляции стропил и утеплителя. Дальнейшие ряды укладываются внахлест в шахматном порядке и крепятся к предыдущим имеющимися замочными скважинами, системой замков и кляймерами.

При укладке важно не забыть об устройстве и доборных деталей для конька и фронтона. Их установка производится в последнюю очередь.

Установка кровельного конька

Необходимо центральному брусу прикрепить коньковый и закруглить его верхнюю грань для более плотного прилегания конька впоследствии. Крепление конькового бруса производится при помощи коньковых реек, которые прикручиваются шурупами или гвоздями к существующим контррейкам. В держатель сверху вставляется коньковый брус. При установке коньковой рейки высота должна быть рассчитана так, чтобы впоследствии конек не касался черепицы, а расстояние между ними составляло примерно 0,5 см.

Под коньковую черепицу для эффективной вентиляции укладывается уплотняющая лента или вентиляционные решетки. На них укладывается и крепится коньковая черепица. Каждую коньковую черепицу необходимо закрепить специальной скобой, которая продается вместе с коньком. По окончании крепления конька устанавливаются и крепятся к коньковому брусу керамические торцевые и фронтовые доборные детали.

Монтаж керамической черепицы

Кровля под ключ из керамической черепицы

Как материал черепица используется для крыш преимущественно зданий с малой этажностью. Это созданный из натуральных компонентов продукт: легкоплавкой глины, минеральных красителей. Благодаря этим составным гибкая черепица служит десятилетиями, не теряя внешней привлекательности, яркости красок. Ее красота, стиль, долговечность, экологичность побуждают домовладельцев заказать монтаж керамической черепицы.

Существует три основных вида изделий:

1. Натуральный – продукция создана из натуральной обожженной глины, что проявляется в терракотовом естественном оттенке. По происшествию времени он слегка утрачивает яркость.

2. Ангобированный – подразумевает использование порошкообразной глины, воды, минеральных красителей. Благодаря этому покрытие получается разного цвета. Это обеспечивает немалый дизайнерский потенциал изделий. Такая черепица стойкая к температурным перепадам.

3. Глазурованная – означает, что на поверхности листа расплавились стеклообразные силикаты. В результате керамическая черепица защищена от влаги, обретает прочность к механическим воздействиям, химическую стойкость, характерный для этого вида блеск.

Крыша из черепицы, основа которой – натуральные компоненты, – настоящее произведение. Продукция выглядит дорого, придает дому роскошный вид. Можно выбрать классический вариант – терракотовые листы. Современные разработчики предлагают еще более оригинальные образцы – черные, красные, оливкового цвета. Чтобы заменить старое покрытие, придать новому дому неповторимых красок, достаточно заказать кровлю под ключ.

Производители керамической черепицы

Одним из известнейших заводов является Braas. Совмещение инновационных технологий с традициями и опытом, выработанными за долгие десятилетия, дает возможность получить качественный кровельный материал. Черепица Браас характеризуется:

1. Герметичностью – плитки плотно прилегают друг к другу, поэтому влага не попадет в подкровельное пространство.

2. Широким ассортиментом расцветок – продукция реализуется в ярких цветах: рубиновом, изумрудном, агатовом, опаловом и многих других.

3. Долговечностью – срок использования продукции не ограничен.

4. Надежностью – обожженная глина не трескается, не деформируется от негативных окружающих факторов.

5. Безопасностью – продукция Браас не поддается огню, также не поддерживает горение.

У этой черепицы цена отлично соотносится с качеством.

Методом натурального обжига производится польский кровельный материал Koramic Allegra. Среди ее особенностей:

1. Насыщенный красно-терракотовый цвет – идеален для приверженцев классического стиля.

2. Абсолютная гидроизоляция – обеспечивается шероховатой поверхностью без покрытий. Однако при эксплуатации в условиях высокой влажности кровля со временем приобретет черноту, образованную грибками и плесенью. Поэтому черепицу на дом следует устанавливать в солнечных регионах.

3. Минимум нахлестов – удешевляет стоимость монтажа керамической черепицы, позволяет выполнить работу быстрее.

4. Крупноформатные листы – прекрасно подойдут кровлям с большой площадью. Также они годятся для крыш, в которых уклон равен 18 градусов и больше.

Koramic Allegra отлично подойдет новой или старой кровле.

Инструкиция и видео по монтажу керамической черепицы. Стоимость и цена за работу?

Инструкция по монтажу керамической черепицы подразумевает два этапа:

1. Подготовительный – осуществляется при проектировании всего здания, кровли. Следует учитывать, что керамическая черепица – тяжелый материал. На 1 кв. м. приходится около 37 кг. продукции. Чтобы компенсировать давление большой тяжести на кровлю, остальные части здания, нужно усилить стропильную систему. Несущие элементы (опоры, прогоны, диагональные и стропильные ноги) приобретают увеличенное сечение; можно уменьшить шаг стропил.

Также необходимо выяснить три важных момента:

1. Параметры ската кровли – это даст возможность определить нужный шаг обрешетки.

2. Обустройство вентиляционной системы – чтобы выбрать нужные доборные элементы.

3. Кровельные уклоны – чтобы правильно закрепить черепицу, изолировать крышу от влаги.

После этого можно приступать к непосредственной работе. На монтаж керамической черепицы цена выгодная.

2. Исполнительный – подразумевает перекрытие здания. Успех, скорость работы, качество выполнения работы зависит от опыта и мастерства бригады. Можно ознакомиться с видео, где подробно рассказывается о перекрытии дома керамической черепицей, однако необходимо умело и точно выполнить рекомендации авторов роликов.

Важно аккуратно обращаться с натуральной черепицей. При небрежной укладке высока вероятность появления микротрещин. При эксплуатации плитки могут трескаться. Особенно негативно на поврежденной черепице сказывается мороз. Когда влага проникает в микроскопические трещины и не успевает оттуда устраниться, при морозе она схватывается и расширяется. Впоследствии трещина становится больше, и черепица портится.

Нюансы укладки кровельного материала

Керамическая черепица имеет ряд особенностей:

1. Лучше всего подходит для крыш, уклон которых равен 10 градусам.

2. На специфику монтажа влияют размеры черепичной плитки. Исходя из этих параметров, устанавливают шаг обрешетки.

3. Корректный расчет шага скрывает незначительную кривизну скатов.

4. Укладывать глиняную черепицу нужно справа, с нижнего края, налево, последовательно двигаясь вверх.

5. Чтобы одноточечная нагрузка на стропила не была слишком сильной, черепицу раскладывают равномерными стопками по всему скату.

6. Крепление листов выполняется метизами. Подойдут саморезы, кляммера, оцинкованные гвозди, проволока. Порядок крепления зависит от конфигурации плиток – обязательно крепятся элементы, находящиеся по краям ската.

7. Особое внимание уделяют архитектурным деталям – ендовам, конькам, примыканиям, поскольку они выполняют не только инженерную, но и декоративную функцию. Поэтому керамическая черепица, кроме плиток, комплектуется дополнительными материалами. Необходимо приобретать аэроэлементы, снегодержатели, торцевые или коньковые части.

При ремонте или постройке кровли делается упор на ее долговечность и надежность. Поэтому стоит воспользоваться профессиональными услугами. Тем более что цена за м2 укладки керамической черепицы выгодная.

Сложно обойтись без мастеров, если на кровле предполагается установка мансардных окон. Это дополнительные трудности, поскольку черепичная плитка должна герметично примыкать к рамам, а ее укладка усложняется. Даже приобретенная качественная продукция не спасет, если кровля будет протекать и портиться из-за плохой установки. Грамотный подход обеспечит надежность, долговечность самой кровли и всего здания. И решающую роль играет опыт, знания и высокое качество работы монтажной бригады.

Укладка керамической черепицы на кровлю

Технология монтажа и укладки большинства видов черепицы, представленной на украинском рынке мало в чём зависит от ее состава, а значит будет приблизительно одинаковой как для керамической, так и для ее аналогов: цементно-песчаной и полимер-песчаной черепицы.

Керамическая черепица имеет большое разнообразие форм, что обуславливает особенности её укладки. Большинство видов натуральной черепицы крепятся за счет наличия специального выступа, с помощью которого плитку зацепляют за обрешетку или пазов, предназначенных для сцепления отдельных элементов друг с другом. Кроме этого, для основного или дополнительного крепления широко используются гвозди, шурупы из нержавеющей стали, проволока, скобы, кляймера, а также известково-цементный раствор.

Различают три основных формы натуральной черепицы:

• плоская;
• пазовая;
• желобчатая.

Монтаж натуральной черепицы плоской формы проводится в несколько слоев снизу вверх (от карниза к коньку), а последовательность укладки в горизонтальном направлении особого значения не имеет. Каждый слой обеспечивает дополнительную защиту кровли от протекания, но, помимо этого увеличивает давление на стропильную конструкцию крыши. Такая форма черепицы крепится гвоздями или проволокой, а по краям используется дополнительное крепление в виде специальных скоб или проволоки. Монтаж крыши из плоской черепицы типа «бобровый хвост» предусматривает промазывание швов известковым раствором, что позволяет избежать попадания влаги в щель между ними.

Своё название пазовая черепица получила благодаря наличию на ней специального крепёжного паза. Она подразделяется на ленточную и штампованную. Пазовая черепица укладывается справа налево, рядами по направлению от карниза к верху крыши (к коньку), а по краям также крепится проволокой или скобами. Ленточная керамическая черепица должна укладываться плотно, за счет чего пропускание влаги во время дождя исключается. Она укладывается в один слой, а если в каком-либо из стыков остаются неисправимые монтажные зазоры, необходимо использование известково-цементного раствора.
Штампованная керамическая черепица в отличие от ленточной имеет специфическую форму креплений – наличие продольного и поперечного паза. Штампованная пазовая черепица тоже укладывается в один слой, но благодаря своей форме считается более надежной влагозащитой. Для крепления штампованной пазовой черепицы не рекомендуется использовать в пазах известково-цементный раствор, поскольку это нарушает естественную вентиляцию, что, как следствие, приводит к скоплению конденсата и снижению срока службы кровли.

Желобчатая черепица имеет вид волны и кладется слева направо узким краем вниз. Кровельные работы по укладке такого материала должны выполнятся подготовленными специалистами. Монтаж керамической черепицы производится на известняковый раствор с примесью глины и соломы или же на сплошную деревянную основу. Желобчатая натуральная черепица идеально подходит для устройства крыши с уклоном в 22-30 градусов.

Стропильная система под черепицу требует дополнительного усиления. Это достигается путём увеличения сечения основных элементов стропильной конструкции, а также за счет уменьшения шага расположения стропил. Влажность древесины должна быть с максимально низкой. Важным условием долговечности черепичной кровли выступает надёжная термогидроизоляция кровли и вентиляция подкровельного пространства, а также качественные водостоки.
Для устройства обрешётки при монтаже натуральной черепицы используются бруски сечением 50х50 либо 60х40 мм, которые располагаются параллельно карнизу и коньку кровли. Расстояние между брусками или так называемый шаг обрешётки рассчитывается исходя из габаритов черепицы и длины скатов. Количество рядов керамической черепицы должно равняться целому числу, поэтому шаг обрешётки определяется количеством полных рядов и варьируется равномерным увеличением перехлёста на величину соотношения габаритов неполного кровельного ряда к количеству полных рядов на скате.

В зависимости от типа черепицы производители регламентируют разные предельно допустимые углы уклона крыши, при которых может использоваться тот или иной вид керамической черепицы. При необходимости отклонения от установленных величин требуется использование дополнительных мер по гидроизоляции, вентиляции и применению крепёжных элементов. Плитку свеса, конька и края обязательно укрепляют кляммерами или шурупами, а при больших уклонах кровли такое крепление используют и для рядовых плиток в качестве дополнительного.

Независимо от вида черепицы при ее креплении необходимо оставлять зазор между шляпкой самореза или шурупа и поверхностью плитки. Это позволит кровле выдерживать любые нагрузки, вызванные ветровым и снежным давлением, а также компенсировать расширение материала при перепадах температур. А вот использование черепицы на крышках каминных или вентиляционных каналов не желательно – даже средней силы порывы ветра могут сорвать плитку с крепления. Жестяное изделие, подобранное в цвет кровли будет более подходящим решением.

Натуральная керамическая черепица – инструкция по укладке и монтажу

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

• На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
• Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

• Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
• Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

• Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
• Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
• Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
• Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
• Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Монтаж керамической (натуральой) черепицы цена работы за м2 под ключ в Москве и области

Прайс-лист на монтаж керамической (натуральной) черепицы

Наименование работ	Ед. изм.	Цена
Стропильная система
Монтаж стропильной системы	кв.м.	500 р.
Монтаж мауэрлата	пог.м.	250 р.
Кровля из керамической черепицы
Монтаж керамической (натуральной) черепицы	кв.м.	600 р.
Монтаж комплектующих	пог.м.	400 р.
Обрешетка
Монтаж контробрешетки	кв.м.	70 р.
Монтаж шаговой обрешетки	кв.м.	90 р.
Монтаж черновой подшивки	кв.м.	90 р.
Утепление
Монтаж утеплителя толщиной 200 мм	кв.м.	200 р.
Наращивание стропил брусом 50х50 снизу с дополнительным слое утепления	кв.м.	80 р.
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов	кв.м.	90 р.
Монтаж гидроветрозащиты	кв.м.	55 р.
Карнизные и торцевые свесы
Устройство каркаса для подшивки свесов	пог.м.	310 р.
Подшивка свесов софитом	пог.м.	300 р.
Подшивка свесов доской	пог.м.	400 р.
Мансардные окна
Установка мансардного окна в готовую кровлю	шт.	7500 р.
Установка мансардного окна в процессе строительства кровли	шт.	5000 р.
Элементы безопасности
Монтаж трубчатого снегозадержания	пог.м.	400 р.
Монтаж снегозадерживающей решетки	пог.м.	420 р.
Монтаж переходных мостиков	пог.м.	500 р.
Монтаж элементов ограждения	пог.м.	400 р.
Водосточная система
Монтаж водосточных желобов	пог.м.	450 р.
Монтаж водосточных труб	пог.м.	450 р.
Демонтажные работы:
Демонтаж обрешётки	кв.м.	45 р.
Демонтаж стропильной системы	кв.м.	90 р.
Демонтаж утепления и подшивки изнутри	кв.м.	90 р.
Демонтаж кирпичной кладки	куб.м.	1320 р.
Демонтаж водостоков	пог.м.	90 р.
Демонтаж окон	шт.	1500 р.
Демонтаж старого покрытия	кв.м.	70 р.
Строительные леса:
Установка лесов	кв.м.	50 р.
Демонтаж лесов	кв.м.	40 р.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Монтаж керамической (натуральной) черепицы

Керамическая черепица считается одной из наиболее распространенных материалов и с каждым годом ее популярностью только растет. Все чаще этот материал можно встретить на крышах загородных домов и коттеджей в Москве и области, так как и по всей России. Такая популярность связана с превосходными характеристиками и внешним видом, к тому же монтаж керамической черепицы довольно простой и не требует высоких затрат. Натуральная черепица отличается устойчивостью и долгой службой, к тому же ее стоимость гораздо ниже элитных материалов.

Керамическая черепица – особенности и параметры

Керамическая черепица представляет собой один из популярных современных кровельных материалов натурального происхождения, наделенный естественным цветом обугленной глины. Такой материал, несмотря на его тип и технологию изготовления, отличается существенными преимуществами и выделяется среди других кровельных материалов:

• он обладает превосходными параметрами прочности;
• отличается приемлемой стоимостью;
• отличается превосходным внешним видом и широким модельным рядом;
• натуральный, экологический чистый и полностью безопасный материал;
• отличается долгим сроком службы;
• наделен высокими показателями шумо и теплоизоляции;
• не склонен к возгоранию;
• устойчив перед атмосферными явлениями;
• не выгорает и не теряет своей яркости под солнцем.

Этот материал единственный в своем роде не склонен к коррозии и протеканиям, в результате чего срок службы кровли из керамической черепицы часто достигает 80 лет. Грамотная укладка крыши поможет добиться и более долгого эксплуатационного срока. Если вы хотите, чтобы ваша крыша служила вам верой и правдой, рекомендуем заказать монтаж натуральной черепицы у профессиональной строительно-монтажной компании по доступным расценкам. Общая стоимость зависит от цена за 1 м.

Особенности укладки и вид материала

Существует несколько отдельных видов натуральной керамической черепицы, которые отличаются не только по форме и внешнему виду, но и по способу монтажа на крышу. Каждый тип керамической черепицы обладает уникальными характеристиками и требованиями к крыше для укладки.

Среди наиболее распространенных стоит выделить следующие виды черепицы из керамики:

• пазовая черепица – черепица со специальным замком, облегчающим крепление и состыковку плит, благодаря наличию замков и зон смещения плиты можно с смещать вдоль ската, что позволяет быстро и просто подогнать покрытие под крышу, даже при необходимости переноса материала на другую крышу;
• плоска черепица «бобровка» — листы плоской черепицы, полукруглой, треугольной или прямоугольной формы, такая черепица крепится к крыше с помощью профилированных шипов, плоская форма материала позволяет использовать его для обустройства крыш сложных конструкций, башен, ротонд, с люками и чердачными окнами;
• волнистая черепица S-образной формы – популярный вид фактурной черепицы, чье сечение поперек похоже на английскую букву S, оборудована специальными зацепами, которые служат для крепления плит черепицы к обрешетке, а также обеспечивает подвижность пластов.

Существует множество разновидностей натуральной керамической черепицы и способов ее укладки. Для того чтобы не запутаться и не совершить непоправимую ошибку при монтаже кровли, лучше всего обратиться к профессионалам, которые произведут качественный монтаж натуральной черепицы. Цена за работу в таком случае будет рассчитана за кв м.

Подготовительный этап

Перед тем, как перейти к этапу монтажа кровли из керамической черепицы потребуется провести ряд подготовительных работ. Этот этап включает проектирование крыши, что является важнейшей задачей всего монтажа. Правильное построение чертежей и схем будущей крыши поможет грамотно уложить материал на стропила и избежать не состыковок. Также необходимо правильно рассчитать количество укладочного и дополнительного материала для проведения работ. Вам потребуется закупить необходимое количество листов черепицы, а также коньковые или хребтовые элементы, ленты вентиляции и другие аксессуары, что существенно повышает цену на самостоятельное проведение работ.

Монтаж системы стропил

Для создания основания под керамическую черепицу в виде системы стропил потребуются деревянные бруски с сечением не менее 50-150 мм. При самостоятельном создании стропильной системы важно учитывать не только шаг стропильных брусьев, но и вес кровельного материала. В дополнение необходимо учитывать вес снеговых заметов, возможного ветрового воздействия. Учтите, что брусья не должны располагаться близко к коньку крыши, в противном случае будет перекрыт отток воздуха, что приведет к загниванию дерева.

Укладка материала кровли

Перед непосредственным креплением пластов черепицы важно убедиться в том, что их размер подходит под ширину крыши. Керамические листы монтирую, начиная с правой стороны от торца. Зачастую для крепления натуральной черепицы используются простые гвозди или саморезы, но для этой цели также подойдут кляммеры и монтажная пена. Если используется замковая черепица, то крепление листов осуществляется с помощью встроенного замочного механизма. Листы укладываются по периметру крыши, чаще всего по принципу шахматной доски. Каждая отдельная пластина натуральной черепицы обязательно должна быть закрепления специальным противоветренным зажимом, который добавляет дополнительную фиксацию и прочность покрытию.

Обустройство конька и вспомогательных элементов

На этом этапе необходимо продумать и установить вентиляционную систему конька, а также продумать обкладку материалом дымохода. В местах конька и хребта необходимо установить специальные держатели, которые крепятся обычными саморезами и регулируются в зависимости от высоты ската, наклона крыши. Пластины черепицы в местах коньков необходимо крепить с помощью специальных строительных скоб.

Самостоятельная укладка или помощь профессионалов

Монтаж кровли из натуральной черепицы – задача довольно сложная и трудоемкая. Даже при наличии определенных навыков работы с кровельными материалами, нет никакой гарантии, что хозяин-любитель сможет добиться качественного результата. Кроме того, придется потратить деньги на оборудование. Выгоднее всего заказать услуги профессиональных кровельщиков по доступной стоимости, которые смогут выполнить монтаж керамической черепицы. Цена за м2 в данном случае будет определяющим фактором стоимости услуги. С полным перечнем услуги и цен за работу вы можете ознакомиться в прайс-листе компании.

Монтаж керамической черепицы | Керамическая черепица Санкт-Петербург | Натуральная черепица Спб монтаж

Особые условия погоды в Ленинградской области и Санкт-Петербурге предполагают, что  монтаж керамической (натуральной) черепицы необходимо делать в самые сжатые сроки. Самостоятельный монтаж черепицы, без наличия специальных навыков, может привести к затягиванию всего процесса. В том случае, если перекрывается жилой дом, могут возникнуть неприятные последствия. Монтаж кровли из черепицы, который сделают профессионалы, будет не только выполнен очень быстро, владельцы дома также получат гарантию на произведенные работы.

Монтаж керамической (натуральной) черепицы требует в обязательном порядке усиления стропил. А это все связано с необходимостью сделать правильный расчет, чтобы нагрузка на фундамент была допустимой. Специалисты нашей компании проведут монтаж черепицы

быстро и качественно.

ОБЪЕКТЫ
ГОРДОСТИ

Монтаж керамической черепицы | Керамическая черепица Санкт-Петербург | Черепица профессиональная укладка

Европейский опыт

Сегодня на Западе в новом строительстве и ремонте натуральная черепица занимает 86 %, металлопласт (металлочерепица) — 3 %, другие кровельные материалы — 11 %. Да это и неудивительно — черепица абсолютно нечувствительна к любым воздействиям: жаре и морозу, граду и ураганам, кислороду воздуха, кислотным дождям, деятельности бактерий и низших растений, солнечному излучению.

Глиняную и цементно-песчаную черепицы можно объединить общим названием «натуральная», т. к. цементно-песчаную черепицу изготавливают из цемента; по существу — та же глина, а точнее, глинисто-карбонатные мергели, пигменты и кварцевый песок. Забавно однако, что те же люди, которые решительно покупают для мощения тротуаров и усадебных дорожек вместо традиционного керамического клинкера такую же долговечную, но более дешевую цементно-песчаную брусчатку, погружаются в глубокое раздумье при виде цементно-песчаной черепицы.

С функциональной точки зрения керамическая и цементно-песчаная (бетонная) черепицы одинаковые. Основные показатели и свойства у них схожи. Бетонная черепица даже превосходит керамическую по прочности и морозостойкости. 

ОБЪЕКТЫ
ГОРДОСТИ

Калейдоскоп натуральной черепицы

Технология производства натуральной черепицы

Основная разница между цементно-песчаной и керамической черепицами заключается в технологии производства. Основу производства керамической черепицы составляют три «классические» стадии: подготовка сырья, формовка черепка и обжиг. Исходный материал — керамическую (гончарную) глину — перемешивают до однородной массы и добавляют в нее пластификаторы, облегчающие формовку. Черепица производится ленточным и штамповочным способами. В первом случае формируется лента, которая затем разрезается на отдельные плитки, во втором — черепичные плитки прессуются в металлических формах. Полученный тем или иным способом полуфабрикат обжигается при температуре около 1000 °С.

Технология изготовления цементно-песчаной черепицы несколько проще. Сначала из цемента, кварцевого песка, воды и красящего пигмента формируется полусухая смесь; из нее ленточным способом производится черепица-сырец, края которой скругляются штамповкой. Затем в течение суток материал сушится при температуре 60 °С, после чего еще 28 дней выдерживается на складе. За это время цементно-песчаная черепица набирает 70 % прочности, а недостающие проценты «добирает» уже после монтажа, под воздействием воды.

Керамическая черепица, натуральная черепица, производители:

	Керамическая черепица ABC-Kllinkergruppe При производстве черепицы используются только экологически чистые материалы. Компания ABC-Kllinkergruppe отказалась от включения свинца в состав лакового покрытия черепицы. Идеальная форма черепицы позволяет не использовать силикон при укладке кровли, что существенным образом экономит ресурсы.
	Керамическая черепица Braas Керамическая черепица Браас обладает устойчивостью к различным погодным воздействиям, агрессивным средам, солнечной радиации, она мало подвержена старению, огнестойка и хорошо поглощает шум.
	Керамическая черепица Tondach Австрийский концерн Tondach — крупнейший производитель, предлагающий самую полную и престижную гамму натуральной керамической черепицы. История концерна ведет свое начало с 1828 года, когда в городке Глейнштэттэн появилось кирпичное производство. В 60-х на заводе произошла реконструкция, после чего в новых кольцевых печах началось производство керамической черепицы высочайшего качества.
	Керамическая черепица Jacobi Первоклассное натуральное сырьё, зрелые формы и новейшая производственная техника обеспечивают неизменно высокий стандарт кровельной черепицы Якоби. Наряду с характерными для керамической кровельной черепицы качествами, такими как долговечность, жилищно-климатические показатели и сочность цвета, кровельная черепица Якоби ценится прежде всего за свою пригодность к ручной обработке.
	Керамическая черепица Roben(Робен) Использование высококачественного сырья, современных технологий производства в сочетании с традиционными рецептами позволило компании создать прочную, красивую, экологически чистую керамическую черепицу Робен.
	Керамическая черепица Koramic Керамическая черепица служит веками. Этот продукт является одним из самых долговечных кровельных материалов. Черепица Koramic может быть использована для работы на любых строениях: при строительстве новых домов, при обновлении старых, при реставрации архитектурных памятников.

Получить по-настоящему качественную натуральную черепицу очень сложно. Важнейшая характеристика этого материала — высокая плотность — величина, прямо противоположная пористости. При большом количестве пор водонепроницаемость черепицы и ее морозостойкость снижаются. Чтобы обеспечить низкую пористость керамической черепицы, предусматриваются специальные технологические мероприятия: используются глины с небольшим содержанием примесей (сгорая во время обжига, последние могут образовывать в черепках не только поры, но и целые полости) либо одним из двух способов уплотняется ее верхний слой. Так, на поверхность черепка наносится специальная глина — ангоб (от франц. engobe), которая при обжиге частично сплавляется, образуя плотный слой, или глазурь- стекловидное покрытие, также закрепляющееся при нагреве до 1000 °С.

На керамическую черепицу негативно влияют известковые включения: под воздействием атмосферных осадков известь гасится, при этом значительно ухудшается внешний вид материала. Что касается цементно-песчаной черепицы, то полусухое сырье хорошо уплотняется при прокате. Кроме того, на отформованный, но еще сырой материал дополнительно наносится специальная краска, проникающая в верхний слой плитки и укрепляющая ее.

Считается, что из-за большого веса (масса керамической кровли составляет 60 кг/м2, масса цементно-песчаной — 40 кг/м2) для черепицы требуется массивная стропильная конструкция. Однако практика показывает, что расход материала на стропильные конструкции под черепицу возрастает лишь на 5-10% по сравнению с легкой кровлей, потому что основными при расчетах являются снеговая или ветровая нагрузки. Если несущие стены здания выполнены из кирпича, легкого бетона, бревен или бруса, то они, как правило, имеют большой запас прочности, и, соответственно, не требуют усиления. Едва ли стоит беспокоиться и за фундамент здания, ведь доля кровли в общей расчетной нагрузке невелика, а при многоэтажном строительстве просто ничтожна.

Поскольку главные затраты времени идут на устройство стропил, обрешетки, отделку карнизов и фронтонов, ни одна кровля не имеет в этом отношении преимуществ. Ни один материал так быстро и просто не укладывается при кровельных работах и не снимается при ремонте. К тому же устройство примыканий мелкоразмерной черепицы к бесчисленным надкровельным конструкциям несравнимо проще, чем крупноформатных материалов. Специфическая практика отечественного строительства показала, что черепичная «чешуя» позволяет спрятать даже такие дефекты, как непрямоугольность и непараллельность сторон ската, которые закладываются еще при неточной разбивке цоколя. При крупноразмерном профилированном материале скрыть такие дефекты невозможно.

Достоинства натуральной черепицы

Керамическая и цементно-песчаная черепица практически не стареет, устойчива к воздействию УФ-излучения, хорошо сопротивляется агрессивным средам и выдерживает существенные нагрузки, а благодаря большой массе и небольшим размерам плиток кровле из этих материалов не страшны даже сильные ураганы. Для керамической черепицы опасен лишь крупный град.

Черепица медленно нагревается и медленно остывает, поэтому летними ночами в подкровельном пространстве постоянно циркулирует теплый воздух, который препятствует конденсации влаги, сохраняя тем самым стропильную конструкцию крыши.

За счет трехмиллиметрового зазора, образованного пазовыми замками, черепичная кровля не деформируется под воздействием снега или сильного ветра и «дышит», обеспечивая благоприятный микроклимат в доме.

Натуральная черепица хорошо поглощает шум, что особенно важно для домов с мансардой. И, наконец, ее экологическая чистота уже вошла в поговорку. Массивная черепичная кровля лучше защищает от всех внешних воздействиях, не разрушаясь при ураганах, как это часто случается с другими кровлями. Множество мелкоразмерных черепичек, образующих тяжелый, одновременно жесткий и эластичный кровельный ковер, как чешуя покрывающий несущую конструкцию крыши, без напряжения приспосабливается к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и т.д.

Сегодня можно укомплектовать черепичную кровлю всеми необходимыми ее доборными типоразмерами, в т. ч. коньковыми, фризовыми Г-образного сечения и др., а также вспомогательными изделиями и материалами, включая черепичные патрубки для технических стояков и креплений опорных мачт антенн и «воздушек», страхующие пленки, водостоки из долговечного ударостойкого ПВХ и многое другое. Таким образом, при укладке черепицы не приходится прибегать, как встарь, к использованию «подручных» материалов.

Натуральная черепица — наиболее красивый и технологичный материал утепленных кровель мансардных этажей, для устройства которых в случае необходимости могут быть поставлены все сопутствующие конструкции и детали — от современных мансардных окон до модульных полей черепицы из бронированного стекла Solarstrom, выполняющей функции солнечных батарей.

Натуральную черепицу можно назвать одним из самых долговечных материалов; срок ее службы — более 100 лет. 

Специалисты компании «Энгард» сделают рассчет стоимости натуральной черепицы и произведут ее качественный монтаж.

Для получения подробной информации о наших услугах не обязательно даже выходить из дома.
Позвонив нам, или отправив заявку по электронной почте, Вы сможете:

получить бесплатную консультацию вызвать специалиста для замера получить расчет стоимости кровельных работ

Наши услуги не являются дешевыми. Мы не можем конкурировать со многими организациями, так как хорошее, по определению не может быть дешево. Что мы точно можем гарантировать, так это то, что после окончания кровельных работ вы не получите смету на дополнительные работы.

Как установить керамическую плитку

Фото: shutterstock

Установка керамической плитки может быть сложной задачей. Успешная работа по укладке плитки — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.

ШАГ 1. Оценка

Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.

Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванной). Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, отслаивающуюся штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 2: Измерьте

Стены, облицованные плиткой

При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную верхнюю линию. Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите его высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкие плитки (или вырезать очень тонкие осколки почти целых плиток), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на своих стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем начинать облицовку плиткой.

Плитка для полов

Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности. Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа будет выглядеть более ровной.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом. Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.

ШАГ 3. Разложите плитки

После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это насухо в каждом квадранте сетки.

Пространство между плитками должно быть равномерным. Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.

Когда дело доходит до фактического укладки плитки, работайте поперек внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, уложив плитку в сухом состоянии перед приклеиванием.

ШАГ 4: Резка плитки

Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.

У разных резаков есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок — и вы — плиткорез.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 5. Приклеивание плитки

Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)

Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку, слегка повернув, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.

ШАГ 6: Затирка плитки

Затирка обычно приобретается в виде порошка и смешивается с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.

Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.

ШАГ 7: Очистка и герметизация

Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.

Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как установить пол из керамической плитки за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Укладывать плитку бывает тяжело на колени и спину.

Стоимость

Средняя цена за квадратный фут от 4 до 8 долларов

Расчетное время

От 6 до 10 часов для облицовки комнаты 8х10 футов

Джо Ферранте укладывает плитку уже 30 лет — многие из них для Этот старый дом — , и спустя все это время он все еще влюблен в этот материал.«Я люблю плитку», — говорит он. «Это красиво и не требует особого ухода».

На полу эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».

«Каждый раз, когда я приступаю к новой работе, я проверяю, чтобы участок, который собираюсь облицовывать плиткой, был достаточно жестким, чтобы он не прогибался, когда кто-то идет по нему, и что он может выдержать циклы« мокрый-сухой », — говорит Ферранте.Правильно установленный с использованием некоторых основных инструментов и приемов, кафельный пол должен служить вечно, даже несмотря на ад или паводок.

Шаги по укладке плитки

1. Укладка плитки на пол. Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

• Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
• Если невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет тщеславие, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
• Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
• Сохраните все пропилы, требующие использования мокрой пилы напоследок. Тогда арендуйте пилу на один день.

2. Сухая раскладка

Фото Дэвида Кармака

• Найдите середину каждой стены и проведите мелом линии на полу. Линии, пересекающиеся в центре комнаты, являются начальной точкой плитки.
• Положите ряд плиток вдоль линейки более чем на полпути через комнату. Для получения однородных швов используйте распорки для плитки. Этот ряд определяет размер нарезанной плитки вдоль стен.
• В центре комнаты поместите плитку там, где линии мела пересекаются, а ее края соприкасаются с линиями. Измерьте расстояние от одной стены (назовите ее A) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте только что измеренное расстояние. Отметка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены A, чтобы получить более широкую обрезную плитку.

3. Сухая компоновка, часть II

Фото Дэвида Кармака

• От центральной плитки измерьте расстояние до противоположной стены (назовите ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии от A до B, пока размеры на стенах A и B не будут одинаковыми.
• После настройки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается линии мела между другими стенами (назовите их C и D). Совместите эти отметки с меловой линией от C до D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
• Положите линейку параллельно линии от C до D и напротив одной стороны центральной плитки. Отметьте линейку там, где она пересекает угол плитки. Эта отметка — ваша отправная точка для укладки плитки.
• Обрезать дверные коробки с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы плитка могла проскользнуть под ними.Вырежьте пилой, прижатой к плитке поверх куска картона (для обозначения толщины тонкого набора).

4. Нанесите раствор тонкого отверждения

Фото Дэвида Кармака

• Вставьте миксер в дрель и смешайте порошкообразный разбавитель с латексной добавкой, но не с водой, до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешайте столько тонкого раствора, сколько сможете использовать за 2 часа.
• Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (царапающего слоя) на область размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
• Прежде чем слой царапины высохнет, нанесите более тонкий раствор, используя зубчатый край шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите раствор широкими изогнутыми движениями, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание раствора в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.

Совет: При нанесении тонкого слоя сильно надавите, чтобы шпатель издал царапающий звук; размер выемки шпателя должен равняться толщине плитки.

5. Установить плитку

Фото Дэвида Кармака

• Осторожно уложите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Широко расставив кончики пальцев, надавите вниз, слегка повернув запястье.
• Используйте ту же технику, чтобы установить каждую плитку, создавая один ряд вдоль линейки. Использование распорок для плитки обеспечивает ровные швы.
• Отодвиньте линейку в сторону и положите следующий ряд рядом с первым, используя край плитки в качестве направляющей.Продолжайте раскладывать тонкий слой и укладывать плитку на участки размером 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Каждые несколько рядов держите обрамляющий квадрат или А-образный квадрат вдоль края плиток, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.

Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать появления губ — там, где край плитки выше или ниже, чем у соседей.

6. Окончательная обработка

Фото Дэвида Кармака

• При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью резца с резаком.Когда отходы шириной более дюйма, надрежьте плитку одним уверенным движением, а затем сломайте ее, нажав на ручку. Гладкая кромка с шлифовальным камнем.
• Для прямых пропилов с отходами шириной менее дюйма зарубите плитку резаком с резаком, затем отрежьте кусочки ножницами или воспользуйтесь пилой для мокрых покрытий.
• Чтобы уложить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Проведите карандашом линию по всей плитке. Затем, не поворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте место пересечения плитки и угла.Отметьте X на части, которую нужно вырезать.

7. Надрезать плитку

Фото Дэвида Кармака

• На мокрой пиле разрежьте плитку от метки до линии, стараясь не выходить за линию. Затем переверните плитку и сделайте разрез по линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки приподнимите самый дальний от вас край, чтобы высвободить отходы.
• Для изогнутых пропилов или резов с разметкой сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов до линии, обозначающей пропил, но не за нее.Затем кусачками отломите оставшиеся «пальцы».

8. Заполнить межплиточные швы затиркой

.

• После того, как плитка застынет в течение ночи, используйте шпатель, чтобы соскоблить остатки растворителя с поверхности плитки или в швах.
• Смешайте порцию затирки до более рыхлой, чем майонез, консистенции. Добавляйте воду понемногу, отжимая ее из губки.
• Зачерпните затирку на пол и распределите ее резиновой теркой, удерживая ее под углом 45 градусов к полу.Вставьте раствор в швы, сначала перемещая терку по швам, а затем по диагонали. Работайте от краев комнаты к центру.

9. Очистка раствора

• Дайте раствору затвердеть в течение 20 или 30 минут. Прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки, она должна быть твердой на ощупь. Удалите туман от затирки влажной, хорошо отжатой губкой, часто ополаскиваемой в ведре с чистой водой.
• Снова подождите, пока раствор не растает, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.

Совет: Не будьте слишком агрессивны при удалении тумана от раствора, иначе вы можете вытащить раствор из швов.

---

Инструменты

Как установить керамическую плитку на пол

Керамическая плитка — это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте. Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.

Успешная укладка напольной плитки зависит от подготовки. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.

Инструменты

• Инструмент для резки плитки: либо пила для мокрой плитки, либо плиткорез для рельсов, также известный как ножницы для плитки
• Щипцы для плитки
• Резиновая терка для затирки швов
• Зубчатый шпатель для нанесения тонкого раствора
• Мастерок с плоским краем
• Резиновый молоток
• Прокладки для плитки
• Большие губки
• Ведра
• Рулетка
• Мел для закрепления линии на полу
• Пузырьковый уровень
• Пиломатериал два на четыре
• Защитные очки
• Квадрат для обрамления
• Резиновые перчатки

Материалы

• Плитка
• Тонкий раствор
• Затирка
• Средство для удаления помутнения раствора
• Герметик
• Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)

Планирование макета плитки

Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.

Подготовьте основу

Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую негибкую поверхность без зазоров и выступов.Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к основанию пола с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 ​​дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.

Сухая укладка плитки

Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки для плитки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькую резаную плитку у стены, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.

Рассыпать миномет

Возьмите небольшую порцию тонкого раствора шпателем для краев или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки шпателя автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.

LUNAMARINA / Getty Images

Укладка плитки

Осторожно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая плитку вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель — разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться, что она полностью закрыта. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.

Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.

Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.

ANRproduction / Getty Images

Разрежьте плитку

Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.

Валентин Семенов / EyeEm

Затирка плитки

После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.

Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.

Удалить дымку от затирки

На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями к продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.

Запечатайте затирку для плитки

Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.

Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола

Подготовка к заливке швов

Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки жидкого раствора в затирочных швах. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку.Затем удалите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую ​​как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки. Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед заливкой швов. Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора.Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос. Дайте смеси затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.

Имейте под рукой ведро с водой и губку для очистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки. Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, при этом подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что заливка полностью заполнена сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.

После того, как вы закончите затирку, вполне вероятно, что на поверхности плитки образуется дымка от затирки.Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы не удалить затирку из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает, что используйте почти сухую губку, чтобы растянуть раствор, разглаживая его. Обязательно слегка надавите на угол губки и кончик пальца. Убедитесь, что губка почти полностью высохла, потому что вода размазывает раствор.Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много мутного раствора. Соблюдайте рекомендованное производителем время отверждения.

Основание и основа для полов из керамической плитки

Керамическая и керамогранитная плитка парадоксально очень прочная и в то же время несколько нежная. Эти материалы очень твердые и долговечные, и при правильной установке они образуют чрезвычайно жесткие и долговечные полы, которые могут прослужить многие десятилетия. Но для адекватной работы они зависят от лежащей в основе конструкции пола, которая также является прочной и жесткой.Если нижележащая конструкция пола, которая обычно состоит из балок пола, чернового пола и подкладки, находится в плохой форме, пол из керамической плитки будет прогибаться под ногами, что приведет к потрескавшимся швам и нарушению укладки.

По этой причине полы из керамической и керамогранитной плитки можно считать несколько хрупкими, несмотря на присущую материалу прочность. Из-за проблем с влажностью, движением и адгезией керамическая плитка будет хорошо работать с определенными типами систем чернового пола / основания и может сильно испортиться с другими материалами чернового пола.

Черновой пол по сравнению с подкладкой

Важно различать компоненты системы напольного покрытия, чтобы понимать лучшие методы укладки керамической плитки. За исключением плитных перекрытий, любая система перекрытий состоит из трех основных компонентов: балок или несущего элемента конструкции; черновой пол, который обычно представляет собой слой OSB (ориентированно-стружечной плиты) или фанеры; и нижнее покрытие, последний слой, который лежит непосредственно под поверхностью пола и выбирается в соответствии с потребностями материала пола.Не каждый этаж состоит из всех трех компонентов. В доме с фундаментом из бетонных плит или в подвалах керамическая плитка часто укладывается непосредственно на бетонную плиту.

В любой установке напольных покрытий, но и для керамической плитки, в частности, успех пола во многом зависит от качества базовой системы поддержки. Для полов из керамической плитки широко используются шесть структур чернового пола / подложки.

Подложка на цементной основе

В настоящее время несущая плита на цементной основе считается самой лучшей подложкой для керамической плитки для любых применений — полов, стен и столешниц.Обычно это цементная плита или подкладочная плита, или ее также можно назвать одной из общепринятых торговых марок, таких как DensShield, Hardiebacker и WonderBoard. Как бы то ни было, несущая плита на цементной основе — это то, что следует из названия: слой цементного материала, покрытый стекловолоконной сеткой, чтобы удерживать его вместе. Обычно он продается в виде листов толщиной 1/4 или 1/2 дюйма, которые имеют размер три на пять футов или четыре на восемь футов. Это тяжелый материал, поэтому листы меньшего размера установить легче, особенно домашним мастерам.

Когда она была представлена, подкладочная плита на цементной основе вместе с тонкозатвердевающими клеевыми растворами в значительной степени произвела революцию в производстве керамической плитки, поскольку позволила практически любому человеку установить прочное основание для керамической плитки. Раньше полы из керамической плитки обычно укладывались на основной слой мокрого раствора, укладываемый опытным профессионалом. Представленные примерно в 1970 году подкладочные плиты на цементной основе и тонкосиленные клеи не только ускорили профессиональный монтаж (и, следовательно, удешевили), но также позволили обычным домашним мастерам укладывать высококачественную керамическую плитку.

Фанера для наружных работ

Фанера для наружных работ является приемлемой подложкой для плитки и предпочтительнее фанеры для внутренних работ, поскольку используемые адгезивы являются водонепроницаемыми. Если вода просочится через укладку плитки в основание, это не вызовет набухания древесины, как это происходит с фанерой для внутренних работ. При использовании в качестве подложки листы фанеры укладываются поверх стального пола OSB или фанеры, образуя двухслойное основание. Важно, чтобы швы не перекрывались между слоями, и обычно рекомендуется, чтобы винты, крепящие верхнюю подкладку, не заходили полностью вниз в балки пола, поскольку необходимо допускать некоторое поперечное смещение.

Важно отметить, что этот метод укладки больше не является предпочтительным для профессионалов, почти все из которых будут укладывать керамическую плитку на подкладочную плиту на цементной основе. Но можно укладывать плитку на фанеру, и на самом деле это был очень распространенный метод до изобретения цементной плиты.

Бетонная плита

Бетонная плита также является хорошим основанием для керамической плитки. Фактически, это одна из лучших подложек, так как она очень напоминает основы из твердого раствора, которые когда-то были нормой для укладки керамической плитки.Однако важно, чтобы лежащая под ней плита была идеально ровной и ровной, а также чтобы она была устойчивой и не склонной к оседанию или волочению. И вы должны быть осторожны, чтобы не покрыть плиткой температурные швы в лежащей под ним плите, так как это приведет к разрушению плитки.

Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, можно использовать промежуточный материал, называемый разделительной мембраной . Разъединяющая мембрана отделяет плитку от ее бетонного основания и предотвращает передачу трещин в плите вверх на плиточную плиту.Доступный под торговыми марками Schluter Ditra или Redgard Uncoupling Mat, этот продукт также известен как мембрана, предотвращающая разрушение, мембрана для изоляции трещин или мембрана для подавления трещин.

krisanapong detraphiphat / Getty Images

Минометная кровать

Когда-то очень распространенная установка слоя строительного раствора включает заливку тонкого слоя цементного раствора и укладку керамической плитки непосредственно в него. В слой раствора обычно встроена арматура из проволочной сетки. Одним из преимуществ этого метода является то, что он позволяет установщику устранить небольшие изъяны и неровности на черновом полу.

Установка раствора требует значительных навыков и времени, и это выходит за рамки уровня большинства домашних мастеров. Профессиональная установка может быть довольно дорогой, поскольку это трудоемкий метод, а хорошие установщики встречаются редко и пользуются большим спросом. Кровать из раствора также значительно увеличивает вес пола. Таким образом, установка слоя из раствора в настоящее время является довольно редкой, и вы можете вообще не столкнуться с ней, если только вам не случится сносить пол, который был уложен этим методом. Однако при укладке керамических оснований в душевых до сих пор широко используются растворы из строительного раствора.

BanksPhotos / Getty Images

Укладка новой керамической плитки поверх старой?

Удаление старой укладки керамической плитки — сложная, грязная и изнурительная работа, поэтому очень заманчиво подумать о том, чтобы положить новую плитку прямо поверх старой. Согласно Tile Council of North America (TCNA), это делается регулярно и вполне приемлемо при соблюдении определенных условий. Нижележащая плитка должна быть в хорошей форме и прочно прикреплена, а поверхность плитки должна быть потертой и скарифицированной, чтобы тонкий клей, используемый для установки нового слоя, мог прочно приклеиться.Далее следует помнить о двух важных моментах:

• Два слоя керамической плитки будут довольно тяжелыми и могут быть больше, чем могут выдержать нижние балки и черновой пол. Система чернового пола, которая отлично подходит для одного слоя керамической плитки, может быть недостаточно прочной, чтобы выдержать многие сотни лишних фунтов, добавляемых при добавлении второго слоя.
• Дополнительный слой керамической плитки значительно увеличивает толщину напольного покрытия. Это может быть проблемой, если это создает заметное смещение по отношению к прилегающим поверхностям пола, например, между кухней, выложенной керамической плиткой, и столовой с деревянным полом.Также может потребоваться обрезка дверей и переустановка декоративных молдингов, чтобы приспособиться к изменениям высоты.

Однослойный виниловый пол

Керамическую плитку также можно укладывать прямо на существующий виниловый пол, но только при соблюдении определенных условий. TCNA предъявляет следующие требования к использованию виниловых полов в качестве основы для керамической плитки:

• Листовой винил должен быть чистым и не содержать воска или других веществ, нарушающих сцепление. Очень блестящий винил необходимо стереть или нанести на поверхность, чтобы получить поверхность, на которую можно приклеить плиточный клей.
• Листовой винил должен быть однослойным и хорошо прикрепленным. Он не должен быть приклеен по периметру, у него не должно быть подушки или поролона на спинке. Другими словами, убедитесь, что листовой винил полностью приклеен, и на нем нет мягкого пенопласта.
• Черновой пол под виниловой пленкой должен прогибаться меньше, чем предусмотрено отраслевым стандартом: критерий прогиба L360 .Для домовладельца измерить дефект — непростая задача. Но если вы чувствуете, что пол при ходьбе «прогибается», он, скорее всего, слишком гибкий для укладки керамической плитки. В этом случае требуется какое-то усиление балок и / или новое прочное основание.

Чтобы проверить, был ли уложен виниловый пол с помощью полноконтактного клея, с помощью универсального ножа отрежьте небольшой кусок в центре пола. Используйте острие лезвия или острую отвертку, чтобы попытаться поднять винил.Если он не поднимается, это полноконтактный винил. При укладке плитки на листовой винил обязательно используйте специальный тонкий клей, предназначенный для приклеивания к винилу.

Излишне глянцевые или мягкие виниловые полы не подходят в качестве основы для керамической плитки. Мнения расходятся относительно того, можно ли укладывать керамическую плитку на виниловую композитную плитку. Существует одна школа мысли, которая считает, что если виниловая плитка является укладкой с полным склеиванием (не отслаивается и наклеивается) и находится в хорошем состоянии, то керамическую плитку можно укладывать поверх нее при тех же условиях, что и для полной склейки листовой винил.Однако другие профессионалы считают, что множество швов при укладке виниловой плитки делают ее плохим выбором в качестве основы.

Один из распространенных вариантов использования существующих виниловых полов любого типа — это нанесение слоя цементной подкладки толщиной 1/4 дюйма поверх винила в качестве вторичной основы. Это может быть хорошим решением при условии, что дополнительная толщина не создает затруднений.

Несогласие отрасли

Хотя многие отраслевые источники, такие как TCNA, одобряют эти шесть вариантов подложки для керамической плитки, не все подрядчики или отраслевые организации соглашаются.Торговые организации, обслуживающие профессиональную монтажную аудиторию, могут возразить, что удаление существующей подстилки и установка новой подкладки на цементной основе — единственный метод, который действительно гарантирует безотказную работу керамической плитки. Такие мнения имеют определенное значение, поскольку эти торговые организации стремятся к тому, чтобы у профессионалов было немного обратных вызовов в случае сбоя при установке.

Если вы нанимаете специалиста по плитке, вы можете обнаружить, что он или она сопротивляется укладке керамической плитки, например, на листовой винил, или использует другие предпочтительные методы.В таком случае рекомендуется соблюдать его или ее рекомендации. Цель любого подрядчика — избежать обратных вызовов в случае сбоя, поэтому, если он или она рекомендует определенный метод, вероятно, на это есть веская причина.

Неподходящие или плохие материалы

Следует избегать использования некоторых материалов в качестве подкладки под керамическую плитку:

• Фанера для внутренних работ: Этот вид фанеры разбухает при контакте с водой, поэтому лучше избегать ее использования в качестве подкладки.
• Листы OSB: Как и внутренняя фанера, OSB плохо переносит воду.
• Несколько слоев винила: Один слой винилового пола вполне подойдет. Больше одного слоя нет.
• Винил, приклеиваемый по периметру: Листовой винил должен иметь полное соединение, чтобы служить основой для керамической плитки.
• Оргалит: Листы оргалита, такие как мазонит, не выдерживают никакой влаги, поэтому избегайте их использования в качестве основы для керамической плитки.
• Гипсокартон или зеленая доска: Хотя керамическую плитку иногда укладывают непосредственно на гипсокартон или зеленую доску в стенах. Никогда не используйте его в качестве основы для полов.

Укладка керамической плитки на пол

Узнайте, как укладывать керамическую плитку на пол, в этом подробном руководстве для самостоятельной сборки, в котором объясняются этапы от подготовки напольной плитки до затирки швов и многое другое.

Хорошо уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе на протяжении десятилетий.А установка одного из них — в пределах досягаемости удобного домовладельца. Однако многие домовладельцы неправильно устанавливают керамическую плитку, что приводит к появлению ряда непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям швов, неровным поверхностям или потрескавшимся линиям затирки. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ошибок.

Подготовка пола под плитку

Керамическая плитка для пола прочнее, чем настенная, но плитка или раствор между ними потрескаются, если их неправильно установить на черновой пол, который не будет прогибаться при больших нагрузках.

Плитку можно укладывать на бетонную плиту, как показано здесь, или на правильно построенный деревянный черновой пол.

Бетонная плита может стать отличным основанием, но она должна быть ровной и ровной. Вы также можете положить плитку на обычный деревянный черновой пол, если черновой пол будет очень прочным. Типичная конструкция состоит из балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытых листом фанеры толщиной 3/4 дюйма и листом подложки толщиной 1/2 дюйма. Все должно быть прикручено плотно.

Типовая схема каркаса пола

Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черновой пол: попросите большого взрослого прыгнуть по полу; вы не должны чувствовать сгибания. Если у вас есть сомнения относительно прочности основания, вызовите специалиста, чтобы проверить основание пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.

Укладка плитки вплотную к препятствию затруднена и часто приводит к неряшливой работе. Очистите зону от любых сантехнических приборов (включая унитаз).Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Удалите пятки из шкафов или запланируйте установку базовой обуви после облицовки плиткой.

Лучше всего укладывать плитку на бетонную основу и / или фанеру или на более толстый слой раствора на фанерный черновой пол. Пол должен быть в основном ровным, ровным и плоским, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления при нанесении тонкого раствора.

Плитка обычно укладывается тонким раствором на заднюю панель и фанерный черновой пол.

Существующий паркетный пол может служить основой, если он прочно прикреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше, чем соседние этажи — что может стать проблемой для дверных проемов и проемы между комнатами.

Существующий эластичный пол также может служить основой, если пол очень твердый. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но при желании проконсультируйтесь с профессионалом.Обычно старую плитку лучше выдирать.

Если сделать черновой пол достаточно прочным, а затем добавить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не возражают, если им придется сделать шаг на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие. Если есть подъем, использование довольно широкого порога сделает его немного менее заметным.

Самый простой в установке порог — это металлическая или тонкая деревянная полоса, лежащая на двух поверхностях пола.Для более изящного решения используйте порог смыва, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более аккуратного стрижки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно соответствовать ему.

Укладка напольной плитки

Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток на хорошо видном месте. Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но обычно лучше всего класть на пол ряды плитки с пластиковыми распорками, указывающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как закончится макет.Не просто измеряйте плитку, чтобы определить сетку — учитывайте также ширину линий затирки.

Сначала выложите плитки сухим способом, без раствора, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить аккуратные и правильные промежутки между плитками.

Работая с помощником, нарисуйте на полу перпендикулярные линии мелом, указывающие, где вы начнете укладывать плитки. Вы можете использовать пластиковые распорки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете захотеть сделать сетку из меловых линий, создав квадраты, каждая из которых будет содержать девять плиток.Затем вы разместите плитки внутри каждой сетки, следя за стыками для согласованности. Последний метод лучше всего работает, когда плитка имеет слегка неправильную форму.

Более подробные инструкции по укладке плитки см. В разделе «Макет керамической плитки или камня».

Резка напольной плитки

Вы можете резать плитку по ходу дела. Или вы можете установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им застыть, а затем установить обрезанные плитки.

Ручной резак для резания позволяет делать точные прямые пропилы.

Пневматический резак легко выполняет прямые разрезы. Если вам нужно сделать один или два выреза (выемки), используйте высекающий инструмент. Осторожно покусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много резов, возьмите напрокат мокрую пилу.

Полное обсуждение методов резки керамической и каменной плитки для пола см. В разделе «Как резать керамическую плитку для пола».

Укладка керамической плитки для пола

Смешайте партию тонкоотверждаемого раствора, армированного латексом, следуя инструкциям производителя.Вылейте ложку на пол и распределите ее плоской стороной шпателя с квадратными зубцами. Переверните шпатель и прочешите поверхность зубчатой ​​стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Будьте осторожны, чтобы не перекрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. В разделе «Нанесение тонкого раствора для плитки».

Если ваша раскладка плитки позволяет это сделать, прикрепите к полу временную линейку для выравнивания первого ряда плиток.

Уложите плитки в тонкий набор и прижмите их, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.

Используйте резиновый молоток, чтобы надежно закрепить плитку на основе тонкого раствора.

Избегайте скольжения плитки более чем на полдюйма или около того. Установите плитки напротив линий разметки или линейки. Надежно закрепите плитку, постучав по ней резиновым молотком. Часто держите линейку — например, уровень — над вершинами соседних плиток, чтобы убедиться, что готовая поверхность будет ровной.

Убедитесь, что к плитке приклеивается достаточно тонкого слоя, вы можете «смазать» плитки маслом.

Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что тонкий слой прилегает.Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, возможно, вам придется нанести на плитку сливочное масло: используйте плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед ее укладкой.

Дайте раствору затвердеть перед затиркой. Часто это занимает менее восьми часов, но в условиях повышенной влажности может потребоваться несколько дней.

Затирка напольной плитки

Смешайте партию затирки с добавлением латекса или полимера, зашлифованной, в соответствии с инструкциями производителя.Вылейте его на пол и распределите теркой для затирки ламината. Вдавите раствор в швы, двигаясь по крайней мере в двух направлениях во всех точках. Затем наклоните поплавок вверх и удалите излишки раствора с помощью ракеля. Ракель под углом к ​​линиям стыков, чтобы поплавок не врезался в стыки.

Наклоните затирочную машину, чтобы нанести раствор в промежутки между плитками.

Намочите большое полотенце и затем отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и осторожно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося раствора на поверхности плитки, стараясь не удалить раствор в швах.

Работайте с большим ведром с водой и большой губкой, чтобы аккуратно удалить остатки раствора. «Обработайте» линии стыков до постоянной глубины с помощью скрученной губки. Поверхность потребуется несколько раз вымыть; часто меняйте воду в ведре. На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тканью. Если остается «помутнение» раствора, очистите его уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором других статей более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Укладка керамической плитки на разные поверхности пола

Если вы укладываете керамическую плитку на другую поверхность, важно соблюдать определенные рекомендации и шаги, чтобы обеспечить надлежащее соединение. Керамическую плитку по дереву, плитке, бетону или винилу следует укладывать с использованием соответствующих материалов, которые обеспечат правильное сцепление между поверхностями.Всегда проверяйте, чтобы имеющаяся поверхность была очищена и выровнена.

Установка поверх бетона

Укладка керамической плитки на бетон требует ремонта всех трещин и пустот в бетоне перед процессом укладки. Трещины в бетоне в конечном итоге приведут к трещинам в плитке, потому что бетон в точке трещины не сможет поддерживать плитку. Для трещин менее 1/8 дюйма используйте средства для подавления трещин. При установке на более крупные трещины необходимо рассмотреть возможность снятия бетонной секции и заливки новой бетонной плиты.

Если вас беспокоят трещины, вы можете установить на плиту изоляционную систему, чтобы отделить / отсоединить плитку от плиты. Это мембрана, которая отделяет плитку от прямого контакта с бетоном, помогая обеспечить поддержку любых слабых мест в бетоне из-за усадки или расширения.

Также важно убедиться, что на бетонную поверхность не действуют химические вещества. Некоторые химические продукты, нанесенные на бетонную поверхность, могут снизить адгезию плитки к поверхности.Чтобы проверить плиту на наличие такого покрытия, капните на ее поверхность несколько капель воды. Если вода бусинки, весьма вероятно, что было нанесено покрытие.

Установка поверх дерева

Чтобы укладывать керамическую плитку на дерево, деревянная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плитки. ДСП, мягкие виниловые полы, древесно-стружечные плиты любого типа, ориентированно-стружечная плита (OSB), внутренняя фанера, шпунтованная обшивка и паркетные полы — неподходящие основания для прямой укладки керамической плитки.Плитка твердая и может сломаться или сместиться, если поверхность изгибается под нагрузкой, а многие деревянные поверхности могут расширяться или сжиматься, что отрицательно влияет на их способность оставаться на одном уровне и выдерживать вес. Если вам необходимо установить на такие поверхности, лучше всего установить подкладную доску поверх старой поверхности и установить плитку на подкладочную доску.

При установке на подходящую деревянную поверхность отшлифуйте древесину, чтобы сделать ее более гладкой, и помните, что укладка будет лучше работать на черновом полу толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма.Если плитка укладывается в ванной комнате, подумайте о том, чтобы нанести изоляционную мембрану на деревянный черновой пол, чтобы дополнительно защитить ее от расширения и сжатия.

Установка поверх существующей плитки

Перед установкой керамической плитки на существующую плитку вам необходимо придать шероховатость существующей поверхности керамической плитки, чтобы обеспечить лучшее сцепление с новой керамической плиткой. Пол рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80. После шлифовки плитки очистите и удалите все частицы и пыль перед нанесением средства для выравнивания пола, чтобы заполнить линии затирки и полностью выровнять поверхность для новой укладки плитки.Для укладки керамической плитки поверх существующей плитки используйте тонко закрепившийся продукт. Это смесь цемента, мелкозернистого песка и воды, которая склеит новую плитку со старой. Когда дело доходит до раствора, для укладки плитки на плитку лучше всего подходят латекс или эпоксидная смола. Также учтите, что двери, шкафы и другое оборудование, возможно, потребуется переделать или заменить новым, чтобы компенсировать более высокий этаж.

Установка поверх существующей винила

Укладка керамической плитки на виниловые или линолеумные поверхности может оказаться более сложной, чем ожидалось, и, вероятно, по возможности ее следует избегать.Однако, если вы не можете удалить старую поверхность или иным образом решили установить поверх нее, положите подкладочную доску с тонким слоем поверх старой поверхности, чтобы она служила вашим новым материалом чернового пола. Важно использовать тонкий набор, рекомендованный производителем подложки, убедиться, что весь отслоившийся клей удален с поверхности, и убедиться, что может быть достигнуто хорошее сцепление с подложкой. Для уменьшения остатков клея убедитесь в совместимости тонкого раствора производителя.

Выравнивание черного пола

Нередко на черновом полу со временем появляются углубления или другие дефекты, но перед установкой нового пола очень важно решить эти проблемы и убедиться, что черновой пол ровный.Низкие места можно заполнить смесью для ремонта пола, которую затем можно отшлифовать, когда она затвердеет.

Измерительная плитка для резки

При укладке плитки отмерьте участок вдали от стен и других пограничных областей, где вы можете установить полные квадраты плитки. После того, как вы позволили этому застыть и можете ходить по нему, измерьте пространство, которое у вас есть вдоль стен и других пограничных областей, за вычетом линии раствора, и отметьте, где необходимо разрезать плитку, чтобы заполнить эти странные пространства.

.