Установка окна в газобетонную стену: пошаговое руководство, видео и фото

Содержание

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

Установка окон в доме из газобетона: армирование проемов и монтаж

Начиная возводить дом из газобетона, возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон – это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Вернуться к оглавлению

Установка перемычек

Устанавливая перемычки в газобетоне над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Вернуться к оглавлению

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное – они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

имеют низкую передачу тепла;
малый вес материала;
размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Вернуться к оглавлению

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя пилу для распила газобетона. Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать ячеистые блоки из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

металлические балки или гнутые профили;
двутавровые балки;
металлические профильные трубы;
стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Вернуться к оглавлению

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его выравнивают гипсовым раствором с известью еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
Избавляются от возможных стыков.
Герметизируют щели в окнах.
Крепят наличники, слив, подоконник.

Вернуться к оглавлению

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Засверливаем газобетонный блок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

Армирование двери рекомендовано выполнять:

при использовании здания нежилого назначения;
при значительных нагрузках на газобетонные стены за счет стихийных бедствий;
при возможном наклоне набок фундамента сооружения;
при малой прочности блоков. В этом случае следует применять вертикальное армирование дверных отверстий. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у заграничных закупщиков или изобрести собственноручно. Начиная укладку стен, устанавливаются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Учитывая хрупкость присущую газобетону, не рекомендуют проводить установку тяжелых дверей в больших проемах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для установки пластиковых окон в газобетон дома применяют киянку, которая необходима при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтобы распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, применяют ножовку. Она позволит распилить элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа проемов применяют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, оцинкованные гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Оглавление:

Правила установки окон
Поэтапная инструкция
Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

Как установить окно в доме из газобетона

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

Подготовительные работы;
Непосредственно установка окна;
Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

Уровень;
Перфоратор;
Оконная рама;
Клинья;
Анкеры;
Рулетка;
Монтажная пена;
Подоконник;
Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

10. 06.2016

Установка окон и дверей в газобетонный дом. Установка окон в газобетон – правила выполнения работ

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
железобетонные;
деревянные;
металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
Выравнивание бетонной поверхности.
Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

швеллеры, двутавры;
профильные трубы;
горяческатанные стальные уголки;
неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

подборку высоты;
армирование;
установку опалубки;
подпорку опалубки;
связывание арматуры;
бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

Выравнивание поверхности откосов кладки.
Пропитывание проема грунтовкой.
Удаление грязи, мусора.
Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
Теплоизоляция внутренних откосов.
Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
Крепление наличников, слива и подоконника.
Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

киянка;
штроборез;
каретка;
ковшик;
терка;
ножовка по газобетону;
строительный уровень;
резиновый молоток;
рубанок;
рулетка;
мастерок;
шпатель;
уровень-линейка, правило;
дрель со спецнасадкой;
бетономешалка;
перчатки;
ведро.

Нужные материалы:

пенополистирол;
стальная арматура;
U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
раствор для тонкошовных работ;
бетонный раствор;
штукатурка;
монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

цемент;
вода;
песок;
либо готовый раствор.

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Этапы монтажа

Придерживаются следующей последовательности действий:

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

8. В раму возвращается стеклопакет.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу , то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей
Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен
Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Установка окон

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Этапы строительства из газобетона
Штукатурка газобетона

Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: оконные перемычки, размеры проемов

Технологии производства строительных материалов дают строителям выбор. Можно разнообразить сырье, составлять практичные сочетания расходных материалов.

Каждый из них обладает конкретными свойствами и качествами. Стены возводятся из керамзитобетона, газобетона, кирпича, железобетонных конструкций и прочих. Каждый сырьевой вариант имеет свои рекомендации по применению, способы соединения входящих элементов между собой. С учетом современной актуальности ПВХ строительных конструкций, нужно знать, как правильно устанавливать пластиковые окна в газобетонных стенах.

Установка окон в газобетонный дом

Выбрав монтаж пластиковых окон в пеноблок, следует знать:

Делать это можно спустя три месяца после постройки стен. Такой временной интервал необходим для усадки и приобретения истинных размеров проемами.
Укладка и заливка фундамента должна быть качественна, чтобы исключить движение почвы.
Технологии крепления пластиковой конструкции нужно подобрать в зависимости от индивидуальных особенностей конструкции, размеров оконных проемов, климатических условий.

Установка окна в газобетонную стену должна обеспечить их герметичность, гарантировать долговечность использования, выключая непроницаемость влаги и холодного (жаркого) воздуха. Это возможно, если обеспечить правильное соединение, используя соответствующие технологии крепления.

Монтаж окон в газобетонном доме будет качественным, если:

обеспечить герметичность швов;
защитить стыки от разницы внешней и внутренней температур, контролируя теплопотери;
исключить возможность механических поломок, повреждений примыкающих стен, их облицовок и оконных элементов.

Как обеспечить герметичность установки окон в газобетонный дом?

Строение блока имеет особенность: в нем есть вырезанные выступы. Их присутствие при нанесении герметика, монтажной пены или ленты обеспечивает глубокое проникновение соединяющего вещества в пеноблочную стену. Строительная пена на этапе своего расширения заполняет имеющиеся пустоты, гарантируя оптимальную герметичность окна. Механической прочности добиваются использованием особых специально подобранных пластин и дюбелей.

Защиты от внешних повреждений окна добиваются использованием наличников, которые с успехом исполняют дополнительную функцию внешнего дизайна.

Как зафиксировать раму в проеме

Установка окон в газобетон может проходить следующими методами:

Удалив стеклопакет, в оконном проеме сверлят отверстие, по глубине равное размеру дюбеля. Именно он – основной крепежный элемент. В конце этого действия остекление возвращается.

Можно сделать крепление без снятия стеклопакета. При этом нужно вставлять анкерные пластины, которые крепятся с помощью саморезов. Фиксировать окно в газобетоне в таком случае нужно гвоздями. Такой способ многие считают пыльным и трудоемким. Кроме того, он требует дополнительных работ по маскировке заметных элементов крепления. Установить пвх профиль в газобетонный блок таким образом – значит уступить по прочности способу с использованием монтажной пены. К тому же после окончательной фиксации положение окна не будет подлежать коррекции. Следовательно, сразу необходимо обеспечить точность посадки креплений.

При выборе способа с использованием монтажной пены, будет правильным сначала поставить профиль на специальные пластины. Это даст возможность переменить положение в случае необходимости.

Оконные перемычки для газобетона

Когда планом строительных работ для повышения прочности газобетонных стен предусмотрено применение армированных элементов, например, в частных коттеджах, используются специальные перемычки. Они устанавливаются также при оформлении окон и дверей. Использование этих элементов позволяет профессионально распределить весовые нагрузки, провести профилактику трещин в проеме пеноблока.

Какие перемычки применяются

Существует несколько видов перемычек, отличающихся конструкцией и способом установки:

Армированная газоперемычка по ГОСТ. Это заводское изделие, представляющее собой балку из газобетона с внутренним арматурным каркасом и антикоррозийным покрытием сверху. Такое решение потребует высоких денежных затрат, однако является простым, ставить под силу непрофессионалу. Основными положительными моментами являются: прочность, длительный срок использования, высокая тепло эффективность.
U блоки. Перемычки предполагается установить над газоблоками. Они имеют сборно-заливную конструкцию, легко пилятся, даже с помощью ножовки по газобетону. Элементы каркаса вкладываются в борозды. После этого производится монтаж с помощью деревянной опалубки. При отсутствии утепления стен существует необходимость размещения внутри конструкции пено-полистиролового утеплителя.
Перемычки из железобетона – бетонные балки, внутри которых расположилась арматура. Они не такие теплопроводные, как газосиликат. Поэтому будет правильно дополнительно утеплить стены минеральной ватой.

В чем плюсы и минусы перемычек из различных материалов

К плюсам армированных перемычек из газобетона следует относят:

долговечность;
влаго устойчивость;
хорошая устойчивость грибковым поражениям;
отсутствие горючести;
прочность.

Использование армированных перемычек требует внимания к толщине стены, в которую монтируется окно. Чтобы ускорить процесс установки и упростить работу, можно взять выпущенные промышленным способом прямоугольные перемычки. Промышленность выпускает их в вариантах различного размера. Это удобно при подборе расходных материалов, работая с секциями, различающихся по ширине.

Перемычки из газобетона характеризуются следующим образом:

у них низкий коэффициент тепло проводности;
незначительный вес;
возможность подобрать интересующий размер в зависимости от толщины блока.

Устанавливая подобранную перемычку, нужно соблюсти глубину 20 см и обозначающую стрелку на упаковке направить вверх. Последующие действия состоят в скреплении их между собой с помощью молотка, монтажного клея. Для выравнивания поверхности используют деревянную колодку, имеющую широкое лезвие. Производят выравнивание после того, как будет выдержана экспозиция для кладочной смеси.

Размеры оконных проемов в частном доме из газобетона

Размер окон в доме из газобетона может значительно варьировать. Поэтому в конкретных условиях не будут идентичными технология установки, размер опоры на газобетон, особенности пользования пластиковыми окнами.

В таблице приведены особенности конструктивных вариантов для газобетонных частных домов при использовании различных перемычек.

Перемычка	Max длина проема (см)	Опора на кладку (см)	Дополнительные сведения
Газобетонная несущая конструкция (армированная)	174	25	не отмечается
Железобетонная конструкция с U-образными блоками на несъёмной опалубке. Несущая.	300	25	не отмечается
Железобетонная несущая конструкция. Монолит	По длине балки	35	Требуется утепление
Армирование	120	Крепить арматуру нужно за проемом на полметра	Нужно армирование рядами над проемами окон
Установка монолитной железобетонной конструкции, не несущего типа	200	35	не отмечается
Не несущая конструкция из металлических уголков	120	20	При установке нужно углубление в кладку

Общие рекомендации

Установка пластикового окна в пенобетонную основу должна проходить с учетом следующих рекомендаций:

При длине проема менее 1,2 м и высоте, менее 2/3 размера ширины, оптимальное решение – стандартное блочное перекрытие, не имеющее дополнительных крепежей. При этом для укладки блоков применяется съемная опалубка временной конструкции, которая укладывается на специальный клей для ячеистых пеноблоков. По бокам такие элементы должны заходить внутрь не менее, чем на 115 мм.
В случае необходимости дополнительного усиления можно применить армирование. Для элементов арматуры рекомендуется материал с сечением 6-8 мм.
Конец арматуры должен заходить за проем на 0,5 м с обеих сторон. При установке пластикового окна концы арматурных прутьев должны получить Г-образную форму. Их нужно вставить в общую кладку блоков.

В цепочке действий по перекрыванию окон с помощью блоков важны моменты:

сборно-монолитную перемычку нужно собирать, когда основа уже подготовлена;
проклеивание вертикальных швов оконной коробки производят с помощью специального раствора;
нельзя упустить процедуру проверки кривизны уложенных пенобетонных блоков. Для этого используется уровень. Если присутствует кривизна, ее нужно выровнять.
перед тем, как выровнять поверхность бетона необходимо провести полистирольную теплоизоляцию;
в конце работ происходит удаление опор и выравнивание наружной стороны.

В завершение стоит отметить, что монтировать окна в пеноблочный дом, возведенный из газобетона, не имеет жестких отличий от любого другого оконного монтажа. При этом определяющим является обоснованный выбор способа установки рамки. От ровности этого действия зависит беспроблемность открывания створок, комфорт при пользовании окном.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Установка окон в пеноблочном доме.

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Когда ставить окна в новый дом?

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Основные моменты

Фиксация рамы в проеме

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей

Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен

Ошибки в установке окон

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

Подготовительные работы;
Непосредственно установка окна;
Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Установка окна в помещении из газобетона

Уровень;
Перфоратор;
Оконная рама;
Клинья;
Анкеры;
Рулетка;
Монтажная пена;
Подоконник;
Отлив.

Монтаж окна поэтапно:

В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Завершающие этапы работы

Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке. Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки. Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения. Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon.Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки. При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора.Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не увеличивал время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя. Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки. Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима находились в центре стеновой панели.Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки. Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскоблен в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры «Helifix» через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей. Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочите сердцевину и поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Установка окон в бетонную стену

Установка окна в бетонной стене иногда требуется, когда функция определенных пространство меняется или требуется освещение в гаражах или подвалах. Это необходимо выполнять работу должным образом и в соответствии с применимыми нормами, кроме того проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы обеспечить надлежащую передачу нагрузок выше окна при изготовлении проема, устройства перемычек, окна инсталляции.

По большому счету, процесс установки окна в бетонную стену подразумевает определение границ окна на стене, разместив L-образную сталь или конструкцию усиленной бетонная балка в качестве перемычки, делающая проем внутри заданной границы, гладкий край проема, размещение окон и, наконец, размещение воды прувинга вокруг рамы окна.

Порядок установки окон в кирпичной стене

Проем открытия

Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и воздуховоды. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
Все конструктивные элементы, поддерживаемые на стенах, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть должным образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
Демонтаж производить сверху вниз в пределах отмеченного участка.
Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Строительство перемычки

Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона.
Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
Отверждение отлитых перемычек должно происходить не менее 7 дней.
Иногда для использования в качестве перемычки бывает достаточно L-образной стальной балки.

Окно установки

Постройте деревянный кожух, прикрученный к бетонному отверстию.
Установите нижнюю полку под углом, чтобы вода, попадающая в окно, убегала от нее.
Зашейте всю деревянную обшивку подходящей грунтовкой.
Установите окно в высеченный проем и оставьте вокруг окна достаточно места для изоляции.
Заполните это пространство полиуретановой пеной с низким коэффициентом расширения.
В бетонную стену без деревянного каркаса установите оконный каркас, прикрепив его к бетонной стене саморезами по бетону.
Для установки в блочную стену закрепите нержавеющими винтами методом гвоздя на ногах через косяки в головную и пороговую доски на каждом углу.
Опустите окно в проем с рамой, вставив сначала нижний край окна, а затем опрокинув верх.
Подкладывайте окно как с внутренней, так и с внешней стороны, пока оно не станет ровным, квадратным и заподлицо с внешней стороной стены подвала. Будьте осторожны, чтобы не повредить окно чрезмерным давлением прокладок.
Нанесите расширяющуюся пену на зазор оконной рамы, образованный прокладками. Дайте пене застыть не менее часа, прежде чем обрезать излишки.
Нанесите герметик вокруг стыка оконной рамы как с внешней, так и с внутренней стороны.

Рис.1: Установка окон в бетонную стену

Какие перемычки лучше для стен.Монтаж окон в газобетон

Построен дом из газобетона. При строительстве не монтировался армопояс. Балки 1 этажа и мансардного этажа поддерживаются газоблоком. В перегородках и над окном главной стены были трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования строительных конструкций. Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

Неравномерные деформации основания здания. Они могут возникать в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (обломки одного из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное набухание почвы, особенно часто это касается несимметричных частных домов с подвалами без утепления и утепления.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
Подрыв фундамента.
Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистом грунте.
Неверный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
Отсутствие или дефект гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка была произведена слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок был быстро упакован и быстро оштукатурен смесью с низкой паропроницаемостью.

Без определения причин трещин и на основании предоставленной информации невозможно составить перечень необходимых мероприятий.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Сообщите ему как можно больше информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если не в курсе, подскажите, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах у соседей (или у вас, если она есть) .
Прочность на сжатие (в быту — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они укладываются.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоит деформируемая перегородка (на ее фундаменте или просто на полу).
Устройство полов, перекрытий и крыш.
Отчет инженерно-геологических изысканий.
Необходимо на участке проверить эффективность водоотведения из здания (целостность, угол наклона и ширина отмостки).
Если дом оштукатурен, то какая смесь и через какое время после возведения стен.
Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и результатов натурного обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Наличие или отсутствие внутренней отделки внутри / снаружи дома может иметь существенное влияние.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и выходом на поверхности стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией .Без полномасштабного обследования здания невозможно принять окончательное решение. Более того, некоторые виды армирования могут потребовать установки временных опор для полов и т. Д. Самостоятельно производить работы по армированию без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно проверять раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Руководства по эксплуатации для американских компаний, производящих газобетон Contec, E-crete, Delta, гласят, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон.Дверная коробка в этих корпусах фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис №1, вариант D)

Какие более сложные узлы для крепления дверных коробок к газобетонным стенам? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, вытягивание).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками, устойчивыми к давлению.Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях установка межкомнатных дверей с использованием либо закладной в пенобетон закладной балки (рисунок №1, вариант А) , либо деревянных панелей поверх толщины стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью.Крепление дерева к стене осуществляется анкерами для ячеистого бетона, а при необходимости для предотвращения раскачивания шарнира — саморезами длиной не менее 7,5 см от 30 до 150 кгс. Величина тяговых нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. No 2, вариант А) , либо из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис.№ 2, вариант Б) . Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и растягивающих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочно закрепить деревянную обвязку проема с помощью клеевых анкеров (рис.№1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкеры монолитно вставляются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального просверленного отверстия. Клей для газобетона или раствора можно использовать при протяжке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона.При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый вверху, закладывается анкер или штифт, полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязку проема дополнительно закрепляют саморезами. К переплету крепится либо гаражная петля, либо дверная коробка.

Рисунок № 1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Подготовительные работы
Основные виды работ
Завершение и подведение итогов

Современное строительство требует современных решений.Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а скорее быстрый и простой монтаж, который может выполнить любой, если есть базовый инструмент.

Окна в готовом доме можно распилить бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
;
;
съемник для гвоздей;
.

Узлы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в швах между плитами; 3 — пояс железобетонный; 4 — элементы утепляющего нарукавника; 5 — усиление зон, поддерживающих перемычки; 6 — усиление подоконной области; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление поддержки шва.

Перед тем, как начать трудовую деятельность, необходимо знать, с каким материалом работать:

Пеноблок.Такой вариант достаточно надежен, имеет средние по массе и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, потому что крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, ведь пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди плюсов хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
с газом. Экологически чистый материал, который будет стоить намного дороже предыдущего. Высокие прочностные свойства не мешают возможности его простой обработки, поэтому для резки используется обычная мелкозубая ножовка, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу.Единственный существенный недостаток блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон как губка впитывает любую влагу.

Вся мебель предварительно вывозится из помещения, а на пол по возможности кладут полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем было (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать.Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать фиксированный пробойник, благодаря которому извлечение старого окна займет несколько минут.

Если окно установлено в газобетоне на высоте над 1-м этажом, всегда следует внимательно смотреть вниз, так как там может быть кондиционер или пешеходы. Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно по всей ширине закрепить лист стали.Для фиксации ничего перекручивать не нужно, а достаточно просто заставить сталь между стенками довести до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном разобраны и разобраны. Если он закреплен слишком надежно, то можно использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник. это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения нужно сделать паз в основании перфоратора, чтобы можно было встряхнуть. Доска (пластина) аккуратно раскачивается и постепенно вынимается из паза.Здесь нужно быть осторожным, т.к. бетон довольно много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, при этом держась ногами на безопасном расстоянии. Даже если вам случайно удастся его уронить, не следует касаться ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной. Для начала все просто смести на пол, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап следует проводить как можно качественно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

Многие мастера по непонятным причинам забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
;
клинья;
;
анкеров;
;
;
отлив.

Теперь можно приступать к установке окон в газобетон. Для этого возьмите кадр и полностью очистите его от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не прикреплены.

Последний раз проверяется конструкция на предмет трещин и царапин со всех сторон, после чего все работы пойдут поэтапно:

Каркас устанавливается в газобетон (паз). При его установке не нужно пытаться сразу поставить сразу: сначала продевается одна сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если вы используете древесину, то их нужно будет удалить, тогда как она замечательно реагирует на пластиковый газобетон. Все выравнивания производятся с помощью монтажного уровня.
Теперь нужно выровнять ширину. При этом используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но и на люфт в 3 мм идти не стоит.Клинья фиксируются с боков, так что движение невозможно.
Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается с уровнем, после чего сверху вбиваются клинья.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и нужно помнить, какие сверла для газобетона и пеноблока нужны.Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
Анкеры вставляются в отверстия. Они забиты, а колпачок все еще может помешать закрытию окна.
В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продуть специальной пеной с небольшими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа понадобится монтажная пена, которой залиты все щели. После того, как подоконник установлен на свое место, нужно придавить его чем-нибудь сверху (водой, металлом).

В самом конце фиксируется отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которую прижимают отливом.Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Скрыть

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этой статье речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Есть несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, умения использовать те или иные материалы.
Один из наиболее распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений. Монтаж окон ПВХ в пенобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбеля и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет свой вкус.

Когда мне начинать установку windows?

Производитель ячеистого бетона указывает, что усадка материала не более 0.3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как строительная коробка будет готова. Стены не дадут сильной усадки и не будут оказывать давления на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

В доме из пенобетона лучше после постройки кровли. В противном случае велик риск разбить стекло во время кровли.

Что вызывает деформацию стен?

Не материал, из которого сделаны стены, дает сильную усадку, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что он содержит большое количество грунтовых вод, существует риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

От него можно защитить строение, грамотно оборудовав фундамент. Если вы построены на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водостоки, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Возможна установка в пеноблок в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители говорят, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, потому что это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и поднятия стен.

Как сделать установку окон максимально качественной?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны быть заделаны.
Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них вырезаны. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену.Он расширится, займет все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Защищать стыки от внешнего воздействия можно с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам законченный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

снимается, затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку саморезами. Закрепленное в желаемом положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбель-гвоздями. Недостатком этой насадки является запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, для способа крепления требуется декоративная маска. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажной пенопласте тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно установить, как именно посажены все крепления. .
Если вы собираетесь использовать пену, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и установить каркас плавно, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистого бетона.Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого под окошками и эталонной площадкой для перемычек. Оконные проемы бывают в четверть-четверть.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертинки. При отсутствии четверти оконного проема можно устроить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать брызги, не применяя герметизацию мест их стыковки с оконным коробом или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона можно делать склеиванием кусков газобетона с помощью клея. Укрепить узел можно с помощью уголков, которые.

Установка windows

Перед тем, как монтировать оконный блок в проем, на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

	Далее в проем помещается оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
	Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах выполняют при помощи дюбелей по газобетону, строительных саморезов (саморезов), гибких анкерных оцинкованных пластин толщиной 1 мм.5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между коробкой и проемом и выбирается по месту.

Запрещается крепить оконные блоки и анкерные плиты к проемам в стенах с помощью гвоздей.

При заделке дюбелей в проемах стен из газобетона использовать безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция мест примыкания, конфигурация крепежа, а также глубина оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсат и увлажнят внутренние откосы. Переход должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

После фиксации оконного блока в проеме можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — наружный, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается гидроизоляционная лента, заглаживающаяся для защиты стыка установки от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.

Второй центральный слой — теплоизоляция. После того, как клей высохнет и внешняя сторона окна заклеится, делается центральный шов шва. Полость между проемом и рамой заполнена пеной с низкой кратностью. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Монтаж окон в газобетон заканчивается установкой подоконников. При монтаже отлива место примыкания к стене следует тщательно заделать. Под раковинами рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

Этапы строительства из газобетона
Штукатурка из газобетона

Как вставить окно в стену из блоков.Монтаж оконных проемов в газобетон

Достоинства окон даже самого высокого качества могут быть сведены на нет ошибками, допущенными при их установке. Окно, являясь частью ограждающей конструкции, должно представлять собой сплошную систему теплоизоляции. Сегодня многие люди устанавливают окна, но не все делают свою работу профессионально. И дело тут не в том, что руки не стоят, а в банальном незнании правил теплотехники и особенностей монтажа окон.По этой причине, как это ни печально, заказчику не помешало бы ознакомиться с теоретической частью оконных технологий, чтобы в случае чего указать установщикам на нарушения.

Окна подвержены внешним воздействиям, как и все другие ограждающие конструкции. Они защищают дом от непогоды, шума, но в отличие от других прозрачны, поэтому свет может проникать в комнаты; К тому же окна открываются, что позволяет проветривать комнату.

Этапов монтажа окон не так уж и много:

обмер оконного проема;
подготовка проема под установку окна;
правильное расположение окна по глубине проема, а также по вертикали и горизонтали;
крепление окна в проеме;
заделки зазоров между коробкой и проемом с последующей отделкой.

Размеры оконного проема

Оконный короб должен быть меньше оконного проема на 4-4.5 см в высоту и 2-3 см в ширину. Зазоры по периметру коробки необходимы для точного позиционирования окна по горизонтали и вертикали, а также для размещения слоя утеплителя. В то же время слишком большие зазоры ухудшают прочность крепления окна и затрудняют заделку. Однако размер зазоров и материал, из которого они сделаны, могут повлиять на размер зазоров. Это связано с тем, что, например, пластиковые окна большой площади имеют значительно больший ход при изменении линейных размеров в результате температурного воздействия, чем деревянные окна.Также желательно увеличение зазоров, если цвет оконного профиля темный.

Проемы оконные с четвертью (выступы в проем на ¼ кирпиче) и без них. Отверстия с четвертью значительно облегчают установку и, кроме того, обеспечивают лучшую тепло- и звукоизоляцию и повышают устойчивость к растрескиванию. Если четверти имеют выступ большего размера, как это часто бывает в старых домах, то используют специальный расширяющийся профиль.

Иногда при замене окон в старых домах выявляется, что старые окна были замурованы при установке.В таких случаях размер коробки нового окна необходимо уменьшить, чтобы обеспечить монтажный зазор, необходимый для герметизации и изоляции.

Подготовка оконного проема

На этом этапе имеющийся оконный проем очищается и выравнивается, чтобы его края не имели бугорков более 5 мм. Не стоит рассчитывать на заполнение широких выбоин монтажной пеной — их нужно выровнять раствором. Дело в том, что чем больше слой поролона, тем хуже качество звукоизоляции окна.Особенно это актуально при установке специальных звуконепроницаемых окон.

Если в комнате установлено несколько окон, то предварительно делаются опорные линии, которые станут ориентиром для размещения окна на одном уровне. При необходимости поверхность откосов следует выровнять тонким слоем штукатурки.

Расположение окна

При установке окна крайне важно правильно определить глубину его расположения по глубине проема.Необходимо, чтобы в холода откосы не охлаждались ниже точки росы, иначе на них постоянно будет падать конденсат. В серьезных компаниях глубину подгонки окна определяет дизайнер, который учитывает конструкцию стены и материалы, из которых она изготовлена. Конструктор рассчитывает изотермы — линии, соединяющие точки с одинаковой температурой. Если смотреть на них сверху, то в толще однородной стены они параллельны. Однако вокруг оконных и дверных проемов изотермы изгибаются, устремляясь к стыку рамы с проемом.Это указывает на то, что температура стен в этих областях снижается и может приближаться к точке росы.

Для определения стыка строительных конструкций в виде экспоненциальной изотермы принята линия + 10 ° C. При температуре воздуха в помещении + 20 ° C и влажности 50% пар конденсируется на поверхностях, температура которых ниже 9,3 ° C.В бытовых условиях температура в помещении может колебаться, как и влажность, поэтому 10 ° C является допустимым. считается средним параметром.

Для предотвращения образования конденсата необходимо, чтобы изотерма + 10 ° С располагалась внутри ограждающей конструкции, в том числе такой, как окно.В однослойных стенах из пористой керамики или ячеистого бетона, отвечающих современным требованиям теплозащиты зданий, оптимально устанавливать окно посреди откосов. В двухслойных стенах или утепленных мокрым методом снаружи плоскость установки окна смещена в сторону утеплителя. В трехслойных стенах плоскость окна совпадает со слоем утеплителя.

Процесс установки окна в проем

Сначала в проем устанавливают освобожденную от крыльев раму.Вертикаль и горизонтальность проверяются строительным уровнем. При этом зазоры по бокам и сверху такие же, а снизу немного больше, чтобы было место для установки подоконника.

На следующем этапе необходимо проверить равенство диагоналей рамы во избежание перекоса, после чего закрепляют в нужном положении с помощью временных дистанционных прокладок. Материалом для такой облицовки может быть антисептическое дерево или ПВХ. Более плотную фиксацию оконной рамы обеспечивают клиновидные накладки.

Непосредственно под рамой устанавливается блок подрамника (пластиковый профиль стойки или деревянный брус). Подушки подшипника помогают равномерно распределять вертикальную нагрузку. Их заменяют импосты — вертикальные элементы каркаса. Боковые распорки, которые также воспринимают нагрузку открытых створок, не следует размещать в плоскости горизонтальных оконных элементов, так как в этом случае их температурное расширение будет затруднено.

Установочные клинья следует удалить после заполнения зазоров монтажной пеной.Затем он заполняется образовавшимися пустотами. В нижнем стыке коробки остаются только опорные элементы. Важно, чтобы их ширина была меньше ширины коробки, чтобы можно было создать сплошной слой пенопласта. В трехслойных стенах, где окно устанавливается в плоскости утеплителя, для передачи нагрузки на окно используются металлические консоли или уголок. Важно, чтобы металлические консольные детали были изолированы от стен и подоконника.

Крепление оконной рамы

Оконная рама крепится в проеме к несущей части стены с помощью анкеров или специальных монтажных анкерных пластин.Они должны быть защищены от коррозии. Окно крепится в местах, определенных в соответствии со следующими требованиями:

№

расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см для окон ПВХ и 80 см для деревянных и алюминиевых;
расстояние от точки внутреннего пересечения импостов до крепежа должно быть в пределах 10-15 см.

Элементы крепления должны быть настолько мощными, чтобы выдерживать эксплуатационные (ветровые, опорные) нагрузки на окно.При выборе крепежа учитывается конструкция стены, технология отделки откосов, материал каркаса и характер нагрузки. Каркасные дюбеля, с помощью которых оконная конструкция крепится непосредственно к несущей части стены, желательно использовать с небольшим монтажным зазором. При этом затягивать их нужно с такой силой, чтобы не деформировать каркас. Нижняя горизонтальная часть каркаса крепится к профилю стойки с помощью саморезов.

Во всех остальных случаях следует использовать монтажные анкерные пластины.Но они не универсальны, и подбираются к форме профиля со стороны стены. Исправьте их еще до установки окна.

При установке нескольких окон или окна с балконной дверью в один проем их коробки скрепляют между собой рамными дюбелями. Количество и расположение креплений в этом случае такое же, как и при обычном настенном монтаже. Пластиковые и алюминиевые смежные окна можно соединять с помощью специальных муфт, которые в зависимости от их типа могут соединять или соединять и фиксировать окна, а также предотвращать их деформацию.

Надежно закрепив оконную раму в проеме, на нее навешивают окна со стеклопакетами и проверяют, свободно ли открываются. Их фурнитура позволяет регулировать их положение. Теперь можно приступить к теплоизоляции и герметизации окна, установить подоконник и отлив.

По периметру рамы проем заполнен пенополиуританом. После того, как он полностью высохнет, его излишки нужно срезать ножом, при этом обязательно обшив штукатуркой с двух сторон.Нельзя надолго оставлять пену открытой, потому что солнечный ультрафиолет быстро ее разрушит до появления сквозных отверстий. Оштукатуривание шва пеной также увеличивает параметры звукоизоляции окна.

Когда дело доходит до установки окон в доме из ячеистых блоков, сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры.Поклонники дюбелей, напротив, рассчитывают на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и газобетонных стенах.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения. Начинающие застройщики спрашивают, можно ли в доме установить окна из газобетона или пенобетона.Давать друг другу советы смешно. Некоторые утверждают, что у сотовых блоков очень большая усадка и устанавливать окна можно только через год после постройки коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока. При этом все консультанты единодушно игнорируют данные производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту.Поэтому говорить о его критическом влиянии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформация здания (стен и фундамента) не связана с испарением влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное проседание и подъем грунта под действием промерзающей и талой воды в нем. Именно от такой усадки необходимо защищать несущие конструкции.Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, которые заливаются на уровне межэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: установить окна в доме из газовых или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.Этого срока достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что до установки окон и отделки дом должен постоять не менее 1 года, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Ответим, что процесс подвижек грунта непрерывен. Поэтому надеяться следует не на полное завершение заселения дома, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Обеспечить непродуваемость и прочность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого должны быть выполнены три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта окна со стеной.

Герметичность швов может частично обеспечиваться четвертью — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом — пенополиуританом. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Крепление оконной рамы в проеме возможно двумя способами:

После снятия остекления просверлите отверстие под длинный дюбель-гвоздь в пластиковом профиле, прикрепите им раму к стене и установите на место стеклопакет.
Не снимая остекления закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, а положение рамы в проеме после ее фиксации не может быть изменено.Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед продувкой пенопласта можно изменить и только потом окончательно закрепить.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под рамой. Они необходимы для создания зазора, в котором будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией необходимо закрепить монтажные пластины на раме.Для этого используются саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Монтажная глубина окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, то окно можно разместить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защиты перемычек от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках высверливаются отверстия под дюбеля (безударная дрель) От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать не менее чем на 5 см. чтобы не расколоть. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите вторую.

Убедившись, что створчатые окна легко открываются и закрываются, начинают вспенивание стыка по всему периметру рамы.Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения сцепления пенопласта с блоком и окном перед продувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, срезают. Регулировочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются. После выполнения этих операций внешний стык каркаса с блоком заделывают расширительной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей замазкой.Еще один распространенный вариант — установка гидроизоляционной ленты по периметру проема на клей-герметик.

Лента уплотнительная

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, через которые выходит конденсат из окна.Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.

В заключение хочется сказать про четверти, защищающие стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки в него можно заранее сделать четвертинки нужного размера.

Другой вариант — установка четвертинок из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки в сетку и качественную шпаклевку.Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

Дом из газобетонных блоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены прекрасно сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительного утепления, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады. Газобетонные блоки также сокращают сроки строительства, поэтому любой мастер сможет самостоятельно возвести короб большого дома буквально за несколько месяцев.Одним из важных моментов при возведении любой конструкции является установка окон. Установить их своими руками не составит труда, если внимательно следовать инструкции.

Для установки пластиковых окон своими руками потребуется:

Дрель-шуруповерт.
Саморезы.
Пена с мелкими порами.
Силиконовый герметик.
Рулетка.
Полиэтилен.
Готовые пакеты по размеру оконных проемов.
Лист стальной.
Клинья.
Подоконник.
Якоря.
Отлив.
Строительный уровень.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона немного отличается от общей технологии установки подобных конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проеме с помощью дюбелей, а вот с газоблоком все иначе. Пористая структура газобетона обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но не способна удерживать забивной крепеж, так как при ее установке диаметр подготовленного отверстия увеличивается.По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.

Перед установкой металлопластиковых окон в пенобетон рекомендуется убрать всю мебель из помещения и застелить пол полиэтиленом.

Поверхность необходимо тщательно протереть, для чего оконный проем необходимо прикрыть жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очень важна очистка, как и дальнейшее грунтование, хотя многие мастера не считают это обязательным.Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает адгезию между основанием и монтажной пеной, а это значительно снижает прочность конструкции и может нарушить герметичность стыка. После нанесения грунтовки дождитесь полного высыхания (не менее 5-6 часов) и только после этого приступайте к основным работам, поэтому эту процедуру лучше проводить на ночь.

Пошаговая технология монтажа окон

Установить металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, самостоятельно достаточно сложно, учитывая размер упаковки и ее вес, поэтому вам понадобится помощник.Конечно, первым делом нужно очистить каркас конструкции от упаковочной пленки, а затем проверить и осмотреть на предмет возможных повреждений, таких как трещины, царапины или сколы.

Пошаговая инструкция по установке

1. Монтаж окон в доме из газобетона осуществляется в несколько этапов, поэтому не нужно стараться все делать быстро. Первым делом вставляем раму в оконный проем. Этот процесс осуществляется постепенно: сначала устанавливается одна сторона каркаса, а уже потом — другая.

2. Предварительно подготовить ровные пазы для крепления оконной рамы в газобетоне практически невозможно. По этой причине используются специальные клинья, желательно пластиковые. Если вы используете деревянные вставки, то после установки их нужно будет удалить.

3. Далее идет выравнивание конструкции по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы по бокам мешка оставался люфт около 3-5 мм, куда вбиваются подготовленные клинья для фиксации каркаса в газобетоне.

4. После этого требуется выровнять рамку по вертикали, используя тот же уровень. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если окна вставлены неправильно. Затем по верхней части забиваются клинья.

5. На внутренней стороне установленной рамы есть специальные метки (по 2), через которые просверливаются отверстия (глубиной 40 см) в базовых блоках. В них забивают анкеры, чтобы заглушки не мешали дальнейшему закрытию оконных створок.

6. Конструкция закреплена, теперь стыки каркаса с проемом нужно обработать мелкопористой монтажной пеной. Его цена немного выше, чем у обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше. Если вставленные клинья были деревянными, то при обработке пеной их удаляют. Пластику разрешено уйти.

Во время застывания пенопласта можно заниматься устройством подоконника.Перед тем, как установить плату на место, на поверхность в качестве клея наносится силиконовый герметик. Далее в проем вставляется подоконник, при этом все щели и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, на доску необходимо класть нагрузку.

Последний отлив прилагается. Для этого поверхность блока обрабатывается пенопластом, который прижимается листом детали, после чего закрепляется саморезами.

Рамка вставляется в проем примерно в 15 см от ее внешнего края. Дом из кирпича требует такой же работы, но при этом расширяется подоконник, для чего потребуется доска большего размера и это нужно учитывать еще на этапе планирования.

Заключительная часть

Отделка — завершающий этап установки металлопластиковых окон. Для этого потребуется шпатлевка, нож, шпатель и гипсовая штукатурка. После того, как твердеющая пена полностью затвердеет, можно навешивать створки окон, необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность фиксации рамы.

Через сутки острым ножом срезают излишки пены. Не рекомендуется проводить процедуру раньше — внутри могут остаться влажные участки, и это не только испортит рабочий инструмент (отмыть его будет очень сложно), но и нарушит теплоизоляцию.

Полученную поверхность прогрунтовать и закрыть гипсовой штукатуркой, чтобы не было видно бороздок. Выравнивание осуществляется двумя способами:

В качестве продолжения стены, в которой обрезной слой заходит на каркас, скрывая все элементы крепежа.По качеству этот вид самый оптимальный, но иногда может пострадать внешний вид оконного проема.
Перпендикулярно каркасу образуется некая площадка, но здесь важно все сделать правильно, потому что при недостаточном уровне могут остаться мостики холода, что нарушит теплоизоляцию.

Базовое покрытие должно высохнуть не менее 8 часов. Не забывайте, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому зимой время высыхания можно увеличить.Вторичный слой — это финишный слой, наносимый достаточно тонко, не более 4-5 мм, при этом выравнивание проводится широким шпателем. После высыхания тем же средством излишки отделочной смеси срезаются плавными движениями по поверхности.

При проведении вставки металлопластиковых окон своими руками большое значение имеет строгое соблюдение схемы, чтобы конечный результат радовал домовладельцев долгие годы.

От чего зависит стоимость работ

Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, сколько им это будет стоить.Чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов и рабочих бригад, необходимо знать, из чего складывается стоимость данного вида услуг.

На сумму влияет:

Стоимость самой упаковки, которая зависит от дизайна и количества очков.
Сумма доставки, монтажа, дальнейшего обслуживания, если услуга оказывалась «под ключ».
Сложность конструкции упаковки, так как это увеличивает трудозатраты мастера и время всех работ.
Одновременная установка нескольких конструкций.
Работы на верхних этажах, например, выше 6-7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или спецтехника).

Профиль имеет большое значение, так как именно количество стекол определяет тепло- и звукоизоляцию в доме. Тем, кто живет в северных регионах, требуются пакеты как минимум с 5-6 камерами, что очень дорого. Зато жители южных теплых регионов могут существенно сэкономить — им хватит и двухкамерного профиля.

Оборудование для систем тоже очень существенно влияет на общую сумму. Как правило, компании предлагают его в широком ассортименте, что дает покупателю возможность выбрать ценовую категорию. Увеличивайте затраты и вызывайте замерщика, а здесь вы сможете сэкономить, сняв все размеры без посредников.

Стоимость установки окон в каждой компании разная и зависит в первую очередь от выбранного типа конструкции, но в среднем установка одного пакета под ключ обойдется от 11 000 до 20 000 рублей.

Бетонные перемычки над окнами в пенобетонной стене. Оконные проемы в газобетоне

В доме из газобетона оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном армировании. Его можно заливать бетоном, а также на уголках или арматурных стержнях. Они отличаются стоимостью, экономичностью, скоростью укладки. Точные параметры несущей поверхности перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.

В домах из России предусмотрена минимальная ширина стены 60 см. При уменьшении ширины требуется вертикальное усиление стены: армирование путем заливки стальных стержней внутрь О-образных блоков или путем укладки стержней в вертикальный паз возле проема с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах перекрытия.

Прокладка готовых перемычек из газобетона

Для усиления проемов строители часто используют заводские решения, так как проще всего из готовых железобетонных изделий сделать перемычку над окном из газобетона.Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Перемычки

изготавливаются из стального арматурного каркаса и газобетона марок Д500-Д700 с повышенной прочностью на сжатие. Их можно изготовить на заказ — под конкретные параметры строящегося дома.

Характеристики

Достоинства готовых перемычек из газобетона:

высокая скорость укладки;
отсутствие «мостиков холода»;
относительно легкий вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портят ровность кладки стен, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом также является однородность поверхности стены при оштукатуривании.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на цельные блоки, опираясь на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеем или цементным раствором.Удобно, когда толщина бруса совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Правильное положение перемычек из газобетона при установке обозначается маркировкой. Не допускается установка балок вертикально или днищем вверх.Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, пазы или действовать другим механическим способом, так как это снижает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной не менее 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для установки может потребоваться подъемник. Если необходимо усилить проем в навесных стенах, можно использовать балки из газобетона толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без специального оборудования.

Единственный недостаток готовой продукции — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов, как сделать перемычки над окном из газобетона, предпочтение отдается менее затратным методам.

Джемперы из U-образных блоков

Один из распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, представляющих собой пеноблоки из пенобетона марки Д500 и выше. Этот способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность со сплошным рисунком кладки и подходит для армирования проемов до 3 м.

Устройство техники

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

1. Сплошная доска устанавливается на уровне верхней линии кладки и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогибалась под весом залитого бетона. Опоры могут быть изготовлены из самых разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонн из кирпича и т. Д.
2. Лотковые блоки укладываются на доску толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили в кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны.Вертикальные швы и горизонтальный отрезок опорной части склеиваются.
3. Для утепления конструкции внутри блоков от внешней стены можно укладывать листы высокой плотности.

4. Даже для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используется диаметр 12-16 мм, покрытый антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
5. Бетон М200 замешивается и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков.Важно, чтобы смесь покрывала арматуру со всех сторон.

В некоторых случаях для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду, откуда устанавливается перемычка. Вы можете снять доску, временные опоры и продолжить строительство после высыхания бетона. Сроки зависят от погодных условий и температуры воздуха.

Перемычки бетонные монолитные

Способ заливки монолитной бетонной балки — один из самых дешевых вариантов устройства перемычек над окнами в стенах из газобетона.Этот способ наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком этого метода является то, что исчезает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при оштукатуривании гладкой стены из газобетона тонким слоем.

Высокая теплопроводность бетона должна быть компенсирована местной изоляцией.

Технология изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из блоков лотков, но также имеет существенные отличия.Работы выполняются в следующем порядке:

Устанавливается съемная опалубка из листовых или листовых материалов (фанера и др.). Конструкция усилена поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и опорами. Опалубка возводится после укладки блочного ряда. Для него с двух сторон от проема оставляется по 20-30 см места.
В готовой опалубке с внешней стороны стены крепится утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
После арматурный каркас из стальных стержней. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домов с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Его нарезают на квадраты, к которым при помощи вязальной проволоки прикрепляют стержни.
Далее укомплектованная опалубка заливается раствором М200 — М300 на высоту ряда блоков, уплотняется и выравнивается.

Боковую опалубку можно снимать после застывания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного высыхания.В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должной прочности.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельной предварительной штукатурки в случае отделки фасада декоративной штукатуркой на блоке без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой, в который углубляется и разравнивается стойкая к щелочам армирующая сетка.

Перемычки угловые

Конструкция с использованием металлических уголков является наиболее бюджетной, особенно в сравнении с перемычками из газобетона.Но уголки разрешается использовать только при определенных условиях — ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки над ними не менее 2/3 этой ширины.

Изначально в закрывающих блоках из газобетона пазы для углов вырезаются с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголки снаружи и внутри.В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки 50 мм. Стальные опоры необходимо обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, углы перед укладкой можно обернуть щелочестойкой или гипсовой сеткой.

Джемперы в малые отверстия

Проемы шириной менее 1,2 м не нуждаются в большом усилении.Поскольку делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными стержнями. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема составляет более 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по бокам проема и в районе подоконника.

Технология работы

Технология укладки газобетонных блоков над проемами без применения арматурных опор (см. Рис. А) предполагает следующую последовательность действий:

Ряд блоков выложен до проема. Обязательно оставьте пространство 20-30 см для укладки арматуры.
В отличие от прокладки перемычки из газобетона с помощью П-образных блоков, установка съемной опалубки не требуется.
Проложена арматура.В среднем на дверной или оконный проем нужно 4 стержня диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса А-III.
Стробоскопы делаются блоками на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать измельчитель или фрезер. Важно, чтобы бороздки не располагались слишком близко к краю.
Углубления заполняются раствором или клеем. Затем на закрепленные стальные стержни монтируются блоки из газобетона. Вертикальные швы заделывают раствором или клеем.
При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Арматурные стержни лучше всего выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними делается монолитный пояс жесткости, который равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление этого сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если расчетная нагрузка на проем будет чуть больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, два последних метода можно комбинировать.

В данном случае 75-е углы утоплены в блоки по внешнему и внутреннему краям, а в центральном сегменте нарезаны штробы под 3 арматурных стержня диаметром 8 мм и более. После фиксации перемычки оштукатуривают углы, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозийным составом.

Заключение

Выбирая, что делать перемычки из газобетона, железобетона, стальных уголков или стержней, обязательно учитывайте следующие факторы:

площадь и высота здания;
вес межэтажных и мансардных этажей, кровли, самих стен;
;
срок строительства.

И помните, что при неправильном армировании проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение технологии изготовления перемычек позволят построить добротный дом без каких-либо последствий, которые могут открыться в будущем.

Дверные и оконные перемычки при строительстве домов из газобетона необходимо делать. В домах из газобетона есть два варианта их создания.

Первая — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В нее укладывают вязаную арматуру и заливают бетоном.

Лучше утеплить дополнительно. Если этого не сделать, то появится мостик холода.

Наконечник. Очень часто при изготовлении железобетонных перемычек, дверных и оконных перемычек их не утепляют. Это происходит потому, что авторы проекта решают надеяться на дополнительную изоляцию.И внешний, и внутренний. Однако газобетон и пеноблоки шириной 400 мм и более самодостаточны в отношении тепла и холода. Им достаточно штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет течь холод, который охладит поднимающийся вверх горячий воздух. То есть чем больше в доме мостиков холода, тем лучше он остывает зимой и нагревается летом.

Однако дополнительная изоляция может пригодиться при ширине блоков менее 375 мм.Например, можно сделать вентилируемый фасад или просто выложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.

Второй способ — использовать U-образные блоки. Это блоки с тремя стенками и углублением посередине. Их устанавливают в проем на деревянной опоре, утепляют, вяжут арматуру и заливают бетоном. При высыхании бетона получается самостоятельная перемычка. Вы можете удалить дерево.

Монолитный пояс армированный для перекрытия

Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона необходим.Он выполняет несколько функций. Принимает на себя локальную нагрузку от перекрытий, что особенно актуально в домах с железобетонными перекрытиями. Но в нашем случае с деревянными потолками это важно, поскольку нет невесомых конструкций.

Армопояс должна быть однородной по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть фатальными для наших блоков, он не даст им взломать. Это может произойти, например, когда крыша установлена не совсем равномерно и в одном углу возникает давление, которое сильнее, чем в других.Единый монолитный пояс не даст кровле разрушить газобетон.

Наконечник . Иногда возникает ситуация, когда монолитный пояс мешает художественной мысли в проекте дома. Например, нужно сделать окно на межэтажном участке лестницы, но бронепояс просто проходит через это место. Если нет сейсмической активности, если почва хорошая или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно разорвать пояс.Это совет из ряда плохих, но, в принципе, это возможно.

Ремень поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у основания, не растрескаться и сохранить четкое вертикальное положение.

Наконечник . Вы можете прогуляться по соседям и посмотреть на их дома, прежде чем строить дом. Как правило, если грунт на участке неустойчивый, то небольшие трещинки выходят из углов окон, от фундамента или просто по вертикали.Если хозяин говорит, что штукатурка потрескалась (да и у некоторых ее соседей она есть), то смело можете ему ответить, что проблема в стенах.

В том числе такой пояс необходим в районах с сейсмической активностью.

Перекрытие

В нашем доме деревянные полы. Во-первых, такие потолки дышат. Во-вторых, они легкие. И в-третьих — дешево.

Перекрытия делят дом на этажи. В нашем случае используются балки, соединяющие все стены в доме.Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.

Наконечники . Начать укладку балок стоит с краев дома. Первые балки следует прочно закрепить, затем можно приступать к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитать биозащитными и антипиреновыми средствами. Также края балок следует закатать в рубероид.

Балки крепятся на монолитном железобетонном поясе.Между ними укладывается газобетон и все проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролет, тем больше можно сделать шаг внахлест (от 60 до 120 см).

После того, как большая часть кладки стен будет выполнена из газобетона, начинается следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытие дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовление и установка перемычек .

Самый простой вариант, используется готовый код , перемычки из армированного газобетона .Готовые перемычки являются независимыми несущими элементами и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Они усилены стальным каркасом и не нуждаются в дополнительной изоляции.

Преимущество монтажа готовых перемычек — это, конечно же, скорость, а в результате получается гладкая, однородная и ровная поверхность стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.

Джемперы из U — блоков

	Второй вариант — изготовление перемычек прямо на стройплощадке из так называемых П-образных блоков (блоков лотков).
	У — блоки укладываются на подготовленное монтажное основание. Сделать это можно при помощи доски и бруса. Основание для перемычки должно быть достаточно прочным, и не должно прогибаться при заливке бетона в собранную конструкцию. Для этого основание доски должно поддерживаться, например, стойками, особенно в случаях с широкими проемами.
На изготовленной таким образом платформе U-образные блоки укладываются встык, а вертикальные стыки между ними заполняются тонким слоем клея.
	Теплоизоляцию (лист пенопласта или лист минеральной ваты) следует размещать внутри П-образных блоков, ближе к внешней стороне, так как толщина стен П-блоков составляет 60 мм и этого недостаточно для изоляции бетонного монолита.
	Далее внутри перемычки устанавливается каркас арматуры. Каркас состоит из четырех арматурных стержней, скрепленных между собой в поперечном сечении с шагом ячеек от 100 мм до 150 мм. Для перемычек рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм, для обвязки кольцом проволоку диаметром 6 мм, для крепления каркаса вязальной проволокой.
	В полость перемычки заливается бетон, который необходимо утрамбовать и выровнять. Рекомендуемая марка бетона не менее М200, т.е. бетон стандартного фундамента.

Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, и получаемые в результате перекрытия имеют хорошую несущую способность. Пожалуй, единственный недостаток блоков лотков, как и в случае готовых перемычек, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.

Перемычки с металлическими уголками

Третий способ изготовления перемычки для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Несущей способности уголка достаточно, чтобы выдержать один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки из газобетона укладываются вплотную, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клея.

После затвердевания клея полученная перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, находящуюся снаружи, необходимо утеплить (пенополистиролом или мин. Ватой) и оштукатурить.

Недостатком способа является то, что при неправильной врезке углов и неправильной изоляции их внешней части на откосах в помещении может появиться конденсат.

Перемычки бетонные монолитные

Четвертый способ, применяемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и П-блоков.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременного прогрева перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только здесь U-блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

	Для того, чтобы сделать это, после того, как блоки уложены, на границе опорной зоны будущего перемычкой (250 мм или 300 мм от оконного проема), необходимо возвести деревянную опалубку с помощью доски, бруса и OSB ( или ламинированная фанера).Снаружи внутрь вставляется утеплитель 100 мм. Изнутри изоляция покрыта клеевым раствором для лучшего сцепления с бетоном. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас, все, как в случае с П-образными блоками.
	Следующим шагом будет заполнение опалубки бетоном до уровня, равного высоте блока, то есть 200 мм.
	После затвердевания бетона опалубка снимается и в результате получается железобетонный мост, утепленный снаружи.
	Изолированная внешняя часть перемычки должна быть усилена и оштукатурена с помощью фасадной сетки, устойчивой к щелочам.

Последний способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , является наиболее целесообразным, как с экономической, так и с конструктивной стороны. Такой вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже, чем использование уголков. Зато у нас получится полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать

Многие неопытные строители используют железобетонные перемычки для устройства проемов в стенах. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портит внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала улучшает теплоизоляцию коробки. Все тонкости использования газобетона стоит рассмотреть более подробно.

Что используется для

Газированная кладка над проемом подвергается сильному давлению. Высокие нагрузки сказываются на нем не только при строительстве дома, но и при его эксплуатации. Чтобы равномерно распределить нагрузку на проем, необходимо установить арматурные стержни с помощью штробореза. Поместив арматуру в паз, ее заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учитывать такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.

Особенности монтажа различных конструкций

Проемы проемов, имеющие достаточно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать железобетонные балки, уложенные в несъемную опалубку. Если проем в стене из газобетона всего 1,2 м, проводить перемычку не нужно. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не более 2/3 ширины самого проема.

Опоров в несущей конструкции должны иметь минимальную ширину 60 см. При необходимости сделать опоры меньшей ширины следует возводить из кирпича. Для таких опор также можно использовать железобетонные блоки.

Более оптимальным решением для поддержания теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек из газобетона. Их устанавливают над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700.Для этого монолитные изделия можно использовать и в несъемной опалубке, которая представлена П-образными блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек — это простейшая процедура, благодаря которой можно перекрыть проем не более 174 см. Выбирая прыгуны, стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия представляют собой очень тяжелые несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится подъемное оборудование. Для укладки на кладку железобетонных конструкций нет необходимости создавать специальные разгрузочные площадки.

Перемычки над проемами обычно делают длиной от 2 см. Стена П-образного блока, имеющего большую толщину, выходит на улицу. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора его убирают.

Изделия монолитные

При использовании монолитных железобетонных перемычек возможно перекрытие проемов шириной до 3 м. Такие конструкции уступают только потолкам из тяжелого бетона.П-образные железобетонные изделия монтируются без использования специального оборудования. Это обстоятельство является существенным преимуществом.

Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, в ходе которых будет создана перемычка. Изделие оснащено металлическим каркасом из П-образных блоков. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо усилить их 2-мя арматурными стержнями. Во всех блоках, у которых ширина лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование 4 стержнями.

Отверстия можно оформить без перемычек при соблюдении нескольких обязательных требований. Об одном из них уже говорилось выше — кладка над проемом должна быть не более 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки с таким устройством проема необходимо использовать временную опалубку. Во время работы используйте клей для газобетона.

Если высота кладки недостаточна, отверстие должно быть усилено с помощью обычной, не несущей конструкции.Также можно использовать стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

Стальные уголки можно покрасить под ржавчину. Они покрыты краской как изнутри, так и снаружи.
Опора на кладке имеет минимальную длину 20 см.
Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого используйте проволочную стяжку. Для крепления ленты можно использовать сварку.
Углы обычно втапливаются в газобетон. Они не должны выступать из стены.
Стальные уголки необходимо обернуть гипсовой сеткой, если в дальнейшем будут оштукатурены стены.

При создании монолитной перемычки потребуется выполнить следующие действия:

Необходимо объединить железобетонные конструкции с помощью подъемного оборудования. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше всего выполнять глубиной 25 см. Оптимально, если он будет равен 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
Перемычки должны быть соединены вместе. Не допускается деформация элемента. Его не следует укорачивать или проделывать в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
Следующая перемычка укладывается вплотную к предыдущей.
Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
Ожидается расчет за тонкую кладку.

При выполнении таких действий можно сделать дверной или оконный проем своими руками.Опора перемычек на стены должна быть максимально надежной. В этом можно убедиться, выполнив правильные расчеты.

Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Стрелками обозначены кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии полуметра.
Если окажется не по-моему, то выложите сюда рисунок и будем обсуждать со всем миром
Я только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае без четверти , но с утеплителем снаружи (псевдокверть из ваты, пенополистирола, штукатурки).То есть без разницы, формировать ли настоящую четверть, сразу отпилив ее, или потом при внешней отделке сделать псевдоквартал.
Про наличие или отсутствие других методов, более-менее эффективных, чем этот, я ничего не сказал
А П-образная балка и особенно перемычка дадут вам такой мост холода, что вопрос о четвертях может быть закрыта как «незначительная»
Перемычка не даст мостику холода, так как она также сделана из газобетона.Армирован только промышленным способом. Я написал «готовые перемычки».
Перед укладкой арматуры и заливкой бетона в П-образные блоки укладывается еще один слой утеплителя по технологии. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, вероятно, ненамного.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — понятия не имею. Судя по документации, в готовых перемычках сделать это просто невозможно.
Поэтому пытаюсь понять, как максимально правильно сделать оконные проемы в доме из газобетона с однослойной стеной.И как потом установить windows.
На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):
у нас строители оконных кварталов прорезали шлифовальной машиной в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри за кладку (3-5 см), чтобы не было сплошного сквозного зазора по всему периметру окна. Наши оконщики сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, легче вытащить (срезаны «болты», которые крепят окна к проему, а если есть четвертинки, доступ к этим «задвижкам» закрыт).Кроме того, зазоры между проемом и окном, вставленные без четверти, нужно зашивать снаружи окантовкой, а это неэстетично.
То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Аргумент о том, что окна легче вытаскивать, в данном случае, наверное, нелеп, так как разбить их еще проще. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.
На собственном опыте пришел к следующему выводу:
Стены из облицовочного кирпича обходятся четвертью, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Кварталы выполнены с отделкой наружных стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины путем скалывания и разрезания внутренней части — наиболее трудоемкий вариант,
при этом все же необходимо учитывать, что опоры моста достаточно.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как откос — самое слабое место в этих конструкциях.
если внешняя отделка облицовочная кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки.Если фасад оштукатурен, то прилегающее окно закрывается откосами, которые обычно выполняются из экструдированного пенополистирола. У меня дом из газобетона, и во время фасадных работ откосы делали именно так.
То есть вроде советуют договариваться с производителями и делать это без четверти. А затем при фасадных работах из пенополистирола и штукатурки сделать псевдоквартал.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а «для себя»

Оконные проемы в доме из газобетона.Монтаж окон в газобетон

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистого бетона. Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого под окошками и эталонной площадкой для перемычек. Оконные проемы бывают в четверть-четверть.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек.Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертинки. При отсутствии четверти оконного проема можно сделать фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимер. Материалов). С этой же целью можно использовать брызги, не применяя герметизацию мест их стыковки с оконным коробом или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона можно делать склеиванием кусков газобетона с помощью клея.Укрепить узел можно с помощью уголков, которые.

Установка windows

	Далее в проем помещается оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
	Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах с помощью дюбелей по газобетону, строительных саморезов (шурупов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между коробкой и проемом и выбирается по месту.

Запрещается крепить оконные блоки и анкерные плиты к проемам в стенах с помощью гвоздей.

При заделке дюбелей в проемах стен из газобетона использовать безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция мест примыкания, конфигурация крепежа, а также глубина оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсат и увлажнят внутренние откосы.Переход должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

После фиксации оконного блока в проеме можно переходить к герметизации окна. Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — наружный, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему прикрепляется и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Монтаж окон в газобетон заканчивается установкой подоконников. При монтаже отлива место примыкания к стене необходимо хорошенько загерметизировать. Под раковинами рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

Этапы строительства из газобетона
Штукатурка из газобетона

Подготовительные работы
Основная деятельность
Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а скорее быстрый и простой монтаж, который может выполнить любой, если есть базовый инструмент.

Окна в готовом доме можно распилить бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
;
;
съемник для гвоздей;
.

Узлы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — пояс железобетонный; 4 — элементы утепляющего нарукавника; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконной области; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление поддержки шва.

Перед тем, как начать трудовую деятельность, необходимо знать, с каким материалом работать:

Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет средние по массе и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, потому что крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, ведь пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди плюсов хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
с газом. Экологически чистый материал, который будет стоить намного дороже предыдущего. Высокие прочностные свойства не мешают возможности его простой обработки, поэтому для резки используется обычная мелкозубая ножовка, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный недостаток блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон впитывает любую влагу, как губка.

Вся мебель предварительно выносится из комнаты, а на пол по возможности кладут полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем было (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать фиксированный пробойник, благодаря которому извлечение старого окна займет несколько минут.

При установке окна из газобетона на высоте над 1-м этажом всегда следует внимательно смотреть вниз, так как там может быть кондиционер или пешеходы.Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно закрепить лист стали по всей ширине. Для фиксации ничего перекручивать не нужно, а достаточно просто заставить сталь между стенками довести до состояния полной неподвижности.

Самое сложное — снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения нужно пробить паз в основании, чтобы можно было встряхнуть. Доска (пластина) плавно раскачивается и постепенно вынимается из паза. Здесь нужно быть осторожным, т.к. бетон довольно много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, при этом держась ногами на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно уронили его, не касайтесь ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной. Для начала достаточно просто подмести пол, а можно сразу в мусорный мешок.Этот этап следует проводить как можно качественно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

Многие мастера по непонятным причинам забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
;
клинья;
;
анкеров;
;
;
отлив.

Теперь можно приступать к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки. Сами двери окон тоже очищены от пленки, но еще не прикреплены.

Каркас устанавливается в газобетон (паз). При его установке не нужно пытаться сразу поставить сразу: сначала продевается одна сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если использовать древесину, то их нужно будет удалить, при этом пластиковый газобетон реагирует замечательно. Все выравнивания производятся с помощью монтажного уровня.
Теперь нужно выровнять ширину. При этом используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но и на люфт в 3 мм идти не стоит.Клинья фиксируются с боков, так что движение невозможно.
Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается с уровнем, после чего сверху вбиваются клинья.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и нужно помнить, какие сверла для газобетона и пеноблока нужны.Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
Анкеры вставляются в отверстия. Они забиты, а крышка еще потенциально способна предотвратить закрытие окна.
В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продуть специальной пеной с небольшими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа понадобится монтажная пена, которой залиты все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, его нужно чем-то придавить сверху (вода, металл).

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Руководства по эксплуатации для американских компаний, производящих газобетон Contec, E-crete, Delta, гласят, что при необходимости установка дверей в относительно небольшие проемы (до 91 см) может производиться непосредственно на пенобетон. Дверная коробка в этих корпусах фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис №1, вариант D)

Для каких более сложных точек крепления изобретены дверные коробки к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал.При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, вытягивание). Для предотвращения постепенного окрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкера рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания-закрывания двери на гораздо большая площадь.При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры. Древесину необходимо предварительно пропитать. немоющиеся антисептики или, что еще лучше, пропитанные антисептиками от давления. Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях возможна установка межкомнатных дверей с использованием либо закладной в пенобетон закладной балки (рисунок №1, вариант А) , либо деревянных панелей поверх толщины стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепление дерева к стене осуществляется анкерами для ячеистого бетона, а при необходимости для предотвращения раскачивания шарнира — саморезами длиной не менее 7.5 см (для срезания саморезы длиной 4,5-10 см по газобетону способны выдерживать прилагаемую перпендикулярно их оси нагрузку от 30 до 150 кгс. Величина тянущих нагрузок составляет 50% от указанных выше значений ). Дверные коробки крепятся к деревянному обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , либо деревянными, установленными с интервалом не более 61 см по центрам (рис. .№ 2, вариант Б) . Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это дает возможность более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и изгибающих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочно закрепить деревянную обвязку проема с помощью клеевых анкеров (рис.№1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкеры монолитно вставляются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального просверленного отверстия. Клей для газобетона или раствора можно использовать при протяжке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона.В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый вверху, закладывается анкер или штифт, а полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К переплету крепится либо гаражная петля, либо дверная коробка.

Рисунок № 1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Самый распространенный вариант перемычек — те, что выполнены из железобетона.Это самый распространенный способ. Готовые Перемычки для аэрированных бетонных блоков являются независимой опорной частью, и она не используются для блочных отверстий, а их ширина должна быть не более 175 сантиметров.

Они армированы, а значит, утеплять конструкцию не нужно. Их установка заключается в том, что перемычки накладываются тонким слоем клея на симметрично перекрывающийся проем. Следует учесть, что минимальная опорная зона должна составлять 25-30 см, что зависит от ширины проемов.

Установка заранее подготовленных перемычек имеет одно важное преимущество — быстрое создание однородной, ровной и гладкой поверхности стены, а это облегчит работу на будущее. Но есть недостаток — дороговизна.

Перемычки бетонные монолитные

Недорогой и надежный способ применения в строительстве. Суть его в том, что перемычки бетонируются и армируются, а также утепляются деревянной опалубкой, которая располагается над проемом. После того, как блоки будут уложены, требуется построить саму деревянную опалубку, которая выполняется из OSB, доски или бруса.С внутренней стороны необходимо вставить утеплитель толщиной 100 мм.

Изнутри промазать клеевым раствором, чтобы он прочно схватился с бетоном. А внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры.

Следующим шагом будет заполнение опалубки бетоном на уровне, равном высоте блока, то есть — 20 см. После застывания опалубку необходимо снять, после чего образуется железобетонная перемычка. Не забывайте, что его необходимо оштукатурить и армировать с помощью фасадной щелочно-стойкой сетки.

Такой вариант намного дешевле, но если использовать уголки, то все это будет дороже. Но в итоге получается армированная перемычка, которая уж точно не трескается.

Джемперы в сочетании с металлическими уголками

Перемычки с использованием металлических уголков — еще один способ их получения. Его суть заключается в укладке блоков из газобетона на перемычки углов из металла. Здесь есть один важный момент — уголок нужно разрезать на блоки, оставив треть ширины края.Не ставьте угол внутри и снаружи устройства.

Стоит помнить, что толщина уголков зависит от ширины пролета проемов. Если ширина проема не более 1,2 метра, то следует использовать угол 50, а если ширина достигает двух метров, то угол должен быть 75.

Обратите внимание, что уголки имеют несущую способность, которой достаточно, чтобы выдержать всего один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей.Блоки следует поставить плотно, а концы всех вертикальных стыков залить тонким слоем клея.

Когда клей застынет, перемычка будет иметь вид монолитного газобетона, имеющего прочность, сопоставимую с газобетонным блоком. Когда окна уже сделаны, часть участка, расположенного снаружи, следует утеплить минеральной ватой и пенопластом, а затем оштукатурить.

У этого способа есть один недостаток — если углы заделаны неправильно, а утепление внешней части также будет выполнено неправильно, то с внутренней стороны помещения на откосах появится конденсат.

Перемычка из U-образных блоков

Этот вариант предполагает изготовление перемычек для газобетонных блоков непосредственно на строительной площадке с использованием блоков лотков или, другими словами, блоков П-образной формы. Их ставят на заранее подготовленное основание для установки. Его делают из бруса или доски.

Основание под перемычку должно быть очень прочным, ведь оно не должно прогибаться при заливке бетона в готовую конструкцию. Чтобы этого не произошло, доски необходимо подпереть.

На такой площадке блоки нужно ставить плотно, а вертикальные швы между ними заполнять тонким слоем клея. Далее внутри каждого блока, а точнее ближе к внешней стороне, следует укладывать теплоизоляцию в виде листа минеральной ваты или пенопласта, ведь толщина лоткового блока составляет 6 см, а для утепления бетонного монолита ее недостаточно.

Теперь внутри перемычки находится каркас из арматуры, состоящий из 4 стержней, скрепленных между собой в поперечном сечении.Шаг ячеек 10–15 см. Учтите, что для перемычек нужно использовать стержневые арматуры диаметром 1,2 см. Для обвязки каркаса потребуется вязальная проволока, а для обвязки кольца берется проволока диаметром 6 мм.

На следующем этапе в полость перемычки из газобетона заливается бетон, который уплотняется и выравнивается. Его марка должна быть не ниже М200, то есть бетон для обычного фундамента.

Использование блоков типа У отлично упрощает выполнение перемычки, а созданные перекрытия обладают отличной несущей способностью.Единственный и самый главный недостаток — высокая цена.

Все более твердо укрепляют свои позиции в секторе строительства дома из пенобетона. Выглядят они довольно привлекательно — цвет блоков практически идеально белый, а швы …

Арболит — строительный материал в виде пустотелых блоков, применяемый при возведении построек любого назначения: загородных коттеджей, коттеджей. , гаражи и др. Можно строить из арболита…

Разработка газосиликата началась более 100 лет назад — первые попытки получить этот материал были сделаны еще в начале прошлого века. Технология изготовления материала была усовершенствована шведским архитектором …

Установка окон в газобетон

Установить пластиковые окна в газобетон несложно, учитывая характеристики ячеистого бетона. Оконные проемы за счет усиления ряда под окнами и зон под перемычки имеют достаточную конструктивную прочность, поэтому нет необходимости устраивать дополнительное армирование кладки в зоне проема.

Порядок проведения монтажных работ.

Для начала на раму с внутренней стороны окна крепится пароизоляционная лента, а на внешнюю поверхность рамы приклеивается гидроизоляционная лента.

На следующем этапе в проем закладывается пластиковый оконный блок с зазором 3-6 см и выравниваются вертикали и горизонтали по уровню.

Следующие оконные блоки в проемах должны быть закреплены. Саморезы, дюбеля для ячеистого бетона, 1.Для этого подходят гибкие анкеры 5 мм для листов из оцинкованной стали. Отверстия под дюбели просверливаются безударным сверлом на глубину, превышающую длину закрепленной части дюбеля на 10 шурупов.

Вся конструкция должна быть устроена таким образом, чтобы ни расположение креплений, ни конфигурация точек соединения не способствовали образованию мостиков холода. Дело в том, что резкий перепад температур приводит к образованию конденсата в этих местах и, как следствие, к увлажнению внутренних откосов.Основная задача узла примыкания — выполнять снаружи. отвод конденсата и дождевой воды .

Как только будут приняты все меры для правильной установки и фиксации пластикового стекла в оконном проеме, окно можно опломбировать. Окно, расположенное в стене из газоблока, необходимо заделать трехслойным монтажным швом.

Первый слой гидроизоляции защищает от атмосферных воздействий. Он должен обладать высокой водонепроницаемостью и быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.Далее, после полного высыхания герметизируют снаружи окна, запенивают полость между оконным блоком и проемом из изоляционного пенопласта. Этот слой обеспечивает оконный проем необходимой теплоизоляцией. В завершение оформляем внутренний слой, непрерывно приклеивая пароизоляционную ленту. Чтобы трехслойный монтажный шов эффективно выполнял возложенные на него функции, необходимо не только строго соблюдать последовательность действий, но и использовать качественные материалы, обеспечивающие не менее двадцати лет эксплуатации.

Монтаж отливок завершает процесс установки пластиковых окон в газосиликат. Следите за тем, чтобы сливное соединение было герметичным. Также рекомендуем поставить демпферы, чтобы уменьшить шум от дождя под сливами.

Вас могут заинтересовать следующие статьи:
— Установка дверей в бетонную стену
— Арматура окон
— Армирование стен
— Отделка газоблоков

Ячеистый бетон в целом и пенобетон в частности стремительно вытесняют привычный всем кирпич и шлакоблок.Плюсы у газобетона весовые, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционных.

На фото — крепление двери.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы опасаются того, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого грабители могут просто вытащить вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть.Отчасти они правы, потому что если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно технология врезки будет описана ниже, а теперь остановимся на подготовке. В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20–60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить.Многие мастера советуют просто клеить снаружи гидроизоляцию самоклеющейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон — это гигроскопичный материал и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому блоки целесообразнее пропитывать гидроизоляцией, армирующим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать подобные конструкции своими руками.Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена на эти материалы несравнимо меньше оплаты труда профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл — это тяжелый материал и установка металлической двери в газобетон — довольно ответственная работа.

Особенно, если вы предпочитаете надежные бытовые двери из толстого металла с хорошей защитой.

Как упоминалось ранее, дюбель, который идет в комплекте с дверцей, не будет надежно удерживаться, поэтому здесь можно поступить двумя способами.Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
Для стандартной входной металлической двери достаточно угла 35 мм . Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать угол не менее 50 мм.
Уголки обрезаются по размеру проема и наносятся с внутренней и внешней стороны проема. . Между собой их нужно сварить с несколькими перемычками.
Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек подбирается в зависимости от вместимости конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 — 3 мм. Их необходимо разместить в местах крепления лотки.

Совет: некоторые владельцы стараются сэкономить, сваривая только две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь, конечно, выдержит, но советуем из угла делать полностью цельносварную конструкцию перекрытия.
Цена немного увеличится, а надежность значительно повысится.

Рама закреплена на перемычках . В этом случае за счет П-образной рукоятки конструкция и без этого будет хорошо держаться, но наверняка в каждую перемычку можно вкрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм. Учтите, что дверь по-прежнему будет крепиться на перемычках, и стопорные винты не должны совпадать.
Далее в уровень вставляем дверную добычу и фиксируем деревянными клиньями.. Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм. Но если дюбель вам ближе, то отверстия заранее просверливаются обычным сверлом, а затем в них закрепляются специальные.
После надежной фиксации дверной бабки, как в стене, так и в угловой раме, необходимо смазать снаружи герметиком и задуть пеной все зазоры. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки излишков пены изнутри еще раз смазать стыки герметиком.

№

Важно: Шабашники могут предложить забить в стену несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь. Он может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь будет расшатана на 1 год и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке windows

Установка окон в газобетон несколько проще, чем установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам, как двери, к тому же вес этих конструкций намного меньше.

Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины. . Тарелки можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
После этого необходимо четко установить оконную раму в проем и закрепить заранее подготовленными деревянными клиньями.Расстояние от каркаса до стены желательно сделать таким же.
Оптимальный вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков и четверти . Четверть — это Г-образный выступ, расположенный снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается фальшивая четверть.

Анкерные пластины изогнуты и плотно прикреплены к стене. . Крепятся они, как и дверь, с помощью длинных шурупов 120 — 160 мм.После фиксации плит деревянные клинья вытаскиваются и зазор по периметру заполняется мелкопористой монтажной пеной. Как и в случае с дверьми, щель с двух сторон необходимо покрыть герметиками.

Важно: как установка дверей, так и установка окон в газобетон может осуществляться еще одним способом.
Обеспечивает обучение во время строительства.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно уложить деревянную балку или залить железобетон и установить на них конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Заключение

Мы изложили основные принципы установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае не рекомендуется.

Есть сомнения в прочности этого материала, ведь речь идет о прочности стен и установке в них окон и дверей. Но чтобы конструкция была успешной, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций, и тогда положительный результат не заставит себя долго ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры по их устранению.

Введение

Ячеистый бетон — это разновидность ячеистого бетона, в состав которого входят цемент, кварцевый песок, в некоторых случаях гипс, известь и другие промышленные отходы.Газобетон применяется при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон необходимо учитывать характеристики и качество ячеистого бетона.

Демонтируйте старое окно перед установкой нового.

Сочетание свойств, обеспечивающих максимальный срок службы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечивается в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности блоков используются под окна и удерживающие площадки для перемычек.Оконные проемы, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть проемов стен из газобетона — это внешний выступ толщиной 3-4 см. Нарушается структура проемов. Подоконники оклеиваются кусками газобетона с помощью клеевого пистолета. Для большей фиксации закрепляют уголок и покрывают штукатуркой.

Перед установкой окна в газобетон проведите подготовительные работы. Подготовьте необходимый набор инструментов для установки, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, полиэтиленовая пленка.Монтаж окон в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть пеноблок или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Обладает высокой прочностью, удобством использования и последующего ухода, является экологически чистым материалом. У газобетона есть один серьезный недостаток — он неустойчив к влаге, поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок — самый надежный материал, обладающий высокой теплоотдачей. Из-за этого стены здания становятся толстыми. Среди недостатков — хрупкость материала и отсутствие экологичности. К достоинствам пеноблока можно отнести его устойчивость к влаге и относительно невысокую стоимость.

Торцы оконного проема необходимо очистить от грязи и пыли.

Перед началом работ в комнате освобождается от мебели, пол покрывается пленкой, нужно защитить вещи от пыли, появление которой неизбежно при установке.Старые окна чистят дыроколом или вручную молотком. При демонтаже окон на верхних этажах нужно соблюдать осторожность, следить за падающими элементами, потому что люди могут пройти под домом. Для снятия подоконника потребуется много усилий. Для его извлечения используется нарост; для этого доску раскачивают из стороны в сторону, пока она не выйдет из углубления. Необходимо помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально концентрироваться на практике и не допускать возможности падения плиты.

Следующим шагом будет очистка рабочей поверхности от пыли, так как из-за этого ухудшается сцепление стен с монтажной пеной. Для этого полученный мусор аккуратно подметают и помещают в пакет. Перед установкой часа работы четыре поверхности загрунтовали.

Возможна качественная установка пластиковых и деревянных окон в пенобетон при условии защиты зон соприкосновения от теплопотерь. Чтобы окно получилось герметичным, нужно тщательно заделать щель.

Установка перемычки

При установке над проемом в стене с окнами соблюдайте технику безопасности и техпроцесс. Основание перемычки фиксируется на расстоянии двух метров в длину и только при ширине окна более ста сантиметров основание увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в следующих случаях:

несущих конструкций устанавливаются с учетом прочности на изгиб, срез опоры, прогиб;
Стена, не несущая нагрузки, разумно армирована с учетом железобетонных перемычек и газобетона.

Используемый материал состоит из пенобетона, дерева, металла и железобетонных профилей. Четверть к окну крепится гвоздями. Промежутки между деревянными ящиками и щель утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрытия оконных блоков:

Монтаж композитной монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
Оконная коробка оклеена вертикальными швами специальным раствором.
С помощью уровня проверьте ровность уложенных блоков, при необходимости выровняйте их.
Следующий этап — изоляционный материал из пенополистирола.
Выровняйте поверхность с бетона и удалите временные опоры.

Установка усиленных перемычек

Диаметр клапана подбирается расчетом в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Перемычки из армированного газобетона обладают множеством выгодных свойств. Они прочны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, а главное — чрезвычайно долговечны.При установке армированной перемычки из газобетона учитывайте толщину стен, в которых будет находиться окно. Перемычка дублируется по всей ширине стены. Чтобы ускорить монтаж и упростить работу, берите готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых различны и подходят для любой ширины секций. Вентилируемые перемычки обладают следующими преимуществами:

имеют низкую теплоотдачу;
небольшой вес материала;
подходят для блоков любой толщины.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой на глубину более 20 см. Далее перемычки скрепляются монтажным клеем и затем одна за другой плотно прижимаются молотком. Используя деревянное лезвие с широким лезвием, выровняйте поверхность и дождитесь схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно изготавливать с использованием различных размеров. Благодаря различным размерам и возможности легкого распила блока выбирайте высоту окон.Металлические мосты не обладают способностью передавать тепло, поэтому для них требуется дополнительная изоляция с помощью квалифицированных рабочих.

Для установки газоблока металлические уголки кладут на перемычки в середине газоблока на расстоянии одной трети от края. Достоинства металлических уголков — это прочность и способность удерживать известь, песок и воду из смеси. Конструкция с использованием металлических уголков снаружи выглядит аккуратнее за счет полученной гладкой поверхности.Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, их бывают следующие виды:

металлические балки или гнутые профили;
балки двутавровые;
трубы металлопрофильные;
Уголок стальной горячекатаный.

Для удобства при установке газобетона используют не четыре металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивается большая поддержка, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит из: армирования, выбора высоты, установки и поддержки опалубки, а также привязки и бетонирования арматуры.

Оконная конструкция

Промежутки между стеной и окном заполняются монтажной пеной.

При установке конструкции для начала собирается оконная коробка, которая состоит из верхней, нижней и боковых деталей. Они начинают с обработки стен антисептиком, чтобы избежать гниения, грибка и плесени. Удобнее будет монтировать ящик отдельно, а потом вставлять в проем для окна, которое предварительно смазывают льняным маслом и окрашивают.На ровность сторон окна проверяют по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня. После фиксации коробки подвесьте створку. При их установке учитывать наличие трещин, чтобы не было трудностей с открытием и закрытием задвижек.

Между стеной и оконной коробкой образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работы по установке блока закончены, приступаем к установке подоконников и отливов.

При установке деревянного рефлюкса его предварительно обрабатывают антисептиком, но если используется металлический слив, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При установке окон с балконными дверями выравнивается промежуточный шов и удаляются возможные зазоры. Перед тем, как установить подоконник, нужно избавиться от трещин, заблокировав планку в нижней части оконного блока. При неровностях отверстия перед тем, как приступить к установке окна.

Последний этап — установка декоративной конструкции, это необязательный элемент конструкции, но с ним оконная рама выглядит красивее.Кожухи определяют порядок выполнения всех монтажных работ. Вы можете обобщить и обозначить ряд требований, которые помогут избежать трещин в окне, конденсата, плесени и плесени:

Поверхность откосов должна быть ровной, добейтесь этого с помощью резинового молотка или строительного уровня.
Проемы окон пропитываются грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
Утепление внутренних откосов выполняется пенопластом, минеральной ватой, пенополиуретаном или пенополистиролом.
Обклеить ровным слоем пароизоляционной ленты шириной 6 см.
Избавиться от возможных стыков.
Заделать трещины в окнах.
Усиление наличников, слив, подоконника.

Когда дело доходит до установки окон в доме из ячеистых блоков, существует два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры.С другой стороны, дюбельные вентиляторы полагаются на механический контакт между металлом и блоками.

Истина, как часто бывает, кроется в полярных мнениях.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в газобетонных и пенобетонных стенах.

До какого момента лучше поставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, можно ли установить окна в доме из газобетона или пеноблока.Они дают друг другу смешные советы. Некоторые утверждают, что у сотовых блоков очень большая усадка и окна можно установить только через год после постройки коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока. В этом случае все советники дружно игнорируют производителей данных. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту.Поэтому говорить о его критическом воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадки здания.

Не возникает деформационного отложения конструкции (стен и цоколя) из-за испарения влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное проседание и подъем грунта под действием промерзающей и талой воды в нем. Именно от такой усадки необходимо защищать несущие конструкции.Для фундамента используются конструкции из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков — железобетонные пояса, которые заливаются на уровне межэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте гарантированы при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: поставить окна в доме из газовых или пеноблоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.Этого срока достаточно, чтобы клеевой раствор для фундамента и кладки набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до начала установки окон и отделки, чтобы завершить процесс стабилизации грунта. Ответим, что процесс движения грунта непрерывный. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Особенность качественной установки окон в газобетон и пеноблоки.

Сразу скажем, что в пеноблок легко вставить пластиковое окно. Обеспечить герметичность и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого необходимо выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — хладостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом — пенополиуретаном. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Закрепите оконную раму в проеме двумя способами:

После снятия остекления просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите рамку к стене и поставьте стекло на место.
Не снимая остекления закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и через отверстия в плитах закрепить дюбель-гвозди к стене.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, а положение рамы в проеме после крепления не может быть изменено.Второй способ установки более удобен тем, что при необходимости положение окна перед выдуванием пенопласта можно изменить и только после этого окончательно зафиксировать.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме.

Стандартный монтаж окон из газобетона начинается с установки под раму распорок из пластика или дерева. Они нужны для создания зазора, в который будет задувать изоляционный пенопласт.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, то окно можно расположить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Эти отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защиты перемычек от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, просверливают в блоках отверстия под дюбеля (сверло безударно). От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать не менее чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания прикрутите вторую.

Убедившись, что створки окна легко открываются и закрываются, начинают вспенивать стык по всему периметру рамы.Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном, перед вдувом следует обработать весь шов водой из пульверизатора.

После застывания наледи его излишки, выступающие наружу, срезают. Установочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются.После выполнения этих операций внешний стык каркаса с агрегатом заклеивается расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищается морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка гидроизоляционной ленты на клей-герметик по периметру проема.

Лента уплотнительная уплотнительная.

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая его по всей зоне контакта с утеплителем.

Установка

завершает установку рефлюкса и подоконника.Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, через которые конденсат из окна выходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.

Правильное размещение сливного отверстия на пластиковом окне.

В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе укладки можно заранее сделать четверть нужного размера.

Четверть пенополистирола.

Другой вариант — установка четвертинок из плотного (экструдированного) пенопласта. Это хорошо утепленные откосы и каркас, но достаточно сложный в отделке, потому что на него нужно установить сетку и качественную шпаклевку. Пенопласт крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

В этой статье мы расскажем, как установить пластиковые окна в частном доме, обшитые пеноблоком AeroBel.Из этого популярного материала в Белгороде строят все больше и больше домов.

Особенность этого дома в том, что основная стена дома из пеноблока, внешней отделки пока нет.

Планируемое утепление и отделка декоративной штукатуркой — короед. При такой конфигурации дом имеет свои особенности монтажа, на которые мы обратим внимание.

Итак, первый шаг в любом порядке — остановиться.

В данном случае мы имеем дело с голыми проемами, четверть к одному.Важно измерить все проемы без исключения в нескольких местах и обеспечить одинаковый зазор на всех окнах.

После замера заказ передается в производство.

Изготовление окон в компании «Майкие Окна» стандартной комплектации и складской позиции ламинации занимает минимальные сроки — 5 рабочих дней.

В данном случае для установки в ламинат Махагони была выбрана 5-камерная оконная система KVE 70.

Стеклопакет 36мм, с энергосберегающим стеклом Guardian ClimaGuard N.Хороший вариант остекления частного дома.

Затем оконные конструкции доставляются на объект монтажа на специализированном транспорте.

Монтажная бригада берет окна, немедленно проверяет их на наличие заводских дефектов или повреждений при доставке. Как правило, такие ситуации являются исключением, их практически не существует.

Затем монтажная бригада распределяет окна согласно ведомости обмеров по необходимым проемам и приступает к подготовке монтажных работ.

В первую очередь нужно прожечь оконные проемы под установку — снять пленку с проемов. Часто при выполнении кирпичной кладки раствор выступает и застывает в оконном проеме. Эти потоки необходимо удалить перед установкой окон.

Затем нужно подготовить окна к установке. Перед установкой нужно еще раз проверить размеры окна и проема, сравнить их с листом замеров.

Все ламинированные окна поступают с производства упакованными в защитную прозрачную пленку.

Монтажная бригада снимает упаковочную пленку и приступает к нагреву окна для установки:

Крепит специальные монтажные планки окна к раме, которая должна быть привинчена к окну, в металлической арматуре

Накладывает ленту ПСУЛ (пароизоляционная саморасширяющаяся герметизирующая лента) на раму. При отсутствии четверти в оконных проемах ПСУЛ приклеивается к торцу рамы.

И снимает транспортировочную пленку с передней части рамы.Эту пленку нужно снимать либо непосредственно перед установкой окна, либо сразу после установки, потому что под воздействием солнечных лучей она может очень сильно прилипнуть к окну, и тогда удалить ее будет очень сложно. Так должно выглядеть окно установки:

Если окно стандартного размера или превышает его, оно будет иметь довольно большой вес. Поэтому створку можно снять, чтобы облегчить установку.

Окна в проемах устанавливаются на одинаковой глубине, которая зависит от типа стены и типа внешней отделки.Для пеноблока глубина установки с отделкой и утеплением — не менее 7 см.

Затем монтажная группа вставляет окно в оконный проем. Снизу окна нужно положить пластиковые накладки необходимой толщины, чтобы выровнять окно, а по периметру обеспечить пенопластовый шов.

При размещении окна в проеме уровень продукта необходимо проверять несколько раз.

Затем нужно закрепить окно в проеме через монтажные планки.Обязательно используйте оба монтажных отверстия, чтобы исключить ветровые нагрузки. При установке необходимо применять подходящие монтажные материалы. Допускается использование саморезов с крупной резьбой для плотного пеноблока. Длина шурупов должна быть не менее 80 мм.

После фиксации окна в проеме на окно навешивают створку, и надевают ручку. С створки нужно снять защитную ленту снаружи, а также изнутри в том месте, где установлена ручка.

Окно, закрепленное в проеме, оставляют без заполнения, и экипаж ставит следующее окно. Во время установки следующего окна PSUL расширяется по сравнению с предыдущим окном и заполняет зазор пены снаружи.

Закрепив все окна в проемах, нужно снаружи приклеить защитную ленту (Герлента), закрывающую нижний шов поролона, и предохраняющую от задувания под окном.

Установка окна в газобетонную стену: пошаговое руководство, видео и фото

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон

Установка окон в доме из газобетона: армирование проемов и монтаж

Введение

Установка перемычек

Монтаж армированных перемычек

Металлические уголки для перемычек и их установка

Сооружение оконной конструкции

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Этапы монтажа

Распространенные ошибки

Как установить окно в доме из газобетона

Подготовительные работы

Установка окна в помещении из газобетона

Монтаж окна поэтапно:

Завершающие этапы работы

Установка окон и дверей в газобетонный дом. Установка окон в газобетон – правила выполнения работ

Общие понятия

Установка перемычек

Монтаж армированных перемычек

Установка перемычки из металлического уголка

Перечень инструментов и материалов

Этапы монтажа

Распространенные ошибки

Когда ставить окна в новый дом?

Основные моменты

Фиксация рамы в проеме

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

Подход к работе

Когда следует приступать к установке окон?

Чем вызывается деформация стен?

Практический подход к установке

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Способы фиксации рамы в проеме

Установка окон

Рекомендуем также

Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: оконные перемычки, размеры проемов

Установка окон в газобетонный дом

Как обеспечить герметичность установки окон в газобетонный дом?

Как зафиксировать раму в проеме

Оконные перемычки для газобетона

Какие перемычки применяются

В чем плюсы и минусы перемычек из различных материалов

Размеры оконных проемов в частном доме из газобетона

Общие рекомендации

Установка окон в пеноблочном доме.

Когда ставить окна в новый дом?

Основные моменты

Фиксация рамы в проеме

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

Подготовительные работы

Монтаж окна поэтапно:

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Первая

Второй

Третий

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

Шаг 13

Шаг 14

Установка окон в бетонную стену

Порядок установки окон в кирпичной стене

Проем открытия

Строительство перемычки

Окно установки